Как самому сделать ленточный фундамент для дома: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Содержание

Как самостоятельно заложить ленточный фундамент

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и комплектующие материалы, которые значительно упростят работу и повысят результат.

Вам понадобятся:

цемент →
вода
песок →
щебень →
гвозди →, шурупы →
арматура →
строительный мастерок →
доски →
молоток →
бетономешалка →
вёдра →
лопата →
глубинный вибратор →
полиэтиленовая пленка →
рубероид →
мастика →
газовая горелка →
верёвка →
рулетка, угольник →
уровень, отвес →
строительная тачка →

Правильно заложенный фундамент отвечает за долговечность и крепость всего дома. Необходимо всё предусмотреть и выбрать качественный строительный материал, чтобы не пришлось заниматься восстановлением старого фундамента или делать новый.

ШАГ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Существует четыре основных вида фундаментов под частный дом: ленточные, плитные, столбчатые, свайные.

В индивидуальном жилищном строительстве наиболее распространены ленточные фундаменты, они не сложны для самостоятельной заливки и сравнительно недороги.

Чтобы определить глубину будущего фундамента, в первую очередь, нужно учитывать особенности грунта. Грунты бывают:

непучинистые: полускальные и скальные породы;
слабопучинистые: крупные и средние гравелистые пески и крупнообломочные грунты;
пучинистые: мелкопесчаная почва, суглинки и другие.

Наиболее подходящим вариантом являются твёрдые грунтовые породы.

Один из важнейших критериев — глубина промерзания почвы

зимой. В южных регионах грунты промерзают на 80-100 см, в средней полосе – от 120 см до 190 см, в северных городах — до 250 см.

Подробные сведения о о промерзании почвы в конкретных регионах см. в СНиП 2.02.01-83.

Ещё один фактор, определение которого поможет определить глубину фундамента, это уровень грунтовых вод (УГВ). Узнать его можно посредством бурения либо заказав геологию участка. Высокий УГВ при пучинистых почвах — не лучший вариант для строительства.

Для деревянных конструкций чаще всего применяют мелкозаглубленный фундамент, для тяжелых бетонных строений — заглубленный. Он должен располагаться на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы, иначе будет вытолкнут под воздействием сезонного вспучивания грунта.

ШАГ 2. РАЗМЕТКА ТЕРРИТОРИИ

1. Обозначьте контур фундамента шнурами, которые натягиваются вдоль внешних и внутренних стенок фундамента и крепятся к

специальным рамкам, их можно сделать из досок. Устанавливайте рамки на удалении 0,5-1 м, чтобы они не мешали при выкапывании траншеи.

2. Проверьте точность соблюдения разметки, сравнив длину диагоналей и величину углов (90°) при помощи рулетки и угольника. Все натянутые шнуры должны лежать в одной плоскости и должны быть параллельны земле.

ШАГ 3. ПОДГОТОВКА ТРАНШЕИ

1. К расчётной глубине фундамента прибавьте 20-60 см для устройства песчаной подушки, к ширине — 15-30 см для установки опалубки. Для двухэтажного здания ширину увеличивают в 2 раза. Выкапывайте траншеи согласно разметке, строго контролируя её ширину и высоту.

2. На дно траншеи насыпайте промытый влажный песок небольшими слоями по 10-15 см толщиной и трамбуйте его, лучше всего — при помощи

виброплиты/виброноги. Верх песчаной подушки необходимо тщательно разровнять.

3. Поверх песка укладывается слой гидроизоляционного материала.

ШАГ 4. УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ И АРМИРОВАНИЕ

1. По внешним углам будущей опалубки вбейте деревянные бруски.

2. С помощью шурупов или гвоздей соедините деревянные щиты с брусками, формируя каркас опалубки. Закрепите щиты подпорками, стяните конструкцию перемычками.

3. Сформируйте отверстия для труб канализации и водопровода, иначе в будущем при их отсутствии придется разрушать монолит.

4. К внутренней стороне опалубки прибейте

полиэтиленовую плёнку.

5. Высота фундамента над землей = ширина фундамента х 4.

7. Арматурный скелет для фундамента сооружают во время установки опалубки. Обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура связывается в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — 6-8 мм. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см.

8. Чтобы избежать смещения, свяжите пруты арматуры стальной проволокой или прихватите электросваркой.

СОВЕТ! По нормативам, дом должен отстоять минимум на 5 м от передней границы домовладения, и на 3 м от границ с соседними участками.

ШАГ 5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Выясните количество необходимого бетона, перемножив общую длину траншеи с её глубиной и шириной, учитывая объём используемой арматуры.

В малоэтажном индивидуальном строительстве, как правило, используют цемент М-400. Это лучшее соотношение цены и качества, а фундамент будет отвечать высоким требованиям по морозостойкости и влагонепроницаемости. Для возведения фундамента для дома из бруса или бревна вполне достаточно смеси бетона М-250 или М-300. Для фундамента домов из кирпича и других тяжёлых материалов применяют более прочный бетон (М-350 и выше).

Приготовьте бетонный раствор на участке строительства непосредственно перед заливкой. Состав и пропорции см. в таблице!

1. Залейте в бетономешалку необходимое количество воды. Примерно 10-15% можно оставить для добавления позже, это облегчит перемешивание после того, как будут добавлены все материалы. Обычно на одну часть цемента требуется чуть меньше одной части воды.

2. Добавьте цемент. Если была оставлена вода, оставьте столько же цемента.

3. Добавьте песок. Перемешивайте до равномерного распределения всех составляющих около 2-5 минут.

4. Добавьте все необходимые дополнительные компоненты: пластификаторы, добавки, армирующие составы.

5. Засыпьте гравий или щебень. Если необходимо добавить воду, то сперва смешайте оставшиеся воду и цемент и влейте в бетономешалку.

Можно заказать доставку готового раствора в бетономешалке. Необходимо заранее обеспечить к каждой части фундамента удобный подъезд транспортного средства (длина лотка бетономешалки равна 3 м).

ШАГ 6. ЗАЛИВКА БЕТОНА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Нельзя заливать большой ленточный фундамент, используя небольшой бетоносмеситель (фундамент должен быть единой монолитной конструкцией, заливаемой бетоном строго по технологии и в достаточно короткие сроки).

1. Производите заливку равномерно по всему периметру ленточного фундамента. Иногда фундамент приходится заливать частями. Если для возведения фундамента требуется более 1 м³, заливку можно растянуть на 2 дня. Если интервал между 2-мя этапами не будет превышать 12 часов, первый слой можно залить по всей площади опалубки. Залитую часть фундамента накройте полиэтиленовой пленкой и на следующий день продолжайте работу, предварительно смыв «цементное молочко». Это лучший режим заливки в 2 этапа, который часто называется «горячим швом».

2. Утрамбуйте раствор с помощью глубинного вибратора. Оставшиеся пустоты могут отрицательно сказаться на качестве бетона, а в дальнейшем могут разрушить фундамент.

3. Выровняйте поверхность, используя строительный мастерок.

ШАГ 7. ВЫДЕРЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней.

1. На первые 7-10 дней накройте поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги.

2. Каждые 2-3 дня в течении срока «отстаивания» бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.

3. Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% прочности.

ШАГ 8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Рулонная гидроизоляция для фундамента приклеивается к поверхности с помощью битума или специального состава, предназначенного для определённого рулонного гидроизоляционного материала. Любая гидроизоляция в рулонах укладывается внахлёст на 15-30 см.

При размещении рубероида поверх слоя битумной мастики, используйте газовую горелку, чтобы подогреть рубероид и немного расплавить битумную мастику, нанесённую на фундамент. Горизонтальная гидроизоляция фундамента выполняется в два слоя с проклеиванием для большей прочности. Все стыки и соединения быть быть тщательно проклеены. Напыление изоляционного материала — самый технологичный и довольно быстрый способ, но оборудование для напыления и сам материал не дёшевы.

Если на дне траншеи появилась вода – это плохо. Необходимо выяснить причину: могут потребоваться дренажные работы по отведению грунтовых вод.

Гидроизоляция под отмостку укладывается для отвода дождевых и талых вод от дома.

Отмостка — это не пропускающее воду покрытие шириной около метра по периметру здания, это может быть полоса из асфальта или бетона, наклоненная от здания. Отмостка помогает защитить конструкцию основания и почву вокруг дома от попадания влаги, т.к. при таянии снега или в сезон обильных осадков накопление воды возле частного дома может привести к размыванию верхнего слоя грунта.

Представленная информация имеет ознакомительный характер.

Все необходимые материалы вы можете приобрести в любом из гипермаркетов МЕГАСТРОЙ.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Оглавление:

Технология заливки
Фундамент под дом, баню или забор
Возможные ошибки

Пошаговая инструкция по заливке

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

1. Дом.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

2. Баня.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

3. Забор.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила: