Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками: Ленточный фундамент для бани своими руками

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Любая постройка может существовать только при наличии прочного надежного основания. От качества фундамента зависит целостность стен, сохранение горизонтали.

Плохое основание может привести к обрушению постройки. Строительство фундаментов — целая наука, и это подчеркивает важность и ответственность вопроса.

Даже обычная дачная баня — небольшое строение, но важность правильного возведения фундамента в данном случае обусловлена спецификой использования. Поэтому следует тщательно изучить вопрос перед началом строительства.

Ленточный фундамент для бани: когда он предпочтителен

Ленточный фундамент — наиболее распространенный тип основания, применяемый в строительстве повсеместно. Отличительными признаками его является сооружение сплошной бетонной полосы (ленты), на которую опираются все несущие стены здания. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

В сравнении с другими распространенными типами фундаментов — свайным, плитным или со столбчатым — ленточный наиболее прост и экономичен. Он не требует безусловного применения строительной техники как другие типы, расход материалов самый оптимальный — опора только под стенами, без создания массивной плиты по всей площади постройки.

При этом, ленточный фундамент для бани применим практически повсеместно, за исключением самых проблемных участков с нестабильными грунтами или со сложным рельефом. Отсюда широкое распространение и предпочтительность этого типа основания для большинства построек.

Рассматриваемый нами тип фундамента предпочтителен, если грунт не торфянистый, не глинистый-пучинистый (тогда лучше плитный или свайный).

Если грунт хрящеватый, песчаный или скалистый

, то может хватить и мелкозаглубленного столбчатого фундамента, или мелкозаглубленной ленты, о которой речь пойдет дальше.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Размеры бани чаще всего невелики, что делает возведение обычного глубокого фундамента неоправданно затратным. Нагрузка на основание и площадь постройки относительно невелика, поэтому используется мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню. Особенностью этого типа является малая глубина погружения в грунт, она не превышает глубины промерзания почвы.

Это весьма полезное свойство в условиях районов с большой глубиной промерзания, а таких в России большинство. Смысл в образовании компенсирующего слоя из песка, который нейтрализует воздействие морозного пучения. Для исключения подвижек надо снизить глубину промерзания почвы, а для этого надо избавиться от влаги. Песок сухой, он меньше подвергается промерзанию и изменению размеров, так как вода в нем не задерживается.

Располагаясь выше границы промерзания, основание при этом не подвергается деформирующим нагрузкам, которые наиболее сильны в точке промерзания. Разница с подвижками обычного фундамента в этом случае достигает двух- трехкратного значения, что для небольшой постройки означает почти полное отсутствие деформаций. Кроме того, такое основание по силам выполнить самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу и технику. Стоимость материалов намного меньше за счет уменьшения их количества.

Суммируя сказанное, можно выделить следующие достоинства:

Простота
Возможность самостоятельного возведения.
Высокая скорость изготовления.
Малый расход материалов.
Высокая эффективность работы.

Имеются и недостатки:

Невозможность применения при высоких уровнях грунтовых вод.
Нельзя использовать на сильно пучинистых почвах.

Принципиальных противопоказаний не имеется, а при малых размерах бани такой способ наиболее предпочтителен.

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Обычно разделяют на монолитный и сборный ленточный фундамент. Монолитный — это сплошная полоса железобетона, сборный — составлен из частей. В этом случае могут быть использованы стандартные блоки (ФБС), или несколько разделенных полос железобетона.

Кроме железобетона могут быть применены и другие виды материала — например, кирпич или камень. Прочность кирпичной кладки сильно уступает железобетону, но при возведении бани в условиях прочных сухих грунтов такой вариант вполне применим.

Если есть возможность использования природного камня, то стоимость фундамента существенно снижается, но характер грунта должен быть таким, чтобы подобная замена не послужила причиной разрушения. В любом случае полосу из кирпича или камня следует армировать строительной сеткой для прочности.

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Основным критерием расчета глубины является масса (вес) здания. Также учитываются глубина промерзания грунта, уровень почвенных вод, степень сезонного пучения почвы. Все эти данные можно получить в местных строительных организациях. Cм. также материал о глубине и высоте фундаментов.

Не менее важно общее расположение участка — в низине во время дождей скапливается вода, что оказывает определенное воздействие на фундамент зданий. Кроме того, учитывается вес снега на крыше здания в зимний период, степень обледенения кровли и т.д.

При этом, расчеты эти довольно сложны и требуют большого количества специальных данных и коэффициентов. На практике вопрос решают гораздо проще.

Для сухих и прочных грунтов принимается глубина в 50 см, для глинистых склонных к пучению — 75-100 см. Это средние значения, но они обычно вполне удовлетворяют требованиям строительных норм для легких построек, к каким относится баня. Не менее важно учитывать материал постройки — чем тяжелее стены, тем ниже погружается фундамент. Так, для бани из бруса или из бревен максимальная глубина — 1 м, а для каменной бани можно углубиться и на 1,5 метра — в зависимости от высоты и веса постройки. Стены из газо-, пенобетона или керамзитных блоков гораздо легче, они требуют заглубление от 40 см.

Несъемная опалубка — в чем преимущества и когда стоит применять

Если проще, это сборка стен из специальных полых блоков, чаще всего из пенополистирола (пенопласта), внутрь которых заливается бетон. Смысл такого «сэндвича» в том, что в результате получается утепленный бетонный блок, изолированный от воздействия влаги и прочих внешних факторов. Для ленточного фундамента такая конструкция означает отсутствие контакта с влагой, пенопластовые стенки, эластично деформируясь, противостоят подвижкам грунта в межсезонье, зимним пучениям и т.д.

На практике все несколько сложнее. Сам материал опалубки непрочен, что при заливке выражается в поломках. Заливка бетоном ведется практически вслепую, так как применение вибратора приводит к разрушению стенок блоков, а имеющаяся арматура не всегда позволяет полностью пролить все полости. Если использовать более жидкий бетон, то будет снижена его несущая способность.

Такие достоинства и недостатки ставят под вопрос применение несъемной опалубки для фундаментов бань — с одной стороны, технология предохраняет фундамент от влаги и делает его службу намного долговечнее, с другой — большие сложности в работе.

Полезное видео

Тем не менее, на ролик производителя несъемной опалубки все выглядит очень симпатично, так что, посмотрите видео и решайте сами, будете ли использовать:

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

Предварительно снимается слой дерна с участка постройки. Если этим пренебречь, можно получить процессы гниения деревянных элементов постройки или просадки-шевеления-трещины.
Делается разметка участка при помощи колышков с натянутым шнуром. Ширина траншеи должна быть на 15-20 см больше, чем собственно фундамент. (Для фундамента из кирпича ширину можно уменьшить).
Выкапывается траншея на глубину около 50 см. (Наиболее распространенная величина, для массивной постройки или тяжелых строиматериалов она может быть увеличена, подробнее про глубину см. выше и в отдельной статье на эту тему).
Производится засыпка крупнозернистым песком и гравием. Можно применять ПГС, она дороже, но вполне годится. Слои песка можно проливать водой для уплотнения. Все слои надо тщательно трамбовать.
Производится сборка опалубки. Ширина должна быть равна толщине фундамента, а высота несколько больше ожидаемой высоты основания. Хотя некоторые делают высоту в нужный уровень и заливают заподлицо.
Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Для этого лучше всего использовать арматурный пруток, связанный специальной отожженной проволокой в каркас.
Послойно заливается бетон.Выдерживается до полного высыхания. Фундамент готов!

Полезное видео

Вот неплохой ролик, где непрофессионал довольно умело делает сборный ленточный фундамент, из монолита и ряда кирпичей, процесс доходчиво показан по шагам:

Как видно, все работы вполне доступны для самостоятельного выполнения, но, тем не менее, дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ следует взвесить все за и против и критично рассмотреть свои возможности. Если есть сомнения в своих силах, лучше привлечь бригаду специалистов, которым придется заплатить, но работа будет выполнена гораздо скорее и качественнее. В этом деле экономия — не самый лучший вариант, иногда стоит потратиться, но получить качественный и профессиональный результат. Решать вам!

Рекомендуемые дополнительные материалы из раздела о фундаментах под баню: под печь, для блочной, кирпичной, пеноблочной и деревянной бань.

ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
Шуруповерт, для монтажа опалубки;
Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
Бетоносмеситель электрический или механический;
Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
Засыпается и перемешивается цемент;
Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.

Можно заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать ленточный фундамент для бани

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м² на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав лучший вариант для фундамента

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства парилки из сруба уходит корнями в далекое прошлое мимо. Раньше ванны устанавливали на камнях, покрытых глиной. Иногда их ставили прямо на землю, предварительно сделав нижний венец из древесины дуба, наименее подверженной гниению. Эти методы применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы конструкция прослужила долгие годы, лучше установить ее на специально разработанный фундамент для бани.

Содержание

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
Какой фундамент лучше для бани
Начальный этап закладки фундамента — разметка
Как самому сделать фундамент для бани

Конструкция ленточного типа
Фундамент на столбах

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента

Основное назначение фундамента — равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта.При выборе основы важно учитывать особенности грунта, от которых зависит глубина основания. Легкая влажная земля часто требует дополнительного армирования, а глина не предполагает.

Нестабильную пучинистую почву можно немного уравновесить в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента делается использование щебня или песка, которые будут служить подушкой для бетона. Насыпное сырье перед заливкой увлажняют, что обеспечивает сжатие и уплотнение материала.Помимо прочего, пучина грунта требует особого внимания к армированию арматурой. Несмотря на то, что эта часть проекта достаточно затратная, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глиняная порода избавит от лишних манипуляций, ведь под действием силы тяжести глина еще более уплотняется.

При выборе фундамента необходимо ориентироваться не только на свойства грунта, но и на тип строительных материалов.

Климатический фактор также имеет большое значение.Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

Если в процессе не были учтены эти нюансы, вряд ли удастся избежать появления трещин по несущим стенам и корпусу фундамента.

Какой фундамент лучше для ванны

Выбор типа фундамент зависит от характерных особенностей грунта, определить которые несложно. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально провести анализ почвы.

при обнаружении компонентов леса, сада или болота подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песочная подушка; №
на грунтах с глиной, крупнозернистым песком и гравием возводится ленточный или столбчатый фундамент. Они считаются идеальными для строительства;
При наличии каменистых пород, мелкого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Также важен выбранный строительный материал для стен.Так что при использовании бруса или кирпичных блоков оптимальный вариант — ленточный фундамент, для стен из бревна — столбчатый цокольный тип.

Начальный этап закладки фундамента — разметка

В первую очередь, решившись на самостоятельную кладку фундамента для бани, нужно разметить участок под ним. Для этого выберите участок с небольшим уклоном (только не на север), который обеспечит отвод дождевых потоков и талой воды весной. При разметке территории учтите, что ширина будущего основания должна быть на 10 см больше ширины стен.

Важно!
Для работы понадобятся следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, прямоугольный треугольник, деревянные колышки.

С помощью колышков нужно очертить внутренние контуры. Для начала нужно очертить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. С одной внешней стороны отмечается длина продольной стены, с другой — поперечной.

Фундамент под баню: разметка площадки

Следующим этапом является установка монолитного из досок и столбов.Конструкцию следует разместить на расстоянии 2-х метров от забитых колышков. Доски закрепляют на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания перенесены на верхние ребра отливки. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он вошел точно над колышками.

Такая последовательность касается всех сторон будущей ванны. Затем с помощью отвеса нарисуйте контуры внутренней поверхности.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Наиболее подходящий тип фундамента — ленточный и столбчатый.Рассмотрим технологию устройства.

Конструкция ленточного типа

Возведение ленточного фундамента не представляет особой сложности, но материала потребуется много. Он органично вписывается по всему периметру здания.
Вам понадобятся компоненты: песок, цемент, гравий и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1. Наслоение щебня и песка в траншею. Слои утрамбовать, смочить. Их толщина до поверхности земли должна быть 15 см.Затем на основание наносится цементный раствор, а затем делается цоколь, утепляемый от влаги двойным слоем рубероида.
2. Песок и гравий насыпают в траншею наполовину. Поверхность выравнивается, на нее кладут кирпичи в один ряд. Далее сооружается деревянная опалубка — форма для бетона, которую после застывания снимают.
3. Если грунт плотный, можно строить фундамент после возведения опалубки. Прорези засыпаются песком и утрамбовываются. Песок насыпают в опалубку слоями, увлажняют, снова уплотняют, а затем заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работы ленточный фундамент необходимо выложить влагоотводящим материалом: мешковиной, стружкой, опилками. Залить водой и накрыть полиэтиленом. Через 7 дней опалубку снимают — фундамент готов.

Столбчатый фундамент

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки (в углах). Расстояние между ними не должно превышать 2-х метров.Опоры строятся из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента — из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Трубы устанавливаются строго вертикально, а расстояние между ними заливается бетоном так, чтобы он заполнил дно колодца. Затем трубу заливают бетонным раствором, оставляя до верха 15 см.Наконец, в центр трубы вставляется металлический стержень. Такой фундамент хорош под бревенчатую баню.

Успешно завершен этап возведения фундамента, получен ответ на вопрос, как построить фундамент для бани своими руками, а значит, можно приступать к кладке стен. Строительство бани своими руками — процесс трудоемкий, но в результате получится красивая и прочная баня — действительно того стоит.

Свайный фундамент под сарай, унитаз, ванну своими руками | Сделай сам

Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или бани на приусадебном участке, чтобы он был недорогим и надежным?

Буквально каждый из помещиков сталкивался с необходимостью возвести небольшое временное или постоянное сооружение, которое отличается небольшой массой.

Почему мы обращаем внимание на массу здания? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит в первую очередь от характеристик грунта. Легкая конструкция обеспечивает минимальное сопротивление силам морозного пучения или набухания грунтов. Поэтому, если важно, чтобы конструкция сохраняла свое проектное положение на протяжении всего жизненного цикла, следует отдавать предпочтение тем типам фундаментов, которые могут выдерживать сезонные колебания грунта, воздействие воды, ветра и осадков.

См. Также: Свайный винтовой фундамент — возможные проблемы

Что это за основы?

Во всех случаях, если здание не расположено на не каменистой почве (например, на песчаной или каменистой почве или на сухой почве других типов), это должны быть типы фундаментов глубокого заложения: в основном свайные, которые прорезают почву на глубину ниже точки промерзания. глубины.

Можно ли для малых архитектурных форм сделать «плавающие» типы фундаментов: монолитную плиту или бетонные столбы-стойки, опирающиеся на землю? Да, но в двух случаях: на не каменистых грунтах или при замене грунта под основанием фундамента на не каменистый на глубину ниже нормативной глубины промерзания (что может быть экономически нецелесообразно).На не каменистых почвах здание может стоять просто на булыжнике или на бетонных колоннах, как раньше в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за небольших размеров и веса постройки даже монолитная плита не выдерживает сил морозного пучения, которое даже на слабопрядильных грунтах может достигать шести тонн на квадратный метр.

Выбор фундамента под сарай

Для выбора оптимального типа фундамента необходимо представить характеристики почвы, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и стандартную глубину промерзания почвы зимой.Если большинство параметров грунта неизвестны (инженерно-геологические изыскания грунта могут стоить дороже, чем само здание), следует относиться к грунту как к пучинному. В этом случае оптимально выбрать свайный фундамент как наиболее устойчивый в сложных грунтовых условиях.

Если характеристики грунтов известны, то в каких еще случаях лучше выбирать свайный фундамент?

• На пучинистых, набухающих почвах.

• На склонах, перепадах рельефа.

• С высоким уровнем грунтовых вод.

• Риск затопления.

• С поверхностным залеганием органических почв (торф, ил).

Какие сваи выбрать

Выбор для строительства своими руками не так уж велик: это либо стальные винтовые сваи, либо бурение железобетонных свай с оболочкой или без нее. В каких случаях следует выбирать сваи?

Стальные винтовые сваи: при отсутствии повышенных требований к прочности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах.В течение трех десятилетий даже самые плохие сваи будут стоять в самых неблагоприятных условиях.

Если при строительстве требуется серьезная прочность, лучше выбрать железобетонные сваи, так как на российском рынке сложно найти стальные сваи, соответствующие стандарту ICC AC358 «Критерии приемлемости фундаментов на винтовых сваях», который требует изготовление свай из горячекатаных (не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрытия их двойным слоем полимерно-порошковой антикоррозионной защиты (а не только краски) или горячеоцинкованной.При строительстве на химически агрессивных почвах, таких как органические (торфяные) почвы, использование стального фундамента не рекомендуется.

Установка винтовых свай своими руками Для установки свай вырывается котлован глубиной не более диаметра лопастей. Свая погружается в яму и начинается ее скручивание с помощью рычага. продевается в отверстие вала сваи. При необходимости на рычаг надевается удлинительная трубка — трубка (для увеличения крутящего момента). За вертикальным положением винтовой сваи постоянно следит пузырьковый уровень, прикрепленный к стволу липкой лентой.Глубина винта винтовой сваи (и длина ее стержня при покупке) определяется совокупностью следующих параметров:

• нормативная глубина промерзания грунта на участке. Лопасти сваи должны располагаться ниже этой глубины на диаметр лопастей;

• подстилка с хорошими несущими свойствами. Свая должна быть вкручена в нее не менее диаметра лопастей, а не только опираться на твердый грунт.

После перекручивания всех стопок с помощью пузырькового или лазерного уровня отмечается их равномерный уровень.Сваи нельзя ни забивать в землю, ни перекручивать по уровню. При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив кусок трубы. Бетонировать ствол сваи не нужно: бетон внутри не убережет сваю от коррозии и не повысит ее прочность.

ПОСТИНГ-РОВЕРКОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Разновидности буровых свай

Железобетонные сваи — это сваи, устанавливаемые в земле путем заполнения пробуренных скважин бетоном.

Своими руками в большинстве случаев вполне реально пробурить колодец садовым буром диаметром 30 см (минимально рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3-3,5 м.Далее устанавливается арматурный каркас (не менее четырех стержней) и укладывается бетонная смесь. Бетон можно укладывать прямо в колодец или в колодце можно установить несъемную опалубку.

Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции) или жесткой (из полимерной (канализационной) трубы, асбоцементной или стальной трубы). Также существуют одноразовые картонные опалубки для забивки свай.

При высоком уровне грунтовых вод зимой асбестоцементные трубы часто лопаются, когда вода замерзает в полостях между трубой и бетоном.Обычно трубы опалубки имеют небольшой диаметр — намного меньше 30 см.

Это неприемлемо для фундаментов постоянных зданий (жилых домов), но подходит для садовых построек без ответственности. Гладкая поверхность труб снизит силу трения земли при морозном подъеме и снизит вероятность подъема или перекоса легкой садовой постройки. Эффективным способом снижения сил морозного пучения является дренаж грунта по периметру здания и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстоянии не менее 2 м от бордюров фундамента. .Утеплитель укладывается на глубину не менее 30 см, чтобы избежать повреждений.

Смотрите также: Фундаментная плита неглубокая своими руками — схемы, варианты конструкции

МОНТАЖ СВАЙ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

описание, технология, инструкция и отзывы

Бетон имеет достаточно высокую прочность на сжатие, но основание не способно выдерживать нагрузки при растяжении и изгибе. Если поставить фундамент, выполненный в виде монолитной конструкции, с арматурным каркасом, то указанный недостаток будет полностью устранен. Армировать фундамент своими руками можно довольно просто.Для начала необходимо определиться, какие конструктивные особенности будет иметь основание, а также правильно сформировать каркасную систему.

Правила армирования

Компоненты арматурного каркаса должны иметь чистую поверхность, обеспечивающую хорошее сцепление с бетоном. Чтобы выбрать тип привязки арматуры, необходимо рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент. Если воздействие на основу незначительно, то можно использовать проволочный вид вязания.А если в здании достаточно толстые стены, рекомендуется использовать сварку.

Армирование фундамента своими руками следует производить стержнями, имеющими поперечное переменное сечение, то есть иметь ребра жесткости. Это касается якоря, который возьмет на себя основную нагрузку. Такой каркас будет отличаться высочайшим сцеплением с бетоном. Гладкую арматуру следует использовать как вспомогательные элементы, задачей которых будет распределение нагрузок на основание дома.

Выбор инструмента

Армирование фундамента своими руками следует проводить с помощью специального инструмента. Подбирать его следует исходя из объема работы, которую предстоит выполнить. Вязкую арматурную клетку для небольшого подвала следует изготавливать с помощью традиционного ручного или автоматического крючка, тогда как при более объемных работах рекомендуется использовать специализированный инструмент в виде пистолета, предназначенного для обвязки.

Технология работы

Для манипуляции использовать кусок проволоки, длина которой 30 см.Заготовку следует сложить пополам. Проволочную петлю нужно провести по диагонали поперек перемычки якоря, а после довести до концов. Получившуюся петлю продеваем в крючок, за тем же методом прокрутки. Мастер должен заблокировать концы провода, создав таким образом желаемое соединение. Перед началом работ помните, что ленточный монолитный фундамент в процессе эксплуатации будет подвергаться изгибным напряжениям, особенно в продольном направлении.Его армирование следует производить, уложив проволочную сетку в два и более слоев. Все это будет зависеть от размера самой ленты.

Фитинги для ленточного фундамента

Если армирование фундамента будет производиться своими руками, следует учесть некоторые моменты. Среди них можно выделить тот факт, что в ленточной конструкции продольные элементы рамной системы будут принимать на себя наибольшую нагрузку. В связи с этим на их место следует поместить оребренные стержни, диаметр которых равен параметру от 10 до 14 миллиметров.

Что касается вертикальных и поперечных элементов каркаса, то они будут выполнять распределительную, то есть вспомогательную функцию. Поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру диаметром от 6 до 8 миллиметров. Шаг их установки будет варьироваться от 100 до 300 миллиметров. Количество используемых стержней зависит от этого показателя. При минимальных нагрузках этот показатель может равняться 500 миллиметрам. Готовый каркас следует монтировать в опалубку, соблюдая зазор до 50 миллиметров.Следует обеспечить отступление от дна траншеи и щитов опалубки. Это утопит металлические стержни в бетоне, исключив риск коррозии. Следует помнить, что самый высокий уровень растяжения находится в верхних областях основы.

Что нужно усвоить перед началом работы

Если армирование ленточного фундамента под ванну своими руками, то особое внимание следует уделить усилению уголков. Это связано с тем, что достаточно часто деформация происходит не в центральной части, а в угловых зонах. Работать на этих участках следует таким образом, чтобы один конец изогнутого элемента рамы уходил в одну сторону, а другой конец — в противоположную.

Специалисты рекомендуют использовать технологию вязания, отказавшись от сварочного аппарата, по той причине, что не все сорта армирования подходят для проведения подобных работ. Помимо прочего, сварка часто приводит к проблемам, которые выражаются в перегреве стали, что вызывает изменение качественных характеристик материалов, а также может происходить утонение стержня в зоне сварки. Вот почему вы рискуете получить недостаточно прочный шов.

Методы работ

Правильное армирование ленточного фундамента начинается с установки опалубки.Внутренняя поверхность должна быть покрыта пергаментом, что упрощает снятие конструкции. В грунт следует забивать арматурные стержни, длина которых должна быть эквивалентна глубине основания. Внизу нужно установить подставку высотой от 80 до 100 миллиметров. В них умещается примерно две-три нитки нижнего ряда каркасной системы. В роли опор часто используются кирпичи, которые устанавливаются по краю.

Если вам будет армированный ленточный фундамент, схемы, советы по проведению этих манипуляций, представленные в статье, помогут провести работу.Нижний и верхний ряды должны быть прикреплены вместе с поперечинами к вертикально ориентированным штифтам. В тех местах, где элементы пересекаются, следует провести пучок или использовать метод сварки. Над уровнем земли штанги должны быть подняты минимум на 8 см. После того, как арматура установлена, необходимо сформировать вентиляционные отверстия, а после заливки бетонного раствора. Вентиляция поспособствует повышению амортизационных качеств фундамента, а также предотвратит возникновение гнилостных процессов.

Укрепляющая плита фундамента

Требования к работе с монолитной плитой выше по сравнению с теми, которые предъявляются к ленточной основе. В последнем случае ширина меньше высоты, поэтому конструкция испытывает напряжение изгиба исключительно в продольном направлении. Что касается монолитной плиты, то она имеет противоположные конструктивные особенности, из-за чего поверхность испытывает нагрузки на изгиб не только поперек, но и вдоль.

Если вы задумываетесь, как сделать арматурный фундамент своими руками, то для этого следует использовать арматуру диаметром от 12 до 16 миллиметров.Все элементы выполнены исключительно из оребрения. Средний размер ячеек вверху и внизу сетки должен составлять 200 х 200 миллиметров. Шаг между ремнями эквивалентен 100 миллиметрам. Если есть утепляющий слой, то сборку каркаса для усиления ребер жесткости следует проводить вне основания. Это предотвратит повреждение изоляционного материала.

Укрепление свайного фундамента

Если вас интересует, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, то вы можете узнать об усилении свайного фундамента.Ведь такой вид конструкции может лечь в основу той конструкции, которую предполагается возводить. Технология в этом случае практически ничем не будет отличаться от работ, рекомендованных для формирования столбчатого фундамента. В этом случае необходимо соблюдать один нюанс. Он заключается в том, что вертикальная арматура укладывается по кругу таким образом, чтобы в системе не было углов и острых участков. Для одной стопки необходимо будет подготовить бруски, количество которых варьируется от 3 до 5.

Методы работ

После того, как вам стала известна схема ленточного армирования фундамента, вы также можете ознакомиться с технологией усиления столбчатого фундамента. Арматурный каркас следует собирать из нескольких вертикально ориентированных прутков, диаметр которых варьируется от 10 до 12 см. Следует использовать ребристую арматуру, относящуюся к классу AIII. Для формирования горизонтальных элементов следует использовать гладкую тонкую монтажную арматуру 6мм.

Фундаменты и перекрытия зданий

Это полное руководство по различным типам фундаментов и оснований, когда они должны использоваться и как они изготавливаются.Мы также занимаемся проблемами, с которыми вы столкнетесь с вашими фундаментами, такими как осадки и просадки. В этом разделе также рассказывается все, что вам нужно знать о плите перекрытия, в том числе о том, как ее изолировать. Узнайте все, что вам нужно, о фундаментах, опорах и перекрытиях, и найдите эту информацию в одном месте.

В этом разделе рассматриваются все аспекты фундамента и плиты перекрытия. В нем подробно рассматриваются различные типы фундаментов — ниже представлена дополнительная информация, которая поможет вам понять, какие фонды вам следует выбрать, если вы планируете построить новый или построить самостоятельно.

В этом разделе рассматриваются проблемы, которые могут у вас возникнуть, такие как осадки, и полезная информация, например, изоляция плиты.

Конкретные строительные нормы и правила, касающиеся фундаментов и того, что вам необходимо соблюдать, приведены в Утвержденном Строительном регламенте Документе A; Вы можете прочитать их краткое изложение или загрузить полный документ здесь.

При планировании фундамента важно учитывать дренаж. У нас есть все актуальные проекты по всем аспектам водоотведения в отдельном разделе.

Если вы подумываете о поиске информации о фондах, то вполне вероятно, что вы будете рассматривать проект самостоятельной сборки — у нас есть много информации о самостоятельном строительстве в специальном разделе, или вы можете взглянуть на сборку самостоятельно Дом: Руководство, которое даст вам ключи к успеху в самостоятельном строительстве Энди Патмор:

Постройте свой собственный дом: Руководство, которое даст вам ключи к успеху в самостоятельном строительстве Энди Патмор

Различные типы фондов и которые вы Следует использовать, когда

Существует ряд различных типов фундаментов, которые используются в разных обстоятельствах.Тип почвы является самым большим фактором, влияющим на то, как вы должны строить фундамент. Чем слабее почвенные условия, тем больше усилий нужно приложить для фундамента.

Вот наиболее распространенные типы:

Фундаменты из ленточных фундаментов

Эти фундаменты включают заливку как минимум 250 мм бетона в фундамент. На этой базе строятся блоки, пока не будет достигнут уровень земли, где материалы меняются по вашему выбору, например, кирпичи.Ширина этих фундаментов определяется типом грунта и подтверждается строительным инспектором.

В Таблице 10 утвержденного документа А описана необходимая ширина для 7 признанных типов почвы.

Различные типы грунта и ширина фундамента, требуемая строительными нормами Утвержденный документ A

Фундаменты или опоры для засыпки траншей

Они похожи на ленточные фундаменты и часто (ошибочно) также называются ленточными фундаментами. Они включают заполнение траншеи фундамента бетоном, что экономит трудозатраты на укладку блоков, но увеличивает стоимость бетона, поскольку требуется значительно больше.Используйте Таблицу 10 выше для ленточного фундамента.

Фундаменты с засыпкой траншеи (Изображение: Ступица бревенчатой хижины)

Фундаменты из инженерных лент

Это фундаменты, которые должны быть спроектированы инженером-строителем, чтобы обеспечить необходимую стабильную платформу для строительства дома. Есть несколько вариантов, самый распространенный — копать глубже, однако на глубине около 2,5 м это становится слишком дорогим и небезопасным, поэтому требуются другие решения.

Скользящие мембраны можно использовать в областях, где почвы имеют тенденцию расширяться и сжиматься, например, с глиной.Мембрана, часто сделанная из полистирола, обеспечивает такое движение, обеспечивая при этом прочную основу. Инженер посоветует, что требуется.

Стальная арматура может потребоваться, если необходимо увеличить ширину опор.

Со временем станет дешевле переходить на другие типы инженерных фундаментов.

Сваи или свайные фундаменты

Они подробно описаны в нашем вышеупомянутом проекте, однако в целом сваи забиваются, выкапываются или забиваются винтами через грунт, чтобы обеспечить устойчивое анкерное крепление для опор.Чем чаще они используются, тем дешевле они становятся, настолько, что некоторые компании начинают использовать их как нечто само собой разумеющееся из-за предсказуемой стоимости.

Они идеально подходят для участков Браунфилд или участков, где есть деревья, так как они опускаются через каждые 2,5 метра, на каждом углу и перекрестке. Фундамент с кольцевыми балками расположен поверх них, и ваш дом построен на них.

Установка свай для внутренних фундаментов (Изображение: Mini Piling Systems)

Плотные фундаменты

Эти фундаменты «плавают» на поверхности почвы, обеспечивая выступающую и прочную платформу для строительства вашего дома.Поскольку эти фундаменты не закреплены на якорях, они допускают некоторое движение грунта внизу, не затрагивая здание. Обычно они используются там, где есть неустойчивый грунт или просадки.

Проблемы, влияющие на ваш выбор фундамента

Одна из самых больших неопределенностей при строительстве — это фундамент; никто не может знать наверняка, что находится под землей, пока вы не начнете копать.

Это говорит о том, что вы можете делать все, что в ваших силах, чтобы снизить риск и постараться выяснить как можно больше.Проблемы, на которые вам нужно обратить внимание:

Тип почвы

Как мы уже упоминали, это окажет огромное влияние на ваш фундамент. Убедитесь, что почва на строительной площадке не сильно колеблется, что может вызвать осложнения. Типичные причины «плохого грунта» для фундаментов:

просадки; Это могло быть вызвано горнодобывающей деятельностью или другими раскопками человеком просто нестабильной почвы. Это, вероятно, самая большая проблема, с которой вам, возможно, придется столкнуться.
In-fill Soil или Brownfield; когда почва была переработана и засыпана, можно найти всевозможные проблемы (мы однажды нашли останки старой машины при рытье опор!).Могут присутствовать ядовитые химикаты и газы или старые стоки и опоры, и все это будет стоить дороже, чтобы найти решение для
Frost Movement; там, где уровень грунтовых вод высокий или почва переувлажнена, движение может происходить, когда грунт промерзает, а затем снова оттаивает. К счастью, ниже 0,5 м этот эффект будет минимальным, так как вода редко замерзает.
Усадочная почва; по мере высыхания почвы она сжимается, а при намокании расширяется. Глинистая почва печально известна этим, поэтому вам нужно проверить глинистую почву

Деревья

Как правило, ваш фундамент должен находиться на расстоянии как минимум высоты от одного дерева, но тип дерева и почва будут иметь влияние слишком; некоторым деревьям нужно больше воды, и если почва усаживается из глины, это будет иметь большой эффект.

Вырубка деревьев, даже если вам это разрешено, может не решить проблему, поскольку почва может постепенно расширяться, поскольку дерево больше не впитывает влагу.

Корневые преграды можно выкопать на глубину до 4 м, чтобы между деревом и вашими опорами был проложен жесткий пластиковый лист.

Деревья и строительство обычно не сочетаются друг с другом, особенно с фундаментом (Изображение: Anem.com.au)

Склоны

Строительство на склоне всегда сложнее; нужно учитывать доступ и дренаж, и фундаменты.Вы можете выкопать грунт до уровня основания и построить подпорные стены или вы можете строить на склоне, но это должно быть поддержано.

Как решить, какой тип фундамента использовать

Почувствуйте, с чем вы имеете дело, самостоятельно пройдя по площадке. Ищите деревья и признаки того, что почва засыпана. Постарайтесь определить, есть ли у вас глинистая почва или какие еще присутствуют. Вы будете иметь представление об ограничениях, налагаемых любым уклоном.

Стоит поговорить с местными строителями, у которых есть опыт строительства в этом районе, или с соседями, которые могли слышать или иметь некоторый опыт строительства в этом районе.

Местный строительный инспектор, вероятно, будет лучшим источником неформального совета, поэтому звонок в строительный контроль имеет решающее значение. Находясь на месте, строительный инспектор будет иметь последнее слово о том, что приемлемо, поэтому вы можете предложить идеи по преодолению проблем, а он сможет направить вас (вы, не имея возможности давать вам официальные советы).

Большинство советов также выпускают информационные бюллетени о типах почв в этом районе, которые будут очень полезны для определения почвы и понимания того, какие фундаменты потребуются.

Проведите обследование почвы, чтобы выяснить, какие типы почвы у вас могут быть, прежде чем копать фундамент.

Наконец, вы можете получить обследование почвы, которое будет включать в себя рытье пробных ям по всему участку для изучения типов почвы и поиска потенциальных препятствий. Очевидно, что инженер-строитель, который дает рекомендации на основе наземного обследования, будет очень осторожен, что, вероятно, неплохо, но, вероятно, повлияет на ваш бюджет.

Что бы вы ни делали, вы можете никогда не исключить всех рисков.Пока вы не начнете копать, вы не можете быть уверены в том, что там есть, поэтому убедитесь, что в вашем бюджете есть непредвиденные обстоятельства. Быть гибким; например, если ваши затраты на раскопки быстро растут, подумайте о добавлении подвала, который должен окупить часть затрат за счет увеличения стоимости вашего готового дома.

Как сделать ленточный фундамент мелкого заложения

Как сделать основу из неглубокой ленточки? Этот фундамент называют маленьким, потому что он не достигает глубины промерзания. Эти фонды давно популярны в Канаде, США, Норвегии, Дании и Финляндии.Мы начали их использовать недавно.

Тонко отшлифованный ленточный фундамент дешевле обычного в 2 раза. Сейчас на таких площадках строятся дома до трех этажей, больницы, школы и детские сады. В этом случае фундамент не подвергается нагрузкам, когда грунт выступает вперед. Фишка в том, что земля возле него не промерзает. Стандарт для мелкозернистого ленточного фундамента ASTM 32-01 был установлен в 2001 году.

Тонкослойный ленточный фундамент оставляет в земле всего 40-50 см, но траншея вырывается в два раза шире, чем для стандартного фундамента. один.Утеплитель здесь ставится только из пенополистирола экструдированного или минеральной ваты на основе базальта. Он приклеивается к битумной мембране по всей поверхности фундамента и загибается снизу под углом 90 ° от дна. При потере тепла через пол он сохраняется под слоем утеплителя, который предотвращает промерзание почвы и они не набухают. Этот способ применяется в отапливаемых помещениях, бытовых целях, жилых и производственных, культурных и других учреждениях.

При строительстве холодных построек утеплитель фундамент не крепят, а укладывают под цоколь по всему периметру.Геотермальное тепло не замораживает землю и не набухает. Столбчатый ленточный фундамент укрепляет базовую ленту по углам, что также позволяет погружать ее на незначительную глубину. Сначала ставят столбы, затем заливают всю ленту, используя арматуру, перевязанную проволокой. Таким образом, получается унифицированная конструкция, сочетающая в себе все достоинства ленты и опор и устраняющая недостатки. Для увеличения площади опоры и предотвращения подъема столбов снизу расширяют.

Столбчатый фундамент позволяет снизить силы сцепления боковых стен фундамента с мерзлым грунтом, причем эти силы очень значительны и могут достигать 6 тонн на квадратный метр. Все коммуникации через такие конструкции несложно провести как до, так и после заливки. Утепление ленты этого базового элемента всегда благоприятно отражается на последующей эксплуатации. В таких домах используются отопительные приборы гораздо меньшей мощности. Дома не нуждаются в постоянном отоплении, если не используются, легко переносят любой температурный режим.

Ленточный фундамент без углублений размещать только на песчаных подушках, это значительно снижает силу взбивания. Этот элемент дома выглядит как положенный на бок столб или свая. Применяется только для одноэтажных домов из бруса, оцилиндрованного бревна или панельных домов. Под фундаментом всегда полезно делать дренажные колодцы, по два-три с каждой стороны. Такой тип фундамента используется в районах с высоким уровнем грунтовых вод, когда все остальное малоэффективно.

Многожильный фундамент может быть из отдельных блоков по углам сруба и по середине его длинных сторон.Укладывайте блоки и под внутренние стены, в местах соединения с внешними несущими конструкциями. Расстояние между ними зависит от общего веса всей конструкции, в среднем оно составляет 2 метра. При установке блоков или монолита под них рекомендуется прокладывать утеплитель, не разрушающийся в воде и сохраняющий свои свойства, пенополистирол экструдированный. Песок для подушек должен быть крупнозернистым или среднезернистым, можно использовать котельный шлак.

Арматура в ленточном фундаменте.Схемы усиления углов и устоев ленточного фундамента. Способы крепления штанг.

Армирование бетонных фундаментов проводится с целью увеличения прочности и несущей способности основания. Эти параметры, ширина и длина ячеек каркаса, форма стальных стержней, способ стыковки их пересечения. Расчет производится с учетом напряжений, которые возникнут при строительстве дома. Например, армирование ленточного фундамента выполняется с учетом продольных напряжений, обусловленных его конструкцией.В узких и длинных траншеях поперечные и вертикальные перекладины практически не участвуют в распределении нагрузки, а лишь служат элементами крепления.

Расчет арматуры для ленточной основы

Расчеты производятся на этапе проектирования дома, в документацию вносятся следующие данные:

класс и сечение арматуры,
метод укладки и вязания,
необходимого количества материалов.

В малоэтажном домостроении, как правило, используются прутки d = 12 мм. Для продольных элементов каркаса берется арматура только с ребристой поверхностью; для поперечных и вертикальных стержней можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра. Если решено произвести самостоятельные расчеты, обязательно учитываются нормы. В них указано минимальное количество арматуры, которое составляет 0,1% площади сечения фундамента. От этой цифры зависит количество стержней и размер их сечения.Для периодического профиля указывается размер наружного диаметра.

Площадь поперечного сечения ленточного фундамента определяется умножением его ширины и высоты. Например, траншея имеет размеры 70 см в глубину и 40 см в ширину. Площадь поперечного сечения в этом случае будет:

70×40 = 2800 см2.

Это значение умножаем на 0,1 и получаем минимальную площадь стержня 2,8 см2. Количество ремней также имеет большое значение: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют более равномерное распределение нагрузки в неглубоком и глубоком фундаменте, а 3 ремня используются для глубоко погруженных оснований.При расчете диаметра стержней учитывают общую высоту рамы, которая в случае 2 ремней рассчитывается путем сложения их высот. СНиП определяет граничное значение высоты 80 см. Это значит, что если общая высота каркаса меньше этого показателя, то минимальный диаметр прутка составляет 6 мм, если каркас больше 80 см, армирование берется от 8 мм.

Формулы для расчета арматуры

Однако нельзя опираться только на эти данные, необходимо сделать конкретный расчет по таблицам СНиП с учетом габаритов вашего фундамента.Для самостоятельных расчетов можно использовать следующую формулу:

Длина арматуры в погонных метрах на ленту составляет D = PxK (P — базовая длина, K — количество стержней в 1-м поясе).
Количество горизонтальных перемычек Q = P / L (L — длина ячейки скелета).
Длина перемычки C = Tх (K-1) +0,05 (T — расстояние между продольной арматурой).
Количество вертикальных перемычек J = P / N (N — шаг между вертикальными полосами).
Длина вертикального стержня между ремнями составляет U = Hx (P-1) + 0,05 (H — расстояние между ремнями каркаса).

Армирование углов основания

Ленточный фундамент имеет несколько углов, в которых важно правильно уложить армопояс. В случае ошибок именно в этих местах начинается деформация основания, трещины в бетоне, что со временем приводит к разрушению дома. Для исключения погрешностей соблюдается схема армирования ленточного фундамента, подразумевающая использование хомутов.В каждой планке делают загиб, который нужно загнуть концом так, чтобы он упирался в противоположную стену.

При этом длины планки часто просто не хватает. Затем сделайте соединение со штоком Г-образным. Следует отметить, что усиление углов Г-образными и П-образными хомутами выполняется по всей высоте конструкции. Длина элементов U-образных хомутов составляет 2 ширины фундамента. Использование зажимов важно для предотвращения изгиба сжатых стержней в местах стыковки углов.Запрещено делать каркас по углам простым пересечением арматуры.

Конструктивные особенности каркаса арматурного

Конструкция может быть собрана двумя способами: сразу в траншею сразу или заранее отдельными блоками, залитыми бетоном (заводское производство). В первом случае получается более надежный ленточный монолитный фундамент (при условии правильной стыковки каркаса). Во втором случае слабыми местами основания являются блочные соединения.Скрепляются они между собой одинаково: с помощью железобетона.

Монтаж металлического каркаса на месте требует соблюдения следующих условий:

На дно траншеи сначала насыпается песчано-гравийная площадка высотой 30 см. Затем устанавливается съемная или несъемная опалубка. Его устойчивость при заливке бетона гарантируют внутренние подкосы, которые устанавливаются после установки арматуры, а также внешние опоры из бруса или досок.
Арматура должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, то есть если ширина траншеи 40 см, то ширина стального каркаса будет равна 30 см.
Работа начинается с установки вертикальных стоек, к которым будут крепиться продольные стержни каркаса. У них ребристая поверхность и самый большой диаметр из всей используемой арматуры. Например, если продольные стержни возьмем диаметром 16 мм, то вертикальные столбы — не менее 20 мм.
Стойки должны уходить в землю на глубину 2 м.В местах поворотов вертикальные стойки каркаса располагаются на расстоянии в 2 раза меньше, чем на прямых участках.
Вертикальные перемычки устанавливаются на стыках горизонтальных перемычек и дополнительно с шагом 20 см (шаг турников выбираем стандартно 30 см).
Точки пересечения соединяются вязальной проволокой с помощью крючков, проволочного вязального пистолета, отвертки или специальных зажимов. Также можно использовать плоскогубцы. Длина одного отрезка проволоки 20 см.

Продольная арматура укладывается в количестве 2-3 стержня. Расстояние между ними по СНиП должно быть 25-40 см. Важно соблюдать такое же количество стержней во втором поясе каркаса, если это предусмотрено проектом. Вертикальный и горизонтальный ряды арматуры располагаются друг относительно друга под углом 90º: продольные относительно вертикали, а вертикальные — относительно горизонтали.

Опытные строители знают, что прочность основания под стену дома напрямую зависит от правильности выбранного каркаса арматурного каркаса для создания ленточного фундамента и правильности монтажа.В этой конструкции четко распределены все, так сказать, «обязанности» составляющих ее элементов. Таким образом, арматура принимает на себя деформирующие линейные напряжения, которые возникают не только от силы тяжести стен, но и от перепадов температуры, а бетонная часть конструкции препятствует ее сжатию. Таким образом, в комплексе эти материалы создают надежную опору для стен.

Вязкая арматура под ленточный фундамент — лучший вариант крепления металлического «хребта» железобетонной конструкции.Такое соединение, сохраняя заданные линейные и пространственные формы каркаса, тем не менее оставляет возможность несколько «уравновесить», когда бетон затвердевает, и устанавливает прочность марки, занимая оптимальное положение при воздействии результирующих нагрузок. Если каркас фундамента сделать жестким, то есть арматуру заделать сваркой, то даже при небольшой усадке грунта или под давлением стен дома бетонная часть конструкции может начать разрушаться, т. К. раствор частей каркаса не сдвинулся оптимально и сплошная монолитная плита сохраняет значительные внутренние напряжения.

Ленточный тип фундамента можно назвать универсальным, наиболее распространенным, позволяющим возводить здания практически из любых строительных материалов. Широкое использование этой фундаментной конструкции связано, в том числе, со значительной экономией средств, простотой и доступностью самостоятельной конструкции, а также с тем, что ленточный фундамент прошел тщательные испытания очень широкой практикой многолетней эксплуатации. .

Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту.Эти параметры зависят от проекта будущего здания — размеров стен и материала, из которого планируется возвести стены, общей массивности конструкции, состояния грунта на строительной площадке и ряда других. важные факторы. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущей конструкции, имеет замкнутый контур, который предназначен для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот тип фундамента дополняют внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутридомовых капитальных перегородок.

Глубина подошвы тесьмы может существенно различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Таким образом, при неустойчивых верхних слоях грунта на строительной площадке подошва фундамента полностью заглубляется ниже уровня промерзания или выполняется в сочетании с свайным фундаментом. Если грунт плотный, или если на общую массу планируется возвести небольшую постройку, то вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

В любом случае, требования к качественному и качественному армированию одинаково важны для любого типа ленточного фундамента.Только при этом условии основание оптимизирует нагрузку от стен дома на землю по всему периметру здания, что сводит к минимуму риск провисания здания, перекоса и деформации всех составляющих его строительных конструкций.

В соответствии с положениями ГОСТа эти клапаны делятся на шесть классов. Если для первого класса используется обычная низкоуглеродистая сталь, то по мере повышения класса содержание специальных и даже легирующих добавок увеличивается, резко повышая механическую прочность материала.
Стержни якоря I класса имеют гладкую внешнюю поверхность. Остальным (за редким исключением) придают гофрированную форму, так называемый периодический профиль кольца, серповидного или смешанного типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армирующих элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.
Для основного армирования ленточного фундамента оптимальным выбором с точки зрения достаточной степени прочности и доступной цены будет арматура класса А-III диаметром от 12 до 18 мм в зависимости от особенностей конструкции. создаваемая структура.Показатели классов от четвертого и выше останутся просто невостребованными, а вот A-II может оказаться слабоватым.
Стоит обратить внимание на наличие буквенного индекса.
Таким образом, буква «С» говорит о том, что эти фитинги можно соединять сваркой. При всех остальных видах сварочных работ полностью исключены — структура стали при высокотемпературном нагреве изменится, и каркас потеряет необходимую прочность.
Буква «К» обозначает изделия из стали с улучшенными антикоррозийными свойствами.Их обычно используют при строительстве объектов, к которым предъявляются особые требования, а для ленточного фундамента для частного строительства покупка такой фурнитуры (а она стоит, конечно, намного дороже) не рассматривается как необходимость.
А для дополнительных элементов конструкции — перемычек, подкосов, хомутов, придающих основному каркасу необходимую громоздкость, гладкие арматурные стержни класса А диаметром 6 мм (при высоте ленты до 800 мм) или 8 мм (при большая высота) вполне подходят.Они легко гнутся в нужную конфигурацию, а их прочностных характеристик для такого применения вполне достаточно. Также можно использовать гофрированные стержни класса А-II, но это уже будет несколько дороже.
Армирование часто делается с помощью специальной вязальной проволоки, которую устанавливают и скручивают петлей во всех точках пересечения стальных стержней. Использование сварки не приветствуется по нескольким причинам:
Любой, даже хорошо сделанный сварной шов — это место с повышенной уязвимостью к коррозии.
Течь на стыке, которую вполне можно не заметить при установке каркаса, может привести к нарушению целостности конструкции на этапе заливки тяжелого бетонного раствора.
Даже небольшой перегрев стержня в месте его пересечения с другим элементом конструкции приводит к снижению заложенных в нем армирующих качеств.
Так что даже если разработчик считает себя опытным сварщиком и имеет в своем распоряжении аппарат, от такой операции все же лучше воздержаться.Кстати, к работам по сварке арматурных конструкций там, где это необходимо в условиях промышленного строительства, допускаются только мастера высшей квалификации. При этом использовать исключительно арматуру, обозначенную буквой «С».
Арматура композитная
Композитная арматура — относительно новый строительный материал. Он может быть выполнен на разных основах — это стекловолокно, углепластик или базальтопласт.
Арматура из стекловолокна
является наиболее распространенной в этой категории, так как имеет более доступную цену, чем два других типа, при этом обладая высокими прочностными свойствами.
Композитные стержни используются для армирования различных типов фундаментов, в том числе ленточных. Преимущество этого вида арматуры — низкая теплопроводность по сравнению с металлическими стержнями. Поэтому эти изделия хорошо подходят для армирования фундаментов и стен подвала, которые планируется утеплить, так как за счет этого материала не будет лишних потерь тепла.
Полимерная арматура инертна к внешним воздействиям, поэтому достаточно прочна — не боится влаги и достаточно высоких температурных перепадов.Если при возведении фундамента используется качественная бетонная и стеклопластиковая арматура, фундамент для дома должен быть прочным и долговечным.
Установка полимерных стержней намного проще, чем установка и крепление металлической фурнитуры, так как они имеют небольшой вес, легко крепятся хомутами или проволокой и не оставляют ржавчины на руках и одежде.
Можно провести сравнение со стальной арматурой на базовом уровне:
Предел прочности при растяжении при одинаковом диаметре для стального прутка — 390 МПа, для стеклопластика — 1000 МПа.
Стекловолокно имеет массу в 3,5 раза меньше стали.
Сталь подвержена коррозии, полимер устойчив к кислой среде.
Стекловолокно не проводит электричество, в отличие от металла.
Сталь
обладает высоким показателем теплопроводности, полимер практически не проводит тепло.
Металл — негорючий материал, стеклопластик также относится к легковоспламеняющимся самозатухающим.
Эластичность стали в несколько раз выше, чем у стеклопластика.
Полимеры обладают высокой прочностью на разрыв, однако при нагревании до очень высоких температур связующее из волокнистого пластика становится мягким, теряя эластичность.
Композитная арматура крепится только пластиковыми хомутами или проволокой, металл можно сварить или скрутить проволокой.
Сравнение характеристик этих двух материалов позволяет сделать вывод, что для тяжелых конструкций лучше всего использовать металлическую арматуру, а каркас для ленточных фундаментов, армированных волокном, также подходит для легких конструкций.Однако следует иметь в виду несколько важных моментов.
На сегодняшний день четких технологических рекомендаций по применению композитной арматуры не разработано — все расчеты основаны на использовании металлопродукции. Так что хозяин, решивший использовать каркас из стекловолокна, идет на определенный риск.
Рынок буквально наводнен стекловолокном очень сомнительного качества. Это неудивительно — если для производства стального проката требуются только определенные производственные условия, то линии по производству композитных стержней рекламируются и продаются всем, кто хочет попробовать свои силы в этом деле.Естественно, что о соответствии ГОСТу в данном случае говорить не приходится — в лучшем случае декларируется соответствие независимо установленным техническим условиям (ТУ), в которых критерии оценки качества продукции либо нечетко сформулированы, либо сформулированы нечетко. И очень часто — партии товаров вообще не имеют сопроводительной технической документации.
На таких стержнях могут быть продольные или поперечные (видимые на срезе) трещины, расслоения, выступающие волокна, сучки, потеки смолы, неравномерный шаг волны, разница в цвете, что, в свою очередь, свидетельствует о явном несоблюдении температурно-временной режим обработки.Как ведет себя такая арматура в груженом состоянии в составе ленточного фундамента, сказать сложно, и надеяться, что она «пронесет» — не самое разумное решение.
Схемы распределения арматуры в каркасной конструкции ленточного фундамента
Как было сказано выше, армирование в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под действием внутренних напряжений.Поэтому качество крепления элементов каркаса будет таким же прочным и долговечным, как и фундамент, и вся конструкция в целом.
Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:
Наибольшие нагрузки приходятся на продольные стержни каркаса верхнего и нижнего (в частности) армирующих поясов. Поэтому с учетом характеристик грунта и особенностей будущего здания для них подбирается арматура периодического профиля диаметром 10 мм, и если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (и это чаще всего результат) то минимум 12 мм.
Продольную арматуру следует располагать на расстоянии от нижней части, боковых стенок и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если вы строите фундамент шириной 400 мм, расстояние между продольными стержнями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
Расстояние между двумя соседними параллельными стержнями продольной арматуры не должно превышать 400 мм.
Для поперечных и вертикальных элементов рамы применяют гладкие стержни диаметром 6–8 мм (при высоте ленты 800 мм и более — не менее 8 мм).Этого раздела будет вполне достаточно, так как на них ложится меньшая нагрузка.
Расстояние между зажимами (прорези поперечной арматуры и стойки) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение максимальное, поэтому превышать его — нельзя. Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов составляет 0,75 × h, где h — общая высота фундаментной ленты.
Количество ярусов продольной арматуры и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента.СНиП устанавливает минимальное соотношение площади сечения ленты и общей площади сечения стержней продольной основной арматуры.
Если нагрузка на фундамент не слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой прямоугольник в поперечном сечении без дополнительных арматурных стержней. То есть в нижней и верхней зоне армирования используются два продольных стержня, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми зажимами.
Повышенной сложности — это участки, требующие дополнительного армирования — это углы и участки примыкания поясов фундамента. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.
Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:
В порядке обработки. Есть термически обработанная (отожженная) и необработанная проволока.
По точности изготовления. Итак, проволока может быть повышенной точности или нормальной.
По временному сопротивлению нагрузке разрушается изделие, не прошедшее термическую обработку и относящееся к первой и второй группам.
Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.
Проволока может быть стальной или черной. Диаметр секции варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения сечения изделия 0,02 мм.
В ГОСТ-документах можно найти более подробные характеристики этого продукта.Некоторые из них:
Удлинение термообработанной проволоки с защитным покрытием 12 ÷ 18%, без защиты 15 ÷ 20%.
У жаропрочных необработанных изделий в зависимости от их поперечного сечения различается такой параметр, как предел прочности и составляет (Н / мм²):
— 590 ÷ 1270 для диаметров 1,0 ÷ 2,5 мм;
— 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.
Производитель данного продукта должен обеспечить соответствие следующим стандартам ГОСТ:
— изделия без термической обработки диаметром 0.5-6,0 мм должны сохранять целостность после четырех и более складок;
— проволока должна продаваться в бухтах. Эти отсеки могут иметь разный вес в зависимости от диаметра провода и наличия или отсутствия защитного покрытия. Таким образом, масса бухты варьируется от одного килограмма при сечении изделий 0,16 ÷ 0,18 мм до 40 кг при 6,3 ÷ 10 мм.
Термическая обработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в эксплуатации, без существенной потери прочностных свойств.Так что есть смысл сразу обзавестись именно такой опцией. Отжиг, конечно, можно провести самостоятельно — но стоит ли тратиться на него, когда проволока уже есть в продаже и по более чем доступной цене?
Наверное, и в ленточном фундаменте нет необходимости, и нет особой необходимости приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после установки каркаса арматуры заливать бетон. За такой короткий промежуток времени коррозия не успеет «сожрать» составы, а потом, после полного созревания бетона, совсем не будет страшно.
Как правило, для самостоятельного строительства ленточных фундаментов используют проволоку диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже до 1,8 мм. Миллиметр для таких целей еще слабоват — может давать обрывы при затягивании узлов, а при диаметре 2 мм и более — работать будет очень сложно, потребуется много сил, чтобы хорошо связать без особого преимущества.
Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для обвязки каркаса.Это бухты готовых отрезков проволоки диаметром, как правило, 1,2 мм и длиной от 80 до 180 мм, у которых на концах уже есть готовые петли. Обычно в бухте — 1 тысяча таких продуктов.
Стоимость таких пакетов петель очень доступна, а производительность труда, как показывает практика, почти втрое.
Ниже читателю предлагается калькулятор, который поможет быстро подсчитать, сколько примерно точек соединения вам придется связать на создаваемом арматурном каркасе и сколько для этого потребуется проволоки.При этом учитывается, что некоторые участки армирования требуют дополнительного армирования.
Калькулятор расчета количества проволоки для обвязки арматурного каркаса ленточного фундамента
Введите требуемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОКИ»
Количество стержней продольной ленточной арматуры
Следует правильно понимать, что это минимально необходимое количество материала.При работе вполне вероятно обрыв завязанных узлов, собственные недоработки в работе, а просто на стройплощадке легко уронить и потерять обрезанные куски проволоки. Стоимость его невысока, поэтому закладывать запас в 50, а то и более процентов вполне можно. Более того, поскольку возводится только фундамент, впереди еще много разных строительных работ, и всегда найдется применение лишней проволоке.
Инструмент арматурный
Закрепить арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для проведения этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручные, так и механические.Эти приспособления и приспособления не только ускорят работу, но и значительно улучшат качество связок арматуры.
Итак, завязку стержней в арматурную конструкцию под фундамент можно производить такими инструментами:
— крючки для ручной вязки, заводские или самодельные;
— крючок вязальный инерционный полуавтоматического действия;
— специальный вязальный пистолет;
Кроме того, для процесса вязания научились пользоваться обычной электродрелью (которая переключается на низкую скорость) или отверткой со специальной самодельной насадкой-крючком.
Наивысшее качество переплета получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогое средство, и для того, чтобы сделать всего один фундамент, его редко кто приобретает. В основном у профессиональных строителей он есть в наборе инструментов, так как, переходя от объекта к объекту, они не могут терять много времени на и без того довольно длительной и трудоемкой операции связывания каркаса.
Для пистолета выпускаются специальные сменные катушки с намотанной на них проволокой, заряжающей устройство.Многие из этих инструментов могут работать от батареек, и, поскольку обычно в комплекте с вязальным пистолетом идут две батареи, работа может идти почти гладко. Еще одним преимуществом такого устройства можно назвать то, что он не привязан к розетке кабелем, поэтому с ним можно работать автономно — при отсутствии близко расположенных точек подключения к сети.
Пистолет для вязания захватывает желаемую область металлических стержней, отпускает проволоку и связывает их петлей, а затем скручивает края проволоки между ними.Недостатком, помимо дороговизны самого устройства, является невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется переходить на «ручной труд».
Универсальный инструмент для вязания фурнитуры — крючок на ручке
Крючки
могут незначительно отличаться по внешнему виду и конфигурации, поэтому, приобретя этот инструмент, вас обязательно попросят опробовать его на месте. Инструмент, который будет удобно «лежать в руке», а значит, им будет комфортнее работать и его следует выбирать для дальнейшей работы.Имейте в виду — неудобный крючок способен быстро заполнить мозоли на пальцах.
Самодельный крючок изготавливают по типу заводской модели, повторяя ее форму. Для его изготовления может быть использован заостренный участок арматуры, который сгибается в тисках, а затем вставляется в ручку. Ручку можно сделать из расплавленного пластика, навинтив ее на арматуру, или положив на нее толстостенную полимерную трубку, нагрея ее, а затем охладив. При остывании пластик плотно прижимается к клапану, образуя удобную для рабочих ручку.
Еще один вариант крючка, конструкция которого значительно ускоряет установку каркаса — это полуавтоматический инструмент, действующий по инерционному принципу.
Сам крючок расположен на своеобразной ножке с прорезанными в виде спирали канавками. Внутри рукоятки крючка находится механизм возвратной пружины.
Этот инструмент работает следующим образом: зацепите крючки проволоки и потяните их вверх с усилием. В это время ножка на выходе из рукоятки при перемещении спиральных канавок по направляющим вращается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора сборки к закрепленным элементам каркасная конструкция.При необходимости операцию повторяют — до достижения необходимой затяжки узла. Таким образом, для соединения точки требуется одно или два поступательных движения.
Крюк, установленный в дрель или шуруповерт, ускорит выполнение работы с меньшими физическими усилиями. Эти инструменты быстро скручивают два конца проволоки до упора, надежно фиксируя между собой перекрещенную арматуру. На трещотке шуруповерта экспериментально установить оптимальный момент затяжки несложно.Работать компактным инструментом будет удобнее, так как пространство траншеи под ленточным фундаментом зачастую очень ограничено. Кроме того, если в планах использовать для привязки арматуры обычную электродрель, то придется запастись удлинителем-мультиметром.
Какой бы инструмент для обвязки ни был выбран, принцип скручивания проволоки с его помощью одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения мастера.
Способы стыковки арматуры
Есть несколько способов вручную вкрутить металлические стержни в каркас под фундамент.О них мы поговорим более подробно.
Арматура металлическая
Связывание фурнитуры вручную — не слишком сложное, а довольно долгое и трудоемкое занятие. Процесс привязки узла осуществляется в несколько этапов:
Если вы планируете использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных на ее концах петель), то разрежьте ее на фрагменты длиной 250 ÷ 300 мм.
Плоский кусок проволоки складывается пополам. Затем этот уже спаренный отрезок загибается так, чтобы полученная петля имела примерно треть выученной длины, а остальная часть оставалась на свободных концах.
Принципы крепления вязкой арматуры клещами представлены на этой схеме-рисунке:
1 — Обвязка арматуры жгутом проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без натяжения.
2 — Связка угловых узлов.
3 — Узел двухрядный.
4 — Перекрестный узел.
5 — Мертвый узел.
6 — Связка стержней со специальным соединительным элементом.
7 — Арматурные стержни.
8 — Металлический соединительный элемент.
9 — Вид спереди.
10 — Вид сзади.
Помимо металлической проволоки, для связывания арматурных элементов каркаса используются также пластиковые хомуты.
У этих крепежных элементов есть ряд преимуществ и недостатков, о которых следует помнить при выборе этой технологии выравнивания рамы.
ТО «Плюсы» Хомуты из пластика можно отнести к нескольким пунктам. Это:
Простота и удобство процесса привязки кадра.
Крепление зажимов арматуры не требует дополнительных инструментов.
Скорость работы, минимальные затраты физических усилий.
Прочность вяжущего после затвердевания бетона.
«Минусы» Пластиковые крепления называются следующими факторами:
Очень высокая общая стоимость материала.
Недостаточная прочность креплений перед заливкой бетонного раствора и его созреванием.
Невозможность сборки каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабляется, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.
Если есть финансовые возможности, а работа должна выполняться быстро и без использования дополнительных инструментов, можно использовать пластиковые хомуты с металлическим сердечником. Такая затяжка имеет преимущества как пластиковых, так и металлических крепежей, то есть простота установки и прочность соединения. Правда, за это придется раскошелиться.
Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры
В некоторых случаях при установке арматурных стержней используются так называемые «проушины» — хомуты из пластика.Их конструкции очень разнообразны, и такие изделия используются либо как элементы временно закрепляющих стержней, либо как опоры для нижнего ряда арматуры, либо как своеобразные «калибраторы» для боковых.
В каркасе под ленточный фундамент такие вставки используются для выдерживания расстояния между армирующими элементами и стенами опалубки, так как между ними должен оставаться зазор под бетонный слой шириной 50 мм.
Другой способ приклеивания арматуры на перекрестках — использование специальных стальных монтажных кронштейнов.Они сделаны из стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть действуют буквально как пружина, а внешне напоминают канцелярскую скрепку.
Такой зажим-соединитель изгибается с образованием петли, и оба его конца заканчиваются крючками. Как устанавливается такая связь, хорошо показано на иллюстрации. Конечно, это удобно, но приобретение большого количества таких зажимов обойдется очень дорого.
Вязкое армирование стекловолокном
Вязание данного вида арматуры несколько отличается от работы по креплению металлических стержней.Выбирая композитный армирующий материал для создания каркаса, прежде чем приступить к его стыковке, необходимо произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при установке металлического каркаса могут быть допущены небольшие погрешности, для стеклопластика они недопустимы. А про сложность именно этого момента уже говорилось выше.
В зависимости от степени тяжести материала стены расстояние между полимерными стержнями может составлять 150 ÷ 350 мм.Если фундамент делается под легкие постройки, то расстояние можно увеличить до 600 мм. Но, увы, четких стандартов пока нет.
При прокладке под него нижнего армирующего пояса обязательно, и с достаточно небольшим шагом устанавливаются пластиковые опоры. Они необходимы для того, чтобы при заливке бетонного раствора в опалубку арматурный каркас не просел под тяжестью раствора. С этой же целью часто используются металлические стержни для упрочнения каркаса из стекловолокна, который сохранит конструкцию в первоначальном виде на этапе литья.
Вязание композитных арматурных конструкций также осуществляется разными способами, некоторые из которых практически не отличаются от операций по креплению металлических каркасов.

Для монтажа композитных каркасных конструкций могут использоваться специальные пластиковые крепления.
Крепление специальными пластиковыми застежками, которые защелкиваются в арматурных стержнях в местах их соединения — этот способ считается наиболее надежным для полимерных каркасов.
Проволока металлическая (алюминиевая) мягкая. Вязание производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее нельзя сильно затягивать, иначе она легко сломается.
Еще раз обратите внимание: прежде чем выбирать композитную арматуру, нужно взвесить все «за» и «против» и быть готовым взять на себя ответственность за отказ. Для возведения фундаментов частных домов чаще всего используют металлическую фурнитуру, каркасные конструкции из которой легко рассчитываются, будут предсказуемы, так как они уже проверены многолетней практикой.
В конце публикации — несколько полезных видеороликов с технологическими рекомендациями по процессу обвязки арматуры.
Полезные ролики — в помощь начинающему строителю
Видео: как связать фурнитуру крючком
Видео: полезные инструменты для быстрой и точной сборки арматуры
Видео: адаптируем отвертку для стыковки арматуры

Ленточный фундамент — самый популярный в частном строительстве.Идеально подходит для строительства небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все строительные работы можно выполнять вручную, а относительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить стоимость и время производства. Конечно, чтобы все прошло как надо, нужно знать, как правильно укрепить фундамент.

Прежде чем рассказывать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать несколько слов о выборе арматуры.

Если вам необходимо усилить фундамент под одно- или двухэтажный дом, а также более легкие постройки, следует взять фитинг диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет слишком дорогим, а его высокая прочность не будет задействована. Арматура меньшей толщины может не выдержать нагрузки.
Желательно использовать специальные гофрированные фитинги. Он обеспечивает наилучшее соединение с бетоном, обеспечивая его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но к использованию не подходит из-за низкой адгезии.Единственное исключение — поперечные стыки. У них нагрузка намного меньше.
Если грунт однородный по всей площади фундамента, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородном грунте нагрузка на основание увеличивается, поэтому желательно потратиться на штанги диаметром 16-24 мм.

Конечно, покупать толстую гофру — удовольствие довольно дорогое. Но если вы решили укрепить ленточный фундамент своими руками, значит, объем работ не слишком велик.Значит, придется переплатить максимум несколько сотен рублей — это полностью компенсирует высокую прочность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента вероятность ошибки велика. В дальнейшем это может стать причиной разрушения дома, поэтому лучшим решением будет заказать проект усиления фундамента у дизайнера, а каркас самостоятельно связать по чертежу.

Сколько арматуры вам нужно?

Прежде чем отправиться в магазин за материалом, нужно знать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какое армирование ленточного фундамента будет оптимальным выбором, и провести расчеты для конкретного объекта.

Пример арматурного каркаса для фундамента

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

2 ремня: верхний и нижний;
каждый пояс состоит из 3-4 стержней арматуры;
оптимальное расстояние между стержнями 10 сантиметров.Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно быть не менее 5 сантиметров;
соединение ремней осуществляется при помощи хомутов или кусков арматуры с шагом 5-30 сантиметров в зависимости от сечения арматуры.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторный каркасный или деревянный коттедж площадью 150 квадратных метров с периметром внешних стен 50 метров.Мы будем проводить расчеты исходя из этого. Соответствующие и описанные выше характеристики мы используем при армировании ленточной основы СНиП.

У нас есть два ремня по три стержня в каждом. Итого — 6 умножить на 50 = 300 метров главного клапана. Учитываем количество перемычек, которые умещаются с шагом 30 сантиметров. Для этого разделите 50 метров на 0,3. Получаем 167 штук. Перекрестие в этой основе будет иметь длину 30 сантиметров, а вертикальное — 60 сантиметров. На вертикальную перемычку вам понадобится 167х0.6х2 = 200,4 метра. По горизонтали — 167х0,3х2 = 100,2 метра. Итого потребуется 300 метров гофрированной арматуры и на 300,6 метра тоньше, гладкая арматура. Получив эти номера, смело отправляйтесь в магазин за материалом — ленточный фундамент без армирования долго не прослужит. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится для укрепления угловых частей ленточного фундамента и выхода на причал.

Как связать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вяжущего, потому что при использовании сварки в местах сварных стыков металлические стержни теряют прочность до 2-2,5 раз. Кроме того, именно здесь чаще всего появляется коррозия, которая может повредить арматуру в течение нескольких лет, значительно снижая надежность и долговечность основания. Действует только соединение с помощью вязки.Это довольно сложный этап, и на его прохождение у недостаточно опытного пользователя уйдет много времени. Однако здесь многое зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Надежный узел армирования проволокой

Классический инструмент для вязания фурнитуры в ленточной основе — специальный крючок. С его помощью опытные мастера могут производить до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока подготовлена и разрезана заранее). Главное преимущество такого варианта — доступность — крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле.Минус — скорость работы с ним не велика даже среди мастеров. Учтите — вам придется завязать много сотен узлов, даже если вы укрепляете фундамент небольшого размера.

Проволока и крючок для обвязки рамки

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть производительность увеличится минимум в 2 раза.Увы, стоимость такого оборудования не низкая — от 50 тысяч и выше. К тому же для работы с ним понадобится специальный провод — обычный может не подойти. Это еще больше увеличивает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или на день — смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, которую он может связать. Работая качественным инструментом, вы потратите максимум дня на сборку каркаса — правильное армирование ленточного фундамента становится намного проще и быстрее.При работе вручную этот процесс может занять неделю и более.

Как сделать каркас?

Прежде чем приступить к армированию ленточного фундамента, необходимо изучить чертежи подходящих каркасов. Ведь от прочности каркаса зависит, прослужит ли фундамент много десятилетий или уже в первую же весну покроют трещины из-за сезонных колебаний уровня грунта.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, нужно запомнить несколько правил:

Нахлест (расстояние от места стыковки до края стержня) должен быть не менее 5 сантиметров.
В угловых соединениях перпендикулярные стержни должны быть соединены между собой — ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, которые не соединены между собой. Идеальным решением станут уголки из гнутой арматуры — такая схема армирования фундамента самая надежная. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если фурнитура имеет диаметр 14 миллиметров и более, меньшие диаметры можно гнуть в домашних условиях.
Соединения с проволокой должны быть плотными — если вы используете крючок, натяните проволоку до упора, чтобы не оставалось места между зажимом и основной арматурой.Также проверьте рукой, отодвигается ли зажим от касания, следует сделать дополнительную стяжку проволокой.
Перехлест по арматуре должен составлять 40-50 диаметров арматуры. Между соседними шатунами, верхним и нижним слоями должен быть зазор согласно проекту.
Арматурный каркас должен стоять точно в опалубке. Также нужно позаботиться о защитном слое бетона для армирования, чтобы сделать его согласно требованиям чертежа.Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холоде. Ни в коем случае без нагрева фурнитуры, так как это приведет к потере ее прочности.

Как видите — правила максимально простые. Но некоторые неопытные строители не подозревают и не забывают об их существовании.Это приводит к тому, что нарушается технология армирования ленточного фундамента и значительно сокращается срок его службы.

Земляные и подготовительные работы

Одним из преимуществ ленточного фундамента является относительно небольшой объем земляных работ. Пара человек, работая днем с небольшими перерывами, смогут легко выкопать канаву подходящего размера в нормальном грунте. Когда яма будет готова, можно приступать к ее обустройству.

Первый шаг — изготовить фундаментную подушку.Благодаря ему снижается негативное влияние грунтовых вод на фундамент, а нагрузка от самого фундамента и всей конструкции максимально равномерно распределяется по земле. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего используется песок или гравий. Они хорошо справляются со своей функцией — главное, чтобы толщина подушки была не менее 15-20 сантиметров.

Но некоторые специалисты рекомендуют бетонную площадку. Да, он самый дорогой. Дорогой цемент и необходимость армировать подушку круто увеличивают стоимость и время строительства.Но в результате вы получаете максимально надежный фундамент под фундамент, гарантируя, что он прослужит долгие годы. Поэтому можно смело сказать, что эти деньги не будут выброшены на ветер.

Пример устройства ленточного армированного фундамента

Если работы ведутся на слабом, пучинистом грунте или планируется строительство тяжелого кирпичного дома, но использование монолитного фундамента по каким-то причинам нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой.Уширение (стекло) позволяет значительно снизить нагрузку на почву. Конечно, не стоит забывать и об армировании стеклянного цоколя — на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные растягивающие и изгибные нагрузки. Очень важно обеспечить ему достаточную силу.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. Кроме того, необходимо дополнительно потратиться на усиление подошвы ленточного фундамента — если оно выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

На готовую подушку устанавливают опалубку. При выборе ширины учитывайте — готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще внешних несущих стен.

Следующий этап — гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это достаточно дорогой материал. А большой вес усложняет процесс установки. Поэтому можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочный. Но нужно это всего на несколько дней — чтобы цементное молоко не ушло в песок.Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Укладывается поверх опалубки. В местах стыков перекрыть больше — не менее 10-15 сантиметров — и приклеить широкой лентой.

На этом подготовительные работы окончены. Теперь расскажем о заливке и армировании фундамента своими руками.

Установить каркас, залить бетон

Каркас арматуры лучше всего собирать прямо в подготовленной яме — это позволяет максимально прочно закрепить элементы.Но если речь идет об армировании подземного ленточного фундамента, или если котлован слишком узкий для проведения работ непосредственно в нем, то каркас можно собрать вне траншеи, а затем аккуратно опустить на место. Здесь обычно проблем не возникает и пошаговые инструкции не нужны.

Последний и один из самых ответственных этапов — заливка фундамента.

Заполнение ленточного фундамента бетононасосом

Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 или выше.Он обладает высокой прочностью, чтобы выдерживать значительные нагрузки, а также имеет достаточный показатель хладостойкости.

Сразу следует сказать — для работы потребуется большое количество материала. Заранее сделайте все необходимые расчеты — заливать бетон нужно за один раз, не допуская расслоений и других отслоений. В противном случае прочность основания будет значительно снижена, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку.Сегодня многие компании предлагают эту услугу. К тому же аренда дешевых моделей стоит относительно недорого — менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе в это время вполне можно справиться с работой. К тому же наличие бетономешалки позволяет повысить производительность — нужно просто бросить песок, цемент и залить водой, получив в скором времени готовый продукт, который нужно просто вылить на каркас, установленный в опалубке. Работая с лопатой, такой производительности добиться невозможно.

После заливки бетона необходимо подождать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступить к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем посмотреть видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обращать внимание при работе в первую очередь, чтобы фундамент дома был надежным.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками.Для этого совсем не обязательно иметь узкоспециализированные навыки или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы теоретически, как укрепить фундамент. Опыт придет в процесс, и все инструменты можно будет заменить дешевыми аналогами или взять напрокат, сэкономив деньги и время.

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его прочностные характеристики, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном снижении веса.

Расчеты армирования и схем армирования выполняются в соответствии с положениями действующего СНиП 52-01-2003.В документе есть подробные требования к расчетам, даются примечания к нормативным документам и сводам правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Скачать файл

Ленточный фундамент должен соответствовать требованиям по прочности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Основными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb, n), растяжению (Rbt, n) и боковому разрушению.В зависимости от стандартных нормативных показателей бетона выбирают его марку и класс бетона. Принимая во внимание ответственность проекта, можно использовать поправочные коэффициенты безопасности в диапазоне от 1,0 до 1,5.

Требования к клапану

При армировании ленточных фундаментов устанавливаются тип и контролируемые значения качества армирования. Стандартами разрешено применение горячекатаной строительной арматуры периодического профиля, термически обработанной арматуры или арматуры механической упрочнения.

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Наряду с характеристиками прочности на разрыв нормируются пластичность, коррозионная стойкость, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушающих процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля	Класс	Диаметр, мм	Марка стали
Гладкий профиль	A1 (A240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль	A2 (A300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль	A3 (A400)	6-40, 6-22	35ГС, 35Г2С, 32Г2РПС
Периодический профиль	A4 (A600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80C, 20HG2TS
Периодический профиль	A5 (A800)	10-32 (6-8), (36-40)	23х3Г2Т
Периодический профиль	A6 (A1000)	10-22	22х3Г2АЮ, 22х3Г2Р

Ленточный фундамент рассчитывается в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, показатели предельных нагруженных состояний рассчитываются по группам.

Рама арматуры — фото

Требования к размерам железобетонных конструкций. Геометрические размеры цоколя не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
Защитный слой должен обеспечивать сопротивление соединения нагрузкам арматуры и бетона, защищать его от внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно обеспечивать ее совместную работу с бетоном, обеспечивать правильное соединение и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования можно использовать только качественную арматуру, вязание сеток осуществляется с учетом проектно-сметной документации. Отклонения от значений не могут выходить за пределы полей допусков, регламентированных СНиП 3.03.01. Специальные строительные меры должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки в соответствии с существующими правилами.

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы и правила. Скачать файл

При изгибе арматуры необходимо использовать специальные приспособления, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик арматуры конструкции.

Видео — Ручной станок для гибки арматуры, видеоинструкция

Видео — Как согнуть арматуру. Работа на самодельном станке

В опалубку вставляется арматура, изготовление опалубки должно производиться с учетом требований ГОСТ 25781 и ГОСТ 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Скачать файл
Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.Классификация и общие технические требования

Расчет количества и диаметра арматуры

Для ленточного фундамента бань применяется строительная арматура периодического профиля Ø 6 ÷ 12 мм.

Действующие государственные правила регулируют минимальное количество стержней в бетоне для придания ему максимальных прочностных характеристик. Минимальное суммарное сечение продольных стержней арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения фундаментной полосы.Например, если ленточный фундамент имеет сечение 12000 × 500 мм (площадь поперечного сечения 600000 мм2), то общая площадь всех продольных стержней должна быть не менее 600000 × 0,01% = 600 мм2. На практике застройщики редко выдерживают этот показатель, учитывают еще и вес ванны, характер грунта и марку бетона. Это расчетное значение можно считать приблизительным, отклонения от рекомендуемых значений не должны превышать ≈20% в меньшую сторону.

Для расчета количества арматуры необходимо знать площадь поперечного сечения базовой полосы и площадь поперечного сечения арматурного стержня. Для облегчения расчетов предлагаем вам готовую таблицу.

	Количество стержней
Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	11231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

Теперь расчеты намного проще.Например, вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм для армирования ленточных фундаментов. Согласно таблице общая площадь стержней составляет 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не учитывать, они будут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии стыковки или изготовления некачественного бетона.

Кроме этих показателей нужно определить диаметр стержней для фундаментов.Эти показатели зависят от многих составляющих, для упрощения расчетов можно воспользоваться предложенной таблицей.

С помощью этой таблицы можно легко выбрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Правила арматурного ленточного фундамента

Существует несколько схем вязания арматуры, каждый разработчик может использовать наиболее удобную для себя. Выбор схемы следует проводить с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

Арматуру можно связать отдельно, а затем уже готовые элементы конструкции опустить в траншею фундамента и соединить между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба метода почти эквивалентны, но есть небольшая разница. На земле все основные прямолинейные элементы можно изготовить самостоятельно; при работе в траншее требуется помощник. Для вязки нужно сделать специальный крючок, соединение производится мягкой проволокой диаметром ≈ 0.5 мм.

В некоторых статьях можно найти советы во время вязания использовать ручную электродрель — не обращайте на них внимания. Так могут писать те, кто не имеет представления о работе.

Во-первых, рука устает от дрели намного сильнее и быстрее, чем от легкого крючка. Во-вторых, кабели всегда будут путаться под ногами, цепляться за концы арматуры и т. Д. В-третьих, не на всех стройках есть электроэнергия. И в-четвертых, ваши проволочные узлы всегда будут ослаблены или порваны.

Для вязания армирования используется тонкий мягкий и проволочный материал, и он имеет низкую прочность. Проволока натягивается хорошо, сильное заедание должно произойти в пределах двух-трех оборотов крючка. В противном случае производительность труда намного ниже и повышается утомляемость. Есть еще варианты сварки арматуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

Советуем начать вязать арматуру на самую короткую ленточную основу, это даст возможность набраться немного опыта и уверенно справиться с длинными стержнями.Стричь их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и снижает прочность фундамента. Размеры заготовок рассмотрим на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

Арматуру со всех сторон залить бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это начальные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны быть не более 110 см в высоту (минус 5 см с каждой стороны) и 30 см в ширину (минус 5 см с каждой стороны).Для вязки нужно добавить по два сантиметра с каждой стороны внахлест. Это значит, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной 34 см, заготовки для вертикальных перемычек — 144 см. Но делать такой высокий каркас не стоит, достаточно иметь высоту 80 см.

Шаг 2. Выбираем плоскую площадку, ставим две длинные планки, обрезаем их концы.

Шаг 3. На расстоянии ≈ 20 см от концов обвяжите с двух крайних сторон горизонтальные распорки. Для вязания понадобится проволока длиной около 20 сантиметров.Сложите его пополам, проденьте под точку привязки и затяните проволоку, просто повернув крючок. Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина скручивающего усилия определяется опытным путем.

Шаг 3. На расстоянии примерно 50 сантиметров по очереди свяжите все оставшиеся горизонтальные стойки. Все готово — отложите конструкцию на свободное место и таким же образом сделайте еще один элемент каркаса. У вас есть верхняя и нижняя части, теперь вам нужно скрепить их между собой.

Шаг 4. Далее следует отрегулировать упоры для двух частей сетки, они могут упираться в любой объект. Главное, чтобы родственные элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно быть равно высоте вязанной арматуры.

Шаг 5. Свяжите две вертикальные распорки по концам, размеры которых вам уже известны. Когда каркас стал более-менее напоминать готовое изделие — свяжите все остальные детали.Не торопитесь, проверьте все размеры. Хоть у вас заготовка и такой же длины, проверить размер не помешает.

Шаг 6. По такому же алгоритму необходимо на земле соединить все прямые участки каркаса.

Шаг 7. Выложите дно котлована под фундамент высотой не менее пяти сантиметров; на них будут опираться нижние стержни сетки. Поставьте боковые опоры, установите сетку в правильное положение.

Армирование (каркас установлен в опалубке)

Шаг 8. Убрать размеры не предусмотренных углов и стыков, подготовить куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию. Учтите, что перекрытие концов арматуры должно быть не менее пятидесяти диаметров стержня.

Шаг 9. Обвяжите нижний виток, затем вертикальные стойки и верхнюю. Проверить расстояние армирования до всех поверхностей опалубки.

Арматура готова, можно приступать к заливке фундамента бетоном.

Вязание арматуры специальным приспособлением

Для изготовления приспособлений понадобится несколько досок толщиной около 20 мм, качество пиломатериалов может быть любым.Изготовить шаблон несложно, и это значительно упростит работу.

Шаг 1. Отрежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их по две на расстоянии шага от вертикальных стоек. Должно получиться два одинаковых шаблона. Внимательно следите за тем, чтобы разметка расстояния между планками была одинаковой, иначе не будет вертикального положения соединительных элементов.

Шаг 2. Сделайте две вертикальные опоры, высота опор должна соответствовать высоте арматурной сетки.Опоры должны иметь боковые угловые упоры, не позволяющие им опрокидываться. Все работы по обвязке необходимо проводить на ровной поверхности. Проверьте устойчивость собранного устройства, исключите вероятность его опрокидывания во время работы.

Схема стыковки якоря с хомутами

У вас есть макет арматурной сетки, теперь вы можете выполнять работу быстро и без посторонней помощи. Подготовленные вертикальные стержни арматуры разместите на отмеченных местах, предварительно зафиксировав положение при помощи гвоздей.На каждую горизонтальную металлическую перемычку наденьте арматуру. Эту операцию следует повторить со всех сторон рамы. Еще раз проверьте их положение. Хорошо — берем проволоку и крючок и начинаем вязать. Адаптацию желательно делать, если у вас много одинаковых участков сетки арматуры.

Видео — Как связать арматуру с помощью приспособления

Как связать армированную сетку в траншею

Работать в траншее намного труднее из-за стесненных условий. Необходимо хорошо продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы не пришлось пролезать между стержнями арматуры.Кроме того, самостоятельно связать сетку невозможно, нужно работать с помощником.

Шаг 1. Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они поднимут металл от земли и позволят бетону закрыть арматуру со всех сторон. Расстояние между камнями должно быть равно ширине сетки.

На фото — фиксатор для армокаркаса

Шаг 2. На камни нужно поставить продольные стержни.Горизонтальные и вертикальные стержни уже нужно обрезать по размеру, о чем мы их измеряем, мы уже говорили.

Шаг 3 . Начните формировать каркас каркаса на одной стороне фундамента. Если предварительно привязать к тягам горизонтальные распорки, работать будет легче. Помощник должен удерживать концы стержней, пока они не зафиксируются в правильном положении.

Шаг 4. В свою очередь продолжаем вязать арматуру, расстояние между распорками должно быть примерно пятьдесят сантиметров.

Шаг 5. По тому же алгоритму привяжите арматуру ко всем прямым участкам фундаментной ленты.

Шаг 6. Проверить размеры и пространственное положение каркаса, при необходимости необходимо откорректировать положение и исключить касание металлических деталей к опалубке.

Шаг 7. Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке дан довольно сложный вариант вязания по углам, вы можете придумать более простой вариант для себя.Главное — соблюдать длину внахлест. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия удерживают вертикальные планки строительной фурнитуры, не забудьте установить их. Чтобы гарантировать это, можно использовать вентиль большого диаметра.

Если все же придется прибегать к сварке, то сделайте все возможное, чтобы на одном месте поставить минимальное количество стежков, сместите фиксирующий шаг горизонтальных и вертикальных упоров на несколько сантиметров.Во время сварки точно поддерживайте оптимальную силу тока и диаметр электродов. Металл в шве нахлеста не должен перегреваться.

Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и облегчить процесс стыковки и в то же время улучшить качество конструкции и снизить расход материалов.

Для проставок согните арматуру в форме буквы «P». Для этого можно за пару часов сделать простейший станок, причем не только для гибки стержней.Сначала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец как шаблон, подготовить все стыки. Такие распорки вязать намного проще, они сразу удерживают нужный размер конструкции. Еще один плюс — уменьшенный расход дорогостоящего материала. На первый взгляд экономия кажется незначительной, максимум десять сантиметров на одном подключении. Но если десять сантиметров умножить на количество штук и цену арматуры, получится очень «приятная» сумма.

Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и опционально дорогой строительный периодический профиль. Подойдут даже металлические прутки или катанка подходящего диаметра.

Если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то лучше не делать этого самостоятельно. Наличие помощника делает процесс намного проще и безопаснее.

Цена на железобетонный фундамент намного дороже обычного, используйте этот метод усиления архитектурных конструкций в крайнем случае.Есть много более дешевых способов повысить несущие характеристики ленточного фундамента. Правда, их можно использовать не всегда, все зависит от особенностей проекта бани, особенностей почвы и ландшафта.

Армирование должно производиться во всех частях фундамента, даже в средних перемычках межкомнатных перегородок

Несколько слов о предварительно нагруженной арматуре. Это комплексный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества арматуры.Суть метода заключается в предварительном нагружении стержней усилиями, противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию при эксплуатации фундамента. Например, если штанга будет работать на растяжение, то она предварительно сжата и т. Д.

Видео — Армирование монолитных ленточных фундаментов мелкого заложения

Видео — Армирование фундамента своими руками

Фундамент — это фундамент здания. И с этой аксиомой сложно не согласиться, ведь именно он держит и равномерно распределяет нагрузку на грунт, обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции.Но бетон, как известно, довольно твердый материал. Для придания ленточной конструкции пластичности и способности выдерживать различные виды нагрузок применяется так называемая арматура.

Для чего нужна арматура?

Упрощенно фундамент ленточного типа представляет собой замкнутый контур из бетона под всеми капитальными стенами здания по периметру. Это один из самых популярных видов обломков, потому что он прост в конструкции, выдерживает значительные нагрузки и позволяет дополнительно оборудовать подвал в процессе эксплуатации.В минусах — большой расход стройматериалов, необходимость использования спецтехники (автобетононасосы, краны).

Ленточный вид фундамента возводится для зданий из тяжелых штучных материалов (кирпич, блоки, камень) и домов с монолитными или сборными перекрытиями большой массы. Такой тип основания оптимален на неоднородных грунтах, где есть риск неравномерного проседания.

Схема перекоса фундамента

Бетонная конструкция выдерживает два типа нагрузок:

Компрессия — вес здания и его содержимого (мебель, отделка и т. Д.).).
Растяжение — влияние сил морозного пучения. Влажная почва, промерзая, увеличивается в объеме и сжимает каркас, выталкивая его вверх.

Очевидно, эти нагрузки неравномерны. Чтобы лента выдерживала деформации и соответственно трещины, разрывы, применяется армирование ленточного фундамента. На практике это означает формирование внутри бетонного ядра единого металлического каркаса. По правилам он должен располагаться ближе к краям фундамента, то есть в зонах максимального сжатия-растяжения.

Какие материалы используются для армирования

Даже если предполагается армирование фундамента ленточного типа своими руками, необходимо правильно подбирать комплектующие. В состав необходимых материалов входят:

Виды фурнитуры

1. Стальная или композитная арматура — стержни из металла или стекловолокна. Реализуются рулонами по 50-100 м или нарезанным металлопрокатом длиной 6-12 м. Гладкие стержни сечением до 10 мм называются сборочными и используются для вертикальной и поперечной части каркаса.Гофрированные стержни диаметром 12-80 мм обозначены как рабочие. Из них подходят верхняя и нижняя продольные части «каркаса».

2. Проволока стальная для вязальных или стяжных зажимов. Сварка используется реже (металл должен иметь маркировку «C»)

3. Зажим для инструмента или специальный крючок для вязания, ножовки и т.п.

Металлический каркас пользуется наибольшей популярностью у строителей, его эффективность и надежность проверены временем. Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой применяется для тех зданий, к которым предъявляются особые требования в отношении радиопомех, немагнетизма, химической стойкости.Однако из-за того, что композит плохо растягивается при изгибе, то есть фактически не выполняет одну из основных функций, в частном домостроении используется редко.

Ни в коем случае нельзя использовать пластиковые бутылки, металлические уголки или трубы, грубую сетку, железные тросы и другие подобные материалы в качестве арматурного каркаса фундаментной ленты. Это не каркас, а посторонние включения, которые только вредит бетонному основанию. Результат печальный — фундамент не выдержит проектных нагрузок, неизбежны повреждения как несущего фундамента, так и стен, перекрытий, кровли и других элементов здания.

Расчет арматуры ленточного фундамента

Рассчитать количество материала для армирования несложно. Чаще всего используется двух- или трехрядная сетка-каркас. Шаг между вертикальными участками 40-80 см, между горизонтально расположенными уровнями примерно 30-60 см. То есть для заглубленного фундамента высотой более 90 см требуется 3-4 продольных яруса; для каркаса глубиной менее 0,9 м достаточно двух. Рассмотрим пример:

Параметры бетонного основания (ВхШ) — 60х40 см,
периметр здания — 5х5 м,
шаг сетки — 50 см

Очевидно, вам понадобится двухуровневая сетка.Рабочие задвижки на 4 продольные линии по 20 м потребуют 80 пог. м, монтаж вертикальный с учетом расстояния от поверхности 5 см — 1,4 м * 51 (количество пересечений) = 71,4 м. Продавцы рекомендуют брать сталь с запасом не менее 10%, итого получится около 170 погонных метров. м арматуры. Не стоит забывать и о комплектации. На каждом перекрестке достать около 30 см проволоки. Стыков в секции — 4 штуки, значит с запасом потребуется около 70 пог. м вязание металлочерепицы.

Как самостоятельно армировать ленточный фундамент

Железобетонная конструкция не терпит халатности. Арматуру перед использованием следует проверить, очистить от грязи и ржавчины. Строители часто пренебрегают этим этапом, хотя известно, что инородные включения ухудшают качественные характеристики бетонного ядра.

Схема армирования ленточного фундамента проста, но трудоемка:

На песчано-щебеночную «подушку» насыпают бетонную «подошву» толщиной 5 см.Он защитит металл от коррозии и преждевременного разрушения. Иногда в целях экономии подкладывают под каркас куски кирпича или камня.
Поставить опалубку.
На бетонный слой укладывается необходимое количество поперечных монтажных прутков с интервалом не более 80 см.
Гофрированные стержни накладываются в два ряда сверху в продольном направлении. Сайты пересечения связаны. Получается нижний уровень каркаса арматуры.
В стыках вертикально монтируется гладкая сталь заданной длины.Соблюдение геометрии углов 90 ° обязательно.
К ним крепится верхний ярус поперечных монтажных тяг. Получается каркас, перекрытие концов которого должно быть не менее 20 см.
Укладывают верхний продольный ярус арматурного «каркаса» и скрепляют вязальной проволокой или зажимами.
С помощью распорок готовый каркас жестко фиксируется относительно опалубки. Зазор между ними должен быть не менее 3-5 см.
Связки снова проверены, весь лишний материал, мусор убран.

Армирование угла ленточного фундамента — головная боль большинства профессионалов. Именно здесь образуется так называемое концентрированное напряжение. Поэтому используются особые приемы П- или Г-образной арматуры, создаваемой при помощи струбцин.

Схематично это выглядит так:

Для углов:

Для прицела:

Для углов стыковки менее 160 ° с L-образным армированием:

В точках крепления углов хомуты устанавливаются вдвое чаще, чем остальная часть ленточного фундамента.Именно такие способы армирования углов создают жесткое соединение между элементами конструкции, позволяя равномерно распределять нагрузку.

Таким образом, стоимость материалов составляет не более 5% от стоимости строительства арматурного каркаса. Конечно, экономия на материалах в этом случае — последнее.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками. Колонный фундамент своими руками

В зависимости от того, какой грунт находится на строительной площадке, нужно правильно выбрать конструкцию фундамента.Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем грунтовых вод, то без столбчатого фундамента не обойтись. Несмотря на кажущуюся простоту монтажных работ, процесс возведения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки.

Но среди всех типов фундаментов для дома этот самый дешевый по материалоемкости, к тому же для него можно использовать различные строительные материалы.Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по устройству столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки

Об одном из преимуществ уже говорилось, это недорогая конструкция. Также к преимуществам можно добавить:

Быстрое строительство фундамента;
нет необходимости использовать строительную технику;
простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками не составит труда;
отсутствие дополнительных мероприятий по теплоизоляции фундамента;
прост в ремонте;
можно построить этот вид на мерзлых грунтах;
срок службы столбов при точном соблюдении технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

Несущая способность не очень высокая, поэтому на столбы рекомендуется возводить легкие конструкции: деревянные, каркасные, щитовые;
устойчивость опор снижается при их установке на подвижных грунтах;
нет возможности организовать подвал или черновой пол.

Перед тем, как приступить к изготовлению столбчатого фундамента своими руками, необходимо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими основными этапами. Они в принципе ничем не отличаются от возведения фундаментов любого типа.

Расчет несущей способности ведется с учетом количества опорных столбов и веса здания.
Делается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между столбами, сечения опор и высоты выступа над уровнем земли.
Ведутся подготовительные работы. Это разметка точно по плану, земляные с выкопкой ям — колодцев, изготовление каркасов армирования, добавление подушек в ямки, гидроизоляция и установка каркасов. При необходимости собирается опалубка цоколя.
Приготовление бетонного раствора и заливка его в подготовленные лунки с последующим удалением воздуха путем байонирования смеси. Если в качестве материала столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то их кладут.

Весь узел столбчатого фундамента представляет собой соединение столбов с помощью горизонтальной ленты , которая называется ростверком. Это может быть бетон, металл, дерево или нижний венец сруба.

Как видите, позиций по схеме не так уж и много, поэтому считается, что столбчатый фундамент своими руками построить несложно.

Классификация материалов

Как и любой фундамент для дома, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его строительства используются строительные материалы, способные обеспечить необходимую прочность и надежность. К ним относятся бетон, бетонные блоки, кирпич, камень, металл и некоторые породы дерева, которые используются в виде бревен или вертикально установленных балок.

Выбор материала — это действительно решающий момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача построить столбчатый фундамент своими руками, то нужно правильно выбрать материал для его возведения.Например, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водоненасыщенных грунтах, а сборные — на влажных.

Столбы монолитные железобетонные

Это самая прочная и надежная конструкция. Такой фундамент под столб имеет высокую прочность на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильное армирование.

Более того, если правильно распределить стойки по всему периметру дома с учетом необходимого сечения опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные дома.

Добавляем, что столбчатый железобетонный фундамент сооружают в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, а чаще ниже уровня промерзания грунта. Отлично выдерживает набухание почвы, но боится контакта с грунтовыми водами. Поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции опор.

Трубы из асбестоцемента для устройства фундаментных столбов используются нечасто. Хотя прекрасно себя чувствуют на любой почве.

Несущая способность у них невысока, но и не требуется, потому что трубы в фундаментной конструкции выполняют функции опалубки.

Опоры для пластиковых труб

Здесь ситуация такая же, как и с асбестоцементом. То есть пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвержены коррозии, не портятся под воздействием воды, поэтому в гидроизоляции не нуждаются. Единственное, необходимо правильно залить опору под фундамент.А именно: установить в них арматурный каркас и залить бетонным раствором.

Из кирпичей или блоков

Кирпичные столбы фундамента долгое время следует рассматривать как самые известные конструкции. Из истории европейской и русской архитектуры они «долгожители».

До сих пор под огромными зданиями стоят кирпичные столбы, и, как видите, они будут стоять не одно столетие.

Потому что отношение к выбору кирпича в те давние времена было серьезным. Обязательно использовались обожженные кирпичи высочайшего качества. Следовательно, при строительстве дома на столбчатом фундаменте необходимо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то они по прочности не уступают кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше отдать предпочтение бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не выдерживает больших нагрузок, хотя их применяют для легких построек типа веранды, бани и так далее.

Блочные конструкции включают каменные столбы. Неплохой вариант, достаточно прочный, но такие опоры не выдерживают подвигов почвы. Поэтому, когда дом строится на склоне, от каменных стоек лучше отказаться. В качестве замены им — фундаменты из бутового бетона. Это когда в подготовленную опалубку насыпают камни, а затем заливают бетоном.

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно.

Сегодня он не так востребован, но, например, для бань, установленных на берегу реки или озера, они встречаются довольно часто.

Надо отдать должное правильному выбору дерева. Чем он прочнее, тем дольше срок службы полюсов. В этом случае необходимо очень тщательно проводить защитные мероприятия.

Обработка всей колонки антисептическими составами.
Обработка заглубленной в землю детали битумной мастикой с приклеиванием одного-двух слоев рубероида.

Сделать все это самому — не проблема. Главное не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры. Их делают из доски толщиной не менее 50 мм и шириной по всей площади в два раза больше сечения колонны. Опорные доски также нужно беречь от влаги и негативного воздействия почвы.

В основном используют деревянные стеллажи для легких конструкций, хотя сто лет назад на них строили боярские особняки в несколько этажей.

Морозное пучение — это сила, которая учитывается в первую очередь при проектировании столбчатого фундамента.

Это очень опасное давление, которое при неправильной установке может привести к разрыву фундамента дома.

Поэтому большое количество вариантов строительства зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования — фундамент следует укладывать ниже глубины промерзания почвы на 30-50 см.А если этот показатель составляет, например, 1,2 м, то глубина кладки будет равна 1,5 — 1,8 м.

Но часто легкая конструкция не может оказывать такое давление на опорные стойки, чтобы сдерживать силы морозного пучения. То есть даже при кладке на большую глубину фундамент будет подвержен деформации. Поэтому, возводя столбчатый фундамент своими руками, необходимо учитывать, что есть еще две позиции: неглубокая и неглубокая.

Не похоронен

Неглубокий столбчатый или поверхностный фундамент — это все же стойки, только их глубина не превышает 30-40 см.Часто их просто сооружают на поверхности земли, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Дизайнеры относят это разнообразие к тем фундаментам, глубина которых не превышает трети уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к разряду самых дешевых и быстровозводимых сооружений. Как показывает практика, обычно используют блочную модификацию с помощью блоков, камней или кирпичей. Но поскольку высота столбов не очень большая, а значит, и их несущая способность невысока, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор.Минимальный размер 40 х 40 см.

мелкое

Неглубокий фундамент из его названия предполагает, что он уходит глубоко в землю, но не на большую глубину. В любом случае не ниже уровня его замерзания. Глубину их закладки конструкторы приводят из расчета 0,5 — 0,7 глубины промерзания земли. Опять же из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см. Главное требование к этой конструкции — не касаться грунтовых вод.

Узел столбчатого фундамента — ростверк выполняет одну-единственную задачу — равномерно распределять нагрузку от дома на все столбы.Как было сказано выше, ростверк может быть из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Пошаговая инструкция по сборке своими руками

Переходим к главному вопросу, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками. Выше уже была описана схема работ, где первым этапом было провести расчеты и составить проект. Если дом строится на столбчатом фундаменте, то этот этап строительства лучше передать специалистам.Ведь для того, чтобы точно произвести все расчеты, необходимо учитывать большое количество различных показателей и нюансов. Например:

тип грунта на участке;
уровень грунтовых вод;
уровень промерзания почвы;
тип здания, его этажность, из каких материалов построено;
материалов, из которых предполагается возводить сам фундамент;
дополнительных нагрузок.

Конечно, можно использовать онлайн-калькуляторы, но не для солидных домов.Для бани, веранды, навесов можно использовать. И тогда гарантии стопроцентной правильности расчетов никто не дает.

Видео

Видео о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками.

План и земляные работы

Итак, если проект здания в руках, то в нем проектировщики обязательно сделали привязку фундамента к местности. Это упрощает поиск его местоположения на самолете. Обычно привязку проводят к границам участка с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ.Поэтому перед разметкой столбов необходимо именно эти размеры отложить от границ и определить периметр постройки.

Для этого по границам постройки натягивают два ряда шпагатов, которые сразу определяют ширину столбов фундамента. Остальное просто:

дерн удаляется на глубину до 20 см;
размечены места для установки столбов: по углам здания и между ними с необходимым расстоянием, которое определяется проектом;
колодцев, глубина и сечение которых также определяются проектом.

Надо отдать должное тому, что чертеж столбчатого фундамента очень помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Подушка представляет собой слой песка толщиной 20-30 см. Его разливают в колодцы и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшой отрезок бревна. Часто используется труба, к концу которой приваривается металлическая пластина.

Песчаная подушка предназначена для отвода воды от опор, которая попадает в землю. Далее на песок заливается бетонный раствор, который в дальнейшем станет опорой столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10-30 см.

С опалубкой нужно обращаться осторожно. Ведь многое будет зависеть от того, какой грунт находится на строительной площадке.

Если грунт глинистый, то есть твердый, то делать опалубку как таковую нет необходимости. Сама глина, как монолит, не разрушается и не разрушается.
Если грунт слабопесчаный, то в колодец придется установить опалубку. В этом случае необходимо учитывать, какое сечение по форме определили конструкторы: прямоугольное или круглое. Если последнее, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбоцементные или металлические. Если первый вариант, то колодцы придется расширить, сделать прямоугольное сечение, установить в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, поэтому для заглубленных сооружений такая форма применяется редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты укладывают свернутый в трубку рубероид. Он образует стены фундамента и в дальнейшем будет выполнять функции гидроизоляции. Опалубка кровельного материала — обязательный атрибут.

Независимо от того, будет ли опалубка установлена в колодец или нет, в цокольной части в обязательном порядке сформировать столб. Это значит, что здесь нужно собирать опалубку.

Армирование столбов обязательно, ведь именно арматура, заложенная в бетон, позволяет сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.

В проекте необходимо указать количество арматурных стержней, форму их соединения в каркас и диаметр. Поэтому арматуру просто разрезают на кусочки нужной длины и образуют каркас.

Его поперечное сечение может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача — правильно сложить арматурные стержни друг относительно друга на необходимом расстоянии. Затем четко свяжите их проволокой.

После этого раму опускают в подготовленный колодец ровно посередине.Затем можно приступать к заливке бетона.

Длина стержней арматуры подрезается с учетом того, что их концы будут прикреплены к каркасу арматуры ростверка. Поэтому стержни нарезают на 10-30 см длиннее. Чтобы они такого размера торчали над цоколем столбов.

К заливке столбчатого фундамента необходимо подходить с позиций стандартной технологии. Бетонный раствор изготавливается по классической технологии:

одна часть цемента марки М 400;
две части мытого песка, без большого количества глинистых примесей;
три куска щебня с гранулами 5-40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет необходимости готовить большую партию. И нет необходимости заливать сразу все столбы за один день, как это обычно делается при возведении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столбца, сделать замес и заполнить его.

Например, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, а ее устанавливают на глубине 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы составляет:

V = SxH, где S — площадь трубы, а H — ее длина или глубина установки.Площадь можно найти по формуле: S = πD² / 4 = (3,14 × 0,15²) / 4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то будет 18 литров. По сути, это два ведра с раствором.

Трубы заполняются бетоном, ударяясь об опалубку, и протыкаются для удаления воздуха. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет силу своей торговой марки.

Устройство ростверка

Предположим, ростверк по проекту будет монолитным.Это значит, что опалубку для него придется соорудить из любых плоских материалов.

Делается весовым, поэтому под нижние щиты устанавливаются подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и других материалов. Опалубка собирается сечением в прямоугольнике с полным и прочным скреплением досок между собой.

В него входит усиливающий каркас. Обычно это две вертикальные решетки, соединенные катанкой диаметром 6 мм или арматурой 6-8 мм. Обязательно крепить арматурный каркас ростверка торчащими из столбов кусками арматуры.

Этот столбчатый фундамент в сборе подвержен серьезным нагрузкам. Поэтому к креплению двух арматурных конструкций нужно подходить осторожно. Бетонный раствор заливается трамбовкой и штыком. Через 7 дней опалубку демонтируют, через 28 дней можно загружать фундамент.

Подведение итогов

Как видите, подходить к возведению столбчатого фундамента своими руками необходимо с тщательным анализом всех этапов происходящих процессов строительства.Во-первых, не делайте ошибок.

Не распространяется на маркировку с большими допусками. Необходимо точно пробурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут сыграть значительную роль в экстремальных ситуациях. Устройство фундамента — это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

В контакте с

Секрет популярности столбчатого фундамента в том, что он достаточно дешевый и подходит для многих типов построек.Построить столбчатый фундамент своими руками довольно просто.

В этой статье рассказывается, как сделать столбчатый фундамент, плюсы и минусы фундамента, который лучше подойдет для веранды, других деревянных построек или дома из пеноблоков.

Подробнее о столбчатом фундаменте

Фундамент дома — это фундамент, поэтому к выбору его типа нужно отнестись со всей серьезностью. Свайный фундамент — один из самых популярных.

Во-первых, сделать столбчатый фундамент своими руками проще, чем любой другой тип фундамента, а, во-вторых, это менее затратный вариант.

Поддерживается бетонными или деревянными сваями. Они могут быть из любого материала, в зависимости от веса дома.

Но нужно помнить, что конструкция не должна много весить, так как свайное основание все же не такое прочное, как монолитное или простое ленточное. Часто его строят для деревянных домов из бруса, так как дерево — легкий материал.

Этот тип также может подходить для зданий из пеноблоков, но в меньшей степени, так как этот материал довольно тяжелый.

А вот для веранды и других небольших построек такой фундамент подходит практически всегда, нужно лишь проверить тип грунта — на пучинистом фундаменте нельзя построить свайный фундамент.

Несмотря на то, что свайный фундамент подходит практически для всех типов построек, в некоторых случаях использовать его не рекомендуется.

Например, если земля на участке очень подвижная и много грунтовых вод. Еще нельзя использовать эти типы фундаментов, если общий вес дома очень большой (если он железобетонный).

Если участок находится в горной местности, то использование такой базы тоже невозможно. Многоэтажное здание на таком фундаменте строить не следует.

Для всех остальных типов построек и грунтов устройство свайных типов фундаментов полностью оправдано. Особенно хорошо использовать свайный фундамент, если планируется деревянная постройка.

При проектировании здания на столбчатом основании наиболее важным моментом является определение точного веса всего дома (включая мебель, жителей и т. Д.).) и общая нагрузка (давление веса здания, ветра и снега).

Еще очень важно знать, выдержит ли опора такое давление — тогда столбчатый фундамент своими руками построить не составит труда. Расчет столбчатого фундамента — очень важная часть конструкции.

Свайный фундамент строится из чего угодно. Например, довольно часто используются опоры из пластиковых труб для канализации.

Чтобы построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция — необходимая вещь, которую вы хотите иметь с собой.

Обычные свайные и опорно-столбчатые основания

Простой свайный тип фундамента внешне состоит из нескольких свай, которые стоят в тех местах, где возникает наибольшая нагрузка (в углах дома, под несущими балками и т. Д.).

Столбчатый фундамент строится под постройки, в которых не будет подвалов и погребов. Особенно часто этот тип основания делают для деревянных построек из бруса. Несущие балки для такого основания укладываются на опоры — сваи или столбы.

Конструкция такого основания может быть деревянной или каменной. Чтобы построить такой фундамент для дома, используйте торцевую часть столба для дерева (часть рядом с корнем). Обычно диаметр части приклада варьируется от 18 до 25 см.

Для веранды и дома из бруса чаще всего используется деревянный фундамент.

Кроме обычного столбчатого фундамента, существует еще несколько типов фундаментов для дома.Среди них выделяют монолитный свайный фундамент.

Внешне это бетонная подошва без швов. Он очень прочный, и в этом его главное преимущество.

Второй тип — сборное столбчатое основание. Он построен из камня, кирпича и железобетонных блоков. Главный плюс — очень быстрое строительство. Но из-за не очень надежных швов такая конструкция не отличается особой прочностью.

Столбчатые фундаменты различаются не только принципом постройки, но и углублением.Фундамент неглубокий, утопленный столбчатый.

Первый вид предполагает заглубление опор от 40 до 70 см. Обычно неглубокий столбчатый фундамент делают на участке с каменистым или песчаным грунтом.

В углубленном основании опоры уходят на глубину от 0,5 до 1 м, т.е. ниже зоны промерзания грунта. Часто такой вид фундамента делают на глинистом грунте, в котором много воды.

Существуют и другие типы свайных фундаментов; они будут рассмотрены более подробно ниже.

Общая технология строительства в основном такая же, как и устройство столбчатого фундамента любого типа.

Один из самых популярных типов — столбчато-опорный фундамент. Чаще всего его используют при строительстве деревянных домов из бруса.

Стоимость у него достаточно низкая, поэтому популярностью пользуется фундамент опорно-колонного типа. Часто опорно-столбчатый фундамент используют для постройки бани или веранды.

По углам здания и под стенами устанавливаются опоры, в которые встраиваются окна и двери.Расстояние между стойками основания должно быть от 1,5 до 2 м.

Если строится баня, то формируется песчаная подушка, а потом прямо на ней возводится опорно-столбчатый фундамент.

Опоры вкапываются в землю, а затем к ним прикрепляются следующие на нужную высоту. Таким же образом из бруса возводятся деревянные постройки.

Для кирпичного дома фундамент опорно-столбчатый не подходит.Можно попробовать сделать такой фундамент для дома из пеноблоков, только нужно очень тщательно рассчитать столбчатый фундамент, чтобы сваи выдержали нагрузку конструкции.

Если строительство дома ведется из пеноблоков, то нужно все правильно рассчитать, чтобы строительство шло быстрее.

Иногда свайный фундамент строят из пластиковых труб. Обычно его делают для наружной канализации. Для веранды или бани такой фундамент не подойдет.

Несмотря на то, что опоры изготовлены из пластиковых труб, они могут прослужить около 50 лет.

К тому же они хорошо выдерживают морозы, а основа из пластиковых труб достаточно прочная, но легкая. Стоимость пластиковых труб может быть разной — серые дешевле, оранжевые дороже.

Особенности фундамента из труб и с ростверком

Для кирпичных построек часто используют фундамент с ростверком. Достоинства такой конструкции — надежность и устойчивость, такое основание менее подвержено каким-либо смещениям.

Чтобы опоры фундамента лучше держались, между ними делают ростверк (подошву, равномерно передающую нагрузку конструкции на грунт).

Нередко ростверк используют для неглубокого цоколя.

Есть низкие и высокие ростверки. Первый вид располагается выше уровня почвы, а второй — на некоторой глубине. Однако обе эти конструкции хорошо распределяют нагрузку на здание, благодаря чему дом становится прочнее.

Чаще всего используется ростверк из бетона или железобетона.Деревянные и металлические ростверки используются гораздо реже и реже.

Основание с ростверком больше подходит из дома под пеноблоки, так как для такого типа конструкции очень важно правильно распределить нагрузку. Для веранды такой вид будет слишком сложным, хотя это зависит от типа конструкции.

Другой популярный тип фундамента — столбчатый фундамент из асбестовых труб. Этот вид является одним из самых дешевых, как и опорно-столбчатый фундамент.

Фундамент из асбестовых или стальных труб возводится с использованием несъемной опалубки. Такой тип основания используется для деревянных домов из бруса. Если в доме планируется мансарда, то лучше взять асбестовые трубы диаметром около 20 см.

Технология возведения такого фундамента не очень сложная. Для начала в земле проделываются отверстия в виде цилиндра, после чего в них вставляется каркас из арматуры и асбестовых труб.

Затем в яму необходимо залить треть бетонной массы, при этом получается гидравлическая подушка.При этом бетонная смесь выравнивается (с помощью вибропрессования) и заливаются ее остатки.

На завершающем этапе строительства необходимо обработать трубы различными растворами для гидроизоляции, так как труба может очень долго задерживать попавшую на нее влагу.

Такой фундамент желательно сразу нагружать, иначе трубы могут немного выползти из земли. Это не страшно, но все же лучше сразу загрузить, чтобы потом не выравнивать.

Такое основание может лучше подойти для дома из пеноблоков. Но для начала нужно убедиться, что нагрузка будет оптимальной.

В противном случае дом из пеноблока может покоробиться. Но для деревянных домов из бруса больше подходит такой фундамент, меньше рисков. Еще такое основание может подойти для веранды.

Блочный фундамент и ленточное основание

Следующий тип — столбчатый фундамент из блоков. Сделать такой фундамент своими руками не очень сложно.

Чаще всего этот тип основания используют для деревянных построек — бань, веранд или домов из бруса.

Для дома из пеноблоков этот вариант может быть не очень подходящим из-за того, что опоры предназначены для небольших легких построек. Но столбчатый фундамент из блоков построить намного проще, чем опорно-столбчатый.

Чаще всего столбчатый фундамент из блоков выполняют из железобетонных элементов. Такое строительство можно осуществить очень быстро, так как возведение цоколя осуществляется по типу кирпичной кладки.

Сначала подготавливается местность для строительства, затем формируется песчаная подушка.

После этого проводятся работы по гидроизоляции, чтобы основание не испортилось от попадания воды. Затем укладывается сантехника.

Следует помнить, что такой тип основания лучше всего закреплять толстым бетонным раствором. Ни в коем случае нельзя разбавлять водой.

Для того, чтобы она стояла еще прочнее, нужно покрыть бетонным раствором швы, образовавшиеся в процессе строительства.

Такой столбчатый фундамент своими руками особенно хорошо сделать для каркасного дома. Для дома из бруса такой вид тоже может подойти, но здесь нужно знать все возможные недостатки.

Следующий вид — столбчато-ленточный фундамент. Этот вид монолитный, чаще всего его используют при строительстве деревянных домов.

Для изготовления столбчато-ленточного фундамента своими руками применяется технология TISE (специальная буровая установка для устройства скважин).

Арматура загибается в отверстия для создания столбчато-ленточного фундамента, после чего заливается бетонным раствором.

В результате получился столб, выдерживающий большие нагрузки (до 15 тонн). Этот вид называется ленточным, так как технология строительства аналогична возведению простого ленточного фундамента.

Обычно колодцы делают на 15 см ниже области промерзания земли. Такое строительство может занять больше времени, чем другие виды, так как сверление — сложный процесс.

Кроме того, удобство работ зависит еще и от типа грунта и от того, в какое время года проводится кладка. Зимой выполнить такую работу практически невозможно.

Еще одним недостатком этого типа является то, что нижнюю часть каждого отверстия придется дополнительно расширять, чтобы все было правильно.

После того, как колодцы готовы, в них закладывается арматура и заливается бетон. Но не полностью, а на треть вставить кусок рубероида (рубаха) для большей прочности основания.Когда бетон немного подсохнет, можно заливать остаток.

Плюсы такого фундамента в том, что опоры выдерживают нагрузку более 10 тонн, а еще они нормально переносят низкие температуры.

После этого изготавливается лента ростверка, ее армируют и закрепляют на высоте 15 см от уровня земли.

Кроме этих типов оснований, из кирпича можно сделать столбчатый фундамент своими руками. Этот вид используется редко из-за того, что он дорогой.

Однако кирпичные опоры служат намного дольше деревянных. Этот вид можно использовать для деревянных или пеноблочных построек. Однако в этом случае конструкция не должна иметь более двух этажей.

Неглубокий свайный фундамент также довольно популярен. Его использование наиболее целесообразно на слегка рыхлой или рыхлой почве.

Если дом строится на каменистом грунте, то лучше, чтобы он был из бруса. Иногда на этом фундаменте строят веранды.

Для дома из пеноблоков этот вариант не очень подходит, но всегда можно проконсультироваться со специалистами, чтобы сделать правильный выбор.

В семействе точечных фундаментов столбчатая конструкция выглядит как паршивая овца. В отличие от свайно-винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях, столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Даже самые отчаянные руководители любительского домостроения не пытаются устанавливать столбчатые конструкции на болотный или пучковый фундамент.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле столбчатый вариант имеет две примечательные особенности. Возведение столбчатого фундамента своими руками доступно даже новичкам в строительстве, а стоимость составляет примерно половину сметы за ленту неглубокого заложения. Если вам необходимо построить шалаш на песчаном участке, рядом с сосновым бором или на твердых известняковых почвах, проще всего решить проблему устройства фундамента одним из следующих способов:

Из приведенного выше списка , первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования; кирпичная схема требует сноровки каменщика.Последний метод из вышеприведенного списка требует лишь времени и немного терпения, работая своими руками и следуя рекомендациям практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент смело можно назвать универсальным, если на участке есть дренаж и дренаж, его можно устанавливать даже на небольших уклонах без необходимости грейдера для выравнивания горизонта на плане участка.

На самом деле столбчатый фундамент — лучший вариант для постройки небольшой летней кухни, беседки или бани на дачном участке своими руками.Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слабый и опасный.

Как быстро и легко сделать столбчатый фундамент своими руками

Заливка бетонных столбчатых конструкций потребует длительных и довольно грязных работ по замешиванию цемента, установке и укреплению опалубки столбов, выравниванию и очистке рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить уже готовые блоки длиной 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдет пеноблок конструкционной марки Д1200 или тяжелых марок керамзитобетона.

Для более тяжелых вариантов дома можно сделать гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессования шлакоблока, заполненного тяжелой породой. Такой блок сможет выдержать нагрузку 300-400 кг, что соответствует весу стен сруба. Если у вас есть опыт укладки камня на цементный раствор своими руками, то за пол смены можно соорудить 6-8 столбчатых опор.

Помимо стандартных прямоугольных блоков на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом.Штифт или стержень с резьбой помещается в верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры, что позволяет связать установленные стойки деревянной балкой или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и засыпать горизонтальную площадку, чтобы по натянутым шнурам установить готовое фундаментное поле столбчатых опор.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Залить фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с полым поясом, но объем бетонных и земляных работ в три раза меньше.Большую часть времени уходит на первую самодельную столбчатую опору. На практике выясняется, что следующие две столбчатые опоры занимают столько же времени, как и предыдущая. Вся технология устройства столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
Монтаж опалубки для заливки бетоном;
Монтаж арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
Монтаж и обвязка фундамента.

Совет! На создание поля фундамента потребуется не менее трех дней и три-четыре комплекта раздельной опалубки. Если исходить из расчета, что одной столбчатой опоре для застывания бетона потребуется три дня, то за неделю можно сделать столбчатый фундамент из 8 опор своими руками.

Оптимальный вариант устройства подошвы столбчатого блока

Самая серьезная проблема столбчатых фундаментов — не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при увеличении боковой составляющей нагрузки.Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружены в землю, а другие оторваны балками от подушки, приводит к перекату и переворачиванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому, готовя подушку под столбчатый фундамент, необходимо обращать внимание на наличие арматуры в виде подушки из щебня и грунта. Для столбчатых опор, установленных на поверхности или на небольшом углублении, рекомендуется усилить основание за счет расширения точки опоры или использовать грибковые типы столбов.В последнем случае фундаментная конструкция может быть выполнена в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной на 10-15 см в землю, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, соединенной с площадка одной арматурной клеткой.

В любом случае для установки опор столбчатого фундамента потребуется выкопать котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного щебня или щебня. материал.Заливочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, каждый слой утрамбовывается ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются опалубочные ящики точно такого же размера. Это дает возможность получить опоры столбчатого фундамента одинаковой высоты, но только при одном условии — если щебеночная площадка будет иметь одинаковую высоту во всех ямах. Поэтому правильнее будет поступить так:

Открыть необходимое количество мини-котлованов для опор фундамента, вырезать и выровнять стены так, чтобы земля и плодородный слой не падали на гравийную подушку;
Вбить стержень арматуры в центр нижней части котлована будущей колонны, выровнять по натянутым шнурам разметки фундамента;
Залить гравийно-песчаную смесь подушки уплотняющей массой.Уплотнение колодки нужно производить с особой осторожностью, главное не допускать смещения или прогиба центрирующей штанги. Постоянно проверяем высоту подушки по расстоянию от шнура до плоскости набивки по забитому куску арматуры.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Для получения однородной бездефектной бетонной отливки необходимо изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции.Внутренняя поверхность такой коробки оклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом получается опора с ровными и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки значительно снижает разбухание деревянной конструкции и помогает сохранить первоначальную форму столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно выровнять и закрепить деревянный каркас опалубки с минимальной погрешностью.Помимо горизонтальных опор стен потребуется установка дополнительных крепежных клиньев, чтобы опалубка не всплывала под действием давления бетона на нижнюю часть деревянной опалубки.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается арматурный каркас, сваренный из 4 или 6 стержней диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубка, арматура выравнивается внутри формы и фиксируется в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси в опору.

Выравнивание и заливка бетона

Заливку опалубки бетоном необходимо производить с максимальной осторожностью, чтобы не допустить смещения установленных опорных элементов. Заливка длинных фундаментных колонн осуществляется несколькими порциями с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы поддержки уйдет 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части стойки заделывают 2-4 шпильки, что позволяет дополнительно закрепить стяжную балку на бетонной поверхности опоры.Залитая опалубка накрывается полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потерю влаги и предотвратить эрозию бетонного фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали опалубку высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или нижней части, в этом случае может возникнуть ситуация, когда бетонная масса раздавится и расширит нижнюю часть формы фундамента.

Получилась не прямоугольная опора, а бочкообразная. Все бы хорошо, но объем формы увеличивается, а уровень бетона падает, а значит, высота фундаментного столба уменьшится.Поэтому форму опалубки нужно заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку столбов фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубку разбирают и снимают, после чего ту часть опорной поверхности, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционным битумным покрытием. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатого основания можно засыпать слоями смеси гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы ни старались, столбчатое основание не имеет идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности. Примерно через пару дней, пока бетон не станет расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо разрезать болгаркой или болгаркой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработайте мастикой и уложите рулонную гидроизоляцию. Далее можно уложить деревянный брус и связать его опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

Выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома в первую очередь будет зависеть от материала, из которого планируется возводить саму постройку. Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой вид фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки.Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Особо не рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут осесть, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению.Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (разумеется, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы.Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Кирпичные столбы могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

Фундамент из блоков, который может быть изготовлен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция.Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

Не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, может быть выполнен по-разному — это бетон, смешанный с щебнем, последовательной укладкой или залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать большие нагрузки.

Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ 200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.

Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб малого диаметра (около 150 мм), если на нем предполагается возвести легкую деревянную конструкцию, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы большого диаметра могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, бывают мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.

Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Столбы фундаментов этого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 — 2000 мм и даже больше.Обычно их используют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

В основании колонн укладывают и утрамбовывают слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги с фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту, средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
Дальше, собственно, и сама столбчатая опора, которую нужно укрепить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
Столбы должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто изготавливают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может практически «лежать» на земле, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

Обратной стороной столбчатой конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы выходят из положения, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Пикап — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда и просто забита из дерева.

Свайная стена — подборщик

При ее установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под такой дом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым делом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть подготовка соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства. Требуются геодезические изыскания и привязка объекта к земле.Дополнительно проектировщики возьмут на:

Особенности грунтов на строительной площадке здания.
Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
Этажность возводимого доения и его общая высота.
Основные материалы, из которых предполагается строительство здания, включая типы полов и тип кровли.
Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчет

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов разного типа.

Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.

Видео: расчет и устройство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основании составленного проекта по точкам крепления сначала точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечают шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении прядей должны быть прямыми — лучше всего это контролировать геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ 200 мм.
Затем определяются места для установки фундаментных столбов — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.

При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

В случае более глубокого заглубления фундамента необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
На песчаную подушку заливается бетонный раствор грубого помола размером 150 ÷ 170 мм, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.

Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства не все конструкции, указанные в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков

В подготовленную яму устанавливают опалубку из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
Затем в котлован заливается бетонный раствор, сложенный из цемента и гравия или щебня средней фракции.
Яма засыпается полностью, раствор разравнивается сверху и оставляется для застывания и затвердевания. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет залита бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Столбы железобетонные монолитные фундаментные

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

Рубероид укладывается в круглую подготовленную яму, скатывается в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.

Для обеспечения устойчивости такой опалубки из рубероида ее можно установить в легкую металлическую сетку, а также свернуть в трубу. Устойчивость необходима для того, чтобы конструкция после заливки бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

Если поверх бетонных столбов устраивается бетонный пояс — ростверк, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент может быть выполнен также из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную площадку, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
Затем в опалубку заливается треть бетонного раствора.
После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть одна или несколько штанг.
Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.

Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпая ее песком и залив бетонную подушку.

Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в почву, без предварительной рытья ям.Но в любом случае с завинчиванием свай в одиночку не справиться; потребуется как минимум один помощник.

При вкручивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую в полость заливается раствор до заполнения трубы до верха.
После заливки бетон должен затвердеть.
Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль, приваренный между опорами

Ввинчиваемые сваи удобны для использования на сильных пересечениях, где необходимо вывести столбы фундамента на одинаковую высоту, так как их можно поправить — немного приподнять или опустить ниже .

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Винтовые сваи цена

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх фундаментных столбов, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой для возведения стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварочными швами, либо мощными болтами.
Пояс железобетонный с закрепленной с помощью обычной арматуры, уже установленной ранее в столб и проходящей через ростверк, где он скручен проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. С мягкий фундамент намного экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить своими руками. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

Столбчатый фундамент — вариант не монолитной конструкции, применяемый для строительства легких зданий, каркасных и панельных домов.Его главное преимущество — скорость и простота возведения, минимальные затраты на стройматериалы. Пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента своими руками состоит из нескольких основных этапов: расчет количества столбов, разбивка площадки, земляные работы и возведение фундамента.

Таблица №1 Расчет количества столбов

Расчет основан на двух показателях:

сопротивление почвы,
несущая способность опор.

Первое значение табличное, поэтому выбирается с учетом типа грунта на стройплощадке (см. Таблицу 1). От него зависит, какое сечение будут у столбов. Второй рассчитывается, где в основном учитывается вес постройки. Но поскольку для легких одноэтажных построек строится опорно-столбчатый фундамент, можно упростить расчеты, взяв за основу расположение опор. Их необходимо возводить по углам конструкции, а также на стыке перегородок и внешних стен.Промежуточные столбы располагаются в пределах 1-2 м между собой, в зависимости от их сечения.

Например, если для устройства опор используется монолитный бетонный блок размерами 390х180х190 мм, уложенный попарно, то расстояние между столбами можно оставить 2 м. Если кладка в полтора кирпича — это б / у, то шаг локации нужно уменьшить до 1,5 м.

Материалы для столбчатого фундамента

Фундамент столбов строится на плотных грунтах; на пучинистых грунтах необходимо использовать свайную разновидность, ленту или плиту.Поэтому столбчатый фундамент — это либо неглубокая конструкция, либо закладываемая ниже промерзания почвы на 20-30 см.

Возводится из блочных материалов (кирпич, бетонные или газосиликатные блоки, бревна или брус) или в виде монолитного элемента путем заливки бетонного раствора в опалубку. Опалубка может быть разборной и неразборной из труб (пластик, сталь, асбестоцемент).

Разметка расположения столбов, например, прямоугольного фундамента — это точное нанесение периметра сооружения на плоскость строительной площадки.Здесь главное установить углы здания под углом 90 °. Это легко сделать. Следует взять за основу правило «золотого треугольника», это тоже теорема Пифагора. То есть одна сторона угла должна быть 3 м, другая 4 м, а расстояние между концами сторон, это гипотенуза прямоугольного треугольника, должно быть 5 м.

Периметр конструкции обозначается прочным шпагатом или шпагатом, который натягивают между клиньями, вбитыми в землю по углам здания.Окончательно проверить правильность разметки можно, измерив диагонали. Они должны быть одинаковой длины.

Раскопки

Все зависит от того, из какого материала решено построить столбчатый фундамент:

Если это блочные материалы, то под них лопатой выкапывают прямоугольную яму. Глубина определяется на этапе расчетов. Обычно блочная разновидность представляет собой мелкую или неглубокую структуру.
Если это бетонный раствор, то под столбы просверливаются круглые отверстия, для которых можно использовать садовую дрель.Например, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиной 1 м выдерживает нагрузку от 3 до 7,5 тонн в зависимости от типа грунта.
Монолитная конструкция также может иметь прямоугольное сечение, для чего необходимо построить опалубку соответствующей формы для каждого столба. Объем земляных работ в этом случае значительно увеличивается, так как требуется место для установки опалубки. Поэтому размер ямок увеличивают на 40-50 см с каждой стороны.

Устройство опорно-колонного фундамента

Рассмотрим все разновидности отдельно с учетом используемых стройматериалов.

Вырыты ямы квадратного сечения, в них необходимо сделать утрамбованную подушку из песка толщиной 30 см. Такой размер выбран не зря. Песок такой толщины дополнительно служит гидроизоляцией. Через такой слой вода снизу не будет попадать на столбы фундамента.

Теперь о сборке блоков:

Один бетонный блок кладут в ямы, расположенные по углам здания. Их укладывают ближе к внешней стене.
С помощью шнурков, натянутых между блоками и уровнем, блоки выравниваются в одной горизонтальной плоскости. Обычно песок насыпают под те, что внизу, поднимая его до необходимого уровня (до шнурков).
Рядом с уже уложенными блоками кладут еще один так, чтобы оба элемента образовывали единую верхнюю плоскость, расположенную ровно по горизонту.
Промежуточные столбы уложены и выставлены вдоль натянутых шнурков.
После этого на кладочный раствор укладывается второй ряд блоков поверх первого ряда только поперек, так что образуется стропа.Здесь последовательность точно такая же: угловые элементы собираются, шнурок между ними натягивается с выравниванием по горизонтали, наращиваются промежуточные стойки.

Если столбчатый фундамент возводится из кирпича, то технология сборки ничем не отличается от предыдущей.

Кладку камней следует производить стропой не только вертикально, но и горизонтально.

Существует два метода заливки, которые отличаются друг от друга наличием или отсутствием опалубки.Если грунт на участке плотный глинистый, то в подготовленных колодцах устанавливать трубы не нужно. Отрезок трубы требуется только для формирования цокольной части (над землей). Важно расположить трубы горизонтально между собой.

Делается так же, как и при установке столбов из блочных материалов:

Для этого в колодец насыпают песок, утрамбовывают.
Кусок рубероида скручивают в трубку диаметром, равным диаметру колодца, куда он вставляется.
Сверху колодца устанавливается труба высотой, равной высоте внешней части опорной колонны.
Внутри можно установить арматурный каркас из арматуры. Если конструкция легкая, например, беседка или летняя терраса, то армированный каркас использовать нельзя.
Бетонный раствор заливается трамбовкой.
Через 28 дней фундамент можно загружать.

Если грунт на участке мягкий (рыхлый), например, с большим количеством песка, то в колодцы лучше установить трубы.Их установка, обнажение в горизонтальной плоскости, заливка бетонным раствором производятся так же, как и в предыдущем случае.

Это более сложный процесс, поскольку он связан со сборкой опалубки, которую необходимо разобрать и снять через 7 дней после заливки бетона.

В подготовленные ямы насыпают песчаную подушку.
Квадратная опалубка собирается из досок или плоских прочных материалов: фанеры, OSB, металлического листа, профнастила и др.Главное требование к конструкции — прочность, ведь залитый внутрь бетонный раствор своим весом будет давить на стены опалубки.
Устанавливается арматурный каркас из стальной арматуры, который по форме представляет собой обойму с шагом между стержнями в пределах 10-20 см.
Заливается бетон, который утрамбовывается.
Через неделю опалубку можно будет демонтировать, а опорные столбы можно будет загружать через 28 дней. За это время бетон наберет силу своей торговой марки.
Столбы после демонтажа засыпаются грунтом с помощью трамбовки.

Столбы каменные

Натуральный камень, как материал для устройства опорно-столбчатого фундамента, часто используется. Конструкции из него прочны и надежны. Чисто технологически каменные столбы взведены по двум технологиям:

Технология кладки считается сложной, так как необходимо подбирать куски материала по размеру. Уложены большие камни.По мере подъема столбца их размеры можно уменьшать, но лучше, чтобы все блоки были одинаковыми. В то же время сколы на поверхности камней затрудняют подгонку одного элемента к другому. Подрядчик должен иметь опыт укладки камней в столбы.

В этом плане бутобетонный метод проще, но по расходу бетонного раствора невыгоден, так как сама смесь должна заполнять все пустоты между камнями. И это большой объем.Бетонные столбы возводятся по следующей технологии:

идет опалубка;
в него насыпают подушку из песка;
камней уложены в один ряд;
, который должен сам заполнить пустоты;
заложен второй ряд камней;
;
И таким образом до необходимой высоты опоры, а точнее до верхних краев опалубки.

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Выбираем ленточный фундамент для бани или можно обойтись вариантом подешевле? Определяемся с выбором и заливаем

Ленточный фундамент для бани: когда он предпочтителен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Несъемная опалубка — в чем преимущества и когда стоит применять

Полезное видео

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

Полезное видео

ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Варианты фундамента для бани

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Расчет количества материалов

Подготовительный этап

Разметка фундамента для бани

Выборка грунта

Песчаная подушка

Установка опалубки

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Вывод

Полезное видео

Как сделать ленточный фундамент для бани

Когда нужен ленточный фундамент бани

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Как правильно залить ленточный фундамент

Доводка ленточного фундамента

Заливка теплой ленточной основы под баню

Заключение

Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав лучший вариант для фундамента

Как сделать фундамент для бани своими руками

Содержание

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента

Какой фундамент лучше для ванны

Начальный этап закладки фундамента — разметка

Как сделать фундамент для бани своими руками

Конструкция ленточного типа

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент под сарай, унитаз, ванну своими руками | Сделай сам

Что это за основы?

Выбор фундамента под сарай

Какие сваи выбрать

ПОСТИНГ-РОВЕРКОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Разновидности буровых свай

МОНТАЖ СВАЙ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ — ВИДЕО

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

описание, технология, инструкция и отзывы

Правила армирования

Выбор инструмента

Технология работы

Фитинги для ленточного фундамента

Рекомендации по армированию ленточного фундамента

Что нужно усвоить перед началом работы

Методы работ

Укрепляющая плита фундамента

Укрепление свайного фундамента

Методы работ

Фундаменты и перекрытия зданий

Различные типы фондов и которые вы Следует использовать, когда

Фундаменты из ленточных фундаментов

Фундаменты или опоры для засыпки траншей

Фундаменты из инженерных лент

Сваи или свайные фундаменты

Плотные фундаменты

Проблемы, влияющие на ваш выбор фундамента

Тип почвы

Деревья

Склоны

Как решить, какой тип фундамента использовать

Как сделать ленточный фундамент мелкого заложения

Арматура в ленточном фундаменте.Схемы усиления углов и устоев ленточного фундамента. Способы крепления штанг.

Расчет арматуры для ленточной основы

Формулы для расчета арматуры

Армирование углов основания

Конструктивные особенности каркаса арматурного