Как сделать опалубку для фундамента своими руками: фото, видео
Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и задуматься про ее строительство стоит еще до возведения основы сооружения. Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и необходимо в обязательном порядке обращаться к специалистам.
На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учесть нюансы в процессе работы, то можно допустить массу ошибок. Лучше всего перед тем как начинать работу ознакомиться с инструкцией по установке опалубки. Таких довольно много, и они значительно сократят время на работу.
Делаем опалубку для ленточного фундамента
Благодаря тому, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет не простой. В данной ситуации необходимо запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом вы должны понимать, что высота всей конструкции может быть 2 и более метров.
При этом в начале монтажа всегда берут именно направляющие доски. По сути именно они станут каркасом для опалубки и помогут вам правильно начать эту работу. К слову, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метра, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы. Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка простояла как можно дольше, то ширина щита должна ровняться высоте.
Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные погрешности регулярно возникают в процессе строительства опалубки. Именно поэтому их стоит заранее заделать. Для этого используется обычная пакля, а если речь идет о действительно крупных щелях, то лучше взять рейки для маскировки и наложить их сверху.
В процессе строительства могут возникнуть разные проблемы и зачастую они связаны с неправильным выбором вида опалубки. Большинство людей выбирает съемный вариант, но если в вашем регионе очень холодные зимы, то это не самое удачное решение. Также перед началом строительства обратит внимание на фундамент, именно от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не стоит забывать, что снимать ее необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.
Видео инструкция как делать опалубку для ленточного фундамента
Как сделать круглую опалубку для фундамента
Делаем круглую опалубку для фундаментаКруглый вариант опалубки в последнее время стал очень популярным даже несмотря на некоторые трудности в процессе ее сооружения.
Если вы решили взяться за это дело самостоятельно, то сразу стоит наметить специальными колышками место. Потом вплотную к кольям будут укладываться доски и крепиться стороны конструкции с помощью обычных гвоздей. Если высота довольно большая, то придется делать еще и монтажные работы в самой верхней точке.
Чтобы укрепить конструкцию используют доски для обшивки. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка сверху заливается бетоном. В принципе можно обойтись и без него, в данной ситуации все зависит от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне реально даже сделать дощатое покрытие и заделать все швы, которые портят внешний вид.
Делаем съемную опалубку для фундамента
Сделать классический вариант опалубки довольно просто, стоит только приложить немного усилий и набраться терпения.
Изначально берутся направляющие доски и в землю вбиваются колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо с одной стороны расставить щиты. Их необходимо разместить вертикально и сделать это раскосами, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что потом щиты будут ставиться и с другой его стороны.
Завершающим этапом монтажа будет крепление щитов с помощь специальных хомутов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетоном опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи можно также установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В завершении у вас получится съемная опалубка.
Съёмная опалубка для фундаментаКак сделать опалубку из досок
На данный момент больше всего для сооружения опалубки выбирают дерево. Качественные доски не способны заменить любые другие материалы. Выше мы уже описали как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.
Теперь стоит отметить, почему стоит брать именно такой натуральный материал:
Но на фоне довольно громких плюсов есть и незначительные минусы:
- Из дерева сложно сделать круглую опалубку;
- Если вы заливаете много раствора внутрь конструкции, то придется подумать о подпорках;
- В процессе выравнивания конструкции можно столкнуться с проблемой, что доска прибита неправильно и данный изъян очень сложно исправить.
В принципе можно было бы еще сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала вполне себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами.
Видео: деревянная опалубка своими руками
Как сделать опалубку для фундамента бани
Процедура схожа с монтажом опалубки под фундамент. Тем не менее стоит учитывать, что работать придется с баней и здесь есть свои особенности.
В начале вбиваются колья снаружи сооружения. Необходимо помнить, что делается это строго вертикально и лучше всего по шнурам. Ваша задача соблюдать максимальную точность иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательно относятся к данной задачи, часто меняется изначально запланированный размер конструкции. Именно поэтому соблюдайте точность с самого начала.
Опалубка для фундамента бани: начало работКак только колья появились в грунте вы можете прикреплять к ним доски. Начинать следует сверху вниз. Устанавливать в верхней части доски довольно легко и это не составит особой проблемы. Когда дело дойдет до нижних, которые расположились у самого фундамента вам придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.
Если все доски надежно установлены, то вы можете уже делать с ними все что захотите. Часто на этом этапе доски подрезают, чтобы добиться эстетической привлекательности.
В финале вам нужно будет подумать про прочность всей конструкции. Сначала под каждый кол ставятся специальные подпорки, затем под верхние планки. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция попросту не развалилась. Тем не менее верхние планки стоит скреплять максимально аккуратно.
Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани
Далее вам придется установить армирующий каркас, который повлияет на них. Во время заливки уже самого бетона осмотрите места соприкосновения подушки с досками. Здесь могут быть небольшие зазоры между землей и конструкцией. Необходимо от них избавиться и самым подходящим вариантом станет использование грунта. Засыпьте щели и сделайте все возможное, чтобы зазоров вообще не было. На этом сооружение опалубки для бани можно считать завершенным.
Опалубка для фундамента бани — итогУстройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента
Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому в начале нужно брать именно их. Устанавливать можно в любом необходимом вам месте.
Конструкция будет представлять собой прямоугольник с фиксированным внутренним размером и высотой, которые вы сможете выбрать самостоятельно. Крепление досок можно легко осуществить, используя обычные саморезы. Вбивать их необходимо прямо в торец доски. Как только данный этап будет завершен не лишним будет проверить вертикали и горизонтали конструкции.
Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстроен по шнурам, которые вам придется натянуть заранее. Теперь можно выкапывать яму и именно в нее устанавливать готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает короб, поэтому большинство строителей именно так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном вам месте придется слегка засыпать снаружи грунтом. На самом деле эта процедура идентична той, что описывалась для сооружения ленточного фундамента. Технологии монтажа обеих вариантов опалубки практически идентичны.
Изготовление опалубки для столбчатого фундаментаКак только монтаж будет завершен можно снять все обноски. Теперь они понадобятся вам только для того, чтобы проконтролировать нулевой уровень в бане. В принципе достаточно будет 1-2 обноски для решения этой задачи. Как видите ничего сложного в построении опалубки различного вида нет, поэтому попробовать можно даже в домашних условиях!
как правильно сделать, виды, материалы и расчет
Основной этап строительства фундаментного основания любого типа – обустройство опалубки. Опалубка для фундамента – прочная опорно-щитовая конструкция, придающая изделиям из бетона или железобетона требуемую форму.
Щитовая основа может быть изготовлена из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе ее установку, фиксацию и демонтаж сможет выполнить даже частный застройщик.
Содержание статьи
Зачем нужна опалубка и её виды
Основная задача конструкции – обеспечение прочности готового строения. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:
- распределяет давление бетона по всему периметру основания;
- сохраняет требуемую форму при заливке фундамента;
- быстро и легко возводится, обеспечивает надежную герметизацию будущей конструкции фундамента.
Для возведения используются практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и стойкость основания.
Различают два основных типа опалубки: несъемная и разборная (съемная).
Съемная опалубка используется при строительстве основания, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции – возможность ее многоразового использования для возведения фундаментов различных типов.
Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, она улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для обустройства используются плиты из пенополистирола и пустотелые блоки из бетона. Подобные материалы позволяют создавать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов – опор и распорок.
Материалы для создания несъемной опалубки
Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.
Из дерева
Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.
Из металла
Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:
- позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
- обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
- подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
- позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.
Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.
Из железобетона
Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.
Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.
К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.
Из пенополистирола
Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:
- небольшой вес;
- доступность монтажа;
- разнообразие форм;
- высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.
А вот основным недостатком материала является высокая цена.
Материалы для возведения разборной опалубки
Разборная опалубка бывает деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительно использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.
Щиты для опалубки должны отвечать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированное оборудование, а все работы можно выполнить самостоятельно.
Металлическая конструкция производится из пластин с полированной поверхностью. Подобный каркас подходит для возведения фундаментов частных домов. Металлическая основа обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках пластин.
К преимуществам можно отнести: небольшие расходы на возведение, доступность и высокие эксплуатационные характеристики материала. Недостатками являются: сложность установки и необходимость привлечения специализированного оборудования.
Как рассчитать конструкцию опалубки
Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.
Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.
Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).
Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.
М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.
Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.
Строительство опалубки на примере ленточного фундамента
Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.
Проведение земляных работ
После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.
Важно! Для упрощения монтажа между стенками конструкции и траншеи необходимо сделать технологический зазор в 2,5 см.
На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.
Сборка элементов конструкции
Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.
После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.
Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.
Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.
Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.
Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.
Сборка опалубки для монолитной плиты
Устройство монолитного фундамента предусматривает заливку бетона в горизонтальную конструкцию опалубки. Для ее возведения используются деревянные доски и влагостойкие фанерные листы.
Для самостоятельного изготовления конструкции лучше выбирать фанерные листы толщиной до 22 мм или обрезные доски толщиной от 22 до 36 мм.
Монтаж опалубки для монолитного фундамента выполняется по следующей схеме:
- Установка вертикальных опор – телескопических ножек из металла или деревянных бревен диаметром до 12 см. Расстояние между опорами составляет 100 см, расстояние от стоек до стены – 22 см.
- Монтаж фиксирующих ригелей на опоры, чтобы обеспечить дополнительное укрепление опалубки. Для этого можно использовать швеллеры, продольные брусья или двутавровые балки.
- Монтаж каркаса в горизонтальном положении на установленные ригели, при этом его размеры должны соответствовать размерам будущего фундамента.
- Регулировка опор по высоте и установка вертикальных элементов конструкции.
- Проверка горизонтальности расположения установленной опалубки нивелиром.
В некоторых случаях поверхность каркаса застилается пленкой для создания гидроизоляционного слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.
При монтаже рекомендуется отдавать предпочтение телескопическим опорам, которые отличаются надежностью, прочностью и износостойкостью. Каждый из таких элементов способен выдерживать вес до 2000 кг.
Нарушение технологии монтажа опалубки для ленточных или монолитных оснований может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться владельцу здания. Спустя год после ввода в эксплуатацию могут появиться первые трещины и разломы на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.
Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки для фундамента профессиональным строителям, которые способны на практике реализовать любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в строительном процессе. Главное в этом вопросе – соблюдение всех установленных правил и рекомендаций.
Из чего и как сделать опалубку для фундамента: съемная
Опалубка – не такая простая конструкция,как кажется многим застройщикам.
Если сделать ее неправильно,то при заливке бетона могут произойти казусы,которые чреваты не только потерей дорогостоящего бетона,но и сам фундамент получится корявым :
- протечка бетона сквозь щели опалубки
- саморазборка или просто полное разрушение опалубки от нагрузки при заливке бетона
- перелив бетона через верхний уровень опалубки
В результате плохо сделанной опалубки фундамент получится с наплывами и криволинейными поверхностями, которые потом придется выправлять неизвестно как и с какими потерями и трудоемкостью…
К геометрии фундамента всегда предъявлялись повышенные требования,так как от качественно сделанного фундамента зависит вся надземная часть строения.
В СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» в п.2.113 приведены предельные отклонения от геометрических размеров фундамента:
- Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для фундаментов-10мм
- Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка-20мм
- Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей-3мм
Опалубка для фундамента является ключом к его качеству.
В том же СНиП 3.03.01-87 для опалубки определены следующие требования:
- Прогиб собранной опалубки-не более 2мм
- Перепады поверхностей, в том числе стыковых-не более 2 мм
- щиты опалубки должны быть соединены жестко между собой и обеспечивать плотность и неизменяемость конструкции в целом
- Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 — 70 мм ниже верха щитов опалубки
Съемная опалубка для фундамента
Конструкция съемной опалубки из досок с подкосами, колышками поперечинами (стяжками) по верхним поверхностямВсе опалубки подразделяются на:
- съемные
- несъемные
- передвижные
Съемная опалубка для фундамента называется так,потому что после заливки бетона в конструкцию,опалубку нужно будет снять через определенное время,когда бетон наберет 50-70% прочности.
Чтобы не делать опалубку своими руками, можно просто арендовать инвентарную съемную опалубку в какой-либо строительной подрядной организации.
Если ,все же, надумали сделать самостоятельно,то,обычно,для ленточного фундамента ее делают из досок:
- сколачиваются из досок щиты с помощью брусков.Если фундамент невысокий,то можно обойтись без щитов,плотно подогнав друг к другу пару досок…
- с внутренней стороны предполагаемого фундамента в грунт забиваются колышки в местах установки щитов или досок
- щиты устанавливаются вертикально так,чтобы по их внутренним граням точно соблюсти размеры фундамента, без отклонений
- щиты скрепляются между собой поперечинами (стяжками) по верхним граням опалубки для того,чтобы они не разошлись в стороны при заливке бетона,с шагом 0,5-1м
- с наружной стороны нужно подпереть щиты подкосами с таким же шагом,что и поперечины и в тех же местах (так удобнее и работает как единая конструкция)
Из чего делать опалубку для фундамента
Перечень материала из чего делать опалубку для фундамента достаточно обширен.Не обязательно использовать новый материал,можно применить бывший в употреблении или из остатков от других видов строительных работ:
- фанера
- ОСБ
- доски
- ДСП
Только не надо брать тонкий пластик или ДВП. Они не имеют жесткости и,естественно, не смогут устоять при нагрузке,особенно,если бетон будет заливаться из миксера…Рванет и не удержите, выльется дорогостоящий бетон,попортит площадку и фундамент пропадет…Локти будете кусать,но уже ничего не поправить.
Рекомендуемый материал: доски. Все остальное (различные листы),если они не толщиной 20мм,то требуют дополнительного усиления от прогиба.
После сборки опалубки необходимо убедиться,что конструкция закреплена основательно,нигде ничего не расходится:
- подергать,попинать
- в сомнительных местах установить дополнительные подкосы,поперечины и саморезы
- удостовериться,что верхний уровень опалубки выше уровня фундамнета на 5см
Какую доску использовать для опалубки
Есть несколько моментов,которые определяют какую доску использовать для опалубки лучше всего:
- обрезную. Из необрезной доски в щитах остаются щели,которые придется устранять набивкой дополнительных планок
- хвойную. Например,сосновые доски самые распространенные,значит их проще купить и они не так дороги.Также они более устойчивы к воздействию влаги,если опалубке придется простоять всю зиму,то к весне еще останется что-то,что можно будет использовать. Также сосновые доски в дальнейшем можно применить на крыше.
- толстые. У конструкции из тонких досок (при большой длине и высоте фундамента), нет никакой гарантии,что при заливке бетона из миксера, боковины опалубки не выпрет дугой…
Толщина доски для опалубки
Толщина доски для опалубки должна быть достаточной для того,чтобы обеспечить жесткость конструкции. Многие выбирают подешевле: т=25мм. И зря,потому что придется сбить щиты в обязательном порядке и почаще поставить поперечины и подкосы. А это не только лишний материал,но дополнительный труд и время.
Нужно не жадничать и покупать на опалубку 40-50мм с расчетом того,что в дальнейшем эти доски можно будет применить в стропильной системе крыши.
У пятидесятки, даже при длине 6м, будет совсем небольшой прогиб,который устраняется без дополнительных затрат,колышками и поперечинами. Короче,ее выгоднее применять по причине надежности…
Если нет необходимости в сверхточных размерах фундамента,в частности к вертикальным поверхностям,то возможно использовать необрезную доску,но обшить ее с внутренней стороны пленкой.
Обшивку пленкой рекомендуется применять при любой конструкции опалубки:
- сохраняется водный баланс в залитом бетоне,необходимый для набора прочности заявленной марки бетона
- останутся чистыми поверхности досок,которые можно будет затем использовать в других конструкциях
- закроются небольшие щели в щитах опалубки,через которые могла бы просачиваться вода из бетона или сама бетонная смесь,если ее консистенция слишком жидкая или щели слишком широкие…
Как сделать опалубку для фундамента под сруб бани? Да,точно также,отличие лишь в том,что точную горизонтальность под сруб можно соблюсти только по двум сторонам,куда лягут нижние опорные венцы. По двум другим сторонам все-равно придется делать зашивку (например,из кирпича) под нижний уровень бревен,которые срублены на двух опорных венцах.
Да и к вертикальным поверхностям фундамента не обязательно предъявлять повышенные требования,потому что цоколь можно зашить цокольным сайдингом под камень,что придаст ему презентабельность и скроет погрешности.
Как сделать фундамент под баню: 3 варианта постройки фундамента!
Фундамент под баню своими рукамиПринципиально, фундамент под баню ничем не отличается от фундамента под любое другое строение. На подготовительном этапе строительства фундамента под баню, прежде всего, необходимо составить его проект.
Для того, чтобы определиться с конструкцией фундамента под баню – необходимо уяснить две основных вещи: характеристику грунта на участке и вес будущей постройки.
Начать нужно с вычисления веса будущей бани. Воспользуйтесь приведенной таблицей и посчитайте, каков будет общий вес строения.
Таблица для расчета удельного веса баниЗатем вам необходимо оценить грунт на участке. Для этого на месте строительства пробурите шурф глубиной около 2,5 метров. При бурении вы поймете, каковы характеристики грунта под верхним слоем почвы. Каждый тип грунта способен выдерживать свои предельные нагрузки.
Виды грунта и допустимая нагрузка на грунтИсходя из предельной нагрузки на тип грунта вашего участка, нужно рассчитывать площадь, которой он должен опираться на землю.
Кроме того, существует и несколько простых правил, следуя которым вы можете самостоятельно выбрать тип фундамента под баню, не прибегая к сложным расчетам.
- -если на вашем участке имеется пучинистый грунт, значительно изменяющий свой объем при замерзании – то разумным решением станет строительство ленточного фундамента, под основанием которого будет находиться песчаная подушка.
- -если в грунте на вашем участке присутствует небольшой по размерам гравий, песок крупных фракций или глина – то вы можете возвести ленточный фундамент или ограничиться столбами-опорами.
- -при наличии в грунте большой доли песка мелких фракций можно использовать любые типы фундаментных оснований.
Проводим подготовительные работы и размечаем площадку под строительство
Наметьте место строительства бани и по составленному проекту начните производить разметку под фундамент. Для этого запаситесь колышками или П-образными деревянными конструкциями. Они выставляются по углам будущего фундамента. Для того, чтобы быть уверенным в правильной геометрии построенного прямоугольника – натяните леску или шнур по его диагоналям. Если вы правильно построили внутренние углы – диагонали прямоугольника должны быть равными.
Разметка фундамента под банюПосле разметки периметра фундамента приступайте к разметке остальных элементов. Если вы строите ленточный фундамент — то отметьте внутренний контур. Обратите внимание, что в грунтах с высокой пучинистостью целесообразно создавать вокруг ленточного фундамента обратную засыпку из утрамбованного песка. В этом случае траншею под фундаментное основание придется копать шире, чем требуемая ширина основания. Сама же ширина фундамента в виде ленты должна быть примерно на 10 сантиметров больше, чем толщина стен здания.
В том случае, если вы ограничитесь столбчатым фундаментом – то разметьте места расстановки столбов. Промежутки между ними не должны превышать 2,5 метров, кроме того, опорные столбы обязательно ставятся под углы строения и по места примыкания внутренних несущих стен.
Обратите внимание, что если вы собираетесь ставить в бане тяжелую печку (а какая баня без нее), то фундамент необходимо подводить и под ее основание.
Образец схемы фундамента под печьВ любом случае рекомендуем вам снять верхний плодородный слой почвы (если таковой имеется) и перенести его в новое место для использования по прямому назначению, то есть для выращивания растений.
Возводим ленточный фундамент под баню
Ленточный фундамент под баню представляет собой бетонный монолит. Для того, чтобы его построить – необходимо создать опалубку, внутрь которой будет заливаться и впоследствии созревать фундамент.
- Высота опалубки под фундамент бани зависит от характеристик грунта. Если он сыпучий и не может держать перпендикулярность стен – то его придется строить начиная от самого низа траншеи.
- На дно фундаментной траншеи укладываются последовательно песчаная и гравийная подушка. Каждый слой подушки необходимо тщательно утрамбовать. В случае большой проницаемости грунта сверху них можно положить рулонный влагоизолирующий материла, например плотный полиэтилен.
Создаем фундамент для бани в виде столбов
Под легкую бревенчатую баню проще всего изготовить фундамент в виде столбов-опор. Этим вы существенно сократите бюджет строительства. Однако такой фундамент не рекомендуется для строительства на легком пучинистом грунте, кроме того, его конструкция не предусматривает строительства цокольного или подвального помещения.
Наиболее простым способом станет возведение фундамента из буронабивных свай- На размеченных местах столбов ручным или механическим способом пробурите скважины диаметром согласно выбранному проекту и расчетам.
- На дно этих скважин необходимо уложить песок и гравий, пролить их водой и тщательно утрамбовать. Чтоб исключить впитывание влаги из бетонного раствора грунтом – положите на подушку полиэтиленовую пленку.
- Внутрь скважины опускается труб соответствующего диаметра. Ее материал в принципе не имеет значения: это может быть пластик, металл или асбестоцемент. После строго вертикальной установки всех труб грунт вокруг них необходимо уплотнить. Верхняя часть труб обрезается по единому горизонтальному уровню с использованием соответствующего инструмента.
- В трубе монтируется силовой каркас, состоящий из вертикальных и горизонтальных прутьев. Пересечения прутьев связываются проволокой, хомутами или свариваются.
- Залейте слой за слоем бетонный раствор выбранной марки прочности. Каждый слой необходимо черенковать, чтобы выгнать лишний воздух.
- Между столбами-опорами можно выложить кирпичные перемычки. Их толщина будет достаточна в половину кирпича. На такаю же глубину перемычки можно заглубить в грунт. Высота такого фундамента выбирается индивидуально, обычно она составляет около 40 см. Поверх вся конструкция обмазывается битумной мастикой и прокладывается листами рубероида для теплоизоляции.
Видео — фундамент для бани своими руками
Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево
Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.
Традиционная простая технология
Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.
Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.
Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.
Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.
Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз
Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.
Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.
Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.
Несъемный вариант опалубки
Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.
Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.
Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.
В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.
Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.
В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.
Как правильно сделать фундамент под баню. Описание как выкопать и залить фундамент под баню
Одним из популярных сооружений, возводимых на загородном участке, является баня. В ней можно и попариться, и весело отдохнуть с друзьями после долгих трудовых будней, и поправить свое здоровье. Многие домовладельцы мечтают построить баню с парилкой в доме, на даче своими силами, без привлечения фирм и организаций, занимающихся ее возведением. Строительство бани начинается с закладки фундамента.
ФундаментФундамент является основой любого строения. Чем качественнее сделан фундамент, тем прочнее будет здание, тем дольше оно прослужит его владельцу. Закладка фундамента-самый важный и сложный этап в строительстве бани. Сегодня мы расскажем, как правильно сделать фундамент под баню. Вы узнаете, как выбирать вид фундамента для своей бани, познакомитесь с последовательностью работ по его заливке. Мы сообщим вам, как правильно залить столбчатый фундамент под баню, сделать ленточный фундамент, установить фундамент под печь.
Классификация фундаментовЧтобы узнать, как правильно выкопать фундамент
под баню, важно разбираться в некоторых тонкостях строительного дела. Мы
предоставляем вам возможность выявить, какие бывают фундаменты и, как выбрать
подходящий из них для возведения собственной бани.
По конструкции фундаменты делятся на:
1.ленточный фундамент. Он представляет собой ленту
под несущими стенами здания, залитую бетоном. Арматура внутри опалубки и бетона
придает конструкции прочность. Это самый распространенный вид фундамента;
2.плитный фундамент. Он представляет собой монолитную бетоноармированную плиту. По-другому он называется плавающим, потому что двигается вместе с домом и предохраняет его от разрушения. Устраивается на пучинистых и обводненных грунтах;
Плитный фундамент3.столбчатый фундамент. Данный фундамент-самый экономичный, но возводить его на подвижных грунтах не рекомендуется. Его основу составляют столбы из кирпича, камня, бетона. Они вставляются в выкопанные ямки на некотором расстоянии друг от друга. Сверху столбы скрепляются ростверком. Ростверк представляет собой раму, которая связывает их воедино. Столбы расположены под несущими стенами и по углам здания. Такой фундамент применяется для легких деревянных домов;
столбчатый фундамент столбчатый фундамент4.свайный фундамент. Такие фундаменты используются на рыхлых и пучинистых почвах. Металлические или железобетонные сваи забиваются на большую глубину;
- Свайный фундамент
- Свайный фундамент
- Свайный фундамент
- Свайный фундамент
5. Свайно-винтовые фундаменты
предназначены для слабых грунтов. Они представляют собой полые металлические
сваи с большими лопастями. Они ввинчиваются на глубину 1,6-3м. Если баня
небольшая, то диаметр труб 8см. Для конструкции большого размера используются
сваи диаметром 15см.Ввинчивать сваи можно вручную (3 человека) или специальными
машинами. После ввинчивания их обрезают, заливают в них бетон и заваривают.
Если необходимо, сверху укрепляют ростверком или монолитной плитой.
По типу сборности фундаменты
бывают:
• монолитные. Для него роется
траншеи по периметру здания. Внутри траншей укладывается опалубка (из досок)
Сверху опалубки заливается бетонный раствор;
• сборные фундаменты. Они составляются из железобетонных блоков, сделанных на заводе.
тип сборностиПо глубине заложения фундаменты
разделены на:
• мелкозаглубленные фундаменты. Их роют для легких деревянных и каркасных домов, а также в том случае, когда грунтовые воды находятся на глубине 1,5-2 м;
• глубокозаглубленные фундаменты используют для строительства многоэтажных домов, кирпичных или железобетонных строений, а также вместе с пучинистыми почвами: глинистыми, суглинков. Глубокий фундамент роется на большую глубину, на 20см ниже уровня грунтовых вод, чтобы упереться в твердую почву.
глубина заложения фундамента глубина заложения фундаментаКакой вид фундамента выбратьПри выборе фундамента для бани, нужно обратить
внимание на особенности грунта на вашем участке.
1.Лучшим вариантом для фундамента
бани служит песчаный грунт с глубоким залеганием грунтовых вод. Песок -непучинистая
почва, малоподвижен. Вода просачивается внутрь, поэтому он не подвержен
промерзанию. Для песчаных почв лучше использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
2. Фундамент любого типа можно уложить на скалистых, каменистых почвах. Они прочны, не подвержены воздействию влаги, не промерзают и не проседают.
3.Если почвы глинистые, а баня
каменная или кирпичная, то лучше использовать глубокозаглубленный столбчатый или плитный фундамент. Деревянные
бани лучше размещать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Можно использовать
свайно-винтовой, свайный или плитный фундамент.
4. Торфянистые грунты содержат
много воды, при морозах вспучиваются расширяясь. Поэтому строить на них бани
можно только легкой конструкции на сваях. Возможно использовать плитный фундамент.
Как правильно разметить фундамент под банюВыбор вида фундамента зависит также и от материала, из которого строят баню. Каменные, кирпичные бани, а также бани из пеноблоков лучше всего строить на плитном и ленточном основании.
Ленточный, свайный, столбчатый фундамент подходит для бань из бруса и бревна
Прежде чем выкопать фундамент под баню 6х4, необходимо
очистить и разметить его для предстоящих работ.
Выберите место для постройки,
очистите его от мусора, пней, камней. Необходимо снять верхний слой почвы. Если
этого не делать и
оставить слой почвы цельным, то возникает опасность загнивания растений при
возведении фундамента и порчи строительного материала.
Далее землю разровняйте. После
подготовки необходимой площади постройки нужно приступить к разметке. Для этого
приготовьте необходимое оборудование:4 колышка длиной полметра каждый, рулетку,
веревку, угольник или плотницкий уголок.
Вбейте один из колышков, затем
наденьте на него угольник, намечая направление разметки. Отмерьте длину6м и ширину4м бани по протянутым
веревкам.
Внимание! Расстояние в каждую сторону должно быть на 10см больше, чем стены будущей постройки.
Затем на конце веревок вбейте 2 и 3
колышек. Точно также найдите 4 угол бани. Вбейте колышек. Проверьте, правильно
ли вы наметили контур бани: диагонали должны быть равны, в крайнем случае
разница между ними может быть в 2см. Это внутренняя разметка.
Далее сделайте внешнюю разметку. Для этого на расстоянии полтора-два метра от каждого колышка установите обноску. Обноска-это 2 вертикально поставленных деревянных бруска, соединенные доской на высоте будущего пола. Обноска должна быть параллельна стенам дома. На обноску забивают сверху2 гвоздя, которые помогают натянуть шнуры между ними. Шнур, который соединяет гвозди, обозначающие углы фундамента, должен проходить точно над веревкой-контуром. Он обозначает внутренние стены бани Второй шнур, соединяющий гвозди с другой стороны указывает на ее наружные поверхности.
Фундамент для баниКак правильно залить фундамент под банюПосле разметки фундамента можно приступить
к выкапыванию траншей или котлована. Порядок работ зависит от того, какой вид
фундамента вы будете заливать.
Рассмотрим подробнее, как сделать правильно тот или иной вид фундамента.
Технология
возведения ленточного
фундамента под баню
Обычно для строительства бани
выбирают монолитный ленточный
фундамент. Домовладельцев привлекает в нем простота изготовления,
минимум строительных материалов и специального оборудования, возможность
сделать его своими руками без помощи высокоспециализированных специалистов.
Чтобы правильно сделать ленточный фундамент, важно
соблюдать технологию его возведения.
• Начинать возведение фундамента
нужно с подготовительных работ. Сначала закупаются и завозятся строительные
материалы, инструменты и специальное оборудование. Проводится расчистка рабочей
зоны и разметка под фундамент.
• После разметки необходимо приступить к рытью траншеи. В зависимости от того, какова должна быть ее глубина и ширина решают: выкапывать ее вручную или экскаватором. Ширина ковша будет шириной траншеи. После рытья траншеи экскаватором ее дно выравнивают лопатами.
Фундамент для бани Фундамент для бани• Следующим этапом установки
фундамента является укладка песчаной подушки. Подушка может быть из гравия
мелкой фракции.
• Далее укладывают
гидроизоляционный слой, чтобы вода из грунта не попадала на бетон и не
размывала его. В качестве гидроизоляции можно взять полиэтиленовую пленку или
рубероид. Для прочности основания бани сверху слоя гидроизоляции сделайте цементную стяжку шириной
5см.
• Выставление опалубки-важный
момент при заливке монолитного
ленточного фундамента. Она помогает
укрепить слой почвы, препятствует осыпанию грунта во время заливки бетона.
Опалубка бывает подземная и наземная. Подземную опалубку можно делать из
обрезных досок. Наземная часть опалубки требует струганой доски, которую
укладывают в сторону тела фундамента. Чтобы доски не выгибались, важно
установить распорки. Перед заливкой бетона нужно пролить опалубку водой или
положить строительный полиэтилен. Это позволит быстро и легко убрать доски
после застывания бетона. Для соединения с трубами водопровода и канализации
необходимы технологические отверстия, которые получаются при укладке обрезков
труб по ширине фундамента.
• Следующий этап-армирование фундамента под баню.
Из армированных прутьев создаются
решетчатые каркасы. Соединение прутьев проводится с помощью мягкой проволоки
или пластиковых хомутов с зубчатыми фиксаторами. Арматура должна быть в толще
бетона. Расстояние от края не менее 5см. Расстояние между прутьями должно быть
на 10см меньше ширины ленты. Чтобы правильно армировать ленточный фундамент, важно обратить
внимание на углы конструкции. Углы-самое слабое место при возделывании
фундамента, потому что в них пересекаются стены и давят на арматуру и бетон.
Неправильная обвязка арматуры в углах может вызвать появление трещин в ленточном фундаменте. В
углах и в местах примыкания простенков используют армирование внахлест, т.е.
один пруток загибают на другой на 60-70см. Если длины прута не хватает, то
используют Г-образные хомуты, стороны которых 60-70см.
• После армирования следует важный этап: заливка бетона. Заливать бетон нужно равномерно по всей опалубке.
как правильно делать фундамент под банюЭтапызаливки столбчатого
фундамента под баню
Возведение столбчатого фундамента под баню включает в
себя несколько этапов.
1. Первый этап: подготовительный:
проектирование, вывоз мусора, срез верхнего слоя почвы.
2. Второй этап: разравнивание
поверхности, чтобы не было ям, холмов, трещин. В данном случае используется
смесь из гравия и песка.
3.Третий этап-разметка. Важной
деталью разметки является обноска. Это два деревянных бруска, соединенные
доской. В столбчатом фундаменте обноска имеет на одну, а две доски. Одна из них
прибивается наравне с нулевым уровнем столбов. Верхняя доска указывает на
уровень ростверка. Ставим обноски на расстоянии 3‐м от будущего фундамента. Все обноски
выравниваются, т.е горизонтальные доски всех обносок должны быть на одном
уровне.
Затем привяжите бечевки к нижним доскам обносок. Линии пересечения бечевок будут центрами столбов(скважин). Далее на верхние доски обносок устанавливается саморез согласно разметке центра столбов. Зная ширину ростверка, отложите в разные стороны доски половину данной величины. Привяжите к 2 саморезам верхних досок обносок бечевки, получая контур ростверка.
Фундамент для бани4. Четвертый этап-формирование скважин
ручным буром. Если глубина скважин менее 1м, то защита от осыпания грунта не
нужна. При глубине скважин более 1м.следует использовать подпорки из досок,
чтобы не допустить осыпание грунта.
5.Пятый этап-обустройство подушки.
На дно скважин укладывается слой песка 10 см и слой щебня не менее 10см. Каждый
слой тщательно утрамбовывается и проливается водой.
6.Шестой этап-выкладывание
гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать
полиэтиленовую пленку, толь или рубероид.
7.Седьмой этап-установление
опалубки. Для опалубки нужно использовать деревянные доски толщиной 4см и
шириной 15см. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру, ДСП, металлические
листы.
8.Восьмой этап—армирование. Армировать фундамент
следует прутами диаметром10-14мм. Пруты должны выходить наружу после заливки
бетона на 40см Горизонтальные перемычки между прутами необходимо расположить на
расстоянии 20 см.
9.Девятый этап: заливка бетона.
Бетон заливают в поставленные столбы послойно, чтобы распределить раствор равномерно.
После застывания бетона опалубку убирают. Поверхность опор обрабатывают любой
гидроизоляционной смесью. Оставшиеся отверстия засыпают песком.
10. Десятый этап: строительство ростверка. Ростверк может строится на земле и на некотором расстоянии от нее. Сначала делают опалубку, затем подушку из песка, покрывают ее полиэтиленовой пленкой. Далее армируют ростверк, а затем заливают бетоном, размешивая раствор вибратором. После застывания ростверка опалубка убирается.
как сделать фундамент под банюПлитный фундамент под баню своими рукамиВажным этапом для правильной установки
плитного фундамента под
баню является подготовительный этап уборки мусора и разравнивания грунта
земли, а также рытье котлована. Последний слой грунта нужно снимать вручную.
Любые неровности могут привести к деформациям дома. Котлован должен быть на
1-2м шире фундамента в каждую сторону для удобства проведения работ. Далее
устраивают подушку. На дно котлована насыпают слой песка в 15 см, если баня
строится на песчаных грунтах, и не менее 30 см, если на глинистых. Песок
тщательно утрамбовывают. Можно выложить слой щебня. После этого устраивают
опалубку из досок не тоньше 20мм. Края досок скрепляют саморезами, а с внешней
стороны опалубку укрепляют подкосами. Гидроизоляционный слой делается из
полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля.
Армировать фундамент также необходимо. Армированный каркас устанавливают на специальные направляющие. Арматура должна быть полностью погружена в бетон. Заливку бетона проводят одномоментно, уплотняя вибратором и разглаживая вибрационной рейкой.
Свайный фундамент для баниЧтобы правильно залить свайный фундамент, рассмотрим инструкцию по его
установке.
Количество свай должно быть
скорректировано индивидуально для каждого проекта. Важно при расчете числа свай
учитывать расстояние между ними. Оно не должно превышать 2м.Сваи должны быть
обязательно на углах и под перегородками.
О первых этапах: подготовительном и разметке рассказывать не будем. Обратите внимание на бурение скважин. Диаметр скважин варьируется от20 до30см. Скважины делают ручным буром. Сваи бывают и с расширенной основой- «пяткой» для укрепления на пучинистых почвах. Поэтому для установки таких свай используют ручной бур с раскладным ножом. Затем в пробуренные скважины насыпают сначала щебень, а затем песок. Потом сверху укладывают бетон с гравийной засыпкой. После затвердевания раствора в него опускают опалубку, армирующую сетку и заливают бетоном. Опалубкой может служить асбестово-цементная, стальная или пластиковая труба.
фундамент под банюФундамент под печь в бане как правильноОдним из важных конструкций в бане
считается печь. Чтобы печь в русской бане долго эксплуатировалась, необходимо правильно залить фундамент
под нее. Важно учесть, что на деревянные полы печь ставить нельзя из-за правил
пожарной безопасности. Фундаменты для печи и для парной не должны связываться,
между собой. Между ними обязательно должна быть песчаная подушка полметра
шириной. Фундамент для печи делается из бута на цементной основе или из бетона.
Каждая сторона фундамента должна выходить из-под печи на 5-10см. Сверху
фундамента укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Рубероид можно
заменить двумя слоями толя. Затем кладутся сухие кирпичи и строится печь.
Печи бывают металлические и кирпичные. Металлические небольшие по объему и массе. Кирпичные более громоздкие и требуют более надежную конструкцию фундамента.
фундамент под банюФундамент под металлическую печьДелается такой фундамент просто.
Вырывается котлован, на дно которого насыпается щебень. Слой утрамбованного
щебня должен быть не менее 30см. Далее заливается цементно-песочный раствор,
разведенный 1: 4 с добавлением воды. После того, как раствор высохнет(через
сутки), на гравий накладывается рубероид. Далее фундамент заливается бетоном.
Выложить фундамент под кирпичную печь гораздо
сложнее, чем под металлическую.
Тяжелая кирпичная кладка требует
крепкого основания. Фундамент делается глубокозаглубленный.
1.На расстоянии ниже грунтовых вод
на 20см роется котлован. По размеру он должен превышать фундамент на 10см с
каждой стороны, чтобы избежать влияния почвы на изменение объема котлована.
2.Дно котлована засыпается песком.
Его слой должен составлять 15см. Песок проливается и опять засыпается на 15см.
Последующая процедура заливки водой сменяется укладкой слоя камня или битого
кирпича. Кирпичный слой в 20см хорошенько утрамбовывается и опять засыпается
песком. Так повторяется несколько раз: песок-вода, опять засыпка песком, опять
заливка водой. И так до тех пор, пока песок перестанет давать усадку.
Далее насыпается слой щебня 10см и
утрамбовывается. Делается
опалубка с армированием. Потом заливается бетон. После его высыхания опалубка
снимается, а на ее место выливается гудрон, засыпается гравий и песок.
Сегодня мы рассказали вам о видах фундамента под баню. У каждого из них есть свои нюансы. Мы посоветовали вам, какой фундамент для строительства выбрать, пояснили, от чего зависит этот выбор. Мы сообщили вам, как правильно сделать фундамент под баню: столбчатый, плитный, свайный, ленточный. Фундамент необходим также и для печи в бане. Вы узнали, каким способом можно залить фундамент для каменной и металлической печи. Надеемся, что наши советы помогут вам в укладке фундамента, и вы построите замечательную баню, которая будет радовать вас долгие годы.
Пузыревский Дмитрий https://vk.com/id76018686
Как сделать фундамент для бани из сруба 3х4, 4х4, 6 на 3, 6 на 6 своими руками
Содержание статьи:
Многие владельцы загородного дома мечтают построить на своем участке русскую баню, чтобы поддерживать свое здоровье, выгоняя все хвори горячим паром и березовым или дубовым веником.
Но не все могут сразу решить такую проблему, как сделать фундамент для бани 3х4 своими руками. Несмотря на скромные размеры будущей постройки, основание для нее должно отличаться прочностью, надежностью и экономичностью.
Материалов для его устройства существует множество:
- натуральный камень;
- древесина;
- бетон и железобетон;
- кирпич;
- металл.
В перечне технологий, которые применяются для устройства опорной конструкции любого здания, встречаются следующие:
- основание из монолитной железобетонной ленты;
- фундамент для бани из сруба из бетонных блоков заводского изготовления;
- столбчатые опоры из металла, камня, кирпича, блоков;
- сваи винтовые и железобетонные;
- конструкция в виде плиты из монолитного железобетона.
Зависимость вида основания от типа грунта
Фундамент для бани 6х3Выбор того или иного основания зависит в первую очередь от типа грунта, который имеется на участке застройщика. На прочных устойчивых грунтах обычно используют монолитное ленточное основание, как самое простое по технологии монтажа и экономичности, или сборное из бетонных блоков различных размеров. Но перед решением вопроса как сделать фундамент для бани 3х4 своими руками, нужно определить тип почвы. Для этого берется некоторое количество земли, добытой примерно с метровой глубины. Из увлажненного грунта нужно попробовать слепить что-то типа колбаски. Если подобие колбаски не получается сделать, а земля рассыпается в руках, значит почва песчаная. С усилием, но изделие круглой формы все-таки получается, значит грунт состоит из супеси.
Если не получается завернуть колбаску в баранку – грунт суглинок. А если получилась идеальная баранка, то на вашем участке почва очень глинистая, и можно смело выбрать винтовой фундамент для бани, отзывы о нем не всегда однозначные, но такое основание для тяжелой глинистой почвы будет наилучшим. К тому же он не требует значительных материальных затрат.
Там где грунт рыхлый, неустойчивый, насыщенный влагой, предпочтение нужно отдать основанию из монолитной железобетонной плиты. Заливать ее сложно и долго, но подобная конструкция лучше всего справится с сезонными подвижками грунта, сохраняя в целости здание бани. Но есть возможность избавить себя от тяжелой физической работы, если воспользоваться готовыми ЖБИ изделиями и сделать фундамент для бани из дорожных плит. А если купить такие плиты б/у, так и все строительство будет максимально выгодным.
Где строить
Проектирование бани 6х3Если это настоящая русская баня, то такое сооружение, на переднем плане участка не поставишь. Необходимо учитывать, что дым от топящейся печи может доставить дискомфорт всем обитателям «загородного поместья», а вода после мытья должна каким-то образом утилизироваться. Лучше всего построить подобное сооружение на берегу природного или искусственного водоема. Но если такой возможности нет, лучше фундамент для бани из сруба расположить на заднем дворе или в саду.
Одновременно нужно продумать, расположение бани таким образом, чтобы не пришлось издалека прокладывать водопровод, электрический кабель для организации освещения, а после принятия водных процедур долго добираться до заветного диванчика в доме. При решении вопроса отвода использованной воды оптимальным выбором будет столбчатый фундамент для бани 6 на 3, так как устройство сливной канализации в этом случае будет более простым.
Необходимо все решать правильно и сразу, чтобы использование этого сооружения приносило только удовольствие.
Первый этап – земляные работы
Когда место под строительство выбрано, участок освобождается от всякого рода растительности и плодородного слоя грунта, если такой имеется. Это непреложное правило перед тем, как сделать фундамент для бани 3х4 своими руками или с использованием наемных рабочих. Выбранный грунт перемещается в сад или огород. Далее нужно разметить осевые будущего строения, используя для этой цели колышки и тонкую бечевку. В случае применения монолитной плиты, грунт выбирается на небольшую глубину по всей площади здания. Для основания в виде столбиков или свай, земляных работ практически не намечается, за исключение очистки участка от растительности и мусора.
Траншея для фундамента 4х6Если выбран фундамент для бани 4х6 ленточный, то копается траншея под все несущие стены и перегородки строения, поскольку подобные размеры постройки предполагают устройство не одного лишь моечного отделения. Наверняка будет раздевалка, парная и помывочная, а возможно и комната для отдыха. Дно траншеи тщательно зачищается и выравнивается по горизонтальной отметке, для чего можно использовать все ту же бечевку и строительный уровень. Лучше сделать ширину траншеи больше, чтобы в дальнейшем было удобнее выставлять опалубку и арматурный каркас. Если планируется фундамент для бани 6 на 6 с устройством парной, сразу же нужно определить место для опоры под печь-каменку, и выкопать котлован соответствующих размеров.
Второй этап – опалубка и армирование
Опалубка и армирование фундамента для баниСобираясь делать ленточное основание нужно запастись пиломатериалом для устройства опалубки и арматурой. Доски можно использовать как необрезные, так и с обработанной кромкой. Главное создать относительно герметичную конструкцию, чтобы из залитого впоследствии бетона не вытекала цементная жидкость. Таких материалов не понадобится, если делать блочный фундамент для бани. Но это уже другая технология.
Кроме досок для устройства опалубки могут использоваться листы плоского шифера, металлические изделия, толстая фанера. Для вязки арматурного каркаса чаще всего используются металлические прутки периодического профиля диаметром от 6 до 10 мм, в зависимости от величины ожидаемой нагрузки на основание. Для деревянного сруба, учитывая его небольшой вес, вполне подойдет диаметр 8 мм. Каркас может вязаться специальной проволокой или свариваться. Если изготавливается фундамент для бани из сруба 3х3, вязка арматурной конструкции не займет много времени и усилий.
Нужно помнить, что каркас устанавливается на подкладки, чтобы создать между металлом и внутренней поверхностью опалубки защитный бетонный слой в 5 см, который предотвратит возникновение коррозии.
Третий этап – бетонирование и уход за основанием
Заливка фундамента для баниБетон может приготавливаться непосредственно на месте строительства или заказываться на заводе ЖБИ. Если постройка планируется больших размеров, то делать фундамент для бани 6х6 своими руками физически тяжело и лучше заказать готовый раствор. Для самостоятельного приготовления бетонной массы используется бетономешалка либо металлический лист. Заливая бетон в опалубку необходимо постоянно его прокалывать острым металлическим предметом, чтобы масса равномерно распределялась между прутками каркаса, и выходил лишний воздух. Тогда в теле основания не будут образовываться пустоты, ослабляющие его прочность.
После того как сделать фундамент для бани 3х4 своими руками удалось полностью, за бетоном нужно следить, чтобы он не потрескался. А для этого его периодически смачивают водой или накрывают полиэтиленовой пленкой, если температура на улице высокая.
Независимо от того какой выбран тип основания по технологии его изготовления, фундамент для бани 4х4 своими руками, учитывая небольшие габариты постройки, сделать может любой хозяин, тем самым сэкономив приличную сумму денег. Главное следовать рекомендациям и последовательно выполнять все операции, а будет это фундамент для бани из сруба, либо из какого-то другого материала не имеет разницы.
Автоматизация бетонного строительства
Автоматизация бетонного строительства (ACORN) — это межуниверситетский проект с участием ванны, который направлен на значительное повышение устойчивости и производительности всего строительного сектора за счет определения целостного подхода к производству, сборке, повторному использованию и демонтажу бетонных зданий, что приведет к созданию более здоровой и безопасной окружающей среды.
ACORN будет способствовать принятию новой культуры в строительной отрасли, которая охватывает концепцию использования достаточного количества материала — и не более того.Это потребует новых производственных технологий, которые могут использовать преимущества новых роботизированных технологий, датчиков и материалов, чтобы максимизировать производительность при реалистичных нагрузках и условиях окружающей среды, а также новые подходы к процессу проектирования.
Доктор Пол Шеперд, который объединяется с коллегами из университетов Кембриджа и Данди, говорит: «Мы хотим изменить способ проектирования и строительства конструкций, чтобы сделать их более эффективными и уменьшить воздействие чрезмерного использования бетона. имеет на окружающую среду «.
В настоящее время почти половина бетона, используемого в зданиях, не нужна, и используется только потому, что она формируется с помощью плоской опалубки, применяемой со времен Римской империи. Это приводит к неэффективным призматическим формам балок, колонн и плит перекрытия, что является расточительным, архитектурно ограничивающим и основным источником выбросов в строительстве. Так быть не должно.
Бетон изначально представляет собой жидкость и может образовывать конструкции любой формы при условии правильной формы. Что-то столь же простое, как предоставление балкам, колоннам и перекрытиям формы, необходимой им для выполнения своей работы, а не той формы, которую они должны легко формировать, позволяет полностью переосмыслить способ использования материалов в наших зданиях.Мы можем начать задавать вопросы, например, какой формы они должны быть, из какого материала мы должны их сделать, как мы можем эффективно усилить элементы, как мы можем учесть жизненную ценность и как мы должны организовать наши процессы проектирования, чтобы извлечь выгоду. ? ACORN ответит на все эти вопросы.
Новинка ACORN заключается в создании интегрированных сквозных цифровых процессов для автоматизации проектирования и производства непризматических строительных элементов. Он извлекает выгоду из недавнего распространения доступной робототехники и вводит их в отрасль, готовую к серьезным изменениям в устойчивости и производительности.ACORN стремится раскрыть новый геометрический потенциал робототехники и автоматизации для бетона путем разработки методов цифрового проектирования наряду с новыми процессами физического строительства.
ПодходACORN основан на хорошо зарекомендовавшем себя опыте вычислительного проектирования команды, которая разработала инновационные цифровые инструменты и методы для оптимизации формы, компоновки, структуры и фасада зданий на этапе проектирования. Это расширит этот подход в процессе строительства, чтобы охватить изготовление.
ACORN финансируется UKRI через его Фонд решения проблем промышленной стратегии через их схему трансформации лидерства в исследованиях в строительстве, чтобы повысить устойчивость и производительность в масштабах всего сектора.
В команду проекта входят профессор Тим Ибелл (Бат), доктор Саверио Спадеа (Данди), доктор Джон Орр и доктор Аджит Парликад (Кембридж).
Узнайте больше на сайте проекта automatic.construction.
(PDF) Бетонные конструкции с тканевой опалубкой
7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 316
1.Ламбертон, Б.А .: «Тканевые формы для бетона», Concrete International, декабрь 1989 г., стр. 58-67. 317
2. Орр, Дж. Дж., Дарби, А. П., Ибелл, Т. Дж .: «Инновационные бетонные конструкции с использованием тканевой опалубки», SEMC 318
2010, Кейптаун, Южная Африка, 4-8 сентября 2010 г. 319
3. Вест, М .: «Кензо Унно, стены, формованные тканью», Виннипег, Университет Манитобы, доступно 320
по номеру 321
http://www.umanitoba.ca/cast_building/assets/downloads/PDFS/Fabric_Formwork/ Kenzo_Unno322
_Статья.pdf. 323
4. FabFormIndustries. Видео по коммерческой окантовке Fastfoot (онлайн), 2010 [цитировано 27 мая 2010 г.]; 324
Доступно по адресу: http: //www.fab-325
form.com/products/fastfoot/fastfoot_commercial_edging_video.html 326
5. West, M., Araya, R .: «Тканевая опалубка для бетонных конструкций и архитектура », Международная 327
Конференция по текстильным композитам и надувным конструкциям, Барселона, Испания, 5-7 октября 328
2009.329
6. Хаммонд, Г.П., Джонс, К.И .: «Воплощенная энергия и углерод в строительных материалах», Proc. 330
Instn Civil Engrs: Energy, In Press / 2008, p. 331
7. Ван Осс, Х.Г .: «Обзор минерального сырья: цемент», USGS, 2006. 332
8. CDIAC: Выбросы CO2 от ископаемого топлива (онлайн), 2005 [цитировано 30/03 2010 г.]; Доступно по телефону: 333
http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html 334
9. Бейлисс, Дж .: Формованные бетонные балки: Проектирование и анализ, Тезисы дипломных работ, кафедра 335
Архитектура и гражданское строительство, Бат, Университет Бата, 2006 г.336
10. Гарбетт, Дж .: Аналогия роста костей для оптимизации гибких бетонных балок, Мэн Тезис, 337
Департамент архитектуры и гражданского строительства, Бат, Университет Бата, 2008. 338
11. Цена, WF: «Опалубка с контролируемой проницаемостью». London, 2000. 339
12. Прайс, W.F. и С.Дж. Widdows. «Влияние проницаемой опалубки на свойства поверхности бетона 340
», Журнал исследований бетона, 43/155, 1991, стр. 93-104.341
13. Серафини, Флорида: «Защита бетона от коррозии с использованием опалубки с контролируемой проницаемостью (CPF) 342
», Коррозия и защита от коррозии стали в бетоне, Шеффилд, 1994. 343
14. Касаи, К. и др .: «Исследование по оценке качества бетона, приготовленного с использованием проницаемых форм и 344
фанерных форм», Trans Japan Conc Inst, 10/1989, стр. 59-66. 345
15. Pallet, P .: Введение в сцену опалубки, в Concrete Magazine.1994, стр. pp11-12. 346
16. Вест, М., Абдельгар, Х.С., Горски, Дж .: «Современный отчет о тканевой опалубке», Бетон: 347
Экологичный вариант строительства, 4-6 сентября 2007 г. 348
17 Шмитц, Р.П .: «Тканевый бетон», 17-я специализированная конференция по анализу и вычислениям, 349
2006 Конгресс структур, Сент-Луис, Миссури, 18-20 мая 2006 г. 350
18. Венендал, Д .: Эволюционная оптимизация элементов конструкции из ткани, Диссертация, Гражданское строительство, 351
Инженерия и геонауки, Делфт, Делфтский университет, 2008.352
19. Фостер, Р.: Поиск формы и анализ бетонных балок, формованных тканью, Мэн Тезис, 353
Архитектура и гражданское строительство, Бат, Университет Бата, 2010. 354
20. Иосилевский Г .: ‘ Форма мягкого контейнера под гидростатической нагрузкой », Журнал прикладной механики, 355
77/1, 2010, стр. 3. 356
21. Вирендил, А .: Longerons en treillis et longerons à arcades. Louvain, Trois Rois, 1897. 357
22. BS EN 1992-1-1, «Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций — Часть 1-1: Общие правила и правила 358
для зданий».2004. 359
23. BS 8110-1, «Использование бетона в конструкциях — Часть 1: Правила проектирования и строительства». 360
1997. 361
Обзор современного состояния
121. Гай, X., Дарби, А., Ибелл, Т., Эвернден, М., Орр, Дж .: Материалы 10-го Международного симпозиума
по армированию полимерными волокнами для бетонных конструкций (FRPRCS-10),
University of Bath, 2011.
122. Verbruggen, S., Remy, O., Wastiels, J., Brameshuber, W .: Материалы международной конференции по материаловедению
и 64-й ежегодной недели RILEM, Аахен, Германия, 2010 г.
123. Verwimp, E., Tysmans, T., Mollaert, M .: Численная оценка несъемная конструкционная
опалубка из текстильно-цементного композита для бетонных оболочек. Достижения в области структурной инженерии,
2016, 19, № 4.
124. Бреннан, Дж., Педрески, Р., Уокер, П., Анселл, М .: Потенциал современных текстильных материалов для тканевой опалубки
.Труды ДВС-Строительные материалы, 2013, 166, № 4, с. 229-237.
125. Торсинг, Р., Баккер, Дж., Янсма, Р., Венендал, Д.: Крупномасштабные конструкции для смешанных тканей и конструкций, сформированных из кабельной сети
. В: Материалы второй международной конференции по гибкой опалубке
, Университет Бата, Великобритания, 2012.
126. Шаффер, М .: Гибкая опалубка и вытесняющий город: Экстремальная технология
Размещение. В: Материалы второй международной конференции по гибкой опалубке,
Университет Бата, Великобритания, 2012 г.
127. Тан, Г .: Развертываемые сетчатые оболочки и их применение в качестве временной, многоразовой и гибкой
бетонной опалубки. В: Материалы второй международной конференции по гибкой опалубке,
Университет Бата, Великобритания, 2012 г.
128. Сурьяванши А., Свами Р.: Оценка опалубки с контролируемой проницаемостью для долгосрочной
долговечности конструкционные бетонные элементы. Исследование цемента и бетона, 1997, 27, № 7, стр. 1047-
1060.
129. Шиппер, Х., Грюневальд, С., Рагхунат, П .: Реологические параметры, используемые для преднамеренной деформации
гибкой формы после литья. В: Материалы 7-й международной конференции RILEM по самоуплотняющемуся бетону
, Париж, 2013.
130. Райан Т.Ф., в: A.M.C. Невилл, М. (ред.), Новые бетонные технологии и проектирование зданий,
Halsted Press, 1980.
131. Эрки, М., Ризкалла, С .: Армирование FRP для бетонных конструкций.Concrete International, 1993,
15, № 6, стр. 48-53.
132. Аслан ФРП. 2016. Доступно по адресу: http://www.aslanfrp.com/ [дата обращения: 1 июня 2016]
133. Орр, Дж., Дарби, А., Ибелл, Т., Эвернден, М .: Инновационное усиление ткани. -формованный бетон
конструкции. В: Материалы 10-го международного симпозиума по армированию полимерными волокнами
для бетонных конструкций, Тампа, Флорида, США, 2011.
134. Spadea, S., Orr, J., Ян, Ю.: Сделанное на заказ армирование для оптимизированных бетонных конструкций. In:
Proceedings of the IASS Annual Symposium: Future Visions-IASS / ISOFF, 2015.
135. Шольцен, А., Чудоба, Р., Хеггер, Дж .: Тонкостенные оболочки из армированных текстилем
бетон: Часть II. Конструкционный бетон, 2015, 16, № 1, с. 115-124.
136. Tysmans, T., Wastiels, J., Adriaenssens, S., Verwimp, E .: гибкие системы армирования для
пространственно изогнутых бетонных конструкций.В: Материалы второй международной конференции по гибкой опалубке
, Университет Бата, Великобритания, 2012 г.
137. Уильямс-Портал, Н., Лундгрен, К., Валльбаум, Х., Малага, К.: Устойчивый потенциал Текстиль-
Железобетон. Journal of Materials in Civil Engineering, 2014, 27, No. 7.
138. Song, P., Hwang, S .: Механические свойства высокопрочного стального фибробетона.
Строительство и строительные материалы, 2004, 18, вып.9. С. 669-673.
139. Ди Приско, М., Плиззари, Г., Вандевалле, Л .: Фибробетон: новые перспективы дизайна.
Материалы и конструкции, 2009, 42, № 9, с. 1261-1281.
140. Ричард П., Чейрези М .: Состав реактивных порошковых бетонов. Цемент и бетон
Research, 1995, 25, № 7, стр. 1501-1511.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 5 0 obj / Создатель /Режиссер / CreationDate (D: 20210318013735Z ‘) / ModDate (D: 20120522152624 + 01’00 ‘) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > ручей 2012-05-22T15: 26: 24 + 01: 002012-05-22T15: 24: 25 + 01: 002012-05-22T15: 26: 24 + 01: 00Приложение Adobe InDesign CS4 (6.0.6) / pdfuuid: 9fa423b8- Библиотека Adobe PDF 9.0 39ee-e84e-a7c7-65e8b11c80b8uuid: 9ee46975-ff08-6148-8593-5febe18c74b2 конечный поток эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > эндобдж 16 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI / ImageB] >> эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 20 0 объект > ручей xXɎ7 + x602uBu & ‘% SjTI բ {pv_wҘ} {q_ \ A ฏ.0HXϛ5M | $ [& TajRԩYGJ: @_ vMR \
Сделайте свой собственный стол из эпоксидной смолы
Вы уверены, что эстетичный стол из эпоксидной смолы можно получить только от производителя мебели с художественной и технической квалификацией? Подумай еще раз! С помощью наших пошаговых инструкций мы покажем вам, как именно можно создать особо декоративный стол из эпоксидной смолы самостоятельно, даже не имея большого опыта. Вы также можете увидеть из нашего подробного списка, какие материалы и инструменты вам понадобятся для этого творческого проекта.С правильными материалами и нашими многочисленными советами, основанными на практическом опыте, такое мероприятие легче осуществить, чем вы можете себе представить.
Что такое стол из эпоксидной смолы?
Художественно оформленные столы Epoxy River уже давно стали абсолютной тенденцией в сфере меблировки во всем мире. Эти домашние творческие произведения искусства сначала смогли распространиться как тренд по США, прежде чем, наконец, стали привлекать все больше и больше внимания во всем мире.Причины этого вполне понятны: Стол из эпоксидной смолы сочетает в себе функциональность с креативностью, стильным внешним видом и роскошью . В результате каждое изделие становится современным произведением искусства с удивительно вневременной эстетикой. Стол из эпоксидной смолы обычно можно интегрировать в деревенскую среду с высоким содержанием натуральной древесины, а также в чистый чердак в городе.
Экстравагантная эстетика стола из эпоксидной смолы «река» не может быть отнесена к какой-либо традиционной категории существующих стилей меблировки.Эта тенденция в оформлении мебели, вероятно, популярна, потому что вы можете дать волю своему воображению, создавая столешницу из эпоксидной смолы. Возможности варьируются от классической настольной модели до эксцентричных предметов с ярким сочетанием насыщенных цветов.
Изображение: © Wood n ’Water Artwork and Design
Выбор подходящей эпоксидной смолы для изготовления эпоксидной смолы River Table
Эти высококачественные литейные смолы идеально подходят для заливки стола Epoxy River:
- Высококачественная кристально чистая литая смола от FGCI
- Заливные формы толщиной 2–4 дюйма
- Идеально подходит для эпоксидных столов и форм для глубокой смолы
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению, пятнам и царапинам, очень прочный
- Полностью высыхает за 36 часов.
- Экологичное, безопасное для пищевых продуктов, нетоксичное применение
- Обеспечивает прочное и сверхпрозрачное покрытие
- Устойчивость к пятнам, воде, ультрафиолетовому излучению и ударам
- Без запаха, без летучих органических соединений
Мы рекомендуем эту ламинатную смолу для герметизации дерева и поверхности стола:
- Супер прозрачная эпоксидная смола для столешниц для дерева
- Разработано для столов River, барных стоек и столешниц
- наивысшая стойкость к УФ-излучению, низкое содержание летучих органических соединений и не содержит растворителей
Выберите правильную древесину для вашей древесины и стол из смолы
Одно из самых важных решений при создании успешного стола из эпоксидной смолы — выбор правильной древесины .На этом этапе не обращайте слишком много внимания на цену, а лучше инвестируйте в действительно качественный материал. В конце концов, изготовление стола из дерева и смолы требует много времени и усилий. Результат должен не только сохраняться как можно дольше, но и на него приятно смотреть.
Для изготовления стола с живым краем из эпоксидной смолы следует использовать натуральное дерево . Например, подойдет доска , спиленная из ствола дерева толщиной не менее 4 см.Дополнительных привлекательных акцентов можно добиться, если на дереве останется так называемая «естественная кромка» с исходной корой. Такие деревянные доски обычно можно найти в хорошо организованных столярных мастерских, у специализированных продавцов древесины или во многих пунктах связи в Интернете.
При меньших усилиях и затратах обычно есть альтернативная возможность получить две деревянные доски в магазине товаров для дома . Конечно, они обычно не обладали таким очарованием, как натуральные деревянные доски.Затем древесина из магазина «Сделай сам» распиливается лобзиком с одной стороны так, чтобы они совпадали с некоторым расстоянием между ними. Откуда бы дерево ни взялось, оно в любом случае должно быть полностью сухим. В идеале влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
Подготовьте деревянные доски к следующим шагам
Прежде всего, есть два возможных варианта на пути к стильному столу с эпоксидной смолой : Вы можете подготовить выбранные вами деревянные доски для дальнейшей обработки самостоятельно, обрезав их до нужного размера и формы с помощью ручная циркулярная пила.Для стола реки деревянная доска разрезается посередине. Затем можно разгладить материал рубанком.
С другой стороны, вы, конечно, также можете пойти в столярную мастерскую по вашему выбору, где опытные профессионалы могут подготовить древесину в кратчайшие сроки. . Там вы обычно найдете доски разной толщины и длины, которые вы можете легко распилить на месте до нужного размера, а также гладко строгать.
Изображение: Влад Теодор / Rawpixel.com / shutterstock.comЕсли у вас мало или совсем нет опыта в деревообработке или у вас мало времени, вы все равно можете осуществить свою мечту о собственном River Table.
Если у вас еще нет станков, необходимых для обработки дерева, этот вариант может быть даже дешевле, чем покупка всего базового комплекта оборудования. В большинстве случаев может быть хорошей идеей пойти к плотнику, если запланированный стол будет построен из очень большого куска дерева.
Прежде чем продолжить, , вы должны точно измерить два куска дерева .Обе деревянные доски одинаковой длины? Кроме того, боковые края должны быть точно под прямым углом к прямым внешним сторонам, чтобы позже образовалась идеально прямоугольная столешница. . Для идеального результата оба куска дерева должны быть почти одинаковой толщины и быть плоскими.
Это означает ровную гладкую строганную поверхность. Если достижение этих факторов вызывает проблемы, вы всегда можете нанять столяра, чтобы спасти вашу заготовку путем дальнейшего ее строгания, даже после сбоев в обработке.
Создание идеальных рабочих условий для вашего стола из полимера DIY Project
Эпоксидная смола — это, по сути, очень универсальный материал, но он также несколько чувствителен к нескольким факторам. Чтобы предотвратить проблемы с самого начала, важно обеспечить как можно более идеальные условия на вашем рабочем месте. Технологичность и качество эпоксидной смолы могут быть ухудшены, например, из-за сильного холода, чрезмерно высоких температур или влажности .Неподходящие условия на рабочем месте также могут отрицательно сказаться на нормальном времени высыхания выбранной синтетической смолы.
Идеальной температурой для обработки большинства эпоксидных смол обычно считается постоянная температура около 20 градусов Цельсия. В случае сомнений, температура в комнате должна быть выше 20 градусов по Цельсию, но никогда значительно ниже.
Также не следует недооценивать разницу в температуре в зависимости от конкретного места хранения в комнате: Если термометр на уровне глаз показывает идеальную температуру обработки 20 градусов Цельсия, температура у пола может быть значительно ниже.При комнатной температуре около 20 градусов по Цельсию эталонная температура пола может быть чуть выше 15 градусов по Цельсию.
Хранение эпоксидной смолы на полу при таких температурных условиях может быть причиной того, что в синтетической смоле в большом количестве образуются раздражающие пузырьки. Даже с помощью сушилки горячим воздухом может быть сложно удалить их все из материала.
Так что в любом случае вам будет лучше, если вы обычно размещаете и храните свои материалы на полке или верстаке.Обычно это также помогает поддерживать их в сухости, без пыли и оптимальной вентиляции, поскольку грязь с пола также не будет попадать на рабочее место на контейнерах.
Пошаговое руководство: стол из эпоксидной смолы
Шаг 1. Удалите кору с дерева и зашлифуйте ее
- Прежде всего, необходимо осторожно удалить кору, которая может приставать к древесине . Хотя обычно он сам по себе является довольно декоративным, он не обеспечивает оптимального адгезионного эффекта с используемой эпоксидной смолой.Края древесины также следует очистить от коры и обработать вручную наждачной бумагой. Это даст вам чистые, гладкие поверхности, которые впоследствии могут хорошо сцепиться с затвердевающей смолой.
- Затем отшлифуйте большие прямые поверхности деревянных элементов до получения гладкости. Обычно это хорошо получается с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки. Вы можете добиться удовлетворительных результатов с минимальными усилиями, если сначала воспользуетесь зернистостью 80, а затем медленно перейдете к более мелкой зернистости 220. Каждый раз, когда вы меняете зернистость, древесину следует ненадолго очистить от пыли.Тем не менее, узкие стороны обычно легче обрабатывать вручную наждачной бумагой, чем шлифовальной машиной.
- Завершением этого этапа обработки является тщательное удаление всех остатков пыли с древесины . Вы можете сделать это очень быстро, просто используя обычный бытовой пылесос. Последние, мелкие остатки пыли улавливаются при заключительной очистке сухой салфеткой из микрофибры.
Шаг 2: заполнение трещин / отверстий и герметизация деревянной поверхности
- На этом этапе необходимо сначала заделать все виды вмятин и неровностей, таких как трещины и пористые участки в древесине. Для этого просто используйте прозрачную ламинатную смолу. Поскольку некоторые из этих неровностей могут располагаться в относительно неблагоприятных местах на краю заготовки, мы рекомендуем подготовить края с помощью клейкой ленты стабильного размера.Это предотвратит неконтролируемое вытекание смолы за край.
- После того, как заполненные участки достаточно высохнут, следующим шагом является запечатывание всего куска дерева. Здесь также используется та же смола для ламинирования, что и для заполнения трещин и отверстий. Обильно распределите его по всей поверхности дерева, чтобы в дальнейшем природный материал не испарился. Для этого шага абсолютно окупаются вложения в качественную щетку без ворса.Если распущенные волоски кисти попадут в распределенную синтетическую смолу, их удастся удалить снова с большим трудом. Затем этот прозрачный герметик необходимо дать ему хорошо высохнуть. Только для этого этапа вы должны запланировать время ожидания не менее 5 часов. Синтетическая смола особенно равномерно сохнет при температуре от 18 до 24 градусов Цельсия. Когда поверхностный герметик окончательно полностью высохнет, следует вручную обработать внутренние края наждачной бумагой. Если позже вы сделаете наждачной бумагой участки, где встречаются смола и дерево, материалы могут особенно хорошо склеиться по краям на следующем этапе.
Шаг 3. Изготовление опалубки или формы
- Теперь пришло время построить подходящую форму для желаемого размера эпоксидной столешницы . Это особенно просто и недорого с так называемыми плитами МДФ. Поначалу это может показаться сложной задачей, но в принципе добиться этого не так уж и сложно. Для устройства опалубки мы рекомендуем плиты МДФ с толщиной доски 16 мм. Это относится как к нижней, так и к боковым панелям.Боковые панели должны быть как минимум на 15 мм выше поверхности столешницы. Боковые части можно либо прикрутить к изнанке, либо склеить горячим клеем.
- После прикручивания или склейки различных деталей необходимо дополнительно загерметизировать края. Для этого можно использовать простой прозрачный силикон для ванной. Только если вы будете очень осторожны с герметизацией, вы получите действительно 100% герметичность.Как следствие дефектного уплотнения, жидкая эпоксидная смола может вытекать по краям позже, что в таком случае потребует дополнительных работ и затрат.
- Готовую запечатанную форму необходимо обработать разделительным составом . Если этого не сделать, эпоксидная смола может слишком сильно прилипнуть к плитам МДФ после высыхания. Тогда будет очень сложно извлечь столешницу из эпоксидной смолы из формы без серьезных повреждений. Есть разные способы предотвратить это.Например, все внутренние поверхности формы можно покрыть липкой лентой. Но также можно использовать жидкий антиадгезионный воск. Нанесение на форму несколько раз (до трех слоев для получения гладкой поверхности) силиконовым спреем или тефлоновым спреем также может противодействовать чрезмерной адгезии между досками и столешницей из эпоксидной смолы.
Шаг 4: Вставьте древесину в готовую форму эпоксидной столешницы
- Особенно важно, чтобы ваша форма была абсолютно плоской и располагалась на выбранном рабочем месте.Вы должны не просто смотреть на это, но использовать спиртовой уровень и, при необходимости, использовать деревянные клинья, чтобы выровнять рабочее пространство. Ведь таким образом можно быть уверенным, что жидкая эпоксидная смола не вытечет за край одной стороны формы во время литья. После того, как вы в достаточной мере справитесь с этим основным требованием, вы можете поместить древесину в форму. Вставьте кусок дерева точно в то место, где вы хотите, чтобы он был закреплен эпоксидной смолой на готовом столе. Просто используйте несколько параллельных зажимов, чтобы зафиксировать дерево в желаемом положении.
- Если эта направляющая для стола из эпоксидной смолы предназначена для создания довольно небольшого стола, меньший кусок дерева также можно утяжелить камнем или аналогичным тяжелым предметом. Однако не используйте в качестве весов предметы, имеющие финансовую или идеалистическую ценность. В конце концов, они могут соприкоснуться со смолой при работе с ней и повредиться.
Изображение: слева: Artwork and Design Wood’n Water, справа: Comeback Images / shutterstock.com
- При изготовлении стола River Table смола обычно должна попадать только в предусмотренный желоб, а не на всю поверхность стола. Для этого можно использовать санитарный силикон, чтобы создать небольшой барьер на расстоянии примерно 1-2 см от внутренних краев деревянных элементов.
Шаг 5. Смешайте эпоксидную смолу
Теперь вам сначала нужно рассчитать, сколько эпоксидной смолы вам нужно для вашего стола . Опыт показывает, что этот расчет может быть немного сложным для некоторых художников по эпоксидной смоле, поэтому мы создали наш собственный специальный калькулятор эпоксидной смолы.Он поможет вам шаг за шагом рассчитать правильное количество эпоксидной смолы.
- Затем смешивается эпоксидная смола. По состоянию здоровья всегда используйте подходящие средства защиты органов дыхания, подходящие нитриловые перчатки и защитные очки, закрывающие область вокруг глаз.
- Вы можете смешать эпоксидную смолу в ведре подходящего размера . В идеале он должен быть достаточно большим, чтобы удерживать необходимое количество смолы за одну операцию смешивания.Ведро также должно быть достаточно большим, чтобы выдерживать безопасное расстояние от верхнего края, чтобы жидкая эпоксидная смола не пролилась через край при перемешивании. Чтобы тепло, выделяющееся во время химической реакции, не накапливалось в смеси, ведро не должно быть узким и высоким, а должно иметь максимально возможный диаметр.
- На этом этапе вы еще раз заметите, что эпоксидная смола является одним из наиболее чувствительных материалов. При превышении определенного уровня наполнения емкости или определенного общего количества перемешиваемая смесь может сильно нагреться из-за экзотермического характера химической реакции.
- В некоторых случаях материал может даже начать кипеть и, как побочный эффект, стать мутным или вообще непригодным для дальнейшей обработки. В сомнительных случаях этот материал лучше залить несколькими слоями друг на друга или использовать специализированную литейную смолу . Придется ли вам действовать таким образом, зависит от материала, который вы используете. Если вы хотите построить стол из эпоксидной смолы самостоятельно, это также зависит от конкретных условий вашего проекта: в зависимости от запланированной толщины столешницы и максимально возможной толщины слоя вашего продукта вам нужно будет решить, собираетесь ли вы делать свой стол. стол эпоксидной смолы из нескольких слоев, или если вы хотите смешать все необходимое количество сразу.
- Информацию, необходимую для точного планирования, вы найдете в информации производителя об используемых вами эпоксидных смолах. Либо выберите эпоксидную смолу для заливки за один прием, либо иным способом придерживайтесь указанной максимальной толщины слоя.
- Для получения оптимального соотношения смешивания необходимо следовать инструкциям производителя.После того, как вы правильно отмерили необходимое количество жидкой смолы и отвердителя, вы можете легко и тщательно перемешать их друг с другом, используя дрель с соответствующей насадкой для перемешивания.
- Если во время смешивания в смоле образуются пузырьки воздуха, их можно удалить с помощью теплового пистолета . Однако старайтесь использовать столько тепла, сколько абсолютно необходимо для того, чтобы пузырьки воздуха поднялись в материале. В противном случае перегрев смолы может очень негативно сказаться на качестве.
Шаг 6: Окрашивание смолы для эффекта воды
- Если во время литья должен быть достигнут впечатляющий эффект воды, всегда стоит инвестировать в эпоксидную смолу, которую можно отлить за один раз.
- Чтобы добиться убедительного эффекта воды, смешайте подходящие цветные пигменты с двумя компонентами . Для этого сначала нужно разделить смолу на две отдельные емкости, например, в соотношении 1: 1.5, затем добавьте металлический пигмент бирюзового цвета в большее количество и матово-синий пигмент в меньшее количество. Однако эти конкретные цветовые предложения — это только наша рекомендация для проекта с изображением воды. Конечно, вы можете дать волю своей фантазии и попробовать необычные сочетания цветов.
- Теперь у вас снова есть два варианта заливки эпоксидной смолы в форму для стола для эпоксидной смолы: Можно либо заливать смолу из двух смесительных сосудов поочередно меньшими порциями, либо заливать смолу в форму с каждой стороны. заодно .Если вы вылейте металлическую эпоксидную смолу в форму круговыми движениями, вы получите очень живой конечный результат.
- После заливки смолы в форму вы также можете использовать деревянную палочку или аналогичный инструмент, чтобы закончить цветной рисунок.
- После этого дайте эпоксидной смоле застыть достаточно долго в соответствии с информацией производителя.
Наши рекомендации по качеству красителей для столов из эпоксидной смолы:
Шаг 7: Таблица с кристально чистой смолой и встроенными объектами
- С помощью нашего руководства по столу из эпоксидной смолы вы можете не только выполнять проекты, имитирующие холодную воду. Существует также почти бесконечное количество дизайнов, которые могут превратить ваш самодельный River Table в необыкновенное произведение искусства. Прекрасные результаты также возможны, когда различные объекты залиты кристально чистой смолой. Для этого сначала вы заливаете первый слой кристально чистой эпоксидной смолы между двумя деревянными досками. Работать надо аккуратно, но и довольно быстро. Затем вы очень быстро нагреете этот первый слой сушилкой с горячим воздухом. Ни в коем случае нельзя целиться в одну точку дольше 3 секунд, чтобы тепло не обгорело материал и не стал желтым.
- На следующем этапе за вторым слоем эпоксидной смолы следует так называемая «стадия B»: Его следует заливать до тех пор, пока первый слой еще не полностью высохнет, но по-прежнему имеет слегка липкую консистенцию. его поверхность. Следите за тем, чтобы не пропустить подходящее время для нанесения второго слоя. Только если поверхность первого слоя все еще остается липкой, она будет идеально сцепляться со вторым слоем эпоксидной смолы.Однако, если вы опоздали, лучше подождать, пока первый слой полностью высохнет и застынет. Затем вы можете тщательно отшлифовать поверхность первого слоя зернистостью 220 перед нанесением следующего слоя . Также не забудьте перед заливкой второго слоя тщательно удалить пыль, образовавшуюся при шлифовании.
- При изготовлении столешницы из эпоксидной смолы возможны очень эстетические эффекты, если в эпоксидную смолу заделаны декоративные элементы, такие как особенно красивые камешки или кристаллы.Если возможно, вы должны сделать это на этом этапе. Если эти твердые частицы отлить во второй слой смолы, они практически не смогут опускаться на дно, а будут удерживаться на месте уже затвердевшим слоем.
- Наконец, вы заливаете оставшуюся смолу в форму и даете ей хорошо высохнуть . Опять же, следуйте инструкциям производителя относительно того, сколько времени потребуется смоле для полного отверждения.
Шаг 8: Снимите столешницу с формы и отшлифуйте
- На следующем этапе вы извлекаете полностью высохшую столешницу из формы .Мы рекомендуем сначала удалить все параллельные зажимы и винты из формы, а затем осторожно снять столешницу с самодельной опалубки с помощью пластмассового молотка и стамески. Как только это будет сделано, края столешницы также можно отшлифовать. Обычно это можно сделать вручную. Однако с эксцентриковой шлифовальной машинкой это сделать еще проще и быстрее. Мы рекомендуем вам начать с зернистости 80, а затем постепенно переходить к зернистости 400. В самом конце на дереве не должно остаться смолы.
Изображения: Comeback Images / shutterstock.com
- Вы можете добиться особенно гладких кромок, если сначала обработаете их фрезером перед шлифовкой . Их также можно разрезать точно прямо с помощью циркулярной пилы, а затем снова строгать. Вам не обязательно выполнять эти шаги.
Совет: Поверхность вашего стола Epoxy River станет тем ярче, чем больше вы выберете зернистость наждачной бумаги.
Шаг 9: Окончательная обработка и полировка
Завершите обработку полировкой и смазкой поверхности стола
- На этом этапе вы можете обеспечить отделку, которая идеально защитит древесину вашей самодельной столешницы из эпоксидной смолы . Например, вы можете придать своей столешнице более естественный и относительно матовый вид. Для этого необходимо обработать затвердевшую и отшлифованную поверхность стола (и особенно поток смолы) с помощью полировальной машины и подходящей полировальной пасты.Это удалит все следы шлифовки, и поверхность станет очень шелковистой.
- Вы можете добиться матового вида, равномерно распределив подходящее масло мягкой тканью по всей поверхности вашей столешницы . С помощью этой простой техники вы можете легко и эффективно запечатать древесину. Вам нужно сделать этот шаг только один раз.
- Если вы хотите узнать больше по этой теме, вы можете прочитать нашу подробную инструкцию по полировке эпоксидной смолы .
Обшивка из кристально чистой эпоксидной смолы для стола River
- Если вы находите глянцевые поверхности более эстетичными, чем матовая версия, рекомендуется покрыть столешницу кристально чистой эпоксидной смолой . В идеале это должно начинаться с нижней стороны столешницы. Для этого сначала нанесите на верхнюю часть липкой ленты стабильной формы. Он должен выступать над поверхностью верха примерно на 1-2 см. Это гарантирует, что смола не сможет стекать по сторонам изделия.
- Вылейте смешанную смолу на участок, подготовленный липкой лентой, и равномерно распределите ее по всей поверхности . В этом случае пластиковый шпатель может быть очень хорошим подспорьем. Вы также можете избежать появления нежелательных пузырей в материале на этом этапе, ненадолго продув смолу сушилкой горячим воздухом. Однако после этого необходимо снова соблюсти указанное производителем время ожидания, в течение которого эпоксидная смола полностью затвердеет.
- Первый слой служит только основой для этой техники, , поэтому вам следует повторить процесс еще раз, чтобы залить второй слой смолы .Однако первый слой также следует немного отшлифовать, чтобы два слоя оптимально склеились.
- После полного отверждения липкую ленту можно удалить. Затем, в качестве следующего шага, вы можете закрыть край уже заклеенной изнанки лентой шириной не менее 5 см.
- Теперь осторожно переверните столешницу вверх дном. Вы можете использовать оставшиеся куски дерева, которые вы обрезали по размеру, например, чтобы положить под них.Кроме того, под столешницу следует положить мягкий флис, чтобы не повредить герметичную изнанку.
- Теперь столешница должна быть снова абсолютно выровнена по шкале, чтобы вы могли равномерно вылить еще жидкую смолу поверх стола реки. Как только вы нанесете смолу шпателем и она достаточно долго высохнет, вы можете удалить оставшуюся ленту. Затем возьмите мелкую наждачную бумагу, чтобы отшлифовать все острые края.
Отделка стола River: прикрепление ножек стола
- Чтобы наконец завершить свое произведение искусства, вы прикручиваете выбранные вами ножки стола.Деревенского, но в то же время элегантного вида можно добиться, используя классические деревянные ножки. Стильные металлические ножки для стола превращают стол в современный модный предмет мебели.
Опалубка и опалубка для бетона
Теперь, когда вы узнали, как смешивать бетон и выработать различные смеси, которые можно использовать для разных работ, вам нужно знать, как держать жидкий материал там, где вы хотите, верно?
Опалубка простая дощатая
Если вы делаете простую дорожку или опору, например, плиту для сарая или беседки, то это довольно просто и очевидно: просто ограничьте участок досками по краю, используя колышки или колья, чтобы удерживать их в вертикальном положении.Это не так просто, вы могли бы сделать это так, но результаты были бы не такими уж хорошими. Общая идея верна, просто нужно немного больше заботиться о красивой работе.
Во-первых, доски следует обрезать так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты. Это позволит вам сгладить бетон до и чуть выше поверхности досок при отделке, оставив аккуратную поверхность, которая с меньшей вероятностью потрескается и расколется в холодную и морозную погоду.
Если опалубка расположена слишком низко, бетон выльется наружу.Слишком высоко, и вы не сможете сгладить поверхность, она поднимется по краям и будет выглядеть глупо, когда вы уберете доски. Не говоря уже о том, что она обрывается, когда вода попадает и замерзает; куски отвалятся, и он будет выглядеть лоскутным и вообще мусором.
Более жесткая опалубка для лучшей отделки
Также стоит подумать о новых, чистых, строганных деревянных досках по периметру (PAR) для работы. Хотя это выглядит как отходы хорошей древесины, это предотвратит выщелачивание цементной смеси в волокна древесины, что затруднит ее снятие и с большей вероятностью повредит лицевую сторону и углы бетона в процессе.В качестве альтернативы нарежьте листы фанеры (постарайтесь сделать их устойчивыми к погодным условиям и кипячению, или WBP), чтобы прикрепить их к доскам. Также подойдет МДФ или ДВП для экстерьера.
Опорные колышки следует вбить на добрых шесть дюймов в землю, а доски прибить к ним гвоздями, чтобы предотвратить их падение во время застывания плиты. Обрежьте верхние части колышков заподлицо с верхней кромкой досок, опять же, чтобы облегчить стяжку (технический термин, обозначающий сглаживание верхнего слоя плиты).
Снятие опалубки
Как только плита будет должным образом отверждена, вы можете убрать опалубку. Если плита не слишком толстая, вам, вероятно, удастся отбить доски резиновым молотком, а затем поднять доски и колышки из земли.
Существует риск того, что бетон отойдет и ослабит край плиты или, по крайней мере, сделает ее плохой. Проблема в этом или нет, зависит от того, что вы делаете. Если это основание для сарая, для вас это может не иметь значения, если это тропинка или патио, вы, вероятно, захотите, чтобы он выглядел лучше.
Возможно, вам лучше покрыть древесину специальным разделительным составом, так как в результате опалубка или опалубка снимутся легко и без повреждений. Таким образом, вы также можете оставить опалубку на месте до тех пор, пока бетон полностью не затвердеет, зная, что она легко снимется.
Опалубка увеличенного размера
Для больших площадей из бетона, особенно толстых бетонных плит, вам потребуется более высокая и прочная опалубка, которую обычно называют опалубкой.Но хотя вы можете получить более толстые и широкие доски, они будут слишком тяжелыми, чтобы ими было легко манипулировать. Это особенно актуально, если вы строите что-то вроде ступеней в саду, где у вас будут более широкие вертикальные поверхности, которые нужно поддерживать, пока бетон застывает.
Хотя термины не являются жесткими и быстрыми, «опалубка» обычно используется для обозначения опалубки, которая была создана путем строительства каркаса из 2х2. Сделайте верхние и нижние рельсы, затем соедините их с помощью башмаков (поперечин между рельсами) на обоих концах и через равные промежутки по длине опалубки.
Крепежные элементы
Для опалубки потребуется более надежное крепление. Используйте 2 на 2, чтобы сделать горизонтальные распорки сзади, по крайней мере, до тех пор, пока опалубка будет высокой, затем соедините их концы чуть ниже верха верхних перекладин диагональными распорками. Это создает прочные треугольные опоры в задней части опалубки. Прикрепите горизонтальные распорки к их задним концам, опять же, глубиной не менее шести дюймов.
Лицом к внутренней стороне (стороной, с которой будет стоять бетон) фанерой, твердой древесиной или МДФ, как и раньше.Вы обязательно должны использовать разделительный состав (иногда известный как «масло для форм») с такой опалубкой, так как поверхность бетона, которая будет соприкасаться с ней, будет намного больше. Любая часть, которая прилипнет и уйдет вместе с опалубкой, испортит эти грани.
Учитесь на ходу
О бетоне гораздо больше, чем мы рассказали на этом веб-сайте, но возможность его использования дает вам полный контроль над тем, что вы можете делать своими руками, как внутри, так и за пределами дома.
Не торопитесь и будьте готовы бросить работу, если она вам не нравится.Учитесь на своих ошибках, смешайте еще одну партию бетона и попробуйте еще раз, практика действительно ведет к совершенству.