Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками видео: Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками, видео

Содержание

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: инструкция установки

Главная » Фундамент

Изготовление ленточного фундамента должно проводиться с использованием опалубки. Она обеспечивает ряд условий, от которых зависит качество и долговечность конструкции – она создает форму основания, противостоит выходу жидкости из бетонного основания, придает гладкость поверхности ленты, что позволяет правильно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию. По этой причине важно знать, как возводится опалубка для ленточного фундамента своими руками. Чтобы ее сделать требуется изучить особенности и нюансы.

Подготовительные работы

Возведение опалубки должно начинаться с подготовки участка. Этот этап считается важным, от него зависит прочность и долговечность всей конструкции. По этой причине к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

При подготовке выполняются следующие действия:

первым делом выбранный участок рекомендуется очистить от мусора, растительности. Верхний слой грунта снимается, выравнивается;
затем на участок переносятся размеры будущего строения. Важно разметку выполнить правильно и аккуратно;
далее для ленточного фундамента необходимо выкопать траншеи, их глубина может зависеть от вида основания. Для мелкозаглубленного фундамента выкапывается на глубину 50-70 см, а вот для заглубленного рекомендуется копать ниже глубины промерзания;
дно траншеи должно быть ровное. Это можно сделать при помощи уровня;
в траншее рекомендуется создать подушку из песка или из песчано-гравийной смеси. На дно засыпается слой песка, он слегка смачивается и хорошо утрамбовывается. Если подушка выполняется из двух слоев, то требуется насыпать 20 см песка и 20 см щебня.

Чтобы правильно сделать опалубку следует провести бетонную подготовку или подбетонку. Это тонкий слой из бетонной смеси, при помощи которого формируется дно опалубки. Он обеспечивает хорошие гидроизоляционные качества, противостоит выходу жидкости из бетона в землю. Но устройство подбетонки не является обязательным процессом.

Как сделать съемную опалубку

Опалубка является обязательной частью основания. Фундамент без опалубки не будет обладать хорошим износом и прочностью, он быстро разрушится и потеряет форму. По этой причине не стоит забывать про эту составляющую часть конструкции.

Чтобы собрать качественную опалубку требуется подготовить необходимые материалы. При самостоятельном строительстве рекомендуется применять древесину. Этот материал практичный, он подается обработке и имеет простую сборку.

Схема конструкции: 1, Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Сбитые деревянные щиты. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Стяжка щитов

Толщина доски должна составлять 2,5-5 см и ширина от 10 см. Желательно брать широкие изделия, из них собирать опалубку будет намного проще. Из них делается щитовая конструкция, которая при помощи колышков устанавливается в область траншеи. Укрепление опалубки проводиться подкосами. Они выполняются из брусков с размером толщины не меньше 5 см, они должны быть на расстоянии не меньше 0,5 см.

Дополнительно можно применять щитовые материалы для опалубки:

ОСП;
ДВП;
ДСП;
фанера. Сборка щитов под опалубку

После этого проводятся следующие действия:

соединение досок должно проводиться при помощи саморезов и гвоздей;
щиты, которые сделаны из листов фанеры, необходимо установить на области краев траншеи. Они крепятся к кольям, которые ставятся на расстоянии 1 метра от края траншеи;
в верхнем отделе должно быть проведено крепление. Оно выполняется деревянными перемычками на расстоянии 50-100 см;
во внутреннюю область опалубки стелется полиэтиленовая пленка или рубероид;
если делается теплая опалубка, то внутри она застилается полиэтиленом;
на дно требуется постелить гидроизоляционный материал. Он стелется в несколько слоев, к стенкам он прикрепляется при помощи строительного степлера.
опалубка должна быть немного выше уровня бетона. Его следует разметить на досках при помощи обычного шнура
после того как будет сделана опалубка можно проводить заливку бетонной смеси.

Снятие

Многих строителей интересует важный вопрос – через сколько дней можно снимать опалубку? В этом деле обязательно нужно поймать подходящий момент, чтобы сохранить качество и целостность фундамента. Если это сделать раньше срока, то основание может быть повреждено. А вот если это будет сделано позже, то тут могут возникнуть некоторые сложности – доски будет очень тяжело снять, также при высыхании дерево сильно сжимается и оно может оказать сильное напряжение на фундамент.

Прежде чем снять опалубку стоит обратить внимание на несколько важных особенностей:

в зависимости от погодных условий – температуры, уровня влажности, времени года, опалубку снимают через 2-15 дней. Важно чтобы бетонная основа полностью затвердела;
если это осень или весна, когда наблюдается низкая температура, то времени на затвердевание бетона может уйти больше;
снятие может проводится, когда между опалубкой и бетоном появились щели;
как снять опалубку? снятие должно быть аккуратным, нельзя по фундаменту ударять, потому что это может привести к образованию трещин.

Видео: Деревянная опалубка своими руками от «А» до «Я»

677 views

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как сделать опалубку под фундамент своими руками, из чего, как правильно, видео

Для строительства прочной основы здания наиболее подходящим материалом является железобетон. Чтобы получить качественный монолит, необходимо правильно произвести его заливку в опалубку.

Как сделать опалубку под фундамент, чтобы она выдержала нагрузки и смогла удержать жидкий бетон в заданных геометрических размерах?

Содержание:

Виды опалубки
Материалы, применяемые для изготовления опалубки
- Деревянная опалубка
- Металлическая опалубка
- Пенополистирол
Порядок изготовления опалубки

Виды опалубки

Опалубкой называют конструкцию, которая представляет собой форму, заполняемую бетонной смесью (устройство опалубки для фундамента своими руками). Ее размеры соответствуют параметрам фундаментной ленты, предусмотренным проектом.

Опалубка монтируется в заранее подготовленной траншее. Ее элементы могут быть изготовлены из разных материалов – дерева, металла или полимера.

Существуют два вида опалубки:

съемная;
несъемная.

Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном необходимой прочности. Несъемная остается на месте, выполняя в дальнейшем роль утеплителя (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Материалы, применяемые для изготовления опалубки

Как упоминалось выше, для изготовления опалубки можно использовать любой материал, способный выдержать нагрузки, возникающие при заливке бетона.

Прежде чем задаваться вопросом – как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента – стоит ознакомиться с существующими ее вариантами.

Деревянная опалубка

Самый распространенный и вид опалубки – конструкция, собранная из деревянных щитов. Их палуба состоит из нескольких досок, скрепленных между собой вертикальными элементами, изготовленными из деревянных брусков.

Толщина доски выбирается расчетным методом, либо принимается на основании накопленного строителями опыта (выбор доски для опалубки фундамента). Расход доски зависит от высоты монолита.

На потребность в вертикальных элементах изделия влияет толщина палубы – чем тоньше доска, тем меньший шаг придется выдерживать между брусьями. В среднем расстояние между ними не превышает одного метра.

В последнее время в мелкощитовой опалубке доску заменяют на фанеру. Для этой цели пригодны влагостойкие листы. Если предполагается изготовить опалубку многократного использования, лучше взять ламинированную фанеру: к ее поверхности не пристает цемент.

Металлическая опалубка

На изготовление металлической опалубки идут сталь оцинкованная или алюминиевый сплав. Стальные конструкции характеризуются высокими прочностными свойствами, не деформируются и отлично выдерживают все виды нагрузок в процессе заливки бетонной массы – динамические и статические.

Алюминиевая опалубка практически ни в чем не уступает стальной, обладая при этом весьма положительными свойствами:

небольшим весом, что позволяет частному строителю обойтись без строительной техники;
высокой антикоррозионной стойкости.

Как сделать опалубку для фундамента из металла? Ее можно приобрести в строительном магазине. Покупная металлическая опалубка представляет собой комплект элементов, из которых на месте стройки быстро монтируется конструкция.

Заводские изделия отличаются точностью исполнения, что весьма положительно сказывается на качестве фундамента. Металлические опалубки, собранные кустарным способом, такими качествами похвастаться не могут – частный строитель обычно собирает ее из имеющихся под рукой листов стали.

В таких условиях трудно соблюсти допустимые отклонения – не выше 2 мм по линейным размерам. Тем не менее, при возведении неответственных сооружений – заборов, беседок и пр. – из стальных листов можно соорудить опалубку вполне приемлемого качества.

Пенополистирол

Из чего сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно выполняла функцию теплоизоляции? Самым дешевым материалом, подходящим для решения этой задачи, является пенополистирол (пенопласт).

Заводская полимерная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков, из которых легко собирается конструкция любой формы – от прямоугольной до круглой или овальной. Отдельные элементы несъемной опалубки оснащены специальными замками, при помощи обеспечивается их плотное соединение (несъемная опалубка из пенопласта для фундамента).

Вопрос, как правильно сделать опалубку для фундамента из пенопласта, обычно у строителей – любителей не возникает: надо подсчитать необходимое количество блоков, купить и собрать их согласно инструкции производителя.

Никаких подгонок деталей делать не придется.

Порядок изготовления опалубки

Давайте рассмотрим, как своими руками сделать для фундамента опалубку из фанеры.

Гладкая и ровная поверхность данного материала как нельзя лучше подходит для изготовления элементов опалубки. Да и собирать щиты из фанеры гораздо быстрее, чем из доски. Кроме того, в отличие от дощатой, фанерная опалубка менее подвержена местным деформациям.

Для изготовления конструкции разового пользования можно использовать фанеру, изготовленную из хвойных пород дерева. Многократно применяемые щиты лучше соорудить из ламинированной фанеры.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками), используя данный материал? Для начала надо подсчитать площадь боковых поверхностей монолитной ленты. Она будет равняться сумме периметров внутренней и наружной стороны фундамента, помноженной на его высоту.

Стандартный лист фанеры имеет размеры 1220х2440, 1250х2500 и 1500х2500 мм. Выбирать следует тот из них, который после раскроя даст наименьшее количество отхода.

Например, если вы строите мелкозаглубленный фундамент высотой 600 мм, вам лучше купить лист шириной 1220 мм. Все остальные типоразмеры приведут к неоправданному перерасходу материалов.

Щиты из фанеры собираются на основе каркаса, сбитого из деревянных брусков. Если толщина фанеры меньше требуемой, ее можно укрепить при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Чем тоньше фанерный лист, тем больше горизонталей придется набивать.

Установка фанерных щитов в траншею производится так же, как и дощатых. Для исключения развала конструкции во время заливки бетона используются раскосы, которые прибиваются к вертикальным брускам каркаса.

Контроль внутреннего зазора между щитами производится либо при помощи резьбовых шпилек, пропущенных через куски труб – втулок. Длина втулки должна равняться ширине ленты фундамента. Впоследствии шпильки удаляются, втулки же остаются в монолите. Внутреннее пространство труб заполняют цементным раствором.

Видео как сделать опалубку под фундамент.

Инновации и простота пассивного дома

Фото документируют прямолинейный подход Hammer & Hand к передовому аспекту строительства пассивного дома.

Одним из наиболее привлекательных аспектов конструкции пассивного дома является акцент на простоте. Сам стандарт прост: достигните требуемого уровня энергоэффективности, и ваше здание может быть сертифицировано.

И средства, используемые проектировщиками и строителями пассивных домов, также просты: суперизолируйте, стройте воздухонепроницаемо, избегайте тепловых мостов, используйте качественные двери и окна, механическую вентиляцию с рекуперацией тепла и оптимизируйте поступление солнечного тепла и тепла за счет продуманной ориентации и дизайна.

Авангард строительства 21 века – это не сложные технологии.

Эта иллюстрация, сделанная бостонской фирмой Albert, Righter and Tittman Architects , прекрасно иллюстрирует суть. Мы вышли за рамки кучи гаджетов и дорогих механизмов:

Самое сложное в пассивном доме — передовая строительная наука, которая лежит в его основе, позволяя нам использовать простые стратегии и с помощью мощного программного обеспечения для моделирования объединять их в проекты, обеспечивающие революционную экономию энергии при оптимизированных затратах. Именно это глубокое понимание зданий позволяет нам уйти от подхода «20-го века» в центре иллюстрации выше.

Итак, в пассивном доме нет ничего упрощенного. Но, в соответствии с принципами хорошего дизайна, восходящими к эпохе Возрождения, стандарт позволяет нам проектировать и строить элегантно простые и высокоэффективные конструкции.

Karuna House не только проходит сертификацию пассивного дома, но и LEED для домов Platinum и Minergie-P-ECO. (См. этот пост с полевыми заметками о трех сертификатах.) Но это стремление к простоте пронизывает работу проектной группы, как на Holst Architecture за проектным столом и Hammer & Hand на строительной площадке.

«Когда мы строим Karuna, мы обнаруживаем, — сказал мне ведущий плотник Скотт Гантер , — что, хотя мы определенно делаем «нестандартные» вещи, мы опираемся на прямолинейные, временные — проверенные методы строительства, чтобы их реализовать».

Показательный пример: в нашем последнем видео о Каруне Скотт продемонстрировал, как его команда установила слой теплоизоляции из геопены, на котором будет стоять будущий дом. Это, безусловно, «нестандартные» вещи. Фундаменты многих зданий залиты слоем пенополистирола толщиной в фут. (Пока.) Но основные приемы, используемые для выполнения работы, — доски, отвесы, выравнивание, стяжка, уплотнение — знакомы любому полевому плотнику.

Hammer & Hand Aaron Bergeson и Scott Gunter с пенополистиролом, используемым для изоляции нижней плиты Karuna.

То же самое относится и к формовке и заливке фундамента. Конечно, в этом случае фундамент был залит поверх геопены EPS, но Скотт и его команда использовали коробчатую форму и фанерную конструкцию для выполнения работы, стандартные методы, взятые непосредственно из производственного пособия по бетону. Поэтому, пока мы занимаемся передовым строительством в Karuna, мы используем простые методы, когда это возможно, потому что они быстрые, экономичные и проверенные.

Несколько слов о бетоне: в соответствии с требованиями LEED и Minergie-ECO, мы используем бетон, изготовленный из 30% смеси летучей золы и местного заполнителя. Летучая зола является побочным продуктом сжигания угля и может заменить часть портландцемента, содержащегося в бетоне. Учитывая высокие выбросы углерода, необходимые для производства портландцемента, замена золой уноса помогает уменьшить воздействие бетона на окружающую среду. Кроме того, он отводит летучую золу со свалок и снижает спрос на первичные материалы, из которых состоит портландцемент.

Теперь к фотографиям сайта. Помимо того, что он играет ключевую роль в координации нашей команды в Каруне, Hammer & Hand Shelley Martin документирует ход строительства на площадке. Прокрутите ее фотографии и заметки Скотта…

Идет монтаж утеплителя из геопены под фундаменты.

Здесь мы видим опалубку для фундаментов – стандартная коробчатая конструкция.

Другой вид опалубки для фундаментов.

На этом снимке фундаменты залиты и уложен черный материал для разрыва капилляров. Бетон любит впитывать воду, поэтому этот капиллярный разрыв будет препятствовать проникновению влаги через фундамент и переходу в стену ствола и вверх в плиту перекрытия. Синий материал — это пароизоляционный слой, закрепленный на утеплителе под плитой.

На этом снимке более общий вид фундаментов с установленным сверху черным капиллярным разрывом.

Здесь мы видим, как фундамент сидит поверх толстого слоя геопены EPS. (Подробнее о процессе смотрите в этом видео.)

На этом снимке показана опалубка стен фундамента с использованием стандартной фанерной и коробчатой конструкции.

Здесь завершена заливка фундамента и стены с использованием бетона, содержащего 30% зольной смеси с местным заполнителем. Следующим шагом будет нанесение водонепроницаемого воздушного барьера, эмульсии, созданной специально для «зеленого» (, т.е. , еще не затвердевшего) бетона. Мы смогли нанести водонепроницаемый воздушный барьер всего через 24 часа после снятия форм, что значительно сэкономило время.

Здесь мы видим фундаменты и отливки стен. Как видите, мы намотали пенополистирол вверх и вокруг фундамента и нанесли гидроизоляцию как на верхнюю часть фундамента, так и на стену ствола.

Аарон Квинт исследует изоляцию под плитой, 12-дюймовый пенополистирол EPS, уложенный на уплотненный гравийный слой.

Еще один снимок изоляции под плитой, ближе к завершению.

Здесь проклеиваются швы 15 мм воздухо- и пароизоляции. Справа обратите внимание на черную полосу поперек основания. Это слой сжимаемого войлока толщиной ½ дюйма, который будет действовать как деформационный шов, чтобы обеспечить движение бетона.

Следите за новыми видео на этой неделе. Экипаж занят!

— Зак

Назад к Полевым заметкам

Ленточный фундамент своими руками – инструкция для начинающих строителей

Если такой вариант невозможен по тем или иным причинам (например, отсутствие соответствующей фирмы или совершенно неприемлемые цены), то бетонный заливают слоями. Но и в этом случае без механизации процесса не обойтись, а значит, вам обязательно понадобится бетономешалка.

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным в строительстве частных домов, так как он полностью оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он достаточно прост в устройстве, не требует особо сложных приспособлений или специального оборудования.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, сделать ленточный фундамент своими руками можно лишь частично, то есть выполнить основные работы по рытью траншеи, установке опалубки, установке и обвязки арматурными стержнями, гидроизоляцией и утеплением. А вот производство и заливку бетона проще и надежнее заказать у компаний, которые профессионально занимаются этой работой.

Чтобы узнать, почему ленточный фундамент популярен в строительстве, необходимо рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляет собой монолитную ленту из бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены здания.

Этот тип фундамента применяется в следующих случаях:

Для строительства частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
В тех случаях, когда генеральный план строительства предполагает наличие подземного гаража, подвала или цокольного этажа.
Для строительства домов с тяжелыми полами или мансардой.
В районах, где преобладают преимущественно неоднородные почвы.

Следует отметить, что установка ленточного фундамента подходит практически для всех типов грунтов, кроме, пожалуй, только просадочных и торфяников — это необходимо учитывать при выборе типа фундамента для строительства своими силами дом.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента при эксплуатации, необходимо иметь информацию о преимуществах и недостатках данной конструкции.

Преимущества:

Ленточный фундамент нт сп особенно способен выдерживать большие нагрузки, не меньшие, чем монолитный фундамент.
Отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые вполне можно провести самостоятельно.
Ленточный фундамент всегда имеет длительный эксплуатационный период, разумеется, при правильном строительстве и обеспечении необходимых степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
Преимуществом можно считать разнообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать наиболее подходящий по технологическим и финансовым возможностям.
Ленточное основание обойдется значительно дешевле монолитного, хотя по прочности практически не уступает ему.
Данная конструкция позволяет улучшить теплоизоляцию полов в доме, создавая многослойную теплоизоляционную «подушку».

Недостатки:

Ленточный фундамент не подходит для устройства на некоторых грунтах.
По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, и приготовить такое количество бетона самостоятельно очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращаться к строительным производителям, у которых есть спецтехника и оборудование.
Работа, даже при подготовке к заливке бетона, довольно трудоемкая, и займет много времени. Без помощников будет сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента положительные имеют существенное преимущество перед отрицательными.

Типы ленточных фундаментов

Существует несколько типов ленточных фундаментов, различающихся по некоторым критериям, и первый из них — глубина его залегания.

Например, для массивных домов из тяжелых строительных материалов требуется заглубленный фундамент, который необходимо устраивать на глубину 250-300 мм ниже уровня промерзания грунта в районе строительной конструкции.
Другой тип ленточного фундамента – мелкозаглубленный – заглубленный. Он используется для легких каркасных зданий, а его общая глубина не превышает 550÷600 мм.

Ленточные фундаменты делятся не только на два вида, но и на несколько типов:

Монолитный тип фундамента наиболее применяется для различных зданий. Строится из бетонного раствора и с обязательным армированием. Этот фундамент характеризуется простотой конструкции и доступностью его возведения, наряду с присущими ему долговечностью и прочностью.
Сборные фундаменты для строительства частных домов используются реже. Этот тип фундамента собирается из готовых бетонных блоков, которые изготавливаются на заводах. Они доставляются на строительную площадку и устанавливаются в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Блоки устанавливаются встык, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и снаружи заделываются гидроизоляционным материалом.

Этот тип фундамента не подходит для неустойчивых грунтов, так как швы могут разорваться и деформировать весь фундамент, а значит и стоящее на нем здание.

Кроме того, за доставку и установку блоков на постоянное место (с использованием погрузочно-разгрузочной и грузоподъемной техники) придется заплатить довольно круглую сумму. Однако справедливости ради надо сказать, что сами блоки обойдутся дешевле, чем весь комплекс необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавят строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, вам не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и связывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подходит для двух- или трехэтажных домов, построенных из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунта подходит для установки блоков, то такой тип фундамента станет хорошим выбором для строительства большого коттеджа.

Материалы для строительства ленточного фундамента

Если все-таки решено строить здание на монолитном ленточном фундаменте, необходимо приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого потребуются:

Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
Доска толщиной 15-20 мм и брус 20×30 мм – для установки опалубки.
Проволока стальная – для связывания арматуры и стягивания, при необходимости, щитов опалубки.
Арматура диаметром 10-15 мм – для монтажа армирующего пояса.
Гвозди или саморезы – для установки опалубки.
Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
Если бетон все же собирается замешивать самостоятельно, то для него понадобится цемент не ниже М400, песок и некрупный щебень или гравий. Раствор готовят из этих материалов, взятых в пропорциях 1:2:4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента

Необходимо выяснить тип грунта на участке под строительство дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей необходимо обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическую съемку, произведет необходимые расчеты и на основе анализа, полученного в результате изысканий, создаст проект очного фундамента.

Если браться за проект самостоятельно, то можно не учесть некоторые нюансы, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. Особенно это актуально для зданий с несколькими этажами.

Если планируется строительство небольшого строения, такого, например, как дача, гараж, сарай, курятник или баня, то можно попробовать рассчитать фундамент самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б .1 — 62. А еще проще — воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без специальных расчетов точно определить необходимую глубину заложения ленточного фундамента в зависимости от типа дома и характеристик грунта:

Тип конструкции	Нагрузка на грунт в кН/кв.м	Глубина ленточного фундамента (мм) в зависимости от типа грунта
Каменистый грунт, фланг	Глина плотная, суглинок, формуемый в ручную	Песок сухой утрамбованный, супесь	Мягкий песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкий песок, супесь, илистый грунт	Торфяное болото
Сарай, баня, хутор. здания	20	200	300	400	450	650	Необходим другой тип фундамента
Одноэтажный загородный дом с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим другой тип фундамента
Двухэтажный коттедж	50	500	600	Требуется расчет специалиста	Требуется расчет специалиста	Требуется расчет специалиста	Необходим другой тип фундамента
Двух- или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалиста	Требуется расчет специалиста	Требуется расчет специалиста	Необходим другой тип фундамента
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различных типов
В каждом конкретном случае в данном случае всегда приветствуется индивидуальный расчет
Каталожный номер: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица основана на данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и соответственно определено расположение несущих стен, сделана разметка на месте, выбранном для строительства.

Перед разметкой будущую площадку следует очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной около 120-150 мм. Органические остатки могут привести к процессам биологического разложения, что нежелательно для подвалов.
На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущей конструкции путем вбивания колышков.

Далее тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере необходимости. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямолинейность углов и определять правильное направление ленты фундамента.

Иногда для разметки углов используются готовые деревянные детали, прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливается и фиксируется один прямоугольник.

Далее к нему привязываются два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, они протягиваются к следующему месту установки второго уголка, а затем к нему привязываются натянутые шнуры.

Таким образом, выполняется разметка всех четырех углов дома, а если внутри здания предусмотрены несущие стены, то выполняется и их разметка.

После того, как все углы выставлены, необходимо сравнить длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они равны, то все углы выставлены правильно.
Далее по ходу шнура можно сделать посыпку сухой известковой пудрой — это визуально покажет направление, а возможно и выявит некоторые ошибки.
Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть можно позаботиться и о фундаменте под эту конструкцию. Однако лента для дома и плита для печи не должны быть жестко связаны друг с другом.

После разметки можно переходить к достаточно масштабным земляным работам.

Копание траншеи

Траншеи копаются по размеченным линиям с глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от типа возводимого на фундаменте здания.

Рытье траншеи следует начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи по всей ее длине.
При перекапывании грунта следует стараться, чтобы стенки траншеи были ровными и вертикальными. Если коврик грунт нт вд начинает крошиться, то в слабые места устанавливаются временные подпорки.
В процессе работы периодически производятся замеры глубины и уклона дна вырытой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, важно, чтобы траншея имела одинаковую глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая в хорошо утрамбованном виде должна иметь толщину не менее 150-200 мм . Он поможет правильно перераспределить нагрузки, создаваемые массой конструкции, на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на неустойчивых дерново-дернистых грунтах.

Обратная засыпка рекомендуется делать в три шага по 50 мм, причем каждый из слоев хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

Далее рекомендуется сделать настил из рубероида на подушку из песка, что защитит песчаную подушку от размывания и не позволит нанести цементное молочко из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме того, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материалом засыпают не только дно, но и заворачивают на стенки траншеи на 150-200 мм.

Установка опалубки

Опалубка устанавливается в подготовленную траншею. Его можно сбить из досок, которые будут демонтированы после застывания раствора, а можно сделать несъемным, заодно утеплив фундамент.

Если решено монтировать опалубку из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают вертикально на дно траншеи. Опалубка должна возвышаться над землей на высоту, на которую планируется поднять цоколь дома, но обычно не менее 350÷400 мм.

— Щиты скреплены между собой ригелями, а снаружи поддерживаются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке бетонного раствора под давлением, их необходимо дополнительно скрутить стальной проволокой.

— Если в фундаменте планируется делать отверстия для коммуникаций, то отрезок трубы устанавливается как распорка между щитами внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции необходимо периодически следить за ее ровностью — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и после готовности его придется выравнивать.

— В готовую опалубку, помимо рубероида, рекомендуется укладывать плотный полиэтилен, который будет покрывать поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцах деревянных досок.

Несъемный фундамент состоит из блоков из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и скрепляются зубчатыми вырезами, имеющимися на краях блоков, и соответствующими им пазами. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит хорошим утеплителем конструкции. Выпускаются такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных креплений — они сами полностью рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

Еще одна форма опалубки, которую можно назвать комбинированной. Он состоит из установленных дощатых досок, а внутри опалубки к ним прижимается утеплитель, толщиной около 30 мм — это может быть пенополистирол или пенопласт.

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит просачиваться цементному молоку через зазоры между плитами, преждевременно испаряться влаге из залитого бетона, а значит, в оптимальный режим.

Установка арматурной сетки

Следующим шагом является установка арматурной решетки в опалубку. Изготавливается из металлического стержня диаметром 8-15 мм. Стержни нарезаются на отрезки, равные длине стен, и они пересекаются в своих углах. Прутья не рекомендуется крепить сваркой, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается теплоизоляционный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры входили в утеплитель — так он будет надежно закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса осуществляется проектировщиками фундаментов с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, устойчивости грунта, сейсмических особенностей региона и других величин.

Заливка фундамента

Рекомендуется заливать фундамент бетоном в один прием, но это возможно только в том случае, если необходимое количество раствора заказано в готовом виде.

Если такой вариант невозможен по тем или иным причинам (например, отсутствие соответствующей фирмы или совершенно неприемлемые цены), то бетон заливается послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, вам обязательно понадобится бетономешалка.

При заказе готового материала бетонный раствор замешивается на стационарных производственных площадках в нужной пропорции, и доставляется на специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее устанавливается специальный желоб, по которому раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределить лопатой по всей длине конструкции, пока он не будет засыпан до намеченного верха.

— Поверхность бетона выравнивается и оставляется для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время застывания такой конструкции около четырех недель в теплое время года. Некоторые работы, например, по зачистке и подготовке к дальнейшим операциям, но без значительной нагрузки на ленту, можно начинать через 16-20 дней.

Заливать фундамент зимой не рекомендуется, но если это вынужденная мера, то состав бетонного раствора и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно другими. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала — «при какой температуре можно заливать фундамент» .

В таком случае работы будут проводиться самостоятельно, они выполняются в такой последовательности:

— В первую очередь готовится заливочный раствор. Как было сказано выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы смешиваются в бетономешалке, то они закладываются в нее в одинаковых пропорциях и готовится раствор, который затем сразу же заливается в опалубку. С использованием такой установки работа наверняка пойдет гораздо быстрее, а при поддержке хороших помощников зачастую можно справиться с работой за один день.

— Если раствор замешивается вручную, то действовать придется поэтапно. Итак, первый слой бетонного раствора заливается в опалубку толщиной 150-200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Всю опалубку по всей длине по периметру следует заливать совершенно равномерной толщиной ровного слоя.

На следующий день проводится та же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не будет заполнена доверху.

— Залитый фундамент рекомендуется укрывать мешковиной, а если бетонные работы ведутся в летнюю жару, то его укрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не было быстрого испарения влаги, а бетон застывал равномерно.

Фундамент, сделанный слоями, созревает быстрее, чем залитый за один раз. Однако прочность его оказывается намного ниже, и есть вероятность повреждения конструкции зимой при сильных морозах, если между слоями вдруг появится влага. Поэтому на залитый таким образом фундамент необходимо нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетономешалок

~~Бетономешалки~~

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа была качественной, необходимо прислушиваться к рекомендациям опытных строителей.

Для замешивания раствора необходимо использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
Пропорции раствора могут варьироваться, но щебня или гравия всегда следует брать в 1,5 – 2 раза больше, чем песка.
Воды в растворе должно быть около 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
Если для приготовления бетона приходится использовать влажный песок, это следует учитывать при добавлении воды в бетономешалку, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду рекомендуется замешивать раствор на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент необходима трамбовка или частое протыкание металлическим стержнем. Этот процесс используется для удаления остаточного воздуха в растворе, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
Дополнительно по опалубке с вновь залитым раствором постукивают деревянным молотком — этот процесс также способствует выходу воздуха на поверхность раствора.