Как сделать отверстие в бетонной плите: Чем просверлить плиту перекрытия для канализационной трубы

Содержание

Как чем проделать отверстие в бетонной плите?

Поделюсь своим личным опытом сверления/бурения железобетонных плит и блоков. Делать это приходится не часто, но всегда связано с напрягом. Арматура это самое неприятное, что может попасться на пути к требуемому отверстию. И если мелкая арматура в общем-то проблем не вызывает, то с несущей, которая идёт по всей длине плиты, довольно много возни бывает.

Начну с того, что если требуется просто отверстие, которое делаешь буром, то там всё довольно просто. Для начала я обычно проходил плиту сравнительно тонким сверлом, ну например, 10-12 мм, при этом убиваются два зайца: первое это ты понимаешь, что не попал в толстую арматурину, а второе то, что облегчаешь себе дальнейшую работу.

Кстати, расположение арматуры можно попробовать определить с помощью пинпоинтера, такая штука продаётся в магазинах, торгующих металлоискателями или на алиэкспрессе, там будет заметно дешевле. Ориентируемся по звуку — выше и интенсивнее тон будет там, где проходит толстая арматурина.

Выглядит китайский пинпоинтер так:

Так же, если есть возможность, можно посмотреть расположение арматуры с торца плиты.

Несколько сложнее делать отверстия под водопроводные трубы, диаметром в 4-7 см, ещё сложнее будет под канализационные 110 мм, потребуется большая коронка 120мм.

Для сверления небольших отверстий под трубы, я использовал обычный перфоратор SDS+, обычно его вполне хватает, правда инструмент должен быть профессиональным, обычный, с пластиковыми шестерёнками и т.п. конечно пойдёт, но есть шанс его быстро угробить. При сверлении таких отверстий обычной победитовой коронкой работаем на ударно-вращательном режиме, лучше если есть возможность, постоянно смачивать место сверления водой.

Как это делать? Берём маленькое победитовое сверло, миллиметров 6 или 8 и очень аккуратно, под прямым углом к поверхности плиты, проходим её. Затем в центральную часть коронки вставляем длинный гвоздь без шляпки или кусок толстого сварочного электрода и по возможности зажимаем стопорным болтом со всей силы. Перфоратор переводим в режим сверления (без удара!) и начинаем сверлить. При этом центральный гвоздь будет нам служить направляющей. После того, как мы углубимся примерно на сантиметр, можно будет подключать ударный режим и работа пойдёт значительно быстрее. «Направляющая» скорее всего вылетит от вибрации, но это уже будет не страшно. По пути может попадаться мелкая арматура из стальной сетки, как правило она легко рубится той же коронкой в процессе работы. В несущую арматуру попадать крайне не желательно, она чрезвычайно прочная. Мне попадалась даже такая, которую болгарка брала с трудом, не говоря уже о ножовочном полотне. Но если всё получится так, что избежать арматурины никак нельзя, то резать её придётся электросваркой или газом, если есть такая возможность.

Проходится такое отверстие сравнительно быстро, если конечно не попадаешь между пустотами в плите. Тогда придётся помучатся..

Коронка 120 мм потребует уже инструмента SDS-max и работать будет много труднее, такие перфораторы весьма тяжёлые. Я обычно поступал так. Если сверлишь сверху вниз, то в общем-то не страшно, всё делаем по описанному выше алгоритму, а вот если снизу вверх, тут уже придётся сильно изголяться.

Для начала рисуем на плите круг заданного диаметра, затем берём перфоратор SDS+ и с его помощью сверлом небольшого диаметра насверливаем периметр нарисованного круга, по возможности более плотно. Так же сверлим центральное отверстие. Учитывая что ж/б плита перекрытия обычно имеет толщину в 150 мм, у вас может получиться так, что вы насверлите её насквозь, это будет весьма не плохой вариант.

Затем мы с помощью коронки начинаем аккуратно, в безударном режиме,сверлить до глубины в сантиметр или два. По идее должно получиться без проблем, а затем уже переходим в ударно/вращательный режим. Инструмент SDS-max очень тяжёлый, по этому хорошо, если кто-то вас будет страховать. Предварительно насверленные отверстия сильно облегчат вам работу и заметно её ускорят. Вероятность попасть в несущую арматуру здесь будет заметно выше нежели в предыдущем случае, по этому наготове надо будет иметь сварочный аппарат. Можно так же будет попробовать срезать арматуру сточенным диском маленькой болгарки, главное чтобы он пролезал в ваше 120 мм отверстие там где надо.

Всё намного проще, если вы пользуетесь алмазной коронкой. Она отлично режет как бетон, так и металл, по этому при соблюдении правильного режима сверления (частота оборотов, безударный режим), никаких проблем возникнуть не должно, большой плюс в этом случае будет в том, что почти всегда подойдёт более лёгкий инструмент SDS+.

Как сделать отверстие в бетонной плите

Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?

Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

Особенности

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
обычной электродрелью или шуруповертом;
алмазным бурением.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Чем лучше сверлить

Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

Перфоратором

При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

Обычной дрелью или шуруповертом

Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.

Алмазное сверление

Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.

Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:

электродвигатель;
стойка, которая надежно закрепляется на основании;
сверло-коронка.

Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.

Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.

Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.

Советы специалистов

Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

Вывод

Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.

Полезное видео:

Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью: какой выбрать инструмент и насадку, практические советы

Иногда при ремонте необходимо проделать отверстие в бетоне. Мастера пользуются перфоратором, но он есть в хозяйстве не у каждого. Если знать, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, то с задачей справляются простым инструментом.

Чем сверлятся стены из бетона

Сверлить бетонные стены и потолок сложно — попадается щебень, который затрудняет процесс.

Для решения этой задачи используют несколько инструментов:

перфоратор;
дрель с ударным механизмом;
обычная электродрель;
мощный шуруповерт;
станок для алмазного бурения.

Он выполняет эту работу благодаря своим возможностям:

увеличенная мощность двигателя;
можно использовать различные зубила;
доступно применение сверл больших размеров.

Но не всегда перфоратор целесообразно применять.

если требуется проделать отверстия небольшой глубины — около 10 мм;
для пеноблоков — материал крошится;
если требуется много отверстий — перфоратор перегревается.

Для домашнего использоваться подходит электродрель. Если ее покупают для сверления стен, учитывают, что лучше ударная, т.к. в безударной дрели при длительном применении в таких условиях быстро портится патрон. Можно купить дрель-перфоратор — мощный инструмент.

Сделать немного отверстий можно обычной дрелью, при этом используют особые насадки и приспособления, помогающие в работе. Вместо дрели также применяют шуруповерт большой мощности.

Для профессионального бурения бетонных конструкций используют алмазное сверление. Применяется специальное дорогое оборудование, покупать которое для домашнего использования нет смысла. Если отверстие сложное, лучше поручить работу специалистам.

Алмазные сверла и иные приспособления

Стержни для бетона имеют по всей длине напайки, которые придают особую прочность. Даже при работе с твердыми материалами они сохраняют технические свойства.

Внешне они тоже отличаются, что не дает спутать их с другими:

затупленный конец из напаянного победита, который по твердости почти не уступает алмазу;
изделия белые, в отличие от черных по металлу и светлых для дерева;
наконечник шире стержня.

По конструкции различают:

шнековые — для просверливания глубоких отверстий;
спиральные — для отверстий большого диаметра;
пологие — ими делают небольшие дырки.

У буров утолщенный хвостовик, они вставляются в патрон защелкиванием.

Если необходимо просверлить широкое отверстие, а перфоратора не оказалось, выручит специальная насадка. Она называется коронкой, имеет зубцы, которые облегают сверление в твердых поверхностях. Выполняются с алмазным напылением или из победита.

Сечение насадок — 35-120 мм. Особый спрос на коронки диаметром 68 мм — это размер подрозетников. Сверлят на максимальную глубину 150 мм, если требуется больше, удлиняют. Коронки для перфораторов имеют напаянные зубцы, а у предназначенных для дрели вместо них твердосплавное напыление.

Это имеет некоторые преимущества: такая насадка одинаково хорошо бурит бетон и кафель, а узкоспециализированные насадки для перфоратора приходится менять. Коронку можно использовать с электродрелью мощностью более 1 кВт.

Для сверления подойдут различные виды насадок:

Ударные коронки с припаянными зубцами.
Алмазные — для безударного сверления без перфоратора. Они с абразивом на кромке, работать ими быстрее, чем ударными.
Коронки КС — с напылением на кромках.

Качественную продукцию предлагают фирмы Bosh, Makita, Metabo, среди отечественных — «Интерскол», «Зубр». Китайские изделия тоже могут быть качественными, если их цена высокая.

Практические советы мастеров

Важно правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. Готовят набор сверл с различными рабочими характеристиками. Бетонные стены облицовывают деревом, плиткой, камнем, для которых понадобятся разные сверла. Перед работой убеждаются, что под штукатуркой в месте сверления нет проводки.

Перед сверлением обращают внимание на важные моменты:

для отверстий глубже 10 см и диаметром больше 12 мм используют перфоратор;
работу начинают на пониженных оборотах, ударную функцию включают, когда стержень углубится на 5 мм;
отверстия под дюбели высверливают на 10 мм длиннее пластикового корпуса.

Если сверло дрели, углубляясь, застревает, его вынимают и разрабатывают отверстие пробойником, чтобы разбить встретившийся камень и продвинуться дальше.

Алмазные сверла дороже победитовых и используются только без включения ударного механизма. Их требуется каждые 10 минут охлаждать, делать это нужно без воды, только на воздухе.

Несколько нюансов, как просверлить бетонную стену

Если нужно сверлить бетон, обычная дрель годится только для нескольких маленьких отверстий. Для большего объема используют перфоратор или ударную дрель.

Лучшие приспособления — алмазные, которыми легче сверлить, если электродрель без ударного механизма. Ими работают с перерывами, чтобы избежать перегрева сверла. Сверление железобетона — чрезмерная нагрузка для двигателя, редуктора, подшипников, дрель не предназначена для такой работы, поэтому ее используют осторожно.

Отверстия в керамическом материале, которым часто облицованы стены, можно делать сверлом по бетону, нажимая несильно, чтобы не расколоть плитку. Дерево, пластик ему не поддаются, поэтому вначале проходят сверлом для соответствующего материала.

Как сверлить бетон: инструменты, подготовка, технология процесса

Необходимость повесить люстру, установить навесные шкафчики, розетку и т.д., рано или поздно возникает в жизни каждого владельца жилплощади. Учитывая то, что бетонные колонны, перекрытия и потолки – это вполне обычное дело для современных квартир, может выйти так, что крепеж приходится смонтировать на бетонной конструкции. Если вам “повезло”, то вполне естественно будет задаться вопросом, как сверлить бетон?

Бетон — это один из самых прочных строительных материалов на сегодняшний день. Однако его прочность, в данном случае является главной проблемой, так как сверлить железобетон без специализированного оборудования и соответствующих знаний не представляется возможным. При этом вызов специалистов для формирования нескольких малогабаритных отверстий обойдется вам в непропорционально большую сумму.

Сверление стены перфораторной дрелью: фото

Если хотите сэкономить средства, то вполне разумно будет задуматься о самостоятельном решении данной проблемы. Несмотря на очевидную сложность – правильный подход и четкое соблюдение технологической части процесса поможет вам добиться качественного результата. В данной статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как просверлить бетон своими руками.

Сверление бетона

Инструментарий

Чтобы просверлить железобетонную поверхность, необходимо применение специализированных средств – в данном случае обойтись самодельным инструментом не получится.

В зависимости от ваших предпочтений и диаметра отверстия, вы можете использовать перфораторную дрель или малогабаритный электро перфоратор. Первый вариант обладает меньшей мощностью, но при этом имеет меньший вес и удобную конструкцию. Перфоратор, соответственно имеет больший потенциал, вес и габариты.

Обратите внимание! Так как применение строительного инвентаря часто имеет одноразовый характер – рациональней взять их в аренду. Учитывая, то, что их цена достаточно высока, таким образом, вы сэкономите немалое количество средств.

В дополнение к имеющемуся инструменту необходимо приобрести специальные сверла-наконечники, которые позволяют работать с бетонной поверхностью. Для перфораторной дрели подбираются сверла с победитовым наконечником.

Перфоратор имеет собственный набор ударных насадок, которых, в большинстве случае, вполне достаточно. В качестве дополнительных составляющих для перфоратора, также можно использовать сверла с наконечником.

Сверла для бетона

Для формирования отверстий диаметром от 35 до 120 мм используются насадки-коронки, которые имею победитовые зубцы – с их помощью сверлятся пазы для розеток, выключателей и т.д. Если вы думаете над тем, можно ли сверлить бетон шуруповертом, то для этой цели также существуют коронки с вольфрамово-карбидным напылением. Однако следует учитывать, что они подходят только для агрегатов мощностью не менее 1кВт.

Подготовка

Прежде чем сверлить бетон, необходимо подготовить имеющиеся инструменты. В первую очередь, фиксирующий патрон осматривается на предмет наличия песка или других инородных элементов – если таковые имеются, то их необходимо в обязательном порядке удалить. Для этой цели можно использовать чистую сухую ветошь;

Сверло должно входить в паз свободно, чтобы вы могли почувствовать, что оно вошло до упора. Это обязательное условие, несоблюдение которого, может привести наконечник в негодность. Если речь идет о перфораторной дрели, то зажимать сверло необходимо максимально плотно, в перфораторах зажим осуществляется автоматически;
Прежде чем сверлить бетонный потолок, необходимо защитить лицо респиратором или пластиковым забралом. При работе со стенами применение индивидуальных средств защиты также желательно, хотя и не так критично;

Сверление

Процесс сверления бетона не отличается особой сложностью и заключается лишь в умении работать с инструментом. При работе со сверлами следует совмещать режим отбойника со сверлением.

Если вы используете насадки-коронки, то ударный режим необходим отключить. Единственной возможной проблемой во время этого процесса станет арматура из усилительного каркаса, которая может оказаться на пути сверла.

Прежде чем просверлить арматуру в бетоне, необходимо сменить наконечник для работы с бетоном на обычное сверло по металлу и просверлить преграду насквозь. Важно не забыть отключить режим отбойника, перед тем как просверлить арматуру в бетоне.

Помимо вышесказанного, также существует ряд полезных советов, которые помогут вам добиться качественного результата.

Непрофессиональные строительные инструменты не рассчитаны на длительную нагрузку, что следует учитывать при работе с ними. Нельзя допускать перегрева корпуса – в среднем, срок беспрерывной работы оборудования составляет не более 15 минут, по истечению которых механизм требует охлаждения. Этих же 15 минут бездействия будет вполне достаточно;
При сверлении, бур сильно нагревается и при достижении критической температуры победитовый наконечник начинает деформироваться. Чтобы охладить сверло, достаточно просто погрузить наконечник в воду – чем чаще вы будете осуществлять данную операцию, тем меньше будет изнашиваться расходный материал;

Сверло по бетону

Если сверло застряло, ни в коем случае нельзя пытаться провертеть его увеличивая обороты – в лучшем случае вы сломаете сверло, а в худшем приведете в негодность сам инструмент. Необходимо вытащить наконечник из гнезда, зарядить аналогичный и высверлить отверстие рядом с ним – только после этого можно попробовать “вызволить” сверло из плена;

Алмазное сверление

Если вы думаете над тем, как просверлить бетонную плиту насквозь или создать отверстие большого диаметра, то своими силами здесь не обойтись. Наиболее эффективным является алмазное бурение отверстий в бетоне и резка железобетона алмазными кругами, которые осуществляются при помощи специализированного профессионального оборудования.

Стоимость установок является достаточно высокой, и приобретать их для единичного использования нерационально. Разумнее будет пригласить специалистов, которые предоставляют свои услуги за вполне умеренную цену.

Правильно подобранное оборудование и профессиональный подход помогут вам справиться даже с такой непростой задачей как сверление бетона. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Как сверлить бетон дрелью?

Каждый из нас неоднократно сталкивался с необходимостью крепления на стенах различных предметов, которые вносят в интерьер разнообразие, создают уют, или просто напоминают о приятных моментах жизни. Чаще всего приходится крепить на бетонную поверхность светильники и бра, картины и фотографии, зеркала и полки, устанавливать кондиционер, или телевизор. Если в случае с небольшой картиной, или фотографией можно обойтись вбиванием гвоздя в стену, то когда вопрос стоит о более массивных и тяжелых предметах, встает вопрос сверления отверстий. Во избежание недоразумений при работе с бетоном, например, поломки сверла, затупления его же, стоит грамотно подготовить перегородку, выбрать качественный инструмент и корректно подобрать сверло.

Выбор инструмента и работа с ним

Выбирая инструмент в целях просверлить отверстие, следует понимать, что от него зависит ваша работа. Хорошая дрель аккуратно сверлит бетонную стену, либо другой нужный материал, упрощает процесс сверления, в то время как плохая потребует больших временных затрат, может не справиться с задачей, либо усложнит ее. На что нужно обратить внимание, выбирая дрель:

Имеется ли возможность смены скорости сверления? – этот пункт важен, поскольку коррекция скоростного режима обеспечит аккуратную работу сверла, помогая ему не повредить поверхность.
Есть ли возможность ударного сверления и регулировки глубины? – ударное сверление может применяться на проблемных участках, размягчая их.
Возможно ли удерживать дрель обоими руками? – дрель нелегкий инструмент и потому следует отдавать предпочтение моделям, которые оснащены ручками.
Удовлетворительна ли мощность инструмента для вашей работы?

Определившись с дрелью, до начала работы нужно наловчиться ее держать. Для этого следует взять дрель в одну руку, будто пистолет, вторую руку расположите на рукоятке инструмента (если она не предполагается конструкцией, рука размещается возле патрона). Держать дрель необходимо в руках строго горизонтально, чтоб отверстие не получилось с перекосами и под неправильным углом. Прежде чем включить дрель, подождите, пока она станет температуры окружающей среды. Резкие перепады температур могут спровоцировать появление конденсата. Если во время работы вы решите отдохнуть – отключите инструмент от сети.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к сверлению, нужно убедиться, что в выбранном месте перекрытия нет проводки, труб, электрических кабелей. Справиться с этой задачей поможет металлоискатель, так как он реагирует на цветные металлы, железо и сталь.

Проигнорировав это условие, вы можете наткнуться на арматуру, повредить сверло, либо кабели/трубы, которые были спрятаны в перекрытии. Если данный участок удовлетворяет все вышеперечисленные требования, то на стене намечается точка, а после – в ней проделывается небольшое углубление на медленной скорости с помощью дрели. Также стоит помнить, что поверхность стены из бетона более рыхлая, чем последующие слои.

Выбор сверла

Этот пункт можно по праву считать основным, поскольку от правильно подобранного сверла зависит качество работы и сохранность самого сверла, а также аккуратность работы. Сегодня на рынке представлено огромное множество разнообразных сверл: для работы по дереву, металлу, бетону. Последние отличаются треугольным наконечником. Для поверхности из бетона лучше всего воспользоваться твердосплавным сверлом, например, победитовым. Такой вид сверла измельчает материал, не разрывая его, что является идеальным вариантом для бетонных перекрытий.

Если в процессе сверления стены сверло не идет вперед, столкнувшись с плотным участком, рекомендуется воспользоваться пробойником. Вставив пробойник в отверстие, по нему бьют молотком, пока он не начнет продвигаться вперед и не размягчит проблемный участок. После этого можно продолжать сверлить.

Следует заметить, что без пробойника с подобного рода трудностями совершенно легко справляется перфоратор, однако им выполняются отверстия, которые в диаметре превосходят 13 мм. Если вы захотите использовать при сверлении универсальные сверла, нужно помнить, что они требуют охлаждения, отключенную вибрацию и подходят только для обычной дрели.

Немного об устройстве дрели и установке сверла

Классическая дрель состоит из кабеля питания, кнопки, провода конденсатора, реверса, щеток и пружин, якоря, статора, редуктора и патрона, подшипников, ключа и винтов крепления. Правильно вставленное сверло повышает качество сверления, и способно обезопасить его.

Первое, что следует проверить, начиная работу с дрелью – нет ли загрязнений на самом сверле. В чистке сверл прекрасным помощником станет ветошь. Если сверло закреплено слабо, то есть риск, что оно вылетит и травмирует мастера. Соответственно, необходимо погрузить сверло максимально в патрон (до упора!).

Ни в коем случае не пытайтесь «удлинить» сверло, посредством неполного погружения в патрон!

Немаловажно следить, чтоб сверло в инструменте было закреплено строго по оси. В случае несоблюдения этого правила, сверление в бетоне будет выполнено некачественно, форма отверстия может быть непредсказуема, а причиной всех этих недоразумений станет элементарный эффект биения сверла.

Подбор мощности для дрелей

Оптимальной мощностью для работы по бетону, чтоб просверлить отверстие, считается мощность не менее 600 Вт и 2500 оборотов/мин., однако эту цифру нужно корректировать в зависимости от рекомендаций производителя, чтоб не испортить сверло. Как уже упоминалось, бетон «крошится», когда мы сверлим, а это не требует слишком больших оборотов.

Ошибки при работе с дрелью

Одежда и перчатки должны быть по размеру.

Ни в коем случае не пытайтесь держать вращающийся патрон рукой – для этого есть корпус дрели. В противном случае вы можете нанести себе травму. Если вы используете перчатки – не берите « с запасом». Перчатки, не подходящие по размеру, могут также попасть в патрон и стать причиной травмы. Спецодежды не должны болтаться — их можно засучить или прижать нарукавниками.

Не следует нажимать на включенную дрель изо всех сил – причиной станет падение, поскольку контролировать равновесие вам станет сложнее. Кроме того, вы можете сломать сверло. Если инструмент проходит сквозь бетонную стену, то травмы, которые он может нанести человеку, могут быть более чем серьезны.

Вернуться к оглавлению

Несколько полезных советов

Если отверстие готовится под пластмассовый дюбель, отверстие следует сверлить немного больше, чем длинна самого дюбеля, чтоб пыль, оставшаяся после работы, не мешала правильному размещению дюбеля.
Правильно начинать сверление с маленьких оборотов — в таком случае сверло не будет прыгать по поверхности, а когда отверстие достигнет достаточной глубины, можно увеличивать обороты, либо переключать инструмент в ударный режим.
Со временем патрон начинает хуже держать сверла и в этом случае их необходимо заменить. Если пренебрегать этим правилом, то качество работы будет гораздо ниже, кроме того вы будете подвергать себя риску.
Когда сверлим, не забываем смачивать сверло холодной водой — это поможет защитить его от поломок, а использование специальных очков поможет вам избежать попадания бетонной пыли в глаза.
Насадив на сверло пластиковый стаканчик, вы избежите таких неприятностей, как разлетание пыли вокруг рабочей поверхности, на одежду, волосы и лицо.
Если вы будете работать в соответствии с рекомендациями производителя дрели, правильно подберете место сверления в стене, не допустите перечисленные выше ошибки и будете соблюдать технику безопасности, то просверлить бетонную стену не составит для вас труда.

Как продолбить бетонную плиту

В данной инструкции приведены рекомендации создания отверстий разной величины в бетоне.

Внимание!
Бетонные плиты усиливаются арматурой во время изготовления. Расстояния между прутьями арматуры рассчитаны инженерами с учётом предполагаемой нагрузки на бетонную плиту. Создавая большое отверстие в бетонной плите вам придётся резать и арматуру. Тем самым вы нарушите прочность бетонной плиты. А вы знаете например то, что многоэтажный дом состоит из плит разного веса и соответственно разной прочности. Тут учитывается нагрузка всех верхних этажей на каждый следующий нижний этаж. Все мы относимся серьезно к сооружению фундамента, но почему-то забываем про остальную конструкцию. А ведь каждый этаж многоэтажного здания это новый фундамент со своими индивидуальными расчётами. Поэтому отнеситесь к своим планам с ответственностью. Сделав лишний дверной проем или окно в своей квартире вы можете нарушить прочность конструкции всего многоэтажного здания. Подумайте какой будет штраф за причиненный ущерб. Весь дом может быть признан аварийным.

Вам необходимо обратиться в соответствующие организации где рассмотрят и одобрят ваш проект.

Инструкция:
Вам понадобится УШМ (болгарка) с большим, максимальным диаметром отрезного диска и перфоратор. Начертите на стене или на полу будущее отверстие. Если есть возможность перенесите как можно точнее метки на другую сторону бетонной плиты. Установите на УШМ металлический отрезной диск с алмазным напылением.

Прорезайте бетонную плиту по линиям на максимальную глубину с обеих сторон. Так прорежется не только бетон, но и вся арматура. Затем установите на перфоратор длинный бур 8 – 12 мм. и сверлите сквозные отверстия в уже прорезанной линии, максимально близко друг к другу. Небольшой кувалдой с зубилом простучите периметр будущего отверстия.

Оставшийся бетон треснет по линии. Отверстие готово, осталось вынуть и выбросить ненужную часть бетонной плиты.

Бетон, как известно, является твердым и прочным материалом, благодаря чему и пользуется огромной популярностью в строительстве. Однако, в связи с этими свойствами, его механическая обработка вызывает определенные сложности. В частности, перед домашними мастерами зачастую возникает задача –как пробить отверстие в бетоне?

Далее мы постараемся ответить на этот вопрос и рассмотрим наиболее эффективные способы получения отверстий в бетонных поверхностях.

Способы бурения бетона

Выбор способа получения отверстий в бетоне зависит от поставленных задач:

Если необходимо получить отверстие небольшого диаметра, к примеру, для установки дюбеля в бетон, то используют перфоратор со специальным буром, обладающим твердосплавным наконечником.
Если необходимо получить большой диаметр, к примеру, для проведения труб, установки розеток и т.д., используют алмазное бурение отверстий в бетоне при помощи специальных коронок.

Теперь подробней рассмотрим обе технологии.

Бур с твердосплавным наконечником

Получение отверстий бурами

Буры или как их еще называют, сверла по бетону имеют шнековую форму стержня и, как уже было сказано выше, твердосплавный наконечник. Хвостовик может быть гладким и цилиндрическим, предназначенным для ударных дрелей, либо выполненный по стандарту SDS,для перфораторов.

С их помощью можно выполнить отверстия небольшого и среднего диаметра.

Инструкция по выполнению этой процедуры выглядит следующим образом:

Прежде чем пробить отверстие в бетоне, надо наметить место, которое необходимо пробурить.
Затем наконечник вставляется в патрон перфоратора или дрели. При этом устанавливается ограничитель глубины в нужное положение.

На фото — бурение перфоратором

Далее бур следует упереть в намеченную точку и включить инструмент. При этом нужно выполнить определенный упор на насадку. Периодически сверло необходимо изымать из отверстия и смачивать водой, не допуская его перегревания.
После того, как будет достигнута необходимая глубина, работу прекращают.

Надо сказать, что выполнить отверстие можно и обычной дрелью без удара. Однако, для этого понадобится пробойник с молотком. В такой ситуации сверло необходимо периодически изымать из отверстия и разбивать бетон пробойником.

Бурение алмазными коронками

Зачастую возникает необходимость выполнить в бетоне отверстие крупного диаметра, к примеру, чтобы завести канализационную или водопроводную трубу. На сегодняшний день существует множество фирм, которые предоставляют подобные услуги. Однако, прежде чем пригласить специалистов, следует узнать стоимость пробивки отверстий в бетоне.

Вполне возможно, что вы решите выполнить данную операцию своими руками. Для этого понадобится тот же перфоратор. Единственное,придется приобрести алмазную насадку-коронку.

При помощи такого инструмента можно выполнить отверстия диаметром 100 мм и даже больше. Причем, правильно подобранная коронка позволит с успехом бурить даже железобетонные конструкции и бетон любой твердости, с любым наполнителем.

Обратите внимание!
Зубчатые коронки при встрече с арматурой могут заклиниваться, при этом их зубья, как правило, ломаются.

Благодаря этому можно получить отверстие в любой бетонной конструкции. К примеру, при обустройстве различных колодцев, зачастую людей интересует – как пробить отверстие в бетонном кольце?С этой задачей алмазный инструмент также может легко справиться.

Бурение при помощи алмазной коронки

Кроме того, имеются и некоторые другие достоинства данного метода:

Возможность получить отверстие необходимого размера абсолютно круглой формы.
Отсутствуют ударные воздействия и сильные вибрации, благодаря чему можно применять данную технологию в домах, которые находятся в стадии ремонта или реконструкции.
Отсутствует сильный шум.
Возможность использовать при монтаже систем кондиционирования, где иногда требуется ювелирная точность.
Возможность выполнять бурение под углом, вплотную к стенам, полу или потолку.

Совет!
Цена коронок обычно довольно высокая.
Однако, если соблюдать правила эксплуатации, то отработанную насадку можно восстановить.
Существуют специализированные фирмы, которые занимаются подобными услугами.

Принцип бурения такой же, как и при сверлении шнековыми бурами. В том числе, необходимо периодически смачивать коронку водой.

Бурение профессиональным инструментом

Если необходимо получить отверстие диаметром, к примеру, 20-50 см или даже больше, то перфоратор, конечно, для этих целей не годится. В таком случае пробурить отверстие в бетоне можно при помощи профессионального инструмента.

Мощное оборудование не держат в руках как перфоратор. Обычно оно закрепляется на стене при помощи анкеров.Иногда фиксация происходит распорным методом при помощи штанги, т.е. нижняя часть упирается в пол, а верхняя – в потолок.

Профессиональное оборудование обычно снабжено дополнительными функциями, такими как подача воды в рабочую зону, пылесборник, который позволяет выполнять процедуру без запыления окружающей среды и пр.

Совет!
Алмазные насадки могут понадобиться не только при бурении бетона.
Также эффективным методом является резка железобетона алмазными кругами и шлифовка алмазными чашками.

Конечно, стоит такое оборудование очень дорого, соответственно, приобретать его в бытовых целях не имеет никакого смысла. Поэтому для выполнения подобной операции целесообразней обратиться за помощью к специалистам.

Вывод

Как мы выяснили, в ряде случаев выполнить отверстие в бетоне вполне возможно и самостоятельно. Чтобы данная операция происходила эффективно и без особых усилий, следует использовать для этого подходящий инструмент и соблюдать технологию бурения.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

При проведении самостоятельного ремонта в квартире или доме возникает потребность сделать отверстие в бетонной стене. Оно может быть несквозным (для крепления) или сквозным (для инженерных коммуникаций). Разберем подробнее, как сверлить бетонную стену с помощью различных инструментов.

Для этого лучше всего использовать перфоратор. Инструмент этот профессиональный, так что под рукой его может и не оказаться. А покупать такой только для ремонта накладно. Поэтому можно воспользоваться обычной бытовой дрелью с ударной функцией.

Выбор инструмента

Оптимальный вариант для сверления бетонных стен – это дрель:

мощностью 600 Вт;
вращением рабочего органа до 2500 об/мин;
диаметром зажимаемого сверла до 12 мм в быстрозажимном патроне;
с обязательным наличием реверса.

Сверло

Для сверления бетона необходимо сверло из очень твердого металла. Чаще всего используются твердосплавные изделия с кромками из победита или алмаза. Первый вариант дешевле, да и по эксплуатационным качествам не уступит второму.

Но необходимо учитывать момент, что с помощью сверла можно сделать отверстие в стене глубиною не более 15 см. Для сквозного отверстия понадобится бур.

Чтобы сделать отверстие дрелью, необходим бур диаметром хвостовика 10 или 18 мм. Форма хвостовика у бура с пазами, но и они прекрасно зажимаются патронами дрели. Если есть необходимость просверлить толстую бетонную стену, то правильно будет использовать буры разной длины.

К примеру, сначала просверлить отверстие глубиною 15 см, затем заменить бур и просверлить глубину до 35 см, далее до 50 см. Правда, чем глубже забуриваетесь в стену, тем больше мощности требует дрель.

Проверяем наличие электропроводки

В первую очередь необходимо определить место сверления. В данном случае главный момент – не попасть на электрическую проводку. По строительному закону все провода располагаются только вертикально и горизонтально. И если перед вами розетка, то ее провод проходит вертикально к распределительной коробке. Правда, случаются конфузы. Это когда электрики решают сэкономить кабель или провод. Поэтому вероятность, что проводка проложена не так, как надо, присутствует.

Как видите, проводка расположена по горизонтали и вертикали.

В этом случае рекомендуется применять специальные приборы, которые определяют наличие под бетонным или штукатурным слоем металлических предметов. Китайские приборчики стоят недорого, но работают неплохо.

Можно воспользоваться другим вариантом. Для этого отверткой или похожим инструментом в месте сверления надо отковырять бетон или штукатурку. Глубина – 5 см. Если на провод не наткнулись, значит, можно сверлить.

Процесс сверления

Чтобы правильно сделать отверстие, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, для этого необходимо держать обороты инструмента до 400. Во-вторых, опытные мастера советуют периодически опускать сверло в холодную воду. Обратите внимание, что изъятое из бетонной стены сверло очень горячее, так что не обожгитесь.

Возможные препятствия

В стеновых несущих панелях в процессе производства устанавливают армирующий каркас из металлической арматуры диаметром 8-12 мм. Плюс ко всему в бетонный раствор могут заложить щебень или гравий. Все это является препятствием для сверления бетонных стен.

Если сверло уперлось во что-то твердое, и сам процесс остановился, то вероятнее всего, что вы попали или на армокаркас или на щебень. Что делать в этом случае?

Камень или металл?

В первую очередь надо определить: под наконечником сверла металл или камень. Если глубина отверстия небольшая, то в этом можно убедиться визуально. Если глубоко, то берете в руки сверло или металлический штырь диаметром чуть меньше отверстия, вставляете инструмент внутрь и бьете по свободному концу молотком.

Если через несколько ударов почувствовали, что инструмент что-то разбил и движется вглубь, то значит, это был камень. Если ничего не происходит, а наконечник штыря затупился, значит, под ним арматура.

Обходим арматуру

Что делать с камнем понятно. То есть, потихоньку разбиваете его и продолжаете сверлить отверстие дрелью. А вот арматуру может просверлить обычное сверло по металлу. Просто заменяете в патроне победитовое сверло на обычное, высверливаете сквозное через арматуру отверстие, затем дальше продолжаете работу победитовым инструментом.

Если под рукой обычного сверла не нашлось, то можно сместить направление победитового сверла под углом (вниз или в бок). Иногда это срабатывает. Кстати, если вы используете перфоратор и бур, то камешки щебня для этих двух инструментов не являются проблемой. Бур ударными действиями просто дробит их.

Дедовский способ

Еще совсем недавно, когда победитовые сверла были в большом дефиците, а дрели с ударными функциями были в новинку, пользовались обычными сверлами, применяя необычную технологию.

Для этого из одного сверла делали штырь. Его конец мог быть плоским, как у отвертки, а можно было делать его, как у метчика, конусным. Проводилась периодичность сверления и ударов. То есть, сначала сверлилось отверстие, затем в него вставлялся штырь, по которому наносились ударами молотком. Затем опять сверление, далее удары. По сути, человек выполнял ударные функции перфоратора.

Оптимальный вариант

И все же вопрос, как просверлить бетонную стену, может остаться полностью не раскрытым, если несколько слов не сказать про алмазные сверла. Это самый качественный инструмент, хотя дорогой по сравнению с победитовым. Специалисты считают их универсальными, ведь ими можно сверлить практически любые материалы. Кстати, сверла сами не алмазные, на их режущую кромку нанесено алмазное напыление.

Самое важное, что таким приспособлением можно сверлить с помощью дрели без ударной функции. Работать с алмазным сверлом нужно правильно. Его, как и другие виды, надо периодически смачивать в воде для снижения температуры. Большие обороты здесь также неприемлемы.

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем просверлить арматуру, бетонную плиту, можно ли шуруповертом, фото и цена

Сверление стены перфораторной дрелью: фото

Сверление бетона

Электрический перфоратор

Инструментарий

Обратите внимание! Так как применение строительного инвентаря часто имеет одноразовый характер – рациональней взять их в аренду. Учитывая, то, что их цена достаточно высока, таким образом, вы сэкономите немалое количество средств.

Сверла для бетона

Подготовка

Прежде чем сверлить бетон, необходимо подготовить имеющиеся инструменты. В первую очередь, фиксирующий патрон осматривается на предмет наличия песка или других инородных элементов – если таковые имеются, то их необходимо в обязательном порядке удалить. Для этой цели можно использовать чистую сухую ветошь;

Головка перфоратора

Сверло должно входить в паз свободно, чтобы вы могли почувствовать, что оно вошло до упора. Это обязательное условие, несоблюдение которого, может привести наконечник в негодность. Если речь идет о перфораторной дрели, то зажимать сверло необходимо максимально плотно, в перфораторах зажим осуществляется автоматически;
Прежде чем сверлить бетонный потолок, необходимо защитить лицо респиратором или пластиковым забралом. При работе со стенами применение индивидуальных средств защиты также желательно, хотя и не так критично;

Сверление

Сверление бетона

Непрофессиональные строительные инструменты не рассчитаны на длительную нагрузку, что следует учитывать при работе с ними. Нельзя допускать перегрева корпуса – в среднем, срок беспрерывной работы оборудования составляет не более 15 минут, по истечению которых механизм требует охлаждения. Этих же 15 минут бездействия будет вполне достаточно;
При сверлении, бур сильно нагревается и при достижении критической температуры победитовый наконечник начинает деформироваться. Чтобы охладить сверло, достаточно просто погрузить наконечник в воду – чем чаще вы будете осуществлять данную операцию, тем меньше будет изнашиваться расходный материал;

Сверло по бетону

Если сверло застряло, ни в коем случае нельзя пытаться провертеть его увеличивая обороты – в лучшем случае вы сломаете сверло, а в худшем приведете в негодность сам инструмент. Необходимо вытащить наконечник из гнезда, зарядить аналогичный и высверлить отверстие рядом с ним – только после этого можно попробовать “вызволить” сверло из плена;

Алмазное сверление

Алмазное бурение

Итог

Сверление Отверстий в Бетоне Больших и Маленьких: Технология

Как сверлить отверстие в бетоне

Достаточно часто необходимо производить, при проведении строительных работ и их окончании, сверление отверстий в бетоне. А делать это самостоятельно – удобный и полезный навык. Это позволит без труда навесить на стену полки, повесить любимые картины, закрепить светильники и выполнить много других операций.

Сверлить в бетоне отверстия не слишком сложно, но правильный подбор инструментов и соблюдение нескольких правил, позволит сэкономить силы и время при выполнении работ. Об этом пойдет речь в статье.

Содержание статьи

Особенности сверления отверстий

Примеры сверления и бурения отверстий в бетоне

Бетон — разнородная масса, которая состоит из цемента и песка с замешиванием в нее щебня. Для увеличения крепости материала в него добавляются металлические прутья.

При сверлении бетона часто твердосплавное сверло, закрепленное в электродрели, попадает на металл или камешек. При попадании инструмента на камень, сверло необходимо вытащить из отверстия, а камень раздробить с помощью ручного пробойника с молотком. После этого сверление можно продолжать.

Совет: Для дробления камня следует использовать ударный режим работы оборудования, заменив твердосплавное сверло на обычное.

Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, необходимо правильно подобрать инструмент. Это зависит от:

Разновидности бетона;
Диаметра требуемого отверстия;
Глубины сверления.

Чтобы просверлить отверстия в бетоне, могут использоваться такие приспособления и инструменты:

Электрическая дрель или перфоратор;
Коронка;
Бур;
Сверло;
Пробойник.

Обзор инструментов

Чтобы правильно выбрать оборудование для сверления отверстий в бетоне, стоит предварительно познакомиться с наиболее популярными для проведения работ в домашних условиях.

Их фото и особенности:

Ручная дрель

Лучше, если она будет ударной, сверлить отверстия в бетоне простой дрелью достаточно тяжело, а иногда даже невозможно.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Плюсы

Минусы

Это недорогое приспособление, доступное каждому.
Относительно малые габариты. Для его хранения не нужно много места.

Ограниченный диапазон размеров отверстий: диаметры – не более 80 мм, а глубина — не более 100 мм;
Нельзя сверлить отверстия в железобетоне, а в обычном бетоне — тяжело. Используется чаще всего для ячеистых бетонных материалов;
При выполнении работ при ударном сверлении издает много шума;
Большое количество пыли, во время выполнения работ.

Ударная дрель

Перфоратор

Это более серьезный инструмент для сверления отверстий в железобетоне, имеющий самые разные размеры и мощности. Обычно его используют для сверления отверстий профессиональные строители и для прокладки инженерных коммуникаций.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Плюсы

Минусы

Позволяет легко сверлить отверстия в бетонной стене;
Использование различных удлинителей, позволяет просверливать отверстия, глубина которых до 500 мм;
Можно выполнить диаметр отверстий в пределах 5 — 120 мм;
Размеры оборудования позволяют легко помещать его в багажнике любого легкового автомобиля.

Высокий уровень шума — в пределах 80 — 100 ДБ;
Это ударно-вращательный инструмент, из-за чего при сверлении в стене, перекрытии, а тем более в фундаменте отверстий, могут появиться трещины в несущих конструкциях.
Сквозное отверстие, на противоположной его стороне имеются сколы от коронки перфоратора.
Сложно просверливать армированный бетон;
При выполнении работ очень много пыли и грязи.

Установка для сверления отверстий в железобетоне с алмазной коронкой

Это современная технология. Оборудование позволяет выполнять отверстия не только в бетоне, но и железобетоне, в котором имеется арматура и гранитный щебень. Особенностью этой технологии является охлаждение алмазной коронки и удаление шлама водой.

При алмазном бурении можно получить сквозное отверстие идеально ровное без повреждений и сколов на его входе и выходе.

В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:

Плюсы

Минусы

Нет пыли при бурении бетона;
Почти нет шума при выполнении работ;
Отсутствуют вибрация и ударные нагрузки, что не приводит к деформациям и появлению трещин на стенах и перекрытии;
Отверстия можно сверлить глубиной более одного метра;
Можно выполнить отверстия в бетоне диаметром в пределах 10 — 300 мм, но для больших диаметров требуется приобретать специальные алмазные коронки;
Установка для сверления отверстий в бетоне позволяет точно сверлить его под любым углом наклона к поверхности;
Работы можно выполнять в помещениях после финишной отделки, и на лицевых фасадах дома;
Используемая при сверлении вода, не портит финишного покрытия, если при работе использовать водосборное кольцо и пылесос.

Большая стоимость оборудования;
Имеют высокую цену и расходные материалы: водосборное кольцо, алмазные коронки, специальные мешочки для пылесоса;
Большие габариты оборудования, затрудняют его транспортировку в легковом автомобиле.

Станок для сверления отверстий в бетоне для прокладки коммуникаций

Несколько практических советов

Для различных разновидностей такого искусственного камня, как бетон, имеются свои рекомендации при сверлении в нем отверстий.

Например:

Если основным оборудованием для сверления бетона применяется перфоратор, стоит иметь ввиду, что это подойдет только для бетонов, имеющих повышенную плотность. Для ячеистых структур, таких как пенобетон, лучше использовать электрическую дрель, отключив в ней функцию ударника. В противном случае существует риск образования трещин в материале;

Совет: Нет смысла для сверления ячеистых бетонов приобретать специально перфоратор, цена которого значительно больше, чем электродрели.

Чтобы предотвратить в процессе бурения материала поломку дорогостоящего инструмента, необходимо строго соблюдать основное правило — продольная ось оборудования должна быть строго перпендикулярна бетонной поверхности;
При сверлении отверстий незаменимым приспособлением является «пробойник». Это удлиненный с высокой твердостью металлический трехгранник, на котором с одной стороны заостренный конец, а на другую ставится ручка, помогающая удерживать инструмент в руке.

Необходимость пробойника заключается в следующем:

При приготовлении раствора используется заполнитель из гравия или щебенки. При сверлении отверстий инструмент часто упирается в такие фракции, проскальзывает, а дальше не передвигается. В этом случае следует в проделанный в стене канал, вставить пробойник и хорошенько побить по нему молотком, чтобы измельчить «камешек», а затем возобновить бурение.
При прикладывании значительных усилий, которые необходимы для раскалывания такой преграды, используя эффект ударника, возникает большой риск испортить кончик инструмента — алмазное напыление или победит.
Стоимость пробойника значительно ниже, чем сверла. А при его затуплении, придать рабочей части детали прежнюю форму можно легко, используя обыкновенный напильник.

Пробойник

Совет: Пробойник необходимо обязательно иметь в наличии при сверлении отверстия в бетонной поверхности

Подготовка к работе

Сверлить отверстия своими руками в бетоне проще всего перфоратором или ударной дрелью. Такие инструменты позволят бурить бетонную поверхность возвратно-поступательными ударами используемого сверла, а образующуюся крошку извлекать его вращением.

Выполнить такую работу обычной дрелью в бетоне медленнее и сложнее, чем в дереве или других мягких материалах.

При этом:

Приобретая инструмент лучше не экономить, а отдавать предпочтение хорошо известной марке;
Необходимо учитывать регулируемую скорость вращения инструмента;
Определить глубину сверления возможного отверстия;
Выяснить удобство выполнения работ оборудованием;
Нужно соблюдать меры безопасности. Для этого следует надеть защитные очки, для предохранения глаз от бетонной крошки, воспользоваться берушами, чтобы не навредить слух, приобрести рабочие перчатки, чтобы защитить руки от работы сверлом. При проведении длительных работ, рекомендуется использовать респиратор;
Для сверления должны использоваться высококачественные сверла по бетону. Они должны быть с твердосплавными наконечниками и предназначаться специально для ударных дрелей, которые выдерживают нагрузку от ударного сверления крепкого бетона;

Совет: Инструмент для сверления отверстий в бетоне должен иметь длину рабочей части с канавками не меньше, чем глубина отверстия, которое требуется просверлить. Эти канавки нужны для извлечения образующейся из отверстия пыли.

Настраивается глубина сверления. Некоторые дрели имеют функцию настройки глубины или специальный ограничитель. Чтобы узнать правила пользования, к инструменту прикладывается специальная инструкция. Если оборудование не имеет ограничителя глубины сверления, нужно отмерить и карандашом отметить нужную глубину просверливаемого отверстия на сверле;
Необходимая глубина отверстия увеличивается на 5 мм. Это нужно для размещения остатков пыли, образующейся при сверлении.

Сверление отверстия

Сверлим отверстия в бетоне с помощью электродрели

Порядок бурения отверстия:

Отмечается место расположения отверстия. Для этого мягким карандашом ставится на стене метка точкой или крестиком;
Аппарат для сверления отверстий в бетоне подводится к стене. При этом дрель нужно держать одной рукой как пистолет, а указательный палец положить на кнопку пуска. При наличии на дрели дополнительной рукоятки, второй рукой нужно взяться за нее и использовать для большей надежности захвата инструмента.;
Сверло устанавливается к метке и включается на короткое время дрель на медленной скорости или сделать несколько кратких включений аппарата, при отсутствии регулировки скорости. В этом случае должно получиться углубление 3 –6 мм. Оно поможет правильно направить инструмент для высверливания основного отверстия.

Совет: Перед тем, как просверлить большое отверстие в бетоне, сначала нужно использовать сверла меньшего диаметра. Это позволит повысить устойчивость оборудования при дальнейшей работе.

Сверление коронкой отверстия для подрозетника

Сверление продолжается с большим усилием. При наличии ударного режима, стоит переключится на него. Дрель приставляется к наметочному отверстию и выравнивается строго перпендикулярно к поверхности;
Снова начинается сверление с уверенным, но не слишком большим нажимом на дрель. При этом сверло должно погружаться в бетон. Постепенно увеличивается нажим на сверло и скорость его вращения, при необходимости, но дрель должна все время оставаться в стабильном положении. Нужно иметь ввиду, что бетон – это неоднородный материал и сверло может легко проскользнуть, попадая в пустоту или воздушный карман;
На дрель необходимо оказывать достаточное давление, для сохранения инструментом своего положения, но нельзя давить на нее очень сильно вперед, что увеличит износ сверла и станет причиной его поломки;
Периодически дрель нужно вынимать из отверстия. Через каждые 15 секунд дрель отводится немного назад, а затем снова вводится обратно в отверстие, что поможет вывести из отверстия скопившуюся пыль;
Дрель периодически выключается и вынимается из отверстия. Это позволит инструменту охладиться за несколько секунд. Особенно это важно для обычных дрелей, не имеющих ударную функцию, из-за их быстрого перегревания от длительной работы;
Через сильно твердые преграды нужно пробиваться остроконечным зубилом по бетону. Для этого остроконечное зубило вводится в отверстие и по нему нужно осторожно постучать молотком, пока бетон в этом месте раскрошиться. Но нельзя забивать зубило очень глубоко, чтобы его можно было вынуть обратно. Затем сверло снова вставляется в отверстие и продолжается сверление;
Появление искры или металла в отверстии, указывает на наличие в стене арматуры. Работу следует немедленно остановить и вставить в дрель сверло по металлу, пока не будет устранена металлическая преграда;
Выдувается резиновой грушей пыль из отверстия. Это повысит надежность фиксации анкеров в бетоне.

Как просверлить в бетоне отверстие большого диаметра разными аппаратами подробно со всеми нюансами показывает видео в этой статье.

Несколько советов при выполнении работ

Чтобы сверление отверстия в бетонной поверхности было выполнено правильно и качественно, стоит придерживаться нескольких рекомендаций специалистов:

При прокладке коммуникаций необходимо соблюдать требования на выполнение работ, которые сформулированы в ГЭСН — сверление отверстий в бетоне. В документе содержатся нормы на производство операций, смета затрат труда рабочих, рекомендации по использовании оборудования, материалов;
Для экономии времени на последующую уборку, можно пригласить помощника, чтобы он держал шланг работающего пылесоса снизу под отверстием;
Место для сверления лучше выбирать в растворе, где стыкуются бетонные блоки -раствор сверлится проще, чем основной бетон.

Совет: Если отверстие выполняется в растворе, обязательно следует использовать для установки шурупов металлические анкеры, иначе крепеж очень быстро расшатается и вывалится. Для некоторого легкого оборудования, такого как распределительные коробки, скобы для крепления проводов, допускается использование пластиковых дюбелей или саморезов по бетону.

Сверление больших отверстий в бетоне следует производить алмазными коронками по бетону. На их выбор оказывают влияние технические характеристики бетона, включая размеры и прочность щебенки, время полного застывания бетона и отсутствие или наличие арматуры;
Чем старше бетон, тем сверлить отверстия в нем сложнее;
Нельзя наваливаться на дрель всей своей массой тела, чтобы не сломать сверло;
Некоторые сверла из твердого сплава могут сломаться, если их остудить водой.

Большинство перекрытий и стены – это конструкции из ж/б изделий, которые отличаются повышенной прочностью и плотностью. Поэтому очень важно решить предварительно: чем просверлить отверстие в бетоне, и как это сделать правильно.

Как сделать отверстие в бетонной плите перекрытия для вентиляции

Как я быстро сделал отверстие в плите перекрытия под трубу

Всем привет. В этой статье я расскажу как сделать отверстие в железобетонной плите перекрытия.

Я искал способы в интернете, но ничего похожего не нашел, поэтому не стал ничего выдумывать, а действовал интуитивно.

Сперва я сделал разметку на потолке со стороны комнаты. Отметил чистый размер дымохода, затем отступил по 5 см с каждой стороны, и на углах просверлил отверстия.

Таким образом мы не делаем большую дыру

в одной плите, а делаем 2 небольших отверстия в двух плитах, минимально нарушая их целостность.

Отвлекаясь от плиты, расскажу и о потолке. Я понимаю, что раньше не было инструмента и дюбелей с саморезами. Но как мой отец прибил деревянные маяки к потолку для меня до сих пор загадка. Он сказал, что просто приколачивал к железобетонной плите 150
гвозди. Потолок стоит уже
40
лет и никаких проблем.

4 отверстия у нас есть, теперь можно залезать на чердак и сверлить оттуда, сверху вниз сверлить удобнее.

Я завершил весь контур, делая отверстия, примерно, через каждые 3 см

Я думал, что мне останется ударить кувалдой и все провалится вниз, но ничего подобного. Поэтому в дело я пустил тяжёлую артиллерию.

На просверливания отверстий у меня ушло около 15 минут.

Затем я взял
отбойный молоток
и начал пробивать контур им. Не знаю повезло мне или нет, но плита оказалась со стружкой внутри. Поэтому я сперва разбил полностью всю площадь, раздробил и убрал всю стружку. У меня остался нижний слой бетона, который я расколол по небольшим кускам, чтобы при падении они не повредили печь.

Ну вот, с плитой мы разобрались, теперь осталось аккуратно с помощью «болгарки» срезать арматуру.

Вот так выглядит наша плита перекрытия: слой бетона с арматурой, опилок с бетоном, и снова слой бетона с арматурой. Такие плиты считались утепленными. Встречали ли вы такие плиты?

Весь процесс у меня занял в районе часа.

Тепла и уюта Вашему дому.

Если статья была полезной
ставьте лайк,это лучшая благодарность.

Обязательно пишите свое
мнение в комментариях,для меня это важно.

Источник

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной перегрузки на балки, тем уменьшает просвет меж ними.

На шаге проектирования строения делается расчет эксплуатационной перегрузки на перекрытия. Но в процессе использования эти перегрузки часто начинают превосходить допустимые нормы. Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем “джакузи”, опорных колонн оказывает конкретное воздействие на межэтажные плиты. По данной причине их несущая способность оказывается недостаточной. Но основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.

Кроме этого, в процессе использования строения возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных частей. Усиление старенького перекрытия может выполняться различными методами. Конструктивная мера – подмена плит. Но она часто нецелесообразна как исходя из убеждений технических способностей, так и экономических издержек. Метод ремонта строения и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.

Главные этапы работ и их последовательность:

Арматурные стержни следует очистить от бетона; Сплав покрывается антикоррозийным составом; Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после этого она очищается от мусора и щебня; Устанавливаются армирующие каркасы; Поверхность плиты бетонируется; По высыхании бетон покрывается грунтующим составом; Наносится штукатурный слой шириной 10-15 мм.

Как вывести вентиляцию

Создание здорового макроклимата в доме сегодня актуальная задача. Герметизация жилья с помощью теплозащитных и гидроизоляционных слоев, установкой пластиковых окон вместе с несомненными преимуществами привносит в быт и некоторые неудобства. Состав воздуха не отвечает необходимым требованиям. Климатическая техника не решает проблемы, она обеспечивает лишь охлаждение или обогрев.

Проветривать помещения, открывая окна, не всегда удобно и комфортно. Необходимо гарантировать в жилье приток свежего и удаление отработанного воздуха. Как вывести вентиляцию, когда возникает насущная необходимость в этой процедуре? Какой из возможных вариантов выбрать в конкретной ситуации? Ответить на эти и другие вопросы поможет информация о способах и технологиях установки систем вывода воздуховодов и организации качественного притока свежего воздуха.

Последствия сверления плит перекрытия

Современные люди, затеявшие проведение ремонтных работ в доме, все чаще задаются вопросом, который касается сверления плит перекрытия. В то же время специалисты категорически не рекомендуют проделывать данные манипуляции.

Все потому, что при сверлении плиты перекрытия с нижней ее части очень часто случается попадание сверла на металлическую арматуру. Если арматура повреждена или вовсе перебита, поверхность плиты может пойти трещинами, что приведет к ее полному разрушению.

Для примера – нарушение целостности двух прутьев арматуры может снизить несущую способность железобетонной плиты перекрытия на 50-60%.

Как правильно сверлить плиту перекрытия

Если отказаться от сверления плиты перекрытия нельзя, стоит внимательно ознакомиться с основными рекомендациями. Необходимость получения отверстий может быть обусловлена последующей установкой осветительных приборов, водопроводных и газовых труб, вентиляционных каналов или электрической проводки.

На начальном этапе следует обязательно выяснить, какие плиты перекрытия монтированы в доме. Плиты ПБ и ПК чаще всего используются в многоквартирных домах и являются пустотными. Пустоты располагаются продольно по всему периметру плиты. Именно по этой линии можно сверлить ее поверхность. В таком случае сверло гарантированно не повредит стальную арматуру и не снизит несущую способность конструкции.

Узнать, где расположены пустоты достаточно сложно, но возможно. В первом случае можно изучить визуальные характеристики бетонной плиты. В местах, где ее поверхность светлее, находятся пустоты. Данный метод подходит, если плита не подвергалась любым отделочным работам.

Во втором случае можно постараться найти рабочие чертежи плит перекрытий, которые использовались в процессе строительства дома.

Так или иначе настоятельно не рекомендуется проводить подобные манипуляции самостоятельно. Для этих целей лучше воспользоваться профессиональной помощью строителей, ведь игнорирование правил, и несоблюдение технологий может привести к аварийным ситуациям.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире

С момента разработки действующих сегодня СНиПов прошли десятки лет. В большинстве квартир и домов сегодня стоят пластиковые окна и металлические входные группы, отличающиеся практически 100% герметичностью. Это создает существенные проблемы для осуществления естественной циркуляции воздуха внутри жилья.

Неэффективно работающая вентиляция становится причиной скопления газа при аварийной утечке, что, в свою очередь, создает взрывоопасную ситуацию.

Более того, отсутствие нормального воздухообмена приводит к другим негативным последствиям:

Увеличивается концентрация вредных веществ, прежде всего, углекислого газа, образовывающегося при дыхании, и угарного газа, выделяющегося во время приготовления пищи на кухне.
Высокая концентрация паров влаги приводит к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках квартиры, что вызывает развитие плесени и грибка, появление в жилье неприятного запаха гнили и сырости.
Влажная, затхлая атмосфера – идеальная среда для размножения множества болезнетворных микроорганизмов.

Обратите внимание! Недействующая или отсутствующая вентиляция неизбежно сказывается на здоровье и ежедневном самочувствии жильцов дома, прежде всего детей и пожилых людей.

Решить эту проблему в теплое время года можно путем открывания форточек и окон, но зимой такой вариант отпадает, особенно при наличии дома детей. Единственным целесообразным вариантом решения проблемы остается организация приточно-вытяжной системы внутри квартиры собственными руками.

Где можно сделать люк в плите

Прежде, чем приступить к описанию процесса того, как прорубить люк, стоит сказать пару слов о том, где это люк можно прорубить. Так люк должен быть прорублен на стыке двух плит, чтобы минимально ослабить конструкцию каждой из них. Так отверстие в плите можно пробивать не более 1/3 от ее ширины, при чем выбранная часть должна быть с одной из сторон плиты. И последнее, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону необходимо рубить вдоль длины, а меньшую соответственно поперек.

Разработка устройства отверстий

В железобетонной пустотной плите в одной из ее пустот допускается выполнить 1-2 отверстия поперечником 15 см. Ежели появилась необходимость прирастить их количество, то необходимо сделать перерасчет несущей возможности перекрытия с учетом конфигурации напряжения в сжатой зоне бетона. В каталогах ж/б изделий для пустотных плит допускается возможность высверливания 1-го из ребер с удалением арматуры, что понизит несущую способность плиты перекрытия на 15%.

Монтаж отверстий алмазным бурением

Сделать дырку в бетонной плите можно, используя сверлильные машинки и спец коронки различного поперечника. Это дозволяет произвести бурение отверстия подходящей формы до данной глубины. Сверлить можно не только лишь в горизонтальной плоскости, да и под разными углами наклона. Этапы работ:

Сверлить отверстия для систем канализации и кондиционирования следует с проектным уклоном, по другому нарушится верная работа системы.

Сначала следует избрать пригодную модификацию установки алмазного бурения, ее комплектацию, нужные инструменты. Решение принимается, ориентируясь на проектную документацию; Дальше оборудование транспортируется на объект; На поверхности плиты осуществляется вся нужная для бурения разметка: сначала находят центр отверстия; От данной точки, используя особый шаблон, находят центр сверления. Тут будет устанавливаться анкер, при помощи которого будет крепиться станина аппарата алмазного бурения; Перфоратором либо ударной дрелью пробивают отверстие, созданное для установки анкера. Его (отверстия) поперечник должен соответствовать поперечнику анкера, применяемого в работе; С плиты и лунки удаляется пыль; Анкер устанавливается заподлицо с бетонным перекрытием; В него вставляется расклинивающее приспособление, по которому делается 2-3 удара молотком, после этого возникает возможность вкрутить анкерный болт; Дальше делается установка станины бурильного аппарата, которую центрируют, используя особый указатель центра бурения; После этого делается сглаживание станины и крепление ее при помощи особых винтов; Алмазную коронку требуемого поперечника накручивают на шпиндель редуктора. К системе охлаждения бурильной установки следует подключить подачу воды от центральной сети; При заходе алмазной коронки в бетон скорость ее вращения обязана быть маленький. Опосля прохождения защитного слоя ее следует прирастить.

Отверстия для прокладки коммуникаций

Железобетон – композитный материал, его крепкость обеспечивается совместной “работой” бетона и армирующего материала (арматуры). Ежели отверстие в плите сделать при помощи отбойного молотка, то арматура обнажится. Потому рекомендуется резать плиту вдоль полосы пустот, а усиление отверстий сделать при помощи стального уголка, приваренного к швеллеру.

Как произвести усиление проема:

Рекомендуется произвести армирование проема при помощи установки железной сетки в его нижней и верхней плоскостях. Сетку следует перевязать с арматурой; Усиление плиты делается по периметру отверстия швеллером и уголком; Ежели отверстие прямоугольное, перед бетонированием уложите 2-4 отрезка арматуры сечением 10-14 мм, расположив их под углом 45° к боковым сторонам отверстия.

Укладка перекрытий

Для проведения работ потребуется минимум три человека: один выполняет строповку, а двое устанавливают их в проектное положение. Если монтажники и крановщик не видят друг друга, при установке плиты понадобится еще один рабочий, который будет подавать команды крану.

Схема укладки железобетонного изделия

Закрепление к крюку крана выполняется четырехветвевым стропом, ветви которого закрепляют по углам плиты. Два человека встают по обеим сторонам опирания и контролируют его ровность.

При монтаже ПК защемление в стену осуществляется жестким способом, то есть и сверху и снизу плиты укладывают кирпичи или блоки. При использовании перекрытий по серии ПБ рекомендуют выполнять шарнирное закрепление. Для этого сверху плиты не защемляют. Многие строители монтируют серию ПБ точно также как ПК и здания стоят, но рисковать не стоит, ведь от качества установки несущих конструкций зависит жизнь и здоровье человека.

Еще одна важна особенность применения изделий из серии ПБ – в них запрещается делать технологические отверстия.

Эти пробивки нужны для проведения труб отопления, водоснабжения и канализации. Опять же многие строители даже при возведении многоэтажных объектов пренебрегают этим. Сложность в том, что поведение данного вида перекрытий под нагрузкой с течением времени не изучено до конца, поскольку еще не существует объектов, построенных достаточно давно. Запрет на пробивку отверстий имеет основания, но он скорее профилактический.

Полезные советы

Что важно знать, перед тем как выводить вентиляцию через стену:

Если работы планируется проводить в частном доме, то согласования ни с какими органами власти не требуется (как установить вентиляцию в частном доме?). Даже отверстие планируется делать большой ширины — вы вправе это делать.
Если работы проводятся в квартире многоквартирного дома, то согласование требуется (как установить вентиляцию в квартире?). Нужно обсудить с контролирующими органами возможность сверления наружных несущих стен. Единственный случай, когда не нужно согласовывать этот момент — планируемое отверстие диаметром не более 200 мм. Если воздуховод нужно сделать шире, то за разрешением нужно обратиться в архитектурный отдел района.
При выводе вентиляции через деревянные стены просверлить тонкие отверстия по окружности воздуховода, а дальше пробить или прорубить оставшиеся промежутки.
Для толстых кирпичных и железобетонных стен лучше применять алмазную установку бурения.

Прежде чем просверливать отверстие в стене, нужно знать нормативы, которые соблюдаются при этой работе, изучить вопрос при работе с несущими стенами. Прорезая дыру, важно не задеть такие важные конструктивные элементы, как заградительные и армирующие решётки в толще стены, вентиляционные каналы, если есть, и линии электропроводки.

Собс-но сабж. В наличии: сверла по бетону, дрель, потолок, и не совсем кривые руки :). Необходимый размер отверстия на 8мм.

Попробовал вчерась карниз привесить. Наметил куды сверлить буду. А сверло уходит чуть в сторону, как только упирается в бетон. Пытаешься сверлить дальше, сверло пытается уйти в сторону. Дыра получается больше, чем следует.

Отсюда вопрос. Как сделать ровненькую дырку?

Как сделать люк в перекрытии из пустотных плит

То, что в нормальном благоустроенном доме с одного уровня перекрытий можно перейти на другой, это аксиома. Так для этого существуют различные виды лестниц, о которых вы можете узнать в статье «Лестница на второй этаж». Мы же, хотели поговорить несколько о другом, а именно о том, как эта лестница должна проходит сквозь перекрытие. Еще точнее, мы поговорим о процессе изготовления прохода, люка в бетонных пустотных плитах перекрытия.

Где можно сделать люк в плите

Инструменты для того, чтобы прорубить люк в пустотной плите перекрытия

Здесь как говорится, потребуется «тяжелая артиллерия». Вам понадобится болгарка, желательно с большим алмазным кругом по камню и кругом по металлу. Также необходим будет лом и кувалда.

Процесс изготовления люка в пустотных плитах перекрытия своими руками

Хотя плиты и выглядят столь надежно и способны выдерживать нагрузку в несколько сотен кг на квадратный метр, на самом деле, пробить в них отверстие не так уж сложно. Так для того, чтобы пробить люк размером 0,5 м на 0,5 м у вас уйдет на все всего лишь час времени. Что для этого надо делать мы и расскажем далее.
Прежде всего, необходимо алмазным кругом на болгарке пропилить контур ранее размеченного люка. Чем глубже вы будете пилить, тем лучше, но вследствие того, что плита находится в напряженном состоянии, то диск может закусывать.
Далее, необходимо кувалдой вдоль пустот пробить отверстия от одной стороны люка, до другой.

После, с помощью лома, пробиваем отверстия на сквозь из полостей плиты.

Используя кувалду сбиваем ребра жесткости, боковые стенки.

Оставшиеся незначительные куски бетона и мелкой арматурной сетки сбиваем молотком.

Обрезаем с помощью болгарки и круга по металлу стержни арматуры.

Далее при эксплуатации стоит сварить рамку, которая крепилась бы к данной арматуре и связывала плиты.
Вот собственно и весь процесс рубки (изготовления) люка в пустотных плитах перекрытия.
Такой люк подойдет для установки лестниц на чердак или другое периферийное помещение, то есть для люка незначительных размеров.. В случае, если планируется люк на второй этаж, то скорее всего, здесь не обойдется без заливки монолитного бетонного перекрытия, которое не только придаст индивидуальную форму прохода со значительными размерами, но и обеспечит должную прочность перекрытия. Так, о способе изготовления такого монолитного перекрытия можно посмотреть информацию в статье «Монолитное бетонное перекрытие».

Резка

— Как вырезать отверстие шириной 4 дюйма и глубиной 2 дюйма в бетонном полу

Мне нужен совет, как эффективно вырезать черновое отверстие диаметром около 4 дюймов и глубиной 2 дюйма в бетонном полу. Мои инструменты: новая угловая шлифовальная машина 4,5 дюйма с алмазным шлифовальным кругом и алмазным диском, перфоратор с сетевым шнуром и 1-дюймовой каменной коронкой; кувалда весом 8 фунтов; стамески холодные; и прочее прочее. Я могу купить дополнительные инструменты, если для этого есть веская причина, но они не будут иметь особого применения, кроме этой единственной задачи.

Справочная информация: Я сбриваю выступы на бетонном полу в качестве подготовки к заливке наливного цемента. Я экспериментирую с самовыравнивающимся лазером, чтобы постоянно освещать эти выступы, поэтому я знаю, где бриться и когда можно остановиться. К сожалению, мое лазерное устройство излучает горизонтальный луч на несколько дюймов выше нижней части устройства, поэтому даже размещение устройства в самой нижней точке пола заставляет луч проходить примерно на 1,5 дюйма выше желаемой высоты.

В качестве обходного пути к проблеме подъема луча я экспериментирую с созданием отверстия в существующем бетоне, достаточно широкого и глубокого, чтобы удерживать лазерное устройство и его лазер, чтобы двигаться вдоль желаемой высоты. (Я либо позволю самовыравнивающемуся цементу заполнить эти отверстия, либо, возможно, предварительно заполню их чем-то вроде Quikrete.)

Я успешно проделал это в одной части подвала, используя только угловую шлифовальную машину и алмазную чашку. (Я впервые использовал угловую шлифовальную машину.На то, чтобы сделать подходящее отверстие, у меня ушло около часа, но как только я сделал отверстие, техника непрерывного использования лазера работала отлично.

Тогда … Я попытался проделать свою вторую лунку быстрее / эффективнее. Сначала я попробовал использовать перфоратор и сверло для кирпичной кладки 1 дюйм, но это было довольно медленно, возможно, потому, что диаметр сверла был амбициозным для этого сверла. Поэтому я переключился на свою первую угловую шлифовальную машину и алмазную чашку. агрессивно, нажимая сильнее и входя под углом (как будто я резал, а не шлифовал).К сожалению, я слишком много потребовал от угловой шлифовальной машины, и примерно через 10 минут после этого она испустила дымку смерти из своего вентиляционного отверстия.

Я убедился, что у моей сменной угловой шлифовальной машины есть более мощный двигатель (11 ампер против 7,5), и теперь я лучше знаю, как избежать приготовления на угловой шлифовальной машине. Но это потенциально может добавить время к созданию этих отверстий в полу, поскольку мне могут потребоваться периодические перерывы, чтобы дать двигателю остыть.

Как отремонтировать дыру в перекрытии фундамента | Home Guides

Многие проекты реконструкции домов с бетонным фундаментом и плитами требуют перемещения сантехнического оборудования, такого как туалеты, раковины и сливы в полу.Удаление существующей сантехники оставляет в полу дыры, которые необходимо заполнить перед установкой нового пола или покраской пола. Работа не сложная, и, приложив немного усилий, используя бетонную смесь и несколько инструментов, вы можете заполнить отверстия и отремонтировать пол так, чтобы он сливался с окружающей бетонной плитой.

Подготовка отверстия

Наденьте защитные очки. Подготовьте края отверстия, подрезав их стамеской и молотком. Сужение нижней части краев наружу предотвращает подъем нового бетона.

Удалите сколы и зачистите шероховатые края бетона металлической щеткой. Пропылесосьте остаточный мусор по шероховатым краям пылесосом для влажной и сухой уборки.

Установите песчаную основу в отверстие. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности плиты штукатурным песком. Утрамбуйте песок вручную и смочите его небольшим количеством воды.

Укладка бетона

Нанесите обильное количество связующей жидкости на шероховатые края бетонного отверстия с помощью специальной кисти.

Добавьте 2 литра воды в смесительную ванну. Добавьте 40-фунтовый мешок бетонной смеси и тщательно перемешайте лопатой. При необходимости добавьте воды, чтобы смесь была средней консистенции. Зачерпните в яму столько бетона, сколько необходимо, чтобы у влажного бетона был небольшой холмик наверху.

Утрамбуйте поверхность влажного бетона одним краем случайного куска размером два на четыре, чтобы вдавить гравий в смеси под поверхностью. Разотрите кусок дерева по поверхности пилой от одной стороны отверстия к другой, чтобы удалить излишки бетона.Слейте излишки в емкость для смешивания.

Дайте свежему бетону достаточно застыть, чтобы начать чистовую обработку стальным шпателем. Проверьте бетон кончиком пальца. Когда останется отпечаток пальца, он готов к затирке.

Нанесите затирку на поверхность бетона, используя вихревые движения вместо прямых. Дайте бетону затвердеть в течение 30 минут и доведите его до однородной поверхности, используя вихревые движения и надавливая на шпатель.

Ссылки

Ресурсы

Советы

Носите наколенники или используйте старую подушку кресла в качестве набивки при работе на полу.
Заполните небольшие отверстия, где были сняты анкеры в стене или водопроводные трубы, цементным раствором вместо бетона с заполнителем из гравия. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности пола песком, прежде чем заливать раствор для затирки в отверстие. Разровняйте поверхность смеси стальным шпателем.
Обычно сантехник отвечает за засыпку грязи в местах снятия труб и укладку бетона вокруг новых фланцев туалета и сливов в полу.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Ремонт трещин и отверстий в бетонной плите

Никогда не следует игнорировать трещины и отверстия в бетоне, потому что перепады температуры и проникновение воды, особенно в холодную погоду, могут очень быстро разрушить прочный бетон вокруг них.

Чтобы предотвратить нарастание ущерба, залатайте трещины и отверстия, как только позволит погода.

Используемые расходные материалы

Купить жидкое вяжущее средство для бетона и товарную песчано-бетонную смесь для ремонта плиты.

Для больших или глубоких трещин или ям используйте гравийно-бетонную смесь.

Ремонт трещин бетонной плиты

Перед тем, как трещину можно будет заполнить, ее необходимо углубить и подрезать, чтобы заплатка правильно приклеилась.

Используйте долото и молоток, чтобы увеличить трещину и углубить ее на глубину от одного до двух дюймов.

Надевайте защитные очки для защиты глаз во время работы.

Наклоните долото в трещину так, чтобы нижняя часть отверстия была шире, чем верхняя, это зафиксирует бетонную заплатку в трещине.

Увеличьте и углубите трещину с помощью холодного зубила, наклонив долото наружу, чтобы подрезать трещину.

Затем удалите все куски бетона и смахните оставшийся мусор из трещины жесткой щеткой или метлой.

Трещина без подрезки (вверху) шире вверху, чем внизу. Правильно подрезанная трещина (внизу) шире внизу, чем вверху.Бетонная заплатка фиксируется в проеме.

Тщательно промойте очищенную трещину с помощью садового шланга, включенного на полную мощность, а затем вытрите губкой всю стоячую воду.

Если трещина проходит через плиту, а земля под ней эродирована, засыпьте песок в трещину только до нижнего края плиты.

Тщательно смочите песок шлангом.

Пока трещина еще влажная, смешайте бетон в соответствии с указаниями.

Прочная тачка — самый удобный контейнер, для замешивания бетона используйте лопату.

Когда бетон смешан, залейте жидкое связующее для бетона в трещину, чтобы полностью покрыть внутреннюю поверхность.

Нанесите связующее с помощью жесткой кисти и очистите кисть сразу после завершения.

Затем быстро заполните трещину влажным бетоном.

Набейте бетон шпателем и убедитесь, что на дне трещины нет воздушных пространств.

Разгладьте бетон по поверхности трещины кельмой.

Если трещина очень широкая, поверхность заплатки следует выровнять с окружающей поверхностью.

Установите кусок 2 x 4 на край поперек одного конца трещины и потяните 2 x 4 зигзагами по всей длине трещины.

Это позволит выровнять заплатку и удалить излишки бетона.

Дайте бетону затвердеть примерно на 45 минут.

Когда водяной блеск исчез с поверхности, снова разгладьте бетон стальным шпателем для чистовой обработки или чистым кусочком 2 x 4 шпателя, чтобы придать бетону более плотную и полированную поверхность.

Затем дайте бетону высохнуть в течение недели.

В это время обрызгивайте трещину из шланга два или три раза в день, чтобы бетон не высыхал слишком быстро.

Если трещина очень широкая, накройте ее листом пластика на время отверждения. . Поднимайте пластик два или три раза в день, чтобы обработать трещину.

Ремонт отверстий в бетонных плитах

Перед тем, как заполнить отверстие, вы должны подрезать его.

Если он неглубокий, его необходимо углубить как минимум на один дюйм. Удалите весь рыхлый бетон.

Затем надев защитные очки для защиты глаз, углубите отверстие с помощью холодного долота и молотка.

Прорежьте до упора, чтобы бетон был прочным, и наклоните долото по краям так, чтобы дно отверстия было шире, чем верх.

Удалите битый бетон и смести мусор жесткой щеткой или метлой-венчиком, затем тщательно промойте яму с помощью садового шланга, включенного на полную мощность.

Вытрите губкой всю стоячую воду, оставшуюся в отверстии.

Если отверстие проходит через плиту, а земля под ней эродирована, насыпьте песок в отверстие до нижнего края плиты и тщательно смочите песок.

Пока яма еще влажная, перемешайте бетон в тачке, как указано.

Затем быстро покройте внутреннюю поверхность отверстия клеящим средством для бетона.

Нанесите связующее с помощью жесткой кисти; Обратите особое внимание на поднутрения.

Немедленно очистите кисть.

Как только вы нанесете связующее, залейте новый бетон в отверстие; утрамбовывать его в поднутрениях с помощью шпателя.

Насыпьте бетон насыпью немного выше поверхности плиты, а затем забейте его задней частью лопаты.

Прорежьте бетон немного выше поверхности плиты, а затем забейте его тыльной стороной лопаты.

Разрежьте бетон лезвием лопаты, чтобы убедиться, что нет воздушных пространств, а затем снова прижмите заплату.

Оставьте новый бетон немного выше окружающей поверхности.

Используйте кусок 2 x 4, чтобы выровнять заплатку.

Вы можете сделать это самостоятельно, если патч маленький, вам понадобится помощник, чтобы выровнять большой патч.

Зигзагами потяните кусок 2 x 4 поперек заплатки, чтобы удалить излишки бетона и выровнять поверхность. Выровняйте новый бетон деревянной теркой.

Установите 2 x 4 поперек заполненного отверстия и зигзагообразно натяните его на новый бетон, 2 x 4 удалит излишки и выровняет бетон с окружающей поверхностью.

Поверхность нового бетона будет блестеть от воды.

Дать настояться от 45 минут до часа, а затем, когда поверхностная вода исчезнет, разгладить бетон деревянной теркой до тех пор, пока поверхность снова не будет покрыта водой.

Используйте длинные плавные движения и слегка надавите, чтобы не отметить, что новый бетон перестанет разглаживаться, как только снова появится водяной блеск.

Дайте бетону снова застыть, пока не исчезнет водяной блеск.

Если вы хотите получить более грубую нескользящую текстуру, обработайте поверхность заплатки щеткой.

Установите метлу на старый бетон с одной стороны от заплатки, а затем медленно и равномерно протолкните ее по участку и на старый бетон с другой стороны.

Не толкайте щетку достаточно сильно, чтобы она врезалась в бетон, вам нужно, чтобы она выглядела ровно щеткой.

После окончательного текстурирования дайте бетону застыть не менее недели.

Чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание. накройте пластырь листом пластика.

Два или три раза в день в период отверждения снимите пластик и слегка опрыскайте пластырь из шланга.

Залатанные дыры в полу гаража: структурные вопросы или для борьбы с вредителями?

Отверстия, просверленные или просверленные в бетонном полу гаража, могут быть там из-за «укладки плиты», испытания плиты на прочность конструкции или для обработки подземных термитов.Обратите внимание, что размер и расположение отверстий важны, поскольку они могут быть предупреждающим знаком.

Когда кто-то видит эти отверстия, это может быть из-за структурной проблемы с плитой или из-за того, что было проведено какое-то исследование прочности или армирования бетона. Во многих строительных судебных процессах часть судебных разбирательств связана с прочностью бетона, толщиной бетона и арматурой в бетоне. Чтобы определить ответы на вопросы по этим темам, нередко заполняются отверстия (или вырезаются участки плиты), а образцы отправляются в лабораторию для испытаний бетона.

Испытание бетона на прочность конструкции

Насколько прочен бетон

Одна из наиболее частых причин того, что вы можете увидеть круглое отверстие в бетоне, заключается в том, что кто-то хотел провести испытание бетона на прочность на сжатие. В жилищном строительстве инженеры часто требуют, чтобы бетонная плита имела прочность на сжатие от 2000 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от нагрузки, на которую она воздействует, а также других факторов.В некоторых случаях подрядчик по бетону или строитель мог использовать бетон, в котором не было достаточно цемента, чтобы сделать его настолько прочным, насколько это необходимо. Чем меньше цемента в бетоне, тем он дешевле; поэтому несколько подрядчиков уменьшат содержание цемента, чтобы сэкономить деньги. Иногда могли произойти и другие вещи, например, при заливке в бетон было залито слишком много воды, и дополнительная вода ослабила бетон.

Толщина бетона

Еще одна причина для пробивания плиты — это проверить толщину бетона.Опять же, подрядчик мог залить бетон толщиной всего 4 с половиной дюйма, когда он должен был заливать его толщиной 6 дюймов. По образцам керна, которые обычно имеют диаметр около 3 или 4 дюймов, легко определить глубину бетона.

Есть ли в бетоне арматура?

Получение образца с сердечником поможет определить, есть ли в бетоне арматура, например, стальная арматура. Инженеры могут захотеть узнать, какого размера арматурный стержень и его положение в плите, а также насколько далеко друг от друга находятся части арматурного стержня.

Обычно, чтобы определить это, они вырезают большую часть бетона, а не прокалывают отверстие, однако, если у них есть небольшая область, и они знают точное место, которое они хотят проверить, они могут прокладывать пробу в этой области.

Отверстия для Mudjacking

Грязеуловитель, иногда называемый укладкой плит или цементацией под давлением, представляет собой подъем бетонной плиты или фундамента, обычно плит, путем закачивания цементного раствора под высоким давлением под существующий бетон.

Свидетельством захвата грязи обычно является группа отверстий диаметром от 1 5/8 дюйма до 2 дюймов.Часто они образуют какой-то узор на расстоянии около 3 футов друг от друга.

Если вместо суспензии используется пенополиуретан, то отверстия могут быть меньше, примерно 5/8 диаметра, но все же в виде рисунка.

Чаще всего эти дыры можно увидеть в подвалах или в гаражах. После того, как раствор будет прокачан через эти отверстия, они завершаются шпателем или заделываются, если необходимо.

Другое место, где эти залатанные дыры могут быть обнаружены, — это проезды или участки с жестким покрытием, такие как тротуары, патио и рядом с домом.

Отверстия для лечения подземных термитов

Когда есть подземные термиты, компании по борьбе с вредителями могут просверливать отверстия в бетонных плитах, чтобы пронести химические вещества в почву под плитой и уничтожить термитов.

Отверстия могут иметь диаметр от 3/8 до 5/8 дюйма и расстояние между ними около 12 дюймов +/-; затем их заделывают строительным раствором, конопатят или закрывают пластиковыми заглушками. Эти технологические отверстия часто наблюдаются по внешнему периметру домов, где есть бетонные дорожки или патио, или они могут наблюдаться на внутренней плите, например, на полу гаража.

Чек

Если там была укладка плит, велика вероятность того, что были или есть структурные проблемы.

Когда могут возникнуть структурные проблемы?

Есть ряд вещей, которые покупатель или агент могут захотеть проверить, когда пол в гараже был покрыт сердцевиной или выпилен.

Естественно первый вопрос: почему?

Если цель просверливания отверстий заключалась в проверке прочности бетона, проверьте глубину бетона или стальную арматуру; почему кто-то захотел это сделать?

Другие вопросы для рассмотрения:

Если ответ на некоторые из вышеперечисленных вопросов утвердительный, то может быть связь между блэбджекингом и керном.

Итог

Наличие отверстий в плите не означает, что существует проблема или возникла проблема, поскольку после отбора керна и испытаний все могло быть в порядке; что с плитой проблем не было.Вот почему покупатель или агент должны задавать больше вопросов, когда они видят дыры, чтобы определить, все ли в порядке.

В судебных делах о строительных дефектах обычно проводятся испытания и взятие керна из бетона, чтобы доказать или опровергнуть проблему с бетоном; поэтому важно сначала собрать все факты и не делать поспешных выводов.

Статьи по теме

Как определить, является ли пол моего гаража «плитой натяжения столба».

Что вызывает щель под углом моей гаражной двери? Это структурно?

Белый порошкообразный или меловой материал на полу моего гаража вызывает повреждения?

Стоит ли беспокоиться о трещинах в потолке?

Трещины в полу гаража; когда они становятся серьезными?

Ловушки пробития бетона

Несомненно, вы сталкивались с подобным сценарием и успешно справлялись с ним в любом количестве случаев:

Владелец дома или предприятия хочет новую ванную комнату там, где ее нет.Итак, он или она просит у вас осмотр, оценку и цитату. Помещение бывает в подвале, на плите или в гараже. В любом случае, чтобы создать дренаж под полом с помощью обычного водопровода или сброса сточных вод, вы сразу же делаете вывод, что вам необходимо пробивать бетон. Это означает грязную, шумную, трудоемкую работу и высокую стоимость. Настолько высока, что, когда ваш клиент увидит вашу оценку, скорее всего, он скажет вам забыть ее.

Как профессиональный сантехник, вы можете рассматривать рытье бетона просто как одну из опасностей своего дела — повседневную часть заработка на жизнь в бизнесе.Если клиент не хочет справляться с неприятностями, ничего страшного: вы просто переходите к следующей работе.

Хотя мы можем восхищаться вашей стойкостью, мы не можем поддержать вашу логику. Для большинства сантехников в подобных ситуациях резать бетон — просто плохая идея, время которой давно прошло.

Конечно, мы продаем напольные, мацерационные и шлифовальные системы сантехники, чтобы заработать себе на жизнь. В результате мы искренне верим в производительность, удобство и преимущества этой технологии, которая была успешно разработана полвека назад в Европе, но все еще является относительно новой для США.С. рынок. К сожалению, столкнувшись с описанным выше сценарием, слишком многие американские водопроводчики не рассматривают вариант надземного этажа, вероятно, потому, что они еще не пробовали его.

Но даже если вы плохо разбираетесь в надземной сантехнике, мы настоятельно рекомендуем вам не сбрасывать со счетов подводные камни, связанные с прорывом через бетонный пол в доме. Есть несколько действительно отрезвляющих опасностей, о которых следует подумать, прежде чем подвергать их опасности.

В оставшейся части этой статьи будут перечислены наиболее важные из этих опасностей.Прежде чем приступить к следующему проекту по перебору помещений, вы можете сесть со своим клиентом, чтобы подробно обсудить каждую из этих потенциальных проблем … на вашем пути к рассмотрению альтернативного подхода.

КРАСНЫЕ ФЛАГИ НА УЧАСТИЕ

— Резка бетона подрывает структурную целостность: Каждый раз, когда вы разрезаете плиту, вы ухудшаете фундаментальную целостность здания — независимо от того, насколько близко вы делаете разрез к идеальному разрезу. Возможно, вы сможете залатать образовавшуюся дыру достаточно хорошо, чтобы устранить любые эстетические возражения со стороны вашего клиента.Но так ли прочен этот пол, как был до того, как вы начали резать? Бьюсь об заклад, нет, особенно если вы не используете бетон той же или более высокой марки. А если дом стоит на менее твердой земле, например, на песке, после стрижки он может начать оседать по-другому.

В многоэтажном здании разрезать плиту на втором, третьем или четвертом уровнях для прокладки водопровода под полом было бы огромным запретом. Вот почему в проектах коммерческой реконструкции, требующих дополнительной сантехники, обычно используется внешний грунтовый столб, , а водопроводное дерево внешнее располагается снаружи здания.Что ж, если вы не должны врезаться ни в один из верхних уровней здания, почему вы думаете, что можете безопасно прорезать первый уровень — плиту, на которой находится все остальное?

— Резка бетона непредсказуема: Монтажники не всегда знают глубину бетона, лежит ли он на камнях или уступе, а также содержит ли он арматуру или натяжные тросы. Вы можете нанести серьезный ущерб, если случайно перережете один из этих кабелей. Профессиональные подрядчики понимают эту опасность и никогда не начинают резку без предварительного использования рентгеновского аппарата для определения расположения кабелей.Но даже тогда плита, скорее всего, была рассчитана на использование определенного количества кабелей с определенным количеством бетона. Если вы начнете удалять куски бетона, эти натяжные тросы могут начать тянуться в другом направлении, создавая проблемы с целостностью и вызывая задержки и дополнительные расходы.

— Резка бетона редко, если вообще когда-либо, бывает идеальной: Я могу изо всех сил стараться вырезать идеальный круг, квадрат или прямоугольник в полу для захоронения эжектора сточных вод и его резервуара для хранения отходов — но никак.Эта «идеальная» форма неизбежно потрескается по краям и вылетит наружу в непреднамеренных направлениях, часто далеко за пределы ямы, которую я выкапываю. И как только образовалась трещина от напряжения, как далеко она простирается в основание или в стены?

— Резка бетона создает утечки и просачивание: При образовании трещины напряжения основной проблемой становится проникновение радона и грунтовых вод, причем последнее также вызывает проблемы с нежелательной влажностью и плесенью. Чтобы вызвать эти опасности, вам не нужно сильное наводнение.Причиной может быть более высокий, чем обычно, уровень грунтовых вод из-за продолжительной влажной погоды, например, весной. Даже если трещины и просачивание недостаточно велики, чтобы поставить под угрозу фундамент, достаточное количество влаги может проникнуть, чтобы разрушить стены, пол и мебель в готовом жилом помещении, включая эту красивую новую ванную комнату, в которой в первую очередь потребовалось рыть бетон.

ДРУГИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

— Пыль, пыль и больше пыли: Прорыв бетона создает необычайное количество шума и пыли.К счастью, шум прекращается, когда останавливаются отбойные молотки и пилы, и ваши рабочие заканчивают свою изнурительную работу по вывозу бетонных кусков с территории. Но пыль не исчезает так быстро. Это потому, что это не обычная бытовая пыль, а толстые частицы, которые неизбежно попадают во все, в том числе в центральную систему кондиционирования воздуха, а это значит, что при неправильном обращении с ними она может оставаться в течение длительного времени. Некоторые домовладельцы обнаружили очаги бетонной пыли спустя годы после завершения проекта.

Очевидно, эта пыль — не то, чем домовладелец захочет долго дышать своей семьей. (Вы можете подумать то же самое в отношении своих собственных бригад.) Любой, кто собирается заниматься этим типом работ, должен серьезно подумать, какой процесс очистки воздуха необходим для удаления всей пыли из помещений.

— Факторы затрат: И последнее, но не менее важное: есть проблема, о которой мы упоминали в начале этой статьи, и которая часто оказывается самым большим препятствием для всех сделок: стоимость.Фактические расходы на резку бетона зависят от объема и сложности работы, а также от наличия и расценок местной рабочей силы. В некоторых частях страны ставка за фут может составлять несколько сотен долларов; в других — 1000 долларов и более.

Видя эти расходы, некоторые сантехники передают работу на аутсорсинг и довольствуются тем, что делают небольшую надбавку или не делают ее вообще. Другие, предпочитая держать работу дома, берут на себя время и расходы на аренду режущих и молотковых инструментов и переноску их на стройплощадку и с нее; или, если они решат купить, стоимость обслуживания и замены этих инструментов, а также амортизация.

Возможно, самая большая и самая болезненная статья расходов — это стоимость упущенной возможности. С надпольным водопроводом создание новой ванной комнаты там, где ее нет, обычно занимает день, может быть, самое большее два, чтобы установить основную сантехнику. Пройдите по бетонному пути, и вы будете на работе в три или четыре раза больше этого времени, а возможно, и больше. Какой еще работой вы могли бы заниматься все эти дополнительные дни — более прибыльной работой, которая вам больше нравится и в которой действительно хороши — вместо того, чтобы бороться с битым бетоном и всеми неприятностями, которые это приносит?

Итак, в следующий раз, когда у вас будет «возможность» пробить бетонный пол, чтобы проложить трубопровод или закопать эжекторный насос, мы надеемся, что вы потратите несколько минут, чтобы вспомнить все красные флажки, которые мы подняли в этой статье.Зачем продолжать делать вещи по-старому, если есть более легкая и менее дорогая альтернатива, которая сделает вашего клиента более счастливым, а ваш банковский счет — более наполненным?

Для получения дополнительной информации о Saniflo посетите saniflo или позвоните по телефону (800) 571-8191.

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как работает Saniflo.

отверстий в пароизоляции под плитой — имеют ли они значение?

Даже небольшие отверстия могут стать причиной серьезных проблем

Рабочая строительная площадка может быть жестокой по отношению к оболочке здания: крупный заполнитель, инструменты, опорные стойки, сварочные искры и оборудование для отделки могут образовывать дыры в паро-замедлителе под плитой.В некоторых случаях подрядчики чувствуют себя обязанными проделать отверстия в пароизоляции, чтобы высушить плиту.

Это своего рода «помощь», которая не дает мне уснуть по ночам.

Учитывая, насколько суровая среда — и насколько сложно обнаружить отверстия в пластиковой мембране — действительно ли имеет значение, есть ли отверстия в пароизоляции под плитой? Какое влияние будут иметь отверстия на влагозащиту моей бетонной плиты?

Прежде чем мы углубимся в строительную науку, задайте себе следующие практические вопросы:

Какова ваша терпимость к строительным дефектам и ответственности по вашему проекту?
Довольны ли вы своим страховым покрытием и потенциальным повышением страховых взносов?

Были ли у вас разрушения напольного покрытия, включая разрыв бетонной плиты, чтобы определить, есть ли неотремонтированные отверстия в пароизоляции?
Как владелец здания отреагирует на нарушение бизнеса из-за поломки полов или плохого качества воздуха в помещении из-за неисправной пароизоляционной установки?
Кому первым позвонят в случае сбоя?
Консультировалась ли команда проекта с производителем пароизоляции для устранения проблем при установке?

Хотя эти вопросы являются риторическими, они ставят прекрасную функциональную точку в более сложном научном разговоре: унция профилактики в строительной отрасли всегда стоит намного больше, чем фунт лекарства.

Если вам интересно, важен ли ремонт отверстий в пароизоляционной установке под плитой, то вот «почему». Каким образом отверстия в мембране могут ухудшить качество воздуха в помещении или привести к разрушению напольного покрытия — это строительная наука.

ASTM E1643, стандартная практика, описывающая установку пароизоляции и замедлителей схватывания под плитой, четко сформулирована в своей основной цели: создать монолитную мембрану между плитой, которую мы стремимся защитить, и источниками влаги, от которых водяной пар может диффундировать вверх. в оболочку здания.

Дополнительным фактором, выходящим за рамки строительной науки и эксплуатационных воздействий, является вероятность проколов в установленной пароизоляции. Бетонным подрядчикам, генеральным подрядчикам и специалистам по проектированию следовало бы в первую очередь избежать подачи иска о дефекте конструкции, но в случае его возникновения целостность пароизоляции и правильная установка могут помочь снизить ответственность (и дают всем сторонам право способность иллюстрировать соответствие отраслевым рекомендациям / стандартам).

Помимо выбора качественного продукта, качественная установка также имеет решающее значение и очень доступна (в большинстве случаев) для выполнения с надлежащими инструкциями. Скрупулезные монтажные бригады, только что завершившие «идеальную» установку, могут задаться вопросом:

Создает ли эта дыра супермагистраль для диффузии водяного пара, нанося ущерб окружающей среде?
Стоит ли мне беспокоиться о дырах в пароизоляции под плитой? Имеют ли они значение и насколько важен ремонт?

Так же, как мы могли бы сказать, что кофейная кружка с отверстием больше не является настоящей «чашкой», теряет ли пароизоляция под плитой свою функцию, если она не является полностью монолитной?

Ответы на эти вопросы можно найти в том, как движется водяной пар, и в особой природе, с помощью которой первая сторона нашего здания — пароизоляция и замедлители схватывания под плитой — взаимодействует с «внешним» миром.

Фундаментальная наука: как водяной пар проникает в здания

Водяной пар — газообразная форма / фаза воды — проникает в здания и строительные материалы с помощью двух основных механизмов.

1. Адвекция: происходит, когда вода переносится в здание через / как часть проникающей сыпучей среды. Представьте себе текущую реку — движущаяся вода уносит с собой все отложения, растворенные газы и другой плавающий мусор.

Среда, которая нас интересует, — это воздух, эта вездесущая смесь кислорода, азота, углекислого газа (печально известно) и, среди нескольких других газов, водяного пара.Если существует перепад объемного давления в любом непрерывном объеме воздуха, воздух — все отдельные молекулы газа, взвешенные частицы и т. Д. — будет перемещаться из областей с более высоким давлением воздуха в области с более низким давлением.

Вместо того, чтобы использовать термин «адвекция», мы часто просто думаем о «объемном потоке» или «утечке воздуха» — и о водяном паре, который воздух «удерживает» и «уносит» с собой при движении.

Два основных фактора играют роль, когда мы рассматриваем адвекцию и искусственную среду:

Сплошность ограждающей конструкции .Если оболочка здания имеет отверстия или разрывы, воздух в здании и воздух снаружи могут меняться местами через эти отверстия.
Разница в давлении воздуха по обе стороны от конверта. Объемный поток возникает, когда воздух с более высоким давлением перемещается в области с более низким давлением. Если в здании имеется отрицательное давление — когда давление внутри меньше, чем давление снаружи в атмосфере, — тогда воздух будет поступать в здание, и водяной пар в воздухе будет двигаться вместе с ним.

2. Диффузия: молекулы водяного пара беспорядочно перемещаются; но вместе они имеют тенденцию переходить из областей более высокой концентрации в области более низкой концентрации. Это верно, несмотря на то, что отдельная молекула не «знает», какова концентрация окружающих ее молекул.

Из-за случайного движения диффузия водяного пара возникает в силу статистического императива, поскольку области с более высокой концентрацией водяного пара имеют более высокую вероятность «отправки» молекул водяного пара в области с более низкой концентрацией.В нашей аналогии с рекой, если мы бросим немного пищевого красителя в воду, мы увидим, как эта цветная капля расплывается наружу, тускнея по мере того, как она рассеивается в воде. Пищевой краситель будет перемещаться посредством диффузии и аналогичным образом посредством адвекции — и то, и другое может происходить и происходит кумулятивно.

Распространение происходит в пределах одной сплошной среды (представьте молекулы запаха от ароматической свечи, распространяющиеся по комнате, или приведенный выше пример пищевого красителя), но это также происходит при перемещении газов в другие среды и через них (подумайте о гелиевых шарах медленно. теряют подъемную силу и объем — гелий диффундирует через воздушный шар в бедный гелием воздух).

Молекулы водяного пара в воздухе постоянно перемещаются внутрь и наружу почти из всех материалов (наша кожа, кора деревьев, пароизоляция и т. Д.), С которыми они сталкиваются. Процесс перехода от одной среды к другой часто называется разделением, а полное движение, скажем, через пластиковую мембрану — от воздуха с одной стороны к воздуху с другой — называется проникновением.

Когда больше молекул водяного пара…

1) перегородка из подкровельной среды в пароизоляцию

2) диффундирует через пароизоляционный материал

3) разделите внутреннюю часть бетона / воздуха (или других смежных материалов), затем возьмите обратный путь

… мы видим чистую «диффузию» — проникновение — продукт разделения и диффузии водяного пара в наши здания.Представьте себе затор на шоссе из-за строительства путепровода; если наезд на въезд разрешен для более легкого проезда, но съезды забиты дорожными бригадами, что затрудняет выход, дорожное движение станет очень плохим.

Хорошо, я понимаю науку о водяном паре. Итак, имеют ли дыры в пароизоляции?

Давайте увеличим масштаб, чтобы увидеть, как выглядит дыра в нашей системе.

На Рисунке 1 мы видим высокоэффективную пароизоляцию под плитой, расположенную прямо под монолитной бетонной плитой.Небольшое отверстие — возможно, кто-то уронил кусок арматуры — в пароизоляции создает разрыв в этой части оболочки здания. Почва / основание под системой плит имеет относительную влажность почти 100 процентов (независимо от глубины зеркала грунтовых вод, это неизбежно).

Иллюстрация 1 — Небольшое отверстие в пароизоляции под плитой, расположенное непосредственно под монолитной бетонной плитой.

Наше первое соображение: возможна ли адвекция через это отверстие? Предполагая, что в здании находится отрицательное давление, можем ли мы увидеть объемный поток воздуха, который позволит воздуху под плитой проникать в наше здание?

Обратите внимание, что у нас есть сплошная бетонная плита прямо над отверстием в пароизоляции.Да, бетон пористый, но пористая структура обычно очень мелкая. Воздух не будет легко проходить через него (попробуйте дышать через влажную губку — на самом деле, не пытайтесь это делать).

Поверх плиты мы также очень часто применяем системы монолитного перекрытия поверх плиты, закрывая стыки. Плиты также обычно кладут на довольно плотные основания (например, на определенную естественную почву или заполнители с достаточным количеством мелких частиц).

Во всех этих примерах у нас есть материалы, которые перекрывают возможные пути, которые в противном случае позволили бы воздуху выше и ниже пароизоляции сообщаться.Даже если существует перепад давления между внутренним пространством здания и окружающей средой под плитой, объемный воздушный поток будет заблокирован.

Чтобы отверстия в нашей пароизоляции были проблемой адвекции, нам нужны оба:

1. Разрыв в нашей системе плиты / пола / пароизоляции. Это может произойти из-за невезения, когда негерметичный контрольный или строительный шов на нашей плите без перекрытия оказался прямо над отверстием.

2. Подбаза, связанная с атмосферой. Это зависит от того, как спроектировано подоснование, но обязательно будет иметь место при использовании систем вентиляции, обычно используемых в системах уменьшения воздействия радона и контроля других почвенных газов.

См. Пример на иллюстрации 2.

Иллюстрация 2 — Этот клип демонстрирует, как отверстия в пароизоляции могут быть каналом для адвекции.

Хотя это может показаться маловероятным, что эти звезды могут выровняться, ремонт дыр в пароизоляции имеет смысл. Благодаря ремонту наша пароизоляция под плитой выполняет двойную функцию как своего рода воздушный барьер под плитой (почвенный газ).

Наше второе соображение: возможна ли диффузия через это отверстие?

Да, конечно. Отверстие в пароизоляции образует локализованную область, в которой вероятно усиление диффузии. Это просто вопрос относительного сопротивления между бетоном / воздухом и пароизоляционными материалами, с которым сталкиваются молекулы водяного пара под плитой при движении вверх.

Пароизоляция сделана из материалов, которые обеспечивают извилистый путь для движения водяного пара, но эти молекулы найдут свой путь сквозь нее.Путешествие долгое и трудное, как если бы вы пытались пробиться сквозь пышные джунгли с унылым мачете.

Отверстие в пароизоляции может быть «занято» воздухом или бетоном. Интуитивно понятно, что воздух оказывает очень небольшое сопротивление диффузии пара; бетон действительно обеспечивает некоторое сопротивление диффузии, но (при типичной толщине плиты) он на несколько порядков менее устойчив, чем сопротивление, обеспечиваемое пароизоляцией (подумайте о редком лесу, по которому вы можете легко пройти, а не о тех джунглях, которые вы должны вырубить и пробивайтесь сквозь него).Частично причина, по которой это так, зависит от структуры бетона и конкретной природы монолитного бетона.

Бетон может быть довольно плотным, но при этом пористым! Кроме того, пористая структура монолитного бетона имеет тенденцию выравниваться по вертикали в зависимости от способа гравиметрического разделения бетона во время первоначальной укладки.

Фактически, водяной пар встречает большее сопротивление, пытаясь двигаться горизонтально через отлитую на месте плиту, чем вертикально. В результате профиль диффузии водяного пара под плитой, диффундирующего через бетонную плиту на плите земли или под ней, может первоначально выглядеть, как показано на Рисунке 3, конической формы, распространяющейся вверх от любого отверстия в пароизоляции.

Иллюстрация 3 — Водяной пар встречает большее сопротивление при движении в горизонтальном направлении через залитую плиту на месте.

Если уложен пол, чувствительный к влаге, то области за пределами конуса, возможно, будут подвержены меньшему риску немедленного воздействия этой влаги. И возможно, что количество водяного пара, диффундирующего из этого отверстия, все еще достаточно мало, чтобы он никогда не создавал условий, которые могли бы вызвать проблемы с полом или разрушение клея.Однако исследования Брюса Супренанта и Уорда Малиша показали, что локальные проколы в нижележащем пароизоляционном слое могут иметь значительное влияние на скорость выделения паров влаги (MVER) из бетона, расположенного выше. Как резюмировал Комитет 302 ACI в своем Руководстве ACI 302.2R-06 для бетонных плит, которые принимают влагочувствительные напольные материалы:

«Отверстие под гвоздь диаметром 1/8 дюйма (3,2 мм) позволяло в среднем составлять 1,3 фунта. / 1000 фут2 / 24 ч, а отверстие для столбика диаметром 5/8 дюйма увеличило средний MVER до 3 фунтов / 1000 фут2 / 24 ч.Поскольку норма 3 фунта часто является максимально допустимой для установки чувствительных к влаге напольных покрытий, отверстия для столбов такого размера, вероятно, могут вызвать локальные разрушения напольного покрытия или задержать установку напольного покрытия ».

Учитывая эти обстоятельства, вы, возможно, читали, что если пароизоляция покрывает 95 процентов установки, пользователь получает 95 процентов защиты. Это правда, но спросите себя: если пять процентов вашего напольного покрытия будут разрушены в результате накопления нежелательной диффузии водяного пара, потребуется ли вам заменить 100 процентов пола? Даже один процент некачественной защиты может вызвать проблемы в течение достаточно длительного периода времени и привести к дорогостоящей (хотя и более локальной) проблеме.Мы должны и впредь проявлять бдительность, чтобы уменьшить количество отверстий в пароизоляции, чтобы противостоять диффузии водяного пара под плитой через площадь основания плиты.

Другие способы, которыми дыры в пароизоляции могут создавать проблемы

Отверстия в воздушном или пароизоляционном барьере также могут привести к другим проблемам. Если жидкая вода попадает в отверстие в пароизоляции, это, безусловно, может вызвать проблемы. Это особенно актуально, если поверх пароизоляции, между ним и плитой используется песок или другой слой заполнения.

Вода — жидкость и пар — которая попадает в «промокательный» слой (так как он часто использовался, чтобы помочь излишкам смешанной воды просачиваться через поверхность плиты после укладки), может растекаться по отпечатку плиты , потенциально вызывая проблемы на участках далеко за пределами исходного отверстия.

На иллюстрации 4 изображена еще одна проблема: высокий уровень грунтовых вод.

Иллюстрация 4 — Вода, которая попадает в слой «промокательной бумаги», может растекаться по отпечатку плиты.

Плита, отлитая непосредственно на пароизоляцию, также может подвергаться воздействию этого источника жидкой воды — помните, что пароизоляция не обязательно является водонепроницаемой, а гидроизоляционные мембраны не могут быть хорошими пароизоляционными материалами. Однако, как это было верно в наших примерах, относящихся к диффузии выше, если плита отлита непосредственно над пароизоляцией, жидкая вода с большей вероятностью повлияет только на более локализованную область над отверстием и вокруг него.

Мы также должны иметь в виду, что существуют и другие почвенные газы, которые могут проникнуть в наши здания через плиту или где-то еще, путем диффузии или утечки воздуха.Радон — яркий тому пример. Нам нужно не только заботиться о создании воздухо- и пароизоляции под нашими плитами; нам также может потребоваться выявить другие потенциальные неоднородности по периметру плиты, чтобы их можно было также заделать (что часто можно сделать во время установки пароизоляции или размещения перекрытий с помощью герметиков для швов).

Даже маленькие отверстия могут привести к большим проблемам

Различия между диффузией и адвекцией выдают важный факт: утечка воздуха переносит в здание гораздо больше влаги, чем диффузия, вероятно, на несколько порядков.Это один из первых моментов, который сделают консультанты по построению конвертов, и это критически важный факт, который необходимо знать, в первую очередь, в приложениях высшего уровня. Но для границ раздела под плитой и под землей, поскольку воздухообмен и объемное движение воздуха часто ограничены, эта разница исчезает; Фактически, защита от диффузии становится критически важной для борьбы с повреждениями напольных покрытий и проблем с адгезией, а также для снижения вероятности роста плесени.

Отверстия в пароизоляции под плитой или замедлителе схватывания важно отремонтировать, чтобы свести к минимуму потенциальные неблагоприятные эффекты, связанные как с диффузией пара под плитой, так и с проникновением влаги из-за объемного воздушного потока.Передовой опыт — в частности, ASTM E1643 — требует ремонта поврежденных участков.

Одна случайная проколка вряд ли приведет к гибели вашего проекта. Даже несколько маленьких дыр в проекте — не повод терять сон. Но за десятилетия работы в области диффузии водяного пара и защиты под плитами я еще не видел, чтобы человек ходил с булавкой и протыкал дыры. Однако то, что я вижу все время, — это повторяющиеся проколы из временных столбов формы, намного больше булавки, что увеличивает вероятность возникновения проблем.Я мог бы написать еще целую статью на эту тему.

Это лучшая практика. Ремонт несложный. А последствия небольшой проблемы могут обойтись дорого. Избегайте дыр на первой стороне оболочки здания.

Резка бетонного фундамента

Роберт Шорт, Доступная резка бетона

Что такое резка бетона?

Резка бетона — это процесс контролируемой распиловки, сверления и удаление бетона, выполняемое опытными операторами с помощью специальных пил, которые используют лезвия с алмазной пропиткой.

В отличие от старомодного пыльного метода «отбойного молотка», современная резка бетона оставляет гладкую привлекательную поверхность и использует воду, поэтому чтобы не создавать пыли или беспорядка. Есть много разных видов бетона. резка, но наиболее распространенными являются стенорезной , корончатое сверление и плоская или плоская распиловка .

Распиловка стен — это процесс вырезания отверстий, таких как двери или окна в бетонных стенах, обычно толщиной не более 12 дюймов, но в некоторых случаях до толщиной до 24 дюймов.Это достигается с помощью пилы, которая крепится к гусенице на стена, которую нужно разрезать.

В этом процессе используются огромные 30-дюймовые или даже большие алмазный диск диаметром 12 дюймов и более по всей длине через с одной стороны. Этот аспект нашего бизнеса требует максимальных навыков и не может быть легко выполнено обычным «сделай сам». Как уже говорилось, распиловка стен может повлечь за собой прорезание отверстий в бетонном фундаменте, но также может включать понижение отметки фундамента, снятие всего фундамента, а также вырубка бетонных подпорных стенок частично или полностью.Этот вид резки бетона требует навыков и опыта, чтобы вырезать идеально ровные отвесные и ровные отверстия практически без пыли и беспорядка, поэтому это довольно дорогая услуга. Самый компании по резке бетона берут минимум 425 долларов только за то, чтобы взять свое оборудование. на сайт и вырезать.

Домовладельцы, которые строят пристройки к своему дому с подвалами или подвалы обычно обнаруживают, что им нужно прорезать существующий бетонный фундамент для добавления входа или прохода между новым и существующим подвалами.Это много проще и в большинстве случаев дешевле выполнить эту услугу во время в процессе строительства, а не после.

Колонковое бурение — это процесс сверления отверстий идеально круглой формы. бетонные стены и полы. Диаметр отверстий варьируется от 1 до 12 дюймов. но в среднем 5 дюймов для большинство приложений домовладельцев. В ядре коммерческих приложений отверстия могут располагаться в диапазоне до 60 дюймов и более. Основные отверстия используются для «инженерные коммуникации», такие как электричество, водопровод и отопление, но также обычно используется для вентиляции печей или сушилок для одежды.Хотя это не рекомендуется, колонковое бурение может выполняться продвинутым мастером «сделай сам», а оборудование, необходимое для выполнения колонкового бурения, можно легко получить в вашем районе прокат инструмента и магазин принадлежностей. Большинство компаний взимают минимальную плату в размере 250 долларов США. пробить дыру для вас, и профессионалу может потребоваться всего 10 минут, чтобы разгрузить его оборудование, пробить дыру и перезагрузить его оборудование. Тем не менее, я видел домовладельцы арендуют оборудование и проводят все выходные, пытаясь одно отверстие, а затем вызовите профессионала для завершения проекта.Так же, как с В любой профессии профессиональный резчик по бетону упростит свою работу.

Распиловка слябов , также известная как плоская распиловка , используется для резки горизонтальные плоские бетонные поверхности, такие как полы, настилы мостов и тротуары. Пилы для слябов оснащены алмазным диском, который устанавливается на мотоблок, который требуется только один оператор. Они могут резать на глубину до 33 дюймов, но обычно для большинства домовладельцев требуется всего 6 дюймов или меньше. Распиловка плит — это идеальное решение для проделывания отверстий или отверстий в бетонных полах, чтобы доступ и ремонт сломанного водопровода или канализации.Когда подвал или погреб реконструируется, чтобы добавить ванную комнату, бетон удален, чтобы добавить новую сантехнику для светильников. Пила для плит также полезна при демонтажных работах, чтобы разбивать и удалите потрескавшийся или нежелательный внутренний дворик, подъездную дорожку или дорожку. Иногда домовладелец может понадобиться вырезать часть патио или другой бетонной плиты, чтобы изменить их озеленение. Попытка проекта пилы для плит может занять очень много времени. ваш средний «сделай сам». но это возможно. Я всегда рекомендую потратить несколько лишних долларов и спасти себя от очень серьезной опасности и обострение, связанное с наймом специалиста по резке бетона.

Независимо от того, какой у вас проект, не позволяйте бетону застрять в вашем способ.