Как правильно называется подрозетник: Подрозетник как правильно называется

Содержание

Тройная розетка в один подрозетник: установка и подключение

Плюсы и минусы тройных розеток

Современные квартиры оснащаются все большим количеством бытовой техники. Поэтому спрос на большее количество розеток растет постоянно, особенно в больших помещениях. Для решения этой проблемы многие владельцы квартир предпочитают устанавливать блоки из трех и более розеток.

Установка тройных розеток становится все более популярной благодаря многочисленным преимуществам:

Надежное и безопасное крепление.
Отсутствие необходимости в дополнительной проводке.
Возможность быстро перейти от одинарных к тройным розеткам, повысив при этом общую функциональность электрической системы дома.
Простой и быстрый ремонт при возникновении неисправностей.
Простота установки, удобство использования и относительно доступная стоимость.

Несмотря на очевидные преимущества, многие люди предпочитают устанавливать несколько розеток в одном месте, а не использовать один блок. В основном это связано с потенциальными недостатками, которые присущи таким изделиям.

К числу недостатков относятся:

Механическая нагрузка на гнездо резко возрастает. Со временем она начинает изнашиваться и в конце концов достигает критического состояния. Это может привести к серьезным проблемам, начиная от мелких неисправностей и заканчивая коротким замыканием.
Использование тройной розетки для питания нескольких устройств может привести к чрезмерной электрической нагрузке, что может вызвать неисправность как проводки, так и самого устройства, если не учесть этого.
Большие габаритные размеры увеличивают вероятность механических повреждений, особенно в случае четверных розеток и розеток с еще большим количеством делений.

Если обычные расчеты нагрузки выполняются с некоторым запасом, блок тройных розеток будет оптимально выполнять свои функции, обеспечивая более комфортные и удобные условия для использования бытовых приборов.

Требования к подрозетникам

Не существует точного свода правил размещения коробок для скрытых электрических розеток. Любой монтаж электропроводки должен осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопасности. Кроме того, строительные нормы и правила (снип) устанавливают стандарты того, где должны располагаться розетки в помещении.

Постараемся объединить все обстоятельства, при которых установка подрозетников не окажет негативного влияния на работу.

Коробки должны быть изготовлены из прочного материала, способного выдержать силу, с которой вилка вынимается из розетки. Кроме того, она не должна иметь возможности быть выдернутой из стены вместе с розеткой. Подрозетники, предназначенные для установки на раствор (обычно штукатурку или алебастр), имеют на своей внешней поверхности выштампованные гребни, пазы и крючки, что помогает при креплении. Технологические отверстия для прокладки проводки также выполняют функцию фиксаторов.
Густой, вязкий раствор заполняет все трещины и щели, делая практически невозможным отсоединить корпус, не повредив стену или не разбив пластик.
Большинство подрозетников состоит из различных видов пластика. Он экономичен, при этом является диэлектриком и не подвержен разрушению от влаги.
Формованные ребра на внутренней стороне коробок предназначены для надежного крепления розеток. Многие помнят квартиры советской постройки, в которых были розетки, которые легко вылетали из стены при небольшом нажиме. Раньше такие электрические розетки изготавливались из металла, мало того, что это было опасно, так еще и распорки не могли сцепиться с его гладкой поверхностью.
Подрозетники также оснащены отверстиями для надежного крепления с помощью винтов.
Пластик, используемый для изготовления розеток, не должен быть легковоспламеняющимся. Это условие не распространяется на бетонные или кирпичные стены. Однако обои на стене или мебель вокруг розетки могут воспламениться от горящей вилки.
Возможность соединить несколько розеток с помощью стандартных зажимов является очень выгодной. Это дает возможность собрать каркас любого размера.

Основные разновидности и конструкции розеток

Основные разновидности розеток могут быть классифицированы по типу применяемого напряжения, материалу, из которого они изготовлены, и типу установки.

1. По типу напряжения:

2. По материалу:

розетки из пластика
розетки из металла
розетки из керамики

3. По типу установки:

встраиваемые розетки (также называемые «накладные» розетки)
подвесные розетки (для установки на высоте, например, на потолке)
столешничные розетки (для установки на столе или на кухонных поверхностях)

4. По типу заземления:

Конструкции розеток могут также различаться в зависимости от производителя и страны использования. Например, в Европе часто используются круглые розетки, а в Азии — четырехугольные. В конструкцию розеток могут входить различные функции, такие как защитные заслонки для предотвращения случайных контактов с электрическими выводами или устройства с автоматическим отключением при перегрузке.

Комплектующие для сборки тройной розетки

Для сборки тройной розетки понадобятся следующие комплектующие:

Тройные розетки: три розетки с соответствующим количеством контактов и применяемой напряженности.
Подрозетники: подрозетники, которые подходят к типу тройных розеток, и выбрать подходящую модель под цвет и дизайн стен.
Крепления: в зависимости от типа установки, необходимо выбрать подходящие крепления, такие как винты или зажимы, для крепления подрозетника и розеток к стене или поверхности.
Провода: необходимо подобрать как минимум три провода, для подключения каждой розетки к вводящим проводам в стене, а также для подключения к земле, если используется заземление.
Стяжки: стяжки помогут организовать провода и обеспечить более аккуратный вид.
Инструменты:
для установки тройной розетки понадобятся базовые инструменты, такие как отвертки, кусачки и пассатижи.

Важно выбрать качественные комплектующие, соответствующие стандартам безопасности и электротехническим требованиям, а также не нарушать нормы безопасной установки и подключения розеток.

Монтаж тройной розетки

Перед началом монтажа важно осмотреть участок, где будут установлены розетки, и подготовить необходимые материалы.

Разметка. Первым шагом в установке тройной розетки является разметка места ее установки на стене. Убедитесь, что поблизости нет проводов или труб, которые могут быть повреждены при сверлении отверстий для установки. Отметьте карандашом место установки розеток и с помощью линейки или уровня.

Высверливание отверстия в стене. После того как вы определили точное место для установки розеток, пришло время начать сверлить отверстия в стене, в которые будут вкручиваться шурупы для последующего крепления розеток. Для этого используйте электродрель со специальными насадками . Фиксация подрозетника. Вставьте пластиковые дюбели в каждое отверстие и плотно задвиньте их внутрь, чтобы они не выскочили во время дальнейшей работы с розетками.

Подключение. После этого приступайте к подключению кабелей; начните с отвинчивания клемм на задней стороне каждой розетки и пропустите свободные концы через соответствующие отверстия. Убедитесь, что клемма подключения кабеля заземления имеет изоляционную оболочку по всему периметру, поместив внутрь основного корпуса розетки, прежде чем выполнить два других соединения между жилой и нейтралью в соответствии с маркировкой, указанной на обратной стороне корпуса каждой клеммы. Подключите все три кабеля (вместе с дополнительными заземляющими/разъединительными выключателями, если требуется) с помощью локтевых щипцов и соберите все компоненты в фиксированное положение, после чего закрепите винты и зажимы, расположенные на задней стороне, и плотно закрепите передние винты. Подключите питание и проверьте правильность работы, прежде чем завершить процесс установки.

Правила и техника безопасности при установке

Правила и техника безопасности при установке розеток очень важны, чтобы избежать поражений электрическим током и обеспечить безопасную работу домашних электроприборов. Вот несколько рекомендаций:

Всегда отключайте электропитание во время установки розеток. Это предотвращает возможные контакты с живыми проводами.
Перед установкой проверьте, что подразумеваемое количество контактов на розетке соответствует вашим потребностям и применяемому напряжению.
Установка розеток должна проводиться на безопасном расстоянии от водопроводных и газовых труб, чтобы исключить их непреднамеренный контакт.
Всегда используйте соответствующие инструменты и оборудование, чтобы избежать повреждения розетки или проводов.
Избегайте ненадежного крепления розеток на поверхности или стене. Хорошо закрепите все элементы.
Никогда не трогайте голыми руками живые провода или провода с подключенным питанием. Планируйте все подключения заранее и избегайте прямого контакта с электрическими выводами.
Убедитесь, что все провода подключены к соответствующим контактам на розетках.
Оставляйте достаточно пространства между установленными розетками для обеспечения хорошей вентиляции и предотвращения перегрева.
Если вы сомневаетесь в своих знаниях и опыте в установке розеток, лучше обратиться к квалифицированному электрику.

Эти рекомендации помогут вам избежать неприятных ситуаций в процессе установки розеток и обеспечат безопасность при эксплуатации электрических установок в доме.

Подрозетник для гипсокартона: выбор, разметка и монтаж

В строительстве часто используется отделка стен и перегородок гипсокартонными листами. Для этих целей предусмотрены изделия и материалы, обладающие определенными свойствами и конструктивными особенностями. Среди них следует особо отметить подрозетник для гипсокартона, который существенно отличается от коробок, устанавливаемых в стены из бетона, кирпича и других плотных материалов.

Содержание

Назначение и конструкция

Подрозетники используются при выполнение электромонтажных работ и часто называются монтажными или распределительными коробками. Рассматриваемые изделия прежде всего используются для установки в них розеток и выключателей. Местом размещения служат стены и перегородки, облицованные гипсокартоном, то есть монтаж подрозетников в гипсокартон осуществляется непосредственно в листовую конструкцию.

Большинство листов ГКЛ относятся к воспламеняющимся материалам. В связи с этим, коробки из пластика служат дополнительной защитой, обеспечивая электро- и пожарную безопасность. Все концы проводников помещаются внутрь пластмассового корпуса после того как выполнена установка подрозетников в гипсокартон. В процессе дальнейшей эксплуатации значительно облегчается ремонт и замена установленных средств коммутации.

Существует две основные разновидности монтажных коробок. В распределительных коробках провода из разных точек соединяются между собой. Они оказываются заизолированными не только изолентой, но и пластиковым корпусом изделия. Установочные коробки служат для размещения розеток и выключателей, а при необходимости они могут выполнять функции распределительных, если их глубина достаточна для размещения проводов.

Если каркас под гипсокартон выполнен из дерева или сам дом является деревянным, следует использовать подрозетники, изготовленные из металла.

Каждая коробка оборудуется четырьмя разъемами для вкручивания саморезов. Из них два разъема обеспечивают дополнительное крепление, препятствующее вырыванию изделия из гипсокартона. Глубина основных разъемов совпадает с глубиной коробки. В эти места вкручиваются винты, воздействующие на раздвижные лапки, помещенные с специальное технологическое углубление. В корпусе имеются заглушенные отверстия для ввода проводов, а также разъем под заземляющий провод.

Параметры и технические характеристики

Подрозетники, монтируемые в гипсокартон, обладают специфическими параметрами и техническими характеристиками, существенно отличающимися от стандартных изделий.

Основными внешними признаками этих изделий являются следующие:

Наружный диаметр подрозетника для гипсокартона, представляющий собой стандартный ряд в размере 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Существуют еще нестандартные варианты, которые используются очень редко. Наибольшее распространение получили коробки диаметром 68 мм, поскольку этот размер подходит для большинства стандартных розеток и выключателей.
Глубина. Также представлена собственным размерным рядом – 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Использование той или иной модели зависит от толщины гипсокартонной конструкции. Если пространство позволяет, рекомендуется монтировать более глубокие коробки.

Существуют подрозетники для гипсокартона, размеры которого отличаются большей глубиной и увеличенным внутренним объемом. Такие изделия лучше всего подходят для расключения проводов, помещенных внутри. Это особенно актуально при невозможности использовать распределительные коробки, когда всю разводку приходится делать внутри самого подрозетника. В этом случае даже незначительные излишки внутреннего объема могут иметь решающее значение. В глубокий корпус легче разместить механизмы электроустановочных изделий.

Большинство подрозетников изготавливается из негорючего пластика – полипропилена с добавлением антипирена. Данный материал обладает огнестойкостью до 850 градусов, плотный корпус защищает механизм от любых повреждений. Верхняя часть оборудована широким передним бортом и отверстиями с заглушками, через которые можно ввести кабель любого диаметра.

В нижней части конструкции расположена пара крепежных лапок. Во время закручивания винтов они начинают притягиваться к гипсокартону и обеспечивают фиксацию подрозетника с внутренней стороны. Для изготовления лапок используется пластик или металл, разница между ними практически не ощущается. Пластиковые лапки обладают большей площадью, они не продавливают поверхность листа и держатся более надежно.

Металлические крепления считаются удобнее, поскольку изначально они не выходят за габариты корпуса. Каждый из них фиксируется пластиковым стопором. Благодаря этому подрозетник легко вставляется в отверстие гипсокартона, а затем во время закрутки винта стопор срывается, освобождая лапку, которая начинает раздвигаться и притягиваться к листу.

Определение и разметка монтажных точек

Разметка одного подрозетника выполняется легко и быстро. Поэтому в качестве примера рекомендуется рассмотреть вариант с тремя подрозетниками, соединенными в общий блок. Все необходимые метки наносятся непосредственно на гипсокартонную поверхность.

Перед началом разметки желательно ознакомиться с общим планом электропроводки и выяснить заранее, где будет стоять мебель. Выбор места монтажа значительно упрощается и в дальнейшем ничего не придется переносить.

Начинать необходимо с отметки высоты относительно пола, на которой будут установлены подрозетники. Для этого потребуется лазерный уровень с функцией самовыравнивания. На нужной высоте фиксируется лазерная метка, а уже по ней карандашом проводится основная горизонтальная линия. При отсутствии лазера можно использовать обычный строительный уровень.

Вначале на проведенной линии отмечается центр первого подрозетника, который будет располагаться посередине. В дальнейшем, это обеспечит симметричное расположение двух других коробок.

Используя линейку или рулетку, от первой отметки нужно отложить по 71 мм в левую и правую стороны. Полученные метки будут центрами двух остальных подрозетников. Данное расстояние между подрозетниками под гипсокартон нужно соблюдать максимально точно, в противном случае коробки будут входить с трудом или между ними образуются слишком большие зазоры, бросающиеся в глаза.

При выполнении разметки нужно обязательно учитывать места расположения профилей каркаса, иначе корпус подрозетника может упереться в металлическую конструкцию и не встать на свое место.

Сверление отверстий

После нанесения разметки, можно приступать к сверлению отверстий под монтажные коробки. Рекомендуется предварительно подготовить поверхность гипсокартона. Выбранное место следует пропитать грунтовкой и покрыть слоем шпаклевки. После высыхания листы станут тверже и не будут крошиться в процессе сверления.

Для работы используется специальная коронка, надеваемая на дрель. При ее отсутствии можно воспользоваться обычным сверлом и строительным ножом. Насадка изготовлена в виде цилиндра, по кромке которого расположены острые зубчики – режущая часть. За счет этого удается получать ровные и аккуратные отверстия.

Стандартный размер коронок составляет 68-70 мм, а для специфических работ существуют и другие диаметры.

Сверление должно производиться умеренным нажатием, чтобы не допустить разрывов и трещин на поверхности. Отверстия по диаметру совпадают с подрозетниками, которые входят внутрь с некоторым усилием. Все работы по устройству отверстия выполняются только с наружной стороны. По окончании процедуры края также обрабатываются грунтом и шпаклевкой, чтобы исключить их растрескивание при дальнейшей эксплуатации розеток.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

После готовности отверстия можно приступать к непосредственному решению задачи, как установить подрозетник в гипсокартон. Прежде всего кабели и провода подводятся к отверстиям и выводятся через них наружу. Далее коробка вставляется в гипсокартон и предварительно фиксируется в нужном положении.

В разъемы поочередно вставляется отвертка и вращательными движениями лапки приводятся в перпендикулярное положение относительно корпуса подрозетника. Затем винты поочередно и равномерно закручиваются до тех пор, пока лапки не упрутся в гипсокартон. При возникновении сопротивления винт поворачивается поглубже еще вполоборота, и этого будет вполне достаточно для надежной фиксации. Место установки шпаклюется таким образом, чтобы коробка оказалась заподлицо с поверхностью ГВЛ. Точно также можно установить и квадратную коробку.

На следующем этапе в готовое посадочное место устанавливается сама розетка. Эта процедура несложная и выполняется в следующем порядке:

Провода, выходящие из отверстий подрозетника в гипсокартоне, подрезаются на нужную длину. Для удобного и правильного подключения рекомендуется оставлять примерно 7-8 см.
Далее провода подключаются к фазной и нулевой клемме.
При наличии системы заземления к специальной клемме подключается заземляющий кабель.
Существуют розетки с металлическими и пластмассовыми ободками. Первый вариант считается более предпочтительным, поскольку при коротком замыкании металл вызывает срабатывание защитных устройств.
Места соединений проводов обрабатываются паяльником или защищаются колпачками, предохраняющие металл от окисления и коррозии.
Крепление розетки также осуществляется распорными лапками, упирающимися в корпус подрозетника.
Остается лишь надеть крышку, закрепить ее винтом и розетка готова к работе.

Установка монтажных коробок соединенных в блок

При наличии двух и более подрозетников они могут совмещаться в едином блоке через соединитель. Такой вариант используется на кухнях и в других помещениях, где часто возникает необходимость в подключении к сети сразу нескольких электроприборов.

В этом случае монтажные работы выполняются в следующем порядке:

Выбор места для отверстий, и разметка двойной или тройной конструкции выполняются по такой же схеме, как и для одиночных элементов. Единственным условием является точное соблюдение общего размера блока подрозетников, предназначенного к установке в гипсокартон. Существуют конструкции, сразу же соединенные в одно целое, что облегчает электромонтажные работы.
После того как отверстия просверлены, а кабели выведены наружу, блок подрозетников по гипсокартону монтируется на подготовленное место.
Подводка кабеля к нескольким розеткам выполняется в одном месте. То есть, все розетки оказываются подключенными к общей сети.
Дополнительная фиксация коробок осуществляется раствором. От этого вся конструкция установленного элемента становится более прочной и монолитной.
Если подрозетник для ГКЛ не становится заподлицо с поверхностью, по краю гипсокартона рекомендуется снять фаску. За счет этого бордюр подрозетника углубится и вся конструкция займет свое место.
После подключения кабеля к контактам розеток, их механизмы устанавливаются на свое место внутрь подрозетника и фиксируются распорками.

Отстойник Определение и значение – Merriam-Webster

ˈsəmp

: яма или резервуар, служащий стоком или резервуаром для жидкостей: например,

: выгребная яма

: яма в самой нижней точке циркуляционной или дренажной системы (такой как масляная циркуляционная система двигателя внутреннего сгорания)

в основном британцы : масляный поддон

британский : картер

[нем. Sumpf , буквально болото, от средневерхненемецкого — больше на болоте]

: самая нижняя часть шахтного ствола, куда стекает вода

: земляные работы перед обычными работами по проходке шахтного туннеля или проходке шахтного ствола

: нечто похожее на отстойник : чувство раковины 2

Примеры предложений

Недавние примеры в Интернете Идея, лежащая в основе этих планов, заключается в том, чтобы позволить семьям приобретать единицы обучения в колледже или кредиты с единовременным платежом или посредством регулярных платежей, после чего администратор плана инвестирует деньги от их имени. — Роберт Фаррингтон, 9 лет.

0037 Forbes , 17 марта 2023 г. Corvette получает систему смазки с сухим картером , которая лучше подходит для трека, в то время как ZL1 использует проверенную конструкцию с мокрым картером. — Сотрудники Fox News, Fox News , 3 июля 2022 г. Он основан на мельнице, установленной на 330 GT, и оснащен сухим масляным поддоном , двойным зажиганием, тремя клапанами на цилиндр вместо четырех и двумя свечами зажигания на цилиндр. —Брайан Худ, 9 лет0037 Отчет Робба , 2 мая 2023 г. Согласно документам CalGEM, которые новостные организации получили по запросам публичных отчетов, недобросовестные фирмы оставили протекающие колодцы, резервуары, отстойники и другие проблемы по всему штату, создавая угрозу для здоровья населения и дикой природы. — Джанет Уилсон, ProPublica , 22 марта 2021 г.

Сны потеряли масло в поддоне . — Стеф Ча, 9 лет.0037 Los Angeles Times , 13 апреля 2023 г. Вода просачивается из озера через трещины в скале и направляется в канализацию и отстойник , а затем перекачивается в реку под плотиной. — София Эпполито, , Республика Аризона, , 7 августа 2021 г. Эта пуля попала в гравитационный отстойник . — Билл Хиви, Field & Stream , 13 декабря 2020 г. Позже выяснилось, что горючее от майского разлива застряло в сливной линии для восстановления пожаротушения, которая оказалась в грунтовых водах отстойник 20 ноября 2021 г. — Ли Коэн, CBS News , 29 марта 2023 г. Узнать больше

Эти примеры программно скомпилированы из различных онлайн-источников, чтобы проиллюстрировать текущее использование слова «отстойник». Любые мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв об этих примерах.

История слов

Этимология

Среднеанглийский sompe swamp — more at swamp

Первое известное использование

1680, в значении, определенном в смысле 1

Путешественник во времени

Первое известное использование поддона было в 1680 г.

Посмотреть другие слова того же года

Словарные статьи рядом с

отстойником

сумо

отстойник

вечер

Посмотреть другие записи поблизости

Процитировать эту запись «Отстойник».

Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/sump. По состоянию на 21 июля 2023 г.

Копировать ссылку

Определение для детей

Отстойник

сущ.

ˈsəmp

: яма или резервуар, служащий емкостью или стоком для жидкостей

Последнее обновление: 10 июл 2023 — Обновлены примеры предложений

Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!

Merriam-Webster без сокращений

улучшать

См. Определения и примеры »

Получайте ежедневно по электронной почте Слово дня!

Как работают дренажные насосы | Как работает

«» Многие бытовые погружные дренажные насосы сегодня изготавливаются с пластиковыми корпусами.

Север180/Шаттерсток

В городе Гранд-Форкс, штат Северная Дакота, всегда существовала проблема, связанная с тем, что сток откачивающих насосов достигал отрицательных температур, что приводило к образованию ледяных пятен на улицах в зимние месяцы и наводнениям во время таяния снега весной, когда люди запускали свои водоотливные насосы. Но, несмотря на то, что они иногда доставляют неудобства пешеходам и автомобилистам, водоотливные насосы выполняют важную функцию — предохраняют городские и жилые подвалы от затопления.

Содержание

Что такое дренажный насос?
Основы погружного насоса
Выбор дренажного насоса
Установка дренажного насоса
Техническое обслуживание дренажного насоса

Что такое дренажный насос?

Дренажный насос — это небольшой насос, устанавливаемый в самой нижней части подвала или подвального помещения. Его работа заключается в том, чтобы поддерживать пространство под зданием сухим и предотвращать его затопление. Обычно системы водоотливных насосов, также известные как погружные насосные системы, устанавливаются в специально сооруженных отстойниках. Вода поступает в отстойник по дренам или путем естественной миграции воды через почву. Задача дренажного насоса — откачивать воду из ямы и отводить ее от здания, чтобы подвал или подвальное помещение оставались сухими.

По данным Американского общества жилищных инспекторов, более 60 процентов американских домов страдают от сырости под землей. Но даже больше домовладельцев, вероятно, в какой-то момент столкнутся с затопленным подвалом. Не нужно много воды, чтобы нанести ущерб на тысячи долларов. Влажный подвал также может привести к росту плесени и грибка, что несет с собой все связанные с этим опасности для здоровья и дыхания.

Дренажные насосы в течение многих лет были обычным явлением в некоторых домах, в основном в низменных районах или местах, где быстрое таяние сильного снега может привести к затоплению подвалов. Однако законодательство, включая поправки к Федеральному закону США о чистой воде в 1987, сделал водоотливные насосы обязательным требованием в домах, которые не обязательно подвержены высокому риску затопления. Сегодня дренажные насосы распространены в новостройках.

Итак, как дренажный насос удерживает воду и что делать, если он перестает работать? Читайте дальше, чтобы узнать, как оставаться на плаву, когда вода высока.

Основы погружного насоса

Дренажный насос обычно стоит в выгребной яме — яме с гравийным дном глубиной около 2 футов (60 сантиметров) и шириной 18 дюймов (45 сантиметров), выкопанной в самой нижней части подвала или подвального помещения. По мере заполнения ямы водой включается насос. Он перемещает жидкость из ямы по трубам, отходящим от вашего дома, в место, где вода может стекать с вашего фундамента. Труба обычно имеет односторонний клапан, называемый обратным клапаном, на конце насоса, чтобы вода не текла обратно в яму.

Большинство дренажных насосов включаются автоматически с помощью рычага активатора поплавка или датчика давления. Датчик давления работает так, как следует из его названия: вода оказывает большее давление на датчик, чем воздух, что приводит к активации насоса. Активатор поплавка работает так же, как и в бачке унитаза. Плавучий мяч плавает на поверхности воды, вручную перемещая руку по мере повышения уровня воды. Вы также можете купить насос с ручным управлением, который работает только тогда, когда вы решите его включить, но они не так распространены из-за отсутствия удобства. У автоматических насосов также есть возможность активировать насос, если поплавковый рычаг или датчик не работают.

В типичном домашнем водоотливном насосе для перемещения воды используется центробежный насос. Когда двигатель включен, он заставляет вращаться винтовое или веерообразное устройство, называемое крыльчаткой. Используя центробежную силу, вращающаяся крыльчатка направляет воду к краям трубы, создавая область низкого давления в ее центре. Вода из ямы устремляется, чтобы заполнить пустоту, а вращение крыльчатки выталкивает ее через трубу.

Дренажный насос для домашнего использования питается от электричества и использует стандартный бытовой ток, поэтому не требует специальной проводки, кроме заземленной розетки. Поскольку насос всегда находится в воде или рядом с ней, рекомендуется установить прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) на выходе, чтобы предотвратить случайное поражение электрическим током.

Существует две конструкции основных водоотливных насосов, обе имеют высоту от 2,5 до 3 футов (от 76,2 до 91 сантиметра). Погружной насос лежит в воде. Он заключен в водонепроницаемый корпус, сам насос находится внизу, а выпускная труба — вверху. Плоский экран или решетка закрывают нижнюю часть насоса для защиты от мусора. Когда насос включается, вода всасывается через решетку и направляется в трубы и из вашего дома.

Другим распространенным типом дренажных насосов является насос на пьедестале. Погружные насосы на пьедестале выглядят как длинная палка с толстой головкой. Пьедестал удерживает насос вне ямы, вдали от воды, даже когда яма заполнена. Впускная труба опускается на дно ямы, чтобы откачивать воду. Поскольку двигатель и насос находятся вне воды, насосы на пьедестале обычно громче, но дешевле, чем погружные насосы.

Читайте дальше, чтобы узнать, нужен ли вам один из этих насосов в вашем доме и что нужно сделать, чтобы он продолжал работать после установки.

Выбор дренажного насоса

«» Если стены вашего подвала выглядят так, хорошей идеей может стать дренажный насос. Хайко Куеверлинг/Shutterstock

В зависимости от законов вашего региона вам может не понадобиться дренажный насос. Например, если у вас никогда не было стоячей воды в подвале, и он постоянно теплый и сухой, дренажный насос, вероятно, не принесет вам особой пользы. Однако, если область под вашим домом время от времени затапливается или ощущается сырой и пахнет затхлым, есть большая вероятность, что у вас есть проблема с проникновением влаги. Наряду с другими мерами по гидроизоляции, дренажный насос сделает ваш подвал более здоровым пространством и защитит все имущество и технику, которые вы там храните.

Один из способов проверить, проникает ли влага в ваш дом через пол или стены подвала, — это приклеить кусок пластика площадью 2 квадратных фута (61 квадратный сантиметр) к поверхности и оставить его на месте на день или два. Если вы не уверены, куда может попасть влага, рекомендуется сделать это в нескольких местах. Через пару дней загляните под пластик — если он мокрый, у вас проблема с влажностью.

Первый шаг в борьбе с влажностью в подвале — проветрить его и включить осушитель. Поскольку большая часть влаги, которая попадает в подвал, исходит от воды, стекающей вокруг вашего фундамента, убедитесь, что ваши желоба и водосточные трубы находятся в хорошем состоянии и направляют воду на расстояние не менее 6 футов (1,8 метра) от вашего фундамента. Через пару недель повторите тест с пластиковым листом — если он показывает влагу, возможно, хорошей идеей будет дренажный насос.

Поскольку существует множество вариантов дренажных насосов, при выборе одного из них вам необходимо принять некоторые решения:

Ручной или автоматический : Хотя ручные дренажные насосы доступны и немного дешевле, автоматический насос гораздо удобнее.
Мощность в л.с. : Дренажные насосы обычно имеют мощность от одной четверти до одной трети лошадиных сил. Более мощные двигатели будут перекачивать больше воды, но вам не нужно перебарщивать, если проблема с влажностью незначительна.
Напор : Напор — это высота, на которую насос может поднять воду. Например, насос с напором 12 футов (3,7 метра) может поднять воду на эту высоту за вычетом примерно 10 процентов из-за физических ограничений, таких как изгибы труб. Выбранный насос должен быть в состоянии поднимать воду из выгребной ямы в выпускную трубу.
Длина шнура : Вы должны иметь возможность подключить водоотливной насос непосредственно к розетке прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) — вы не должны подключать его к удлинителю.
Напряжение : Большинство дренажных насосов для использования в домах США работают от стандартных 110-вольтовых цепей. Доступны насосы на 220 или 460 вольт, но они чаще используются в промышленности.
Системы резервного копирования и сигнализации : Выберите систему оповещения о тревоге и резервного копирования, соответствующую вашему образу жизни.

После того, как вы определились с тем, какой насос вам нужен, следует ли устанавливать его самостоятельно или доверить это профессионалам? Продолжайте читать, чтобы узнать, как выбрать.

Установка дренажного насоса

Вы можете поручить установку водоотливной помпы в вашем доме профессионалу, но если вы достаточно умелый человек, эту работу вы можете взять на себя. Вот краткий обзор того, как установить выгребную яму и насос в подвале.

Определите, где вода, канализация и коммуникации входят в ваш дом. Вы хотите разместить выгребную яму подальше от существующей инфраструктуры в самой нижней точке вашего подвала (вы можете использовать лазерный уровень, чтобы определить эту точку). Насос должен находиться на расстоянии не менее 8 дюймов (20 сантиметров) от внешней стены и рядом с выходом прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI).
Выясните, как вы собираетесь прокладывать выпускную трубу — обычно это ПВХ от 1,5 до 2 дюймов (от 3,8 до 5 сантиметров). Проведение трубы через ободную балку обычно является самым простым способом вывести трубу наружу.
Покупайте дренажный насос и вкладыш вместе. Вкладыш, представляющий собой, по сути, тяжелую пластиковую ванну с прорезями для входа воды, определяет размер выкапываемой вами ямы. Выкопайте яму как минимум на 3 дюйма (7,6 сантиметра) шире вкладыша и примерно на 6 дюймов (15,2 сантиметра) глубже. Вы можете использовать лайнер в качестве начального шаблона и увеличить контур на 3 дюйма (7,6 сантиметра).
Выкопайте яму на глубину, рекомендованную производителем дренажного насоса, затем выровняйте дно. Самый простой способ прорезать бетон — использовать отбойный молоток.
Поместите вкладыш в отверстие и засыпьте его снаружи крупным гравием. Также насыпьте около 6 дюймов (15 сантиметров) гравия на дно ямы. Плотно утрамбуйте его, чтобы дно оставалось ровным.
Подсоедините нагнетательную трубу к насосу и поместите насос в яму, убедившись, что он стоит вертикально и горизонтально.
Отрежьте кусок дренажной трубы из ПВХ длиной 30,5 см (1 фут). Просверлите отверстие в краевой балке для размещения выпускной трубы и установите ее в отверстие.
Отмерьте и отрежьте куски трубы из ПВХ, чтобы они проходили от насоса к внутренней части трубы через головку обода. Соедините все части насухо, и когда вы убедитесь, что они правильные, скрепите их вместе.
Снаружи наденьте кусок напорной трубы на трубу, проходящую через головку обода. Проведите его к месту нагнетания, затем зацементируйте трубу на месте. Выпускная труба должна иметь небольшое вентиляционное отверстие, которое выходит из воды, но стекает в яму. Это вентиляционное отверстие предназначено для предотвращения образования воздушной пробки в нижней части насоса.
В завершение загерметизируйте отверстие в краевом коллекторе как внутри, так и снаружи и поддержите выпускную трубу внутри дома, прикрепив ее к стенам или балкам.
Наконец, отрегулируйте поплавковый клапан насоса в соответствии с указаниями производителя. Проверьте работу, влив два-три ведра воды, затем подключите насос.

После установки насоса небольшое плановое техническое обслуживание поможет обеспечить его бесперебойную работу. Итак, как часто нужно ходить в подвал с ведром воды?

Техническое обслуживание дренажного насоса

«» Замена старого водоотливного насоса на новый для отвода собранных грунтовых вод из отстойника или ямы иногда необходима для обеспечения эффективного удаления воды. Озгур Джоскун/Shutterstock

Большинство водоотливных насосов оснащены сигнализаторами уровня воды или наводнения, обычно с питанием от батарей, которые предупреждают вас, если насос не работает должным образом и вода возвращается.

Может быть установлен резервный аккумуляторный дренажный насос, который обеспечит дополнительную защиту от воды на несколько часов, если основной дренажный насос выйдет из строя из-за отключения электроэнергии или механической неисправности.

Более сложные системы могут уведомить вашу службу сигнализации или позвонить на ваш мобильный телефон, если вода начнет подниматься. К счастью, это не должно происходить часто. Дренажные насосы в целом достаточно надежны. Но, как и в случае с любым другим важным элементом оборудования, регулярное техническое обслуживание всегда полезно. Уделите несколько минут каждые пару месяцев, когда прогнозируются сильные дожди и ранней весной, чтобы обеспечить надежную работу дренажного насоса. Основное обслуживание дренажного насоса обычно так же просто, как выполнение этих нескольких работ.

Убедитесь, что насос подключен к исправной розетке прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), а шнур находится в хорошем состоянии. Во влажных помещениях выключатели GFCI могут сработать, эффективно отключив дренажный насос. Периодически проверяйте свой дренажный насос, чтобы при необходимости можно было сбросить GFCI.
Убедитесь, что сам насос стоит вертикально. Вибрации во время работы могут привести к его падению или наклону на одну сторону. Это может заклинить рычаг поплавка, и он не сможет активировать насос.
Периодически выливайте ведро воды в яму, чтобы убедиться, что насос запускается автоматически и вода быстро стекает после включения насоса. Если насос не запускается, обратитесь в сервисный центр.
Физически извлеките погружной насос из ямы и очистите решетку на дне. Всасывающее действие насоса может втягивать мелкие камни в решетку, блокируя входное отверстие или со временем повреждая насос.
Убедитесь, что выпускные трубы плотно соединены друг с другом и выходят на расстояние не менее 20 футов (6 метров) от фундамента.
Убедитесь, что вентиляционное отверстие в выпускной трубе не засорено.

Еще одним важным моментом является источник питания погружного насоса. Тот факт, что дренажные насосы работают от электричества, делает их уязвимыми в случае отключения электроэнергии. К счастью, есть варианты резервного копирования. Для некоторых людей, по крайней мере, для тех, кто подключен к муниципальным системам водоснабжения — и при условии, что городская система водоснабжения все еще функционирует — водоотливные насосы, которые не нуждаются в электричестве, являются вариантом. Эти насосы буквально используют давление проточной воды, чтобы выкачивать воду из поддона. Недостатком этой конструкции является то, что в процессе перекачки используется практически такое же количество городской воды, как и количество откачиваемой воды. Таким образом, хотя водяные насосы не обязательно являются хорошим выбором для основного насоса, они представляют собой жизнеспособный вариант для краткосрочного резервного насоса.

Также широко доступны дренажные насосы с резервным питанием от батареи. Резервное питание поступает от автомобильного аккумулятора или, что еще лучше, от лодочного аккумулятора глубокого цикла. Большинство систем заряжают батареи при включенном питании, обеспечивая полную зарядку батареи в случае отключения электроэнергии. В качестве альтернативы также можно использовать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.

Некоторые домовладельцы используют резервные бензиновые или дизельные генераторы для обеспечения собственного электричества в случае отключения электричества. Поскольку для работы небольшого водоотливного насоса требуется от 800 до 100 Вт, а при запуске он может потреблять до 1800 Вт, резервный генератор должен иметь соответствующие размеры и, конечно же, должным образом обслуживаться.

Если ничего не помогает, вы можете обратиться к ручному трюмному насосу или бригаде ведер, чтобы выкачать воду из ямы во время отключения электроэнергии.

htm»> Много дополнительной информации

Связанные статьи HowStuffWorks

Другие полезные ссылки

EPA: Контроль влажности
Каковы основные способы контроля влажности в вашем доме?

Источники

Бенеке, Джефф. Ель. «Установка дренажного насоса в подвале». 30 мая 2022 г. (5 мая 2023 г.). https://www.thespruce.com/how-to-install-sump-pumps-1398056
Боуэн, Джо. «Гранд-Форкс рассматривает возможность сброса дренажных насосов во внутреннюю канализацию». Гранд-Форкс Вестник. 29 ноября 2019 г. (5 мая 2023 г.) https://www.grandforksherald.com/news/grand-forks-considers-allowing-sump-pumps-to-discharge-into-in-house-drains
Фридман, Дэниел. «Руководство по покупке, установке и техническому обслуживанию дренажных насосов» (5 мая 2023 г.). http://www.inspect-ny.com/septic/Sump_Pumps.htm
Хьельмстад, Гретхен. Новости долины в прямом эфире. «Официальные лица Гранд-Форкса начинают подготовку к весеннему паводку».