Как просверлить отверстие в бетоне под розетку правильно

Электрическая система в жилом или офисном помещении оснащается розетками для подключения оборудования, которые удерживаются специальными подрозетниками. Существуют изделия, предназначенные для крепления в легких перегородках из гипсокартона или в несущих стенах из бетона. От качества установки монтажной коробки зависит безопасность эксплуатации электрической розетки.

Разновидности отверстий

Форма и размер технических гнезд зависит от характеристик устройства, которое будут устанавливать. У традиционных розеток круглый стакан, поэтому под них прорезают такое же отверстие. Для процедуры достаточно дрели с коронкой необходимого диаметра.

Разновидности дыр Источник wnet.shop

Если нужны утопленные точки, то придется делать квадратную заготовку. Для блока из нескольких штепселей рекомендуем создавать прямоугольную дыру. Работы проще проводить болгаркой. Процедура очень пыльная, но менее физически затратная для исполнителя и для оборудования.

Во время сверления отверстий под розетку стоит помнить, что гнездо под электрическую точку должно вписываться в размер стакана – 72 мм. Лучше сделать большую дыру сразу, чем потом подрезать и выдалбливать недостающее. Излишки после работ легко замазать шпаклевкой или цементом.

При выборе оборудования для сверления отверстий под розетку обращают внимание на материал, из которого сделана стена. Дрель с коронкой без проблем справиться с:

• деревом;
• гипсокартоном;
• шлакоблоками.

Для бетонных и кирпичных перегородок нужен перфоратор. Если толщина стен более 30 см, то берут технику мощностью в 1 кВт и с победитовыми или алмазными наконечниками. С железобетоном используют профессиональную установку – мотобур. Оборудование на 8 кВт пробьет конструкции любой твердости.

Какие бывают виды под розетки Источник zalpstroy.ru

Если работать с мощной аппаратурой, то при сверлении отверстия под будущие розетки бытовая электрическая сеть может не выдержать. Первыми выбьет пробки. При повторном включении проводка начнет плавиться. Под оборудование необходимы отдельные точки в 380 вольт.

Виды и размеры ПР

Посадочные ёмкости под электроарматуру выпускают большим рядом моделей и модификаций. Неискушённому потребителю трудно разобраться в этом разнообразии. Размеры и виды подрозетников предназначены для разных условий монтажа. ПР изготавливают из прочного и негорючего пластика – ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и поддаются обработке режущим инструментом. Пластичность позволяет делать изделия сложной геометрии и разного цвета.

По форме различают 4 вида пластиковых коробок:

Цилиндрические корпуса используют в основном для закрепления в них арматуры выключателей и розеток точечного расположения. Овальные коробки представляют собой вытянутый эллипс, В них размещают сразу несколько точек подключения к электросети. Прямоугольные ПР применяют для размещения в них низковольтной арматуры для подсоединения контактных разъёмов теле, радио и высокотехнологичной аппаратуры.

Отдельную группу подрозетников представляют собой блочные элементы. В основном это круглые коробки, которые имеют боковые выступы, входящие один в другой двух коробок. Это особенность позволяет соединять розеточные коробки между собой в блоки из любого количества элементов. Такое решение избавляет от использования многоразъёмных удлинителей.

Как просверлить

Гнезда под электрические точки делают разными методами. Выбор способа зависит от имеющихся инструментов, характеристик стены и навыков исполнителя. Рассмотрим основные технологии.

Перфоратором и коронкой

Подрозетники легче сделать при помощи перфоратора со специальной насадкой. Коронка по форме напоминает стакан, диаметром 68-80 мм. Деталь состоит из основания и штыря. Чтобы прикрутить элемент к оборудованию, в комплекте присутствует фланец.

Оборудование для отверстий Источник youtube.com

С одной стороны коронки идет резьба для фиксации, с другой – твердосплавные режущие концы. В недорогих моделях используют простые зубчики с заточкой односторонней. Если отверстие под розетку сверлят в твердой стене, то лучше остановить выбор на долговечных победитовых или алмазных видах.

Внутри коронки есть дыра для фиксации сверла. Деталь нужна для центровки насадки. К основанию конструкцию прикручивают при помощи винта. Инструмент готов к эксплуатации.

Вариант для перфоратора Источник mixtools.ru

Перед началом работ на поверхности перегородки отмечают место, в котором будет стоять будущая розетка. При помощи циркуля определяют центр круга. В точку направляют сверло перфоратора (по бетону) без насадки, высверливают.

Прикручивают коронку нужного диаметра к инструменту. Включают технику, работают до получения углубления под стакан электрической точки. Для элементов стандартного типа достаточно входа в перегородку на 2/3 высоты насадки. Во время процесса важно делать отверстия под розетку без рывков, плавно, одним движением. В среднем, работа занимает 15-30 минут.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Видео описание

Высверливание ниши для подрозетника в бетоне.

Перфоратором

Если нет коронки, то дыру под стакан можно сделать одним перфоратором со сверлом по бетону. Конечно, работа займет больше времени и физических усилий, но не нужно бегать за насадками. На поверхности стены размечают круг под будущее отверстие, определяют центр фигуры. Карандашом или маркером рисуют контур окружности.

По линии картинки высверливают 20-25 мелких дырок на глубину стакана, одну – в середине. При помощи зубила и молотка выдалбливают бетон из заготовки. Процедура очень долгая, монотонная и кропотливая, поэтому исполнители могут потратить от 1 до 3 часов.

Без коронки Источник rozetkaonline.com

Сверлом и коронкой

Если нет перфоратора, то можно использовать ударную дрель. Технология отлично подходит для проблемных поверхностей (крепкого бетона, кирпича). Вначале рисуют контур отверстия под розетку, отмечают центр.

При работе с дрелью понадобится сверло с победитом. Аккуратно высверливают дырки, глубиной в будущий стакан. Точки должны быть на одинаковом расстоянии одна от другой. В среднем, нужны 25 отверстий. К ударному оборудованию прикручивают коронку, прикладывают наконечник к заготовке. Во время процесса возможны толчки, поэтому надо крепко держать технику.

Работа с дрелью Источник mr-build.ru

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Болгаркой

Квадратные и прямоугольные углубления делают при помощи болгарки. Если нет опыта работы с оборудованием, не стоит экспериментировать. Вместо коронки и сверла понадобятся запасные шлифовальные круги.

Перед тем, как сверлить отверстия под розетки, на поверхности стены карандашом делают разметки. Во время работы будет много мусора, поэтому не забывают надеть защитные очки, перчатки и респиратор. Болгаркой по бетону режут материал в крайних точках изображения. Глубина должна соответствовать параметрам стаканов. Для получения прямоугольника и квадрата достаточно четырех разрезов.

Во время работы с болгаркой запрещено менять плоскость инструмента относительно перегородки. Если нарушить правило, то диск сломается, треснет, а осколки стали полетят в исполнителя. Опасно снимать защитный кожух с оборудования. После выпиливания разрезов отверстие под розетку очищают при помощи молотка и зубила.

Как можно прорезать дыру под розетки Источник youtube.com

Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену

Бетонное основание вертикальных ограждений в зданиях представляет прочный материал, не подающийся обработке традиционным ручным инструментом. С появлением в обиходе перфораторов проблема с монтажом подрозетников по бетону была с успехом решена. Электротехническая промышленность поставляет на рынок широкий ассортимент стаканов для установки выключателей и розеток. Надо разбираться для чего они выпускаются различных видов и размеров. Прочитав статью до конца, можно уже самостоятельно выбрать и установить нужную конструкцию подрозетника (ПР).

Техника безопасности

При сверлении важно соблюдать технику безопасности. Во время процесса от стены отлетают куски бетона, кирпича или деревянные щепки, которые могут травмировать исполнителя. Еще вокруг образуется много мелкой пыли, вредной для глаз и органов дыхания. Если работать без защиты, то легко получить заболевания, воспаления.

Техника безопасности Источник spmag.ru

Во время сверления обязательно нужны строительные очки. Приспособление оградит от мелких осколков, вылетающих из-под сверла или коронки. От пыли убережет респиратор. Хозяйственные перчатки с перфорацией на ладонях не только защитят от мусора, грязи, но и облегчат работу с оборудованием. Чтобы в волосы не попадал сор, на голову надевают кепку или строительную каску.

Сверлить отверстие в стене на высоте можно только на надежном основании – козлах или лесах. Стремянка шатается, поэтому исполнитель не удержит работающую дрель или перфоратор. При строительных процессах вокруг не должны находиться посторонние люди без защитной одежды. Перед началом деятельности тщательно изучают схему расположения электрических и газовых коммуникаций.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

Особенности работы с кафелем

Для аккуратного выреза отверстия в кафель для розетки следует придерживаться таких правил:

1. Разметка. На область сверления отверстия нужно нанести разметку при помощи маркера – обозначить контур на внешней стороне кафеля.
2. Оклейка. Если речь идет о глянцевом плиточном материале, следует оклеить место резки монтажным скотчем, лейкопластырем. Этот процесс предотвратит соскальзывание сверла при резке. Можно сделать контур гвоздем, процарапав поверхность по разметке.
3. Смачивание. Профессиональные мастера обычно используют специальное оборудование, смачивающее плитку водой при резке. Но можно просто поместить кафель на час в воду, чтобы снизить образование пыли и предотвратить растрескивание. Вырезать плитку нужно на низких оборотах. Алмазный диск используется для сухой резки.

1. Безопасное расстояние. Нужно сверлить с отступом от края, как минимум в 15 мм, во избежание отколов.
2. Удобство. Чтобы было удобно сделать отверстие, нужно вести инструмент по направлению от себя с любого края. Если в процессе сверления сменить направление обработки, то линии среза могут не сойтись. Резку необходимо делать исключительно с лицевой стороны. Если плитка уже на стене, нужно сверлить дырку ручной дрелью.

«Балеринка»

Использование «балеринки», как инструмента для вырезки отверстия в плитке под розетку требует определенных навыков. Перед сверлением следует измерить диаметр подрозетника и разделить на два. Именно на размер полученного радиуса отводится режущая кромка инструмента от центра.

Насадка-“балеринка” для вырезания отверстий

1. С помощью сверла в центре контура делается отверстие.
2. Насадка устанавливается на дрель и настраивается необходимый диаметр.
3. Центровик насадки вставляется в центральное углубление, дрель включается на небольших оборотах.
4. Постепенно режущие кромки будут углубляться, просверливая розеточноеотверстие.
5. Дойдя до середины толщины плитки, следует перевернуть ее и продолжить сверление с другой стороны до тех пор, пока не выпадет круг.

Применяется насадка-«балеринка» только на горизонтальных поверхностях, т.к. дрель должна быть расположена под углом 90 градусов относительно стены.

Высверливание отверстия в кафельной плитке насадкой -!балеринкой”

подготовительные работы и установка устройства

В старых домах часто возникает ситуация, когда от одной розетки подключено множество электроприборов через удлинитель. Эта проблема довольно распространённая, она влечёт за собой нарушение техники пожарной безопасности. Следует устанавливать новые или заменять старые розетки. Сделать это можно во время очередного ремонта. Монтаж требует особой внимательности и определённых навыков.

• Подготовительные работы
• Проделывание отверстий
• Подгонка размеров
• Прокладка проводки
• Монтаж и отделка подрозетника
• Установка фурнитуры
• Техника безопасности

Подготовительные работы

Перед монтажом следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Нужно выбрать правильное место, где будет удобно вставить розетку и пользоваться ей в будущем. Лучше всего начертить схему, на которой будут указаны все места установки, а также линии проводки. Нужно помнить, что в жилых комнатах монтаж обычно производится на высоте 30 см от пола. Для санузлов, коридоров и подсобных помещений высота выбирается из практических побуждений.

Во время укладки проводки следует придерживаться некоторых рекомендаций:

1. Кабель должен идти примерно в 20 см от потолка.
2. Располагаться провода должны только в горизонтальном или вертикальном положении. Нормативная документация запрещает прокладку по диагонали. Также нельзя делать зигзаги и соединять провода посредством скруток.
3. Минимальное расстояние между газовой трубой и проводкой должно составлять 35 см.

Чтобы сделать розетку в стене, необходимы определённые материалы и инструменты. Это позволит максимально быстро и качественно совершить монтажные работы.

Перечень требуемых инструментов:

1. Устройство, которым можно будет создать штробу. Подойдёт обычная болгарка и диск по бетону.
2. Перфоратор. Он необходим для того, чтобы высверлить гнёзда.
3. Коронка по бетону.
4. Нож, плоскогубцы и отвёртка.
5. Победитовое сверло.
6. Шпатель.
7. Рулетка.
8. Карандаш.

Из материалов потребуется непосредственно сама розетка, провода и подрозетник. Также необходим будет гипс или алебастр, чтобы выполнить финишную отделку. В конце потребуется вскрыть всё грунтовочный составом. После подбора инструментов и материалов необходимо сделать разметки на стене. Требуется отметить расположение проводов и отверстий под розетку. Для этого обычно используют рулетку и карандаш. Если в будущем планируется установка дополнительных модулей, то желательно соблюсти дистанцию между монтируемыми устройствами. Средняя величина подрозетников составляет 7 см.

Проделывание отверстий

Отверстия в стене необходимы для установки коробки под розетку. Само устройство монтируется внутри подрозетника. Сделать отверстия можно тремя способами:

1. Использовать коронку, предназначенную для бетона.
2. Применить болгарку.
3. Перфоратором или же ударной дрелью. Желательно брать победитовые свёрла.

Коронка — это специальное приспособление, предназначенное для проделывания отверстий необходимого диаметра. Обычно надевается на перфоратор.

Резцы имеют алмазное напыление. Также можно использовать победитовые насадки. Материал этого устройства имеет высокую прочность, что позволяет с лёгкостью прорезать любые материалы. Отверстия получается идеально круглыми. По центру коронки находится сверло, с помощью которого происходит центровка.

​Нужно помнить, что диаметр насадки должен быть немного больше, чем размеры монтируемого подрозетника. Сверло устанавливается в необходимую точку на стене, и начинается погружение устройства. После окончания пропила необходимо выдолбить бетон.

Если нет специальной насадки, то можно всю работу выполнить победитовым сверлом. Для этого лучше применять перфоратор. Также хорошо подойдёт качественная и мощная дрель с функцией удара. Необходимо по всей окружности насверлить дырок с минимальным шагом. Остатки бетона изымаются с помощью зубила и молотка.

Болгарка является не самым лучшим способом для выполнения этой задачи. Её следует применять только в случаях, когда нет необходимого инструмента. Нужно взять алмазный диск по бетону. На стене начертить квадрат или прямоугольник с необходимыми размерами. Выполняется 4 пропила, а затем выдавливается бетон внутри контура.

Подгонка размеров

После выполнения отверстия следует проверить, насколько оно подходит для конструкции подрозетника. С шириной никаких проблем обычно нет, так как коронка для работы бралась большего диаметра. Главное, подогнать отверстие под требуемую глубину. Конструкция должна погружаться в нишу примерно на 0,5 мм.

Запас нужен из-за того, что будет укладываться фиксирующий материал, например, алебастр или же раствор из гипса. Также некоторое пространство займёт изгиб кабеля, который будет подходить к розетке.

Подгонка глубины позволяет сделать так, что вмонтированный подрозетник полностью спрячется в отверстие. Для удобства можно срезать наружную юбку конструкции. Так будет гораздо лёгче установить розетку в необходимой плоскости. Если юбка не будет срезана или утоплена в стене, то останется небольшой зазор между декоративной рамкой примерно в 1 мм.

Прокладка проводки

Прокладка проводки является одним из наиболее важных шагов. Требуется сделать всё правильно, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. Эта работа выполняется в несколько этапов:

1. Кабель нужно проверить на наличие различных дефектов.
2. С распределительной коробки снимается крышка.
3. Провода следует завести в коробку с разных сторон. В дальнейшем это позволит более удобно делать новые подключения. Кабель должен быть заведён с небольшим запасом.
4. Выполняется штроба для провода. Если стена сделана из мягкого материала, можно применять молоток с зубилом или же стамеску.
5. При прокладке кабеля нужно сделать дополнительную защиту. Провод запускается в гофрированную трубу.
6. Фиксировать шнур можно алебастровый раствором. Максимальный для этого шаг лучше выбирать в 250 мм.
7. Все оставшиеся дефекты замазываются шпаклёвкой.

Для фиксации также можно применять и гипс. Чтобы приготовить раствор, основу необходимо высыпать в какую-либо ёмкость, а затем постепенно добавлять воду. Полученная смесь должна быть средней густоты. Её нужно израсходовать максимально быстро, так как через несколько минут раствор начнёт застывать.

Монтаж и отделка подрозетника

Первым делом отключается подача электричества в квартиру. Все мешающие элементы нужно обрезать. Отверстие в стене тщательно грунтуется. Это необходимо для увеличения уровня адгезии. Далее, следует выполнять действия в таком порядке:

1. В коробке нужно выдавить элемент, через который будет подаваться провод.
2. Закрепляющим раствором обрабатывается вся поверхность подрозетника, которая будет контактировать со стеной.
3. Конструкция устанавливается и выравнивается по уровню стены.
4. Горизонтальность можно проконтролировать с помощью уровня.
5. Удаляется раствор, который проник в коробку.

Если нужно монтировать несколько розеток, то подрозетники между собой скрепляются с помощью конструктивного переходника. Этот элемент называется соединителем или же бабочкой. Сбоку конструкции есть специальные пазы, благодаря которым происходит скрепление нескольких коробок. Порядок выполнения:

1. Необходимо сделать прорезь в стене сразу под все будущие розетки.
2. Затем, нужно прорезать соединительные штробы. Это просто выполнить с помощью болгарки.
3. В одно отверстие заводится кабель.
4. Остальные работы проводятся аналогично, как и с одной розеткой.

Отделку можно начинать только после полного застывания фиксирующего раствора. Если это сделать раньше, то появится большой риск смещения всей конструкции.

Сначала нужно прогрунтовать два раза все видимые дефекты. Затем, после высыхания стены, поверхность шпаклюется. Далее, наносится ещё один слой грунтовки и финишное покрытие.

Установка фурнитуры

После завершения всех отделочных работ следует начать монтаж непосредственно розетки. Перед началом нужно удостовериться, что питание в сети отсутствует. Желательно отключить всю квартиру от электроснабжения на распределительном щите. Подключение кабеля происходит в зависимости от типа устройства. Розетка может быть винтовой или пружинной.

Сначала нужно подготовить провода. Для этого следует удалить внешнюю изоляцию электрического кабеля. На концах каждая из жил зачищается примерно на 10−15 мм. Их следует хорошо скрутить и направить в клеммы механизма. Заземление (обычно имеет желто-зелёный цвет) подключается через центральную клемму.

Для работы с электричеством необходимы определённые навыки. Браться за дело неспециалистам нежелательно. Но если есть хотя бы базовая квалификация и необходимый инструмент, то весь процесс можно выполнить и самостоятельно. Главное, соблюдать технику безопасности.

Техника безопасности

Монтаж всех электрических устройств необходимо выполнять с соблюдением определённых правил. Это позволит избежать неприятных последствий, например, удара тока или же короткого замыкания. Основные правила техники безопасности:

1. Все работы нужно выполнять только в обесточенных комнатах. Провод подключается в самую последнюю очередь.
2. Каждый элемент электросети нужно пробивать фазоуказателем.
3. Монтаж производится только с использованием специального инструмента, который имеет прорезиненые ручки.
4. Нельзя применять сцепки для наращивания электрического кабеля. Вместо этого, следует их спаивать.
5. Тело человека с проводниками не должно соприкасаться. Лучше использовать спецодежду.
6. Нужно постоянно контролировать качество изоляции и плотность крепежа.
7. Все излишки проводов нужно укорачивать или же аккуратно укладывать в отверстии.
8. Провода должны подходить по номинальной силе тока. Это касается и всего оборудования.

Не следует игнорировать эти правила. Соблюдение безопасности позволит качественно выполнить монтажные работы без угрозы для здоровья и жизни людей.

Reddit — Погрузитесь во что угодно

Пожалуйста помоги 🙁

Я хотел провести кабель Ethernet из своей гостиной в свою свободную комнату, так как в свободной комнате не было коаксиального кабеля, и я не мог подключить модем в свободную комнату в моей квартире. Мой сигнал Wi-Fi из-за бетонной стены был не очень хорошим (я плачу за скорость загрузки 1 ГБ в секунду и получаю максимум 230 МБ/с по Wi-Fi). Джентльмены, которых я использую для разнорабочих по дому, предложили вместо того, чтобы прокладывать кабель из гостиной в свободную комнату, просверлить отверстие в стене гостиной в свободную комнату и вместо этого пропустить провод через отверстие ( просто было бы чище, так как все мои провода в моем доме проложены за моей гипсокартонной стеной, а что нет) Я согласился, что было бы лучше, если бы кабель Ethernet выходил из стены, а не прокладывался вдоль плинтусов.

Вчера мы закончили тем, что просверлили дыру в моей стене в моей гостиной, где мой модем хранится в свободной комнате. После 1 часа сверления (мы ожидали, что стена будет толщиной 8 дюймов, оказалось, что она будет 11 дюймов, поэтому нам нужно было купить более длинное и толстое сверло, чтобы кабель Ethernet действительно мог пройти через отверстие.

Когда мы снова подключили электронику в гостиной (xbox, телевизор, звуковая панель), мы заметили, что электроника в гостиной не включается, поэтому мы подошли к блоку предохранителей, и выключатель в гостиной щелкнул, поэтому мы переключили его. и электричество, и все в гостиной снова включилось. Это было странно, потому что мы не использовали энергию или что-то в этом роде, поэтому мы понятия не имели, почему просверливание отверстия в бетонной стене может привести к срабатыванию предохранителя на печатной плате. Классно все хорошо в гостиной.

Затем я пошел подключить свой компьютер в свободную комнату, куда вошел кабель Ethernet, очистил место и подключил свой компьютер к розетке, и мой компьютер не включался. Странно, я подумал, может быть, панель питания была отключена или что-то в этом роде. Ничего. Убедился, что компьютер подключен правильно, ничего. Я пробовал 2 разных устройства в указанную розетку, но не было питания. Оказалось, что 2 из 5 розеток в запаске просто перестали работать. Я пытался посмотреть, можно ли что-то сделать с блоком предохранителей, но ничего не вышло. Так что прямо сейчас 3 из 5 розеток все еще работают, но 2, которые не работают, являются наиболее важными (одна питала мою компьютерную установку дискретным образом в углу свободной комнаты, другая питала косметический стол моей невесты с ее устройствами, она также в ярости, потому что ее утренняя рутина нарушена). Я подключил свой компьютер к розетке на другой розетке (на той же стене), и он работает нормально. На стене, которую мы просверлили, есть 4 розетки (2 в гостиной и 2 в запасной комнате), похоже, они находятся в одном и том же месте на каждой стороне стены. 3 из 4 розеток в просверленной стене до сих пор работают. Вторая неработающая розетка в запасной комнате находится на другой стене (между плинтусом и окном).

Любая помощь будет оценена по достоинству. Мы живем в квартире 1989 года постройки.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я также добавил фотографию своей гостиной. Круги в крайнем левом и правом углу — это выходы на стене, которую мы просверлили, а крошечный кружок посередине необходим там, где было просверлено отверстие. На той же стене на противоположной стороне этой стены находится мой компьютер. Розетка в дальнем правом углу этой стены, но на противоположной стороне стены находится рассматриваемая розетка, которая перестала работать.

Как просверлить квадратное отверстие для электрической розетки .

.

Опубликовано 30/11/-1

В Data мы не просто продаем электроинструменты и ручные инструменты, мы гордимся тем, что можем рекомендовать и поставлять подходящие принадлежности, которые облегчат вашу работу и сделают ее быстрой и эффективной. Armeg является производителем качественных аксессуаров для электроинструментов, а компания Data хранит многие из своих полезных продуктов. В этом посте мы рассмотрим, как можно просверлить квадратное отверстие для установки электрической коробки. Посмотрите это видео и прочитайте FAQ ниже, чтобы точно узнать, как это можно сделать.

Чтобы купить грузило Armeg для электрических ящиков, нажмите здесь, чтобы посетить наш интернет-магазин.

Прежде всего, как это работает?
Сделайте в стене пилотное отверстие диаметром 6 мм, чтобы определить положение, удалите большую часть материала с помощью круглой фрезы на требуемую глубину, затем выровняйте отверстие с помощью квадратной фрезы или долота шириной 80 мм, в зависимости от твердости. материала.

Какой тип электроинструмента мне нужен для использования EBS?
Вам понадобится дрель SDS, способная выполнять вращательные/ударные и только ударные функции (для долбления). В идеале он должен иметь приблизительный вес не менее 2,3 кг, энергию удара примерно 2,4 Дж и скорость под нагрузкой примерно 900 об/мин.

Какой параметр должен быть у моей дрели?
Пилотное сверло и круглую фрезу можно использовать только на роторных/ударных или роторных станках. Квадратный резак можно использовать только для вращения/удара или удара. Долото из твердого материала можно использовать только при ударе.

С какими материалами могут работать комплекты EBS?
Пилотное сверло и круглая фреза подходят для всех материалов каменной кладки. Квадратный резак предназначен для использования в более мягких материалах каменной кладки (бетонный блок средней плотности, более мягкий кирпич и т. д.). В более твердых материалах (например, инженерный кирпич) вам потребуется долото шириной 80 мм для твердого материала для выравнивания.

Нужно ли отключать вращение дрели, чтобы использовать квадратный резак?
Нет, квадратный резак имеет встроенный предохранительный механизм, который останавливает вращение всего квадрата, если вращение остается включенным. Возможно, вам будет проще выровнять отверстие в стене, если вы используете сверло при ударе. только функция.

Как сделать двойное отверстие для заднего ящика?
Либо: — Просверлите два направляющих отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 65 мм друг от друга, затем дважды используйте круглую фрезу и дважды отшлифуйте квадратную фрезу с помощью стамески из твердого материала или квадратной фрезы
Или:- Используйте шаблон для расстановки двойных канцелярских ножей, чтобы разметить направляющие отверстия в стене, затем дважды используйте круглый резак и квадратный прямоугольный двойной канцелярский нож.

Можно ли купить запчасти?
Да, все компоненты комплекта доступны отдельно.