Как сделать опорную стену из бетона на склоне: Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства

Содержание

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства

Содержание статьи

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена».  Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

  • Бетон, бутобетон, железобетон;
  • Искусственный камень;
  • Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

  1. С усилением:
    • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
    • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
  2. Консольная.

 

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

  • Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
  • Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
  • Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

  • Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
  • Для монолитного железобетона – М150 или выше;

    подпорная стена из бетонных блоков.

  • Для стен из искусственного камня используют керамический кирпич М200 или выше. Кладочный раствор – марки М25. Если же грунты имеют высокую влажность, тогда М50;
  • Для кладки из бута или бутобетона, применяют камень 150-200, который кладется на раствор из портландцемента М50 и выше;

    Подпорная стена из камня.

  • Для габионных конструкций, представляющих собой строительные блоки из сеток, заполненных камнями, берут камни 150-200 с фракцией 150-250 мм.

    Подпорная стена из габионов.

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если  геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

  1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
  2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
  3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
  4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа

:

Глубина заложения фундаментной плиты:

  • Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
  • Высотой до 6.3 м – 900 мм;
  • Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

  • Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
  • До 6,3 м – 600 мм;
  • Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

  • Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
  • Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка.  Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

  • Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
  • Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

  • Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
  • Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена - ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Страница не найдена - ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Как сделать подпорную стенку на склоне | Табличник

Подпорные стенки: базовое устройство и рекомендации по строительству.

Благоустройство неровных участков часто включает в себя строительство подпорных стенок, предотвращающих осыпание и размывание грунта. Справиться с этой задачей без помощи специалистов непросто, но эта статья ознакомит вас с основными принципами и предостережёт от ошибок.

Конструкция

Подпорная стенка состоит из трёх основных элементов.

1. Тело – наземная часть, которая одной стороной прижимается к склону, а другой украшает ваш участок. Тут возможны разные размеры, формы и материалы.

  • Высота зависит от крутизны склона и задуманного визуального эффекта. В частных владениях обычный разброс составляет от 15 см до 2 м. Высокий склон всегда лучше разбить на несколько террас приемлемых для вас размеров.
  • Форма определяется художественным замыслом и протяжённостью склона. Строить длинную стену по прямой не рекомендуют ни дизайнеры, ни инженеры: лучше выбрать криволинейную или ломаную форму.
  • Из материалов используется бетон (монолитный и в виде блоков), камень, кирпич, дерево, габионы. Критерии выбора – бюджет, необходимый уровень прочности, дизайн участка и при самостоятельном строительстве ваши навыки.

2. Основание – подземная часть, которая принимает на себя основную нагрузку. При высоте до 30 см основанием служит гравийно-песчаная подушка. Более высокие стены чаще всего строят на ленточном фундаменте.

3. Дренаж – система, которая защищает конструкцию от воды. Некоторые любители пренебрегают этой деталью, в результате чего влага из склона скапливается за стенкой и приводит к разрушению. Её обязательно надо выводить – через стену или вдоль неё.

Как обеспечить устойчивость

Чтобы построить жизнеспособную стену, надо понимать, какие силы на неё действуют и что придаёт ей устойчивость. Основная нагрузка – это горизонтальное давление грунта, которое стремится опрокинуть конструкцию. Периодически к этому могут добавляться транспортные вибрации, сейсмические явления, потоки воды, ветер, зимнее вспучивание почвы. Стена не падает, если эти силы уравновешивает её собственный вес, вертикальное давление грунта на фундамент и сила трения под фундаментом.

Вот что можно сделать для повышения устойчивости:

  • Увеличить толщину стенки и выбрать материалы потяжелее, чтобы выросла масса.
  • Строить с наклоном внутрь.
  • Сделать фундамент шире верхней части или даже добавить выступ-консоль с внутренней стороны. Грунт надёжно придавит его сверху, и стена не опрокинется.
  • Сделать выступы на задней поверхности стены. Опять же, почва будет давить на них сверху, а это хорошо.
  • Сделать стену ломаной, волнистой или изогнутой: вместе с длиной пролёта уменьшится и нагрузка.
  • Облегчить засыпку за стеной, добавив пустотелые материалы – керамзит, кусочки пенополистирола, шарики пенопласта.

В целом по способу обеспечения устойчивости опорные стены можно разделить на три вида:

  • Массивные выдерживают давление грунта в основном за счёт большого веса.
  • Тонкостенные устойчивы благодаря особой конструкции фундамента: длина подземной подошвы сопоставима с высотой стенки.
  • Комбинированные имеют средний вес и расширенный фундамент.

При каких условиях можно строить самостоятельно?
  • Высота стены – не больше 1,4 м.
  • На склоне устойчивый грунт.
  • Уровень грунтовых вод – минимум 1 м от поверхности (а лучше 1,5).
  • Глубина промерзания грунта – максимум 1,5 м.
Если ваша ситуация сложнее, рекомендуем обратиться к специалистам хотя бы за расчётом параметров стены. Ошибка обойдётся слишком дорого: возможно обрушение после первой же зимы.

Как рассчитать размеры

При строительстве невысоких стен можно пользоваться следующими ориентирами:

  1. Минимальная толщина стены – 50 см для каменной кладки, 40 для бетона, 10 для железобетона.
  2. Ширина фундамента – полная высота стены, умноженная на 0,5–0,7.
  3. Глубина фундамента зависит в первую очередь от высоты стены и особенностей почвы:
  • При плотном грунте – 1/4 от наземной части.
  • При средней рыхлости – 1/3.
  • При рыхлом грунте – 1/2.

При высоте от 1 м нужны более точные расчёты. Необходимо знать свойства грунта и приблизительные размеры, которые бы вас устроили. На основе этих данных вычисляется сдвигающая и сдерживающая сила. Если сдвигающая сила больше сдерживающей, значит, стена не будет устойчивой, надо скорректировать размеры и выполнить новую проверку.

Все формулы можно найти в справочном пособии к СНиП «Проектирование подпорных стен и подвалов». Если разбираться неохота, можно пользоваться компьютерными программами и онлайн-калькуляторами (LimitState GEO, GEO5, МОНОМАХ-САПР, Cantilever Retaining Wall Design).

Как построить фундамент

Работа начинается с выемки грунта: часть склона удаляется. Землю выбрасывать не надо, на последнем этапе её придётся засыпать обратно.

Ниже описан процесс подготовки основания.

  1. Делаем разметку с помощью колышков и шнура.
  2. Выкапываем траншею. При расчёте ширины не забудьте про опалубку для заливки. Глубина складывается из толщины гравийно-песчаной подушки и фундамента.
  3. Выравниваем дно и стенки, кладём геотекстиль, насыпаем песок (20–30 см) и трамбуем его, смачивая водой. Добавляем столько же щебня или гравия, проходимся по нему виброплитой или ручной трамбовкой. Насыпаем ещё немного песка и стелем ещё слой геотекстиля. Чтобы всё сделать ровно, используйте уровень.
  4. Устанавливаем каркас из арматуры, скреплённой проволокой.
  5. Монтируем опалубку из досок толщиной 30–45 мм.
  6. Заливаем бетон (желательно не ниже М300) и прикрываем полиэтиленом.
  7. Через 5–10 дней (в зависимости от состава бетона и температуры воздуха) снимаем опалубку и засыпаем грунтом образовавшиеся щели.
Для стены высотой до 30 см достаточно сделать траншею с гравийно-песчаной подушкой.

Как обустроить дренаж

Дренаж можно сделать тремя способами.

1. Поперечный дренаж. Вода выводится прямо сквозь стену. Для этого через каждые метр-полтора делаются отверстия и вставляются под наклоном дренажные трубы диаметром 5 см.

2. Продольный дренаж. Перфорированная труба закладывается у подножья фундамента либо чуть выше – естественно, со стороны склона. Она проходит вдоль всей стены и впадает в дренажный колодец или канаву. Её обязательно надо завернуть в геотекстиль, а сверху засыпать щебнем и прикрыть ещё одним слоем геотекстиля.

3. Комбинированный дренаж. Используются оба метода.

В любом случае, на заключительном этапе работ пространство за стеной необходимо заполнить щебнем, гравием, битым кирпичом или крупным песком. Её внутреннюю поверхность нужно гидроизолировать рубероидом, кровельным толем или битумной мастикой. Для защиты кладки желательно закрыть верх стены массивными плитами или козырьком с каплесборником.

Как возвести стену

Технология строительства во многом зависит от выбранного материала. Поговорим немного об особенностях работы с самыми распространёнными.

Монолитный бетон
  • Бетонные стены бывают и массивными, и уголковыми. Толщина уголковой стены стартует от 10 см, но все работы должны быть выполнены очень качественно; задачка не для новичков. Проще построить массивную стену со следующими параметрами: высота – 50–70 см, глубина фундамента – 17–24 см, толщина – 25–35 см.
  • Перед заливкой фундамента арматурный каркас устанавливается с расчётом на всю конструкцию, то есть он должен объединять подземную и наземную часть. Дальше монтируется опалубка только для фундамента и производится заливка, а потом уже можно делать опалубку для тела стены.
  • При большом объёме работайте послойно: залейте треть высоты по всей длине, уплотните вибратором, залейте ещё треть, снова уплотните. При этом все слои желательно залить за один день.
  • Бетон выглядит невзрачно, поэтому к строительству часто добавляется ещё один этап – облицовка. Для этого можно использовать плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, даже дерево – смотря что лучше вписывается в стиль участка. Если облицовка в ваши планы не входит, для защиты от природных воздействий покройте стену хотя бы штукатуркой.

Кирпич
  • При высоте до 50 см достаточно кладки в полкирпича, от 50 до 100 см – в один кирпич, выше – в полтора кирпича.
  • Кирпич должен быть керамическим, не силикатным, с прочностью не ниже M200. Кладочный раствор замешивается на цементе с маркой не ниже M50-75.
  • Укладывайте каждый ряд на тонкий слой раствора со сдвигом в полкирпича, чтобы швы не оказывались друг под другом.
  • Постоянно проверяйте уровень. Всегда начинайте с крайних кирпичей и натягивайте между ними шнур; это поможет ровно уложить середину ряда.
  • Для дренажа можно через каждый метр оставлять один вертикальный шов без раствора.

Бетонные блоки
  • При строительстве из блоков главное учитывать их вес и размер. Даже маленькие блоки ФБС весят сотни килограмм; для их подъёма необходима спецтехника. Пористые блоки (пенобетон, газобетон) бывают достаточно лёгкими для самостоятельной работы, но и прочность у них на порядок ниже.
  • Блоки укладываются со сдвигом – так, чтобы швы не совпадали. Чаще всего они крепятся на раствор. Существуют блоки с соединениями типа «шип-паз» – для таких раствор не нужен.
  • Полые блоки заполняются щебнем после укладки каждого ряда.
  • Как и монолитный бетон, блоки чаще всего нуждаются в дополнительной облицовке.

Камень
  • Для строительства подпорных стенок чаще всего используется гранит, базальт, сиенит, известняк, песчаник.
  • Обычно каменные стенки скрепляются раствором, но при высоте до 1 м можно использовать сухой метод. Процесс довольно трудоёмкий: камни нужно тщательно подбирать и подгонять по форме и размеру. В этом случае стена обязательно строится с небольшим наклоном внутрь (10–15 градусов).
  • Опять-таки, стыки не должны располагаться друг над другом, иначе кладку будет легко разрушить.

Дерево
  • Перед строительством древесину необходимо обработать антисептиком, иначе она очень быстро начнёт гнить. Части, которые окажутся под землёй, надо смазать битумом или машинным маслом и обмотать рубероидом.
  • Для строительства используются брёвна или брусья, которые можно установить вертикально или горизонтально.
  • Для вертикального варианта ленточный фундамент не нужен, достаточно траншеи с гравийно-песчаной подушкой. По сути, получается плотный частокол. Каждый элемент заглубляется как минимум на 50 см (1/3 длины), сверху они скрепляются проволокой и гвоздями. Далее траншею надо залить бетоном.
  • Горизонтально брёвна или брусья укладываются на ленточный фундамент. К фундаменту они крепятся анкерами, друг к другу – скобами, нагелями или саморезами.
  • Ещё один возможный вариант – прикрепить толстые доски к опорным столбам из брёвен или бруса, как при строительстве забора.

Габионы

· Строить из габионов – металлических клеток с камнями – просто даже для новичков. Пустые контейнеры, которые можно приобрести готовыми, устанавливаются в ряд и связываются между собой проволокой. Затем их заполняют щебнем, гравием или камнями и переходят к следующему ряду.

· Никаких труб прокладывать не нужно, габионы и так водопроницаемы.

Что потом?

Когда стена готова, остаётся лишь защитить от влаги внутреннюю сторону и заполнить пространство между ней и склоном. Если стена монолитная, к засыпке можно приступать только через месяц, когда она окончательно затвердеет и будет готова к нагрузкам.

Уложите дренажный слой из щебня, гравия, крупного песка или специального дренажного полотна. Затем верните грунт, изъятый на первом этапе, хорошо утрамбовывая по мере засыпки. Верхним слоем положите растительный грунт (дёрн). Через несколько недель произойдёт усадка; это нормально, надо просто сделать подсыпку.

Думаете, как украсить свою территорию? Загляните на сайт https://tablichnik.ru/. Компания «Табличник» производит стильные литые аксессуары для дома и участка: адресные таблички, мебель, почтовые ящики и накладки, которые придадут вашим владениям законченный вид и подчеркнут вашу оригинальность.

Продукция компании Табличник

Подготовила: Елена Прекрасная

Подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ

Читайте другие мои публикации:

Ландшафтный дизайн в скандинавском стиле

Средиземноморский стиль в ландшафтном дизайне

Как сделать благоустройство территории частного дома своими рукам

как и из чего ее сделать. Часть 1 · Дом и Офис

Выбор материала для возведения подпорной стенки зависит от целого ряда требований: высота конструкции, долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам, доступность строительного материала и др.

КАМЕНЬ. Стены из него наиболее гармонично вписываются в окружающую среду, создавая единый ансамбль с природой. Однако рекомендованы лишь для возведения конструкций не выше 1,5 м даже при наличии фундамента.

Сухой способ. Это укладка природного камня без использования сцепляющего раствора. Подбирайте булыжники по форме и величине, добиваясь максимального прилегания один к другому, после чего заполните швы землей.

«Мокрый» способ. Он подразумевает сцепку камней цементным раствором. Как и в предыдущем случае элементы конструкции подбирайте так, чтобы наиболее крупные были внизу. Укладывайте каждый следующий ряд с отступом от предыдущего, слегка наклоняя стенку в сторону склона, что повысит ее устойчивость.

– Подпорная стенка может быть как ровная относительно горизонта, так и иметь уклон. Это зависит от особенностей архитектуры и дизайнерского замысла, – считает Алена Порошина. – Что касается возведения подпорных стенок по методу «сухой кладки», она оправдана только в том случае, если выкладывается слоями из натурального камня, и ее высота не превышает 40 см. Если больше, советую воспользоваться раствором. Из многообразия камней рекомендую использовать в качестве облицовочного материала плитняк – он легкий и выглядит интересно, или штукатурку. А непосредственно для возведения стенки обратите внимание на гранит –красивый и прочный натуральный камень бежевого цвета».

Кстати, каким бы образом ни создавалась стенка, позже можно будет высадить между камней растения с мочковатой корневой системой. Разрастаясь, они еще прочнее соединят булыжники, а главное, увеличат ее декоративность и подчеркнут естественность. С этой задачей отлично справятся: молодило, живучка, родиола розовая, тимьян ползучий и масса других почвопокровных культур.

устройство, какой лучше, как сделать столбчатое или ленточное основание?

Абсолютно или относительно ровные участки – это большая редкость. Поэтому, в большинстве случаев, мы строим свой фундамент на склоне с большим или маленьким уклоном рельефа. Причем в этом деле нам пригодится далеко не каждый тип конструкции основания.

В данной статье мы попытаемся подобрать оптимальный вариант фундамента для участка со сложным рельефом. Такая информация пригодится и  домовладельцам, решившимся на строительство дома на склоне, и потенциальным покупателям земельных участков, планирующим строительство собственного жилища.

Как выбрать лучший вариант фундамента?

Решая, какой фундамент на склоне лучше, а какой – хуже, важно помнить о том, что такие конструкции возводятся по тем же технологиям, что и фундаменты для дома, расположенного на относительно ровной поверхности.

В основе конструкции фундамента на склоне лежит все та же лента, свая или столб. Причем конкретный вариант выбирается исходя из угла уклона рельефа и плотности грунта.

Поэтому ленточные фундаменты обустраивают только на относительно пологих склонах с минимальными углами возвышения рельефа. В ином случае ленточный фундамент на склоне потребует от устроителя достаточно больших расходов, связанных с такими земляными работами, как подсыпание грунта, террасирование, выравнивание рельефа и так далее.

Впрочем, ленточный вариант, обустроенный в виде ступенчатой конструкции, может примерить будущего владельца с не самым дешевым способом строительства оснований. Ведь обустраивая ступенчатый фундамент на склоне можно отказаться от дорогостоящих земляных работ. Ленту основания, в данном случае, строят «ступеньками», которые опираются на террасированные участки рельефа.

Иное дело столбчатый фундамент — на склоне участка с пологим или крутым рельефом этот вариант уляжется безо всяких проблем. Однако под каждым столбом придется построить опорную стену, усиливающую стойкость фундамента к поперечной деформации. Без таких «подпорок» столбы попросту соскользнут вниз.

Но даже самая надежная опорная стена не сделает конструкцию столбчатого фундамента прочнее дорогостоящего ленточного варианта, способно выдержать вес кирпичной кладки. Столбчатые основания, к сожалению, сгодятся только для деревянных или каркасных строений.

А вот свайный фундамент уляжется на любой склон практически идеально. Ведь именно сваи позволяют обустроить подошву фундамента на любой глубине. И только сваи дают возможность построить дом на самом крутом склоне.

Длина обычной сваи начинается от 6-8 метров. Микросвая углубится в землю на 2-2,5 метра. Длина самых крупных экземпляров составляет 10-12 метров. То есть, перепад высот между самой длинной и наименее габаритной сваей составляет ровно 10 метров, что позволяет обустроить фундамент дома даже на 45-градусном склоне.

Единственным недостатком свайного варианта является относительно небольшая несущая способность фундамента. Разумеется, такое основание выдержит и деревянный, и блочный дом, но не более того.

Как сделать фундамент на склоне?

Технология строительства фундаментов на склонах зависит от типа конструкции основания. То есть, ленточные, столбчатые и свайные фундаменты обустраиваются по разным технологиям. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим основные этапы строительства каждого варианта фундаментов на склоне.

Ленточный фундамент

Этот вариант предполагает строительство монолитного цоколя, одна сторона которого погружается в склон глубже, чем другая. То есть, по сути, одна из граней ленточного основания является подпорной стеной склона.

Разумеется, такая конструкция потребует больших объемов заливки. Поэтому ленточное устройство фундамента на склоне с большим уклоном оправдано только в том случае, если поверх основания возводится тяжелое строение из бетона или кирпича.

Технически процесс сооружения ленточного основания выглядит следующим образом:

  • Часть склона срезается, под углом в 90 градусов к плоскости ростверка будущего фундамента.
  • Вдоль этого среда монтируется подпорная стена, под основание которой закладывают траншею под ленточный цоколь.
  • Далее, в траншею монтируют ленточную опалубку, в тело которой, на правах внешней стороны, входит и плоскость подпорной стены. Опалубку монтируют и заливают бетоном.
  • После отвердения ленточного монолита под нижней стеной (по уклону склона) обустраивают опорную насыпь, тем самым нивелируя разницу между высотой цоколя сверху и снизу склона.

Столбчатый фундамент

Заглубленный фундамент столбчатого типа монтируют либо под горой, либо между двумя холмами. Неустойчивые столбы не выдержат поперечной нагрузки на излишне крутой поверхности.

Поэтому, в данном случае, строительство фундамента для дома на склоне практически не отличается от аналогичной процедуры, проводимой на относительно ровной площадке. То есть, для обустройства такого основания на склоне придется построить относительно ровную площадку, ограниченную двумя подпорными стенами.

Пространство между верхней и нижней подпорной стенкой засыпается уплотненным грунтом. Причем верхняя (по высоте уклона) стена будет сдерживать расположенный выше грунт, а нижняя – препятствовать сползанию насыпной террасы.

В итоге, столбчатые опоры обустраиваются на террасированной площадке, в особых шурфах, заглубленных до устойчивого горизонта грунта.

На практике процесс обустройства столбчатого фундамента на склоне выглядит следующим образом:

  • В самом начале обустраивается верхняя (по уклону) стена, которая заливается как лента с трапецеидальным поперечным сечением.
  • Затем, по точно такой же технологии, строится нижняя подпорная стена.
  • Далее, между стенами обустраивают насыпную террасу, в которой отрывают шурфы, расположенные по периметру основания.
  • В шахтах шурфов выкладываются или заливаются столбы, поверх которых обустраивают балочный или монолитный ростверк.

Альтернативное решение предполагает первичное строительство на пока еще не террасированном столоне опорных столбов фундамента. А засыпка грунта под террасу происходит после монтажа вертикальных опорных элементов.

Свайный фундамент

Этот вариант фундамента можно построить на любом склоне. Причем такая конструкция исключает этап земляных работ в принципе. Сваи просто высверливаются в тело холма на разную глубину, таким образом, чтобы верхний срез каждого опорного столба находился в общей для всех свай горизонтали. По окончанию этого этапа, поверх «леса» из свай монтируют монолитную плиту ростверка – своеобразную террасу, на которой и будет покоиться дом.

Поэтапная схема обустройства свайного фундамента выглядит следующим образом:

  • В самой верхней точке будущего основания в грунт ввинчивают первую сваю, видимая часть  которой (торчащая из грунта) равняется наименьшей высоте цоколя.
  • Следующей монтируется нижняя угловая свая, видимая часть которой равняется наибольшей высоте цоколя. И между сваями натягивается трос, визуализирующий горизонталь ростверка. Разумеется, верхний срез нижней сваи подстраивается под аналогичную точку верхней опоры, с помощью гидроуровня.
  • Третья, четвертая и все следующие сваи ввинчиваются или вбиваются в землю таким образом, чтобы верхний срез каждой ходил до горизонтали
  • Завершив обустройство свайного основания можно приступать к заливке монолитного ростверка, который обустраивается в особой опалубке, состоящей из подпорного днища и бортиков.

Разумеется, и ростверк и забивные сваи армируются с последующей перевязкой каркасов.

зачем и как правильно сделать? Основано на личном опыте на Supersadovnik.ru

Многие владельцы земельных участков, приступая к их освоению, нередко сталкиваются с наличием уклона рельефа той или иной степени выраженности. Некоторые считают это скорее плюсом, чем минусом, например если участок расположен на южном склоне и получает больше солнца или когда хозяевам хочется превратить уклон в изюминку своего сада. При несущественной разнице между наивысшей и самой низкой точкой рельефа можно обыграть склон посадками растений, плавными спусками-подъемами, зелеными холмами, элементами гравийного сада, водными сооружениями. Или, наоборот, организовать горизонтальные поверхности на разных высотах путем террасирования и строительства подпорных стен.

На участках с большим углом наклона строительство опорных сооружений – необходимый элемент планировки. Иногда подпорные стены несут исключительно декоративную функцию в саду. Они делят сад на функциональные зоны и задают направление движения во время прогулок. Кроме того, такие конструкции подчеркивают образ сада в межсезонье и зимой, когда растения уходят на второй план, а в разгар сезона выступают в роли подиума для растений.

В выигрышных ландшафтных проектах подпорные стены могут сооружаться на абсолютно ровном участке для поддержания декоративной функции. Они придают участку выразительности, делают его более интересным и характерным, разграничивают функциональные зоны, обыгрывают цветники. В саду Дмитрия Патрикеева на небольшом пространстве ландшафтным дизайнерам Наталии Самсоновой и Маргарите Алексеевой удалось создать уютное место для летней загородной жизни, прекрасное в любое время года. Огромную роль в этом проекте сыграли декоративные подпорные стены, выполненные из плитняка способом укладки камня на камень.

В своем небольшом саду с уклоном от калитки в сторону дома я спроектировала подпорную стену высотой 0,8 м и шириной 0,3 м из бетона с последующей облицовкой плитняком. Эта опорная конструкция с четким геометрическим началом как бы обнимает дом
с двух сторон и привносит чувство защищенности и уединения. Декоративность стене придают несколько пролетов ступеней, стойки-тумбы с уличным освещением, примыкающая к ней площадка в форме круга во входной зоне, выполненная из декоративного мощения натуральным камнем.

При закладке садов на склонах в процессе террасирования и устройства подпорных стен может пригодиться топографическая подоснова. Если такой нет, придется пригласить специалиста или самим рассчитать уклон с помощью нивелира и рейки для использования его значений в работе со сложным и дальнейшего практического освоения участка. Чем круче угол уклона, тем выше будут подпорные стены и тем больше террас придется сделать, чтобы выровнять его уровень.

Особенности конструкций подпорных стен

При строительстве высоких опорных сооружений используется прочный фундамент, а сами конструкции, как правило, изготавливают из бетона с армированием.

При незначительном перепаде рельефа применяют различные методыустройства подпорных стен. Например, существует способ укладки плоских камней друг на друга с цементным раствором или без такового, но со скосом фронтальной стороны в 5–10 градусов (метод сухой кладки).

Помимо этого, в некоторые ландшафтные проекты включают декоративные стенки-бордюры, габионы, а также опорные конструкции из обработанного бруса. Не исключены варианты кирпичной, бутовой и бутобетонной кладки подпорных стенок, а также
их выкладывание из бетонных блоков.

Выбор материалов и способов их использования зависит исключительно от полета фантазии владельца участка, а также от его финансовых возможностей.

Методы устройства стен и используемые для этого материалы разные, но есть ряд требований, которые одинаково необходимо учитывать при строительстве практически всех садовых опорных конструкций. К ним относится правильно подготовленное основание, так называемый подстилающий слой, а также наличие дренажа для отвода лишней влаги.

Способ строительства подпорных стен из бетона с применением деревянной опалубки и дальнейшей облицовкой подходит для опорных сооруженийот 0,4 м и выше на участках со средним и большим уклоном. Позволяет удерживать большое давление грунта и более долговечен по сравнению со способом, при котором стенки полностью выкладываются из натурального камня. В зависимости от финансовых возможностей стенку с бетонной сердцевиной можно облицевать песчаником, известняком, гранитом, гнейсом, мрамором, клинкерным кирпичом либо искусственным материалом, имитирующим любой вид камня или плитки.

Личный опыт строительства подпорных стен

Началом послужило мое желание подчеркнуть существующий перепад высот, сделать его изюминкой сада и убрать лишнюю влагу от крыльца, так как уклон был именно в его сторону. Для этого понадобилось переместить большое количество грунта от дома к внешним сторонам участка и зафиксировать земляные массы надежной опорной конструкцией, предотвращающей их оползание.

Чтобы построить подпорную стену из бетона, необходимо прежде всего провести земляные работы на участке по планированию уклонов. Затем приступить к подготовке основания для будущего опорного сооружения.

1. С помощью колышков и шнура де лается разметка, затем выкапывается траншея, дно которой заполняется подстилающим слоем: щебнем – для участков с высоким стоянием грунтовых вод, песком – для сухих грунтов.

Толщина подстилающего слоя 30–40 см с обязательной последующей трамбовкой. Глубина траншеи зависит от высоты самой стены. В расчет принимается значение ее заглубления на 1/3 от высоты плюс толщина подстилающего слоя.

Чем выше стенка, тем больше будет уширение ее фундамента. Как правило, среднестатистические опорные сооружения на личных приусадебных участках имеют высоту от 0,5 до 1,5 м и ширину 0,25–0,35 м. При подготовке траншеи необходимо к ширине стены
прибавлять толщину дренажа позади нее и припуск на опалубку. Очень часто роль фундамента выполняет нижняя часть подпорной стены, заглубленная в землю. Для усиления конструкции можно использовать фундамент с пяткой, ширина которой также учитывается при выемке грунта под траншею.

2. После подготовки основания уста навливается опалубка из доски - 150 х 25 мм. Для изогнутых элементов стены используется фанера. Чтобы она хорошо гнулась, перед установкой ее можно смочить водой из шланга.

3. Следующий шаг – укладка арматур ного каркаса, который изготавливается из прутков толщиной 12 мм и вязальной проволоки. Связывается сетка с ячейкой 0,2 м.

4.После того как арматурный каркас готов, заливается бетон. Для низких стен подойдет марка М200, для высоких – М300.
Важно до бетонирования подумать, как подготовить дренажные отверстия для отвода грунтовых вод от подпорного сооружения. Для этого можно взять пластиковую сантехническую трубу диаметром 0,02 м, нарезать ее на части, равные ширине стенки. Затем проделать отверстия в опалубке по всей длине через каждые 0,5–0,8 м в несколько рядов. В отверстия вставить подготовленные трубки, продеть сквозь них резьбовые строительные шпильки и закрутить их гайками. Таким образом трубки фиксируются в опалубке и ей придается дополнительная прочность.

5. В летний период снимать опалубку рекомендуют не раньше чем через 3 дня в зависимости от погодных условий. Если сыро и холодно, лучше еще подождать несколько дней. Перед снятием опалубки, после того как бетон застынет, нужно вытащить шпильки из трубок. Пластиковые трубки доставать не надо, это и есть дренажные отверстия.

Помимо данного способа отвода излишней влаги от стенок, существует еще один, подходящий для всех опорных сооружений. Делаете ли вы конструкцию из бетона, натурального камня, блоков, кирпича или бруса, используете ли габионы – между откосом
и телом подпорной стены всегда должен быть дренажный слой, заполненный щебнем. Помимо этого, на уровне нижней точки фундамента вдоль стены можно проложить гофрированную дренажную трубу с учетом уклона и выводом в общую дрену участка.

Со стороны откоса на всю высоту стены и ее фундаментное основание укладывается гидроизоляция. Затем засыпается гранитный щебень практически до верха прилегающего грунта на ширину 0,3–0,4 м. Кроме того, между слоем земли и щебнем прокладывается геотекстиль, выполняющий роль фильтрующей прослойки. Только после этого можно засыпать и выровнять грунт за подпорной конструкцией.

6. Заключительный этап – облицовка уже готовой стены натуральным или искусственным материалом. Наиболее распространенный вариант в наших садах – использование камня плитняка толщиной 1,5–2 см с фиксацией на морозостойкий и водостойкий
клей, лучше двухкомпонентный. После обработки бетонной конструкции специальной грунтовкой, обеспечивающей повышенное сцепление отделочных материалов с поверхностью, на теле стенки необходимо закрепить оцинкованную сетку с толщиной прутка 1,5–2 мм.

Затем на сетку приклеивается камень, предварительно вымытый и подобранный по размерам и цвету. В процессе
облицовки с плитняком придется дополнительно поработать – чтобы избежать больших зазоров между камнями и широких швов, пласты тщательно подгоняются друг к другу, дренажные отверстия не перекрываются. Это как складывать пазл или мозаику – нужны
сноровка и терпение, внимательность и аккуратность. По завершении облицовочных работ можно воспользоваться специальными пропитками для проявления структуры и цвета камня, его дополнительной защиты от неблагоприятных погодных условий.

В результате

На получившейся верхней террасе посажены различные кустарники, невысокие лиственные деревья и хвойные растения с включением групп из многолетников. Поднявшись по одной из лестниц, можно посидеть на лавочке у деревянной перголы и послушать пение птиц – за спиной в 10 метрах растет смешанный лес. На всем протяжении подпорной стены по ее краю растут экземпляры с ниспадающими побегами: стефанандра надрезаннолистная Crispa, кизильник Даммера, можжевельникгоризонтальный Blue Chip и Prince of Wales.

Не бойтесь приобретать участок со сложным рельефом, ведь это не проблема, а скорее его достоинство. Обыгранный цветущими террасами, сад на склоне никогда не будет скучным и плоским. Украсить его помогут грамотно выполненные подпорные стены,
с помощью которых можно укрепить склон, предотвратить вымывание грунта, отвести лишнюю влагу с приусадебной территории.

подпорных стен: как их построить, стоимость и типы

Несомненно, подпорные стены выглядят как простые сложенные камни, блоки или бревна. Но на самом деле это тщательно спроектированные системы, которые постоянно борются с гравитацией. Они удерживают тонны насыщенной почвы, которая в противном случае осела бы и соскользнула с фундамента или повредила окружающий ландшафт.

Эти красивые ограждения также создают привлекательные места для сидения и могут увеличить полезное пространство двора за счет террасирования наклонных участков, что становится все более важным, поскольку плоские дома становятся все более редкими во многих регионах.

Наряду с наклонными ландшафтами, где сток воды вызывает эрозию склонов, идеальные места для системы подпорных стен включают участки, расположенные вниз по склону от линий разломов почвы, и где нижняя сторона фундамента теряет поддерживающую почву или его восходящая сторона находится под давлением скользящей почвы.

Если ваша собственность нуждается в подпорной стене, или если у вас есть один не удаются, следуйте нашему руководству о том, как построить подпорную стену или нанять профессионал. Мы также рассмотрим четыре наиболее распространенных типа ниже: древесина, блокирующие блоки, сложенный камень, кирпич или блок и бетон.

Общие проблемы: дренаж, вес почвы

Несмотря на то, что подпорные стены представляют собой простые конструкции, при случайной проверке в вашем районе можно обнаружить множество выпуклых, потрескавшихся или наклонных стен. Это потому, что большинство подпорных стен жилых домов имеют плохой дренаж, и многие из них не построены для работы на склоне холма, который они должны сдерживать.

Даже небольшие подпорные стены должны выдерживать огромные нагрузки. Стена высотой 4 фута и длиной 15 футов могла удерживать до 20 тонн насыщенной почвы.Удвойте высоту стены до 8 футов, и вам понадобится стена в восемь раз прочнее, чтобы выполнять ту же работу.

С силами, как это в игре, вы должны ограничить свои усилия подпорной стены к стене под 4 фута высоты (3 фута для камня) без раствора. Если вам нужна более высокая стена, рассмотрите возможность террасирования участка с двумя стенами вдвое меньше или вызовите ландшафтного архитектора или инженера-строителя для проектных работ (попросите архитектора или инженера тщательно осмотреть участок) и опытных строителей для установки. .

подпорной стены озеленению Стоимость

Если у вас есть подпорная стена, рассчитайте примерно 15 долларов за квадратный фут для деревянной стены, 20 долларов за систему блокировочных блоков или заливной бетон и 25 долларов за стену из натурального камня. Подготовка проблемного участка - например, с глиняной почвой или естественным источником - может существенно повысить затраты. Добавьте 10 процентов или около того, если вы нанимаете ландшафтного архитектора или инженера. Но присмотритесь к магазинам; некоторые ландшафтные фирмы выполняют работы по дизайну бесплатно, если делают установку.

Деревянные стены высотой до 4 футов довольно сложно построить самостоятельно. Фото Кэролайн Бейтс

Как построить подпорную стену

Плохой дренаж, приводящий к насыщению почвы и морозному пучению, является основной причиной поломки. Вот почему все прочные подпорные стены начинаются с ландшафтной ткани, засыпки и 4-дюймовой перфорированной водосточной трубы.

Как глубоко опора должна быть для подпорной стенки?

Необходимая глубина копания зависит от глубины промерзания, а также от стены и типа почвы.Стены из цементного камня или бетона в местах с сильным морозом требуют вырытия фундаментов ниже линии промерзания. Стены без засыпки следует возводить в траншее с гравием, вырытым ниже линии промерзания. Если вы живете там, где не замерзает, и ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто соскрести верхний слой почвы, чтобы сформировать основу для не замазанных стен.

Перед добавлением гравия уложите достаточно ландшафтной ткани, чтобы покрыть новый гравий. Сформируйте из ткани большую С-образную форму, при этом открытая горловина буквы С должна быть направлена ​​вниз. Ткань должна оборачиваться и образовывать границу между гравием и верхним слоем почвы, чтобы осадок не забивал гравий и водосточную трубу.

Основы обратной засыпки

Замените естественную почву гравием с минусом 3/4 (без камней диаметром менее 3/4 дюйма) или гравием с насыпью (вымытые камни диаметром от 1/4 до 6 дюймов). Ссыпьте слой гравия на ландшафтную ткань не менее чем 4-дюймовым слоем. Выровняйте этот слой так, чтобы он имел наклон 1 дюйм на каждые 4 фута, позволяя воде стекать. Затем проложите 4-дюймовую перфорированную водосточную трубу из ПВХ у основания стены и засыпьте ее щебнем.

Засыпайте лопатой засыпку по мере возведения стены, по одному ярусу за раз.Не добавляйте всю засыпку в конце - это не будет полностью уплотняться. Утрамбуйте гравий тяжелым ручным трамбовщиком. За верхним ярусом стены добавьте 6 дюймов верхнего слоя почвы и слегка утрамбуйте его.

Система избиения и захвата мертвецов

Все подпорные стены должны наклоняться в холм на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты. Деревянные стены 4 фута или выше должны быть привязаны к склону холма с помощью анкеров «мертвецов» (6 футов длиной, Т-образные анкеры, закопанные на склоне холма), прикрепленных к стене через каждые 8 ​​футов, от 6 футов до 2 футов. -широкая Т-образная дуга.

Мертвецов не включаются в некоторые системы блокировочных блоков, если конструкция позволяет засыпать блоки для индивидуальной фиксации блоков на месте. Третьи требуют гео-сетки, веб-привязок, которые закапываются в засыпку. Проверьте литературу производителя.

Последний ремонт каменных стен - бетонные блоки легко трескаются и трескаются. Внимательно осмотрите блоки при доставке и не стесняйтесь возвращать поврежденные блоки в кредит.

Деревянная стена, сделанная из обработанных давлением балок длиной 8 футов 6x6 дюймов, нуждается в подпорках и мертвецах, которые устанавливаются на место каждые 4 фута.Ландшафтная ткань предотвращает забивание гравия илом, а 4-дюймовая ПВХ-труба отводит большую часть воды. Иллюстрация Тревора Джонстона / Пола Перро

Виды подпорных стен

Бетон

Верх: Прочный. Хорошо спроектированные и правильно осушенные и засыпанные бетонные стены редко выходят из строя.

Обратная сторона: Голый бетон не особенно привлекателен. Его можно облицевать кладкой, а можно использовать специальные формы, встраивающие декоративные узоры в готовую стену.Кроме того, если стена выходит из строя, ремонт может оказаться невозможным, а снятие стоит дорого. Стены высотой более нескольких футов должен формировать и заливать профессионал, если у вас нет опыта вертикальной заливки.

Стоимость: Около 16–20 долларов за установленный квадратный фут.

Помните:

Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки. Основание должно быть ниже глубины промерзания или на хорошо дренированном гравии, достигающем этого уровня. Используйте слой 3/4 дюйма и распорки 2 на 4, чтобы сформировать стену.И установите арматуру №4, соединенную 12-дюймовыми сетками, для дополнительной прочности. Используйте механическую вибрацию или ударяйте по формам резиновым молотком через каждые 6 дюймов, когда бетон влажный, для получения гладкой поверхности.

Деревянные стены

Верх: Достаточно сложно построить самостоятельно до 4 футов в высоту. Если инженер спроектировал стену, определил местонахождение мертвецов, указал засыпку и дренаж, вы можете самостоятельно установить стену еще выше.

Обратная сторона: Не так долговечна, как кладка.Делать квадратные надрезы непросто. Кроме того, компоненты тяжелые, и ими сложно управлять в одиночку. Планируйте около трех дней, чтобы построить стену 4 фута высотой и 15 футов длиной.

Стоимость: От 10 до 15 долларов за квадратный фут установленной поверхности, в зависимости от вашего региона - выше, если необходимы обширные земляные работы, подготовка почвы и обратная засыпка.

Помните:

Используйте обработанную под давлением древесину 6x6 дюймов длиной 8 футов, обозначенную «для контакта с землей», и доставляйте все материалы. Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки.Все деревянные стены требуют наличия мертвецов через каждые 4 фута на высоте промежуточной стены или выше. Прикрепите первый ярус бруса к земле с помощью арматуры №4.

Блокирующий бетонный блок

Верх: Также называемые сегментированными подпорными стенками, системы блокировочных блоков от Keystone, Risi, Rockwood, Tensar, Versa-Lok и других, не требуют использования строительного раствора и легко собираются. Единицы небольшие и модульные, поэтому стены могут сужаться, поворачиваться, закручиваться и изгибаться. Доступные во многих текстурах, формах и цветах, эти инженерные системы, которые можно использовать для стен высотой до 20 футов, основаны на нескольких методах, включая:

  • Потрепанная конструкция с ключами (формы блоков смыкаются друг с другом и уложены друг на друга так, что они наклоняются к склону холма)
  • Ловушка для обратной засыпки (формы блоков позволяют засыпать засыпку лопатками, захватывая каждый блок отдельно)
  • Geo-grid webs (производитель блоков поставляет георешетки для пластиковых сеток, которые прикрепляются к блоку и закапываются в 5 футов на склоне холма на определенной высоте).

Обратная сторона: Вы не можете смешивать и сочетать системы производителя. Блочные системы, в которых для связывания блоков используются металлические штифты, может быть сложной задачей для точного совмещения.

Стоимость: Примерно от 12 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от конфигурации блока и места установки. Более дорогие системы, как правило, сильнее и стекируются выше.

Помните:

Организуйте доставку до доставки с кладочного двора, где материалы будут складироваться на вашем дворе, и если вилочный погрузчик, используемый для разгрузки грузовика, пройдет через ворота заднего двора и т. Д.Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки. Воспользуйтесь калькуляторами производителя, чтобы определить, сколько блоков, штифтов и фиксаторов вам понадобится. Укладывая ряд блоков, сметайте каждый слой; мелкие камешки могут нарушить рисунок. Закрепите стены плоскими элементами или камнем с помощью силиконового герметика.

Камень, кирпич или шлакоблок

Upside: Для каменной подпорной стены, красивый деревенский призыв. Сбор камней на месте и самостоятельная работа также могут сэкономить деньги.Кирпич придает более формальный вид. Шлакоблок стоит недорого, его можно армировать сталью и бетоном.

Обратная сторона: Каменная кладка сложнее, чем кажется. Укладка камня - это сложная работа, и для того, чтобы стыки раствора выглядели естественно, требуется опыт (каменные стены без цемента не обладают большой удерживающей способностью). Кирпичная кладка также требует навыков, чтобы соответствовать визуальным стандартам, к которым все мы привыкли. Шлакоблок должен быть облицован лепниной, кирпичом или камнем или зарос насаждением, чтобы он выглядел привлекательно.

Стоимость: Примерно от 10 до 12 долларов за шлакоблок; для кирпича и камня - от 20 до 25 долларов за квадратный фут (вдвое больше для двусторонней стены).

Помните:

Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки. Стене из цементного раствора нужен фундамент и дренажная система, которая предотвратит морозное пучение. Сухая стена без цемента позволяет воде просачиваться сквозь нее, естественным образом снижая давление за стеной.

Защита от трех общих отказов

Подпорные стены обычно разрушаются медленно.Часто общие проблемы можно решить, если действовать быстро. Вы также можете защитить новую стену в процессе строительства, защитив ее от трех наиболее распространенных отказов:

Отказ выброса

Что происходит: Нагрузка добавляется в пределах 3 футов от верха стены. Стена откидывается наверху и в конечном итоге опрокидывает

.

Что делать: Сообщите ландшафтному архитектору или инженеру, если у стены будет стоять машина или сарай. Затем профессионал должен укрепить нижний колонтитул и увеличить количество подхватов или мертвецов, чтобы добавить силы.Добавление ретрофитных затяжек является дорогостоящим и требует земляных работ, частичного демонтажа и реинжиниринга стены.

Разрушение влажного грунта

Что происходит: Грунт за стеной насыщается, в результате чего стена опрокидывается под гидростатическим давлением воды и весом.

Что делать: Замените естественный грунт за стеной на 3/4 минус или насыпной гравий на 2 фута. Выровняйте внутреннее основание стены 4-дюймовым сливом из перфорированной плитки на гравийной подушке, которая наклоняется на 1 дюйм на каждые 4 фута пробега, чтобы отводить воду к дневному свету или в сухой колодец.Верхний слой почвы должен занимать только верхние 6 дюймов позади стены.

Отказ от морозного пучения

Что происходит: подпорной стенки отсутствует надлежащий дренаж или колонтитула. Почва насыщается и замерзает, поднимаясь вверх и разрушая стену.

Что делать: Стены должны опираться на гравий с минусом 3/4 или на насыпи, а нижний колонтитул или основание стены должно быть заглублено под линией промерзания (от 6 до 48 дюймов, в зависимости от региона). Для глубокой заморозки, используют бетонный блок, а не подпорной стенки на уровне земли, а затем построить подпорную стену на этом.Хорошо дренированный гравий позади и под стеной может существенно уменьшить морозное пучение.

Где найти подпорных стен Услуги:

Hickson Inc.

1955 Лейк Парк Доктор, Люкс 250

Smyrna, GA 30080

www.hickson.com

770-801-6600

Системы подпорных стенок Keystone

4444 Западная 78-я улица,

Блумингтон, Миннесота 55435

www.keystonewalls.com

800-747-8971

Osmose Консервирование древесины

1016 Everee Inn Rd., Box O

Гриффин GA 30224-0249

www.osmose.com

770-228-8434

Risi Stone Systems

8500 Лесли Стрит, офис 390

Торнхилл, ON L3T 7P1 Канада

www.risistone.com

800-626-9255

Rockwood Retaining Walls, Inc.

7200 Н. Шоссе 63

Рочестер, Миннесота 55906

http://rockwoodwalls.com

800-535-2375

Tensar Earth Technologies

5775-B Гленридж Др., Lakeside Center, офис 450

Атланта, Джорджия 30328

www.tensarcorp.com

800-836-7271

Системы подпорных стенок Versa-Lok

6348 шоссе 36, офис 1

Окдейл, Миннесота 55128

www.versa-lok.com

800-770-4525

Прочные, прочные подпорные стены - Extreme How To

Ярды похожи на людей, они бывают самых разных форм и размеров. Кто-то в хорошей форме, кто-то дряблый.Некоторые дворы плоские, другие холмистые или наклонные. И, как и людям, в некоторых дворах можно немного поработать. При необходимости для создания ровной поверхности на склоне, строительство подпорной стены был ответ на тысячи лет. Эти стены буквально удерживают землю, создавая плоские, привлекательные газоны и ступенчатые участки земли.

В зависимости от веса, который должна выдержать стена, для ее возведения можно использовать самые разные материалы, от кирпича и раствора до ландшафтной древесины.На юге многие дворы даже имеют подпорные стены в стиле сада, построенные из выброшенных железнодорожных шпал, что придает деревенский вид.

Некоторые из простейших стен представляют собой «гравитационные» стены, построенные из рыхлых блоков. Эти стены зависят от массы и веса блоков, удерживающих землю. Пейзажные блоки просто накладываются одно поле на другое, стыки располагаются в шахматном порядке, и каждое поле немного отступает от курса под ним. Эти небольшие стены используются для удержания небольших участков земли, как видно на цветочных клумбах, окружающих стволы деревьев.Эти простые конструкции обычно хорошо работают в местах с низкой проходимостью для стен, высота которых не превышает 2 футов.

Стены, построенные из бетонных блоков, раствора и арматуры, также популярны при строительстве небольших дворов. Строительный раствор и стальные стержни скрепляют блоки вместе для дополнительной прочности.

В этой статье речь пойдет о возведении подпорных стен из новых сегментных блочных систем, а также о строительстве из традиционного бетона.

Независимо от того, решите ли вы построить подпорную стену из блока, кирпича, камня, дерева или бетона, цель должна заключаться в том, чтобы интегрировать подпорную стену в ваш ландшафт.Угол наклона лужайки никогда не должен превышать 45 градусов, и чем пологий уклон, тем лучше. Чем выше стена, тем пологее будет уклон.

После определения высоты стены проверьте местные строительные нормы и правила. Многие муниципалитеты требуют разрешения на строительство и разрешения инженера, прежде чем можно будет построить стену выше 3 футов. Для более высоких проектов требуется тщательное проектирование, чтобы построить прочную и долговечную стену.

Сегментные блочные системы обеспечивают удобство использования в домашних условиях

подход к построению подпорной стенки.

Сегментарные блочные системы

Новейшие технологии в подпорных стенках можно увидеть в разнообразных сегментных системах с блокированными блоками, не требующими раствора. Эти системы позволяют завершить проект, который будет выглядеть сложным и профессиональным. Простейшие системы DIY идеально подходят для коротких стен (примерно 3 фута высотой) и имеют блоки с выступом на нижнем заднем крае, который скрепляет их вместе для создания ступенчатого эффекта.Когда полость за стеной заполняется землей, давление толкает блоки вперед, укрепляя стыки между губами и блоками под ними.

Другие системы предлагают другие функции блокировки. Некоторые блоки имеют литое пазогребневое соединение. В некоторых системах используются штифты из стекловолокна, которые вставляются между блоками для обеспечения надлежащего выравнивания и прочного механического соединения между рядами. Некоторые блоки имеют пустотелую сердцевину, которая при заполнении гравием создает полутвердую, переплетенную каменную паутину по всей стене.И многие системы требуют армирующей сетки, уложенной между рядами блоков.

Для обеспечения максимальной прочности любую стену выше четырех футов перед установкой необходимо тщательно спроектировать. Вы должны учитывать структурное усиление, водоотвод и общую устойчивость стены. Все высокие стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы они создавали эффект «ударов», когда поля располагаются на удалении друг от друга. Другими словами, стена наклоняется назад, когда становится выше. Этот ударный эффект добавляет жизни стене, которая со временем может наклониться вперед из-за давления земли за ней.Хотя забивание является одним из методов усиления стены, большинство сегментных систем включают этот подход в сочетании с другими мерами усиления, упомянутыми выше - арматурными решетками, анкерами или стальной арматурой.

Проектирование очень высоких стен становится довольно сложным с учетом бокового давления, как и варианты армирования. Например, подпорная стена высотой 8 футов не просто вдвое прочнее стены высотой 4 фута. 8-футовая стена должна быть в четыре раза прочнее.Для стен высотой более 4 футов нанять лицензированного инженера для разработки дизайна было бы разумным шагом. По крайней мере, не забудьте четко следовать инструкциям производителя системы. Кроме того, имейте в виду, что строительство больших стен означает перемещение грузовиков с грунтом, гравием и тяжелыми блоками.

Бетонные стены

Бетонная подпорная стена, возможно, не так удобна для начинающих строителей, тем не менее, она может обеспечить максимальную защиту любой собственности от дренажа и проблем эрозии.По словам экспертов Quikrete, в отличие от кирпича и камня, стены, построенные из бетона, не требуют дополнительного армирования, поскольку ширина основания и вес стены обеспечивают адекватную структурную поддержку.

Самым важным шагом в строительстве прочной и привлекательной бетонной стены является создание прочной и точной формы. Стеновые опалубки должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать большое давление, оказываемое влажным бетоном; любой сбой в формах будет катастрофическим.Прямая стена состоит из наружной фанерной обшивки толщиной 1/2 дюйма, 5/8 дюйма или 3/4 дюйма, шпилек, распорок, стяжек и стен. Обшивка образует форму, а шпильки поддерживают обшивку.

Прокладки установлены для сохранения расстояния и поддержки формы перед заливкой. Проволочные стяжки плотно прилегают к форме и выдерживают давление влажного бетона. Уэльс выровнял форму и закрепил гвоздики в формах более 4 или 5 футов высотой. Для большинства форм достаточно двух горизонтальных стен, но они не должны располагаться на расстоянии более 30 дюймов по центру.Для более низких и легких стен можно выполнить заливку стены одновременно с заливкой нижнего колонтитула. Большие стены всегда требуют отдельных заливок для нижнего колонтитула и стены.

Хороший дренаж необходим для любой подпорной стенки. Дренаж обеспечивается путем засыпки крупного гравия за стеной и создания в стене дренажных отверстий. Сделайте дренажные отверстия, вставив короткие отрезки 2-дюймовой пластиковой трубы или 3-дюймовой дренажной плитки в формы, когда они будут построены.Первый ряд должен находиться на высоте от 2 до 4 дюймов над уровнем земли. Если стена выше 4 футов, поместите второй ряд дренажных отверстий на 3 дюйма выше первого.

После смешивания бетона вылейте стену горизонтальными слоями не более 20 дюймов, начиная с концов и двигаясь к центру. Используйте пандус, чтобы катить бетон на место, и брызговик, чтобы направлять заливку и контролировать просыпание. Удалите распорки по мере продвижения и работайте с бетоном по сторонам формы и вокруг арматуры по мере заливки каждого слоя.Заливайте слои как можно скорее после предыдущего, чтобы избежать образования холодных (незаклеенных) стыков, которые могут стать причиной протечек. Удалите бетон заподлицо с верхней частью формы, а затем затиркой до желаемой отделки. Вставьте анкерные болты для грязевых порогов и деревянных заглушек, когда бетон достаточно затвердеет, чтобы удерживать их. Из-за давления, создаваемого уклоном газона, выдержите бетон не менее семи дней, прежде чем снимать формы.

После снятия форм утрамбуйте гравий в пространстве за стеной.Заполните верхнюю опору или около того верхним слоем почвы, создав углубление желоба вдоль стены для лучшего дренажа.

Для получения дополнительной информации о конкретных проектах и ​​широком ассортименте бетонных изделий посетите сайт www.quikrete.com. Дополнительную информацию о сегментных подпорных стенках можно найти на сайте Tensar на сайте www.tensarcorp.com (1-800-TENSAR-1) или в подпорных стенках Keystone на сайте www.keystonewalls.com (1-800-747-8971).


Рекомендуемые статьи

Как построить подпорную стену из дерева

Построение дерева подпорной стены помогает изменить склоны на вашем участок для создания ровных для подъездных путей, садов, асфальтоукладчик патио, детских игровых площадок, и палубы.Подпорные стены также защищают почву и растительность от установленных конструкций.

Тем не менее, подпорные стены, в которых используются блоки подпорных стен из каменной кладки или стены из толстой древесины, могут быть трудными при строительстве из-за чрезмерно тяжелых материалов. Пока высота удерживаемого грунта остается довольно низкой, вы можете построить подпорную стену другого типа, в которой используются более легкие по весу пиломатериалы, обработанные давлением.

Основы подпорных стен с низким содержанием дерева

Низкая подпорная стена из дерева не требует громоздких анкерных креплений, вкопанных в откос, как многие из подпорных деревянных стен размером четыре на четыре.Эта стена не зависит от собственного веса и небольшого наклона, чтобы удерживать уклон, как стены из каменной кладки.

Вместо этого ямы для столбов выкапываются так же, как ямки для столбов забора. Затем обработанные под давлением доски прибивают к задней части столбов, как доски на заборе.

Стена и почва за ней должны оставаться низкими. Высота от 24 до 30 дюймов приведет к слишком сильному давлению на заднюю часть стены, и стена может в конечном итоге прогнуться и разрушиться.

Метрики проекта

  • Время работы: от 4 до 6 часов
  • Общее время: 1-2 дня
  • Уровень квалификации: Средний
  • Затраты на материалы: от 200 до 400 долларов

Что вам понадобится

Оборудование / Инструменты

  • Шнек с опорой или ручной экскаватор
  • Молот
  • Лопата
  • Торцовочная или циркулярная пила с электроприводом
  • Уровень пузыря
  • Лазерный уровень
  • Рулетка

Материалы

  • (4) обработанные давлением пиломатериалы два на шесть, каждая 8 футов длиной
  • (6) пиломатериалов, обработанных давлением, два на восемь, длина каждой 8 футов
  • (2) обработанные давлением пиломатериалы два на шесть, каждая длиной 8 футов
  • (8) мешков с быстросхватывающейся бетонной смесью по 50 фунтов
  • (8) 0.Мешки объемом 8 кубических футов дренажной породы диаметром 7/8 дюйма
  • (2) деревянные колья
  • Лом по два на четыре
  • Обычный шпагат или желтая плетеная нейлоновая каменная леска
  • Гвозди горячеоцинкованные 16d
  • Консервант для древесины

Инструкции

В рамках этого проекта будет построена прямая деревянная подпорная стена длиной 16 футов и высотой 24 дюйма. Используемый метод строительства подходит только для невысоких стен высотой не более 30 дюймов. Более высокие стены требуют другого типа конструкции.Для обеспечения долговечности используйте только пиломатериалы, обработанные под давлением, рассчитанные на контакт с землей.

план подпорной стены

Выделите место, где вы планируете построить стену. Забейте кол с одного конца, затем отодвиньте другой кол на расстоянии 186,5 дюймов. Проденьте леску от одного колышка к другому, плотно затягивая.

Примечание

Вместо 192 дюймов (16 футов) вы сделаете его 186,5 дюймов, чтобы учесть ширину двух концевых стоек. Каждая концевая стойка имеет ширину 5-1 / 2 дюйма.

Срезать уклон

Лопатой копните примерно на 2 фута в откос. Вы копаете только боком, а не вниз. Вы должны копать достаточно далеко, чтобы дать себе достаточно места для работы на подпорной стенке.

Подготовка подпорной стены Площадь

Используя лопату, проследите за линией и выкопайте канавку глубиной около 5 дюймов, где будет опираться подпорная стенка. Убедитесь, что эта канавка выровнена от конца до конца, положив одну из досок пузырьковым уровнем наверх.

Отметьте другие местоположения почты

Сделайте еще шесть ставок между двумя конечными ставками. Столбы должны быть расположены на равном расстоянии друг от друга или примерно на расстоянии 2 фута по центру, каждый следуя за шпагатом. Теперь у вас должно быть в общей сложности восемь долей в идеальной линии, каждая из которых находится на расстоянии 2 фута от соседней ставки. Каждая ставка представляет собой положение ямы для столба.

Выкопайте ямы для столбов

Основное правило заключается в том, что высота удерживаемой почвы должна примерно равняться глубине ям для столбов.Итак, вы будете копать на 24 дюйма, чтобы учесть глубину столба, плюс еще 4 дюйма для слоя ландшафтного гравия. Отверстие для столбов размером четыре на четыре должно быть около 12 дюймов в диаметре.

Удаляйте по одному колышку за раз, затем выкопайте яму с помощью шнека для столбов или ручным экскаватором (раскладушкой) в каждой точке крепления. С помощью рулетки убедитесь, что каждое отверстие имеет глубину 28 дюймов.

Добавьте гравий в отверстия

Насыпьте 4 дюйма гравия на дно каждого отверстия под столб.Будьте осторожны, чтобы земля не попала в лунки. Вы должны использовать четыре мешка с гравием между восемью лунками.

Установить стойки

Разрежьте каждую из стоек размером два на шесть пополам, чтобы получилось восемь столбов длиной 4 фута каждая. Обмажьте обрезанные концы пиломатериала средством для защиты древесины. Поместите столбы в каждое отверстие. Работая по одному столбцу за раз, используйте лазерный уровень, чтобы убедиться, что столб выровнен по вертикали.

Примечание

В то время как торцы и торцы обработанной под давлением древесины, обрезанные на заводе, защищены, торцы древесины, обрезанной на месте, не защищены.

Залить бетон

Залейте в отверстие один мешок сухого быстросохнущего бетона и залейте водой, рекомендованной в соответствии с инструкциями к продукту. Используя лом два на четыре в качестве кольев, прочно удерживайте каждую стойку на месте, пока она не встанет на место, прежде чем переходить к следующей стойке; быстро схватывающийся бетон схватывается примерно за 20-30 минут. Дайте бетону застыть не менее четырех часов.

Добавить гравий под стеной

Добавьте 2 дюйма гравия в канавку, где будет опираться стена.Гравий поможет стекать воде и предотвратит преждевременное гниение древесины.

Установите платы

Установите три ряда досок два на восемь горизонтально за столбами, начиная сверху и работая вниз. Прибейте два гвоздя к каждой стойке двумя гвоздями 16d, прибивая скошенную сторону досок к стойкам. Верхний ряд досок должен быть заподлицо с вершинами стоек.

Установите последний ряд досок вдоль дна, используя доски размером 2х6.Нижний край этого ряда будет примерно на 2 дюйма ниже уровня земли.

Заполнение откосной стороны стены засыпкой

Залить оставшиеся мешки ландшафтного гравия вдоль нижней частью подпорной стены на стороне склона, распределяя его равномерно. Гравий способствует дренажу по дну стены. Оставшуюся часть полости засыпьте землей.

подпорной стены Идеи дизайна и декоративные варианты

Подпорные стены обеспечивают боковую поддержку вертикальных откосов почвы.Они сохраняют почвы, которые в противном случае обрушились бы в более естественную форму. Удерживаемый грунт иногда называют засыпкой .

Подпорные стены могут быть построены с использованием различных строительных технологий и из различных материалов, таких как сталь, древесина или армированный грунт. Здесь мы сосредоточимся на жестких монолитных бетонных стенах, которые возводятся снизу вверх, где существует устойчивый откос (по крайней мере, временно) до строительства стены.В случае подпорных стен из наливного бетона после возведения стены между стеной и откосом укладывается засыпка.

В этом разделе мы поговорим о самих стенах, их дизайне и некоторых важных конструктивных особенностях, но не о фундаменте или уплотнении, поскольку это целые темы сами по себе. Проектировщики и строители любого рода подпорной стенки должны быть знакомы и следовать процедурам и методам подготовки почвы и засыпки уплотнения, как диктуемого соответствующими местными строительными нормами и правилами.

В большинстве штатов конструкции подпорных стен высотой более четырех футов должны быть спроектированы или утверждены квалифицированным лицензированным профессиональным инженером. Кроме того, перед началом строительства важно проверить и соблюдать местные строительные нормы и правила, даже если стены короче четырех футов. Подпорные стены всегда должны рассматриваться в первую очередь как несущие элементы, а во вторую - эстетические ландшафты.

ОБЩАЯ ДИЗАЙН СТЕНЫ

Custom DesignCrete, Inc in Crescent, PA

Стопорная стена конструкция и выбор настенного типа приводятся в движении нескольких факторов.К основным факторам относятся:

  • Стоимость
  • Требуемая высота стены
  • Простота и скорость строительства
  • Состояние грунтовых вод и характеристики почв.

Другие факторы могут включать наличие квалифицированной рабочей силы и материалов, строительные нормы и правила, доступность площадки, эстетику, местную строительную практику и т. Д.

Нужна профессиональная помощь с вашей стеной? Найдите подрядчиков по бетону рядом со мной.

Декоративные элементы

Подпорные стены из заливного бетона также могут быть декоративными и воспроизводить вид камня или кирпичной кладки.На этой фотографии подрядчики Increte установили наливную систему декоративных бетонных стен под названием Stone-Crete, которая создает глубокие рельефные каменные стены с различными доступными текстурами и цветами. Stone-Crete используется для изготовления звукоизоляционных стен, подпорных стен, разделительных входных стен или там, где требуется красивая каменная стена с глубоким рельефом. Методы массового производства Stone-Crete сводят к минимуму дорогостоящие кладочные работы, обеспечивая структурное и эстетическое качество бетона.

Процесс строительства этих декоративных стен включает установку форм, установку вкладышей внутри форм (это обеспечивает текстуру), заливку цветного или простого бетона, затем снятие форм и окрашивание бетона, чтобы он выглядел как камень или кладка.

Многие другие производители изготавливают опалубку и красители для окраски налитых бетонных стен.

Декоративные варианты для бетонных стен:

  • Штампуем поверхность стен - используем текстуры кожи
  • Выполните отделку губкой, пока бетон влажный - для создания эффекта штукатурки
  • Мастерок в викторианском стиле с завитками - выглядит как старинная штукатурка
  • Нанесите кислотную морилку или отвердитель цвета

Преобразование холма

Tom Ralston Concrete использовал литые бетонные стены, чтобы превратить этот склон в красивое и удобное пространство.Эти стены были спроектированы так, чтобы иметь широкие кривые и встроенное освещение. Поверхность стен была тщательно затерта и окрашена отвердителем Alcantar Nutmeg Color для создания разнообразного вида. Для сохранения структурной целостности и декоративной отделки на обратной стороне стены в местах контакта с грязью была установлена ​​цементная гидроизоляция.

Подпорная стена из слоистого бетона

Эта стена, созданная компанией Custom Concrete Рона Оделла, имеет длину более ста футов, ширину более фута, и для ее заливки потребовалось три грузовика бетона.Для получения многослойного вида на дно форм был залит светло-серый бетон, затем посыпался камнями и другим природным мусором, а затем бетон темно-серого цвета. Этот процесс повторялся до полного заполнения форм.

Подробнее: переосмысление подпорной стены

Терраса на склоне холма с помощью бетона

Высота сорока футов сделала подпорные стены необходимыми для этой собственности. Виктор Амадор из Soft Concrete сам сформировал стены и залил их на место.Он подходил к стенам с точки зрения скульптора, создавая приятные изгибы и даже карманы, которые служат горшками. Стены были покрыты итальянским сланцевым штампом и окрашены в цвет дома.

См. Остальную часть этого проекта: Бетонные дорожки и текстурированные бетонные стены создают идеальный сад

Литая стена с закладными

Низкая подпорная стена, окружающая этот дворик, далеко не обычная. Сотни камней, найденных на территории, а также местные морские ракушки были случайным образом вставлены, чтобы усилить естественный дизайн произвольной формы.Части стены были отполированы, а участки с выступающими камнями остались нетронутыми. Верх стены украшен лентой из стекломассы.

Подробнее: Подрядчик использует декоративный заполнитель и камень для преобразования бетонного патио

Фотогалерея с вертикальной штамповкой

Текстуры стен

5 альтернативных подпорных стенок для ландшафтного дизайна заднего двора

Если у вас есть склоны, скорее всего, вам придется как-то с этим справиться.То, как вы это сделаете, зависит от типа земли (камень, почва и т. Д.) И от того, насколько крутой склон. Хотя подпорные стены являются распространенным вариантом, есть альтернативы подпорным стенам, которые мы предлагаем рассмотреть здесь.

Подпорные стены - это стены, которые каким-то образом прикреплены к земле. Однако подпорные стены - не единственный способ справиться с уклонами, будь то на заднем дворе или где-либо еще.

Ниже мы перечисляем и описываем несколько альтернатив подпорным стенам.d

Связано: Идеи подпорных стен | Типы материалов подпорных стен | Типы бетонных блоков | Типы стен

1. Уклоны с усиленным грунтом

Уклоны с армированным грунтом - это быстрый и простой способ строительства, в котором используется геотекстиль, такой как полиэтилен или полипропилен, для фиксации существующего грунта на месте для создания усиленной массы. Благодаря гибкости геотекстиля, используемого при создании такой конструкции, уклоны из армированного грунта способны выдерживать более крупные осадки и движения, вызванные землетрясениями.Средняя цена на уклон с усиленным грунтом составляет от 3 до 27 долларов за квадратный фут.

Плюсы

  • Бронированных почвенные склонами являются наиболее экономически эффективными альтернативами подпорной стенки. Часто вы используете почву, которая у вас уже есть и которую не нужно вносить дополнительно.
  • Уклон с усиленным грунтом можно адаптировать для использования в самых разных ситуациях.
  • Когда вы используете уклоны с укрепленным грунтом в качестве альтернативы подпорным стенам, вы максимально увеличиваете количество земли, которая остается пригодной для использования.
  • Красоту и естественный вид вашей земли можно сохранить, если использовать укрепленные грунтовые откосы.
  • Улучшение качества воды и воздуха на участках с укрепленными грунтовыми откосами.
  • Этот тип подпорной стенки является отличным выбором, если вам нужно построить временную стену.

Минусы

  • Уклоны с усиленным грунтом можно использовать только на склонах с уклоном 45 градусов или меньше.

2.Стены из натурального камня

Стены из натурального камня представляют собой альтернативу подпорным стенам, которые можно использовать для различных целей. Чаще всего вы видите естественные каменные стены, используемые в приподнятых садах, но они также используются в качестве удерживающих барьеров для предотвращения оползней вдоль береговой линии, чтобы предотвратить падение земли и защитить побережье от прилива. В некоторых случаях они также используются для сидения, когда можно найти достаточно большие каменные плиты для создания сидений. Средняя стоимость установки стены из натурального камня составляет от 8 долларов.00–12,00 долларов за квадратный фут.

Плюсы

  • Стены из натурального камня легко гармонируют с окружающей обстановкой.
  • При размещении в садах и рядом с ними они являются экологически чистыми и эстетичными.
  • Если для постройки стены используется местный камень, стена из натурального камня может быть довольно экономичной.
  • Есть множество видов и цветов камня, из которых можно выбирать при планировке стены.
  • Вы можете сделать вашу стену как формальной (шпаклевка), так и неформальной (укладка сухой) по вашему желанию.

Минусы

  • Стены из натурального камня требуют больше материалов, времени и денег, чем уклоны из укрепленного грунта.
  • Вам нужно будет выкопать и создать бетонную анкерную площадку, чтобы стена могла правильно стоять.
  • Камни основания должны быть засыпаны раствором во избежание прогиба после завершения строительства.
  • Если у вас нет готового запаса камней для стены, вам нужно будет найти и переместить или купить их.

3. Пиломатериалы

Деревянные балки и железнодорожные шпалы - популярные альтернативы подпорным стенам.Они особенно полезны для создания приподнятых цветочных или садовых грядок и террасирования склонов холмов. Обработанная древесина придает ландшафтному дизайну естественный вид и долговечность. Средняя цена установки деревянной деревянной стены составляет от 15 до 25 долларов за квадратный фут.

Плюсы

  • Древесина бывает настолько разнообразной по зернистости, цвету и внешнему виду, что найдется что-то на любой вкус в декоре.
  • Внешний вид деревянной деревянной стены можно легко улучшить с помощью аромата и всплеска цвета, если вы посадите быстрорастущий почвенный покров, такой как ползучий флокс, висящий барвинок, плющ или толокнянка.
  • Древесина очень экологична. Фактически, древесина - единственный углеродно-нейтральный строительный материал.
  • Деревянные конструкции не только поглощают, но и накапливают атмосферный углекислый газ.
  • Устранены незначительные проблемы эрозии при сохранении влажности, необходимой для роста растений.

Минусы

  • Деревянные стены из дерева должны быть прямыми, они не обладают такой текучестью, как камень и укрепленный грунт.
  • Существует больше времени, денег и человеко-часов, необходимых для создания деревянной древесины стены, но они все еще довольно экономически эффективным по сравнению с другими альтернативами подпорной стенки.
  • Перед тем, как стена будет успешно возведена, необходимо вырыть траншею под фундамент и установить фундамент из деревянных балок.
  • Поскольку древесина, используемая в этих конструкциях, обрабатывается для предотвращения гниения, при высоких температурах и влажности может возникать неприятный химический запах.
  • Деревянные стены не подходят для более сложных проектов.
  • Даже обработанная древесина со временем гниет и требует замены.

4. Габионные стены

Габионные стены являются альтернативой подпорным стенам, в которых используются клетки, заполненные камнем, камнем или песком, чтобы обеспечить свободное течение воды по склону, обеспечивая при этом поддержку самого склона.Эти клетки соединены между собой и размещены таким образом, чтобы они были наклонены обратно в наклон, а не штабелировались вертикально. Стоимость установки габианских стен в настоящее время составляет от 4 до 40 долларов за квадратный фут.

Плюсы

  • Стены из габиона позволяют воде свободно стекать по склону.
  • Для большинства габионных стен не требуется бетонный фундамент.
  • Клетки бывают разных размеров, что обеспечивает гибкость конструкции.
  • Они относительно дешевы и недороги в сборке, и многие поставщики предлагают их в виде комплектов.

Минусы

  • Продолжительность жизни габионных стен - это только срок службы проволоки, скрепляющей клетки. Как только провод выйдет из строя, стена начнет разрушаться.
  • Вы должны проверять дренаж в стене ежегодно и после сильных дождей, а также проводить любое необходимое обслуживание, чтобы конструкция оставалась прочной.

5. Биоинженерные стены из почвы

Биоинженерные стены из грунта - относительно новое явление на рынке ландшафтного дизайна, и при их строительстве используются живые материалы.Срезанные ветви соединяются либо с геотекстилем, либо с камнями, чтобы обеспечить немедленную поддержку, которая прорастет в почву. По мере роста растительности она придает стене естественное покрытие и текстуру. Этот тип подпорной стенки альтернативы наиболее часто используется, чтобы помочь защитить и восстановить чувствительные водоразделы. Стоимость установки стены из почвенной биоинженерии может варьироваться от бесплатной для экономных, сделавших это самостоятельно, до тысяч для менее бережливых.

Плюсы

  • Биоинженерные стены из почвы одновременно экономичны и практичны.
  • Было показано, что стены, которые правильно компостированы, улучшают обрабатываемость почвы и одновременно улучшают местные растительные сообщества.
  • Создавая стену из почвенной биоинженерии, вы помогаете улучшить как воздух, так и воду в вашем непосредственном окружении.
  • Технология, необходимая для создания такой стены, проста и недорога.

Минусы

  • Создание стены из почвенной биоинженерии - это проект, требующий определенного времени. Срезанные и укорененные растения следует встраивать в стену во время периода их покоя, а в период вегетации следует использовать методы дернования.
  • Этот тип стены лучше всего подходит для небольших оползней и оползней, и его нельзя устанавливать в районах, подверженных сильным оползням и землетрясениям.

Вам нужна подпорная стена?

31 августа 2011 г.

Интересно, как люди часто не замечают того, чего не ценят.Например, подпорные стены можно найти вокруг многих домов, предприятий и школ, но, пока вы не поймете, что они могут вам понадобиться, вы, вероятно, не обращаете особого внимания на подпорные стены в вашем районе.

Далее мы рассмотрим, что такое подпорные стены и как определить, нужны ли они вам, а также обсудим некоторые варианты дизайна подпорных стен, которые позволят украсить ландшафт вашего дома.

Функции подпорной стенки

Подпорные стены часто встречаются в местах, где требуется дополнительная опора, чтобы предотвратить движение земли под гору с эрозией.Самая основная функция подпорной стенки является боевой силой тяжести; боковая сила склона должна быть смещена в конструкции подпорной стены. Подпорные стены также могут:

Предоставить полезную землю. На протяжении тысячелетий люди использовали методы подпорных стен для создания террас пригодной для использования земли на склонах. Взгляните на невероятные террасы древних южноамериканских цивилизаций; Фермеры Священной долины Перу до сих пор используют андины, или сельскохозяйственные террасы, для выращивания пышной продукции.Подпорная стена может служить той же цели (хотя и в гораздо меньшем масштабе) для вашего дома; озеленение намного проще, когда у вас есть ровная территория во дворе.

Управление стоком воды. Подпорные стены также помогают замедлить поток дождевой воды; Таким образом, они могут повысить эффективность вашего садоводства и ухода за газонами. Домовладельцы Портленда могут помочь предотвратить попадание загрязненной уличной воды в близлежащие реки, установив водостойкую систему подпорных стен, возможно, с дождевым садом, встроенным в ее конструкцию.

Обеспечьте дополнительные сидячие места. После того, как ваша подпорная стена будет возведена, она может предоставить несколько неожиданных услуг; озеленение сидения является примером. В зависимости от расположения вашего подпорной стенки, может оказаться популярным местом, чтобы сидеть и общаться.

Вам может понадобиться подпорная стена, если…

1. Вам нужен способ борьбы с эрозией на спуске. Если горы эрозии материалов засорение важных областей на вашу собственность, добавляя подпорную стенку замечательная идея.Подпорные стены сводят к минимуму эрозию за счет уменьшения угла наклона и удержания почвы.

2. Ваш дом находится под уклоном от линий разломов почвы. Любой подрядчик по ландшафтному дизайну скажет вам, что даже если сейчас эрозия не угрожает вашему дому, она может быть в правильных условиях. При землетрясении земля обычно ускользает от линий разлома. Если ваш дом расположен под уклоном от линии разлома, подпорная стена может обеспечить стабильность и душевное спокойствие.

3. Вашему фундаменту угрожает скользкая горка.Эрозия может угрожать фундаменту вашего дома. Если почва вокруг фундамента под уклон смывается или эрозия с откоса уплотняет фундамент под уклон, подпорная стена может помочь. В таких случаях строительство подпорных стен является одной из важнейших услуг, оказываемых ландшафтными и подрядными компаниями.

Стопорных Опции Стены Дизайн

Неправильно установленные подпорные стены могут вздуться, потрескаться или наклониться. Это происходит из-за того, что либо подрядчику не удалось построить достаточно прочную стену, чтобы выдержать давление на склоне холма, либо дренажные механизмы не были включены в конструкцию стены.Если вы живете во влажном месте, спросите о осушении варианты при исследовании подпорной стенки услуг. Ландшафтный дизайн должен длиться всю жизнь, и ваша подпорная стена будет лучше оборудована и сможет сдерживать гравитацию на долгие годы, если вы включите дренажные решения.

Деревянные стены. Обычно деревянные стены являются наименее дорогой конструкцией подпорных стен; они часто стоят около 15 долларов за квадратный фут. Однако вы должны иметь в виду, что деревянные стены могут не прослужить так долго, как другие варианты подпорных стен, поскольку влага в почве может ослабить древесину.

Блокирующие блоки или заливной бетон. Всего за 5 долларов за квадратный фут вы можете приобрести блокирующий блок или подпорную стену из заливного бетона. Эти дизайны хорошо сочетаются с домами и предприятиями с современной чувствительностью.

Натуральный камень. Примерно за 25 долларов за квадратный фут вы можете построить подпорную стену из натурального камня. Это самый дорогой вариант подпорной стены также, как правило, считается наиболее привлекательным. Подпорная стена из натурального камня имеет множество характерных черт; он может превратить скучный уголок в манящую интригующую местность.

Каких бы дизайн вы ни выбрали, это лучше нанять профессиональный инженер или дом специалист по озеленению для установки новой подпорной стенки. Не заключайте договор автоматически с оборудованием, которое ухаживает за вашим газоном; Портленд предлагает множество ландшафтных компаний с полным спектром услуг, которые специализируются на проектах ландшафтного строительства, таких как подпорные стены.

Профессиональный ландшафтный подрядчик имеют многолетний опыт, чтобы принести в ваш проект подпорной стенки; этот ценный опыт поможет вам избежать инженерной катастрофы.Например, плохо построенная подпорная стена может внезапно сломаться, выплескивая поток камней и грязи. Также учтите, что подпорные стены способствуют устойчивости вашего дома. Ландшафтный дизайн, который неправильно упакован за подпорной стенки может смещаться, принимая ваш дом с ним.

По этим причинам, строительство подпорной стены один раз, когда он просто имеет смысл организовать для профессиональных услуг. Компании, занимающиеся ландшафтным дизайном, могут помочь вам создать подпорную стену, которая будет отлично смотреться и выдерживать долгие годы экстремальных погодных условий.

79 идей для создания подпорной стены сада - откосов. | Идеи дизайна интерьера


Подпорная стена в саду является фундаментальной архитектурной и ландшафтной особенностью. При оформлении стены садовое пространство будет выглядеть лучше. Поскольку подпорные стены обычно незаметны, а видны лишь иногда, многие владельцы садов выбирают недорогие материалы.Однако компромиссы в отношении стабильности недопустимы.

Подпорная стенка для сада - несколько вариантов.

Подпорная стена в саду может быть построена из гранита, гнейса, песчаника и других материалов. На практике большинство штюцмауэров изготавливается из гипсокартона и с незапамятных времен является важным аспектом европейских домов в этой форме. Гипсокартон изготавливается из таких камней, как известняк, которые являются более дешевой альтернативой камню. Положительный эффект от использования мелких камней заключается в том, что они придают садовой стене очень изысканный вид.Один из способов снизить стоимость - использовать подержанные или бывшие в употреблении материалы. Кусок кирпича, видимый в гипсокартоне, делает ваш собственный зеленый оазис еще более красивым и завершенным.

Устройство бетонной стены.



Бетон можно использовать для создания современного, элегантного и эффектного дизайна в вашем саду. Промышленный бетон в сочетании с минималистской архитектурой невероятно эффективен. Это также хороший способ укрепить конструкции на склоне.Игривый дизайн позволяет создавать плоские поверхности самых разных форм.

Садовая габионовая стена.

Альтернативой подпорным стенам, как правило, являются габионовые корзины из металлической сетки, заполненные камнями. Они представляют различные варианты внедрения творческих элементов в ваш сад и ландшафтный дизайн.

Садовые стены с каменной набережной - озеленение.

Это отличное сочетание дизайна и функциональности. Лестница маскирует опору.

Склон подпорной стенки крепится с помощью блоков.

Неровные слои кладки.

Конструкция стен.

Стена с габионами.

Современный дизайн - садовая стенка.

Камни можно разместить незаметно среди зелени.

Деревянная стенка садовая.

Подпорная стенка для сада на крутом холме.

Деревянная садовая стена в деревенском стиле.

Подпорная стена железобетонная.

Брусчатка разного размера слоистая.

Бетонные стены.

Подпорная стенка, защита откоса.

Стены с имплантированными участками.

Каменная стена.

Деревянная садовая стена создает отличный эффект.

Подпорная стенка садовой террасы.

Творческое использование пространства и материалов.

Цемент и гравий формируют этот сад.

Габион красиво сделан за счет форм и размеров.

Кладка из натурального камня.

Стена из ярких цветов для визуального впечатления.

Узоры Песчаник - месторождение суставов растений и насекомых

Стена из бетонных блоков промышленного производства.

Гипсокартон гнутый.

Гипсокартон строительный.

Кладка.

Неровные слои кладки.

Стена из посадочных камней.

Смешанная кладка.

Каменная стена.