Как сделать ленточный фундамент для дома своими руками: Страница не найдена — Все о ремонте и стройке

Содержание

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото

Самый бюджетный вариант подготовить основание под свой собственный дом – это обустроить ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция, фото и схемы на этой странице помогут вам в этом.

И кстати, даже если вы не хотите делать ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы вам все равно пригодятся. Потому что лучший вариант – это когда заказчик знает, что должен делать его подрядчик.

Согласитесь, если вы не знаете всех этапов производства работ, как вы сможете контролировать правильность их исполнения строительной бригадой, которую вы наняли для обустройства фундамента под свой дом?

Вот то-то и оно. Никак. Поэтому в любом случае, заказываете ли вы обустройство фундамента бригаде или делаете ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы в любом случае должны быть изучены вами досконально и быть под рукой в любой момент производства фундаментных работ.

Почему именно ленточный фундамент?

Итак, почему мы выбираем именно ленточный фундамент? Потому что для относительно легкого частного дома – это идеальный бюджетный вариант. Сейчас адепты УШП или винтовых свай начнут возражать, что их варианты стоять почти столько же, но гораздо лучше.

Секундочку! Как каждому сезону – свой овощ, так и для каждого грунта – свой фундамент.

  • Если у вас слабые грунты, торф или верховое болото, то ничто лучше плиты не удержит ваш дом «на плаву».
  • Если под слабым грунтом есть хорошее основание, то здесь отлично подойдут винтовые сваи в качестве фундамента.
  • Ну а если у вас самый обычный легкий грунт, песок или супесь или даже суглинки, то к чему городить весь этот огород? Заливаете ленту и начинаете строить дом.

Второй момент. Если решили построить дом из относительно тяжелого материала – кирпича или керамзитобетона. Вот в этом случае только лента позволит вам относительно бюджетно наращивать прочность фундамента за счет увеличения его высота и толщины ленты.

Для всех остальных видов фундаментов этот процесс в бюджетном плане будет гораздо более болезненным.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Итак, начнем возведение ленточного фундамента своими руками. Здесь на отдельных этапах возможно привлечение строительной техники, а можно обойтись и парой лопат.

Выемка грунта под ленту. Производится на глубину, заложенную при проектировании фундамента. Естественно, весь плодородный слой складывается аккуратно в сторонке – он вам еще пригодится.

Песчаная подушка под ленту. Подсыпается на толщину, которая заложена при проектировании. Засыпка производится в 2-3 этапа с проливкой и трамбовкой. Трамбовать лучше механической трамбовкой – можно взять ее в аренду на 2-3 суток.

Установка опалубки под ленту. Можно делать по старинке, колотить опалубку из дюймовой доски, а потом после демонтажа использовать эти пиломатериалы повторно. А можно использовать снаружи в виде опалубки листы пеноплекса 50 мм, которые уже никуда не деваются и служат потом наружным утеплением ленточного фундамента.

Укладка пленки на подушку. Делается для того, чтобы бетонное молочко не утекало в песчаную подушку. Можно формировать из пленки «корытце» с подъемом по краям. Пленку можно склеивать обычным скотчем или скреплять степлером.

Вязка / сварка арматуры. На этом этапе мы вяжем или свариваем арматурный каркас для ленточного фундамента. Диаметр арматуры подбирается исходя из проекта. Варить или связывать арматуру вязальной проволокой? Сколько будут строиться дома, столько будут идти дискуссии на эту тему.

Заливка фундамента. Можно заливать фундамент вручную. Используя бетономешалку. Можно вызвать миксер с готовым бетоном и залить все за 1 день. Заводской бетон однородный, качественный и будет залит без слоев. Главное – хорошо вибрировать его на всю глубину. Использовать можно банальные куски арматуры для этого процесса.

В случае, если вы будете ставить на ленту каркасный или брусовый дом, на этом этапе в бетон внедряются закладные элементы – анкера, которые будут скреплять нижнюю обвязку стен и фундамент.

Выстаивание фундамента. Бетон затвердеет уже через 7 дней, а полную прочность наберет через 28 дней. Чтобы лента не трескалась при затвердевании бетона, нужно в жаркую погоду накрывать ее мешковиной и смачивать. Некоторые мастера накрывают ленту пленкой.

Демонтаж опалубки. Если у вас была опалубка из доски, то эту доску можно пусть в дальнейшем на любые черновые работы. У меня из этой доски сделан черновой потолок в доме.

Гидроизоляция ленты. Если у вас не был смонтирован пеноплекс в виде несъемной наружной опалубки, то сейчас самое время сделать гидроизоляцию ленты. Подойдут любые битумные материалы.

Обратная засыпка фундамента. После того, как сделана гидроизоляция ленточного фундамента, можно делать обратную засыпку пазух фундамента. Засыпать пазухи нужно непучинистым грунтом. Лучше всего для этих целей подходит песок.

Вот в общем-то и все. Лента готова. Первые ряды кирпича можно выкладывать уже на 2-ю неделю после окончательной заливки. Прочность бетон еще всю не набрал, но уже достаточно затвердел, чтобы можно было выкладывать блок или кирпич.

Если вы делаете каркасный дом на ленточном фундаменте, то дождитесь набора бетоном прочности, и уже только тогда затягивайте гайки на анкерах, внедренных в бетон.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.

Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.

Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.

Регламентирующая документация

Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:

  • сборные, состоящие из железобетонных блоков;
  • монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
  • выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.

Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.

Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.

Что для этого потребуется?

Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:

  1. Бетонный блок типа ФБС.
  2. Бетонный блок типа ФЛ.
  3. Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
  4. Гидроизоляция.
  5. Теплоизоляция (при желании или необходимости).

Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.

Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.

Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.

Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.

Фундамент заливается непрерывно

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.

Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.

Последняя необходима для выполнения следующего:

  • выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
  • выполнить роль дренажного слоя;
  • предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.

Глубина залегания

Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта

При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?

Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.

Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.

Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.

ГородМµМСуглинок, песок, мМелкий песок, супесь, мКрупный песок, гравий, м
Архангельск46.16.791.561.902.04
Вологда38.56.201.431.741.86
Екатеринбург46.36.801.571.912.04
Казань38.96.241.431.751.87
Курск21.34.621.061.291.38
Москва22.94.791.101.341.44

Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, расчитываются на глазок

Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».

В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.

Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:

  • Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
  • за ширину цоколя принимается толщина стены с прибавлением 2 – 3 см на каждую сторону;
  • армирование выполняется с использованием материала сечением не менее 10 мм;
  • стяжки армирующей сетки 5 – 7 мм.

Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.

Порядок выполнения работ

Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники

Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.

После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.

Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.

Разметка

Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.

Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.

Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.

Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.

Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.

Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.

Земляные работы

Стенки траншеи должны быть ровными

Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.

Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.

Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.

Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.

Подготовка траншеи

Толщина подушки должна быть не менее 10 – 20 см

Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.

Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.

Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.

Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.

Монтаж опалубки

Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:

  • фанера;
  • ДСП;
  • обрезная доска;
  • ОСБ;
  • пластик;
  • металлические листы.

Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:

Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 – 4 см

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.

Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.

Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.

При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.

Армирование конструкции

Рекомендуется вязать арматуру проволокой

Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.

Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.

Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.

На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.

В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:

Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.

Заливка

Успевайте залить фундамент за 1 день

Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.

Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.

При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.

При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.

В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:

  1. Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
  2. Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
  3. Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.

При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.

Выдержка

Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности

Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.

Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).

Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.

Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.

Экономный ленточный фундамент для легких строений — каталог статей на сайте

Один из самых распространенных фундаментов при строительстве домов – ленточный. Это объяснимо: ленточный фундамент считается универсальным. Он – надежная основа и для небольших легких, и для крупных тяжелых строений. Любой грунт при закладывании ленточного фундамента – не проблема, если соблюдать определенные правила.

 

 

 

 

Содержание: 

  • Глубина ленточного фундамента
  • Устройство ленточного фундамента своими руками
  • Когда возводить стены.

 

 

Глубина ленточного фундамента

Для легких строений (летней кухни, сарая, гаража, садового домика) и пристроек к дому (веранды, террасы) смысла устраивать мощный фундамент нет. Можно сделать ленточный фундамент своими руками,    который сэкономит до 50% бетонной смеси.

 

Что касается глубины закладки, точно рассчитать ее возможно, зная особенность грунта. Но обычно скрупулезные расчеты делают, собираясь строить большой дом. В остальных случаях обходятся усредненными показателями: ленточный фундамент заглубляется примерно на 20-25 см ниже глубины промерзания. Для легких строений ленточный фундамент обычно имеет общую высоту до 70 см.

 

Прочность фундамента – первая необходимость, поэтому устройство ленточного фундамента подразумевает только качественный цемент высокой марки.

 

 

 

Устройство ленточного фундамента своими руками 
  1. Выкопать траншею по разметке, сделанной для фундамента.
  2. Засыпать дно траншеи слоем песка толщиной около 15 см, пролить водой и утрамбовать. Качественно утрамбованная подушка из песка гарантирует равномерную усадку фундамента. В принципе, если строение легкое, большой усадки ждать не приходится. Но в любом случае, часть ленточного фундамента, выступающая над землей, должна быть около 30-35  см.
  3. Уложить слой гравия или щебня толщиной около 10-12 см.
  4. Залить цементным раствором.
  5. Слои нужно засыпать и заливать цементом до самого верха траншеи.
  6. Соорудить над залитой траншеей опалубку на планируемую высоту фундамента. Нижняя часть опалубки должна заходить в траншею, чтобы конструкция получилась монолитной.
  7. Уложить в опалубку бетон.
  8. Когда заливка будет закончена, нужно выждать 3-4 часа и прикрыть поверхность ленточного фундамента каким-нибудь укрывочным материалом (лучше всего – мешковиной).

 

 

Когда возводить стены

Многих волнует вопрос: когда можно будет приступать к возведению стен после заливки ленточного фундамента? Бетон – материал, который не высыхает, а «схватывается». Для этого ему нужно около 7-10 дней, после этого можно начинать строительство. А полную проектную мощность фундамент наберет примерно через месяц.

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

Tags:

бетон опалубка раствор

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент. Он используется в большинстве случаев для возведения небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, которые имеют подвальное помещение. Возвести такой фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его возведения.

Ленточное основание является обычной бетонной лентой, которая выполняет опорную роль для строения. Она проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего такой тип основания используется:

  • Для строений, которые будут возводиться из кирпича, шлакоблока и других тяжелых строительных материалов.
  • Для строений, которые впоследствии будут иметь тяжелое перекрытие в виде плит.
  • Для строений, которые будут располагаться на неоднородном грунте.
  • Для строений, в которых планируется возводить подвальное помещение.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все типы фундаментов, ленточный не лишен своих преимуществ и недостатков. Так среди положительных сторон такого основания можно выделить:

  • Способен выдерживать большие нагрузки.
  • Его очень просто сделать своими руками.
  • Высокий срок эксплуатации.
  • Большая разновидность фундамента позволяет подобрать его под нужный размер кошелька.
  • Во время его возведения не требуется специальная техника.

Однако, несмотря на существенный список преимуществ, ленточное основание имеет и несколько недостатков:

  • Большие трудовые затраты.
  • Такой тип основания подходит не для всех типов грунтов.
  • Присутствует большой расход материалов.

Выбор материалов и инструментов

Выбирая материалы, необходимо знать какие виды лучше всего применять для возведения фундамента. Так самыми популярными являются:

  • Железобетон.
  • Бутобетон.
  • ФБС блоки.
  • Железобетонные плиты.
  • Кирпич.

Бутобетобенное основание является очень прочным, его можно использовать на скалистых или песчаных грунтах, однако прежде чем его возводить, необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Железобетонное основание является наиболее популярным видом, поскольку применяется повсеместно. Оно представляет собой бетонный раствор, который армируют при помощи арматурных прутьев или специальной металлической сетки. Это основание является дешевым, прочным и может применяться для различных конструкций.

Остальные виды применяются не так часто. ФБС блоки используются для любых строений, в основном для многоэтажных домов. Кирпичное основание используется для легких строений из дерева или каркаса, поскольку кирпич может разрушаться из-за повышенной влажности.

Что касаемо остальных подручных материалов и инструментов, то необходимо позаботиться о наличии:

  • Бетономешалки.
  • Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
  • Молотка и молотка-кирки.
  • Лопаты и перчаток.
  • Отвеса, веревки и шнура.
  • Рулетки и строительного уровня.
  • Арматуры.

Устройство ленточного фундамента: выполнение своими руками

Прежде чем приступать к возведению ленты, нужно знать, что она может иметь самую разную глубину заложения в зависимости от типа строения.

Так если будет возводиться коттедж или любое тяжелое строение, глубина фундамента должна составлять больше чем глубина промерзания грунта на 20-30 см. Его еще называют глубокозаглубленным, поскольку его глубина может достигать несколько метров.

В случае если фундамент выполняется для легкого строения из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента имеет название мелкозаглубленного.

Как уже выше говорилось, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае он выполняется из бетона, который заливается в опалубку. Во втором случае он складывается из заводских бетонных блоков. Их устанавливают непосредственно уже на месте строительства в траншею и оставшиеся стыки между ними замазывают раствором. В данной статье мы остановимся на том, как сделать ленточный монолитный фундамент своими руками.

Подготовительный этап при строительстве

Итак, первым делом нужно выполнить подготовительные работы, которые включают в себя исследование грунта, разметку территории и земельные работы.

Так в первую очередь необходимо провести исследование грунта. Это лучше всего доверить специалистам по геодезическим исследованиям, которые определять тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень подземных вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Разметка ленточного фундамента своими руками

Когда все документы готовы и расчеты произведены, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап является очень важным, поскольку от этого зависит правильная конструкция будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всякого рода загрязнений, снять 15 см плодородного грунта. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

  • В первую очередь необходимо определить ось здания, после чего устанавливают колышек в одном углу.
  • Далее вбивают второй и третий колышек по углам и между ними натягивают бечевку. Правильность угла необходимо проверить при помощи угольника.
  • После установки всех углов, нужно проверить диагонали. При правильной установке колышек, они должны быть равными.
  • Таким же способом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы под перегородки и все несущие стены.

Земляные работы

После правильной разметки участка под строительство, приступают к выполнению земляных работ. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под вид грунта и типа строения. Если территория имеет различные отклонения, ямки и холмы, то начинать копать траншею нужно с само нижней части. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и достигнуть нужной.

Рыть траншею можно вручную либо с использованием специальной техники. Если стенки траншеи осыпаются, то их нужно укрепить при помощи временных подпорок. Далее необходимо сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от подвижек грунта, в особенности, если строительство происходит в пучинистых грунта. Высота песка должна составлять около 15 см, засыпать его нужно слоями, при этом каждый из них нужно смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и возведение фундамента

Приступая к возведению фундамента необходимо четко следовать следующим этапам:

  • Установка опалубки.
  • Армирование фундамента.
  • Приготовление бетона и его заливка.

Рассмотрим каждый их них детальнее.

Установка опалубки

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Устанавливают ее по всему периметру в следующей последовательности:

  • Выполняют установку угловых опор из бруска срезом 50 мм, после чего проверяют правильность геометрической формы фундамента.
  • Далее можно собирать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепляя их с помощью брусков и саморезов. Используя саморезы, важно оставлять их шляпки внутри опалубки, чтобы стенки бетонного основания не имели дефектов.
  • Также необходимо установить распорки для опалубки с внешней стороны. Это необходимо выполнить, чтобы опалубка не деформировалась во время заливки бетона и не лопнула.
  • При сооружении опалубки важно чтобы высота ее составляла не менее 30 см.
  • Также после установки опалубки, чаще всего натягивают небольшой тросик, для обозначения уровня, до которого будет происходить заливка бетона.

Армирование фундамента

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большей прочности готовому фундаменту. Для этого используются арматурные прутья, диаметр которых определяют еще на этапе создания проекта фундамента под каждый вид строения индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные прутья, которые связывают между собой при помощи вязальной проволоки или же сварки. Его устанавливают непосредственно на дно траншеи.

При изготовлении металлического каркаса, важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от стенок бетона (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально увеличить прочность готовой конструкции.

Приготовление бетона и его заливка

Завершающим этапом является приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон на заводах, поскольку заливать его рекомендуется за один раз. Однако в некоторых случаях его можно сделать своими руками и заливать послойно.

Для этого понадобиться цемент, песок, щебень и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно упасть. Так песок/цемент/щебень необходимо смешать в пропорциях 3/1/5. Раствор лучше всего смешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку послойно, при этом один слой должен равномерно распределяться по всему периметру фундамента. Чтобы лучше уплотнить бетон, его необходимо проткнуть арматурой или каким-либо другим стержнем. Также можно простучать по опалубке молоточком, чтобы выгнать лишние остатки воздуха. Также для этого подойдет и специальный перфоратор с насадкой.

Заливать бетон необходимо до тех пор, пока он не дойдет до отмеченного на опалубке уровня. Верхний слой бетона нужно хорошо выровнять, используя при этом мастерок или правило, после чего присыпать цементом через сито. Это позволить поверхности быстрее схватиться, и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или любым укрывным материалом, после чего оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то поверхность бетона необходимо смачивать, чтобы он не пересох и не деформировался.

Гидроизоляция фундамента

Спустя 7 дней после заливки бетона, фундамент достигает 70 % свое прочности. В этот момент опалубка может демонтироваться. Выполнять гидроизоляцию фундамента крайне важно, поскольку от нее зависит долговечность и прочность фундамента. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используют битумную мастику, которую наносят на все стены с помощью кисти или валика. После этого поверх мастики приклеивают изоляционный материал, например, рубероид. Через некоторое время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить все возникшие дефекты.

Гидроизоляцию также можно выполнить и при помощи глины, для этого ее нужно засыпать и хорошенько утрамбовать в пазухах фундамента.

Полезные советы от специалистов

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил при приготовлении бетонного раствора для получения прочного и долговечного основания:

  • Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и больше, гравий без примесей глины и чистую воду.
  • Гравия должно быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
  • Воды должно быть около 60% массы цемента.
  • В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это позволит ускорить или замедлить твердение бетона.

В заключение необходимо отметить, что выполнить самостоятельно ленточный фундамент не составляет особого труда, однако он требует соблюдения всех правил и технологий.

 

Как залить бетонный фундамент для дома самому?

Чтобы построить дом долговечным, а его стены надежными, нужно залить крепкий бетонный фундамент. Заливка – сложный процесс, требующий соблюдения определенных этапов. Расскажем как построить бетонный фундамент самостоятельно, но качественно и сделать его устойчивым на долгие годы.

В первую очередь требуется грамотно определить место расположения будущего здания. От этого зависит, будет ли постройка долговечной, не осядет ли в первые годы. При планировке здания учитывают тип почвы, близость грунтовых вод, глубину промерзания зимой, примерную нагрузку, оказываемую строением на фундамент. Эта информация укажет на какую глубину делать заливку.

Обычно глубина варьируется от 0,5 до 2 метров, но точная величина определяется типом грунта, его осадкой и прочностью. Например, на скальные породы бетон заливают почти на поверхности без углубления, так как они защищены от промерзания, а на глинистых и песчаных грунтах требуется чтобы глубина была не ниже глубины промерзания. Это важный момент – зимой при вымерзании почвы неглубокий ленточный фундамент может вспучиться, потрескаться, соотвественно если на нем стены, есть опасность перекоса. Сила вспучивания земли обычно очень велика и может навредить как большим, так и маленьким строениям.

Иногда в месте будущей застройки совсем неподходящий, или же очень слабый и легко оседающий грунт. В таком случае нередко практикуют применение искусственных насыпей, содержащих песок средней зернистости, щебень и строительную глину. Содержимое насыпи может изменяться. Это делает грунт более сжатым и защищает от просадки и уже через некоторое время на нем можно закладывать основу для дома. Единственное условие для таких насыпей – достаточный уровень высоты от залегания грунтовых вод, которые могут их размыть. Глубина промерзания в каждом регионе разная, поэтому каждый строитель определяет самостоятельно, какой глубины должен быть фундамент.

Масса постройки – немаловажный фактор, с которым можно определить размеры, состав бетонного основания. Под деревянные одноэтажные дома и под бетонные здания все эти условия различаются.

Если все рекомендации будут соблюдены, постройка простоит очень долго, в противном случае есть серьезная опасность обрушения. Фундамент – это основа основ, от него зависит дальнейшее строительство, поэтому к его закладке необходимо отнестись максимально серьезно.

Разметка. Перед тем как приступить к заливке, необходимо разметить участок согласно составленного ранее проекта. Для этого применяем водяной уровень, колышки и веревку. Разметив участок, можно приступать к подготовке ям и траншей.

Можно выделить три основных вида фундамента:

  • Ленточный бетонный фундамент. Используется в большинстве грунтов без сложных дополнительных подготовительных работ. Позволяет сделать качественный цокольный этаж, и, конечно же подвальное помещение.
  • Свайный фундамент.  Преимущества: простота и быстрота монтажа, возможность работы в любой сезон, Не используется при неустойчивом грунте. Не подходить для высокоэтажных тяжелых построек. Не позволяет сделать подвал.
  • Монолитный(плитный) фундамент. Может применяться на любых видах почвы, даже на песочных грунтах, так называемых «плывунах». Промерзание почвы слабо передается из-за гравийно-песчаной подушки между грунтом и  бетонной плитой.

Процесс заливки фундамента.

Самый часто встречающийся вид бетонного фундамента при строительстве частных домов – это ленточный. Его основное преимущество- универсальность, конструкционная мощь и возможность замесить бетон в-одиночку.

Инструмент для работ с фундаментом

Для самостоятельной заливки бетонного фундамента могут потребоваться следующие инструменты:

  • Водяной уровень;
  • Лопаты, кельмы и ведра;
  • Рулетка и правило;
  • Шуруповерт и саморезы, молоток и гвозди для сборки и укрепления деревянной опалубки;
  • Большой плоский лист, таз или бетономешалка для приготовления раствора.

Для фундамента необходимо вырыть траншеи, в зависимости от высотности и площади здания, в ширину лопаты до 50-60 см. и в глубину ниже уровня, на котором промерзает почва в вашем регионе. Также стоит отметить что ширину траншеи лучше делать с запасом для того, чтобы после высыхания бетона и снятия опалубки, можно было сделать обработку гидроизоляцией без дополнительных работ по откапыванию.

По длине всей траншеи, необходимо  сделать песчаную подушку и хорошо ее утрамбовать и пролить водой.

Пресуем грунт

На стройках все чаще монтируют несъемную опалубку с пенополистиролом, благодаря ее преимуществам:

  • Является в то же время и утеплителем.
  • Не высокая цена.
  • Легкость в переноске и монтаже.
Качественная современная опалубка

Далее необходимо сделать армирование – разложить арматуру по длине фундамента и крепко связать ее проволокой. Также нужно добавить армирующую сетку поверх первой проливки бетона.

Заливка арматуры бетоном

Не забудьте перед проливкой бетона проложить вентиляционные отверстия.

Далее можно приступать к заливке бетона.

Существует несколько вариантов заливки бетона:

  • Заказать готовый бетон, прямо на площадку. В этом случае процесс заливки можно выполнить своими руками за один раз, и холодные мокрые трещины, уменьшающие прочность всего фундамента, не будут появляться в подвале. Но этот процесс довольно дорогой из-за доставки, а также не ко всем участкам может подъехать техника. Многие домовладельцы не считают это идеальным способом, поэтому они предпочитают экономить дополнительные деньги.
  • Выполнить процесс заливки своими руками. В этом случае вам понадобится помощь нескольких друзей и много свободного времени;
  • Воспользуйтесь уже готовыми бетонными блоками и заполните их соединения раствором. В некотором смысле этот процесс ускоряет строительство здания, но также приводит к значительному увеличению затрат.

Бетон-это смесь плотной консистенции, в которую входят цемент (желательно не ниже марки 400), вода, гравий и песок. Также возможно включение других важных добавок, которые позволяют придать этой смеси несколько особых свойств. Например, добавляя туда поверхностно-активные вещества или пластификаторы, можно повысить морозостойкость, водостойкость и другие свойства.

При выборе состава бетонной смеси следует учитывать соотношение воды и цемента. Правильные пропорции могут помочь вам построить надежную и прочную основу. Наполнители, входящие в эту смесь, играют действительно важные роли. Они разработаны специально для уменьшения внутренних напряжений и усадки конструкции. Наполнители (песок и гравий) влияют на прочность готового материала и его общую стоимость. Рекомендуемые средние пропорции должны быть: 1: 3: 3 цемент / гравий / песок.

Процесс смешивания также имеет свои секреты и особенности. Сначала хорошо перемещайте песок и цемент в мешалку . Также необходимо добавить туда немного щебня или гравия, тщательно перемешать и только затем добавить немного воды. При добавлении воды следует учитывать температуру окружающей среды. Если бетонирование происходит зимой, лучше брать нагретую воду, чтобы ваша смесь стала более гибкой и легче смешивалась. В случае работы при низких температурах, обязательно нужно использовать морозостойкие пластификаторы.

Заливку готовой смеси необходимо делать постепенно, в небольших количествах и тщательно утрамбовывать, для того чтобы не образовывалось воздушных прослоек. Уплотнение может быть выполнено с использованием инструмента:

  • Трамбовочной машины- может быть арендована на период строительства. Эта процедура может сэкономить ваше рабочее время и полностью окупить аренду, быстро заполняя траншеи для фундамента при больших объемах.
  • Молотка, постукивая по стене опалубки.
  • Палкой при небольших объемах, проталкивая бетон в узких местах.

Уплотнение может быть прекращено после того, как бетонная поверхность даст немного воды.

Строительство ленточного фундамента для дома своими руками фото

Ленточный фундамент своими руками можно сделать для дома из кирпича, дерева, бетона, пеноблоков. Они бывают двух видов: монолитные и сборные. Прочность ленточного фундамента сделанного своими руками даже начинающим строителем достаточно такова, что сможет выдержать стены даже из тяжелого железобетона. Качество и долговечность практически любой постройки на прямую зависит от того, насколько правильно сделан фундамент. Если в планах сделать фундамент для дома своими руками, то стоит очень хорошо изучить данный вопрос.

На первый взгляд может показаться, что ленточный фундамент достаточно прост и сделать его не особо трудно даже своими руками, но это ошибка, поскольку данная работа очень трудоемкая, и к тому же, еще и влетит в немалую копеечку. Точнее сказать, такой фундамент обойдется примерно в треть суммы от всей стройки дома. Срок эксплуатации ленточного фундамента не менее 120 лет.

Важным моментом при работе над фундаментом есть определение качества и состояния грунта, на котором будет стоять дом, а также от этого зависит глубина закладки фундамента. Стоит отметить, что для нашей местности эта глубина состоит от 0,5 до 1 метра.

Также стоит учитывать и то, что закладку фундамента нужно обязательно начинать в теплое время года, чтобы правильно определить состояние грунта. Затем роется траншея под заливку, которую конечно быстрее сделать специальной техникой, но углы лучше подправить вручную при помощи обычной лопаты. Далее насыпается песчаный слой примерно 15 см и, предварительно хорошо смоченный водой, утрамбовывается.

Следующим этапом работ будет постройка опалубки, гидроизоляция и армирование.

Опалубка может не понадобиться лишь в том случае, если грунт достаточно твердый. На дно подготовленной траншеи укладывается битый кирпич или гравий, а за тем можно и сделать армирование.

Гидроизоляция фундамента рубероидом достаточно распространенный метод, но имеет один недостаток. Через несколько лет эксплуатации рубероид будет давать трещины и отходить от стен и придется периодически делать ремонт фундамента дома. Этого можно избежать в дальнейшем просто добавив в бетон специальную смесь пенетрол, которая и будет служить гидроизоляционным элементом для вашего фундамента. Такой состав сделает фундамент водонепроницаемым и соответственно более долговечным.

Марка бетона должна быть выбрана в зависимости от количества этажей в доме, то есть от предполагаемой нагрузки. Для дома в два этажа вполне подойдет бетон марки М200. Бетон стоит заливать практически одновременно по всему фундаменту.

Так как сделать это при помощи бетономешалки будет практически невозможно, то стоит для этой цели нанять специализированную машину, которая сделает за вас данную работу. Во время заливки бетон нужно утрамбовывать с помощью специального инструмента, а также периодически прокалывать фундамент, чтобы вышел весь воздух. До полного высыхания фундамента должно пройти не меньше одного месяца. Во время слишком палящего солнца заливка поливается водой, чтобы избежать появления трещин.

Затеяв постройку дома, все же лучше привлечь специалистов, которые правильно сделают все замеры и подсчеты, чтобы в дальнейшем фундамент крепко стоял и удерживал все ваше жилище.

Как сделать Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Самым распространенным в частном строительстве является ленточный фундамент.  Технология возведения ленточного фундамента довольно проста и позволяет выполнять его своими руками без каких-либо осложнений. Однако существенными минусами данного типа является большой расход материалов и как следствие – высокая цена. 

Это довольно простой в исполнении и прочный фундамент с хорошей несущей способностью. Подходит он практически для любого грунта. [contents]

Ленточный фундамент, основные характеристики

По своей конструкции данный тип фундамента это не что иное, как железобетонная монолитная полоса, установленная под всеми внешними и внутренними стенами будущего дома.

Подходит монолитный ленточный фундамент и для тяжелых кирпичных зданий или для домов с массивными перекрытиями. Хорошо работает он и тогда, когда в доме планируется устройство подвального или полуподвального помещения (например, погреб или даже гараж в подвале).

Какой бетон выбрать для ленточного фундамента?

Конечно многое зависит от типа вашего дома, на сколько он тяжелый, на каком грунте строиться, но не стоит забывать о качестве бетона. Он бывает разных марок. Для не тяжелых домов из каркаса или дерева вам подойдет бетон 200, если дом будет тяжелый или многоэтажный 250 или 300, он также гарантирует морозоустойчивость и защиту от пучинистых грунтов. А если ваш дом будет тяжелый как замок, то ставьте на суперпрочный бетон м350.

Разновидности ленточного фундамента

Основные характеристики и область применения ленточного фундамента различаются в зависимости от степени его заглубления, технологии возведения и используемых материалов.

По степени заглубления фундамента

Мелкозаглубленный

Для легких конструкций жилых домов используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина до 70 см.). Более массивные постройки из камня или кирпича, а также намерение устроить полноценное подвальное помещение, не позволят вам сэкономить и потребуют устройства заглубленного фундамента (глубина вычисляется по формуле: глубина промерзания грунта+30 см.).

Заглубленный

Заглубленный фундамент, конечно, является более прочным и менее подвергается деформации из-за пучения грунта. Однако требует большого количества материалов и трудоемких работ по возведению.

Устройство ленточного фундамента любого типа лучше всего проводить в теплое время года, так как есть потребность в рытье котловины, а с промерзшим грунтом работать довольно проблематично.

Важно! На глубоко промерзающих грунтах и грунтах с сильным морозным пучением данный тип фундамента не рекомендуется.

По технологии возведения

Возводимые непосредственно на площадке застройки фундаменты называют монолитными. А те, которые собирают из типовых ж/б блоков промышленного производства – сборными. Устройство монолитных можно осуществить своими руками. Сборные требуют привлечения спецтехники.

Срок службы

Срок службы монолитного фундамента будет составлять до 150 лет, но только в том случае, если был правильно произведен расчет и при строительстве использовались качественные материалы в правильной пропорции. Также данный тип фундамента более прочный.

Сборные фундаменты

Сборные ленточные фундаменты (кирпичные ленты или блоки) также применяются как в промышленном, так и в частном строительстве. Прослужат они в разы меньше и по прочности сильно уступают монолитным, так как все-таки состоят из отдельных элементов. К тому же для укладки массивных фабричных блоков под фундамент потребуется привлечение спецтехники. В итоге, такой фундамент выйдет дороже аналогичного монолитного. Однако, применение готовых блоков помогает сократить время возведения фундамента.

В зависимости от используемых материалов

  • Ленточный фундамент из бутобетона.

Возводится с использованием цементного раствора и бутового камня. Достаточно прочный фундамент, лучше всего подходит для песчаных или скальных почв. Однако, из-за используемого материала и конструктивных особенностей, совершенно не подходит для участков с глинистыми почвами.

  • Ленточный фундамент из железобетона.

Самый популярный материал. Возводится с использованием. Возводится с использованием песка и щебня, цементного раствора и металлической сетки и арматуры. Прочный и добротный фундамент с большой несущей способностью.

  • Ленточный фундамент с применением кирпичной кладки.

В силу высокой гигроскопичности применяемого материала – кирпича – нуждается в хорошей гидроизоляции. Не подходит для почв с высокими грунтовыми водами и для глубокого заложения.

  • Ленточный фундамент из плит и блоков.

Возводится из готовых железобетонных плит или блоков. Подходят для любого грунта.

Возведение монолитного ленточного фундамента: пошаговая инструкция

Чаще всего при строительстве дома своими руками застройщики выбирают вариант монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента из железобетона. Рассмотрим этапы возведения данного фундамента.

1 этап. Подготовительный

Включает, прежде всего, расчистку участка от мусора и завоз необходимых строительных материалов. Далее производится нанесение разметки будущего фундамента, которая требует четкого контроля и проверки. Углы дома и каждой комнаты — строго 90 градусов.

Подготовленная площадка должна быть выровнена, а ее габариты должны на 2,5 метра выходить за внешний край дома.

2 этап. Рытье и обустройство траншеи

Рыть траншею можно вручную или заказать экскаватор. Даже если траншею вырыли с помощью спецтехники, без ручного труда не обойтись. Ведь дно сделанной экскаватором траншеи нужно выровнять, а местами – подчистить.

На дне траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх песка кладут слой гидроизоляции или заливают цементную смесь (это исключит уход влаги из бетона в грунт).

3 этап. Опалубка и арматура

Опалубка может быть выполнена своими руками из досок, струганных как минимум с одной стороны (ровными краями устанавливаются внутрь).

Доски для опалубки должны быть хорошо вымочены и хорошо зафиксированы внутри траншеи распорками. Положение стенок опалубки – строго вертикальное. Возвышение над землей (будущий цоколь дома) – не менее 30 см. Коме того, на данном этапе внутри опалубки должны быть предусмотрены отверстия для коммуникаций.

Также вполне приемлемым является вариант, когда вместо дощатой используют заводскую разборную металлическую опалубку.

Внутрь опалубки на всю высоту помещается арматурный каркас, который обеспечит прочность монолита.

4 этап. Заливаем бетон

Бетон в опалубку заливается слоями и утрамбовывается пои помощи бетонного вибратора или вручную. Прочность и надежность монолитного фундамента напрямую зависит от качества бетона.

5 этап. Гидроизоляция монолита и обратная засыпка.

К гидроизоляции можно приступать на 7-10 деть после заливки фундамента.

На этом этапе опалубка демонтируется, и ее место занимает гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или обычная глина. Иногда, если планируется подвальное помещение, под слой гидроизоляции укладывается утеплитель.

Оставшиеся желоба засыпаются песком и утрамбовываются.

После полного набора бетоном прочности строительство дома можно продолжать.

Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом? Ответил

Для многих идея построить собственный бревенчатый дом — просто мечта.

То, что недоступно, либо потому, что это слишком дорого, либо потому, что они думают, что у них недостаточно опыта или времени, чтобы построить бревенчатый дом.

Мы помогли сотням людей построить бревенчатые дома, некоторые с очень небольшим опытом строительства или без него, а некоторые с очень небольшим бюджетом.

Это — это Возможно построить бревенчатый дом своими руками, чтобы наслаждаться им долгие годы.

Но с чего начать и сколько времени на это у вас уйдет?

Согласно Обзору строительства 2019 года, средний срок завершения строительства традиционного семейного дома составляет 8,1 месяца. Продолжительность строительства бревенчатого дома составляет от 10 до 25 месяцев в зависимости от ряда факторов, в том числе:

  • Опыт
  • Погода
  • Сила человека
  • Инструменты
  • Наличие материалов
  • Размер и сложность сборки

В этой статье вы пройдете через все типичные этапы строительства дома из бревенчатого дома, а также дадите указатели, которые помогут определить, сколько времени займет каждый этап.К тому времени, как вы дойдете до конца этой статьи, у вас будут реалистичные временные рамки.

Эта статья в основном предоставит вам график строительства, но важно не забыть включить время для планирования. Если у вас нет времени прочитать всю статью, мы предоставили удобную сводную таблицу с подробными сведениями об основных этапах и основных действиях:

Этап Продолжительность Основная деятельность
Планирование От шести до двенадцати месяцев Установите цели для бревенчатого домика,
Найдите землю,
Определите бюджет,
Дизайн бревенчатого дома
Препарат От двух до восьми месяцев Журналы поиска и подготовки (2-6 месяцев),
Очистка площадки (1-2 недели),
Фонды (1-4 недели)
Строительство От четырех до шести недель Подъем бревенчатых стен (2–4 недели),
Кровля и пол (1 неделя),
Изоляция,
Окна, двери и внешняя отделка (1 неделя)

Стадия планирования

Мы лишь вкратце коснемся стадии планирования, поскольку в этой статье речь пойдет о сроках строительства.Планирование может быть сколь угодно быстрым, но помните, что чем дольше вы потратите на этап планирования, тем выше вероятность, что вы охватите все возможности, и тем успешнее будет ваша сборка.

Этап планирования также будет включать подачу заявок на получение всех соответствующих разрешений. Отведите как минимум на 6 месяцев на этап планирования.

Этап планирования: 6 месяцев — 12 месяцев

После этапа планирования есть два основных этапа строительства бревенчатой ​​хижины — этап подготовки и этап сборки.

Давайте посмотрим на них сейчас.

Стадия подготовки

Этап подготовки, включая поиск всех ваших материалов и подготовку сайта.

Поиск и подготовка журналов

Количество времени, которое на это потребуется, в основном будет зависеть от того, откуда вы отправляете свои журналы.

Если вы сами пилите бревна, у вас должно быть достаточно времени на их подготовку. Это включает в себя окорку и хранение для сушки. Процесс окорки варьируется в зависимости от того, в какое время года вы рубите бревна.Весной их легче окорить; в среднем, чтобы очистить 20-футовое бревно, потребуется около часа. Зимой это может занять до двух часов.

Я вижу много проектов, где логи вырублены и используются в течение нескольких дней или недель. Если вы это сделаете, у вас будет много проблем с усадкой.

В зависимости от того, какие бревна вы выберете, вы должны дать бревнам не менее , по крайней мере, 6 месяцев, , чтобы высохнуть, если возможно, дольше. Некоторые люди предпочитают сушить бревна в печи, однако, если у вас есть время, я всегда рекомендую сушить бревна на воздухе.

Хотя сушка бревен в печи действительно ускоряет процесс, сомнительно, насколько они стабильны, как бревна, высушенные на воздухе.

Если вы распиливаете бревна на размер на лесном складе, я бы порекомендовал оставить для этого 2 месяца . Вы получите лучшее представление, позвонив в местные дворы и попросив приблизительное время.

Этот этап также включает в себя выполнение всех земляных работ на вашем участке; расчистить территорию и заложить фундамент.

Очистка сайта

В зависимости от уровня вашего участка и того, сколько растительности необходимо удалить, это может быть довольно простой задачей.Если у вас ровный участок, на котором нужно удалить только камни и небольшие корни или кусты, это может быть простой рабочий день.

Это может занять до недели, если вам нужно удалить с земли более крупные камни, деревья и существующие постройки.

Если земля имеет уклон, вам также может потребоваться выровнять или выровнять землю — это может занять до нескольких недель.

Заложите фундамент

Опять же, это будет зависеть от типа фундамента, который вы решите использовать. Какой бы фундамент вы ни выбрали, ваш сайт должен быть разбит — это довольно простой процесс, который займет всего час или два, в зависимости от того, насколько велика ваша сборка.

Три наиболее часто используемых фундамента для бревенчатых домов — это плотный фундамент (бетонное основание), ленточный фундамент и подушечный фундамент (бетонные опоры).

  • Ленточный фундамент — самый трудоемкий и дорогой из трех фундаментов, но все же хороший выбор для многих кабин.
  • Плотный фундамент — дешевле и быстрее ленточного фундамента.
  • Фундамент бетонной опоры — самая дешевая форма фундамента, небольшие, но более глубокие участки котлована.

Часто именно на раскопках уходит больше всего времени при закладке фундамента. Если у вас есть ровная плоская земля с хорошей почвой для работы, этот этап может занять неделю.На закладку фундамента уйдет до 3 недель, если у вашего грунта есть уклон или с ним труднее работать.

Подготовительный этап: 2-6 недель (без сушки бревен)

Стадия строительства

Этот этап, вероятно, будет самым быстрым в процессе. В отличие от обычного дома из кирпича и раствора, стена для дома из бруса возводится за один раз; бревна служат внешней стеной, изоляцией, внутренней стеной, штукатуркой и краской.

В зависимости от количества людей, которым вы помогаете, и вашего опыта работы в домашних условиях, строительство кабины может занять от нескольких дней до пары месяцев.

Важно продумать и погоду / время года во время периода строительства — вы не хотите начинать сборку и должны останавливаться на полпути из-за шторма / сильного дождя.

Подъем бревенчатых стен

Этот этап включает в себя надрезание бревен и укладку их для формирования стен. Большинство кабин для сборки комплектов взлетают на этом этапе, потому что в них уже были сделаны выемки перед сборкой.

В случае домов ручной сборки на заказ это займет немного больше времени, так как вам придется делать надрез на каждом бревне на месте. Если у вас есть бензопила, этот процесс будет намного быстрее.

Этому человеку требуется около 5 минут, чтобы сделать одну отметку.

Используйте расчеты в нашей статье журнала, чтобы определить, сколько журналов вам понадобится и сколько времени займет этот процесс.

Ориентировочно, на этом этапе потребуется около 3 недель, чтобы надрезать и поднять стены для бревенчатой ​​хижины 20 x 24 фута.

Установка крыши

Этот этап включает в себя строительство двускатных стен и установку крыши на бревенчатую хижину. Срок выполнения этого этапа во многом зависит от используемых вами материалов. Самыми популярными материалами для бревенчатых домов являются:
  • Рубероид
  • Фетровая черепица
  • Деревянная черепица

Рубероид — самый быстрый выбор, а деревянная черепица — самая длинная (если вы делаете каждую черепицу на месте).

На завершение бревенчатой ​​хижины можно от 1 дня до недели.

Укладка пола

Уложить пол можно очень быстро.

Доска с канавкой и канавкой — это популярный выбор, и один человек может укладывать ее в течение дня или двух.

Вам нужно будет оставить окрашивание и отделку, пока кабина не будет завершена.

Изоляция

Изоляция обычно выполняется в секции пола и крыши, поэтому вам не нужно тратить на это дополнительное время.

Исключение составляют случаи, когда вы хотите утеплить стены бревенчатого дома.Вы можете вырезать V-образный паз в верхней части каждого бревна и покрыть его изоляцией, которая, очевидно, увеличит время подъема бревен.

Вам также потребуется опломбировать бревенчатую хижину, что может занять несколько дней, в зависимости от размера.

Окна и двери

У вас должен быть день на то, чтобы вырезать оконные и дверные проемы, и еще пару дней на их установку.

Подождите дольше, если вы делаете окна и двери сами.

Внешний вид

Чтобы защитить бревенчатую хижину от непогоды, необходимо защитить ее от непогоды.

Взгляните на этот пост, чтобы получить исчерпывающее руководство по стоимости обслуживания бревенчатой ​​хижины.

Вы можете испачкать весь бревенчатый дом в течение дня — дайте больше времени, если кабина большая.

Срок строительства: 3-6 недель

Пример графика строительства

Давайте теперь посмотрим, как это будет выглядеть на реальном примере.

Стадия планирования (6+ месяцев)

  • Начать исследование
  • Ищи землю
  • Установить бюджет
  • Купить участок
  • Интервью / Найти команду
  • Продолжить исследования
  • Купить Инструменты
  • Связаться с соответствующими агентствами
  • План участка
  • Этап проектирования
  • План
  • Высота
  • Приложение для планирования
  • Исходные и сухие журналы

Этап подготовки и строительства (3-4 месяца)

  • Неделя первая: очистить Зону
  • Вторая неделя: закладные основы
  • Неделя третья — пятая: поднимите бревенчатые стены
  • Неделя шестая: Установка крыши
  • Седьмая неделя: изоляция и пол
  • Восьмая неделя: окна и двери
  • Девятая неделя: внешняя отделка

Сводка

Этап Продолжительность Основная деятельность
Планирование От шести до двенадцати месяцев Установите цели для бревенчатого домика,
Найдите землю,
Определите бюджет,
Дизайн бревенчатого дома
Препарат От двух до восьми месяцев Журналы поиска и подготовки (2-6 месяцев),
Очистка площадки (1-2 недели),
Фонды (1-4 недели)
Строительство От четырех до шести недель Подъем бревенчатых стен (2–4 недели),
Кровля и пол (1 неделя),
Изоляция,
Окна, двери и внешняя отделка (1 неделя)

Имейте в виду, что все эти цифры являются ориентировочными и не должны строго соблюдаться.

Они будут варьироваться в зависимости от многих факторов, упомянутых выше; ваш опыт, размер вашей сборки, погода, ваши материалы и количество помощников, которые у вас есть.

Я также рекомендую запланировать время в вашей сборке для неожиданных вещей — они возникают даже при самых хорошо продуманных планах.

Если отвлечься от этого, то это должно быть: составьте исчерпывающий план и придерживайтесь его!

Сколько времени, по вашему мнению, займет постройка бревенчатой ​​хижины? Если вы уже построили домик, сколько времени прошло от идеи до завершения?

Как построить беседку из бруса своими руками.Стр. 1

Каждый, кто собирается построить беседку из бруса, может пойти по простому или сложному пути. Первый — приобрести готовый набор материалов, который остается собрать как конструктору. Второй более сложный, предполагает строительство беседки своими руками по выбранному чертежу.


Разработка проекта Строительство павильонов начинается с чертежа. Чтобы определиться с типом, размером беседки, нарисуйте или воспользуйтесь существующим проектом.Если у вас есть необходимые знания и навыки рисования, вы можете рисовать от руки. И, конечно же, следует подумать, где будет располагаться здание.

Виды беседок:

Уличные беседки представляют собой столб и крышу с невысоким забором по периметру или без него.

Полуоткрытые беседки отличаются от предыдущих тем, что имеют одну или две сплошные стены с подветренной стороны или для защиты от взглядов соседей.

Закрытые беседки, скорее напоминающие уютный загородный дом.Для обзора и естественного освещения на каждой стене оставить оконный проем.

Размер . Размеры и форма беседки полностью зависят от фантазии и финансовых возможностей хозяина. Однако при определении суммы следует учитывать некоторые нюансы:

Площадь прилегающей территории. Количество людей, которые соберутся за столом. Размеры мебели. Поместите под гриль или духовку, если есть.

Схема каркаса беседки: 1 — перила нижняя, брус 100х50; 2 — балка опорная вертикальная 80х80; 3 — вывеска столба 80х50; 4 — верхний рельс; 5 — стропила

Выбор бруса для беседки Если вы собираетесь работать над готовым чертежом, то в нем обязательно будет указано количество и размер материала, необходимого для строительства. Но стоит учесть, что разновидностей бруса три и они вполне взаимозаменяемы:

Unshaped — самый дешевый и распространенный брус, вирспронг из дерева с прямоугольным сечением.

Профилированная балка отличается от предыдущей тем, что в ней есть канавки, в которые вставляются шипы следующего стержня. Кроме того, его делают из подготовленной высушенной древесины.

Клееный брус — самый качественный, но самый дорогой пиломатериал. Он обладает абсолютной геометрической точностью, прочен, устойчив к плесени и плесени, а также к влаге.

Примечание! Что касается породы древесины, отдайте предпочтение сосне, она менее подвержена гниению, является бюджетным вариантом.Реже используют дуб или лиственницу — качественную, но довольно дорогую древесину.

Подготовительные работы Для начала очистите территорию и уберите траву с участка, где будет размещена конструкция. Обозначьте подход и выполните планировку будущего здания. Затем установите фундамент. Через несколько дней вы приступите к работе с деревом.

Устройство фундамента под беседку При выборе фундамента необходимо учитывать характер грунта на заданном участке:

При скальных, песчаных и других грунтах глубина фундамента может быть небольшой, до 0.5 мес. Подойдет свайный фундамент из кирпича или бетона и плиточный или монолитный фундамент.

На глинистых почвах и илах основание должно быть более глобальным с глубокой опорой, поэтому предпочтение отдается свайному или ленточному фундаменту небольшой глубины.

Построить беседку из бруса Весь процесс сборки беседки проходит в несколько этапов

Монтаж талии Обвязка является основой всех деревянных конструкций.Он складывается и закрепляется между балками по форме будущей беседки. На фундамент предварительно укладывают гидроизоляцию и прикрепляют к дереву анкерные болты. Конечно, первую корону, как и все остальные элементы, выставляют строго по уровню. Тип шнуров, уголков может быть любым, часто используют вариант стыка в полудереве, либо соединения «в лапу».

Установка стоек Столбы устанавливают внутри угла обрамления или поверх угла.К нижнему рельсу балка крепится уголками или болтами. Возможна установка дополнительного кронштейна к обвязке со распорками, установленными под углом 45 ° с обеих сторон стойки.

Установка поперечных перемычек Перемычки устанавливаются для увеличения жесткости конструкции на высоте от 80 до 110 см от пола, а также для создания ограждений, вариантов которых существует множество.

Монтаж верхней планки Штанги верхнего узла между соответствующими углами к стойкам прикрепляют сверху или сбоку.Иногда встречаются конструкции с двойным рельсом (как первого, так и второго расположения).

Монтаж каркаса крыши и настила рубероида Форма кровли часто зависит от конфигурации конструкции, это:

Сарай. Гейбл. Шатровая крыша. Палатка. Другие варианты (селикатная и зубчатая крыша в один или несколько ярусов). Другой вопрос: чем покрыть крышу беседки. Если вы планируете разместить внутри духовку или гриль, он должен быть из огнеупорного материала, металл или листовой металл использовать не рекомендуется, потому что в жаркую погоду крыша будет нагреваться, и дождь будет очень шумным.Оптимальный вариант — гибкая и легкая мягкая кровля, на втором месте по популярности — битумный шифер. Бюджетная беседка накрывается стальным листом или рубероидом.

Независимо от выбранного кровельного материала и формы кровли нужно соблюдать несколько правил:

Ставить стропила должны иметь уклон и выходить за верхнюю рейку не менее 50 см. Шаг обшивки должен соответствовать выбранному материалу. Кровельный материал можно крепить непосредственно к стропилам или заранее уложенными листами фанеры, прикрепленными к каркасу саморезами.Гидроизоляция кровли — важный этап строительства. Пол в беседке существует тремя принципиально разными способами:

Бетонный пол или нет. Деревянный настил. Тротуарная плитка.

Бетонный пол Бетонный пол надежен, практичен и долговечен. Стяжку обычно заливают внутрь ленточного фундамента или делают стяжку на земле. Такой каркас обеспечивает постоянное покрытие:

Керамическая плитка. Клинкер. Гранит.Искусственная трава и другие синтетические материалы.

Деревянные полы Всегда делают комнату уютнее и красочнее, подойдут беседки из бревен. Есть несколько видов деревянных полов, все они умещаются на деревянной обрешетке:

Обычная доска. Профнастил (колода) Доска. ДПК. Садовый паркет.

Тротуарная плитка . Обычно этот вариант выбирают, когда пол беседки является частью двора с плиточным полом. Учтите, что зимой плитка довольно скользкая, а при неправильной укладке в итоге дает грубую посадку.Укладывать тротуарную плитку следует строго по технологии на утрамбованной подушке из песка и гравия.

Примечание! По завершении строительных работ по улучшению внешнего вида и защите древесины обработаны водоотталкивающими средствами от огня и биозащиты, маслом или краской для дерева.

Бесспорно, беседка из бруса на участке — отличный вариант, но помните, что ее строительство — довольно хлопотное и трудоемкое занятие, которое помимо энтузиазма потребует грамотной подготовки, определенных знаний и навыков.опубликовано

Источник: www.rmnt.ru/story/outbuilding/1252126.htm

Как построить свой дом с зарплаты # 10 000 — Секреты строительного подрядчика

Кто угодно, независимо от стипендии, которую он получает в качестве заработной платы на дом, действительно может построить дом. Это требует решимости, знаний и настойчивости. Сегодня многие люди все чаще приходят к выводу, что вам не нужны все сбережения только для того, чтобы обзавестись домом. Скорее вам нужно адекватное планирование и способность понимать разницу между принятием желаемого за действительное, реальностью и действительными действиями.
Всегда есть категория домов для каждого класса общества. Чтобы получить дом за счет своей зарплаты, вам понадобятся две вещи.
Рассчитайте размер вашей зарплаты за 2 года. Найдите 30% суммы, что бы вы ни получили, встретитесь со своим профессиональным строителем и спросите его или ее, какое здание эти 30% могут покрыть только его фундамент. У вас есть победитель, если вы его получите, тогда знайте, что вы легко сможете построить свой дом с той ужасно низкой зарплатой, которую вы получаете домой каждый месяц.
Если предположить, что ваша зарплата составляет 10 000 N в течение 2 лет, ваша общая зарплата составит N 2 40 000 N, 30% от этой суммы дадут 72 000 N N.Этим можно удобно накрыть ленточный фундамент с 2 спальнями.
Но вы думаете, что не сможете сэкономить 30% своего дохода, потому что ваша зарплата уже слишком низкая, но позвольте мне сказать вам, исходя из проведенного исследования, независимо от того, насколько мало вы получали или насколько вы бедны, 30% ваших денег идет на то, за что вы не можете рассчитывать ежемесячно. Просто сядьте и подведите итоги в течение месяца, и вы увидите, что потратили 30% и выше на очень незначительные вещи в своей жизни.
Да, я знаю, что стоимость земли высока, но это потому, что вы не хотите жить в многолюдной и так называемой городской зоне на окраине.
Вы также можете сэкономить на земле, если задумаетесь, но если она у вас уже есть, то ваша мечта о собственном доме осуществится быстрее, чем ожидалось.
За 10 лет решимости вы завершите свой проект.

Архитектор с многолетним опытом

Традиционный против Модульного. Выбор оптимального варианта развития с TLDR Kreo

: Мы не объективны. Мы верим в MMC и в необходимость изменения традиционного способа строительства.В этом блоге мы сравниваем плюсы и минусы каждого варианта разработки и нашего инструмента для их сравнения, Kreo Modular. Мы также исследуем конкретный вариант использования модульного и традиционного вариантов с некоторыми предположениями и выводами.

Введение

Недавнее возрождение модульной конструкции, похоже, надолго.
Крупные разработчики создают свои собственные специальные производственные рычаги для модульной конструкции, примером чего является Berkeley Homes с появлением Berkeley Modular.Точно так же застройщики обязуются предоставлять более высокие объемы своих домов с помощью этого метода строительства, что мы видели в случае с Barratt Homes, которые выполнили свое обещание предоставить 20% своих домов через MMC к 2020 году.

Мы также видим большие инвестиции в этот аспект отрасли. Недавно Impact Capital Group приобрела производителя модульных конструкций, Lesko Modular, за нераскрытую сумму и при поддержке частного капитала в размере 100 млн фунтов стерлингов. Катерра получила огромную поддержку от Softbank в 2018 году, а Google и Amazon также вложили значительные средства в строительство модульных домов.

Так что же вызывает такой интерес со стороны крупных организаций? Можно ли объективно сказать, что модульный подход лучше традиционного или наоборот?
Мы исследуем приведенные выше вопросы, сравнивая два следующих метода строительства:

Стоимость

Модульная конструкция позволяет одновременно начинать предварительные работы на объекте и строительные работы за его пределами и представляет собой главное преимущество перед традиционным строительством — скорость .Согласно отчету McKinsey о модульном строительстве в 2019 году, модульные графики могут быть на 20-50% быстрее, чем традиционные сборки. Эту экономию времени не следует недооценивать, поскольку связанные со временем затраты (предварительные и накладные, размещение на площадке, аренда оборудования и т. Д.) Составляют до 50% от общих затрат на строительство.

Эффект увеличения скорости — это, конечно, более быстрая окупаемость инвестиций для клиента с меньшими накладными расходами на сайт на протяжении всего проекта. Следовательно, даже если бы стоимость строительства была такой же, эффективная стоимость строительства ниже.

Дополнительные факторы, снижающие сравнительную стоимость модульного строительства:

  1. Автоматизация . Машины и робототехника используются в модульных конструкциях, которые автоматизируют некоторые типичные человеческие задачи. Это означает, что небольшие строительные бригады могут работать с более высокой производительностью, чем это обычно возможно при традиционном строительстве. Возможности автоматики со временем только улучшатся.
  2. Снижение риска перерасхода средств и задержек .Modular предлагает гораздо более высокую стоимость и надежность во времени, чем традиционный, из-за меньшего количества факторов риска, которые приводят к увеличению затрат и задержек — меньшее количество людей и меньшее количество торговых подрядчиков на строительной площадке для управления, фиксированная стоимость единиц, значительно меньшее количество доработок и изменений и гораздо меньшее количество подрядчиков накладные расходы (предварительные мероприятия, затраты на оборудование и т. д.)
  3. Качество изготовления и доработки . Благодаря более жесткому контролю производственного процесса в заводских настройках и точному проектированию качество намного выше, а затраты на доработку, как правило, ниже в модульной конструкции по сравнению с традиционной конструкцией.В результате почти полностью исключается этот дорогостоящий и трудоемкий процесс исправления ошибок проектирования и проблем с качеством продукции на строительной площадке.
  4. Материальные затраты . Фактически, этот фактор может иметь обе стороны (см. Ниже). Прецизионное машиностроение, используемое в модульном строительстве, означает меньшее количество отходов по сравнению с традиционным. Усовершенствованная инженерия означает, что модульные здания, как правило, работают лучше и могут обеспечить значительную экономию платы за обслуживание зданий в дальнейшем.Оба эти фактора снижают эффективную стоимость модульных материалов.

Однако есть определенные факторы, которые увеличивают стоимость модульной конструкции по сравнению с традиционной.

  1. Стоимость объекта . Строительство и обслуживание производственного помещения для строительства за пределами строительной площадки обходятся очень дорого. Следовательно, если у клиента есть собственное производство или он даже передает производство сторонним поставщикам, это отражается на затратах на строительство.
  2. Логистика и транспорт .Это необходимо учитывать, поскольку компоненты, которые строятся за пределами строительной площадки, необходимо как транспортировать, так и собирать на месте. В зависимости от удаленности производственной площадки от производственного объекта и ограничений на транспортировку транспортных средств, перевозящих компоненты, эти затраты могут быть высокими.
  3. Обеспечение финансирования . Это сложнее для модульного строительства, поскольку оно обычно требует более высокой ставки ссуды. Банки опасаются более высокого риска банкротства, связанного с модульной конструкцией, поскольку участниками рынка, как правило, являются менее устоявшиеся операторы.Однако ожидается, что со временем это улучшится, поскольку операторы зарекомендовали себя как устойчивые операции, вызывающие доверие у кредиторов.
  4. Материальные затраты . Как упоминалось выше, они также могут быть более дорогими для модульных построек, поскольку при использовании автоматического оборудования требуются более высокие стандарты материалов. Точно так же, поскольку конструкции, построенные на заводе, должны выдерживать транспортировку и сборку, используется больший объем материалов по сравнению с традиционными, что делает их более дорогими.

Учитывая все вышеперечисленное, будет справедливо сказать, что при сравнении затрат между двумя методами строительства можно отдать предпочтение любому методу в зависимости от специфики проекта. Однако важно отметить, что стоимость модульного строительства может снизиться по мере того, как инновационные производственные технологии продолжают совершенствоваться и по мере выхода на рынок все большего числа конкурирующих операторов.

Дизайн

Проектирование модульных зданий должно быть завершено на гораздо более ранней стадии, чем при традиционном строительстве.Причина в том, что при проектировании необходимо учитывать производство и сборку, тогда как традиционные конструкции могут быть гораздо более гибкими и часто завершаются только после начала работ на месте.

Это может быть истолковано как положительно, так и отрицательно в пользу модульной конструкции, так как можно видеть, что существует повышенная уверенность во всей цепочке поставок, но ее также можно рассматривать как слишком жесткую и дорогостоящую для адаптации, если произойдут неизбежные изменения, которые вызовут изменения. в дизайне.

Инициатива SEISMIC по стандартизации компонентов для строительства школ является хорошим примером того, как обеспечение уверенности в цепочке поставок помогает открывать больше школ в Великобритании.

Устойчивость

Никогда еще это не было более важным соображением для строительных проектов, поскольку органы планирования (и мир в целом) все больше осознают наше социальное влияние и обеспечивают устойчивый глобальный рост.

Таким образом, использование возобновляемых ресурсов и сокращение выбросов углерода являются жизненно важными факторами для строительного проекта.Модульность, по-видимому, имеет преимущество в этом аспекте, поскольку, хотя использование этих возобновляемых ресурсов возможно при любом методе строительства, часто используется меньше отходов, а здания с более высокими эксплуатационными характеристиками создаются за счет модульной конструкции, как обсуждалось ранее.

Аналогичным образом, проекты модульного строительства, как правило, приводят к более низким уровням выбросов углерода. Персонал, как правило, меньше, меньше людей выезжает на площадку и меньше на ней работает тяжелая техника, работающая на топливе, и все это вносит большой вклад в выбросы углекислого газа.

Эстетика

Модульное строительство все еще борется с репутацией послевоенной эпохи сборных домов, которые многие считали уродливыми или лишенными характера.

Однако по мере того, как дизайнеры находят инновационные идеи для работы как с панельными, так и с объемными компонентами, эта репутация постепенно ослабевает.

В недавней викторине, опубликованной Kreo, участникам предлагалось правильно определить, было ли здание построено с помощью традиционного или модульного метода строительства, основываясь только на его эстетике.Средний балл за этот тест составил 6/10, показывая, что различие между модульным и традиционным не так просто, как когда-то.

С учетом сказанного, все же справедливо сказать, что традиционное строительство предлагает гораздо больше разнообразия в дизайне и эстетике здания, чем модульное в настоящее время.

Коронавирус / Кризисы

Сильный и актуальный фактор, который следует учитывать, — это то, как строительство изменится в ответ на продолжающуюся пандемию коронавируса.

Огромное количество сайтов по всему миру закрыто, и им необходимо разработать планы безопасного повторного открытия. Модульная конструкция предоставляет возможность для более безопасных условий строительства, поскольку, как правило, меньше персонала, которому легче придерживаться указаний по дистанции 2 м.

Он не только предоставляет возможность для более безопасных условий труда, но и модульная конструкция позволяет нам более эффективно справляться с требованиями кризиса. Быстрое возведение модульных больниц по всему миру сыграло решающую роль в борьбе со вспышкой коронавируса, не в последнюю очередь модульная больница в Ухане, которая была построена всего за 8 дней.

Как выбрать, какой метод строительства использовать для строительного проекта?

Это должно быть сделано на самой ранней стадии строительного проекта.

Каждый проект представляет собой уникальный набор ограничений и целей развития, и, учитывая множество факторов, влияющих на выбор метода строительства, нет объективного ответа на вопрос, какой из них лучше. Чтобы оценить, какой метод строительства лучше всего подходит для вашего проекта, необходимо доскональное понимание целей вашего развития.

Итак, как мы оцениваем все эти моменты, чтобы принять решение о том, какой метод строительства выбрать для вашего конкретного строительного проекта?

В настоящее время это делается на стадии технико-экономического обоснования проекта — ручного, трудоемкого и дорогостоящего процесса, в ходе которого оцениваются объект и рыночные условия, а также составляется концептуальный проект здания и смета стоимости с использованием таких инструментов, как Microsoft Excel и Autodesk Revit. .

Мы считаем, что отрасль модульного строительства нуждается в новом наборе инструментов, чтобы продемонстрировать ценность современных методов строительства подрядчикам, архитекторам и владельцам проектов, которые все еще придерживаются традиционных методов.Вот почему мы разработали Kreo Modular.

Kreo Modular — это веб-платформа для генеративного проектирования, которая быстро создает концепции модульных зданий. Наши пользователи вводят свои критерии разработки, а наш механизм искусственного интеллекта предлагает и оценивает сотни различных вариантов дизайна, соответствующих этим критериям.

Ключевые тома извлекаются из каждого дизайна и вставляются в шаблон сводной стоимости на основе NRM, а также в информационную панель, демонстрирующую области, сочетания единиц и многое другое.

Каждый созданный вами модульный дизайн вместе с сопутствующей аналитикой можно воспроизвести с помощью традиционной рамки для сравнения одним нажатием кнопки.

Результатом является быстрый, но всесторонний анализ, который помогает разработчикам принимать жизненно важные решения на ранних этапах жизненного цикла проекта.

Узнайте больше о нашем продукте ниже:

Kreo Modular. Основные принципы

Ключевым принципом Kreo Modular является объектно-ориентированное проектирование, при котором компоненты здания заранее спроектированы / спроектированы для включения в модульные (твердотельные) строительные системы.

Мы предполагаем, что каждый, кто хочет ускорить процесс проектирования во время технико-экономического обоснования, имеет свой собственный комплект деталей, которые можно сгруппировать в модули.Таким образом, один модуль — это группа деталей. Например, комнатный модуль содержит легкие стальные элементы, изоляцию, гипсокартон, двери, отделку пола, потолочную систему, окна и т. Д.

Эти детали не требуются на начальном этапе проекта, но если мы хотим снизить уровень оценки, мы должны действовать, используя правильные модули с размерами и соединениями.

Набор предварительно разработанных модулей создает модульную систему / набор модулей / модульную топологию / модульную иерархию.Модульная система должна быть спроектирована и изготовлена ​​в соответствии с несколькими принципами:

M odular
Модули должны проектироваться как отдельные блоки. Даже если у нас есть коридор между квартирами, этот коридор должен быть выполнен в виде набора кассетных модулей.

E xtensible
Пользователи могут добавлять новые модули в систему и описывать, как эти новые модули могут быть объединены с другими

S calable
Подсистемы или части могут быть соединены / разъединены по мере необходимости, чтобы приспособиться к определенным расчетным нагрузкам.Пример: количество столбцов в ряду в модуле на первом и последнем этажах

R econfigurable
Модули можно перемещать между локациями Пример: квартиру с одной спальней можно легко преобразовать в квартиру с двумя спальнями

Выполнение этих принципов может показаться сложной задачей, но оно того стоит. Вы можете проектировать быстрее, рассматривать сотни вариантов дизайна, легко адаптировать свой дизайн на этапах RIBA вашего проекта, и этот процесс можно повторить с будущими проектами.

Этот систематический подход основан на хорошей установке правил. Примером этого являются горизонтальные и вертикальные соединения, размещения, желаемые формы зданий и многое другое. Установка хороших наборов правил означает, что вам не требуется огромное количество модулей, а, скорее, хорошо продуманная система, учитывающая принципы MESR. Ниже представлена ​​схема объединения модулей Kreo в блоки, а также объединения блоков в планы этажей. Библиотека из 12 различных модулей и основных конфигураций может предоставить вам тысячи различных планировок этажей.

Kreo Modular. Как это работает

Kreo Modular — это веб-инструмент для проектирования, оптимизирующий концептуальные проекты с использованием ваших собственных компонентов дизайна. Следовательно, первым шагом является загрузка ваших собственных модулей в вашу учетную запись Kreo Modular (которую вы можете создать на modular.kreo.net).

Если у вас нет этих компонентов, Kreo предлагает услугу по их созданию.

После загрузки необходимо настроить правила подключения модулей, чтобы за несколько щелчков мышью можно было спроектировать целые здания.

Аналогичным образом, информация о расценках также должна быть добавлена ​​для ваших модулей и компонентов, чтобы каждый проект автоматически связывал с оценкой стоимости.

Как только это будет сделано, вы готовы начать использовать приложение.

Kreo Modular. Типовой проект дома

Мы создали нашу собственную модульную систему для демонстрационных целей, состоящую из 30 жилых модулей и 8 конфигураций ядра. Добавьте к этому параметрическую конфигурацию коридора и вуаля — у вас есть все ингредиенты для проектирования здания.
На схеме ниже вы можете увидеть, как мы создавали эти модули:

А вот несколько зданий, которые можно построить с помощью этих модулей:

Данные о стоимости в Kreo Modular по умолчанию связаны с вашим дизайном. Ваши конкретные удельные расценки применяются к списку количеств, чтобы построить смету для каждого проекта.

Kreo Modular. Сметная стоимость

Данные о стоимости в Kreo Modular по умолчанию связаны с вашим дизайном.Ваши конкретные удельные расценки применяются к списку количеств, чтобы построить смету для каждого проекта.

Эта смета применяется к структурной декомпозиции затрат на основе NRM, как показано ниже:

Внутри самой структуры разбивки затрат есть вложенность, которую вы можете редактировать, изменять и удалять свои строки затрат:

Все количества из модели BIM могут использоваться для расчета затрат. Если вы хотите рассчитать смету для чего-то, что физически не существует в модели, например, систем контроля доступа для каждого строительного блока, вы можете создать строку стоимости, используя параметр «количество блоков» и добавив стоимость за блок. .

Модульное против традиционного в Kreo Modular

Теперь процесс создания модульного здания в Kreo Modular должен быть понятен. Следующий вопрос: как сравнить модульное здание с традиционным на платформе?

Kreo Modular имеет специальный преобразователь для имитации модульной модели здания с использованием традиционной рамы.

Эта традиционная модель здания связана с той же аналитикой, что и модульные конструкции.

Чтобы иметь возможность сравнивать эти отчеты, необходимо иметь общую основу для сравнительного анализа. Мы сотрудничали с Cast Consultancy, которая предоставила фактические расценки для строительного рынка Великобритании, которые были использованы для построения цифр, которые вы видите ниже.

Выше вы можете увидеть краткую версию сравнения по категориям (полную версию смотрите на modular.kreo.net)

Как видим, есть несколько отличий в стоимости:

  1. Подконструкция. Здесь мы видим разницу из-за нашего предположения, что модульное здание имеет подушечно-ленточный фундамент, а традиционное имеет плотный фундамент.В некоторых случаях стоимость подконструкции может быть такой же.
  2. Надстройка и отделка. Мы объединили эти две категории, потому что они следуют одной и той же логике. Огромная часть надстройки входит в модули для модульных зданий, а также огромная часть отделки (для модульных зданий это просто общественные зоны, такие как коридор и лифтовый холл). Традиционная надстройка здания включает в себя полный набор подкатегорий (каркас, верхние этажи, крыша и т. Д.), Но надстройка модульного здания содержит только каркас для подвала и цокольного этажа, поскольку остальная часть здания обрамлена модульными конструкциями.Если мы хотим проверить реальную разницу для этих категорий, мы должны просуммировать стоимость надстройки, отделки и модульного строительства для обоих зданий. Согласно приведенным выше цифрам изготовление модулей на заводе дешевле, чем изготовление такого же количества каркаса, внешних стен и отделки на строительной площадке.
  3. По затратам. Мы видим различия здесь просто потому, что все подкатегории внутри, такие как плата PCSI, предварительные условия, плата за CI, непредвиденные расходы, IPI, рассчитываются в процентах от промежуточной общей стоимости.Чтобы сделать это сравнение еще более сложным для модульных зданий, мы оставляем предварительные этапы одинаковыми для обоих типов зданий, но на самом деле предварительные этапы модульных зданий всегда будут ниже традиционных просто из-за более короткого периода строительства.

Даже с учетом накрутки пункта №3 выше, модульное здание выглядит более привлекательно с точки зрения общей стоимости. Мы получаем 55 207 фунтов стерлингов за модульную строительную единицу в соответствии с 68 140 фунтами стерлингов за традиционную строительную единицу.

Выше мы просто даем вам пример одного способа сравнения модульного и традиционного здания.

Важно отметить, что разница в стоимости, показанная выше, связана с различиями в каждом здании. модель, , что означает, что мы — отсталые.

Несмотря на то, что каждая компания имеет свой собственный опыт и расценки, Kreo Modular дает прекрасную возможность редактировать расценки и проекты, чтобы выбрать правильный вариант для здания.

Сводка

По мере того, как мы модернизируемся и продолжаем внедрять технологии в строительстве, модульное строительство, несомненно, выиграет от этого больше всего, что приведет к большей экономии средств, большему количеству вариантов дизайна и сокращению сроков поставки.В сочетании с растущим населением мира, создающим нехватку жилья, наряду с нынешней пандемией коронавируса, скорость, с которой мы можем реализовывать строительные проекты, вероятно, станет все более важной. Следовательно, кажется неизбежным, что распространенность и популярность модульных разработок в ближайшем будущем, вероятно, только возрастут.

В Kreo мы считаем, что MMC нужны современные методы оценки и проектирования, поэтому мы создали Kreo Modular.

Это приложение упрощает быстрый, но всесторонний анализ для владельцев проектов, прежде чем они приступят к строительному проекту, позволяя им принимать обоснованные решения на основе оптимального метода проектирования и строительства для своего развития.