Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками
Из-за высокой стоимости ремонта, либо просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют автомобиль своими руками. Производя мелкий и сложный ремонт, например, замену сцепления, чтобы было удобно работать, машину приподнимают с помощью домкратов и подставок. И всё же настоящего комфорта нет.
Выход один — сделать смотровую яму в собственном гараже.
Материал: бетон, крупный гравий, стальные прутки, гвозди, арматурные сетки, проволока, пиломатериалы для опалубки.
Инструмент: угольник, уровень, пневматический молоток, совковая лопата, штыковая лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Сначала определяем размеры ямы. Максимальная её ширина зависит от ширины колеи колёс автомобиля. Длину и глубину можно определить самим, но желательно, чтобы они были не меньше указанных на чертеже размеров. Пол и стены следует соорудить из армированного бетона.
Необходимо также предусмотреть скобы — лесенку.
Наносим контуры ямы на пол и в их пределах производим выемку грунта до нужной глубины. Укладываем трубу с заваренным концом. Насыпаем на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).
На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры были не вплотную к стенам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки доливаем бетон так, чтобы общая толщина его слоя составила 100 мм.
После схватывания бетона пола смотровой ямы начинаем возводить опалубку.
Каркас опалубки можно сколотить по предлагаемому чертежу, или по собственному, если размеры вашей ямы иные.
При этом учтём, что толщина бетонной стены составляет не менее 100 мм, т.е. длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Усилим опалубку распорками, иначе под действием бетонного раствора она может покоробиться. В качестве элементов опалубки годятся доски или фанера.
Читайте также: Как сделать смотровую яму в гараже (еще один вариант)
Чтобы избежать стока отработанного масла и бензина в грунт или в канализацию, встроенный в бетонный пол слив следует оснастить бензино- и маслонакопителем.
В стену бетонируем ступени, изготовленные из отрезков стальных прутков.
Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные кромки пола гаража. Составные части бетона — гравий, песок и цемент с соотношением по объёму соответственно 9:3:1.
Слева: Правильно сооружённая смотровая яма. Справа: Опалубку из досок или фанеры следует основательно укрепить, чтобы она смогла выдержать напор со стороны бетонного раствора.
Смотровая яма в гараже своими руками
1.Контуры смотровой ямы наносят мелом на пол гаража с использованием доски и угольника.
2.Чтобы толщина бетона была по всему полу равномерной (100 мм), насыпанный слой гравия следует выровнять и выверить уровнем по горизонтали.
3.Сетку продают стандартных размеров. Поэтому их сначала необходимо раскроить болторезом по нужному размеру.
4.На слой бетона толщиной 75 мм кладут арматурную сетку с отогнутыми концами арматуры, а поверх неё — дополнительный слой бетона до общей толщины 100 мм.
5.Чтобы доски опалубки в зоне пола выдержать по одной линии, на гвоздях временно крепят тонкие рейки.
6.Выступающие из пола концы арматуры соединяют с арматурной сеткой бетонируемых стен.
7.Щиты опалубки собирают на рабочей площадке, затем их опускают в яму и укрепляют раскосами.
8.При общей длине отрезка прутка 800 мм длина его загнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступеней.
9.Чтобы забетонировать концы отрезков круглой стали, в досках опалубки предварительно сверлят отверстия. Длина бетонируемых частей загнутых концов — 80 мм.
10.Чтобы достичь плавного перехода между полом гаража и стенами ямы, кромки бетона подравнивают.
11.После установки опалубки бетонируют стены смотровой ямы. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Яма в гараже своими руками
Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.
Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены
Размеры смотровой ямы в гараже
Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:
- Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать.
В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше. - Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
- Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.
В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.Смотровая яма в разрезе
Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.
Еще момент по длине.
Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.
Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.
На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).
Из каких материалов делают
Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см.
Это необходимо учесть при разметке котлована.
Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.
Кирпичная смотровая яма в гараже
Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.
С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.
Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.
Способы гидроизоляции
Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.
Наружная защита
Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь.
Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.
Второй способ наружнойгидроизоляции
Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.
Внутренняя гидроизоляция
Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов.
Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.
Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала
Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).
Устройство кессона
Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон.
Говорят, что он «всплывает».
Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.
Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.
youtube.com/embed/mbm0NLkDPMA»> Приямок для сбора воды
Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.
Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.
Забетонировали, кессон придавили грузом
Теперь вода в кессоне
Это металлический кессон для приямка
Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы
Выкопан приямок, установлена опалубка
Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил.
Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).
Утепление смотровой ямы в гараже
Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.
Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:
- гидроизоляционная пленка;
- ЭППС;
- стенка.
Это — экструдированный пенополистирол ЭППС
Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.
Как сделать смотровую яму в гараже
После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована.
Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.
Из кирпича: пошаговый фотоотчет
Начали копать котлован
Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.
Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.
Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой
Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.
На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.
Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.
Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном
Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.
Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м).
До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.
Возводим стенки в плокирпича
На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.
Как сделана нища в яме
Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.
Короб из металла
Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.
Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже
Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.
Уголок уложен приварены закладные
Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.
Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка
Забетонирована вторая сторона
Особенности изготовления стенок из бетона
При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.
Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.
Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже
Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня.
После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.
Утечка раствора для опалубки | Для профессионалов строительства
Подрядчик по бетону недавно провел заключительную встречу с владельцем и руководителем строительства и был удивлен требованием о снижении оплаты из-за протечки опалубки.
30 мая 2014 г.
Брюс Супренант, P.E.Ward R. Malisch, P.E.
Рис. 1 Ребра и смещения могут быть результатом утечки формы. Но ребра и смещения имеют допуски, как описано в ACI 117 и ACI 301. Ребра и смещения разрешены, но высота каждого из них контролируется допусками. Если протечки формы были предотвращены, допусков быть не должно. Тот факт, что допуски включены как в ACI 117, так и в ACI 347, означает, что утечка формы допустима, но ограничена этими документами ACI.
Подрядчик бетонных работ недавно провел заключительную встречу с владельцем и руководителем строительства и был удивлен требованием о снижении оплаты из-за протечки опалубки.
Сформированные поверхности были приемлемы в качестве конструкционного бетона. Но владельцы считали, что заплатили за плотные бланки без утечек, и бланки действительно протекали. Чтобы укрепить свою уверенность в том, что не следует ожидать утечек, они процитировали раздел 6.1.2 ACI 318-11 «Требования строительных норм и правил к конструкционному бетону», в котором говорится: «Формы должны быть прочными и достаточно плотными, чтобы предотвратить утечку раствора». Комментарий к этому разделу ACI 318 ссылается на ACI 347 «Руководство по опалубке для бетона».
Что говорит ACI 347?
В главе 5 стандарта ACI 347-04 указано, что:
- Стяжки должны плотно прилегать или отверстия для стяжек в форме должны быть загерметизированы, чтобы предотвратить утечку через отверстия в форме.
- Если должны быть сформированы текстурированные поверхности, необходимо тщательно оценить стяжки на предмет соответствия, рисунка, затирки
- и эстетика.
- Следует рассмотреть возможность повторного закрепления опалубки в предшествующих или соседних местах для достижения плотного прилегания и предотвратить утечку раствора в этих точках.
- Углы должны быть тщательно проработаны, чтобы предотвратить утечку раствора .
- Архитектурные бетонные формы должны быть спроектированы так, чтобы противостоять протечке воды и избегать обесцвечивания.
Но подождите, в главе 5 речь идет об архитектурном бетоне, а не о конструкционном бетоне. ACI 347 рекомендует предотвращать утечки только для архитектурного бетона, но не для конструкционного бетона. Утечка формы в архитектурном бетоне может быть проблемой. Но ACI 347 не написан на обязательном языке, тогда как ACI 301-10 «Технические условия для конструкционного бетона» содержит обязательные требования для бетонных подрядчиков.
Что говорит ACI 301?
Раздел 2 «Опалубка и аксессуары для опалубки» в ACI 301-10 гласит следующее:
- Изготавливайте стыки опалубки герметичными, чтобы контролировать потерю раствора из бетона.
- Опалубка должна быть герметичной, чтобы предотвратить потерю раствора из бетона.
- Убедитесь, что опалубка установлена напротив затвердевшего бетона, чтобы смещения в строительных швах соответствовали указанным допускам и сводили к минимуму потери раствора.
ACI 301 требует, чтобы подрядчик «контролировал» и «минимизировал», а не предотвращал потерю раствора из бетона.
Допуски на негерметичность формы для конструкционного бетона?
Опалубка может протекать через отверстия для стяжек, отверстия или заплаты в опалубке, стыки опалубки и конструктивные стыки. Многие подрядчики используют изготовленные формы панелей с предварительно сделанными отверстиями для стяжек. Не во всех отверстиях есть стяжки, а через пустые отверстия для стяжек вытекает раствор. Стеновые и колонные формы часто укладывают на предварительно затвердевшие бетонные плиты, которые не являются идеально ровными. Таким образом, под формами остаются зазоры, и в этих местах будет происходить утечка.
Например, ACI 117 «Стандартные спецификации для допусков для бетонных конструкций и материалов» включает требования к измерению резких неровностей формованных поверхностей. В ACI 347 ребра или смещения формы считаются резкими неровностями. Почему ACI 117 включает допуски на ребрах, возникающие в результате утечки формы, если утечка формы не допускается? И почему ACI 301 включает требования к отделке формы, которые ограничивают высоту ребер, если утечка формы не допускается?
ACI 301 соответствует спецификациям, которые контролируют утечку формы, и требованиям ограничивают величину утечки формы. И если необходимо предотвратить утечку формы, не должно быть никаких допусков на утечку формы.
Но есть.
Обратитесь за помощью в ACI 318-14
Да, утечка формы для архитектурного бетона и самоуплотняющегося бетона является проблемой. Но предотвращение утечки опалубки для конструкционного бетона не требуется
«(c) Опалубка должна быть достаточно плотной, чтобы предотвратить утечку пасты или строительного раствора».
Использование слова препятствовать подразумевает сдерживание, препятствование или прекращение утечки пасты или раствора, но не предотвращение ее. Это изменение в формулировке должно помочь подрядчикам противостоять необоснованным заявлениям владельцев или их представителей о том, что формы для конструкционного бетона должны быть герметичными.
Американский институт бетона (ACI)
Американский институт бетона (ACI)
Строительная площадка нового поколения уже здесь.
Введение в формованный бетон для архитектурных конструкций. Часть 1
Руководство по фибробетону: советы по проектированию, спецификации и применению
Изучение основных аспектов фибробетона, включая его конструкцию, технические характеристики, применение и способы надлежащей отделки изделия.
Как изготовить и затвердеть стандартные испытательные цилиндры в полевых условиях
Выполните следующие семь шагов, чтобы изготовить и затвердеть стандартный испытательный цилиндр из бетона в полевых условиях.
Рабочая площадка нового поколения уже здесь.
Универсальная платформа Nuron разработана для обеспечения надежности и производительности проводных инструментов с гибкостью беспроводных.
7 фактов о самоподъемных бетоноформовочных системах
Обладая удивительной способностью формировать бетонное ядро здания независимо от крана, самоподъемная система уже много лет помогает бетонным подрядчикам в высотном строительстве.
С PERI ACS-400
7 вещей, которые вы не знали о самоподъемных системах
Краткий список интересного о самоподъемных/независимых от крана опалубочных системах с PERI ACS-400.
Стальная модульная опалубка для бетона
Полиэтиленовые бетонные формы PolyMeta высокой плотности
Система стеновой опалубки MAXIMO Crane-Set
Выбор и определение правильных бетонных опалубок
Не знаете, какая бетонная опалубка лучше всего подходит для работы? Нужна помощь в заказе форм? APA – Ассоциация производителей инженерной древесины предлагает рекомендации.
SuperDek
17 футов ниже: проект года CFA 2020
Ekedal Concrete получает награду CFA 2020 Project of the Year за строительство фундамента жилого дома на высоте 17 футов ниже уровня моря.
PERI QuickSolve (расширенная версия) — мощный онлайн-инструмент для планирования опалубки проекта
Почему подрядчики выполняют детализацию опалубки своими силами
Подрядчики могут избежать задержек, минимизировать риски, повысить производительность и снизить затраты на строительство, взяв часть или все детализация и планирование их опалубки собственными силами.
Нехватка бетонных стяжек, по оценкам, повлияет на жилищное строительство в 2022 году
Хотя шок от нехватки стальных опалубочных стяжек прошел, и подрядчики приспособились к поставкам, подрядчики должны сохранять терпение и усердие.
Как уменьшить количество отверстий от насекомых в бетоне
Существует множество переменных, которые могут влиять на появление отверстий от насекомых или создавать неприглядные пустоты в бетонной поверхности.
Формы:
Состояние поверхности. Геометрия, тип материала и состояние форм — все это играет роль в уменьшении числа отверстий от насекомых. Количество видимых дыр от насекомых можно уменьшить, используя гладкие формы, без вмятин, отверстий или наростов, а также надлежащий разделительный состав. Правильная форма формы также дает возможность воздушным пустотам на сформированных поверхностях двигаться вверх более свободно, поскольку они вытесняются бетоном. Кроме того, проверьте, чтобы формы были плотными.
В противном случае бетон может просочиться из-под краев, что приведет к образованию пустот или сот.
Влага. Протрите формы перед повторным нанесением антиадгезива. Если форма находилась на открытом воздухе, могут образоваться карманы влаги, которые могут создать отверстия для жуков.
Количество разделительной смазки. Вытрите излишки разделительного состава с каждой формы, так как дополнительный разделительный состав на поверхности формы может пузыриться и дать воздуху возможность закрепиться.
Транспортировка бетона:
Скорость заливки. Хотя большинство подрядчиков хотят выполнить заливку как можно быстрее, если она будет слишком быстрой, у воздуха не будет шансов выйти. Заполнение форм с плавной, немного более медленной скоростью обеспечивает правильный баланс, так что формы могут быть заполнены, давая воздуху возможность выйти.
Метод размещения. Во время укладки минимизируйте расстояние по вертикали между точкой выпуска бетона и опалубкой, чтобы свести к минимуму расстояние свободного падения.
Слишком большое расстояние свободного падения во время укладки бетона может увеличить количество воздуха, попадающего в бетон.
Консолидация. Важно правильно использовать вибрацию, а вибрация через определенные промежутки времени имеет решающее значение. Важно иметь достаточное перекрытие зоны воздействия вибратора, чтобы предотвратить отсутствие вибрации. Использование вибрационной машины на внешней стороне формы — это дополнительный шаг, который может предоставить место для регулировки амплитуды и частоты для обеспечения качественного результата. Однако избегайте чрезмерной вибрации, чтобы предотвратить расслоение бетона. Может быть важно поэкспериментировать с разными частотами и амплитудой вибрации, чтобы получить желаемые результаты.
Свойства смеси:
Заполнитель. Обеспечивает стабильность заполнителя в бетонной смеси, что помогает поддерживать однородность бетона при заполнении форм.
Стабильность воздуха.
Материалы, состав смеси и выбор добавок влияют на количество вовлеченного воздуха в бетон. Составы смесей, которые имеют более твердую систему воздушных пустот, как правило, обеспечивают лучшую отделку поверхности. Тщательное перемешивание помогает уменьшить большие пузырьки воздуха. Кроме того, обратите особое внимание на сохранение осадки, чтобы убедиться, что смесь сохраняет свою удобоукладываемость достаточно долго, чтобы завершить укладку и отделку.
Обнажение дыр от насекомых
Для обнаружения дыр от насекомых, которые не видны сразу после удаления форм, может потребоваться зачистка или легкая струйная обработка, поскольку иногда они могут быть скрыты тонким слоем раствора. Это чаще всего происходит в более глубоких секциях, где бетон стекает вниз по поверхности формы при заполнении более ранних подъемов.
Заключение
Предварительное планирование с учетом вышеуказанных соображений поможет улучшить внешний вид бетона. Если это важное архитектурное место, рекомендуется провести пробную заливку.