Подключение блока розеток и установка своими руками
Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!
В чем может быть нюанс
На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.
Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.
Инструкция по монтажу
Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.
Шаг 1 – Подготовительные работы
Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.
Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.
Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.
Шаг 2 – Разметка стен
На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.
Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.
Шаг 3 – Создание штроб
На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.
Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели
Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.
Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке
Шаг 4 – Крепление подрозетников
Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.
В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.
Шаг 5 – Подключение электрики
Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.
Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:
После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.
Видео инструкция по монтажу
Как быстро подключить тройную розеточную панель к электросети?
Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!
Также читают:
Как закрепить розетку в стене, если она вываливается
Если у вас возникла проблема, и вы не знаете, как закрепить розетку в стене, если она вываливается, то я готов предложить вам несколько вариантов выхода из этой ситуации.
Дело в том, что выпадающая розетка – это не просто неудобства, но определенная опасность, которая может в лучшем случае закончиться обрывом провода, а в худшем коротким замыканием и даже поражением электрическим током. Поэтому не стоит откладывать это дело в долгий ящик.
Внимание!
Перед тем как приступить к починке розетки, обязательно отключите питание в электрощитке и убедитесь при помощи мультиметра или индикатора в отсутствии в розетке напряжения!
Почему вываливается розетка?
Причин бывает несколько. Возможно, вы предпочитаете вынимать вилку из розетки, просто дергая за шнур, а нужно бы вынимать вилку, придерживая рукой розетку. Особенно если розетка старого образца, а вставляете евровилку, которая входит очень плотно.
Вторая причина вываливания вилки может быть в том, что боковые ушки-зацепы розетки, предназначенные для закрепления в подрозетнике, со временем немного разогнулись, ослабли и не могут прочно удерживать розетку. В этом случае нужно снять переднюю панельку с розетки и подтянуть ушки на сколько это возможно.
Кстати, розетку, которую вы видите на фото выше, нужно бы вообще заменить, поскольку она подгорела по причине плохого контакта проводов в винтовом соединении.
Если менять розетку нет возможности или желания, то хотя бы восстановите ее техническое состояние. Для этого ослабьте винты, крепящие провода, выньте провода и заизолируйте поврежденную изоляцию. Зачистите концы проводов, вставьте в клеммы и затяните винты.
Если в подрозетнике провода достаточной длины, то лучше поврежденную часть откусить и вновь выполнить подключение.
В случае если затяжка ушек крепления розетки не дала ожидаемого результата, то придется крепление немножко доработать. Для этого нужно отрезать две небольшие полоски линолеума и наклеить их изнутри на бока подрозетника. После этого ослабить ушки, вставить розетку и как следует затянуть винты ушек. Приклеить полоски линолеума можно клеем Момент или двусторонним скотчем. Вместо линолеума можно использовать полоски крупной наждачной бумаги, сложенной вдвое.
Если предложенные способы крепления не увенчались успехом, то тогда придется менять розетку. Современные розетки имеют два вида крепления: при помощи ушек и саморезов через предусмотренные отверстия.
Раз уж вы решитесь заменить розетку, то лучше заодно поменять и подрозетник на новый, в котором предусмотрены выступающие шлицы на внутренней поверхности для более надежного крепления розетки.
Ну, вот собственно и все, что я хотел вам порекомендовать в том случае, если вы не знаете, как закрепить розетку в стене, если она вываливается.
Извините за то, что так подробно рассказываю о простых вещах, но не все ведь общаются с электричеством на «ты».
Надеюсь, что у вас все получится.
Если вас интересует тема замены или ремонта дверного звонка, то прочесть об этом можно здесь.
С уважением, Александр Ткаченко.
Как установить коробку под розетки
Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.
Назначение подрозетника и его виды
Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:
- Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
- Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
- Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
- Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
- Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.
Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.
В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.
Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.
Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.
Виды коробок под розетки:
- под бетон,
- под гипсокартон.
Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.
Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.
Как установить коробку под розетку в бетонную стену
Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:
- перфоратор,
- зубило и молоток,
- гвоздики 10 мм,
- шпаклевка, строительный клей или цемент,
- уровень,
- отвертка шлиц на 4 мм,
- отвертка крест на 2 мм.
- нарисовать план электросети помещения,
- продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,
Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.
- на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,
Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.
- очистить полученное отверстие от мусора,
- вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.
На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.
Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:
- если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
- в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
- конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
- подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.
Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.
Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.
Установка коробок под розетки в гипсокартон
Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:
- строительный нож,
- отвертка крест на 2 мм,
- уровень.
Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.
Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:
- нарисовать план-схему электрической цепи,
- места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
- приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
- если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
- прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
- примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
- вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
- провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
- прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
- подключить розетку или установить выключатель,
- наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.
Полезные советы
Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:
- Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
- Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.
- Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
- Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
- Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.
Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики
Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.
Классификация розеток по типу установки
Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:
- Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
- Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.
Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.
Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.
Классификация, особенности и размеры подрозетников
В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:
- Под гипсокартон.
- Для бетона и кирпича.
Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.
Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.
Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.
Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетникЧто касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.
Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.
Типовые размеры подрозетниковЗакончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.
Монтаж накладных розеток
Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:
- Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:
- дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
- крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
- металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
- отвертка и сама розетка.
- Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
- Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
- Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
- Устанавливаем механизм на основание.
- Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
- Прикручиваем внешнюю панель.
Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.
Монтаж в гипсокартон
Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:
- Дрель или шуруповерт.
- Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.
В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.
- Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).
В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:
- Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
- Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
- Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).
Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:
- Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
- Подключаем к клеммам провода.
- Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
- Прикручиваем лицевую панель.
Монтаж в бетон или кирпич
Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:
- Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
- Отвертка.
- Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.
В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.
Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.
Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:
- Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
- Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
- Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
- Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).
После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.
Особенности подключения (электрическая часть)
Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.
После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.
Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.
Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.
Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.
Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.
Подключение группы розетокЭто делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.
Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.
Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.
Кратко о выдвижных розетках
В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.
Выдвижная розетка, встроенная в столешницуКонструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.
Как установить и подключить розетку: пошаговый инструктаж
Решить проблему замены или установки розетки можно собственными силами, не привлекая электриков. Приложив определенные усилия можно с легкостью опровергнуть распространенное мнение, что электромонтажные работы способны выполнять только специалисты.
Мы расскажем, как выбрать розетку для обустройства домашней проводки или замены испорченного прибора. В представленной к рассмотрению статье подробно описано, как подключить розетку и подготовить нужные инструменты. С учетом наших рекомендаций вы без проблем справитесь с монтажом и подключением электроустановочного изделия.
Содержание статьи:
Типичные разновидности розеток
Причины, по которым предстоит поменять розетку, могут быть самые разные – от полномасштабного ремонта до обычной поломки. Столкнувшись с такой проблемой, предстоит выбрать в магазине или на рынке нужный товар.
Производители предлагают самые различные модели по форме, цвету, назначению. Неопытному человеку сложно так сразу определиться, что же конкретно ему нужно.
Розетки, предлагаемые дизайнерами, иногда поражают воображение своими умопомрачительными формами. Да и современные материалы, используемые для их декорирования, весьма разнообразны – дерево, стекло, камень
Розетки, предлагаемые многими фирмами-производителями, отличаются не только внешним видом, но и типом монтажа. В зависимости от того, каким образом проложен провод, понадобится соответствующая розетка.
По расположению относительно стены, на которую производится монтаж электроточки, различают 2 типа розеток:
- встроенные;
- накладные.
Встроенные используют для установки в гипсокартонные стены, стены из кирпича, или бетона. Основная отличительная особенность таких розеток – их электрические части, как и весь провод, погружены в стену. Для этого в стене с помощью перфоратора прорезается специальный желоб – штроба. В него помещаются провода, заключенные в гофрированную трубу.
Под розетку прорезается специальное углубление диаметром, соответствующим диаметру монтажной коробки. Это отверстие может быть немного больше, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его размер был меньше. Подрозетник не должен подвергаться деформации в процессе установки.
Розетка для внутренней проводки используется значительно чаще, чем накладные модели. Она безопаснее в использовании
Встроенные модели пользуются спросом среди жителей мегаполисов и других населенных пунктов. Они популярны в домах и квартирах с маленькими детьми. Эти розетки отлично вписываются в интерьер, благодаря богатой цветовой палитре, предлагаемой производителями.
Накладные розетки отличаются от встроенных своим внешним видом – они полностью находятся снаружи. Их электрический механизм прячется лишь в декоративной коробке, прикрученной поверх стены. Провода также идут поверх стены, прикрытые специальной накладкой.
Розетка с накладным типом монтажа чаще всего используется в офисе. Важно, чтобы все провода были хорошо изолированы, а вблизи не находились краны и другие источники воды
В основном используется для установки в домах с деревянными стенами.
В зависимости от внутреннего устройства рабочего механизма, розетки бывают:
- с винтовым зажимом, когда провод, вставляемый в механизм розетки фиксируется между пластинами, соединенными винтом. В случае сплющивания провода в процессе использования достаточно просто подкрутить винты;
- с пружинными клеммами. Здесь контактное отверстие для провода расширяется нажатием на специальную клавишу. Со временем, когда крепление ослабевает из-за деформации провода, надо плоскогубцами удалить расплющенную часть и заново подсоединить.
От того, для какой проводки будет использована розетка, выделяют двух и трех контактные. Двухконтактные – это розетки без заземления. Их основное преимущество –меньшая стоимость.
В новостройках прокладывается проводка, соответствующая современным условиям жизни – с применением трех контактного провода
Трехконтактные – с заземлением. Их устанавливают в помещениях, где предстоит использовать электроприборы, нуждающиеся в заземлении – компьютеры, стиральные машины и другие.
Двух контактные розетки опасно ставить в комнатах с повышенным уровнем влажности, возле душевых кабинок и раковин
Перед приобретением розетки нужно обратить внимание на ее заднюю стенку. Там указано, на какую нагрузку и число фаз она рассчитана. Чаще всего значение тока соответствует 16А, а напряжение 220 вольт. Однако для подключения электроплиты чаще всего необходимо подводить отдельную линию и ставить .
Если нужно подключать прибор с большой нагрузкой – лучше подводить трехфазную сеть. Здесь надо установить специальную розетку, которая способна выдерживать напряжение 380 вольт и нагрузку до 32А
Прошло время, когда особого выбора розеток не было и покупалось то, что было на прилавках магазинов. Сейчас производители, конкурируя между собой, в целях привлечения большего количества клиентов разрабатывают разнообразные виды розеток.
Для домашнего использования можно подобрать тот вариант, который больше всего подойдет для конкретного помещения, к примеру, для обустройства , в бассейне или в совмещенном санузле, и для установки в пределах входной группы частного дома.
Для ванных комнат удобно использовать специальные модели – с защитной крышкой. Кроме этого, такого рода розетки изготавливают с высоким уровнем защиты от пыли и влаги
Розетки, в которых отверстия закрываются специальными накладками – защитными шторками, любят устанавливать молодые родители. Это позволяет дополнительно уберечь их подрастающих детей, проявляющих интерес к изучению окружающих предметов.
Отверстия розеток, закрываемые шторками, открываются в зависимости от модели. Иногда достаточно просто вставить вилку, в некоторых случаях требуется приложить определенные усилия
Также весьма привлекательны модели розеток, оснащенные индикатором тока, таймером, который можно запрограммировать нужным образом, или варианты с выталкивателем вилки.
Интересное решение для детских комнат придумали дизайнеры – розетка с подсветкой. Ребенок, проснувшийся среди ночи, не испугается полной темноты
В семействе изделий для устройства электроточек есть особая группа – , с особенностями устройства и установки которых рекомендуем ознакомиться.
Конструкция и составные элементы
Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.
Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.
Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.
Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.
Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения
Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.
Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.
Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку
Стандартные этапы монтажа
Чтобы розетка работала долгое время и не создавала никаких проблем, нужно внимательно отнестись к ее установке. Важно все делать правильно и последовательно, без спешки. Только в таком случае можно гарантировать хороший результат.
Галерея изображений
Фото из
Разборка розетки перед установкой
Внешняя панель и механизм розетки
Подготовка кабеля к подключению
Подготовка проводов к подсоединению
Ввод силовой проводки в винтовые клеммы
Фиксация механизма розетки в гнезде
Проверка правильности положения механизма
Установка и крепление лицевой панели
Подготовка перед установкой
Подготовительный этап установки начинается с покупки нужной модели и необходимого количества розеток. Здесь важно учитывать, где они будут устанавливаться и подбирать модели, которые наиболее подойдут в конкретном помещении.
Для кухни важно подобрать нужное количество розеток, а питающий кабель должен быть рассчитан на суммарную нагрузку всех приборов, которые будут в них подключаться
Затем надо взять инструменты, которые могут пригодится в процессе монтажа. Это строительный уровень, сама розетка, отвертки для закручивания креплений и шурупов, нож строительный или стриппер для снятия изоляции, плоскогубцы, специальная отвертка для проверки напряжения, изолента.
Все инструменты, необходимые для монтажа, лучше подготовить заранее, чтобы ничего не отвлекало в процессе работы
Если предстоит не просто заменить старую розетку новой, а установить дополнительное место для подключения электроприборов, то могут пригодится обширный набор материалов и инструментов.
Потребуется подрозетник (монтажная коробка), перфоратор для проделывания углублений под рабочий механизм, насадки для перфоратора нужного диаметра, линейка/рулетка, простой карандаш, строительная гипсовая смесь.
Если предстоит установка розетки в бетонную стену, то можно использовать перфоратор с коронкой по бетону, чтобы отметить нужный диаметр будущего подрозетника. Затем буром пробивать отверстия и удалять лишние куски бетона
Отключение электричества – залог безопасности
Самым важным в любых электромонтажных работах является отключение электричества! Без этого недопустимо начинать монтаж.
В зависимости от того, что установлено в конкретной квартире или доме, нужно выкрутить пробки, если установлен счетчик с пробками или установить рычаги в положение «выкл», если имеется электрощит с автоматическими выключателями.
Затем нужно дополнительно убедиться, что рабочий участок действительно обесточен. Для этого предстоит взять подготовленную заранее индикаторную отвертку и проверить наличие напряжения в проводке, к которой предстоит подключать розетку.
Отвертка для определения напряжения работает так: нужно коснуться ее жалом к проверяемому проводу, а пальцем руки зажать контакт на задней стороне отвертки. Если индикаторная лампа, вмонтированная в корпус, загорится, напряжение есть
Выбор схемы подключения розеток
Выбрав подходящие модели розеток и подготовив нужные инструменты, предстоит решить, как же сделать правильное подключение розетки.
Существуют разные к электросети:
- последовательное, когда розетки подключаются друг за другом;
- параллельное, если к каждой розетки идет свой провод от распределительной коробки;
- смешанное, тот вариант, когда некоторые розетки подключены одним, а остальные – другим способом.
Определиться с типом подключения просто – если дополнительное место подсоединения к электросети будет использоваться для работы мощных приборов – следует выбрать параллельную схему. Для маломощных электрических механизмов удобно отдать предпочтение последовательной схеме.
Параллельное подключение является более надежным и позволяет включать мощные электроприборы. Преимущество последовательного подключения – экономия провода и, как следствие, денег
Установка монтажных коробок
Убедившись еще раз в том, что рабочее пространство обесточено, можно приступать к следующему шагу по установке. Если это не замена старой розетки, то предстоит отметить, где именно будет располагаться одна или более дополнительные розетки. Для этого пригодится линейка/рулетка и карандаш.
Если вы запланировали или переделать прибор, то действовать надо в другой последовательности, подробно описанной в предложенной нами статье.
При выборе места будущей дислокации розеток, следует ориентироваться на удобство при их дальнейшем использовании. Для розеток стараются выдерживать следующие расстояния:
- от пола – не меньше 30 см;
- от потолка – не меньше 20 см;
- от окна – не меньше 10 см;
- от плинтуса, под которым спрятан провод, – 0 см.
Если розетки расположить слишком высоко или низко, то это будет крайне непрактично. О правилах расположения розеток и выключателей согласно европейским стандартам подробно .
Строгих правил и норм для размещения розеток в комнате нет. В этом вопросе следует придерживаться удобства для жителей конкретного дома/квартиры
Наметив места, где предстоит установить розетки, следует сделать отверстия . Они, в зависимости от материала стен, бывают разного диаметра. Здесь надо ориентироваться только на свою ситуацию. Главное правило – отверстие не должно быть меньше самого подрозетника.
Сами монтажные коробки изготавливают из пластика, очень редко из металла. Пластик хорошего качества, негорючий. Он обеспечивает надежную изоляцию проводов, которые будут располагаться в такой коробке. Форма подрозетников встречается круглая, овальная и даже квадратная. Хотя удобнее всего работать с круглыми пластиковыми коробками.
В моделях для гипсокартонных стен предусмотрены прижимные лапки, чтобы удобнее было крепить. Они регулируются посредством специальных винтов
Очередность этапа установки подрозетника зависит от состояния стен и индивидуальных особенностей жилища.
Наиболее распространенные такие ситуации:
- полномасштабный ремонт помещения. В этом случае в стенах прорубаются борозды, в них прокладывается кабель, который будет питать розетки всего помещения, проделываются отверстия под монтажные коробки;
- стены уже отделаны декоративным покрытием, а электрический кабель утоплен в стене. В такой ситуации предстоит с помощью ножа осторожно освободить уже готовые отверстия под установку монтажных коробок;
- стены отделаны, кабель проложен под плинтусом или спрятан в наружный изолирующий короб. Тогда нужно устанавливать наружные розетки;
- стены отделаны, кабель не проложен. Здесь предстоит подобрать наиболее оптимальный вариант монтажа.
Удобно, если предстоит проделать лишь отверстие для дополнительной розетки. Декоративная накладка – лицевая часть закроет последствия работы.
В противном случае, если надо не повредить внешнюю отделку стен, придется подойти к процессу монтажа творчески. Один из вариантов – использование накладного способа установки, когда провод предстоит пустить поверх стены, упаковав его, в целях безопасности, в .
Если в процессе подключения дополнительной розетки надо не повредить стены, то можно использовать накладные розетки
Также удобный вариант – установить розетку сразу же над плинтусом, скрыв электрический провод под плинтусом. В этом случае тоже предстоит использовать накладную модель.
В подготовленное отверстие под розетку нужно установить монтажную коробку, продев в нее проложенный питающий кабель. Это отверстие надо тщательно очистить от пыли и строительного мусора. Можно использовать пылесос или щетки. В очищенном отверстии надежно закрепляется подрозетник.
Для этого наносится подготовленная гипсовая смесь, а монтажная коробка с продетым кабелем погружается в отверстие со смесью. Все работы продолжаются после того, как раствор схватиться – это займет не более 10 минут.
В подрозетник продевается провод, с которым предстоит работать ближайшее время
Таким образом ставится один или несколько подрозетников, а также, монтажная коробка под сдвоенную розетку. Если предстоит установка целого ряда розеток, то монтажные коробки устанавливаются в ряд строго горизонтально или вертикально – как запланировал хозяин помещения.
Чаще всего это горизонтальный вариант. В этом случае ставятся одиночные подрозетники плотно друг к другу. Они в обязательном порядке состыкуются друг с другом, а их горизонтальность проверяется строительным уровнем.
Подключение и проверка устройства
После закрепления коробки начинается работа с питающим кабелем, выходящим из нее. Во-первых, сначала нужно отрезать лишний кусок, оставив около 7 см от края подрозетника. Снять с него оплетку – верхний изоляционный слой, объединяющий внутренние провода.
Внутри обнаружатся 3 провода разного цвета – синий, белый и желто-зеленый. Это наиболее распространенная цветовая композиция, используемая для маркировки. Вместо белого может быть коричневый, красный, черный и другой.
Во-вторых, провода нужно освободить от индивидуального изолирующего слоя, аккуратно сняв его стриппером или ножом на расстоянии около 1 см. Сейчас предстоит работа по их подключению к рабочему механизму .
Желто-зеленый – это цвет проводника заземления. Его необходимо подсоединить к центральному контакту, отвечающему за землю.
Провода нужно надежно закреплять в рабочем механизме розетки. Они не должны болтаться и с легкостью выдергиваться с установленного места
Синий или сине-белый – это рабочий ноль. Этот провод предстоит подключить к крайней клемме рабочего механизма розетки. Оставшийся провод, чаще всего он будет белого или бежево-коричневого цвета, надо соединить со вторым крайним контактом.
В зависимости от типа розетки, соединение выполняется нажатием на специальную клавишу, если в механизме используются пружинные клеммы, или фиксируется между пластинами с помощью винтового зажима.
Для фиксации в винтовом зажиме очищенные от изоляции участки проводов предварительно загибаются так, чтобы получилось подобие небольшого полукольца. Благодаря подобной подготовке легче работать: провод не выскользнет в период крепления из-под винта. Гнуть надо по часовой стрелке.
Когда все контакты соединены, нужно осторожно согнуть провода и аккуратно поместить их вместе с рабочим механизмом розетки внутрь монтажного стакана. Затем тщательно прикрутить механизм к подрозетнику шурупами, имеющимися на его краях.
Эти шурупы позволят плотно зафиксировать рабочую часть розетки. Важно не перетянуть крепления, чтобы ничего не лопнуло.
Когда механизм розетки установлен в монтажную коробку, надо взять строительный уровень и проверить горизонтальность его монтажа
Если все надежно и горизонтально закреплено, можно приступать к завершающей стадии электромонтажа – прикручиванию декоративной накладки. Для этого нужно закрутить центральный шуруп, не перетянув его.
Установив рамку и лицевую часть розетки, важно плотно затянуть крепежный шуруп, чтобы ничего не болталось
Теперь розетка подключена с соблюдением всех правил безопасности. Можно закрутить пробки или включить рычаги на щитке и проверить ее на работоспособность. Если все действия выполнялись последовательно и правильно, то новая рабочая розетка не один год будет случить своему владельцу.
Чтобы розетка долго служила и не доставляла хлопот, нужно ее правильно эксплуатировать, не перегружать
Потребность в монтаже дополнительной розетки может возникнуть совершенно неожиданно – старая выйдет из строя или новая мебель закроет свободный доступ к одной из действующих.
Владея информацией о нюансах установки и подключения розетки, вы без труда справитесь с этой работой самостоятельно.
О том, как правильно выполнить подключение блока розеток, подробно описано .
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:
Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:
Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:
Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.
Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.
Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.
Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта
Сейчас уже трудно представить свою жизнь без «засилья» разнообразной бытовой техники, ведь она способна значительно экономить время, затрачиваемое на уборку и приготовление пищи, а также может стать новым окном во внешний мир (компьютер, ноутбук). И для каждого нового прибора необходим отдельный источник питания, но он отсутствует. Тогда приходится идти на ухищрения, задействовать тройники, которые хоть как-то решают проблему.
Но тут же возникает другая: розетка, увешанная вилками и кабелями как новогодняя елка, легко и изящно выпадает из стены. Особенно часто такое происходит в квартирах старого жилого фонда, где они или давно устарели, или никогда и не были зафиксированы на совесть. И уже хозяевам приходится ломать голову над тем, как закрепить розетку в стене правильно и надолго (а лучше — на века).
Почему случается «несчастье»- Неаккуратность зачастую становится причиной №1. Вытаскивая вилку из розетки, люди частенько хватаются за кабель, экономя время. Особенно это касается массивных вилок и кабелей, например, пылесоса. Если в первый раз ничего экстраординарного не случилось, то это входит в привычку. Но розетка постепенно расшатывается и, наконец, выпадает.
- Конструкция далека от идеала. В стене розетку удерживают металлические распорные лапки. Если в гнезде нет подрозетника, им приходится упираться в голую стену. И со временем материал ее начинает осыпаться, что и приводит к выпадению розетки. Когда подрозетник в квартире не менялся с советских времен, то опять возникают неприятности: распорные лапки у новых розеток слишком коротки, поэтому никак не могут зацепиться за отверстия подрозетника.
Исправлять ситуацию надо немедленно, пока не случился пожар, и неразумное любопытное дитя не засунуло в нее пальцы. Многие ленивые хозяева (и некоторые электрики), минимизируя свои затраты, находят «безупречный» выход из положения: вставляют по бокам гнезда резиновые полоски, куски обувной коробки или линолеума, приклеивают крупный наждак. В некоторых случаях выпадающий подрозетник закрепляют даже с помощью жидких гвоздей. Да, все эти способы работают. Но очень непродолжительное время — неугомонная розетка вскоре опять норовит выскочить из законного места на свободу.
Иногда неприятная ситуация случается и с нормальными — пластмассовыми — подрозетниками. В этом случае виновниками зачастую бывают сами лапки: монтажная коробка имеет больший диаметр, чем у распора лапок, поэтому розетка просто не может основательно зацепиться за подрозетник и выпадает оттуда. Есть способ, решающий эту проблему: надо попробовать поколдовать над лепестками, просто выгнув их, и тем самым увеличив их диаметр. Проводятся эти манипуляции с помощью плоскогубцев.
Выход естьСпособ этот не слишком энергозатратен. Понадобится лишь купить самую недорогую монтажную коробку — пластмассовую. Подойдет этот метод, когда старый подрозетник вытащить невозможно. Иногда заниматься его извлечением и вовсе опасно, так как работа с зубилом и молотком может привести к поломке алюминиевых проводов. Тогда придется заниматься их сращиванием, а потом потребуется еще их тщательная изоляция. Возможно и более «веселое» развитие событий: новые подрозетники глубже своих старых собратьев, потому можно исхитриться пробить межкомнатную стену насквозь, что будет совсем плачевным результатом столь хорошего начинания.
Любые работы начинаются с отключения электропитания. Поэтому идем к щитку, отключаем автомат. Затем берем индикаторную отвертку (или просто лампу) и проверяем напряжение. Когда все в порядке, начинаем снимать розетку, откручивая винт. Если необходимо, ослабляем зажимы крепления лапок, потом занимаемся отсоединением проводов. Особенную аккуратность надо проявлять при откручивании их с клемм, так как алюминий слишком хрупок, и «терзать» его лишний раз ни к чему.
Принимаемся за работу с подрозетником. Первым делом делаем примерку к нашему отверстию. Если их глубина не совпадает, и гнездо слишком мало, то отрезаем от коробки нижнюю часть, ее основание. Провода в гнезде обычно идут сверху, значит, и нам надо сделать отверстие в боку коробки там же. Теперь осторожно протягиваем провода. Прежде чем ее вставлять, старую металлическую коробку нужно очистить от мусора (чтобы не разводить грязь, можно воспользоваться пылесосом).
Поскольку новые подрозетники размером немного меньше своих советских собратьев, вставить его не составит труда. Выйдет особенно удачно, если новая коробка войдет как влитая. При необходимости забиваем молотком. Бывает, что часть ее выпирает наружу, тогда придется вытащить ее, срезать ее внутреннюю часть, основание стакана. Есть еще немаловажное замечание: необходимо следить за точным горизонтальным расположением винтов на подрозетнике. Если про это правило забыть, то розетка у нас будет посажена криво, что особо нелепо выглядит при ее квадратной или прямоугольной форме.
Когда розетка малаЕсли подрозетник держится плотно, никаких действий более не предпринимаем, ведь лапки розетки еще сильнее ее раздадут. Когда коробка ставится в посадочное место, имеющее больший диаметр, придется ее зафиксировать. Сделать это можно двумя способами:
- Вмазать подрозетник. Подойдет любая гипсовая смесь. Или обычный алебастр. Наносим смесь по бокам отверстия, после чего сразу вставляем коробку, избавляемся от выдавленных излишков смеси, убирая их влажной губкой. Некоторое время ждем (около часа, так как смесь должна схватиться), затем устанавливаем механизм.
- С помощью перфоратора. Высверливаем несколько отверстий, когда коробка находится в гнезде. Как только одно из них готово, вставляем и немного забиваем дюбель. Сделать это можно и простой отверткой, и электрической, и перфоратором в режиме «молоток». Когда с одним отверстием работа завершена, делаем второе, напротив. Но надо тщательно следить, чтобы коробку не перекосило.
Теперь осталось только присоединить к розетке провода, бережно их поместить в коробке, сильно придавить розетку к стене и зажать распорочные лапки. Они намертво зафиксируются в пластмассе, а нам останется лишь воспользоваться винтами в подрозетнике (оптимальный вариант, при котором практически отпадает надобность в лапках), надеть лицевую панель и опробовать полученный результат, включив питание.
Если у хозяев неожиданно случилась такая неприятность, но они не представляют, как закрепить розетку в стене самостоятельно, то наилучшим выходом будет приглашение квалифицированного специалиста.
Установка розеток и выключателей: тонкости процесса монтажа
Ни один монтаж электрической проводки не обходится без установки розеток и выключателей. Эти части электрической сети являются неотъемлемой составляющей проводки в любом доме или квартире, ведь с их помощью подключается большинство потребителей электроэнергии. Но именно монтаж розеток и выключателей вызывает некоторые трудности у большинства людей, далеких от электричества. На самом деле все довольно просто – стоит только немного вникнуть в проблему, и она исчезнет сама собой. Этим мы сейчас и займемся вместе с сайтом stroisovety.org, где рассмотрим, как производится установка розеток и выключателей.
Евростандарт установки розеток и выключателей
Установка розеток в бетонные, кирпичные и другие твердые стены
Вся проблема установки выключателей и розеток в бетонные стены заключается в устройстве посадочных отверстий. Как правило, вне зависимости от прочности стен, отверстие для установки этих электрических приборов высверливается при помощи специальной коронки с твердосплавными напайками, установленной на перфоратор или ударную дрель. Диаметр такого отверстия не должен превышать 50мм, иначе закрепить в нем пластиковый подрозетник будет сложно.
Когда отверстие готово, к нему прокладывается штроба, которая берет свое начало от распределительной коробки в комнате или, в случае с переносом розетки или выключателя, от предыдущего места их установки. В готовую штробу закладывается электрический кабель, который фиксируется в ней алебастром. Следует понимать важность сечения используемого провода – для розеток оно не должно быть менее 2,5 квадратов, а для выключателей – 1,5 квадрата.
Установка розеток в стену фото
Также следует уделить внимание соединению проводов между собой. При переносе розеток и выключателей часто возникает одна проблема – старая проводка, как правило, алюминиевая, а новая часть закладывается медью. В этом случае для соединения различных по материалу проводов необходимо использовать клеммы. Если сделать обычную скрутку, то со временем от плохого контакта металл окислится, и соединение перестанет пропускать электрический ток. Тогда не останется другого выхода, кроме как заново долбить стены и делать соединение по правилам – через клеммы.
Задаваясь вопросом, как правильно установить розетку, следует понимать и надежность крепления подрозетника в стене. Ведь вы же не хотите, чтобы при каждом вынимании вилки, розетка или выключатель выпадали из стены вместе с пластиковой коробочкой? Чтобы такого не происходило, подрозетник необходимо надежно вклеить в посадочное отверстие с помощью алебастра. Установить его необходимо так, чтобы все пространство между пластиковой коробкой и стенами было полностью заполнено этим клеем.
Дальше в процессе установки розеток и выключателей нужен технический перерыв, необходимый для застывания алебастра, а если речь идет о капитальном ремонте помещения, то и для выполнения дальнейших ремонтных работ. Как правило, непосредственная установка этих приборов выполняется уже после поклейки обоев. А пока стынет алебастр и шпаклюются стены, поговорим о европейских стандартах установки розеток и выключателей.
Как установить розетку
Где устанавливать выключатели и розетки
Сначала следует понять одну истину – монтировать выключатели, а тем более розетки, необходимо там, где они на самом деле нужны и где вам ними удобно пользоваться. Если вам неудобно каждый раз наклоняться вниз, чтобы воткнуть вилку, то и устанавливать ее по евростандартам не нужно.
Но приверженцам всевозможных норм и унификаций все же следует знать, где и на каком расстоянии ставятся выключатели и розетки. Начнем с выключателей. Тут все просто, и их высота напрямую зависит от роста человека. Подходим к стене, опускаем руку вниз и примеряемся с целью определиться на какой высоте должен находиться выключатель. При этом вы не должны нагибаться и тем более поднимать руку. Все должно быть естественно для вас. От края дверного проема, как правило, выключатель располагается на расстоянии 15-20см. Если он будет находиться дальше или ближе, то пользоваться ним будет не удобно.
Высота установки розеток и выключателей
Теперь про розетки. Практически во всех помещениях установка этих электроприборов выполняется на высоте 300-400мм от пола. При необходимости точно такой же размер берется и от угла комнаты. Если вести разговор об установке розеток на кухне, в частности на рабочей зоне, то здесь их высота от столешницы не должна быть меньше 150мм – как правило, их монтируют на расстоянии 200-250мм.
Как правильно установить розетку
Монтаж розеток и выключателей в подрозетник
Для крепления электрических приборов вроде розеток и выключателей используется два способа – установить их можно либо с помощью разжимов, имеющихся на каждом из приборов, либо посредством небольших саморезов, которыми комплектуются подрозетники. В принципе, и тот, и другой способ на практике показал себя нормально.
Теперь о подключении проводов. Здесь все предельно просто – концы провода зачищаются и пропаиваются оловом с кислотой или канифолью, после чего вставляются в клемму розетки или выключателя и туго зажимаются винтом. Вместо пайки концов провода можно использовать и специальные обжимы – они надеваются на конец кабеля и зажимаются плоскогубцами, после чего также вставляются в клемму и затягиваются винтами.
В момент подключения проводов очень важно не перепутать кабели. Особенно этот нюанс касается блочной установки розеток. Неправильное подключение чревато коротким замыканием.
Установка выключателей и розеток
Как установить розетку в гипсокартон
По большому счету, установка розеток в гипсокартон мало чем отличается от их монтажа в твердую стену. Разница заключается исключительно в используемых подрозетниках – для гипсокартона они снабжаются специальными зажимами, которые расклинивают коробочку в прорезанном отверстии.
Большое значение имеет размер отверстия, в которое будет установлен подрозетник – коронку для его высверливания необходимо подобрать так, чтобы ее диаметр четко совпадал с размером пластиковой коробочки. Если подрозетник будет проходить в отверстие свободно, то держаться он в нем не будет и выскочит вместе с розеткой при первом удобном случае.
Установка розеток в гипсокартон фото
Наружная установка розеток
Кроме скрытой внутренней установки розеток и выключателей, довольно часто используется их наружный монтаж. Такие электрические приборы имеют немного другое устройство. Их внутренняя часть или корпус предусматривает крепление к стене посредством дюбелей или саморезов – для этих целей имеются специальные отверстия. Подключение таких выключателей и розеток к электрической цепи выполняется по такому же принципу, как и монтаж скрытых приборов этого типа.
Как установить розетку в бетонную стену
Ну и напоследок не лишним будет напомнить о главном правиле техники безопасности при работе с электрическим оборудованием. Установка розеток должна выполняться только при отключенной подаче электроэнергии.
Автор статьи Юрий Пановский
Цанговые зажимыи винтовые соединения на переключателях и розетках
Если вы внимательно изучите стандартный бытовой электрический настенный выключатель или розетку, вы заметите, что в дополнение к винтовым клеммам на боковой стороне устройства есть ряд прорезей или отверстий на задней части корпуса. Это вставные проводные соединения, разработанные таким образом, что вы можете подключать провода, просто вставив оголенный конец провода в отверстие, где пружинный зажим удерживает провод. Это, конечно, быстрый и простой способ, но не лучший способ устанавливать связи.Стандартные винтовые клеммы лучше.
Проблема с вставными проводными соединениями
Профессиональные электрики почти никогда не используют вставные разъемы, и этому есть причина. Ни один профессионал не хочет, чтобы его снова вызывали на работу, чтобы исправить плохое соединение, а вставные проводные соединения имеют гораздо больше шансов выйти из строя, чем стандартные винтовые клеммы.
Каждый вставной разъем включает в себя очень маленький пружинный металлический зажим внутри корпуса переключателя или розетки.Этот зажим предназначен для надежного захвата оголенного провода после того, как он вставлен в отверстие, и его можно освободить, только если вы вставите кончик маленькой отвертки в прорезь для освобождения рядом с отверстием.
Однако это соединение, как известно, небезопасно, и на самом деле оно не обеспечивает степень контакта металл-металл, необходимую для хорошего электрического соединения. Провода в разъемах push-in могут легко проворачиваться в отверстии и постепенно выходить из строя. И само количество контакта металл-металл очень и очень мало при вставных соединениях, что может привести к перегреву устройства.При перегреве соединение еще больше ослабляется, что в конечном итоге приводит к полному обрыву соединения. После отключения и повторного подключения устройства один или два раза пружинные зажимы изнашиваются и теряют способность захватывать провода.
Любой электрик или домовладелец, регулярно использующий вставные проводные соединения, очень скоро научится избегать этого в будущем. Это один из примеров, когда старый способ — лучший способ.
Винтовые клеммы лучше
Другой стандартный вариант подключения проводов — традиционный способ: закрепить провода под винтами клемм по бокам выключателя или розетки.Этот метод занимает немного больше времени и требует некоторой практики для освоения. Обычно это означает формирование оголенного конца провода в виде петли по часовой стрелке вокруг винтовой клеммы, а затем плотное затягивание винта для захвата провода. На некоторых типах розеток и переключателей неизолированные провода вставляются в небольшой кронштейн, затем винт затягивается, чтобы надежно зажать провод.
Винтовые клеммы любого типа можно отсоединять и подсоединять сколько угодно раз — они никогда не изнашиваются.Винтовые клеммы обеспечивают более плотное соединение с проводами, что не только предотвращает отсоединение проводов; это также обеспечивает лучшее электрическое соединение. Электричество проходит через плотное соединение более свободно, чем через ненадежное соединение.
Цанговые зажимы с зажимными винтами
Некоторые выключатели и розетки предлагают лучшее из обоих миров: цанговые фитинги с винтовыми зажимами для затягивания соединения. Они обеспечивают быструю установку, не сгибая провода, и добавляют второй уровень защиты, позволяя зажимать вставленный провод винтом.Хотя они кажутся отличным вариантом, вставные клеммы с зажимными винтами не обеспечивают такое же надежное соединение, как петля по часовой стрелке. Часто, складывание и проталкивание проводов обратно в коробку ослабляет соединение.
Размер винта панели переключателя и расстояние между ними
Стандартные винты для тумблеров, дуплексных и глухих пластин имеют длину 1/2 дюйма.
Если ваша коробка встраивается в стену, вы можете купить более длинные шурупы.
Пластины кулисных переключателей и некоторые другие специальные настенные пластины имеют винты 5/16 дюйма, потому что более длинные винты будут попадать на поверхность стены под пластиной.
Ищете панель переключателя с винтами, разнесенными на определенную длину? Найдите наиболее распространенные варианты размещения винтов и решения для нестандартных установок.
Винт к краю пластины Размеры
Поскольку существует множество размеров пластин — стандартные, негабаритные, широкие, узкие и т. Д. — расстояние от отверстия под винт до края пластины может варьироваться.
Если у вас ограниченное пространство вокруг розетки или выключателя, вы захотите убедиться, что размеры пластины будут работать в вашем приложении.
Вот размеры от центра отверстия для винта до края пластины для плат переключателей нескольких размеров:
Узкие крышки переключателя 1,5 дюйма
Крышки для узких переключателей под 2 дюйма
Узкие лицевые панели 2,5 дюйма
1 бандажные узкие крышки
Крышки с двумя полуобрезанными секциями
Половина узких пластин на 3 группы
Размеры и типы винтов
Стандартные винты с шлицевой головкой известны как винты 6-32 с овальной головкой.Они имеют прорезь в слегка закругленной верхней части (за исключением специальных винтов) и бывают разной длины.
Два наиболее распространенных размера винтов для настенной пластины — 5/16 дюйма и 1/2 дюйма. Почему они разные?
Размер винта зависит от устройства и расположения отверстий. Длина винтов включает 5/16 дюйма (0,31 дюйма), 1/2 дюйма (0,5 дюйма), 3/4 дюйма (0,75 дюйма), 1 дюйм (1,0 дюйма) 1-1 / 2 дюйма (1,5 дюйма). ) и 2 дюйма (2,0 дюйма). Обратите внимание, что традиционно самый короткий винт имел длину 0,25 дюйма, но теперь по умолчанию используется длина 5/16 дюйма.
Винты с защитой от взлома
В некоторых случаях используются уникальные винты с необычной головкой, препятствующие их извлечению. Эти защищенные от взлома винты требуют специальных отверток для установки или удаления.
Купить Гаечный ключ.
Длина винта
Первое, основы
Длина промежутка между отверстиями для винтов на плате переключателя зависит от отверстия устройства.Этот разброс остается неизменным независимо от того, где на тарелке находится отверстие. Ниже приведены все стандартные места размещения винтов и типы плат переключателей, с которыми они используются.
Расстояние между центрами — Расстояние между отверстиями под винты измеряется от центра одного отверстия до центра другого (сверху вниз на вертикально ориентированной крышке; расстояние между каждым винтом слева направо на многожильном блоке) пластина стандартная 1-13 / 16 «). На плитах переключателей отверстие имеет конусную выемку, позволяющую разместить поверхность винта с выпуклым куполом 6/32 заподлицо с поверхностью.Фактическое отверстие в нижней части этого конуса составляет всего 3/16 дюйма в поперечнике, хотя углубленная область составляет около 5/16 дюйма в диаметре.
Ширина винта остается постоянной — Обратите внимание, что ширина винта не меняется на негабаритных или узких пластинах — это стандартное измерение независимо от размера крышки. На пластинах переключателей с несколькими группами ширина между устройствами (слева направо) будет 1-13 / 16 дюйма.
Отверстия для винтов соответствуют устройству — Расположение отверстия для винта определяется устройством, которое будет помещено в это конкретное положение.
Сменное, блочное или ремешковое крепление — 3,812 дюйма или 3-13 / 16 дюйма — Настенные пластины с таким размером включают крышки клапанов Decora, пластины переключателей Despard и многие настенные пластины низкого напряжения. Винты для настенной пластины, входящие в комплект для этих отверстий, имеют длину от 1/4 «до 5/16». Короткая длина 1/4 дюйма была традиционным выбором, поэтому они не заходили в электрическую коробку или поверхность стены за отверстиями для винтов, однако теперь предпочтительнее более новая длина 5/16 дюйма, потому что она обеспечивает небольшую дополнительную длину для захвата коробки. .Используйте винты 1/4 дюйма в ситуациях, когда за ремешком устройства остается очень маленький зазор, например, при использовании с кольцом для грязи.
При креплении на ремешке пластина ввинчивается в дальние концы ремешков устройства. Поскольку эти ремни обычно сидят близко к стене или прямо на стене за ремнями, винты должны быть короткими — от 1/4 до 5/16 дюймов в длину.
На изображении показан вид сверху распределительной коробки с кулисным переключателем Decora и крышкой.
Крепление для большой потолочной коробки — 3.5 дюймов или 3-1 / 2 дюйма — это расстояние используется на круглых накладках для больших (4 дюйма) круглых или восьмиугольных потолочных коробок. Магазин для круглых накладок на потолочные коробки. Стандартные винты — длина 1/2 дюйма.
Монтажная коробка имеет разворот 3,218 дюйма и устанавливается в распределительную коробку. Стандартные винты 1/2 дюйма являются стандартными.
На изображении показан вид сбоку на глухую пластину, вкручиваемую непосредственно в язычок электрической коробки.
Крепление для небольшой потолочной коробки — 2.75 дюймов или 2-3 / 4 дюйма — это расстояние используется для небольших (3,25 дюйма) круглых или восьмиугольных потолочных коробок. Эти пластины обычно имеют круглую форму. Крышки для небольших потолочных коробок. В комплект входят винты для коммутационной панели стандартной длины 1/2 дюйма.
Крепление устройства — 2,38 дюйма или 2-3 / 8 дюйма — на этом расстоянии устройство устанавливается в электрическую коробку, а пластина ввинчивается в ремешок или корпус электрического устройства. Встречается на настенных переключателях и крышках одиночных выходных отверстий 1,4 дюйма. Стандартные винты ½ дюйма входят в стандартную комплектацию и поставляются с пластинами для монтажа устройств.
Установка крепления устройства — на рисунке показан тумблер света и установка крышки сбоку.
Центральные монтажные пластины устанавливаются с помощью одного винта в центре электрического устройства. Стандартные винты ½ дюйма являются стандартными для дуплексных пластин, 1 дюйм — стандартными для круглых пластин, для которых требуется монтажная лента.
На изображении показано, как крышка привинчивается к центру выходного отверстия дуплексера.
Наибольшее расстояние между винтами составляет 6.625 дюймов.
Эти пластины закрывают коробки для громкоговорителей дверного звонка, которые больше не используются.
Без отверстий для винтов — Стеновые пластины без отверстий являются предпочтительным выбором, когда у вас есть нестандартное применение, такое как странно расположенные винты, будь то с уникальным размахом или для размещения не по центру на ограниченном количестве пластин. Это дает вам максимальную гибкость при проектировании компоновки против балок или шкафов, или когда требуется крышка для индивидуального оборудования.Просверлите собственные отверстия или сделайте вырез в механической мастерской. На титульной странице пустой настенной пластины доступно множество размеров. В комплект этих пластин не входят винты, их необходимо заказывать отдельно. При необходимости купите стандартный размер винта для настенного переключателя или длинные винты для переключателя. Примечание: эта панель переключателя без отверстий не то же самое, что настенная пластина «без винтов» (ниже).
Безвинтовые настенные пластины — Крышки выключателей света без винтов фактически требуют двух отдельных пластин — одну с отверстиями для винтов и накладку без защелки, и, следовательно, они, как правило, более дорогие.Кромки обычно имеют возврат на 90 градусов (острые квадратные края), а не более удобную для пользователя кромку со скошенной кромкой 45 градусов.
Здесь можно купить безвинтовые крышки. Доступен в различных размерах с отверстиями для коромысел, которые можно преобразовать с помощью вставок, доступных для покупки здесь.
Пользовательские параметры
Если вам нужны отверстия для винтов необычной формы на панели переключателей и их количество, возможно, лучше всего изготовить крышки настенной панели на заказ.Пожалуйста свяжитесь с нами.
Далее: Получите помощь с отраслевыми терминами — прочтите нашу статью о терминологии панели переключателей и устройств.
| ||||||||||||||||||
Как установить телевизор — пошагово с картинками!
Готовы установить телевизор, но не уверены в процессе? Монтаж телевизора — это простая и понятная задача, которая выполняется с помощью минимальных инструментов и в короткие сроки.Если вы все сделаете правильно, вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваш телевизор будет ненадежно закреплен на креплении.
Какие простые шаги для установки телевизора?
- Распакуйте крепление
- Прикрепите кронштейн к телевизору
- Измерьте телевизор и крепление
- Решите, какой высоты вы хотите телевизор
- Найдите и отметьте шпильки
- Line Поднимите шпильки с помощью крепления
- Просверлите первое отверстие
- Прикрепите крепление к стене
- Просверлите второе отверстие
- Просверлите оставшиеся отверстия и болты
- Затяните болты Установите и прикрутите телевизор к кронштейну
После того, как вы возьмете инструменты, вам понадобится меньше часа, чтобы иметь безопасный и надежно установленный телевизор, который будет оставаться на своем месте, пока вы не будете готовы заменить или переместить Это.
Вот пошаговое видео на YouTube, которое мы создали для крепления телевизора на стене:
Вещи, необходимые для установки телевизора
Чтобы правильно установить телевизор, вам понадобится несколько инструментов, прежде чем вы начнете:
- A Настенное крепление для телевизора
- Рулетка
- Сверло
- Сверла
- Торцевой гаечный ключ или ударная дрель / отвертка
- Поиск шпильки 2
0 Уровень Настенные крепления для телевизоров бывают самых разных цен и размеров, поэтому важно убедиться, что выбранное крепление совместимо с вашим телевизором.
Для этой установки я использовал сверхмощное шарнирное настенное крепление для телевизора AmazonBasics, однако я не рекомендую это крепление! Проблема с этим креплением в том, что для каждого угла имеется только одно монтажное отверстие. Так что, если ваши шпильки не выровнены должным образом, это крепление вам не подойдет.
Вместо этого я предлагаю использовать шарнирное крепление Mounting Dream Full Motion (на Amazon). Когда дело доходит до размещения этого крепления, у него гораздо больше возможностей для маневра.
Сверла будут использоваться для просверливания шпилек стены, чтобы закрепить кронштейн в стене.Торцевой гаечный ключ или ударная дрель / отвертка используется для полной затяжки
.Устройство для поиска стоек можно прикрепить к стене и использовать для сканирования и поиска нужных стоек. Автономный уровень — ваш лучший выбор для выравнивания установленного телевизора, даже если в вашем креплении есть уровень. Включенные уровни обычно дешевы и менее надежны.
Наконец, необходим ваш телевизор. Вы должны знать, сколько весит ваш телевизор, чтобы быть уверенным в том, что у вас есть крепление, способное выдержать его вес.
1. Распаковать крепление
Начните распаковывать маунта. Извлеките все необходимые детали из упаковки, убедившись, что все организовано для установки.
Иногда руководство по эксплуатации может включать в себя макет, который может помочь вам в построении диаграмм, где все идет. Вы даже можете приклеить его к стене, а затем использовать в качестве ориентира для определения того, где просверлить отверстия, как только вы узнаете, где находятся гвоздики.
2. Прикрепите кронштейн (-и) к телевизору
На задней панели телевизора будет четыре различных отверстия для винтов.У вас может быть множество различных шаблонов, таких как 400 мм x 400 мм или 600 мм x 400 мм, но большинство креплений будут работать со всеми ними.
Соберите компоненты кронштейна, затем прикрепите кронштейн к телевизору с помощью соответствующих винтов и шайб. Должно быть несколько вариантов, подходящих для телевизоров разных размеров.
Важно следить за тем, чтобы не срезать винты, поэтому вы можете использовать сверло с ограничением на него, чтобы не срезать их.Если у вас нет ограничений для вашего сверла, будьте особенно осторожны при сверлении.
Чтобы просверлить каждый винт и шайбу, обязательно нажимайте на кронштейн во время сверления, чтобы правильно затянуть и закрепить винты. Ввернув четыре винта, нащупайте крепление кронштейна, чтобы убедиться, что он полностью закреплен. Как только это будет сделано, вы можете повесить телевизор на стену.
3. Измерьте телевизор и крепление
Теперь вы хотите измерить расстояние от верхней части кронштейна (где он находится на креплении) до верхней части телевизора.В обучающем видео это около 11,5 дюймов.
Затем вы хотите измерить расстояние от центра крепления до вершины крепления, которое в обучающем видео составляло около 4,5 дюймов. Затем вычтите первое число из второго, чтобы узнать, как далеко будет верх телевизора от верха крепления.
Пример: 11,5–4,5 дюйма = 7 дюймов. Следовательно, верхняя часть телевизора будет на 7 дюймов выше верха крепления. Это упрощает отметку того места, где должна быть верхняя часть крепления.
4. Решите, какой высоты вы хотите, чтобы ваш телевизор
Теперь, когда вы знаете, как далеко верхняя часть телевизора находится от верхней части крепления, вам нужно посмотреть на стену, чтобы определить, какой высоты вы хотите, чтобы ваш телевизор был. Обычно вам нужно, чтобы ваши глаза были сосредоточены на телевизоре, когда вы смотрите на него со своего места.
Однако в большинстве случаев это не совсем нормально. Телевизор на такой высоте большинству людей будет казаться очень низким, поэтому вам решать, на какой высоте установить телевизор.
Используя эту логику, определите, где должна быть верхняя часть телевизора, а затем с помощью рулетки определите, где будет верхняя часть крепления. Запомните эту область, удерживая там руку или слегка отметив ее тусклым карандашом.
5. Найдите и отметьте свои шпильки
Отметьте шпильку карандашом. Таким образом, вы можете стереть отметку, если решите переместить ее вверх или вниз.Затем возьмите прибор для поиска гвоздей и карандаш, чтобы разметить гвоздики на стене. Отверстия для болтов будут немного ниже верхней части крепления.Сканируйте стену на той высоте, где будут отверстия для шурупов.
Найдите и отметьте шпильки карандашом. Не стесняйтесь сделать несколько отметок, чтобы убедиться, что все выровнено как можно лучше.
НЕ пытайтесь сделать это, не используя приличный поисковик шпилек. У тебя в стене будет гораздо меньше дыр, я обещаю. Если у вас нет инструмента для поиска гвоздей, я предлагаю вам воспользоваться поисковиком на Amazon (тот же, что на картинке выше).
6. Совместите шпильки с креплением
Перед сверлением отверстий убедитесь, что вы хорошо видите метки!Теперь, когда стойки отмечены на стене, вам нужно совместить стойки с креплением.Ваше крепление может иметь несколько отверстий для ваших болтов, или вы можете быть ограничены двумя областями, как на картинке выше.
Если по какой-то причине вы не можете совместить некоторые из ваших болтов со шпильками, обязательно используйте усиленные анкеры для гипсокартона, чтобы надежно закрепить эти области.
Обратите внимание: при установке телевизора всегда следует нажимать хотя бы на одну шпильку, как с левой, так и с правой стороны. Не пытайтесь крепить телевизор только анкерами по гипсокартону!
7.Просверлите свою первую дырку
Перед тем, как просверлить первое отверстие, вам нужно выбрать сверло, которое немного меньше болта, который входит в стену. Резьба болта должна быть намного дальше, чем у вашей биты (по размеру, измеренному относительно друг друга), а основание болта должно быть немного больше, чем бит.
Пример правильного размера сверла по сравнению со стопорным болтом.Убедитесь, что сверло отцентрировано, и просверлите им первое отверстие.
Просверливание первого отверстия в шпильке.8. Убедитесь, что крепление установлено ровно, и прикрепите его к стене
Крепление к стене можно прикрепить несколькими способами. Вы можете измерить все места для ваших отверстий и просверлить их, прежде чем закручивать болты. Я не рекомендую этот метод, потому что есть много места для ошибки.
Лучше всего установить крепление на стене в том месте, где оно должно входить, и слегка затянуть первый болт в стойку.Затем вы можете использовать свой уровень, чтобы убедиться, что крепление находится на уровне земли, и отметьте второе отверстие, которое нужно просверлить. Первый болт поможет вам удерживать крепление на месте, пока вы просверливаете второе отверстие.
Примечание: Всегда используйте шайбу между болтом и креплением!
Крепление полностью выровнено, и правый верхний болт помогает поддерживать крепление, пока я сверляю второе отверстие.Если у вас нет хорошего уровня, я рекомендую этот на Amazon. Некоторые средства передвижения на самом деле имеют встроенный уровень, но они не всегда правильные, потому что они очень дешевы.
9. Просверлите второе отверстие
Просверливание второго отверстия в отмеченной шпильке.Возьмите свой уровень и поместите его поверх своего маунта. Совместите свое крепление с другой меткой шпильки. Когда он выровнен и выровнен, просверлите второе отверстие сверлом, затем вверните следующий болт.
Ввинчивание болта.10. Просверлить оставшиеся отверстия и болты
Поддерживая уровень на креплении, просверлите оставшиеся отверстия сверлом, совместив их со шпильками.Затем просверлите последние болты.
11. Затяните болты
.Теперь, когда все ваши болты вставлены, вам нужно сделать окончательную затяжку болтов, пока уровень все еще находится на креплении, чтобы гарантировать, что ваше крепление по-прежнему находится на одном уровне. После этого ваше крепление будет полностью прикреплено к стене.
Для полной затяжки болтов я рекомендую использовать торцевой ключ или ударную дрель / отвертку. Любой из них сделает это намного проще!
Опять же, убедитесь, что вы постоянно смотрите на уровень и убедитесь, что крепление остается на уровне стены при затягивании болтов.
12. Установите и закрепите телевизор на кронштейне
После того, как крепление будет полностью прикреплено к стене, пора поставить телевизор и кронштейн на крепление.
Этот шаг будет отличаться от монтирования к монтированию. Но для большинства из них инструкции не меняются. Для большинства креплений вы устанавливаете кронштейны на крепление, а затем используете винты или какой-либо механизм, чтобы закрепить кронштейны на креплении.
Теперь работа завершена! Ваш телевизор надежно прикреплен к стене.Если вы выполнили действия, описанные в этой статье, все будет в порядке!
Кронштейны для ТВ 101
Если вы покупаете кронштейн для телевизора, вам может быть интересно, какие типы доступны, сколько вы, вероятно, потратите и какие есть хорошие варианты.
Типы кронштейнов для телевизоров
Что касается креплений для телевизоров, на рынке доступны три основных типа: фиксированные крепления для телевизоров, наклонные крепления для телевизоров и поворотные или шарнирные крепления для телевизоров. Тип, который вы выберете, зависит от ваших потребностей.
Фиксированные крепления для телевизоров — это те, которые не двигаются ни при каких обстоятельствах, а наклонные крепления для телевизоров позволяют наклонять телевизор вертикально, что может улучшить качество просмотра.
Полнодвижущиеся кронштейны для телевизоров, также известные как шарнирные, поворотные или выдвижные кронштейны для телевизоров, поставляются с кронштейном (или двумя), который складывается, чтобы прилегать к стене, и выдвигается для регулировки телевизора по горизонтали и вертикали. Это также позволяет вам легко получить доступ к задней панели телевизора для отключения кабелей, если это необходимо.
Стоимость
Цены на крепления для телевизоров могут отличаться, и существует широкий диапазон цен. Вы можете потратить от 20 до нескольких сотен долларов. Решая, какой из них лучше всего подходит для вас, вы должны убедиться, что он соответствует весу и размеру вашего телевизора и соответствует всем вашим потребностям в функциях.
Высококачественные опции
Ознакомьтесь с некоторыми из самых популярных настенных кронштейнов для телевизоров Amazon по разным ценам, типам и совместимости с телевизорами.
Если у вас есть вопросы, оставьте их в поле ниже.Удачного монтажа!
пилот, зазор, метрический, дюбели-
Калибр винта, метрический, размер, зазоры, пилотные отверстия и дюбели
Какой выбрать?
Я объяснил эти данные винта в простой для понимания таблице, потому что я считаю, что рекомендации производителей часто являются расплывчатыми и общими, я имею в виду; почему бы не быть конкретным? Я понимаю, что существует «диапазон», но почему бы не дать нам «идеальное» измерение, потому что в большинстве случаев у нас есть выбор?
В таблице ниже показаны :
- Метрические эквиваленты в дюймах.
- Какой размер пилотное отверстие для сверления в деревянных основаниях для лучшего захвата шурупов.
- Какой размер отверстие с зазором для просверливания закрепляемой древесины.
- Пластиковая дюбель размера для использования с каждым размером или калибром шурупов.
Ладно, давай прыгнем прямо…. (вы можете бесплатно скачать эту таблицу в формате PDF внизу)
Калибр
Метрический эквивалент
Контрольное отверстие
Просветное отверстие
Размер заглушки
3 2,5 мм 1,0 мм 3 5 мм) 4 3,0 мм 1,5 мм 3,5 мм Желтый (отверстие 5 мм) 6 .5 мм2,0 мм 4,0 мм Красный (отверстие 6 мм) 8 4,0 мм 2,5 мм 3 4,525 900 Красный (отверстие 6 мм) или коричневый (отверстие 7 мм) 10 5,0 мм 3,0 мм 5,5 мм Коричневый (отверстие 7 мм) 12 5.5 мм 3,5 мм 6,0 мм Коричневый (отверстие 7 мм) 14 6,5 мм 4,0 мм 7,0 мм Синий (отверстие 10 мм) (щелкните, чтобы загрузить и распечатать таблицу с описанием винтов в виде PDF-файла для справки)
Более подробно пилотные отверстия и отверстия с зазором…
(Я получил несколько писем о это….. :-))
Если вы не уверены, что делают все эти дыры; вот краткое объяснение….
Насколько туго натянуто?Рекомендации по пилотному отверстию в таблице типичны для мягких пород древесины. Для твердых пород древесины может потребоваться пилотное отверстие немного большего размера. Если винт начинает затягиваться слишком сильно, рекомендуется откатиться и снова просверлить пилотное отверстие большего размера, чтобы не сломать винт (у вас будет очень плохой день, если вы открутите винт… ..).
На самом деле, если какой-либо винт начинает сильно затягивать , лучше остановиться и подумать еще раз, прежде чем сломать винт или разорвать материал.Винты должны быть тугими, но не сумасшедшими, «потеющими, чтобы их вкрутить»! Просто нажмите реверс и выньте его.
Затем вам нужно будет подумать о , следует ли использовать винт меньшего калибра или просверлить пилотное отверстие большего размера, если оно в дереве. В кирпичной кладке у вас всегда есть возможность повторно просверлить отверстие на размер больше (просверливать существующую дюбель) и использовать дюбель большего размера, например, от красного до коричневого.
Общие советы
Между прочим, калибр относится к толщине стержня или корпуса винта и относится только к винтам с британской системой мер.Метрические винты просто измеряются, а толщина указывается в миллиметрах. Эквивалентный размер метрического винта является приблизительным, но, поскольку мы идем в этом направлении, нам нужно изучить их и привыкнуть!
По совпадению , размер головки винта в дюймах также примерно соответствует калибру. Например, винт 8-го калибра имеет головку шириной 8 мм… .. удобно?
Какой глубины должна быть дюбель? Я много говорил об этом в другом посте, вот ссылка: Как правильно использовать розетки
Прощальное замечание о розетках: Имейте в виду, что не все соблюдают правила цвета, вилки одного ведущего бренда все серые например, и другие, ну; они могут быть любого цвета под солнцем (как показано на фото моей коробки выше).Другой пример — синие дюбели, они могут быть 8 мм или 10 мм, поймите! В случае сомнений всегда измеряйте заглушку на более толстом конце, чтобы убедиться, что она соответствует просверленному вами размеру отверстия.
Надеюсь, что это поможет вам разобраться в ваших винтовых дилеммах. Не стесняйтесь отправлять это всем, кого вы знаете, кому нужно объяснение их «болтов», лол! И не забудьте сообщить мне, как у вас дела. Между прочим, если вы хотите помочь поддержать этот сайт, возьмите свои… винты и т. Д. С ebay… Да уж очень!
Оставайся здоровым
Ян
Круглый удобный парень, гуманист и сумасшедший писарь.
Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.
Как подключить фарфоровый светильник
В светильниках из фарфора используется материал, изолирующий электричество, чтобы он мог выдерживать высокие температуры. Они безопасны и просты в подключении. Просмотрите наш учебник ниже и узнайте все, что вам нужно, чтобы приступить к работе с фарфоровой розеткой, сделанной своими руками.
Части фарфоровой розетки
Что нужно для подключения фарфорового светильника
Прежде чем вы начнете, вам понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:
- Фарфоровая розетка
- Зажим для шнура
- Плоскогубцы
- Цветной шнур
- Плоскогубцы для игл
- Отвертка Philips
- Отвертка с плоским жалом
- Лента электрическая
Как подключить фарфоровый светильник за 4 простых шага
1.Установите ручку и крышку гнезда: наденьте прозрачную ручку на шнур. Наденьте фарфоровую заглушку на розетку.
2. Согните провода плоскогубцами в крючок. Черный провод идет к золотому винту, белый провод — к серебряному винту, а зеленый провод — к зеленому. Немного ослабьте винты. Поместите под крючок по часовой стрелке.
3. Наденьте фарфоровый колпачок на гнездо, которое вы только что установили, и затяните его плоскогубцами. Вставьте два винта в гнездо и затяните их.
4. Вставьте зажим для шнура в колпачок и затяните все, чтобы зафиксировать его в гнезде.
Помните, всегда консультируйтесь с электриком, прежде чем начинать проект, связанный с электричеством. Во-первых, соберите свои принадлежности, посмотрите наше видео и свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как начать работу, или если вам нужна помощь в поиске лучшего цветного шнура, розетки или других деталей осветительной арматуры. Для получения более подробных инструкций по этому руководству см. Руководство по эксплуатации и полные инструкции ниже.
Как подключить фарфоровый светильник: подробное пошаговое руководство
Полный экран- Возьмитесь за зажим для шнура и раскрутите колпачок.
- Вам может потребоваться обмотать конец шнура лентой, чтобы зажим и колпачок шнура могли легко скользить по шнуру. Попробуйте вкрутить зажим для шнура в шнур, если он застрял.
- Вставьте один конец провода, покрытого тканью, в верхнее отверстие колпачка зажима для шнура, а затем в зажим для шнура. Резьбовой конец рукоятки шнура должен быть обращен к концу вставленного шнура.
- Отмерьте 11/4 дюйма от конца провода, покрытого тканью, и оберните провод изолентой на дюйм.
- По средней части ленты снимите кожух с корпуса из ПВХ, чтобы обнажить 3 проводящих провода. Мы рекомендуем использовать наш инструмент для разметки Color Cord 3000 или любой другой инструмент для снятия изоляции по вашему выбору.
- Убедитесь, что на проводящих проводах нет порезов, оголяющих внутренний многожильный медный провод.
- Зачистите один конец каждого провода, чтобы обнажить около 3/16 дюйма многожильного медного провода.
- Пальцами скрутите многожильные провода.
- Переверните крышку вверх дном и найдите винт клеммы заземления. Ослабьте винт примерно на 1/8 ”.
- Согните оголенный конец заземляющего (зеленого) провода под углом 90 градусов.
- Вставьте заземляющий (зеленый) провод через верхнее отверстие крышки.
- Вставьте оголенный участок зеленого (заземляющего) провода в отверстие клеммы заземления под винтом.
- Убедитесь, что оголенный медный провод полностью находится внутри отверстия.Затем закрепите провод винтом.
- Вставьте черно-белый провод через верхнее отверстие крышки и протолкните провод внутрь крышки.
- Переверните терминал вверх дном и найдите положительный и отрицательный порты. Положительный вывод будет изогнутой латунной пластиной, а отрицательный — открытой пластиной, на которой видна серебряная деталь под ней.
- Снова переверните терминал и найдите соответствующие положительный и отрицательный терминалы, которые будут прямо над портами + и -.
- Совместите колпачок с клеммой так, чтобы черный провод был совмещен с положительной клеммой, а белый провод — с отрицательной.
- Вставьте черный многожильный медный провод в одно из двух круглых отверстий для положительной клеммы, а белый многожильный медный провод в одно из круглых отверстий для отрицательной клеммы.
- Убедитесь, что многожильные провода полностью вставлены и каждый провод зафиксирован на месте. Если все сделать правильно, то вытащить провод из клеммы не получится.
- Совместите крылья крышки и боковые карманы терминала. Сдвиньте их вместе, пока гнездо не зафиксируется.
- Соблюдайте осторожность, сдвигая зажим для кабеля вниз по шнуру к розетке, чтобы не зацепить проводку, покрытую тканью.
- Вкрутите резьбовую рукоятку шнура в гнездо, затем наденьте на нее колпачок держателя шнура и скручивайте, пока он не покроет все резьбы. Захват шнура может быть тугим, и для его ввинчивания в резьбу потребуется некоторое усилие. Не расстраивайтесь!
Все необходимое для подключения фарфорового светильника
В Color Cord Company мы гордимся тем, что являемся ведущим в отрасли ресурсом для дизайнеров и декораторов интерьеров, архитекторов, подрядчиков и креативщиков во всем мире.Мы любим придумывать новые и увлекательные способы изобретать пространство заново с помощью лучшего выбора деталей и аксессуаров, которые позволят вам открыть для себя светильник своей мечты
У вас есть вопросы по выбору проводов с тканевым покрытием? Отправьте нам сообщение онлайн или позвоните нам сегодня по телефону 1.800.409.1070.
Как вставить дюбели и шурупы в стену
Вам нужно повесить красивую картину, но только молоток и гвоздь не сотворите волшебства. Как сделать так, чтобы он не рухнул на землю посреди ночи? Дюбели и шурупы — ваш ответ.В этой статье мы дадим вам необходимые инструкции, чтобы легко и безопасно повесить картину, а также любой другой предмет.
Определите, нужны ли заглушки для того, что вы вешаете, или его можно повесить на шпилькуДюбели не всегда нужны, чтобы повесить предмет. Купите или одолжите прибор для поиска шипов, чтобы определить, есть ли в том месте, где вы хотите повесить свой предмет, шипы. Если их нет, вам нужно будет приобрести соответствующие дюбели и шурупы.
Какие заглушки покупатьЕсли предмет, который вы хотите повесить, весит менее 6,8 кг, обратитесь в местный хозяйственный магазин и купите универсальные розетки. Чтобы гарантировать, что ваши винты войдут в заглушки, часто можно приобрести комплекты заглушек и шурупов. Если нет доступных комбо, вам нужно будет проверить винты с заглушками. Вставьте винт внутрь заглушки и убедитесь, что после прохождения через центр несколько миллиметров винта выходят из другого конца заглушки.Если это так, ваш винт будет работать с этой заглушкой. Если вы не уверены, попросите сотрудника помочь вам.
Что купить, если стена пустотелая, а изделие светлоеЕсли стена, на которой вы вешаете свой предмет, пустая, а сам предмет светлый, например картина, поищите дюбели в виде бабочек. Это откроет перпендикулярно внутрь стены. Вы также можете купить что-то подобное, называемое заглушкой из гипсокартона, которая открывается, как зонтик.
Для средних и тяжелых предметовКупите комплект, в который входит стальной винт, чтобы повесить или прикрепить изделие к деревянным балкам, оконным рамам или облицовке стен.После того, как вы ввинтите стальной шуруп в стену, вам нужно будет забить остаток.
Если ваши вещи очень тяжелыеДля предметов весом до 200 кг используйте анкерный болт. Вместо головки винта на конце гайка. Гайку необходимо будет затянуть после установки заглушки, чтобы анкер мог прочно захватить материал вокруг него.
Для подвешивания к потолкуЕсли вы хотите повесить какой-либо предмет на потолок, вам понадобятся пробки с двумя металлическими крыльями.Протолкните их через потолок, не закрывая. Затяните винт, чтобы заглушки вошли в зацепление.
Установка дюбелейУбедитесь, что у вас есть дрель и сверла, и совместите сверло с заглушкой. Оба обычно измеряются в миллиметрах. Сравните их рядом друг с другом, чтобы они соответствовали размеру. Если у вас нет дрели, используйте гвоздь размером с дюбель и забейте им стену, чтобы проделать пилотное отверстие.
Правильно измеритьС помощью рулетки и карандаша найдите и отметьте, где именно вы будете вешать свой предмет.Если вы передумали или ошиблись с положением настенной подвески, необходимо заделать дюбели. Тщательно и правильно измеряйте, чтобы сэкономить время и силы.
пилотное отверстиеИспользуя выбранное сверло или молоток и гвоздь, просверлите пилотное отверстие в указанном месте. Глубина отверстия должна быть немного больше длины винта.
Вставка заглушкиВставьте дюбель в отверстие, которое вы только что создали, до тех пор, пока секция с буртиком не коснется стены.При необходимости слегка вбейте вилку в стену молотком.
Установка винтаВставьте винт в сверло с плоской или крестообразной головкой (или отвертку, если у вас нет дрели) и медленно просверлите его в дюбель.
Оценить винтЕсли у вас винт гладкий под головкой, а не с резьбой, у вас есть комбинированный винт. После того, как вы ввернули резьбовую часть в дюбель, вам нужно будет использовать молоток, чтобы вкрутить оставшуюся часть шурупа.
Повесьте свою вещьВы почти закончили! Осторожно повесьте предмет на винт (или винты).
Вот и все. Ваш предмет надежно прикреплен к стене, и вы все сделали самостоятельно. Легко, правда? Похлопайте себя по спине. Отличная работа!
.