Как правильно класть лаги для пола на фундамент: Как крепить лаги к фундаменту

Содержание

Несколько вариантов как правльно крепить лаги к фундаменту

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.
В домах полы сооружаются тремя способами:

По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
По несущим балкам.

Особенности крепления лаг к полу

Не смотря на то, что преимущества создания настила с жестко закрепленными к основанию лагами очевидны, существуют противники этого способа, которые утверждают, что таким образом можно повредить целостность бетонной стяжки и нарушить звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки крепежей.

Если стяжка при сверлении разрушается, то это говорит о ее плохом качестве и должно послужить сигналом к тому, чтобы демонтировать её полностью и залить новую. Качественно изготовленная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий при помощи дрели.

С помощью анкеров конструкция пола может быть поднята на необходимую высоту

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция передает звуковые волны, но если учесть, что между лагами прокладывается утеплительный материал, который гасит звук, то это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее древесины, а потому звук, который передается через акустический мостик на бетонное основание до соседей снизу не дойдет.

Один из нюансов деревянного настила по лагам – возможность образования скрипа, который становится слышен даже соседям снизу. Это происходит при смещении элементов конструкции (брусьев, лаг и крепежей) относительно друг друга. При жесткой фиксации лаг к бетонному основанию, этих неприятностей удается избежать.

В пространство между лагами укладывают утеплитель

Сторонники отказа от жесткого крепления лаг предпочитают конструкции плавающего пола, когда настил не зафиксирован к несущим конструкциям. В этом случае необходимо очень тщательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивости плавающей конструкции придаст особое крепление брусьев между собой – в виде решетки, в пустоты которой укладывается утеплительный материал.

Плавающий пол на лагах

Основные способы выравнивания деревянного пола

Демонтаж и переборка дощатого покрытия — это сложный, длительный, трудоемкий и грязный процесс, на который решиться бывает непросто. Однако, без него, зачастую невозможно обойтись — если доски пола подгнили, проседают, на них появились следы поражения плесенью или грибком. В таком случае деваться некуда — требуется полная замена деревянного настила.

В зависимости от того, какого характера неровности появились на деревянном полу за период его эксплуатации, выбирается метод их удаления.

Существует несколько способов, применимых для выравнивания дощатого покрытия:

Циклевка.
Локальное выравнивание конкретной области.
Сухая стяжка.
Самовыравнивающиеся составы.
Выравнивание лагами.
Выравнивание подкладками.

Чтобы определить, какой из способов лучше подойдет для определенного случая, необходимо для начала измерить перепады поверхности полов с помощью лазерного или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм. Допустимая величина неровностей, с которой можно смириться (если, конечно, не появились скрипы) не должна превышать 2 мм на один погонный метр основания.

Материалы и инструменты

Работа по укладке пола на лагах не требует наличия специализированного оборудования и инструментов. Приготовить потребуется:

Перфораторную дрель.
Отвертки или шуруповерт, молоток.
Измерительные инструменты – рулетку, уровень, карандаш.
Крепежи, в зависимости от способа крепления.
Обработку древесины в ходе работ производят при помощи рубанка, ножовки или циркулярной пилы.

Потребуется приобрести гидроизоляционный материал с учетом выполнения нахлеста на стены по периметру помещения не ниже чем на 15 – 20 см.

Инструменты для укладки лаг

Существует ряд рекомендаций относительно приобретения самих лаг:

Не стоит принимать близко к сердцу уверения продавцов пиломатериалов о том, что чем дороже и выше сорт древесины, тем надежнее и долговечнее будут лаги, из нее изготовленные. Для устройства настила можно вполне обойтись елью, пихтой или сосной.
Можно смело приобретать древесину сорта В и ВС с условием, что ее влажность не превышает 18%. На внешние незначительные дефекты и оттенок материала можно не обращать внимания.
Главное условие – отсутствие на поверхности древесины следов жизнедеятельности насекомых-вредителей (короед) и плесени – даже минимальное ее количество должно быть сигналом к отказу от приобретения древесины из этой партии.
Выбор сечения бруса происходит в соответствии с выбранной толщиной настила и предстоящими нагрузками.

Лага половая

Выравнивание лаг в квартире

Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Предлагаем ознакомиться Установка деревянных окон своими руками

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

https://www.youtube.com/watch?v=oAKHSzgwPXQ

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Удаление неровностей с помощью ручной шлифовальной машинки эксцентрикового типа
Если же на полу образовались, наоборот, вогнутые небольшие участки, то их поднимают до общего уровня поверхности. Этот процесс можно произвести, используя масляную или акриловую шпаклевку по дереву, или самостоятельно изготовленный состав из мелких древесных опилок и клея ПВА.

Ремонтный состав наносится на впадину и распределяется по поверхности с помощью шпателя. В качестве маяков при таком выравнивании будут служить края углубления, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола. После высыхания шпаклевочной массы, ее зачищают шлифовальной машинкой.

Рассмотренные выше способы хороши только в тех случаях, когда дощатое покрытие готовится под покраску или же под обшивкой его фанерными листами. Если же полы готовятся под лакировку с сохранением естественного цвета и фактурного рисунка древесины, то придется применить циклевку всей поверхности.

К методу циклевки прибегают в тех случаях, когда необходимо освободить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины. Кроме того, если деформация поверхности и её перепады по высоте составляют не более 10 мм, то полы также можно выровнять, использовав циклевальную машину. Этот способ достаточно шумный, но быстрый, так как в короткий срок позволяет обновить дощатое покрытие, подготовив к дальнейшей отделке.

Циклевка старого деревянного пола.
Провести этот процесс самостоятельно несложно, но оборудование – дорогое, и приобретать его для разовой задачи вряд ли кто станет. Поэтому, если принято решение выравнивание и очистку пола произвести собственноручно, аппарат лучше всего арендовать на определенный срок.

Выбирая этот способ обработки, следует учитывать толщину половой доски. А также то, что после выравнивания высота от поверхности до соединительного замка шпунтованной доски должна составлять не менее 4÷5 мм. То есть действовать придется очень аккуратно и осторожно.

Для проведения циклевки, кроме циклевальной машины, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приборы:

Комплект абразивных насадок с зерном разной фракции — круги и ленты. Не стоит приобретать слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет проконсультироваться у специалистов при взятии машины в аренду, пояснив характеристики дощатого покрытия. Кроме того, можно приобрести несколько насадок, имеющих разный номер и проверить их на практике опытным путем.

Предлагаем ознакомиться Можно ли ходить в баню с похмелья. Париться в сауне на похмелье

Аппараты для циклевки деревянного пола и насадки для работы.

Одноразовые мешки для опилок.
Пылесос.
Средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор и строительные очки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести ревизию поверхности дощатого настила. Он должен быть сухим и чистым. Между половицами зазор должен составлять не более 5 мм. Кроме того, на поверхность не должны выходить металлические элементы — шляпки гвоздей или саморезов. Их следует углубить в древесину на 1,5÷2 мм ниже толщины предполагаемого для снятия слоя.

Циклевальную машину необходимо подготовить к работе, установив на нее для начала насадки с крупным зерном и отрегулировав прижимную силу прибора с помощью специального винта.

Первый этап очистки производится вдоль волокон. Двигаться требуется не торопясь, без резких рывков, но и без долгих простоев на одном месте. Машина должна идти плавно.

Очистив одну полосу покрытия, следующую следует начинать, сместив аппарат на ⅔, то есть на ⅓ захватывая предыдущую, только что обработанную. По мере истирания абразивного слоя насадки, ее необходимо заменять на новую.

Обработав всю поверхность пола насадкой с крупным зерном, можно переходить к шлифовке дощатого настила, установив абразивную ленту с фракцией не менее Р240. Эта насадка поможет сделать полы идеально гладкими.

Покрытие обновленного деревянного пола специальным маслом.

Далее, древесина обрабатывается антисептической грунтовкой или же тонирующей морилкой. После чего поверхность шпаклюется, зачищается и покрывается лаком, воском, маслом или же окрашивается в выбранный цвет.

Если перепады поверхности более значительны, то для ее выравнивания придется прибегать к более трудоемким способам.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см..

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной {amp}gt; 22 мм.), фанеру ({amp}gt; 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Предлагаем ознакомиться: Размер полок в парилке

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

Выравниваются балки.
Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Предлагаем ознакомиться Как заизолировать трубу дымохода

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Секреты каждого типа крепления

Иногда для крепления применяют металлические уголки, но скрепляют их не так, как показано. На показан уголок, который можно закрепить к вертикальной поверхности фундамента, а на горизонтальную часть уголка положить и закрепить лаги. На изображении видно ребро жесткости, которое делает более надежным сопротивление уголка действию на горизонтальную плоскость изгибающей силе.

Для закрепления к фундаменту на уголке имеется достаточное количество отверстий, причем разного диаметра. Крепление таким способом будет надежным, если общее сечение всех крепящих элементов (дюбелей, саморезов, гвоздей и т.п.) сможет обеспечить их прочность на срез. Ведь на эти элементы будет действовать поперечная сила, и не один специалист “на глазок” не скажет, какое количество элементов крепления обеспечит надежность.

Прежде чем применить этот способ крепления, следует рассчитать нагрузку, действующую со стороны уголка вдоль стены на элементы крепления. Это будет нагрузка, действующая на срез. Затем необходимо по допустимой нагрузке на срез, которую может выдержать металл крепящего элемента (например, дюбеля), определить суммарную площадь сечения. Зная диаметры дюбелей, определяем площадь сечения одного элемента и затем их требуемое количество.

На показан столбчатый фундамент, а на изображении 6 – один из его элементов в виде буровой сваи. Он состоит из асбестоцементной трубы (1), в которой в бетоне (3) замурована арматура (2). Сама же труба находится в скважине (4).

Последние варианты столбчатых фундаментов состоят из столбиков, которые непосредственно вворачивают в грунт как бур. Если на столбиках предполагается положить балки, то на них кладут металлические пластины. Для крепления пластин в трубах можно применить, например, анкерные болты. Этим способом можно соединить трубы деревянными балками, к которым затем можно будет легко прикрепить лаги.

На показан еще один из возможных вариантов столбчатого фундамента. Столбики (1) соединены армированной обвязкой (2). Если столбики соединить таким способом по периметру и внутри его, например, по ширине сооружения, то крепить к ним узлы можно так же, как и к ленточному типу.

Каждый вид крепления балок должен соответствовать типу фундамента, чтобы основание было надежной и долговечной опорой для всей строительной конструкции.

Виды крепежных элементов

Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг
Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Лаги для пола: виды и устройство

Саморезы

Пример использования самореза с пластиковой втулкой
Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Использование винтового анкера для крепления лаг
Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям
Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Виды пескобетона для стяжки пола

Опорные столбики

Опорные столбы фундамента для укладки лаг
Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону
Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.
Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: ” Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика”). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Укладка лаг для пола в доме на фундамент

Как крепить лаги к фундаменту

Процесс крепления лаг к фундаменту

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки как они есть

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является ленточный железобетонный фундамент. Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на фундамент в доме из пеноблоков, кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде железобетонной плоской плиты, что рекомендовано на особо подвижных грунтах, крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

Обвязка и лаги пола в каркасном доме

Обвязка и половые лаги в каркасном доме

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.
Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.

Виды обвязки, материалы и конструктивные решения

Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.

Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.

Рис.1 Хвойные породы деревьев

Рассмотрим подробнее виды обвязки:

В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

Правильный монтаж – надежная конструкция

Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.

При монтаже следует придерживаться определенных правил:

предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).

1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел.

Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса

2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.

3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).

4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте

Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).

1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.

2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.

3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.

4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.

Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски

5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.5 Обвязка из доски на свайном фундаменте

Лаги пола: материалы, особенности работ

Для организации и монтажа чернового пола, чистового покрытия и утепления применяют половые лаги. Они представляют собой продольные балки определенного размера, выполненные из различных материалов. Наиболее применимыми являются лаги из древесины. Для деревянных лаг при строительстве каркасного дома можно использовать древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). Древесина лаг не должна иметь видимых дефектов, расслоений, поперечных трещин и большого количества сучков.

Размеры бруса (50х150мм, 100х150мм, 50х200мм и др.) и шаг между ними зависят от величины пролета нижней обвязки, нагрузки и размера утеплителя.

Если вы планируете строительство дома своими силами, то вам помогут калькуляторы расчета балок, где можно подобрать оптимальные размеры, шаг и материал балок.

Обязательным условием при монтаже системы лаг является их расположение в одной плоскости, которое проверяется контрольной рейкой. Также желательна обработка антисептиком для исключения процесса гниения материала.

Существует несколько вариантов крепления лаг к нижней обвязке:

1)С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2)С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3)Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг.

На практике чаще всего используют третий способ, либо совмещают два первых — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Поэтапный монтаж половых лаг (50х200мм).

1)На основании плана перекрытий, выполняется монтаж фасадных или торцевых досок (служат для фиксации лаг в вертикальном положении и разметки положения лаг). Доски устанавливаются на ребро и выравниваются по внешнему краю обвязки.

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Почему лаги нужно крепить к бетонному полу

Мнение о том, что фиксация подобных деревянных элементов к бетонному основанию – процедура необязательная, встречается довольно часто. Аргументируется оно тем, что крепеж нарушает прочность бетона и снижает шумоизоляцию между этажами.

На самом деле ничего этого не происходит, если при проведении работ четко соблюдается инструкция по монтажу. А вот к негативным последствиям такое решение привести очень даже может.

Высыхая, деревянные бруски могут выгнуться, деформируя покрытие. Поэтому укладка должна сопровождаться их надежной фиксацией. Это значительно снизит риск того, что ваши полы пойдут волной или перекосятся.

Совет. Если вы не уверены в том, что влажность купленной древесины менее 20%, то дайте брусьям несколько дней полежать в сухом и теплом помещении. Если они начнут искривляться, такой материал лучше не использовать.

Если лаги не закрепить, то все элементы системы будут «гулять», смещаясь друг относительно друга. Такое смещение обычно сопровождается стуком, скрипом и другими неприятными звуками.

В результате приходится или переделывать всю работу, или мириться с тем, что получилось.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Устройство пола каркасного дома на сваях

Монтаж деревянного пола для каркасника, как на железобетонном фундаменте, так и на свайном имеют одинаковые принципы устройства. Одним отличием является разница в толщине нижней обвязки по фундаменту, для ленточного фундамента она не требуется такая массивная как для свайного фундамента, для которого используется брус 150 мм.

Монтаж обвязки свайного фундамента

Функции обвязки: усиление жесткости основания, равномерное распределение веса дома по фундаменту, основание для пирога полового покрытия. Для обвязки свайного фундамента используется стандартный брус с размерами 150 мм х 150 мм или 150 мм х 200 мм. Оптимальным материалом для обвязки, являются лиственные породы древесины ( лиственница, дуб), которые не гниют и которые со временем набирают все больше прочности. Чем больше толщина бруса выбирается исходя из расстояния между сваями, чем оно больше, тем толще должен быть брус. Для обвязки ленточного фундамента используется доска 5- мм х 150 мм. Для ж\б фундамента не требуется массивный брус, такой фундамент и так имеет хорошую прочность и не нужно дополнительно усиливать его жесткость по периметру.

обвязка ленточного фундамента брусом

Рассмотрим монтаж деревянной обвязки и пола на свайно-винтовой фундамент

на головке сваи должны быть отверстия для болтов

рубероид на свае под обвязкой

стык бруса обвязки свайного фундамента

схема узлов обвязки

брус закреплен к свае анкерным болтом утопленным в брус

крепление углов обвязки металлическими скобами и уголками

всю обвязку фундамента покрываем защитным раствором на битумной основе

Монтаж пирога пола каркасного дома

Раскладка и планировка коммуникаций

Перед глухим закрытием пола, необходимо определиться со способом прокладки коммуникаций в дом: канализация и водопровод. Их можно предусмотреть и закладывать на стадии монтажа пола или прорезать под них проемы в полу после окончательного обустройства, что может повлечь дополнительные трудозатраты.

если требуется, заранее необходимо выполнить работы по монтажу коммуникаций дома

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Источник

Как правильно зафиксировать лаги

Перед тем как крепить эелементы, необходимо монтировать гидроизоляцию, используя либо плотные пленочные материалы, либо специальные гидрофобные мастики.

Совет. Сами лаги тоже желательно обработать противогрибковыми пропитками и антипиренами.

Сборка решетки

Помимо инструментов, которые вам потребуются для монтажа своими руками, советуем сразу запастись подложками для выравнивания. Это пластинки из жесткого материала, которые со временем не продавятся от тяжести пола.

Можно использовать тонкие деревянные дощечки, кусочки фанеры и ДВП. Но лучше приобрести специальные пластиковые клинья.

Теперь о том, как положить лаги на бетонный пол:

Источник: beton-house. com

БАЛКИ КАК ОНИ ЕСТЬ

Балки перекрытий

КРЕПЛЕНИЕ ЛАГ К ОСНОВАНИЮ ДОМА

КРЕПЛЕНИЕ БАЛОК К ЛЕНТОЧНОМУ ФУНДАМЕНТУ

УСТАНОВКА ЛАГ НА ПЛИТНОЕ ОСНОВАНИЕ

Крепление лаг на плитном основании

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.

Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.

Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок
Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Пол на лагах своими руками. Монтаж пола на лагах: пошаговая инструкция

Укладка пола может потребоваться не только на момент строительства нового дома, но и в тех случаях, когда нет сил терпеть скрипящие половицы, расшатанный паркет или старое изношенное покрытие. Пол на лагах – оптимальное решение проблемы во всех случаях. Он не только устранит скрип, но также повысит теплоизоляцию дома, выровняет поверхность и позволит спрятать вездесущие провода и коммуникации. В этой статье мы самым подробным образом разберем устройство пола по лагам.

Что такое лаги

Дерево всегда считалось одним из самых лучших материалов для строительства. И даже сегодня несмотря на обилие альтернативных стройматериалов нового поколения большинство мастеров отдают предпочтение именно пиломатериалам из-за их исключительных эксплуатационных характеристик. И если для возведения стен с деревом еще могут посоперничать газосиликатные блоки или кирпичи, то в области обустройства полов этому материалу нет равных.

Деревянные лаги представляют собой мощные брусья, уложенные на черновой пол и закрытые финишным покрытием. Между лагами остается пустое пространство, которое заполняют теплоизоляционным материалом, помещают туда коммуникации и провода. Таким образом, можно запросто сделать любое помещение гораздо теплее и уютнее.

Преимущества деревянных лаг для обустройства пола:

Теплоизоляция – через пол в частном или многоэтажном доме на первом этаже может уходить до 10% тепла. Лаги с уложенным утеплителем между ними создают мощный барьер, который предотвращает проникновение холода. При правильно организованной теплоизоляции можно существенно сэкономить на обогреве дома.
Звукоизоляция – если сделать пол на лагах в многоэтажном доме, шум от соседей снизу больше никогда вас не потревожит.
Равномерное распределение нагрузки – актуально для частных домов с маломощными фундаментами. Лаги равномерно распределяют нагрузку и передают ее фундаменту, который, в свою очередь, так же равномерно воздействует на грунт. Таким образом, лаги позволяют продлить срок эксплуатации фундамента.

Выравнивание пола – зачастую лаги используют как один из самых дешевых и быстрых способов выровнять пол перед укладкой финишного покрытия, например, плитки или ламината.
Лаги способны выдерживать сильные продолжительные нагрузки до 5 т на 1 кв. м.
С монтажом справится даже строитель-самоучка.
Обустройство пола на лагах обойдется дешевле, чем система теплых полов, применение самовыравнивающихся полимерных смесей, подложек, а результат будет практически таким же.

Из чего сделать лаги

В большинстве случаев лаги делают из дерева, но существуют и альтернативные материалы, например, металл и железобетон. Однако в бытовом строительстве такие чересчур мощные и прочные брусья не нужны. Их используют для строительства промышленных объектов – складов, цехов, стоянок грузовых автомобилей и т.д. Для пола в доме на лагах выбирают древесину из-за удобства монтажа и дешевизны.

Полезный совет: Если не удалось найти целый брус для создания лаги, можно использовать попарно сшитые доски соответствующего размера сечения или чуть больше. В таком случае лаги необходимо устанавливать на ребро.

При строительстве рубленых домов вместо брусьев строители используют цельные бревна, обтесанные с 3-х сторон. Это более экономный способ, который может применяться при ограниченном бюджете. Главное – как следует просушить бревна. Они должны провести около года в сухом помещении, и только после этого можно приступать к укладке.

Выбор сечения

Для устройства деревянного пола на лагах необходимо выбрать сечения брусьев в зависимости от длины и ширины материала. Сечение представляет собой прямоугольник, высота которого кратна 2-м, а ширина кратна 1,5.

Если лаги планируется укладывать на деревянное основание (балки перекрытия), размеры сечения будут зависеть от шага расположения балок, на которые будут опираться лаги (чем больше расстояние, тем мощнее нужны лаги).

Также при выборе брусьев для лаг следует учитывать вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Это значит, что когда вы будете укладывать теплоизоляционный материал, то между ним и тыльной стороной чистового пола должно оставаться свободное пространство, чтобы конденсат мог свободно испаряться и не пропитывал утеплитель. А если вы будете укладывать лаги на грунт, следует учесть еще и размеры наката, который будет прикреплен на черепной брус.

Специалисты рекомендуют в любом случае приобретать лаги для пола, размер которых чуть больше, чем нужно. В целях экономии при работе по грунту пролет уменьшают, устанавливая кирпичные столбики, на которые опираются лаги меньшего сечения. Столбики должны быть изготовлены из обожженного красного кирпича и находиться друг от друга на расстоянии примерно в 120 см.

Можно сделать их и из силикатных блоков, но только в том случае, если грунтовые воды на участке пролегают в 2 и более метрах от поверхности.

Шаг установки

От того, насколько близко друг к другу находятся лаги, зависит расход материалов, поэтому шаг установки следует просчитать еще на этапе проектирования будущего пола. На этот параметр влияет масса и прочность финишного покрытия. Так, если материал чистового пола рассчитан на высокие нагрузки, лаги можно уложить подальше друг от друга, а если материал «слабый», их следует располагать как можно чаще. Например, если для финишного покрытия будет использоваться доска толщиной 20-24 мм, то лаги нужно ставить через каждые 30-40 см, иначе пол будет прогибаться. Для более толстых и прочных досок (50 мм) расстояние между лагами можно увеличить до метра. В большинстве случаев строители придерживаются «золотой середины» — устилают пол доской толщиной 40 мм и ставят лаги с шагом 70 см.

Важный момент: Боковые лаги не должны прилегать к стенам, но и слишком далеко их ставить не следует. Дистанция между стеной должна быть не больше шага установки лаг (обычно делают отступ в 30 см).

Специфика обустройства пола на лагах

Прежде чем делать пол на лагах своими руками, необходимо подготовить основание. Специфика работ также зависит от того, на что будут укладываться лаги. Так, в частных домах в основном практикуют укладку на деревянные балки перекрытия и по грунту, а в квартирах – на бетонную стяжку. Разберем более подробно особенности укладки на каждое из этих оснований.

Грунт под лаги

Как мы уже говорили выше, для укладки лаг по грунту обычно используют кирпичные столбики, располагая их в 120 см друг от друга. Это позволяет не только сэкономить на размере сечения брусьев, но также защищает древесину от гниения. Для дополнительной гидроизоляции между столбами и брусьями помещают рубероид. Высота подполья (расстояние от земли до лаг) должна составлять примерно 20-25 см. Основная сложность заключается в создании ровной поверхности — для этого надо построить совершенно идентичные по высоте столбики.

Для укладки теплоизоляции в данном случает необходимо сделать черновые полы на лагах – это обычные доски, которые стелют на опорные рейки и не прибивают гвоздями. На черновой пол затем укладывают гидроизоляцию, утеплитель и т.д. В результате получается очень теплый защитный слой, и по такому полу можно ходить босиком даже холодной зимой.

Бетон и железобетон

Укладка лаг на бетонную стяжку или железобетонное перекрытие в основном практикуется в многоэтажных домах. Это отличный способ недорого утеплить квартиру, сделать ее тише и уютнее. Пол на лагах позволяет без особых временных и финансовых затрат выровнять основание для укладки паркета, ламината, кафельной плитки или любого другого покрытия, требующего идеально ровной поверхности.

Шаг между лагами на бетонном полу составляет примерно 50-60 см для всех покрытий кроме керамической плитки – поскольку она недостаточно прочная, расстояние требуется сократить до 30 см. Чтобы повысить жесткость лаг, бетонный пол застилают армирующей сеткой, а между брусьями устанавливают поперечины. В результате получаются небольшие ячейки, которые по отдельности заполняют утеплителем.

Полезный совет: Если вы планируете укладку керамической плитки, необходимо сделать подложку для нее, прибив к лагам водонепроницаемую фанеру или гипсокартон. В жилых комнатах укладывайте лаги перпендикулярно окнам, а в длинных помещениях коридор, холл) располагайте их перпендикулярно движению. Это усилит прочность и повысит эстетичность помещения, поскольку элементы чистового пола необходимо класть поперек брусьев.

Деревянное основание

При укладке лаг на деревянные балки перекрытия довольно трудно добиться ровной поверхности, поскольку сами балки зачастую не отличаются идеально ровным расположением. В подобных ситуациях лаги прикрепляют к боковинам балок. Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость делать подкладки, чтобы регулировать высоту лаг.

Если балки перекрытия находятся слишком далеко друг от друга, укладывают два слоя лаг – второй кладут перпендикулярно первому. Также можно сделать один слой лаг, но для чистового пола использовать толстые крепкие доски.

Способы крепления

В зависимости от того, на что укладываются лаги, существует несколько способов крепления. Раньше при устройстве подобного пола на бетонной стяжке или железобетонных балках лаги прикрепляли обычными длинными гвоздями, и, как показала практика, это был не самый долговечный способ.

Сегодня для этого используют более надежные крепежи – металлические оцинкованные уголки или П-образный крепеж. Уголки одной стороной фиксируют саморезами к деревянному брусу, другой – дюбелями к основанию. Глубина вхождения крепежа в брус составляет от 3 до 5 см. Для кирпичных столбиков при обустройстве пола по грунту сценарий точно такой же.

Зачастую случается так, что длины лаги не хватает, поэтому возникает вопрос: «Можно ли нарастить брус, чтобы он был таким же прочным, как цельный?». Существует два способа состыковки лаг: впритык и врубкой («в полдерева»). В обоих случаях длина наращиваемого элемента должна составлять не меньше 1 м.

Если необходимо нарастить несколько лаг, обязательно делайте смещение точек стыковки в 50 см или больше, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Фиксация лаг к деревянным балкам перекрытия осуществляется неполными шурупами. Длина крепежа должна быть больше ширины лаги в 2,5 раза при диаметре от 6 мм. Чтобы древесина не раскололась, перед установкой крепежа балку и лагу следует просверлить в нужном месте. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра крепежа на 2,5 мм.

Укладка лаг: пошаговая инструкция

Технология монтажа деревянного пола на лагах зависит от характера основания. В этой главе мы подробно расскажем, как укладывать лаги на грунт, бетонную стяжку или деревянные балки. Быть может, ознакомившись с теорией, вы посчитаете нужным сперва сделать бетонный пол, залив его по грунту, и только потом укладывать лаги. Многие владельцы частных домов именно так и поступают, получая в результате долговечный теплый и крепкий пол.

Укладка по грунту

Заниматься обустройством пола на лагах по грунту лучше всего перед закладкой несущих стен дома или во время внутренней отделки помещения. Чистовую отделку пола можно начинать после побелки потолка и отделки стен.

Ход работы:

Уплотните грунт под будущим полом при помощи виброплиты или широкого бревна (прибейте землю торцом, пока она не станет плотной).
Насыпьте гранитный щебень слоем в 5 см, чтобы обеспечить дренаж и организовать несжимаемое основание.
Уплотните щебень виброплитой.
Для каждого опорного столба сделайте опалубку (съемную или несъемную), залейте в нее цемент и укрепите арматурой. Это будут «фундаменты» для кирпичных столбов.
После застывания цемента застелите каждое основание слоем рубероида и постройте кирпичные столбики.
Поверх столбов уложите еще два слоя рубероида и промажьте битумной мастикой.
Установите на столбы лаги.
Закрепите на лагах черепной брусок, чтобы сделать опору для укладки чернового настила.
Сделайте черновой пол из дешевых необработанных пиломатериалов. Не прикрепляйте доски к брусьям – они должны лежать свободно.
Черновой пол устелите гидроизоляционной пленкой или рубероидом, сделав нахлест на стены в 15-20 см.
На гидроизоляцию между лагами положите утеплитель (минеральная вата, керамзит, пенопласт и т.д.).
Поверх утеплителя постелите пароизоляцию.

Между пароизоляцией и тыльной стороной чистового настила должен оставаться вентиляционный зазор не меньше 2 см. Исключение составляет двусторонняя пароизоляционная мембрана, которая не позволит влаге проникнуть в утеплитель даже без вентиляционного пространства.

Укладка на деревянное перекрытие

Балки деревянного перекрытия обычно изготовлены из брусьев прямоугольного сечения. Если они установлены с шагом меньше 80 см, лаги могут не понадобиться – чистовой пол можно укладывать прямо на балки. Но такое случается очень редко, поэтому хозяевам приходится заниматься монтажом лаг.

При работе с деревянным основанием все куда проще, чем с бетоном или кирпичом. Основная сложность заключается в том, чтобы правильно определить шаг установки брусьев и прочно прикрепить их к балкам. Первую лагу следует разместить в 20-30 см от стены. После установки каждого элемента обязательно проверяйте ровность при помощи строительного уровня.

Как и в случае с укладкой по грунту, здесь придется делать черновой настил, если вы хотите получить теплый и уютный пол. Для теплоизоляции в деревянном доме обычно используют недорогие материалы – минеральную вату, пенопласт, керамзит, эковату и т.д. Укладка утеплителя происходит на гидроизоляцию по принципу, описанному выше.

Укладка на бетонное основание

Укладка деревянного пола на лаги в многоэтажном доме поможет разобраться сразу с несколькими вопросами: утепление, звукоизоляция, выравнивание бетонного основания. Этот способ является одним из самых дешевых и быстрых, и конкурировать с ним может лишь сухая стяжка.

Для работы вам понадобится перфоратор, анкерные болты (длина зависит от толщины лаг), саморезы по дереву диаметром 6 мм (длина выбирается в зависимости от размеров сечения брусьев), полипропиленовые дюбеля. Для обработки дерева необходим молоток, ножовка, рубанок. Чтобы регулировать ровность пола, подготовьте строительный водяной или лазерный уровень.

Крепить лаги к бетонному полу можно саморезами или анкерными болтами. Анкера стоят дороже, зато обеспечивают надежное и прочное соединение, поэтому специалисты рекомендуют использовать именно их. На изображении ниже показан принцип установки анкерного болта.

Лаги нельзя просто уложить на голую бетонную стяжку. Перед этим в обязательном порядке следует обработать бетон грунтовочным составом глубокого проникновения и застелить гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Сами брусья перед укладкой необходимо обработать защитными составами от гниения и антипиренами.

Если бетонное основание имеет сильные перепады по высоте, то корректировать уровень лаг необходимо с помощью подкладок. Для этого можно использовать обычные деревянные колышки, доски, фанеру или ДСП. Также существует так называемый регулируемый пол на лагах, который устанавливается на специальные винтовые опоры – подкручивая их, можно менять высоту расположения элементов.

Ход работы:

Очистите бетонную стяжку от мусора, обработайте грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.
Застелите пол гидроизоляционным материалом, сделав припуск на стены на 15-20 см. Рулонный материал следует укладывать с нахлестом в 15 см, соединяя стыки широкой изолентой.
Разложите лаги – сперва уложите крайние вдоль противоположных стен, отступив 20-30 см, а затем приступайте к укладке промежуточных элементов с определенным шагом. В среднем шаг укладки лаг на бетонное основание варьируется от 30 до 80 см в зависимости от материала чистового пола.
Отрегулируйте ровность крайних лаг и натяните между ними шнурок – это будет ориентир для укладки всех промежуточных элементов.
Если длины лаг недостаточно, укладывайте их стык в стык (не забывайте о смещении мест стыковки на 50 см). Если вы работаете с высокими лагами, наращивание следует производить «в полдерева».
Просверлите отверстия в основании и лагах, заложите в них дюбеля или распорные детали анкерных болтов.
Вкрутите саморезы или болты. Одна лага должна крепиться 2-мя или 3-мя анкерами, расположенными в 60-80 см друг от друга.
Прежде чем до конца закрутить крепления, проверьте ровность всех элементов.
Поместите между лагами теплоизоляционный материал.
Поверх утеплителя положите пароизоляцию.

Осталось лишь смонтировать чистовой пол или сделать подложку (для укладки плитки, ламината или паркета).

Напоследок — видео об установке регулируемых лаг на бетонное основание:

Сделать пол на лагах под силу любому трудолюбивому хозяину, даже если он прежде ничем подобным не занимался. Эта работа не требует сложных расчетов и больших финансовых затрат, поэтому если вам нужен теплый и ровный пол, смело решайтесь на монтаж лаг.

Полы по деревянным балкам. Укладка чернового пола по деревянным балкам, подготовка основания и пошаговая инструкция. Черновой пол в деревянном доме своими руками

Сделать черновой пол по деревянным балкам не так сложно, как кажется. Но здесь есть свои секреты.

Для успешного результата работы не помешают рекомендации опытных мастеров.

Разновидности

По лагам . Обычно используются как основа под окончательную отделку с незначительными несущими функциями. Это могут быть полы, покрытые ламинатом, линолеумом или паркетом. Имеют еще одно название – «основание», но этот термин используют только начинающие мастера.

Под лагами . В этом случае в самом низу лаг закрепляются доски, на которые крепится пол вместе с изолятором и утепляющим материалом.

По несущим балкам . Этот вариант представляется самым лучшим, но перед началом работы нужно все продумать до мельчайших деталей. Сначала рассчитывается дистанция между балками, в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Потом размещаются лаги, дистанция между ними доходит до шестидесяти сантиметров. Важно, что этот вариант позволяет достигать значительной экономии строительных материалов.

Схема устройства

Балка – это элемент опоры, закладывающийся в фундамент дома во время его строительства. Иногда проект строительства не включает в себя их закладку.

Черновая основа по балкам устроена следующим образом:

Балки. Деревянные детали крепятся на цоколь или на опоры.
Брусья. Крепятся внизу балок. На брусья опираются черновые доски.
Черновые доски. Деревянная основа обычно обшивается фанерой или ДСП.
Гидроизоляция. Чтобы защитить основу от воды, используются водоотталкивающие средства.
Теплоизоляция. Утеплитель укладывают между фанерой и балками.
Пароизолирующий материал. Он нужен для того, чтобы не скапливался конденсат.
Контррейка. С ее помощью достигается зазор для вентиляции.
Звукоизоляция. Применяется в домах из нескольких этажей.
Отделочный материал. Для последнего слоя покрытия можно использовать доски, паркет или фанеру.

Черновая основа в деревянном доме

Перед работой необходимо дважды обработать все строительные материалы антисептической жидкостью и просушить. Только потом можно приступать к работе.

Необходимо произвести разметку.
Следует изготовить опоры. Дистанция между ними рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой на покрытие.
Далее необходимо поставить лаги под веревку, а потом изолировать их рубероидом в два слоя.
Необходимо прочно закрепить лаги. Это можно сделать с помощью уголков из металла, зафиксированные к стенкам сруба. У металлических уголков должны быть прорези, чтобы уголки могли свободно скользить в горизонтальной плоскости. Не стоит заворачивать шурупы слишком туго, потому что лаги должны двигаться.
Подготовить пиломатериал. Для этого подойдут фанера, ОСП.
Нужно еще раз проверить, чтобы расстояние между лагами везде было примерно одинаковым.
Следующий этап – укладка досок.
Необходимо установить пароизоляцию и гидроизоляцию для защиты от влаги и конденсата.

Под «мягкие» покрытия

Это полы под ламинат, линолеум или паркет. Здесь можно использовать такие строительные материалы, как или фанера.

Если основа сделана из бетона, пол фиксируется на ней строительным клеем.

Можно укладывать на рейки, а также прямо на основу. На рейки напольное покрытие укладывается в тех случаях, если основание неровное, а также в случае необходимости дополнительного утепляющего слоя.

Если дополнительный утепляющий слоя не требуется, можно укладывать непосредственно на основу. Для устранения неровностей используется строительный клей. Дальнейший процесс укладки может варьироваться.

Перед тем, как начать укладку следует со всей ответственностью подойти к выбору строительных материалов. Во время выбора необходимо учитывать важные моменты:

Приобретать материал следует только у надежных компания. В противном случае велик риск приобретения некачественной продукции.
Перед закупкой древесины проконсультируйтесь со специалистом.
Приобретать следует только те доски, которые уже прошли первичную обработку. При покупке свежей древесины нужно быть готовым к тому, что в процессе высыхания она может несколько раз изменить свою форму, и в итоге окажется непригодной для использования.

Если принять во внимание эти несложные рекомендации, укладка чернового пола пройдет гладко и без проблем.

Как своими руками сделать черновой пол, смотрите в следующем видео:

Устройство пола – это одна из важнейших задач, которые стоят перед будущими владельцами при строительстве дома. Конструкция пола может быть разной. 2 возможных варианта:

пол по деревянным балкам;
пол по лагам.

Чаще всего предпочтение отдается полу по лагам, так как его проще настелить. Однако устройство пола по деревянным балкам имеет ряд преимущества перед конструкцией по лагам. Балки – это важный функциональный элемент конструкции деревянного дома. Если пол стелется по ним, то дом приобретает дополнительную устойчивость, так как балочные брусья встраиваются в несущие стены. Однако в этом заключается и единственный недостаток подобного устройства пола. Посредством балок, встроенных в каркас, любое механическое воздействие на пол отражается на несущих стенах.

Кроме того, к преимуществам устройства пола по балкам можно отнести низкие материальные затраты, так как изготавливать нижнее перекрытие под пол не требуется, а также малый вес используемого материала. При этом если соорудить каркас для пола, который не будет иметь точек соприкосновения со стенами дома, то и единственный недостаток данной конструкции будет устранен.

Как вмонтировать балку в кирпичную стену?

Прежде всего необходимо определить требуемое количество и размер сечения балок. Как правило, используются балки с сечением 15х15 см или 20х20 см. Расстояние между ними должно составлять не более 60 см. Такая конструкция будет обладать необходимой прочностью и устойчивостью.

В кирпичном доме, в котором кирпичом обкладывается верхняя часть фундамента, брусья нужно заделать в стены наглухо. Это нужно предусмотреть еще на этапе кладки кирпичных стен. В необходимых местах оставляются гнезда для установки балок. Чтобы края балок, которые будут расположены в гнездах, не загнивали, требуется выселить проемы под них рубероидом в 2 слоя, а концы балки нужно обработать огнебиозащитным составом. Рекомендуется наносить подобные составы на все деревянные элементы строения. На торцы нельзя наносить состав, который препятствует тому, чтобы дерево дышало. Если это не предусмотреть, то на деревянных элементах будет скапливаться конденсат. Нельзя наносить на торцы смолу.

Если проемы в стене больше сечения деревянных элементов, то пространство, остающееся свободным, нужно заполнить утеплителем (например, пенопластом или минеральной ватой) или цементным раствором. Необходимо учесть, что между брусом и стенками гнезд в кирпичной стене должен остаться воздушный зазор 3-5 см. Брус не крепится к кирпичу. Минимальное допустимое расстояние между несущей стеной и первой балкой – 5 см. Их опорная часть должна быть минимум 15 см, а глубина проема в стене – 18 см.

Обязательно нужно предусмотреть спил торца балки под нужным углом. Этот угол составляет 60°. Кроме того, торец укладывается так, чтобы спил в верхней части был на большем расстоянии от стенки проема, чем в нижней. То есть нижний край бруса должен максимально прилегать к кирпичной кладке.

Установка балок в деревянном или каркасном доме

Брусья нижнего перекрытия при строительстве каркасного или деревянного дома укладываются другим образом, нежели в кирпичную кладку. Если речь идет о каркасном сооружении, то балки нижнего перекрытия монтируются на нижней обвязке дома. Брусья крепятся к нижней обвязке гвоздями.

Строительство дома из бревен или бруса предусматривает вырубку проемов в стене под балки перекрытия. Эти проемы обязательно нужно обработать антисептическим составом. При этом брусья, составляющие нижнее перекрытие, должны располагаться на расстоянии не менее 40 см от основания печи и дымохода.

Укладка пола на перекрытие

Для балочного перекрытия существуют определенные правила укладки напольного покрытия.

К каждой балке перекрытия с 2-х сторон нужно прикрепить бруски. Они послужат для подгонки настила вплотную. В качестве настила можно использовать гипсовые плиты, доски и прочее. Настил нужно соорудить на уровне нижней плоскости брусьев перекрытия.
Поверх настила нужно выполнить гидроизоляционные работы. Для этого можно использовать раствор из песка и глины, который будет намазываться на настил, или рубероид. Гидроизоляция предназначена для защиты утеплителя.
Для утепления пола могут быть использованы плиточные материалы, шлак или опилки.
После выполнения всех вышеописанных работ можно начинать стелить покрытие. Пол чаще всего изготавливается из струганных досок. Их толщина должна быть не менее 3,5 см. Если предварительно на балки уложить лаги, то будет создан дополнительный воздушный зазор, который обеспечит вентиляцию.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Содержание:

Доброго времени суток уважаемые читатели! Из данной статьи вы узнаете, какую древесину использовать для балок и настила, каким должно быть сечение балки при различных нагрузках, как устанавливать деревянные балки и как стелить доски для чистового пола .

Важным моментом в строительстве загородного дома является строительство пола . Пол, построенный по всем правилам и нормам, не будет прогибаться, и скрипеть при ходьбе. И из этой статьи вы узнаете важные моменты в строительстве деревянного пола своими руками .

Древесина для балок и настила

Древесину для балок лучше всего выбирать из хвойных пород дерева, таких как сосна и лиственница. Балки из такой древесины более устойчивы к гниению. Но лиственница на 30 % прочнее сосны, т.к. плотность волокон в ней выше. Поэтому лучше выбрать лиственницу в качестве балок перекрытия.

Все балки необходимо дополнительно обработать антисептиками и отчистить от коры, если она есть. Антисептики следует наносить при помощи садового опрыскивателя, чтобы антисептик хорошо впитался в дерево.

Для балок подойдет древесина 2-3 сорта. Древесина для балок должна быть высушена на открытом воздухе не менее года, лучше двух. При этом влажность древесины не должна превышать 13-17 %. У свежесрубленного дерева влажность составляет 40-50 %.

Для настила лучше применять сосну, т.к. у сосны плотность волокон средняя, что позволяет легко её обрабатывать.

Влажность досок для настила не должна превышать 12 %. Если доски будут влажными, то со временем произойдет их усушка и в полах образуются щели.

При покупке досок и балок не поленитесь перебрать их. Оставляйте только хорошие доски без трещин, сучков, расколов и других дефектов.

Установка балок для пола

Балки для пола должны опираться на фундамент, заходя с каждой стороны на 150 мм. Для этих целей в кирпичной стене должны быть заранее предусмотрены специальные выемки для балок. Если же стены из бруса или оцилиндрованного бревна, то выемки под балки делаются уже после строительства стен.

Шаг балок должен быть в пределах от 0,5 до 1 метра. Чтобы равномерно распределить балки по всей длине помещения, необходимо разделить длину помещения на такое число, чтобы в итоге получилась цифра, лежащая в пределах от 0,5 до 1 м. Например, длина помещения 6,4, разделим это число на 10 и получим шаг балок 0,64 м.

Исходя из шага балок и будущей нагрузки на них. Определите сечение балки по таблице 1 и 2.

Таблица 1.

Ширина пролета, м	Расстояние между балками 0,5 м

	150	250	350	450
2,0	50х80	5х10	50х110	50х120 100х100
2,5	50х100	50х120 100х100	100х110	100х120
3,0	50х120 100х100	100х110	100х130	100х140
3,5	100х110	100х130	100х150	100х160
4,0	100х130	100х150	100х170 150х150	100х180 150х160
4,5	100х140	100х170 150х150	100х190 150х170	100х200 150х180
5,0	100х160	100х190 150х160	100х210 150х180	100х230 150х200

Таблица 2. Сечение деревянных балок, мм

Ширина пролета, м	Расстояние между балками 1 м

	150	250	350	450
2,0		100х100	100х110	100х120
2,5	100х100	100х120	100х130	100х140
3,0	100х120	100х140	100х150	100х170 150х150
3,5	100х140	100х160	100х180 150х160	100х200 150х180
4,0	100х160	100х190 150х160	100х210 150х190	100х230 150х200
4,5	100х180 150х160	100х210 150х180	100х230 150х210	100х260 150х220
5,0	100х200 150х170	100х230 150х200	100х260 150х230	100х280 150х250

находится путем сложения нагрузки от собственного перекрытия (балки, утеплитель, настил) и нагрузки, которая будет воздействовать во время эксплуатации деревянного пола (мебель, люди) на 1 м 2 .

Балки большого сечения зачастую недостаточно ровные для чистового пола, поэтому поверх балок укладывают более ровные лаги для пола меньшего сечения, но с более частым шагом. Располагать лаги следует перпендикулярно балкам. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню подложите пластиковые клинья , которые продаются в коробочке по 20-40 штук.

В случаи избыточного прогиба балок из-за большого пролета или малого сечения балки, для их усиления необходимо использовать швеллеры, закрепленные по всей длине балки на болты. Либо увеличьте сечение балки за счет досок, прикрученных на саморезы к бокам балки.

Перед установкой балок перекрытия необходимо обернуть концы балок двумя слоями рубероида , закрепив рубероид при помощи гвоздей. Это защитит балки от гниения в местах опирания на фундамент.

Сначала выставляют две крайние балки, выравнивая их по горизонтали, и относительно друг друга. При этом крайние балки должны отстоять от стен на расстоянии от 3 до 5 см. Для выравнивания балок используйте просмолённые обрезки древесины.

Как только крайние балки выставлены и выровнены, натяните между ними прочную нить, закрепив её гвоздями на балках. И уже по натянутой нити выровняйте все оставшиеся балки.

После монтажа балок необходимо утеплить торцы балок , используйте для этого минеральную вату.

Обязательно закрепите балки при помощи металлического уголка. Одну сторону уголка прикрутите на саморезы к балке, а другую сторону закрепите на анкера к фундаменту.

После закрепления балок прикрутите на саморезы черепные бруски сечением 50х40 мм. Черепные бруски прикрепляют с обеих сторон балки заподлицо с нижним краем балки. Эти бруски будут служить опорой для черного пола, на который в дальнейшем будет уложен утеплитель.

В случае если у вас получается большая длина балок, то для их укрепления понадобится установка опорных столбиков из керамического кирпича. Столбики необходимо устраивать на равном расстоянии в пределах 2-3 метров. В качества основания для столбиков будет служить небольшой армированный фундамент на песчано-щебеночной подсыпке размером 400х400 мм. Выкапывают яму глубиной 35-40 см. Засыпают и уплотняют песок и щебень. Затем устанавливают опалубку и арматурный каркас и заливают его бетоном высотой 20-30 см. При том, что верх такого фундамента должен быть выше грунта на 5-10 см. Затем на фундамент укладываются керамические кирпичи до нужного уровня, учитывая, что верхний ряд кирпичей должен быть уложен перпендикулярно балкам. Между фундаментом и кирпичами и между кирпичами и балками прокладывается слой гидроизоляции (рубероида).

Обычно делают из необрезной доски, из обрезной доски 3 сорта, из листов фанеры. Не допускается использовать для чернового пола хрупкие материалы (цементно-стружечные плиты, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон). Толщина досок или листов фанеры не должны быть меньше 25 мм. Все доски черного пола в обязательном порядке покрываются антисептиком. Вся кора удаляется.

После устройства черного пола по все его поверхности, включая балки, укладывается пароизоляция . Листы пароизоляции должны перекрывать друг на друга на 10-15 см.

Поверх пароизоляции укладывается утеплитель . Это может быть любой утеплитель, рулонный, плитами или насыпной. Всё зависит от вашего желания и бюджета.

В качестве дешевого природного утеплителя для пола можно использовать древесные опилки, которые перед укладкой необходимо хорошо просушить на солнце.

Средняя толщина утеплителя для пола 200 мм. В зависимости от температуры наружного воздуха эта толщина может быть меньше или больше. В том случае если у вас балки по сечению не позволяют уложить утеплитель нужной толщины, тогда поверх балок уложите лаги, а между лагами уложите утеплитель необходимой толщины.

После укладки утеплителя необходимо его закрыть пароизоляцией . Пароизоляция предотвратит попадание влаги в любом виде из помещения в утеплитель.

Устройство деревянного пола на лагах

Для настила лучше использовать шпунтованную доску первого сорта, которая была бы хорошо высушена и не имела бы дефектов. Такую доску достаточно покрыть лаком или покрасить, и она будет служить в качестве чистового покрытия.

В приведенной ниже таблице указана толщина доски при определенном шаге лаг.

Толщина доски для пола, мм	Расстояние между лагами, мм






	1000

Доски закрепляются на лагах при помощи саморезов. Это позволить избежать скрипов полового покрытия, как в случае закрепления досок при помощи гвоздей.

Направление годичных колец в досках необходимо чередовать, чтобы при изгибании доски в результате усушки доски компенсировали бы изгиб.

Доску необходимо плотно подогнать к предыдущей доске, а затем закрепить саморезами с наклоном в сторону предыдущей доски. Саморезы вкручиваются в паз доски под углом, так чтобы шляпка самореза не мешала гребню следующей доски.

Если используется обычная обрезная доска первого сорта, то шляпки саморезов необходимо утопить в доску, чтобы в дальнейшем шляпку можно было замазать шпаклевкой по дереву и покрыть лаком.

Расстояние от стены до досок должно составлять 10-20 мм.

В ванной и туалете для укладки плитки на пол необходимо постелить поверх деревянного пола цементно-стружечные плиты, закрепив их саморезами. В качестве альтернативы ЦСП может служить влагостойкие гипсо-волокнистые листы.

Мы надеемся, что прочитав эту статью, вы обретете необходимые знания по монтажу деревянного пола на балках и сможете сделать деревянный пол своими руками .

Хотите получать новые статьи на почту?

От качества основания полов зависит очень многое. Это и сроки эксплуатации чистового покрытия, и общее качество пола. Современные строительные технологии позволяют создавать уникальные полы, однако до сих пор пользуется популярностью традиционный черновой пол на лагах. Эта технология уже проверена временем.

Все, что необходимо знать о лагах

Лагами называют бруски из древесины или полимерных материалов. Они могут иметь различные размеры, а также разную форму. Лаги располагаются под покрытием чернового пола. Среди преимуществ такого решения можно выделить:

Высокие свойства тепло и шумоизоляции;
Равномерное распределение нагрузки;
Широкие возможности по выравниванию поверхностей;
Проветриваемый подпол, в полости которого можно расположить различные коммуникации;
Прочность – черновой пол на лагах способен выдерживать статическую и динамическую нагрузку до 5 т на 1 кв/м;
Легкость монтажа;
Доступная стоимость.

Лаги могут обустраиваться непосредственно на грунт, деревянные либо бетонные перекрытия зданий.

Классические схемы полов

Полы могут быть как с подпольным пространством, так и без него. Те конструкции, где подпола нет, называют холодными, однако есть технологии, позволяющие такие полы утеплять.

Черновые полы с подпольным пространством имеют больше разновидностей. Так, различают холодные и теплоизолированные. Утепленный пол оснащен слоем теплоизоляционного материала между лагами либо между опорами.

Устройство простого холодного пола по грунту

Эта схема предусматривает, что лаги будут монтироваться на сухом грунтовом основании. Первым делом необходимо снять весь плодородный слой почвы. Затем поверхность необходимо с особой тщательностью утрамбовать. Далее – поверхность засыпают просеянным песком. Если песка нет, тогда можно использовать щебень или даже строительный мусор, заполненный песком.

Образовавшуюся подушку также необходимо утрамбовать. Для этого рекомендуется воспользоваться виброплитой, но можно изготовить и ручной инструмент из подручных материалов. Он представляет собой достаточно увесистую колоду, которая оснащена ручками.

Затем делают еще один слой засыпки. Здесь уже используют прокаленный песок, шлак, либо плотную глину. Данный слой станет основным в устройстве черновых полов. Уже на этом основании будут монтироваться лаги. Поэтому, такое основание не должно создавать условий для гниения древесины. Что касается толщины подушки, то она должна быть в 3 раза больше, чем толщина выбранного бруска.

Если для подушки будет использован не песок, а шлак, то он должен быть доставлен на участок примерно за год до начала работ по строительству основания. Этому материалу необходимо отлежаться.

В последний слой монтируют деревянные лаги. Верхняя линия бруска должна быть заподлицо с плоскостью основания. Прежде чем устанавливать древесину в грунт, ее рекомендуется обработать антисептическими материалами.

Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга. Расстояние это зависит от ширины досок, которыми черновой пол будет в дальнейшем покрываться. Так, для устройства чернового пола в постройках из древесины, где работы завершаться настилом на основе шпунтованной доски, оптимальное расстояние составляет 60 см.

Утепленные полы

Устройство утепленного чернового пола на лагах немного отличается от схемы холодного основания.

Так, дно котлована, который получился в результате снятие плодородного слоя почвы, тщательно утрамбовывают, а затем застилают гидроизоляционным материалом. Далее засыпают многослойную подушку. Первым делом засыпается щебень. Толщина его при этом должна составлять не более 8 см. Этот слой также уплотняется, а после – заливается известковыми молочком.

После данный слой застилают рубероидом, а затем сверху устилают листы ДВП толщиной 30 мм. Затем насыпают керамзит с мелкой или средней фракцией. Слой также должен составить не менее 8 см.

Утепляющая основа заливается «тощим» бетоном, где повышено содержание песка. После затвердевания раствора, площадь дополнительно засыпают песком, а затем используют схему по обустройству обычного холодного пола.

Монтаж лаг по разным видам перекрытий

Если перекрытие деревянное, обычно балки не отличаются идеальной ровностью. Устройство чернового пола может быть затруднено, потому что при монтаже лаг по таким перекрытиям не получиться получить максимально ровную горизонтальную поверхность. Лаги следует укреплять на боковых сторонах балок.

Главное преимущество такого способа – отсутствие необходимости в прокладках, которые регулируют высоту. Крепеж осуществляется с помощью неполных шурупов, где длина шурупа составляет меньше длины лаги. Диаметр шурупа должен быть не менее 6 мм.

Когда балки расположены слишком далеко друг от друга, перпендикулярно первому слогу прокладывают второй слог, но более близко.

Если перекрытия бетонные, тогда следует учесть, что в этом случае необходимо озаботиться хорошей гидроизоляцией, а иначе вся конструкция будет постоянно сырая. В этом случае применяется другое устройство чернового пола.

При укладке полов особое внимание уделяется гидроизоляции, а также тепло- и шумоизоляции. Также в обязательном порядке необходима мокрая либо сухая стяжка. И только после всего этого укладывают лаги и настилают чистовой пол.

Для лаг не стоит выбирать короткие брусья. Если длины не хватает, то части стыкуют друг с другом впритык торцевыми частями. Укладываются бруски прямо на стяжку.

На мягкий утеплитель монтаж лаг не рекомендуется. В такой ситуации бруски будут «плавать», что может привести к разрушению финишного покрытия. Если тепло и шумоизоляционные материалы позволяют, то лаги необходимо располагать так, чтобы изолирующие материалы были расположены между двумя брусками.

Укладываем лаги правильно

Перед началом работы основание должно быть тщательно очищено и обработано грунтовочными составами. Деревянные детали просушивают и обрабатывают антисептиком. Это может быть битум. Шумоизоляционный слой можно выполнить из шлака или из песка.

Древесина до и после обработки антисептиком.

Монтаж лаг лучше выполнять от окна. Зазор между стеной делают до 40 см. После того, как лаги уложены, плоскость необходимо сверить с правилом. Если вы не увидели просветов, значит, все сделано качественно.

Перспективная технология – регулируемые лаги

Постепенно новые строительные технологии добрались и до этих традиционных полов. Так, устройство чернового пола по этому методу предусматривает готовые балки с резьбовыми отверстиями. Они добавляют надежности конструкции.

К тому же, такие лаги имеют функцию регулировки. Это можно делать, вращая специальные болты, что позволяет без труда в любой момент изменить высоту бруска. Когда регулировка будет закончена, лишнюю часть болта можно просто срезать.

Деревянный пол по лагам

Дерево является одним из самых лучших материалов для обустройства черновых полов. Пол, уложенный по всем требованиям, имеет долгий срок эксплуатации, не требует особого ухода. Черновой пол из дерева или фанеры – простая возможность выровнять кривое основание, высокие теплоизоляционные характеристики, быстрый монтаж, экономичность и доступность.

Лучше всего для устройства черновых полов подходит фанера, плиты ОСБ или листы ДСП. Идеально, если плиты будут со шпунтованным торцом, а толщина плиты будет составлять около 20 мм. Также допускается, что листовые материалы будут уложены в два слоя.

Стелить листы начинают из угла помещения. Первый ряд следует расположить шпунтом к стене. При этом оставляют зазор между доской и стеной. Он должен быть не менее 10 мм. Это так называемый компенсационный зазор. Следующий ряд укладывают со смещением на две лаги. Если доска прилегает друг к другу неплотно, необходимо подогнать их легкими постукиваниями молотком по торцу доски или листа.

Для крепежа применяется обрешетка при помощи поперечных брусков. Настил крепят саморезами. Стыки листовых материалов должны располагаться на центральной оси балки.

Чистовая отделка

При устройстве черновых полов важно избавиться от небольших перепадов высот и различных дефектов досок или фанеры. Для этого поверхность шлифуют или циклюют.

Затем, полы необходимо пропитать масляной пропиткой, паркетным лаком или покрыть восковой мастикой.

Вот и все, что можно сказать о черновых полах. Это простой и доступный способ, который прослужит многие годы. Как обустраивается черновой пол на лагах, можно посмотреть на видео. В ролике доступно показаны все этапы работ на разных типах оснований и перекрытий.

Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

простой способ выровнять и утеплить основание. Как сделать деревянный пол Выставление лаг

Деревянные полы по-прежнему занимают видные места в рейтинге современных напольных покрытий. В большинстве случаев деревянный пол устраивается на лагах, которые играют роль «скелета» для конструкции пола. Выбор материала для конструкции и правильная укладка лагов своими руками напрямую влияют на прочность и долговечность напольного покрытия.

Что такое лаги

Установка деревянных лаг

Лаги – это продольные и поперечные балки, которые устанавливаются на пол помещения. К ним крепятся доски, из которых в дальнейшем и формируется деревянный пол. Для лаг обычно используются традиционные строительные материалы, основой которых является древесина:

пластины, вытесанные из брёвен, диаметр сечения которых в наиболее тонкой части достигает значения в 160 мм и выше;
отёсанные бревна, толщина которых более 150 мм;
сдвоенные, устанавливаемые на ребро доски, общая толщина такой связки должна составлять 200 мм;
деревянный брус прямоугольного сечения, размеры которого определяются предстоящей нагрузкой пола;
готовые регулируемые лаги.

Дерево для лаг рекомендуется просмолить и обработать различными пропитками, защищающими древесину от грызунов и различных насекомых.
Иногда применяются регулируемые конструкции, выполненные из железобетонной арматуры или металлических швеллеров. Особо прочные лаги в несколько раз увеличивают допустимую нагрузку на пол. Такие элементы применяют при строительстве производственных помещений и мест общественного пользования.

Лаги выполняют одновременно несколько функций:

создают ровную поверхность для пола и правильно перераспределяют нагрузку на фундамент;
образуют воздушный зазор между основанием помещения и нижней поверхностью пола. Такое подполье может использоваться для хранения редко используемых вещей или для прокладки различных коммуникаций;
пространство между лагами можно заполнить тепло- и звукоизолирующими материалами. Эта процедура в значительной степени снизит шумовую нагрузку в помещении и снизит расход тепла;
предоставляют возможность быстро заменить треснувший или подгнивший лаг, не разрушая при этом поверхность пола.

Схема укладки лаг

Древесина для лаг

В качестве лаг можно выбрать брусья недорогих древесных хвойных пород, 2-3 сорта, влажность которых не превышает 30%. Поскольку регулируемые лаги всегда скрыты напольным покрытием, нет смысла останавливаться на дорогих породах дерева. Высота бруса для лаг пола должна в полтора-два раза превышать его ширину – такие элементы обеспечивают максимальную прочность будущему полу. Высоту бруса подбирают в зависимости от ширины пролёта. Если конечное напольное покрытие имеет достаточную толщину и запас прочности, шаг можно сделать широким, для тонкого покрытия бруски конструкции должны быть расположены часто.

Пример расчёта количества лаг и расстояния между ними

Произведём простой расчёт, определяющий количество лаг и требуемое расстояние между ними. Например, длина комнаты, в которой будет устанавливаться напольное покрытие — 12 метров, а ширина — 150 см. Допустим, что доска пола стандартна, и имеет толщину около 2,5 см. Предельное расстояние между лагами колеблется в районе 50 см. Количество требуемых лаг обозначим, как x. Ширина, которую составляют все регулируемые лаги = 0,15x. Количество просветов между лагами будет на 1 меньше, чем количество лаг. Свободное расстояние между всеми используемыми лагами равно 0,5 (x-1). Первые регулируемые лаги укладываются на небольшом расстоянии от стены — около 0.03 метра.

Составляем простое уравнение, решив которое можно найти количество лаг: длину комнаты приравняем к сумме ширины лаг пола и свободного пространства между ними:
12=0,15x+0.5(x-1)+2*0.03;
Отсюда x=19,13.
Поскольку количество не может быть дробным, округляем получившееся значение до ближайшего целого числа. Получаем 20.

Расстояние между лагами легко вычислить следующим образом:
Берём сумму всех расстояний: 12-0,06-20*0,15=8,94 м.
Количество расстояний: 20-1=19.
Делим сумму всех расстояний на количество расстояний 8,94/19=0,47. Это значение и будет являться минимальным шагом.

Монтаж лаг на деревянные перекрытия

Установка лаг производится и по бетонному основанию строения, и по плитам перекрытия. Если основанием для стен являются деревянные балки, элементы лучше крепить к их боковым стенкам. Крепление лаг к несущим балкам выполняется саморезами или шурупами, длина которых должна быть как минимум в полтора раза больше, чем ширина, а диаметр отверстия — более 6 мм. Регулируемые лаги, как правило, уже имеют все необходимые отверстия.

Если между несущими балками имеется большой зазор, можно наложить регулируемые лаги в два слоя. Сначала укладывают предварительный слой, закрепляя конструкцию обычным способом. Поверх него кладут второй слой с вычисленным расстоянием между планками. Можно также попробовать использовать брус большего сечения, регулируемые лаги или же в качестве лицевого напольного покрытия фанеру или ДВП большой толщины.

Установка лаг в два слоя

Монтаж лаг на бетонное основание

Перед тем как класть регулируемые лаги по бетонному основанию, необходимо выполнить стяжку пола, после чего установить слой гидроизоляции на рабочую поверхность. Для этого на основание кладут полиэтиленовую плёнку толщиной не менее 2 миллиметров. Это предотвратит появление сырости и плесени и продлит срок эксплуатации пола.

После этого устанавливают сами лаги. Под каждый из брусков кладут звукоизоляционную прокладку толщиной 3 сантиметра. В качестве такой прокладки можно использовать техническую пробку или куски вспененного полиэтилена.

Ровность получившейся конструкции можно определить строительным уровнем. Если брус лёг неровно, отдельные участки можно выправить, положив в качестве прокладок куски твёрдой фанеры или пластиковые клинья. Важно, чтобы материал для подкладок был твёрдым и прочным. Такие подкладки крепят при помощи саморезов или гвоздей, вбитых под углом. При этом нельзя жёстко соединять эти деревянные бруски с основанием пола.

Регулируемые лаги

В продаже можно найти и готовые регулируемые лаги, в которых уже имеются отверстия для пластмассовых втулок. Стоят такие материалы больше традиционных, но скорость их укладки значительно выше.

Опытные мастера не рекомендуют жёстко крепить ни традиционные, ни регулируемые лаги к основанию пола. В этом случае значительно повышается уровень шума в помещении, да и конструкция быстрее теряет свои эксплуатационные характеристики. Но и укладывать их на изоляционный материал тоже не стоит. Оптимальный вариант — уложить на твёрдую поверхность без закрепления. При этом слой утеплителя должен располагаться в зазорах между лагами. Так значительно повысится прочность и долговечность основания пола и конечного напольного покрытия.

После окончания установки лаг следует проверить их ровность уровнем или рейкой. Если замечены просветы — низкие бруски нужно выровнять.
Если брус в конструкции соединяется между собой шурупами, места их стыковки следует засверлить во избежание растрескивания деревянной поверхности бруса. Для этого используется сверло толщиной на 2-3 миллиметра меньше диаметра самореза.
Для лаг лучше использовать целый кусок дерева, без сучков и трещин. Если длины бруса не хватает, можно сформировать лагу их нескольких кусков дерева, плотно скрепив их между собой. При этом стыки в смежных рядах должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 0,5 метра. Если используются регулируемые лаги, потребность в «самоделках» отпадает.
Если между лагами должны быть проложены трубопровод или коммуникации, следует озаботиться защитой деревянной конструкции. Электрическую проводку желательно заключить в пластиковую гофру — это значительно уменьшит вероятность пожара при замыкании проводки. Трубопроводы для подачи воды или отопления следует хорошо заизолировать во избежание сырости.

Установка завершается настилом напольного покрытия. И простые, и регулируемые лаги позволяют устанавливать и черновой деревянный пол, который впоследствии будет покрыт линолеумом, например, и чистовой вариант – например, укладка паркета. Выбор материалов для пола на лагах велик и зависит лишь от вкуса и возможностей владельца помещения.

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

В домах полы сооружаются тремя способами:

По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

По несущим балкам

Выравниваются балки.
Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Старый пол мы разобрали вчера.

Подготовка уровня

В данном случае решили сделать так: нам нужно выйти на уровень порога, а сверху положим ламинат. В общем, на красный кирпич выставим лаги.

Сейчас мы поставим лазерный уровень и постараемся весь кирпич выставить на нужную высоту. Лаги будем ставить чаще, чтобы поверху лаг не бить доску, а кинуть панели OSB сразу на лаги.

Вот наши панели OSB толщиной 10 мм. Мы сделаем два слоя с перехлёстом – будем крутить прямо к лагам. Лаги имеют сечение 100 на 50 мм. В этом месте получилось 25,5 см, здесь уже чуть ниже: 25,8–25,7 см. В общем, будем отталкиваться от этой точки.

Делаем вычисляем, на какую глубину зарывать кирпич. 25,5 см минус 2 см. 2 см – это два слоя OSB. Плюс 2 см – получаем 27,5 см, плюс 10 см – толщина лаги. Итого 37,5 см. Примерно 5 мм даём на Акваизол. Итого нам надо получить 38 см. Будет 11 лаг, крайние отмерили, замерили расстояние, поделили на 10 пролётов – получилось, лаги будут идти примерно через 29 см. Сейчас в каком-то одном месте выставим кирпич, а потом будем отталкиваться уже от него.

Мы поставили кирпич на 38 см, он у нас будет в качестве маяка. Сейчас мы лазер опустим ниже, поставим на этот кирпич автомобильный клапан, накрутим на него малярный скотч, и потом по нему будем выставлять остальные кирпичи.

Лазер поставили ниже.

Ставим клапан и делаем отметку.

Начинаем устанавливать клапан. Видно, насколько кирпич надо опускать – примерно сантиметра на 4.

Выставим по лазерному лучу.

Луч как раз на намеченной черте.

Мы полностью выровняли кирпичи, все они стоят в уровне.

Установка лаг

Лаги отчищаем, покрываем антисептиком.

Вот так мы их обработали. Готовим первый слой.

Сначала крепим через одну, потом просто в торцы по диагонали крепим следующие.

Лаги равняем так же, как и кирпич, по лазерному уровню. Выпирающие места проходим рубанком.

Первый слой зашили, полностью расчертили листы. Думали, как зашить второй слой, чтобы получилась полная перевязка. Можно сделать, чтобы листы шли в обратном порядке, но тогда лист всё равно попадает на шов.

Был ещё такой вариант – взять лист по длине. Но тогда посередине будет идти сплошная полоса.

Остановились на таком варианте:

У нас осталось два куска.

Отсюда будем кидать целый лист. Один лист разрежем пополам. Таким образом, получится отличная перевязка.

Первый слой мы крепили в пересечении. Конструкция довольно мощная, в два слоя отлично всё перевязалось. Всё получилось ровно, по уровню.

Есть небольшие зазоры, но это для ламината не страшно.

Вывели уровень чётко на порог, именно на эту точку. От неё мы плясали, на неё чётко вышли.

Все права на видео принадлежат: Aleksey Stopchik

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Методика расчета

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Варианты оснований для пола

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

рулонная гидроизоляция

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Укладка лаг по грунту

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Деревянный пол на лагах остается одним из самых популярных вариантов в частных домах и старых квартирах. Низкая цена, высокая долговечность и простота работ выделяет этот способ устройства пола среди остальных видов. Если вы строите дом, и решили сделать монтаж половых лаг своими руками, либо вам нужно обновить старые – эта статья расскажет вам технологию их установки.

Технология пола на лагах

Если взглянуть на схему строения деревянного пола, то можно увидеть там несколько основных элементов конструкции:

Основанием для установки служит бетонная стяжка, плита перекрытия, деревянные балки, или кирпичные столбики.
Затем идет слои гидроизоляции для защиты от влаги снизу пола.
Крепление лаг для пола происходит через подложки, для выравнивания уровня.
Между лаг устанавливается утеплитель на подложки из фанеры или из гипсокартона.
Сверху лаги закрываются пароизоляционной мембраной.
Верхний слой – обшивка половой доской.

Подготовка основания

Если крепление будет на деревянные балки, никаких дополнительных работ делать не нужно. Лаги просто крепятся к торцам балок по уровню, поэтому в подкладках нет необходимости.

На бетонное основание установка половых лаг делается двумя способами. Первый – использовать под них подкладки для установки в одной плоскости. Второй – предварительно подготовить ровное основание.

Это можно сделать с помощью точечной замазки неровностей, заливки стяжки или с помощью слоя песка.

Если вы делаете монтаж в частном доме на первом этаже, то зачастую в таких домах делают установку на столбики, то есть пол будет идти над грунтом .

В таком случае вам нужно будет предварительно залить 20-30 сантиметровый фундамент для каждого столбика на песчаную подложку. Затем на этот фундамент делается кладка столбика из кирпича или блоков.

Нужно укладывать их на одном уровне, для этого высота столбиков регулируется слоем раствора в кладке или высотой фундамента. Чтобы долговечность кирпича была больше, нужно сверху и снизу защитить его слоем гидроизоляции из рубероида.

Перед началом работ удаляем грязь и укладываем гидроизоляцию.

Расчет шага и размеров лаг

Перед закупкой материалов нужно заранее рассчитать расходы и размеры лаг. Брус нужно покупать сухой, 2-3 сорта.

Его сечение должно быть прямоугольной формы, высота примерно в 2 больше выше ширины. Учтите, что высоты должно хватить для укладки внутрь утеплителя и сохранения вентиляционного зазора 2 см.

Чем длиннее ширина комнаты, тем шире нужно покупать лаги. К примеру, для 3 метровой комнаты оптимально будет взять брус 150*80 мм, для 5 метровой – 200*150.

Расстояние между лагами будет зависеть от используемой половой доски. Например, для 24 мм доски нужно делать шаг укладки каждые 40 см, а для 40 мм можно сделать через каждые 70 см. Чаще всего используют шаг 50 сантиметров, потому что так удобнее укладывать утеплитель внутрь точно по размерам без подрезаний, и получается хорошая жесткость пола.

Установка лаг

Выставляем лаги по уровню и подкладываем под них деревянные чопики при необходимости.
Перед установкой основных элементов, вначале монтируется обвязка по периметру комнаты. Для этого вначале устанавливаются лаги с отступом 0,5-1 сантиметр от стены для температурного зазора. Между стеной и брусом не должно быть никаких клиньев, они будут создавать скрип при ходьбе.
Затем монтируются все промежуточные бруски. Расположение лаг пола должно быть перпендикулярно окну, чтобы верхние доски закрепить вдоль направления света. Финишное напольное покрытие также укладывается вдоль света, чтобы не были видны щели между деталями.

Если требуется подрезать каждый брус и стыковать ряд из нескольких половинок, то нужно каждый ряд смещать этот стык для увеличения прочности.

Обратите внимание! Чопики не нужно жестко крепить к полу, они просто укладываются на основание. Главное правило при установке – соблюдать надежное и устойчивое крепление, чтобы ничего не болталось.

Многие спрашивают, нужно ли жестко ? Делать этого не нужно. Жесткое крепление будет проводить вибрационный шум, снижая звукоизоляцию. При ходьбе звуки будут передаваться через перекрытия к соседям.
Однако закрепить лаги между собой можно. Это прочно свяжет всю конструкцию, и они уж точно не сдвинуться. Из обрезков брусков сделайте поперечины и закрепите их. Используйте крепеж для лаг пола – обычные металлические уголки 4*4.
Если не сделать такую обвязку, то ничего страшного. Все равно конструкция потом свяжется после обшивки досками.
Важно во время крепления использовать только саморезы. Они должны быть длинными и достаточно толстыми. При использовании гвоздей или плохих саморезов спустя короткий промежуток времени доски начнут издавать скрип при ходьбе, так как разболтаются.

Обратите внимание! Чем меньше будет деталей в конструкции, тем ниже вероятность появления скрипа. Но при этом нужно обеспечить надежную фиксацию досок и жесткость конструкции, чтобы она не ходила ходуном.

После того, как монтаж лаг пола окончен, внутрь них укладываются подложки для утеплителя из фанеры или гипсокартона. Затем между лаг плотно укладывается и сам утеплитель (мин. вата, пенополистирол, опилки). Сверху на на них степлером закрепляется пароизоляция и начинается обшивка пола.

Укладка пола на лаги своими руками: крепление, рекомендации, видео

Выполнять укладку пола на лаги своими руками довольно просто, если знать правильную последовательность действий и все тонкости, сопровождающие данный процесс.

Самый распространенный материал для обустройства пола – это дерево.

Если монтаж проводить правильно, то доски прослужат долго, а стоимость их, особенно при самостоятельной работе, будет невысокой.

Сверху на пол можно установить ламинат или паркет.

Возводя стены из кирпича, рано или поздно все равно возникает потребность положить пол. В подавляющем большинстве случаев подходит установка лаг с последующим настилом досок.

Лаги используются не только в качестве материала, с которым легко положить пол или ламинат. Их используют и в качестве стропил, и для конструкции забора.

Кроме того, часто такой материал включают в ленточный фундамент или отдают предпочтение столбам из них. Бывают лаги и металлические – именно их используют для сварки забора.

Укладка на различные перекрытия

Часто возникают ситуации, когда необходимо положить лаги и доски на различные перекрытия. Например, когда перекрытия сделаны из древесины, нет гарантии, что балки получится положить ровно.

Поэтому при укладке пола и досок необходим подготовительный этап. Самостоятельно добиться ровной поверхности сложно – чаще всего крепление лаг происходит к боковым частям деревянных балок.

Видео:

На террасной площадке можно укладывать специальные обработанные для улицы материалы без утеплителя.

Главное преимущество такого закрепления – это то, что укладка не требует изменения высоты изделий и покрытий. Чтобы обеспечить крепление между материалами, используют шурупы.

Лучше всего выбирать неполные изделия, то есть, имеющие диаметр 6 миллиметров.

Использование деревянного перекрытия для пола имеет свои нюансы.

Обращаться с древесиной необходимо крайне осторожно, ведь она на начальных этапах может не выдержать монтажных работ.

Например, при попытке установить шурупы, доски перекрытия могут растрескаться.

Чтобы этого не случилось, лучше заранее сделать небольшие отверстия в местах, где будут вкручиваться шурупы, но на пару миллиметров меньше их диаметра.

Если балки предварительно уложены с большим шагом, то нужен еще и второй слой лаг. Правильно будет расположить его перпендикулярно первому, но шаг взять меньший.

Также можно сделать чистовой слой из более толстых досок, чтобы исправить ситуацию.

Если же нужно делать монтаж по бетонному перекрытию, необходимо учитывать еще больше нюансов. Так, если пол делается на такой поверхности, то при любом раскладе нужен слой гидроизоляции.

Если его не будет, то пол очень быстро начнет сыреть, разбухать от влаги, появится плесень и грибки, а ламинат поднимется и вздуется. Далее необходимо прокладывать слой утеплителя.

При необходимости делают и слой шумоизолирующих материалов.

Когда пол высыхает, тогда уже можно положить лаги, и именно на них укладывают чистовой слой, на который потом можно устелить ламинат или другие материалы, что легко сделать своими руками.

Лаги делают из досок, которые имеют длину более пары метров. Если доски окажутся слишком короткими, то их укладывают торцами.

Стыки в рядах должны смещаться не более чем на 50 сантиметров по отношению друг к другу. Лагами можно делать укладку, только если предварительно сделана стяжка.

В противном случае — в доме будет постоянно холодно, а пол может подняться или, напротив, просесть.

Даже если заливку стяжки сделать не получается, то гидроизоляция точно должна проводиться при деревянном покрытии.

Если проводится укладка лаг для забора, то тут многое зависит от профнастила, его высоты и ширины.

Конструкция стропил в таком случае должна иметь определенный шаг, но главное рассчитать, насколько глубоко и на каком расстоянии закапывать столбы.

В зависимости от того, как закопаны опоры, выбирают расстояние для лаг. Нужно учитывать, что даже для самого небольшого забора шаг опор должен составлять не более трех метров.

Приваривают лаги с помощью сварки, как показано на видео.

Видео:

Бетонное или земляное основание: что делать?

Что делать людям в типовом доме или квартире, где чаще всего, основание делают из бетона? Например, на этапе стройки имеется бетонный пол, без всяких перекрытий.

Может быть сделан ленточный фундамент или при строительстве отдавалось предпочтение столбам – не имеет значения.

Более того, на бетонный фундамент легче всего уложить лаги и последующее половое покрытие, даже своими руками.

Бетонный пол нужно обязательно выровнять (например, провести укладку стяжки) и очистить от мусора, пыли.

Он должен быть сухим, если остается влага, ее удаляют и высушивают покрытие, такие же требования выдвигаются для утеплителя. Необходимо сделать слой утеплителя, но в первую очередь – гидроизоляцию.

Часто в роли теплоизоляции выбирают обычную плотную пленку, которую используют даже в доме. Ее укладывают прямо на бетон внахлест (примерно на 15 сантиметров).

Видео:

Также проводится укладка влагостойкой фанеры. Ее можно закрепить как при помощи шурупов, так и гвоздями.

Укладка фанеры на лаги, а также под них – надежный вариант продлить жизнь своего деревянного пола.

Бывают также ситуации, когда нет даже бетонной стяжки, а укладку необходимо проводить прямо на землю, например, на террасной площадке.

В первую очередь необходимо понимать, что любой грунт тут не подойдет. Более того, важно удалить слой грязи, травы, растений и так далее. Можно даже снять земляной слой примерно на 10 сантиметров.

Для террасной поверхности самое главное – толщина изделий, они должны быть максимально надежными и толстыми.

Далее в это углубление нужно засыпать гравий. Его слой должен составлять примерно 5-10 сантиметров, его распределяют равномерно с помощью лопаты. Далее гравий также равномерно утрамбовывают.

На него заливают бетон примерно таким же слоем. Далее порядок действий практически такой же, как и с укладкой бетонного основания.

В некоторых случаях, особенно если проживание в доме будет постоянным, можно сделать простейший ленточный фундамент или отдать предпочтение столбам.

Какой бы вариант не был выбран, нужно снова делать укладку гидроизоляции, делать стяжку, ждать, пока пол высохнет, а уже потом делать установку стропил и лаг для пола.

С тем, как подготавливать поверхность к монтажу, можно ознакомиться на видео.

Видео:

Выбор шага и другие нюансы в покрытии пола

Делая все своими руками, многие не уделяют расстоянию между лагами большого внимания. Можно сделать проект помещения, рассчитать количество бетона, дерева и других изделий.

Тут, чтобы рассчитать расстояние, необходимо учитывать прочность будущего деревянного пола в доме и крепление лаг.

Логично, что если чистовая часть будет весьма надежной, то и укладку лаг можно провести и с большим шагом.

Что же делать, если доски слишком тонкие для пола? Тонкими считаются изделия, которые имеют толщину меньше 20 миллиметров. В таком случае шаг нужно брать равным 30-40 сантиметрам.

Когда же толщина составляет несколько сантиметров, расстояние между лагами можно брать и около метра.

Часто в доме берут доски толщиной 5 сантиметров, а расстояние шага – 80 сантиметров.

В каком бы доме, и какой бы не был фундамент, крепление лаг возможно только на очищенной, подготовленной и обработанной грунтовкой поверхности.

Если вы хотите сделать в доме достаточную звукоизоляцию, тут мало будет высокого забора (снижающего шум улицы) и толстых окон, также важно сделать звукоизоляцию пола.

В качестве материала можно использовать песок, ДВП, остатки деревянных изделий в виде стружки и так далее.

Уже после укладки всех слоев своими руками, в том числе и утеплителя, и установки лаг, крайне важно проверить, ровным ли получился пол.

Ведь в противном случае пол в доме будет искривленным, а исправить это будет тяжело. Лаги позволяют выровнять и перекошенный ленточный фундамент.

Необходимо просто досыпать песок под конструкцию стропил. С этим процессом можно ознакомиться на видео и выполнить работу своими руками.

Ламинат на ровной поверхности ложится идеально, не давая брусу проседать.

Лучше заранее подготовить все инструменты.

Понадобятся:

уровень;
правило;
лобзик;
топор;
перфоратор;
дрель;
гаечные ключи;
гвозди;
шурупы;
материал, который будет применяться в качестве утеплителя;
сами лаги и доски для пола.

Также, если речь идет о конструкции забора, то необходимо отталкиваться от его высоты. Так, для среднего забора обычно подходит расстояние метр или полтора между лагами и примерно полметра от земли.

Если делать ограждение для террасной площадки при стандартной обвязке, то тут сама высота забора может составлять полметра. Поэтому правильно будет сделать только одну лагу вместо двух стропил.

Как укладывать лаги — шаг за шагом

Черновой настил укладывают только на материал звукоизоляции, а также, соблюдая шаг для стропил. Металлическим уровнем измеряется ровность поверхности – это легко провести своими руками.

Чтобы прикрепить лаги к нижней поверхности, если она сделана из бетона, используют болты. Для всех остальных покрытий используют дюбели.

Также расстояние между стропил заполняется материалом для теплоизоляции. В качестве утеплителя используют пенопласт, минеральную вату или базальтовое полотно.

Укладку начинают с углов в доме. Первый ряд при помощи шпунта монтируют к стене. Однако нужен небольшой зазор между поверхностями стропил и стен.

Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция выглядит довольно легкой, строится на простом принципе, что следующий ряд укладывается со смещением примерно на две лаги вдоль перекрытия.

На нижней прослойке, которая не будет видна из-за покрытия, можно те доски, что находятся вдоль стен, крепить с помощью шурупов сверху. Ведь потом их закроет плинтус.

После того как все лаги будут установлены и выровнены, можно класть сам пол. Каждую из досок крепят к лаге, а стыки материала должны находиться на середине стропил.

Весь пол укладывается деревом или отдают предпочтение плитам, но такой вариант выбирают куда реже – он экономически невыгоден.

Крепление деревянных лаг так же, как и самих досок, выполняют с помощью шурупов. Только при устройстве металлического забора правильно будет выбрать болты.

Видео:

Укладкой работа не завершается. Необходимо выровнять пол и убрать шероховатости. Тут поможет шлифование.

Конечно, ламинат на пол можно устелить и без этого этапа, но тогда есть возможность, что с нижней части пола будет подниматься влага.

Правильно будет тщательно обработать пол шлифовальной машинкой. Особенно это важно для террасной доски, которая не будет покрыта далее паркетом, и на которую не будут стелить ламинат.

Как класть лаги на ленточный фундамент. Деревянный пол на лагах: технология монтажа лаг

В настоящее время в строительстве специалисты используют множество способов укладки полов. Среди самых популярных: монтаж на чистовую стяжку, на сухую стяжку и укладка на лаги. Именно последний метод является самым старым и проверенным, о нем мы и поговорим в этой статье.

Лага — каркас напольного покрытия, на который укладывается чистовой пол.Как правило, в качестве лаг выступает хорошо просушенный лаг. деревянный брус длиной не менее 2 метров и сечением не менее 110х60 мм. Однако в последнее время строители используют бревна из полимерных материалов, обладающих лучшими эксплуатационными характеристиками. При установке лаг в деревянном доме часто используют бревна. Бревенчатые бревна укладывают по той же технологии, что и конструкции из других материалов.

При выборе материала из дерева обязательно обращайте внимание на качество древесины:

Сначала, как мы говорили ранее, его необходимо просушить, иначе в процессе эксплуатации дерево будет деформироваться, что, в свою очередь, может повредить напольное покрытие.
Во-вторых, древесина не должна иметь сучков. На месте сучка бревно будет иметь наименьшую прочность и велик риск его разрушения под нагрузкой, что приведет к возникновению провалов покрытия. Древесину перед установкой желательно обработать олифой, чтобы продлить срок ее службы.

Преимущества и недостатки пола на лагах

Основным преимуществом данной конфигурации пола является относительная дешевизна и простота монтажа.В частных домах, когда высота пола над фундаментом может достигать нескольких десятков миллиметров, делать бетонную стяжку не совсем эффективно, так как на такое расстояние нужно будет заливать большое количество наполнителя, что достаточно дорого. Кроме того, использование лаговой конструкции позволит смонтировать вентилируемый пол.

Воздушный зазор под полом сделает его теплее за счет низкой теплопроводности, а также предотвратит скопление влаги, негативно влияющей на финишное покрытие.С помощью лаг можно исправить любые неровности поверхности, выровняв их. Под такой пол можно уложить слой утеплителя и шумоизоляционного материала, а также провести линии коммуникаций. Лаговая конструкция достаточно прочная и при правильном монтаже служит очень долго.

Недостатки пола на лагах связаны с особенностями древесины. Как правило, они проявляются при нарушении технологии монтажа или правил выбора брусков.Если неправильно подобрано сечение лаг, неправильно рассчитано расстояние между ними, уложена подложка с нарушением технологии, такой пол долго не прослужит. В квартирах с низкими потолками укладка пола на лаги может уменьшить объем помещения.

Выбор лаг для устройства настила

Эту операцию лучше доверить профессиональным строителям, которые будут заниматься устройством пола. Однако если вы собираетесь выполнять эту работу самостоятельно, при выборе материалов необходимо учитывать несколько основных условий:

Размеры комнаты.В зависимости от этого параметра подбирается количество лаг, их сечение и длина. Как правило, бруски располагают поперек комнаты так, чтобы половая доска, которая будет крепиться на них, лежала вдоль. Таким образом, шов доски не будет виден при свете из окна. Расчет размера лага прост. Для этого воспользуемся зависимостью размера пролета помещения и размеров бруска. Для пролета длиной 2 метра минимальное сечение бруса будет 110х60 мм, для 3 метров – 150х80 мм, 4м – 180х100 мм, 5м – 200х150 мм, 6м – 220х180 мм.Если помещение попадает в пограничное значение, то размер лаг выбираем побольше, с запасом. То есть при длине пролета 5,3 метра лучше брать брус 220х180 мм.
Нагрузка на пол. Для интенсивно проходных помещений, таких как коридор или кухня, количество бревен должно быть больше, как и их размер. Такой пол укладывается на массив дерева, способный выдерживать большие нагрузки. В Интернете можно найти множество видеороликов по установке лагов, которые сориентируют вас в правильном выборе материала.
Расстояние между лагами пола, а соответственно и их количество рассчитывается в зависимости от толщины половой доски. Соотношение следующее: при толщине доски 20 мм расстояние между бревнами не должно превышать 300 мм, при толщине 24 мм — 400 мм, 30 мм — 500 мм, 50 мм — 1000 мм.

Как установить лаги: основные моменты

Конфигурация каркаса зависит от материала, из которого будет укладываться покрытие.Если настил планируется из цельной половой доски, то лаги можно располагать только в одном направлении. Если необходимо установить листовые панели из толстой фанеры, ДСП или ОСП, то на их стыке следует располагать поперечные лаги так, чтобы все стыки легли на них. В противном случае «висящий в воздухе» шарнир будет изгибаться и в результате трения двух пластин издавать не очень приятный звук. Перед монтажом необходимо продумать систему гидроизоляции. Для этого лучше использовать рубероид, рубемаст или полиэтилен.

Как установить лаги пола на деревянные балки

В старых домах с деревянным перекрытием лаги крепятся непосредственно к деревянным балкам. Перед началом монтажа чернового пола необходимо оценить надежность балок. Если они находятся в плохом состоянии, следует принять меры по их укреплению. Брусья крепятся к балкам саморезами, диаметр которых не должен быть меньше 6 мм. Перед креплением лаги выравнивают. Во время работы нужно быть предельно осторожным, чтобы не расколоть доску.Для этого перед затяжкой шурупа в месте его установки просверливаем отверстие диаметром, равным половине его размера. Крепления для лаг устанавливаются с шагом 300 мм.

Если балки расположены на расстоянии большем, чем позволяет толщина основного покрытия, то бревна укладываются в два яруса в крест-накрест. Первый слой крепится к балкам, а второй укладывается на него с меньшим расстоянием между лагами.

Установка лаг на бетонное основание своими руками

Чаще всего деревянный пол укладывают на бетонный пол.В старых домах, особенно в тех, в которых перекрытия состоят из нескольких небольших бетонных плит, пол укладывают на лаги. Дело в том, что чем больше стыков между плитами перекрытия, тем менее аккуратно они прилегают друг к другу. Да и сами плиты по норме строительства были сделаны не очень качественно, что в свою очередь исправилось укладкой деревянного пола. Также стоит отметить, что деревянный пол на лагах благодаря своим хорошим качествам часто встречается в новостройках.

Установка деревянных лаг на бетон не очень сложная операция и ее вполне можно выполнить своими руками.Важным моментом в производстве таких работ является обустройство гидроизоляции. Он нужен для того, чтобы древесина не впитывала влагу, которая исходит от бетона. Если позволяют средства, утеплитель следует укладывать на всю поверхность пола, а если нет – под подложки лаг. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтилен или рубероид.

Стержни укладываются с помощью уровня. Первые две крайние лаги укладываются на расстоянии не менее 50 мм от стены. Выравниваем их.Регулируем высоту с помощью деревянных брусков и клиньев. Чтобы клинья не выпадали из-под бревна, пришиваем их гвоздем сбоку бруса. Подложки под лаги устанавливаем с шагом не более 50 см. Когда будут выставлены крайние балки, зашиваем их 2 – 3 черновыми досками. Остальные лаги устанавливаются на эти доски. После того, как каркас смонтирован, укладываем слой теплоизоляции. Для этого лучше использовать рулоны минеральной ваты.

В некоторых случаях, когда поверхность, на которую планируется укладывать лаги, слишком неровная, их заливают перед установкой черновой стяжки каркаса пола… Этот шаг сделает пол более прочным и ровным.

Установка лаг на землю

Этот способ установки чаще всего встречается в частных домах. Для начала нужно подготовить почву: тщательно ее утрамбовать. Для этого можно использовать большое тяжелое бревно, используя его как валик. Рекомендуется изготовить простую трамбовку, приварив железную ручку к металлической пластине толщиной 20 мм и размером примерно 300 х 400 мм.

После утрамбовки поверхности засыпать небольшим слоем в 2-3 см керамзит или другой наполнитель.Далее приступаем к заливке фундаментных столбов под лаги. Эта операция выполняется в следующем порядке:

На стенах делаем отметки, соответствующие положению лаг.
Затем от краев меток отступаем 20 см и делаем новые метки для постановки расшнуровки. Таким же образом действуем и по другой оси комнаты.
Вбиваем колышки в местах пересечения шнуров — они обозначают положение углов столбов.
Далее в обозначенных местах снимаем часть грунта, утрамбовываем лунку и засыпаем щебень, после чего снова утрамбовываем.
Устанавливаем опалубку высотой 100-150 мм.
Уложить слой гидроизоляции на дно котлована.
Армируем фундамент сеткой из арматуры диаметром 8 мм, сварной или витой проволокой. Высота арматуры должна составлять 50% от высоты столба фундамента.
Залить бетоном. Для этого используем «тощую» смесь, в которой больше песка или отсева, чем цемента. После этого дайте ему высохнуть в течение 2-3 дней.
После высыхания бетона снимите опалубку и уложите на столбы куски рубероида.
Кладем два слоя кирпича, причем второй слой должен располагаться перпендикулярно направлению бревна.
Поверх кирпича укладывается звукоизоляционная прокладка.
Осуществляем монтаж лаг. Прикрепляем их к опорным столбам с помощью уголков. Крепим уголок к фундаменту дюбелем, а к лаге саморезом.

Деревянные полы на лагах – один из старейших способов настила полов и единственный, применяемый в северных районах нашей страны.Современные материалы лишь усовершенствовали старые технологии, за счет чего значительно расширилась сфера применения и улучшились эксплуатационные показатели. Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению разных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями к расчетам.

Лаги отличаются от балок меньшими размерами и подвижностью. Если после установки балки нельзя передвигать, ремонт очень долгий и трудоемкий, то балки — мобильный архитектурный элемент.Их гораздо проще монтировать, а при необходимости ремонт производится быстрее.

Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо изучить требования нормативных документов по размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половиц.

Таблица сечения лаг с шагом 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно производить расчеты на основе таблиц, будет полезно рассмотреть простейший пример… Исходные данные: длина помещения 10 м, половую доску берем толщиной 30 мм.

Метод расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски расстояние между лагами равно 50 см, при длине помещения 10 м потребуется 20 лаг. Вынос лаг от стен не может превышать 30 см. Это значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное примечание.При расчетах все округления следует производить только в меньшую сторону, создавая тем самым дополнительный запас прочности.

Нет необходимости рассчитывать размеры и расстояния с точностью до миллиметра, такими измерениями никто не занимается. Кстати, при строительстве подавляющее большинство архитектурных элементов и конструкций измеряют в сантиметрах, наибольшая точность составляет полсантиметра. Миллиметры почти никогда не используются при измерениях.

Варианты основания пола

Эти типы полов можно укладывать на деревянное и бетонное основание или на землю.Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые необходимо учитывать при производстве работ. Что касается конкретного назначения помещения, с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства практически не изменилась. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах на деревянных основаниях

Такие полы могут быть выполнены как в деревянных, так и в кирпичных зданиях, и могут иметь несколько разновидностей.Особенности напольного покрытия необходимо продумать еще на этапе проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона размещения, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации по укладке данного вида напольного покрытия.

В зависимости от конкретных условий алгоритм может быть несколько изменен, но все основные строительные операции обязательны. Основанием могут служить влагостойкие плиты OSB или листы фанеры.Конструкция напольных покрытий предусматривает возможность прокладки утеплителей; допускается использовать рулонную и прессованную стекловату или пенопласт. Если есть утепление, то обязательно класть гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снять размеры помещения и рассчитать количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Делайте работу медленно, ошибки, допущенные на этом этапе, имеют крайне негативные последствия.Их удаление займет много времени.

Шаг 2 … Начинайте установку лаг с крайних стеновых. Если в помещении черные полы, то лаги можно крепить прямо к ним. Для облегчения работы лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работу и повышают устойчивость бревна. По отметке на стене с учетом толщины половиц установите один конец бревна, зафиксируйте его положение.

Практические советы.Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, сначала следует только наживить шурупы. Это позволит сделать окончательные точные настройки.

То же самое проделайте на втором конце бревна, постоянно следите за его положением по уровню. Код лаг в норме, можно прочно закрепить концы и приступать к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются для лаг, оно составляет около 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними бревнами нужно натянуть веревки, установить все остальные бревна по этой линии. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ± 1–2 мм. Это больше не имеет смысла, это занимает много дополнительного времени. Небольшие перепады высоты будут устранены при отделке половиц лицевой поверхности.

Шаг 4. Если полы теплые, то между лагами необходимо уложить теплоизоляцию; для предотвращения попадания влаги применяют гидроизоляцию и пароизоляцию.Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителя. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителя. Если все подготовительные работы выполнены, можно приступать к укладке половиц.

Возможны варианты крепления лаг на балки перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, которые чаще всего используются для нежилых помещений. Особой аккуратности соблюдать не нужно, выравнивание размеров производится с лагами.Лаги крепятся к балкам гвоздями или саморезами сбоку. Алгоритм работы тот же. Сначала ставятся крайние, между ними натягивается веревка и вдоль нее закрепляются все остальные.

Вентиляция осуществляется через специальные вентиляционные отверстия в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае частота воздухообмена не соответствует требуемым показателям, и это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах для бетона

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими; все деревянные конструкции должны быть надежно защищены от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется менять преждевременно. Существует химический метод защиты лаг от процессов гниения с помощью различных пропиток. Они достаточно эффективны, действительно предотвращают процесс порчи древесины. Но, к сожалению, деревянные конструкции с пропиткой уже нельзя считать экологически чистыми, и именно по этому показателю большинство застройщиков устанавливают полы из натурального дерева.

Если лаги уложены по всей площади на бетон, то между ними обязательна гидроизоляция.

Но также можно закрепить их металлическими угольниками, что позволяет сделать зазор между основанием и бревном. Следует учитывать, что в этом случае несколько снижаются несущие характеристики пола.

Этот метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключен прямой контакт деревянных конструкций с бетоном. Во-вторых, лаги разрешается устанавливать на черную стяжку.С помощью уголков можно устранить неровности в несколько сантиметров; нет необходимости делать чистовую стяжку. Это экономит много времени и денег.

Второй способ укладки на бетонную стяжку – лаги укладываются непосредственно на нее; для утепления используется материал на основе модифицированного битума.

Укладка бревен на грунт

Способ применяется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т.д. Древесину необходимо обрабатывать антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если вы хотите сделать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как сделан этот пол?

Этап 1. Снять плодородный слой почвы. Его можно добавить к грядкам или выровнять территорию перед домом.

Шаг 2 … Отметить посты. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размера бревна. Столбы могут быть бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина заглубления в пределах 30 см. На дно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать.

Шаг 3. Заполните опоры бетоном. Для приготовления бетона на часть цемента следует взять две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не ставить; над уровнем земли устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно использовать уровень, все края должны быть строго вертикальны.

Практические советы. Гораздо проще сделать колонны из готовых блоков.Горизонтальное выравнивание должно производиться вдоль веревки. После того, как крайние выставлены по уровню воды, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс устраняется при установке лаг.

Шаг 4. Начинайте фиксировать лаги, также нужно начинать работу с крайних. Для точного горизонтального выравнивания можно использовать прокладки. Из дерева брать клинья нежелательно, со временем они высохнут и появится шатание: пол начнет неприятно скрипеть при ходьбе.Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно укладывать два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После укладки крайних лаг между ними натягивается веревка и под нее укладываются все остальные. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбелях и саморезах. Для повышения устойчивости рекомендуется устанавливать их с двух сторон. Половые доски можно укладывать непосредственно на лаги или заранее укладывать черновой пол. Окончательный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда выбирайте балки с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает изгибающие нагрузки. Необходимо помнить, что исправить ошибки, допущенные при устройстве напольных покрытий, всегда намного дороже, чем производить работы из качественных материалов и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте бревенчатые доски. Они должны быть абсолютно здоровыми без признаков гниения. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается.Если имеются крупные здоровые сквозные сучки, то устанавливать лаги нужно таким образом, чтобы под ними был упор.

При креплении лаг не допускать вероятности виляния.

Чаще всего виляние лаг вызывает очень неприятные скрипы настила при ходьбе. Для устранения подобных явлений придется снимать напольные покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в состоянии, пригодном для повторного использования.

Видео — Монтаж деревянного пола на лаги

Вы хотите сами сделать крышу, но не знаете с чего начать.В принципе, всем понятно, что крыша – это неотъемлемая часть дома. То есть без крыши и дом не дом.

Строительство своими руками поможет вам не только набраться опыта, но и сэкономить немало денег.

Ведь почти половина затрат на строительство идет на оплату труда наемных рабочих. И только когда вы делаете крышу самостоятельно, вы можете быть на сто процентов уверены в качестве проделанной работы.

Конструкция должна быть легкой, так как давит на стены и фундамент, и в то же время прочной, чтобы выдерживать вес кровли и большую массу осадков и сильный ветер.Крыша — это, так сказать, конструктор, который лучше собирать компанией из трех человек (можно и больше).

Основой крыши является каркас, который состоит из лямок. Ленты устанавливаются на потолочные балки. Потолочное бревно – это брус, который крепится к стенам и после обшивки досками образует потолок в доме и пол на чердаке. Если вы не планируете использовать чердак как помещение, можно использовать бруски 50х150мм.

А если вы решили сделать себе мансарду, то используйте брус для потолочных лагов 150×150 мм.Если дом кирпичный, целесообразно использовать мауэрлат. Это брус, который закрепляется на кирпичной стене, по периметру дома. Крепится предварительно вставленными в стену или армопояс штырями.

Для обвязочных брусков, используемых в строительстве, использовать доски обрезные размером 50×150 миллиметров. Лаги отображаются в виде шалаша (с буквой Λ). Сначала кладем по краям или вдоль фронтонов кирпича. Это будут шаблоны, по которым мы будем делать все остальные лаги.

Периодичность лаг зависит от материала, из которого будет кровля.Из двух установленных лямок натягиваем три шнура (вверху по хребту, посередине, внизу). Планки выдвигают за наружную часть стены не менее чем на 30 см, чем больше выпуск, тем меньше осадков будет попадать на стены.

Затем устанавливаем все остальные, закрепляя их раскосами или обрешеточными досками. Далее на середину каждой планки кладем стопорную планку. Если крыша мансардная, опору можно немного сместить, чтобы увеличить полезную площадь.

Верх обвязки кладем встык друг к другу и расшиваем вверху планкой (если крыша мансардной планки закреплена на высоте желаемого потолка).Все крепления производятся с помощью саморезов.

Планку с лагами крепим с помощью металлических скоб. После того, как лямки выставлены, берем ящик наверху. Для обрешетки используется дюймовая доска, ее можно и не резать. С досок следует снимать только обзол (кору по краю доски). Укладываем гидроизоляцию на обрешетку.

А уже для гидроизоляции стеловым кровельным материалом на выбор (шифер, черепица и т.д.). Используйте сухую древесину для строительства.

Стропила служат основой всей конструкции крыши, а их установка – одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила проектирования, расчета и выбора стропильной системы, а также пошагово опишем процесс монтажа «каркаса» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система — Базовая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимая на себя все внешние нагрузки и равномерно распределяя их на внутренние опоры дома.

При расчете конструкции крыши учитывают следующие факторы:

Угол крыши:
- 2,5-10% — плоская крыша;
- более 10% — скатная крыша.
Roof Loads:
- константы — суммарный вес всех элементов «кровельного пирога»;
- временные — ветровое давление, тяжесть снега, вес людей, производящих ремонтные работы на кровле;
- форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из особенностей климата региона по формуле: S = Sg * m , где Sg — масса снега на 1 м2, m — расчетный коэффициент (зависит от на скате крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы необходимо произвести расчет параметров всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород дерева (ели, лиственницы или сосны). Для устройства кровли используется хорошо просушенная древесина с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

Металл, с одной стороны, добавляет жесткости конструкции крыши, а с другой стороны, снижает срок службы деревянных деталей… Конденсат оседает на металлических площадках и опорах, что приводит к гниению и порче древесины.

Консультация. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или пленочный утеплитель

В промышленном строительстве металлические стропила из стального проката (двутавры, тавры, уголки, швеллеры и др.) используются. Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Стропильные конструкции бывают двух видов: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом пола и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на наружные стены дома, промежуточные опоры не используются.Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальную распирающую силу, которая передается на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, можно использовать деревянные и металлические стяжки. Затяжки монтируются в основании стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты крыши составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной… Нижние кромки стропил закрепляются на наружных стенах, а их средние части — на внутренней стене или опорном столбе.

Монтаж единой кровельной системы на несколько пролетов должен включать распорные и наслонные фермы кровли. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а там, где их нет, — висячие.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша по СНиПам имеет угол наклона до 90°.Выбор склона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки, лучше устанавливать крутые скаты, а там, где преобладают сильные ветры — пологие крыши, чтобы минимизировать нагрузку на конструкцию.

Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45°. Специалисты называют такие параметры «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания.Однако в этом случае чердачное помещение будет холодным и оборудовать здесь жилое помещение не получится.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый уклон. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Четырехскатную крышу целесообразно устанавливать при соблюдении двух условий:

основание здания квадратное;
в центре конструкции располагается несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Возможно создание четырехскатной крыши без подставки, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — подставками-пуфами.

Шатровая крыша

Традиционная конструкция вальмовой крыши предполагает наличие косых стропил (диагональных), направленных в сторону углов здания. Угол наклона ската такой крыши не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с армированием, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Делаются такие элементы из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов обязательно поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На место фронтонов двухскатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция шатровой крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилами необходимо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель – брус располагается в углу крыши и закрепляется на соседних стенах. Стропильная ферма усилена подкосами.

Наклонная крыша

Односкатные крыши обычно создаются для обустройства мансарды большего размера. Монтаж стропил при таком типе кровли можно разделить на три этапа:

Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основу конструкции составляют балки перекрытия.
Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
Установка стропильных ног.

Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузки

Плата двускатной крыши Конечно, сделать ее можно и самостоятельно, но все же лучше доверить это профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона следует учитывать, что:

угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирается тип покрытия, а затем производится расчет стропильной системы;
при угле наклона более 45° увеличиваются материальные затраты на приобретение составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега составляют от 80 до 320 кг/м2.Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25° равен 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для расчета ветровой нагрузки берутся коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем 40-50 кг/м2).

По полученным результатам выясняем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее построение ведется в следующей последовательности:

Монтаж стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Укладка пола на лаги выполняется самостоятельно.Простота монтажа и ряд преимуществ делают этот материал незаменимым для устройства полов. В чем причина популярности лагов?

Во-первых, нагрузка на пол (конструкцию или пол) распределяется равномерно по всему периметру. Во-вторых, укладка пола лагами означает обеспечение интерьера квартиры тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Некоторые льготы

Укладка пола на лаги имеет следующие технические особенности:

Благодаря свободному пространству, образующему лагу, можно проводить коммуникации.
Есть возможность поднять полы до необходимого уровня или выровнять их.
Пол, отделанный бревном, отличается прочной конструкцией. Стержни способны выдерживать до 5 тонн веса.
Для установки не требуются специальные строительные навыки. Вам нужны только инструменты и аксессуары.
Лаги отличаются невысокой стоимостью. Если вы собираетесь делать монтаж самостоятельно, то вы сэкономите деньги.

Что такое отставание? Это балки из дерева или полимера, которые укладываются на финишное покрытие.Универсальность такого бруса обусловлена тем, что его можно монтировать на деревянное, железобетонное и земляное основание.

Из чего сделаны лаги? Лаг представляет собой брус из металла, дерева, пластика, железобетона. Однако особой популярностью пользуются деревянные.

Вернуться к содержанию

Конструкция и устройство лаг

Если поверхность сделана из дерева, то получить ровную поверхность будет сложно. Чтобы получить максимально гладкий пол, вы должны прикрепить доски пола к боковым направляющим.Использование этого метода не требует специальной накладки, которая регулирует высоту балок. Крепить лаги необходимо на саморезы, длина которых должна быть в 2,5 раза больше ширины бруса диаметром не менее 6 мм.

Во избежание образования трещин в древесине специалисты рекомендуют делать отверстие в брусе и бревне диаметром на 2,5 мм меньше диаметра шурупа.

При большом расстоянии между балками требуется повторная кладка, которая перпендикулярна первой кладке.Однако расстояние должно быть короче. Другой вариант – использовать более толстые отделочные доски.

Если у вас бетонные полы, то конструкция пола на лагах выглядит совсем иначе:

Необходимо предусмотреть расположение гидроизоляции. Он обеспечит полам тепло и устойчивость к влаге.
Следующим шагом является размещение слоев тепло- и звукоизоляции.
Требуется сухая или цементная стяжка.
В конце подходят лаги.Окончательная отделка – это последнее, что нужно сделать.

Для таких работ нужны доски длиной не менее 2 м. Если этой длины оказалось недостаточно, то можно состыковать детали их торцами. При соединении лаг следует учитывать одно важное обстоятельство: стыки соседних досок должны быть смещены относительно друг друга на полметра.

Брусья можно укладывать как на стяжку, так и на гидроизоляцию. В противном случае лаги будут впитывать в себя сырость, что сократит срок их службы.Не рекомендуется укладывать лаги на мягкий утеплитель. Постепенно вы заметите, как пол будет разрушаться, разрушая последний пол. При монтаже теплоизоляции можно использовать доски определенной ширины, но балки должны располагаться строго между ними. В любом другом случае работа будет напрасной и не принесет желаемого результата.

Если утеплитель длиннее балок, то расположение лаг выбирайте так, чтобы расстояние между ними можно было заполнить обрезками.Это очень экономичное решение, так как вам не придется покупать дополнительные лаги.

Если вы хотите уложить брус на земляное основание, то необходимо подготовить поверхность. Сначала удалите дерн, затем насыпьте 5 см гравия на поверхность. Завершающим этапом будет заливка пола 5 см бетона. После этого кладут гидроизоляцию, стяжку, утеплитель. Кроме того, если вы работаете с земляным основанием, то стяжку и утеплитель можно заменить полистиролбетоном.

Теперь о расстоянии между лагами.Она должна быть не более 40 см, чтобы нагрузка равномерно распределялась по этажам.

Совет по правильной стилизации лаг:

Перед работой поверхность необходимо тщательно очистить. Также следует сделать грунтовку.
Дерево необходимо обработать специальным раствором. Можно использовать антисептик, например битум. Это делается для того, чтобы на досках не появилась плесень и гниль.
Звукоизоляция может быть выполнена из песка, ДСП или шлака.
Решетки устанавливаются исключительно вдоль окна, зазор между ними и стенами должен быть не более 4 см.
После укладки проверить ровность поверхности по уровню (правилом). Между балками и инструментом не должно быть зазоров и зазоров. Если их нет, то вы все сделали правильно. При обнаружении щелей следует насыпать в пространство песок или, наоборот, убрать его.

Вернуться к содержанию

Как установить пол: пошаговая инструкция

Чтобы своими руками сделать полы из бревен, нужно разработать план. В плане можно указать параметры балок, всевозможные подготовительные работы и приспособления, которые пригодятся в процессе монтажа.

Инструменты, необходимые для работы: перфоратор, дрель, гаечный ключ, молоток, электролобзик, топор.

Вам понадобится:

Топор.
Правило (или уровень).
Перфоратор.
Электролобзик (или пила).
Дрель.
Отвертка.
Молоток для гвоздей.
Гаечный ключ (размер: 13-14).
Доска.
Лаги (размеры: 50×50 мм).
Изоляция.
Анкерные болты 1 см.
Саморезы 5 см.
Гвозди 7 см.

Брусья укладываются на заранее рассчитанный зазор между ними для звукоизоляции. Уровень следует применять для достижения максимально ровной поверхности. Если поверхность бетонная, то для крепления лаг используются болты анкерного типа. Если основание выполнено из любого другого материала, то используются дюбеля.

Каковы преимущества деревянного бревна?

Технические свойства балок определяются их прочностью, надежностью и экологичностью.

Лаг не требует дополнительного обслуживания. Кроме того, полы на лагах отличаются презентабельным внешним видом.

К преимуществам отставания относятся:

не требуется никаких усилий, чтобы сделать пол ровным;
обладают теплоизоляционными свойствами;
производится быстро, в несколько этапов;
отличная звукоизоляция;
возможность расположения коммуникаций.

Вернуться к содержанию

Монтаж теплоизоляции

Как уже было описано ранее, лаги монтируются с определенным шагом.В оставшиеся зазоры укладывается утеплитель (супертонкое базальтовое волокно или пенополистирол). Можно использовать для этих целей рулонный утеплитель. Кроме того, для теплоизоляционного слоя можно использовать керамзит.

Архитектура бревенчатых домов в восемнадцатом веке Вирджиния Пьемонт

В шести милях к югу от Харперс-Ферри находится относительно изолированное место в густом лесу на полпути к горам Шорт-Хилл, в долине непосредственно к востоку от Шенандоа. Там стоит каркас бревенчатого дома.Свидетельства археологических и документальных записей, касающихся этого места, показывают, что этот участок дома был заселен примерно с 1780-х годов. В доме полтора этажа, одна комната в глубину, две комнаты в ширину, он был построен из толстых, обтесанных вручную бревен, переплетенных крестообразно.

Эти бревна обтесаны со всех сторон и обычно имеют высоту 12 дюймов и ширину от 6 до 8 дюймов. Поверхности бревна, кажется, были сглажены без использования пилы, возможно, с умелым использованием «чертежа». нож» или другой отделочный инструмент.Бревна соединяются по углам дома с помощью соединения, которое часто называют «V-образным пазом». Никакое оборудование не использовалось для усиления этих соединений. Промежутки между бревнами заполнены потрескиванием мелких кусков местного камня, который, вероятно, в прошлом был полностью покрыт глинистым илом из местных недр. Порожковые бревна на земле опираются на короткие стены фундамента из сложенных местных камней.

Дом 20 футов 1 дюйм в длину и 14 футов 2 дюйма в ширину, с 18-дюймовым квадратным дымоходом, расположенным не по центру, 5 футов 8 дюймов от южного фасада и 8 футов 1 дюйм от западного фасада.Он ориентирован на склоне горы, обращенном на запад, примерно по сторонам света, длинной стороной идущей с востока на запад. В доме у основания этой кирпичной трубы не осталось ни очага, ни печи. Количество и тип глины, необходимой для изготовления этих кирпичей, не соответствует типу красно-желтой глины, доступной в недрах области вокруг этого дома (USGS 1996; 1960; см. также Weldon 1990: 2-3). Кирпичи, вероятно, были изготовлены где-то еще в этом регионе и получены владельцем дома для использования в строительстве.

Смещенная от центра входная дверь на южном фасаде примерно соответствует смещенной от центра задней двери на северной стороне дома. Сразу за этим северным дверным проемом находится рухнувшая коробчатая лестница, ведущая на полуэтажный чердак наверху. Перегородка для этой лестницы простирается до дымохода на первом этаже, отделяя немного большую комнату на западной стороне первого этажа от меньшей комнаты на восточной стороне, в которой находится коробчатая лестница. Существующие доски пола были вырезаны прямой пилой и установлены поверх вытесанных вручную «спальных» бревен, которые проходят с севера на юг, а их концы опираются на каменные стены фундамента.

В ходе раскопок на этом участке было обнаружено значительное количество гвоздей ручной работы, резных гвоздей, изделий из стекла и керамики, датируемых периодом 1780–1860 годов (Phillips 1994; Nelson 1968; Mercer 1968). Ранние формы проволочных гвоздей, обнаруженные археологически на этом месте, вероятно, относятся к 1870-м годам и более поздним периодам (Priess 1973). Другие артефакты, обнаруженные на сегодняшний день, включают довольно простую массовую керамику, изделия из стекла и железную фурнитуру того периода. Земельные записи показывают, что участок земли, на котором расположен этот дом, использовался в 1780-х и 1790-х годах Джоном Димори (также пишется Демори и Демери), который арендовал 220 акров земли у семьи Фэйрфакс.Его сын, Питер Демори, продолжил эту аренду, а затем купил участок площадью 22 акра, на котором расположен этот дом в 1811 году. Питер также владел большим участком на дне долины поблизости, где он проживал. Фамилия Демори ассоциировалась с лицами англо-американского происхождения, а двое сыновей Петра женились на женщинах немецко-американского происхождения. Девичья фамилия жены Петра, Марии, остается неизвестной.

Имеются некоторые ограниченные устные исторические данные о прошлом использовании дома. Интервью с давними жителями, которым сейчас за 80, показывают, что в этом доме в начале 1900-х жили Джон Уилкоу (род. 1848, умер 1939), его жена Сьюзан Уилкоу (род. 1951, умерла 1911) и их шестеро детей.Шестеро детей спали на чердаке, а родители спали на первом этаже. Комната с входной дверью, задней дверью и коробчатой лестницей использовалась как кухня и помещение для общих занятий. Похоже, что дом использовался с момента его постройки до 1940-х годов.

Я провожу археологические исследования на участке этого дома в рамках более масштабного исследования региональных изменений в социально-экономических системах в этом районе верхней долины реки Потомак и долины Лаудон в восемнадцатом и девятнадцатом веках.Я получил данные об образе жизни обитателей этого участка дома, чтобы изучить изменения их моделей потребления с течением времени. Кроме того, я изучаю возможные свидетельства социальных и экономических отношений между таким местным домом и другими домашними хозяйствами и торговцами в этом районе, близлежащими плантациями и близлежащим раннеиндустриальным городом Харперс-Ферри.

Доказательства существования прошлых социальных отношений, основанных на этнической или религиозной принадлежности, предоставляют ценные данные о возможной динамике таких прошлых региональных отношений.Частично я проанализирую, в какой степени такая этническая, религиозная или иная социальная групповая идентичность могла либо способствовать, либо препятствовать изменениям в региональных отношениях, а также обстоятельства, при которых они это делали. Я начал анализ возможной этнической и религиозной принадлежности одного или нескольких бывших жильцов этого участка дома (или лиц, с которыми они взаимодействовали) с выводов, сделанных на основе атрибутов небольшой глиняной фигурки, обнаруженной на этом участке. Этот артефакт датируется периодом между 1780 и 1860 годами и, по-видимому, является артефактом религиозно значимого поведения (Fennell 2000).Такие выводы должны быть основаны на тщательном изучении множества источников данных при изучении возможных прошлых этнических идентичностей и их динамики в разные периоды времени.

В этой статье я исследую степень, в которой архитектура дома может быть связана с людьми определенной этнической принадлежности в прошлом, чтобы увидеть, можно ли сделать вывод об этнической принадлежности строителя и проектировщика этого дома или людей, с которыми они могли взаимодействовать в отношении строительства дома.Один из способов подойти к этому вопросу — попытаться установить, были ли используемые методы проектирования и строительства связаны с определенной этнической группой в прошлом в этом регионе. Таким образом, в этой статье рассматривается история архитектуры, посвященная методам и планам строительства бревенчатых домов в Вирджинии Пьемонт и прилегающих регионах, чтобы выяснить, может ли строительство этого дома в долине Лаудон быть связано с определенной этнической группой.

Исторические данные свидетельствуют о типах этносов, населявших этот регион в соответствующий период.Например, довольно большой контингент немецких поселенцев эмигрировал из района Пенсильвании в северную Вирджинию Пьемонт в середине восемнадцатого века, как и многие шотландско-ирландские поселенцы. Присутствовали также свободные и порабощенные афроамериканцы, а также английские поселенцы, переселившиеся в этот регион из Приливной воды (Poland 1976: 6, 27, 131). Небольшие фермы в этом регионе в восемнадцатом веке, вероятно, были сосредоточены на выращивании табака, а с 1750-х годов – на выращивании и продаже зерновых культур, включая пшеницу и кукурузу (Poland 1976: 27; см. Wells 1993:20; Breen 1985:70).

I. Аналитические концепции этнической принадлежности

Первоначальный вопрос в этом анализе заключается в том, имеет ли смысл анализировать прошлые этнические идентичности. В ряде археологических исследований была предпринята попытка проанализировать материальные проявления этнической идентичности путем изучения многочисленных линий археологических и документальных свидетельств. Исследования были посвящены «нахождению отличительных культурно-специфических предметов», таких как стили архитектуры, одежды, предметов домашнего обихода, керамики, «или различий в способах питания, таких как контрасты в способах разделки мяса, использовании мясных отрубов и соотношении дичи и дичи. домашних животных» (Stewart-Abernathy & Ruff 1989:108; см. McGuire 1982: 163-64; Emberling 1997:310-16).Все они подчеркивают динамический характер этнической идентичности, отраженной в материальной культуре, и такая идентичность часто выступает как «инструментальный феномен», в котором «материальная культура [была] активно использована для оправдания и манипулирования межгрупповыми отношениями» (Jones 1997: 110; см. Hodder 1982:185-90; Shennan 1989:12-13).

Аналитическая концепция этнических групп фокусируется на динамике социальных отношений, пересекающих другие социальные измерения: «Экономический статус, престиж, религия и род занятий могут быть в равной степени убедительными.. . . Экономический статус, поскольку он является результатом материального богатства, имеет большой потенциал для добавления к материалам на месте и, априори, должен считаться доминирующим социальным аспектом, очевидным в археологических данных о домашних жилищах в отдельном обществе или экономической системе. (McGuire 1982:164). Однако этническая идентичность может стать более актуальной даже в отношении жилищ, когда мы наблюдаем образцы методов проектирования и строительства, которые соответствуют конкретным этническим группам. Некоторые формы выражения материальной культуры могут обеспечить прямое и активное символическое выражение этническая идентификация.Другие формы материальной культуры могут формироваться по образцу, специфичному для некоторых этнических групп, но в результате «этнически специфического поведения», а не как прямое инструментальное выражение этнической идентификации (например, McGuire 1982: 163).

Архитектурные стили и методы строительства в жилищах являются открытой формой обмена информацией, трансляцией заявлений о групповой принадлежности:

человек, принадлежащий к социальной группе X», он также говорит, что он соответствует другим нормам поведения и идеологии, стоящей за этими нормами.. . . Поскольку артефакты постоянно передают свои сообщения (даже при отсутствии каких-либо других действий со стороны их пользователей), постоянно рекламируется соответствие отдельных лиц, и может поддерживаться непрерывный контроль над ним. . . . Там, где несколько различных социально-экономических групп соревнуются за место в нише, стилистические сообщения обеспечивают предикторы поведения, которого можно разумно ожидать от индивидуумов из разных групп. Стиль помогает отмечать, поддерживать и развивать различия между этими группами без особых затрат.(Вобст 1977:327-28).

Иными словами, варианты дизайна и конструкции, выставленные в домах, «воплощают своих создателей и становятся на время своего существования активным отражением желаний их создателей» (Glassie 1987:231; см. также Barrick 1986:15).

В антропологическом анализе этнических групп, проведенном Фредриком Бартом, подчеркивалось, что их не следует рассматривать как статичные, а следует анализировать степень изменчивости прочности, проницаемости или исчезновения этнических границ в различных условиях и во времени.Таким образом, когда обнаруживаются свидетельства взаимодействия различных групп, анализ должен быть сосредоточен на том, в какой степени «постоянство этнических групп в контактах подразумевает не только критерии и сигналы для идентификации, но и структурирование взаимодействия, которое позволяет сохранять культурные различия». Барт 1998:16).

Эдвард Спайсер предпринял такой анализ и обозначил наблюдаемые характеристики различных этнических групп как «устойчивые культурные системы». На исторических примерах он обнаружил следующие особенности: каждая группа испытала и пережила неоднократные попытки государственных организаций ассимилировать их экономическими, политическими и религиозными средствами; каждая разработала «четко определенные символы идентичности, отличающие ее от других народов», включая другие этнические группы и государственную организацию, против которой она выступала; и «формирование и поддержание» каждой из них было «тесно связано» с такими «условиями противостояния» другим группам (1971:797-98).Таким образом, этническая идентичность часто может создаваться и укрепляться в противовес навязанному извне давлению (Kelly & Kelly 1980: 134-35).

Исследования Барта этнических идентичностей выявили другую замечательную динамику групповой ограниченности. Вместо того чтобы идентифицировать себя с помощью большой совокупности верований и обычаев, члены группы «выбирают только определенные культурные черты и делают их недвусмысленными критериями отнесения к этнической группе» (Barth 1998b: 119). Когда люди перестают вести образ жизни, который позволяет им удовлетворять эти ключевые качества, и «там, где альтернативная идентичность находится в пределах досягаемости», результатом является «переток персонала от одной идентичности к другой» (1998b: 133).Таким образом, черты этнической идентичности, ее верований и обычаев могут не меняться в отдельные периоды времени, «потому что многие [лица] меняют свой этнический ярлык» (1998б: 133-34). Там, где внутри группы существует напряженность и нет доступных альтернативных идентичностей, или когда отклонение от ключевых критериев не требует больших затрат, тогда «основное содержание или характеристики идентичности начинают изменяться» (1998b: 134).

Этническая идентичность может часто рассеиваться, когда отдельные члены этнической группы ассимилируются в новые идентичности, основанные на социально-экономических классах в более широких социальных и политических рамках своего региона:

Даже если некоторые лица из [экономически и политически] более слабая этническая группа имеет доступ к престижу и власти в обществе, этническая группа продолжает обеспечивать альтернативную стадию.В таких случаях люди, беря на себя роли более высокого престижа и власти, будут склонны избавляться от своих этнических символов, потому что эти символы не соответствуют их более высокому статусу. Чем больше людей в этнической группе способны конкурировать за власть и престиж на общественном уровне, тем меньше необходимости в отдельной стадии. Поэтому меньшее количество людей будет стремиться поддерживать этнические символы (McGuire 1982: 171-72).

Таким образом, мы можем искать доказательства последовательных и отчетливых выражений этнических групповых различий с течением времени и их рассеивания по мере того, как группы взаимодействуют и ассимилируются друг с другом.

II. Этническая принадлежность и бревенчатое строительство в штате Вирджиния Пьемонт

Широкий спектр исследований по истории архитектуры посвящен вопросу источников проектирования и методов строительства, используемых во многих формах строительства бревенчатых домов в американский колониальный период. Фред Книффен и Генри Глэсси резюмировали источники техники бревенчатого строительства домов, которые будут импортированы в Вирджинию Пьемонт в начале 1730-х годов, следующим образом: большое количество шотландцев-ирландцев и немцев прибыло в Пенсильванию и поселилось к западу от англичан.Немцы Пенсильвании использовали горизонтальные бревенчатые конструкции того типа, который они знали в Европе и который все еще можно встретить там, прежде всего в Богемии, Моравии и Силезии. Шотландско-ирландцы, ранее использовавшие камень или грязь, быстро переняли бревенчатую конструкцию из пенсильванских немцев, в первую очередь из-за ее практичности в богатой древесиной Америке. Немецкие бревенчатые работы в Пенсильвании и последующие американские бревенчатые работы характеризовались тем, что бревна были надрезаны ближе к концу — метод, который устранял выступ и создавал угол коробки.Промежутки между бревнами заполнялись — «затыкались» — глиной, камнями, жердями или дранкой. Бревна обычно были квадратными, расколотыми и облицованными или обшитыми досками. Бревна рубили по разным причинам. С большим бревном можно было легче обращаться, если его уменьшить; а большое круглое бревно занимало внутреннее пространство и образовывало стену неправильной формы, которую было трудно использовать. Однако изначально считалось, что тесаные бревна делают здание более плотным и законченным. (Kniffen & Glassie 1966:59, сноска опущена). 1966:59-60).

Клинтон Веслагер подчеркнул трудности попытки идентифицировать конкретную группу как жестко использующую уникальные и последовательные критерии в своих методах проектирования и строительства:

немецкие секты, подобно шведам и финнам, импровизировали, когда возводили свои американские бревенчатые дома. Хотя их бревенчатый дом был похож на некоторые формы Старого Света, с которыми они были знакомы, он ни в коем случае не был идентичен.Просто нереально предполагать, что 90 646 всех 90 647 народов немецкого происхождения, прибывших в Пенсильванию в XVII и XVIII веках, построили один и тот же тип бревенчатого дома, который можно аккуратно и бесспорно каталогизировать как «немецкий тип». (1969: 212, курсив в оригинале; см. также Wells 1998: 401-02)

Идентификация дома как продукта шотландско-ирландского или немецкого происхождения на основе особой техники вырезания углов или размещения дымохода останется предположением из-за этих близкие родственники:

В середине девятнадцатого века гость в Вирджинии Пьемонт.. . где в большом количестве поселились как немцы, так и шотландцы-ирландцы, возможно, был удивлен сотням бревенчатых хижин, но маловероятно, что он мог определить этническую принадлежность жильцов по способу вырезания углов, расположению камина и дымоход, или была ли обшивка прибита вертикально или горизонтально на концах фронтона. (Weslager 1969:239; см. также Glassie 1978:398)

Он предполагает, что это произошло из-за того, что внутригрупповая однородность уступила место частым межгрупповым заимствованиям, поскольку различные группы поселенцев взаимодействовали в колониях (Weslager 1969:241).Подобные заимствования могли иметь место среди свободных афроамериканцев, а также среди немецких и шотландско-ирландских поселенцев, и известно, что к концу восемнадцатого века афроамериканцы строили бревенчатые дома (Weslager 1969: 245).

Книффен и Гласси утверждали, что более ранние исследования (см. Mercer 1967; Weslager 1955) ошибочно заключали о том, что методы строительства бревенчатых домов были введены в Пенсильвании шведами в семнадцатом веке. ⁽²⁾ Kniffen и Glassie утверждают, что шведское строительство домов произошло позже и использовало немецкие методы Пенсильвании (Kniffen & Glassie 1966:56 n.34). «Горизонтальная бревенчатая конструкция с настоящими угловыми деревянными балками, которая стала характерной чертой американской границы, была, таким образом, не адаптацией Нового Света к окружающей среде и не скандинавским введением; скорее, она была введена немцами из Пенсильвании и перенесена ими и шотландско-ирландцами во всех направлениях от юго-восточной Пенсильвании» (1966:65; см. также Lay 1982:15; Lanier & Herman 1997:71).

Терри Джордан опубликовал свое крупнейшее исследование « Американские бревенчатые здания: наследие старого мира, » в 1985 году и стремился оживить теорию шведского происхождения.В этом исследовании он использует четыре понятия из дисциплины «культурная география»: первое эффективное поселение, культурная предварительная адаптация, культурное упрощение и культурный синкретизм (1985: 4–7). Используя эти концепции и собрав доказательства развития бревенчатых конструкций и методов строительства в американских колониях, Джордан пришел к выводу, что шведы и финны действительно оказали наибольшее влияние на этот тип строительства в Америке (1985: 146).

Иордания утверждает, что это произошло из-за статуса шведов и финнов как первых постоянных поселенцев в долине Делавэр в 1630-х годах.Используя концепцию первого эффективного поселения, этот факт указывает Иордании на то, что их методы строительства и поселения окажут более длительное влияние на более поздние волны поселенцев. Он утверждает, что они также обладали культурной предварительной адаптацией в виде методов бревенчатого строительства, хорошо подходящих для границ американских колоний. Упрощение произошло потому, что в колониях были успешно внедрены только определенные архитектурные стили «Старого Света». Результатом синкретизма стало то, что германские, шотландско-ирландские и британские строительные традиции были привиты к базе, созданной шведами и финнами (1985:147-54).Джордан делает гораздо более тщательную и строгую работу по аргументации и представлению подтверждающих доказательств. Однако контраргументы Книффена, Гласси и других остаются более убедительными.

Какие черты, можно сказать, характеризовали «немецкий» метод строительства бревенчатых домов, завезенный в колонии? Уильям Уивер ставит под сомнение концепцию окончательного «немецкого» стиля строительства деревянных домов. Он обнаруживает «значительное перемещение через этнические и политические границы» типов бревенчатых и столярных конструкций, приписываемых «немецким» стилям в Америке восемнадцатого и девятнадцатого веков (Weaver 1986: 247).Уивер выявил дюжину «немецких руководств по строительству», которые, как известно, были широко распространены в семнадцатом и восемнадцатом веках, но он находит мало соответствия между планами в этих руководствах и типом конструкции «континентального дома», обычно приписываемой немецким проектам домов в Пенсильвания (1986: 250-52).

Уивер считает, что базовый план «прихожая и гостиная» был наиболее распространенным планом, который, как известно, использовался в средних и южных регионах Германии, откуда многие люди эмигрировали в семнадцатом и девятнадцатом веках.Очевидно, что это не очень характерная конфигурация:

Наиболее распространенная планировка комнат в средней и южной Германии — районе, откуда родом большинство пенсильванских немцев — представляет собой двухкомнатную планировку: комната, называемая Stube ( печная) и одна называлась Küche (очаговая). Все остальное вариативно, и если что-то и можно выделить как особенность южногерманской традиционной архитектуры, так это не двухкомнатную планировку, а Штубе. (Двухкомнатный план появляется в несколько вариативных формах во Франции и Англии под обозначением «зал» и «гостиная»).(1986: 253).

Этот план дома обычно включал центральный дымоход с очагом, выходящим в Кюхе, и печью, выходящей в Штубе. В домах более бедных семей в сельских районах немецких округов и в Пенсильвании обычно не было кирпичных дымоходов, а вместо этого использовались простые отверстия в крыше для вентиляции дыма. Пенсильванские немецкие дома, в которых не было дымоходов, часто имели ограждения, обмазанные грязью или штукатуркой под крышей для отвода дыма и улавливания искр (1986: 254).

Печь в Стубе обеспечивала и приготовление пищи, и отопление этой комнаты, экономя дрова (1986: 255). При переносе в Пенсильванию эта традиционная конструкция могла время от времени изменяться, чтобы исключить печь и вместо этого больше полагаться на конфигурацию с открытым очагом, из-за меньшей озабоченности доступом к запасам древесины в качестве топлива в более лесистых районах Пенсильвании и соседние колонии (1986: 256).

Пенсильванские немцы обычно называли Stube «Schtuppe», и он использовался как «теплая комната», отапливаемая печью и менее дымная, чем Küche с открытым очагом и функциями кухни (1986: 258).Кюхе, также называемая пенсильванскими немцами «Кич», служила кухней и общей рабочей комнатой в доме (1986: 254). Штуппе как в Германии, так и в Пенсильвании обычно располагался на солнечной стороне дома, обычно в юго-западном или юго-восточном углах (1986: 258). Эта модель со временем сломалась в Пенсильвании, когда появились новые формы печей, которые были перемещены на кухню и использовались для приготовления пищи (1986: 258). Наконец, «Каммер» представлял собой комнату меньшего размера, часто расположенную на верхнем этаже в немецких домах, которая служила эквивалентом английской спальной «комнаты» (1986: 259-60).В качестве альтернативы, в некоторых домах каммер был отделен от задней части Stube на первом этаже (1986: 259-60).

Анализ Роберта Бучера плана «континентального бревенчатого дома», который можно увидеть в сохранившихся домах на юго-востоке Пенсильвании, определяет массивный центральный камин как отличительную черту этого немецко-американского проекта (Bucher 1962: 14). Такие камины часто имели длину от 7 до 16 футов (1962:16). Первый этаж обычно состоял из Strube или «большой комнаты» с «kammer», отделенной от задней стороны, кухни и небольшой лестницы на верхний этаж.Большой камин тянулся от центрального дымохода в кухню, а печь тянулась в большую комнату. Входная дверь «была не по центру, всегда на кухне, а дверь прямо за ней в задней части дома» (1962:14-15; см. также Lay 1982:19; Glassie 1968:48-51).

Анализ Уоррена Робертса распространения немецких методов строительства из горизонтальных бревен в округе Дюбуа, штат Индиана, иллюстрирует распространение стилей среди этнических групп. Немецкие иммигранты переехали в район округа Дюбуа в 1830-х и 1840-х годах, поселившись на территориях, уже занятых примерно 5000 англо-американцев, переселившихся в этот регион после 1807 года (Roberts 1986: 265).Из-за того, что в этом районе были распределены довольно недорогие сельскохозяйственные угодья, немецкие иммигранты селились среди англо-американцев вперемешку (1986: 265–67).

Изучив выборку из 28 стоячих бревенчатых домов этого периода, Робертс обнаружил, что 26 из них имеют общую планировку «бревенчатого, полутораэтажного, двухкомнатного дома с каркасным навесом сзади». «(1986:267). Две комнаты располагались бок о бок на первом этаже, одна обычно на два фута шире другой.Площадь основного дома (без навеса и крыльца) обычно составляла 33 фута 6 дюймов на 18 футов 6 дюймов. В большинстве домов не было очага, вместо него использовались печи, а в одном углу нижней комнаты были закрытые лестницы, ведущие на спальный чердак над головой (1986: 267). Интересно, что он также обнаружил, что эти дома обычно включали бревна, выступающие из торцевых стен и центральной стены, чтобы поддерживать крышу крыльца спереди и каркас навеса сзади. Таким образом, эти журналы, вероятно, были включены в дизайн с самого начала (1986: 268).

Другими типичными чертами немецко-американских домов, которые исследовал Робертс, были фундаменты из местного песчаника, сложенные в кубические опоры. В домах не было подвалов, и в британско-американских бревенчатых домах в этом районе также не было подвалов. Окна представляли собой двойные створки, что снова очень напоминало стиль, используемый в британско-американских домах в этом районе, и сильно отличалось от стилей окон, используемых в Германии. Стропила обычно были парными и шипованными вверху. В большинстве домов плит не было, а стропила опирались на самое верхнее бревно боковых стен.Это отличалось от типичных британско-американских бревенчатых домов, в которых пластины прямоугольной формы «консольно выступали над стеной, так что крыша выступала над стеной на несколько дюймов» (Roberts 1986: 273). И в немецко-американских, и в британо-американских бревенчатых домах бревна не использовались над верхом стен первого этажа, а фронтоны полуэтажной крыши завершались вертикальными бревнами или шпильками, прикрепленными к верхним бревнам и торцевым стропилам (1986 г.). :274).

Сравнение этих немецких домов с «296 британско-американскими бревенчатыми домами, измеренными в нескольких округах южной Индианы» выявило интересные контрасты и сходства.Большинство (65%) этих англо-американских домов «были полутораэтажными домами с одной комнатой на первом этаже», в отличие от типичной двухкомнатной планировки немецких домов (Roberts 1986: 269; см. также Glassie 1978:404-11; McAlister & McAlister 1997:83). Сравнивая 15,5% англо-американских домов, которые были «полутораэтажными домами с двумя комнатами на первом этаже», с немецкими образцами, Робертс обнаружил:

В двухкомнатных, одно-и- Половина британско-американских бревенчатых домов, две комнаты почти всегда одинакового размера.В немецко-американских бревенчатых домах одна комната немного больше другой. Британско-американские бревенчатые дома обычно имеют две входные двери, расположенные симметрично, в то время как немецко-американские дома округа Дюбуа обычно имеют одну входную дверь, которая не находится по центру фасада. В большинстве бревенчатых домов «янки» в каждой комнате есть камин. Только в двух немецко-американских бревенчатых домах был камин, и то только в одной из двух комнат. (Кажется вероятным, что немцы, приехавшие в графство Дюбуа в 1840-х и 1850-х годах, привыкли к печам на своей родине.Хотя в Индиане печи были дорогими и их было трудно достать, эти люди не были готовы обходиться без них. брусья по углам конструкций (1986:270). Оба типа домов обычно имели наружную обшивку из вагонки, установленную во время строительства, а некоторые внешние стены вместо этого были побелены (1986: 270).
Основываясь на общих чертах британско-американского и немецко-американского подходов к строительству бревенчатых домов, Робертс заключает, что «немецкие иммигранты в графстве Дюбуа научились строить из бревен у британских американцев» (Roberts 1986: 272).Он находит, что «обрезка боковых сторон бревен, но не верха и низа, использование щели, надрезы в виде полуласточкиного хвоста и использование сайдинга идентичны» между немецко-американскими и британо-американскими домами в Индиане в это время. , и они отличаются от методов проектирования и строительства в Германии (Roberts 1986: 272). Я считаю преувеличением утверждать, что эти немецкие иммигранты «научились строить из бревен у британских американцев». Немецкие иммигранты, вероятно, обладали сопоставимыми строительными традициями Германии, но быстро модифицировали их при строительстве домов во взаимодействии с британскими американцами, среди которых они селились.
Книффен и Глэсси утверждают, что полуласточкин хвост со временем был получен из полного ласточкиного хвоста как более простая техника:
При половинном ласточкином хвосте, также известном всем столярам, головка выемки наклонена вверх, но дно плоское. По сути, это половина V-образного надреза, но, похоже, он был разработан из полного ласточкиного хвоста. Верхний угол выреза в виде полного ласточкиного хвоста более острый, чем нижний угол, а нижний угол легко выпрямить, чтобы получить половинный ласточкин хвост, который не менее эффективен, чем полный ласточкин хвост, но гораздо проще в изготовлении.(Kniffen & Glassie 1966:56)
В то время как половина ласточкиного хвоста, по-видимому, больше использовалась англо-американцами и шотландцами-ирландцами в регионе Вирджиния, Книффен и Гласси не идентифицируют одну группу как создателей этой техники. Веслагер находит это уместным, поскольку немецкие и шотландско-ирландские поселенцы Пенсильвании и Вирджинии «были настолько тесно связаны с распространением бревенчатых хижин, что попытка присвоить веса относительной важности каждой [группе] является строго академическим упражнением. кроме как на региональной основе, а это лишь малая часть сложного целого» (Weslager 1969: 236).Я полагаю, что это относится и к немецко-американцам и англо-американцам, обследованным Робертсом в Индиане.
В своем анализе стилей домов в Индиане Робертс заметил заметную схему расселения, когда прибывающие немецкие иммигранты селились вкраплениями среди британско-американских соседей. В таких условиях более вероятным может быть быстрый обмен технологиями строительства. Уильям Тишлер (1986) исследовал историю стилей домостроения, импортированных иммигрантами из более северных районов Германии в Висконсин в тот же период времени.Он обнаружил, что эти американцы немецкого происхождения имели больший опыт и предпочитали фахверковые стили «фахверк», а не традиции вырубки бревен и углов иммигрантов из средних и южных районов Германии.
Немецкие иммигранты из более северных районов Германии (включая Гессен, Нассау и Нижнюю Саксонию) популяризировали этот другой стиль домашней архитектуры с использованием фахверковых конструкций и глиняного, кирпичного или каменного наполнителя (Jordan 1976: 10; Kniffen & Glassie 1966). :42-43).Этот стиль фахверка можно увидеть в немецко-американских поселениях в 1830-х и 1840-х годах в районе Великих озер, включая Висконсин, Миссури, Огайо и Техас (Tishler 1986; Kniffen & Glassie 1966: 43). Однако такие методы фахверкового строительства не были уникальными для северных немецких районов Европы. Подобные стили были разработаны и широко использовались в Англии на протяжении семнадцатого века (Lay 1982: 9).
Тишлер обнаружил, что немецкие иммигранты в Висконсине селились группами в густых лесных районах, потому что более ранние волны британско-американских поселенцев уже купили больше открытых сельскохозяйственных угодий.В результате американцы немецкого происхождения в Висконсине в 1840-х годах строили в стиле фахверка, очень похожем на их родину (Tishler 1986: 277-78). Такая конструкция фахверка не использовалась немецко-американскими поселенцами в районе Вирджинии. Поскольку большинство американских поселенцев немецкого происхождения в Вирджинии прибыли из предыдущих поселений в регионах Пенсильвании и Мэриленда, Вирджиния получила немецко-американские традиции, отмеченные стилями строительства бревенчатых домов, которые начали смешиваться со стилями англо-американцев и шотландцев-ирландцев.
Проведенный Паулой Стоунер анализ стилей домов в Камберлендской долине штата Мэриленд в восемнадцатом веке обнаружил такое смешение методов проектирования и строительства немцев, шотландцев-ирландцев и англо-американцев, населявших этот регион:
группы, немцы, шотландцы-ирландцы и англичане, имели традиционные типы зданий, которые до некоторой степени нашли отражение в домах, которые они построили в Новом Свете. . . . Поскольку некоторые из этих людей не переселялись непосредственно со своей родины в Камберлендскую долину, к моменту прибытия сюда их этнические традиции начали гомогенизироваться периодом проживания с другими иммигрантами в Новом Свете.Итак, мы видим, что в зданиях сохранилось смешение культур и адаптация этого смешения к подручным материалам. (Stoner 1977: 512-13)
Подручные материалы включали относительное количество известняка, и таким образом появляется несколько домов с «классическим германским планом центрального дымохода», но построенных из известняка, а не из бревен (1977: 515-16). ).
В других исследованиях появляются некоторые свидетельства этнического паттерна в конкретных методах строительства. Терри Джордан (1976) проанализировал выборку из 600 сохранившихся бревенчатых построек в Техасе, построенных между 1815 и 1940 годами, чтобы проверить закономерности в методах угловых надрезов, которые использовались разными строителями.Он обнаружил в Техасе тот же диапазон стилей насечки, что и в других местах:
В восточной части Соединенных Штатов используются шесть методов изготовления настоящего углового соединения: седловидная насечка, V-образная насечка, ромбовидная насечка, полная ласточкин хвост, половинная насечка. ласточкин хвост и квадратная выемка. Во всех случаях, кроме последнего, каждое бревно сцеплено с бревнами над и под ним, и отпадает необходимость прибивать гвоздями или колышками. (Kniffen & Glassie 1966:54, сноска опущена)
Тейлор обнаружил, что немецко-американские поселенцы в Техасе использовали V-образные вырезы в 57% случаев, а полуласточкины хвосты — только в 11% случаев.Напротив, англо-американские поселенцы из горных и равнинных южных штатов чаще всего использовали ласточкины хвосты, полуласточкины хвосты или квадратные вырезы (Jordan 1976:11).
В дополнение к этим различиям в предпочтениях этнических групп Джордан обнаружил, что тип древесины также соответствует выбору техники насечки. В целом он обнаружил, что «ласточкин хвост преобладал для лиственных пород, тогда как седлообразные, V и квадратные насечки преобладали для хвойных пород» (1976: 13). Лиственные породы состояли в основном из дуба, а хвойные включали сосну и кедр (1976:13).Это соответствие пересекало этнические границы, так что англо-американцы чаще использовали седловидную или V-образную насечку, а не ласточкин хвост, в районах, где были легко доступны только хвойные породы (1976: 13). Он пришел к выводу, что использование различных методов насечки так же сильно коррелирует с типом дерева или типом постройки (дом или надворная постройка), как и с этнической принадлежностью (1976: 14).
Инструменты, которые, вероятно, использовались для строительства таких бревенчатых домов с поперечными насечками, включали: широкий топор и топор с двумя лезвиями для валки деревьев и подравнивания боковых сторон бревен, шпатель или тесло для удаления коры с верхней и нижней части обтесанного бревна. , клуб для расщепления гонта, плетёные пилы для разделочных досок, а также крюк или крюк с проушиной для перекатывания бревен и закрепления обтесанных вручную бревен на место (Михан, 1980; Уиллис, 1972).Многие из инструментов для строительства таких бревен, вероятно, были у большинства фермеров. Более специализированными инструментами, такими как формовочные рубанки, вероятно, владело меньшее количество мастеров, которые также были местными фермерами и помогали своим соседям, когда это было необходимо (Roberts 1986: 202).
В ряде исследований обнаруживаются изменения с течением времени в таких этнических моделях дизайна и стилей строительства. Джеймс О’Мэлли и Джон Редер (1978) проанализировали развитие двухэтажных бревенчатых домов в горных районах «южной возвышенности», включая юго-западную Вирджинию, западные части Северной Каролины и Теннесси.Они обнаружили, что немецко-американская конструкция дома с цокольным этажом Stube, Kammer, Küche и центральным дымоходом «начала терять популярность в долинах Пенсильвании и Пьемонта Северной Каролины вскоре после их появления в начале 18 ^-го-го века» (1978: 905; см. также Kniffen 1965:561). Вместо этого преобладающей формой бревенчатого дома на юге возвышенности был англо-американский дизайн с одной ручкой. Со временем он был увеличен до двухэтажного двухэтажного дома с центральным или фронтонным дымоходом (1978: 910).Расширив свои первоначальные конструкции бревенчатых домов до разновидностей так называемых седельных сумок и домов на собачьих упряжках, эти «европейские поселенцы южной возвышенности» поэтапно построили «многокомнатные, многоуровневые бревенчатые конструкции», чтобы удовлетворить свои «пространственные потребности» по мере их возникновения. (1978:913).
Эти взгляды согласуются с проведенным Фредом Ниффеном в 1965 году исследованием «диффузии» различных стилей домов. Книффен заявил, что «к тому времени, когда бревенчатый дом достиг долины Вирджинии, он практически потерял всю свою первоначальную [немецкую пенсильванскую] форму.Под влиянием приливной воды дымоход сместился в конец и наружу, и основной план превратился в единую комнату на первом этаже» (1965: 561; см. также Glassie 1968: 74-75). Тем не менее, дома такого скромного размера были нормой для Вирджинии даже в восемнадцатом веке, и включение кирпичных дымоходов и очагов было бы заметным преимуществом в таком доме (Wells 1993: 6-7; 1998: 395; Carson et al. 1981: 177-78).
Шотландско-ирландские иммигранты переселились в восемнадцатом веке из первоначальных поселений в Пенсильвании и Делавэре через Потомак в Вирджинию и вдоль Голубого хребта в Каролину и Джорджию (Weslager 1969:226).Эдвард Лэй отмечает, что шотландцы-ирландцы, как правило, селились в холмистых районах, близких к естественным источникам, и часто селились на землях у западной границы в каждом регионе (Lay 1982: 3). Он обнаруживает, что немецкие иммигранты в семнадцатом и восемнадцатом веках, как правило, селились группами, сохраняя свою этническую идентичность и традиции (1982:3). Лэй резюмирует шотландско-ирландские стили строительства семнадцатого и восемнадцатого веков в американских колониях следующим образом:
Их дома были небольшими и обычно бревенчатыми, лучше приспособленными к постоянному перемещению с расширяющейся границей.Они предпочли однокамерную планировку зала и гостиной, но в отличие от английской версии в ней были закрытые лестницы, перегородки из одной доски, открытые стыки и каменный дымоход. Иногда они нанимали немецких строителей. (1982:18; см. также Glassie 1978:394-96)
Шотландско-ирландские поселенцы, вероятно, обнаружили, что существующие в Пенсильвании модели немецких домов соответствуют их предпочтениям в планировке зала и гостиной, и они, возможно, использовали немецкую бревенчатую планировку. методы строительства, чтобы использовать готовые запасы древесины, со временем изменяя эти методы строительства (Perdue 1985: 9, 13).
Исследование Эдварда Чаппелла о распространении строительства немецких бревенчатых домов в долине Шенандоа обнаруживает быстрое исчезновение немецких этнических строительных традиций около 1800 года (1986: 28). Как и остальная часть Виргинского Пьемонта, этот район был заселен в середине и конце семнадцатого века немцами, шотландцами, ирландцами и англичанами. Традиционные немецкие формы бревенчатых домов в этом районе включали центральный дымоход, Stube и Küche. Вход в дом через переднюю и заднюю дверь открывался в кюхе, которая располагалась справа от центрального дымохода в 80% исследованных Чаппелем традиционных немецких домов.Закрытая коробчатая лестница вела из Кюхе в спальню второго этажа (1986: 28-30). Он обнаружил в этих домах и другие разнообразные характеристики, в том числе складские помещения в подвалах и размещение домов, как правило, на склонах (1986: 34-36).
Основываясь на этих образцах архитектурных особенностей и методов строительства, Чаппелл утверждает, что был очевиден отчетливо немецкий стиль дома: этнических групп в регионе, и это свидетельствует об обособленном характере германской культуры в Вирджинии восемнадцатого века.Общие характеристики зданий представляют собой архитектурный словарь, который был одним из аспектов переносимого культурного наследия. (1986:37)

Он предполагает, что как немецкие, так и швейцарские иммигранты в этом регионе поддерживали «сплоченный этнический фронт» и «сильную культурную идентичность». Это помогло им установить тесные, поддерживающие социальные отношения внутри своих групп, что помогло каждой семье добиться успеха в своем новом поселении (1986: 40). Кроме того, эта этническая идентичность была подкреплена внешними источниками: англо-американцы в регионе также рассматривали немецких и швейцарских иммигрантов как отдельные и разные группы (1986: 40-41).

Однако эта отчетливость была недолгой. Чаппелл считает, что немецкая домашняя традиция начала развиваться в конце 1700-х годов в этом регионе, когда немецкие иммигранты испытали давление со стороны англо-американцев, чтобы они стали более ассимилированными и аккультурированными в более широких социальных и политических отношениях в этом регионе (1986: 42). Некоторые дома были построены в этот период по гибридным проектам, сочетающим традиционные немецкие планы с чертами преимущественно англо-американского проекта дома «I» с центральным проходом:

все уровни этнического различия.Семьи, которые впервые приняли черты образа жизни восточной Вирджинии, сделали это в знакомой форме здания, хотя внешний вид дома мог напоминать англо-американский дом. Традиционная модель дома, как и немецкий язык, была окончательно заменена, поскольку представляла собой яркий символ этнического разделения. (1986:43)

После 1800 года традиционный немецкий дизайн был в значительной степени заброшен, и семьи немецкого происхождения начали строить дома по центральному проходу, в стиле дома «I» (1986:42-43; см. также Glassie 1968:74- 75).

Анализ Чаппелла интригует тем, что он выходит за рамки теории, популяризированной Дитцем (1996) и Гласси (1975). Дитц и Глэсси объясняют эволюцию от планов домов с холлом и гостиной среди англо-американцев к все более широкому использованию симметричных планов домов с центральным проходом как выражения меняющихся мировоззрений в семнадцатом и восемнадцатом веках. Они находят изменения в моделировании материальной культуры с течением времени и объясняют это как выражение меняющихся способов восприятия и мышления о мире.Это изменение мировоззрения включало отход от групповой принадлежности и «корпоративного» образа жизни в сторону большей конфиденциальности и индивидуализма. Это также включало усиление трансформации материальной культуры из естественных форм в формы с высокой степенью обработки, манипуляции, искусственные и разделенные на части формы.

Чаппелл, напротив, рассматривает изменения в выборе стиля дома немецкими семьями не как пассивное выражение меняющегося мировоззрения, а как активное, инструментальное выражение их меняющихся социальных отношений и новой социальной идентичности в Вирджинии девятнадцатого века.Дизайн дома активно использовался как часть стратегии создания и поддержания этих новых социальных отношений, сигнализируя о принадлежности посредством выбранного типа дизайна дома и проживания в нем. Вместо того, чтобы продолжать использовать символическое выражение дизайна дома для обозначения этнических границ (Wobst 1977). :327-28), эти немецкие семьи использовали проекты домов после 1800 года, чтобы сигнализировать об ассимиляции с более широким кругом социально-экономических групп в их районе, и, таким образом, они начали рассеивать свой прежний акцент на принадлежности к этнической группе.

Подвалы бревенчатых домиков и подвальные помещения|Магазин столярных мастерских

Каждому бревенчатому домику нужны какие-то нижние колонтитулы и фундамент, и выбор остается за вами и вашим подрядчиком. Некоторые владельцы кают предпочитают подвал на фундаменте, а другие предпочитают подполье для поддержки и складских помещений. Подвалы бревенчатых домиков обычно делают из бетонных блоков или заливают бетоном. Пространства для обхода могут быть окружены бетонными блоками или оставлены открытыми там, где опоры выставлены напоказ.

Подвалы

также служат жилыми помещениями, складскими помещениями, зонами для печей и водонагревателей, а также облегчают доступ к водопроводным трубам, воздуховодам и электропроводке.Подпольные пространства отлично подходят для тех, кому не нужно дополнительное жилое пространство под землей, а также для доступа к коммуникациям под этажами. Лучшее понимание того, как они используются для бревенчатых сайдинговых домиков, поможет вам сделать правильный выбор для подвала или подвального помещения .

Определитесь с назначением пространства под вашей кабиной

Потребности владельцев кают варьируются от простых до более сложных и могут зависеть от следующих факторов:

Ваша каюта будет использоваться для постоянного проживания, отдыха на выходных или в отпуске?
Количество проживающих там людей и/или количество гостей, которых вы примете.
Количество мест для хранения одежды, хобби, продуктов питания или других предметов.
Вы хотите, чтобы участок был закончен или оставлен в «грубом» состоянии?
Ваш бюджет на строительство будет играть важную роль в принятии решения.
Вам нужен готовый цементный пол или земляной пол?

Спросите себя, хотите ли вы мастерскую, швейную, игровую или тренажерный зал под своим домом. Если вы хотите один или несколько из них, подвал подходит именно вам.Если вам не нужен ни один из них, места для обхода более чем достаточно. Подумайте о типе системы отопления и охлаждения, чтобы удовлетворить ваши потребности в комфорте. В некоторых районах страны выпадает много дождей, из-за чего подвалы могут протекать или образовывать плесень или плесень.

Подвалы — подходящие варианты для бревенчатых домиков

Подвалы образуют основания домов и хижин, которые их поддерживают. У них есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать перед составлением каких-либо планов и началом строительства.

Прочие преимущества , которые еще не обсуждались, включают:

Дополнительное личное жилое пространство для семьи, большой семьи и гостей
Если в них есть бар, они могут стать отличным местом для развлечений.
Они могут служить убежищем от шторма в плохих погодных условиях.
Дополнительное место для хранения большого количества вещей
Дополнительные квадратные метры увеличивают рыночную стоимость вашей каюты и имущества.

Часто упускают из виду недостатки с которыми вы можете столкнуться:

Дополнительные затраты на их строительство
Большинство подвалов частично или полностью построены под землей, что может привести к утечке воды, вызывающей плесень, и вздутию штукатурки стен.
Если в доме живут пожилые члены семьи, им может быть трудно подниматься и спускаться по лестнице.
Они не годятся для сейсмоопасных районов округа.

Давайте перейдем к плюсам и минусам подполья для вашей бревенчатой хижины.

«Понимание того, как они используются для бревенчатых домиков, поможет вам сделать правильный выбор для подвала или подвального помещения».

Места для обхода стоят меньше и могут удовлетворить ваши потребности в каюте

Места для ползания похожи на небольшие подвалы, выходящие наружу.Большинство из них меньше трех футов в высоту и имеют грязные полы, хотя в некоторых полы залиты цементом. Плюсы:

Намного дешевле, чем подвалы, потому что они меньше и требуют меньше материалов.
Защищает днище кабин от влаги лучше, чем подвалы.
Доступ к инженерным сетям и трубам легче, чем к подвалам, что означает отсутствие открывающихся стен или полов для доступа к ним. Это также приводит к снижению затрат на ремонт, когда это необходимо.
Обеспечьте лучшее основание для районов, подверженных наводнениям или землетрясениям.
Лучше подходят для болотистой и влажной местности.
Ниши могут обеспечить хорошую изоляцию под полом.

Недостатком подвалов является то, что они могут стать домом или гнездом для вредителей, паразитов или насекомых. Мы надеемся, что эта информация поможет вам выбрать между подвалом и подвалом для вашего бревенчатого дома.

Постройте свою хижину с помощью бревенчатого сайдинга и сохраните комплект

Строительство бревенчатой хижины с использованием бревенчатого сайдинга вместо полных бревен может сэкономить достаточно денег, чтобы обеспечить подвал вместо подвала.Вот как вы можете сохранить пакет:

Бревенчатый сайдинг может быть установлен на обычный каркас дома подрядчиком или плотником без дополнительных затрат на специально обученных рабочих.
Конструкция с шипом и канавкой/стыковкой концов сокращает время и трудозатраты на измерения, распиловку и установку, поскольку концы сайдинга можно стыковать между стойками.
Владельцы домов с навыками работы с деревом могут установить обшивку из сосновых или кедровых бревен, чтобы сэкономить деньги.
Вы избегаете высокой стоимости полных бревен, труда по их установке, крана и крановщика.

Использование соснового или кедрового бревенчатого сайдинга на наружных и внутренних стенах вашей хижины вместе с бревенчатой отделкой и угловой системой — беспроигрышный вариант.

Заказ от ведущего американского дилера товаров для бревенчатого дома

WoodWorkers Shoppe фрезерует бревенчатый сайдинг, отделку, угловые системы и панели для бревенчатых домов любого стиля и размера. Если вы ищете высококачественные материалы, разумные цены и исключительный сервис, поговорите с одним из наших экспертов по бревенчатым домам.

Ссылки и ресурсы:

Распространенные проблемы с бревенчатыми домами среднего возраста

Мы реставрировали бревенчатые дома в Верхнем Среднем Западе более тридцати лет.Наш бизнес начался по необходимости еще в 1978 году, когда мой отец (бывший владелец Edmunds & Company) хотел восстановить нашу семейную хижину в Северо-Западном Висконсине. Не найдя никого, кто мог бы выполнить работу на месте, он сделал работу сам.

Примерно через десять лет работы над старыми домами, построенными между 1880-ми и 1950-ми годами, мы стали видеть больше «новых» домов, которые нуждались в реставрации. За последние 20 лет наша работа над бревенчатыми домами перешла от работы почти исключительно с домами, построенными до 1950 года, к тому, что почти 60% домов, над которыми мы работаем, были построены после 1950 года.

Это конструктивный недостаток. Коронки торчат за капельную линию, подвержены гниению.

Несмотря на то, что старинные бревенчатые дома имеют свое очарование и многие из них хранят семейные воспоминания и истории, это поколение бревенчатых домов не находится в центре внимания этой статьи. Дома, построенные после 1975 года, имеют свои уникальные проблемы, и я подробно рассмотрю некоторые из этих проблем, чтобы дать читателю дорожную карту, как сохранить их в хорошем состоянии и пригодными для жизни в течение следующих 40 лет.Многие из этих домов используются в качестве круглогодичного проживания. Это означает, что мы хотим особенно помнить о необходимости их обслуживания, чтобы их владельцы могли наслаждаться этими прекрасными сооружениями для будущих поколений.

Позвольте мне сказать, что наш быстро меняющийся мир, безусловно, повлиял на то, как строятся бревенчатые дома. Заявление о том, что они «не строят их так, как раньше», безусловно, справедливо для многих из этих домов. Многие из них были построены с расчетом на быстроту и из дешевых материалов.Если бы я мог дать один совет на будущее, это «сделай это правильно с первого раза»… это намного проще, чем вернуться назад и исправить это позже. Инвестиции в желоба и надлежащее остекление, например, могут сэкономить тысячи долларов на ремонте в будущем.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть в формате PDF 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и способы их устранения.

Если вы предпочитаете прокрутить вниз, вот остальная часть статьи.

Ниже приведены 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и способы их устранения.

1. Гниль, вызванная намоканием бревен от брызг

Брызги воды на нижние бревна — причина №1 гниения бревен. Настилы и другие аксессуары вокруг дома могут подвергать бревна риску двумя способами. Во-первых, они отражают УФ-свет и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки. Во-вторых, они отводят воду на бревна, эффективно сводя на нет «свободную доску» или расстояние, на котором бревна находятся над землей. Постоянное намокание бревна приводит к его гниению.Замена гнилых бревен может быть очень дорогой, особенно если они являются нижними бревнами в стене.

2. Желоба являются частью решения

Наличие желобов на месте и поддержание их в рабочем состоянии в значительной степени помогает предотвратить обратное разбрызгивание воды на бревна. В то же время неправильно установленные или сломанные желоба могут ускорить процесс гниения, концентрируя воду в одном или двух местах. Водосточные желоба часто приходится модернизировать в существующем бревенчатом доме, чтобы свести к минимуму разбрызгивание воды с крыши.Причина номер один гнилых бревен — это брызги воды с чего-либо (настилов, топливных баков, решеток или деревянных свай) на бревна. Желоба могут быть достаточно экономичной частью решения по контролю влажности. Примечание. В большинстве случаев металлические крыши и водосточные желоба плохо сочетаются друг с другом в снежном климате. Это связано с тем, что зимой, когда лед и снег сползают с крыши, они могут оторвать водостоки. Решить эту проблему можно, сняв желоба на зимний период.

3.Консольный палубный

Пример консольного настила.

Консольные бревенчатые настилы являются потенциальной областью проблем. Мы сталкиваемся с этим типом колоды несколько раз в год. Консольный настил — это настил, поддерживаемый бревнами, торчащими из стены (снаружи) и поддерживающими настил. Эти террасы обычно располагаются на втором этаже бревенчатого дома и в большинстве случаев имеют небольшие размеры.

Проблема в том, что большую часть времени они строятся из сосновых бревен, которые спроектированы или имеют возможность выступать за линию крыши, где они подвергаются воздействию дождя, снега и льда.Они поглощают так много влаги, что становятся восприимчивыми к гниению. Когда эти бревна начинают гнить, часто это происходит очень быстро.

По моему мнению, у домовладельца есть в основном три варианта, при условии, что бревна все еще целы.

1. Деку можно снять. Это вариант, но он оставляет вас с проблемой, что делать с «дверью в никуда».

2. Длину выдвижных бревен можно укоротить настолько, чтобы они оказались внутри капельной линии. Это означает, что их обрезают, как правило, между 12 и 24 дюймами, что устраняет гнилую часть бревна.Обычно с этой опцией перила можно изменить и использовать снова, но в результате остается меньшая палуба.

3. Превратите террасу в крышу. Для этого снимаем перила и настил, делаем новую платформу и делаем плоскую крышу, а затем устанавливаем старые перила.

4. Отсутствие щелей

Обратите внимание на отсутствие трещин (и гнили) на этом углу. Щель на капитальной стене – не проблема. Проблема в отсутствии щелей в углу.

По нашему опыту, расщепление является одним из последних штрихов, которым часто пренебрегают. Некоторые бревенчатые дома спроектированы таким образом, чтобы их можно было заделать щелями или законопатить. Для других бревенчатых домов со временем возникает необходимость их расщепления. Если стык между бревнами не дренируется самостоятельно, как это происходит в шведской ограде, бревна нуждаются в герметизации или щелевании.

Расщепление не обязательно должно иметь «громоздкий» вид, о котором думают многие люди, когда думают о расщеплении бревен. Часто линии не должны быть шире 1 дюйма.Уменьшение миграции влаги между бревнами является основной причиной образования щелей. Энергосбережение и уменьшение сквозняков — это второстепенная причина и дополнительный бонус. В некоторых штатах разрешено брать налоговые льготы на энергию за распил бревенчатого дома. Поговорите со своим налоговым специалистом об этой возможности.

5. Отсутствие свободного пространства

Отсутствие свободного пространства над дверями и окнами может привести к их застреванию, что является неприятной проблемой, которую мы наблюдаем в бревенчатых домах. Любая древесина сжимается в диаметре на 5-10% с момента вырубки до момента «выдержки».Этот процесс приправы занимает около семи лет. Большинство бревенчатых пакетов укладываются «зелеными» или «не выдержанными», так что это означает, что через какое-то время жизни бревенчатая стена уменьшится в среднем на 6 дюймов. Если боковые стороны окна или косяки не могут «ускользнуть» во время этой усадки или если остается недостаточно места для компенсации усадки, тогда окна могут заклинить и перестать работать должным образом.

Проблемы с укладкой бревен можно решить, сняв обшивку вокруг окна, оценив расположение «привязки», убрав мешающую «точку давления» за обшивкой.Если оконный блок только открывается с трудом, а не полностью застревает, в большинстве случаев сам блок можно спасти в этом процессе. Мы видели блоки, которые нужно было заменить после того, как бревна осядут на них… в этой ситуации повреждение слишком серьезное.

6. Бревна слишком далеко выступают из капельной линии

Эти бревна торчали за капельную линию. Мы урезали некоторые, заменили другие, и в итоге это выглядело красиво.

Тип бревен, используемых для строительства бревенчатых домов, нельзя оставлять за линией крыши.Несмотря на то, что оставлять бревна за линией капельного полива является популярной конструктивной особенностью, эти элементы крыши или угловые бревна, которым разрешено торчать в непогоду, очень подвержены гниению. В большинстве случаев обрезка этих бревен назад — размещение их внутри капельной линии — лучший способ решить проблему. Некоторые из самых масштабных ремонтных работ, которые мы делали, являются результатом проникновения гнили внутрь дома.

7. Щели или трещины в бревнах

Эти обращенные вверх трещины собирают воду и вызывают проблемы с гниением

Многие бревенчатые дома построены из фрезерованных бревен, которые имеют тенденцию к образованию трещин или «щелей».Чек – это трещина, идущая от середины бревна к внешней поверхности. Проверка является естественной частью процесса отверждения. Когда древесина сохнет, разница в поверхностном натяжении и градиенте влажности между внутренней и внешней частями бревен вызывает эти проблемы.

Проверки становятся проблемой, когда бревна становятся слишком влажными. Бревна с трещинами, обращенными вверх, очень подвержены гниению, потому что они позволяют воде проникать глубоко в бревна, где начинается гниение.

Трещины шириной более 1/4″, обращенные вверх и находящиеся в уязвимых местах, необходимо заполнить и заделать. Это стало «эмпирическим правилом», основанным на нашем опыте в этой области. Мы обнаружили, что герметик не может запечатать чеки в бревнах размером менее ¼ дюйма, и мы считаем, что хуже зачеканить чеку, но она выйдет из строя, чем не заделать ее вообще.

8. Отделка бревен – поддерживать свежесть

Эти бревна не защищены от непогоды.

Очень важно не отставать от отделки ваших бревен.Отделка бревенчатых домов предназначена для того, чтобы бревна не впитывали влагу и защищали бревна от ультрафиолетового излучения, в то же время позволяя бревнам дышать. Зачем дышать? Бревна впитают влагу во время дождя — это факт. Бревна имеют сучки, чеки и другие дефекты на всем протяжении. Когда идет дождь, вода попадает в эти дефекты в бревнах и заставляет сердцевину бревна впитывать влагу. Это когда бревно должно дышать. Современная отделка бревенчатых домов не только задерживает воду, но и позволяет бревнам дышать.Много раз, когда пятна наносятся чрезмерно или накапливаются, мы видим проблемы с гниющими бревнами. Вот почему отделка бревенчатых домов имеет двойную цель: запечатать бревна, но при этом позволить им дышать.

9. Слишком низкие бревна с небольшим количеством «свободной доски» или без нее

Это хороший пример того, что происходит, когда бревна находятся слишком близко к земле.

Бревна, расположенные слишком низко над землей или фактически в земле,
очень подвержены гниению.Иногда невозможно изменить положение данного бревна по отношению к земле, что, возможно, было конструктивным недостатком с самого начала. Иногда озеленение, перепланировка или добавление желобов могут отвести воду от этих уязвимых бревен. Сохранение этих низких бревен сухими и хорошо обработанными боратами является ключом к предотвращению гниения.

10. Недостатки конструкции крыши

При осмотре бревенчатых домов мы видим много плохих конструкций крыш. Эти недостатки или упущения могут привести к тому, что вода будет концентрироваться на бревнах, где она может вызвать гниение.Желоба могут быть решением в некоторых из этих случаев. Другим решением могут быть «кикеры», которые перенаправляют воду из уязвимой зоны. Иногда две сходящиеся линии крыши могут быть изменены или соединены по-другому, чтобы приспособить новую схему дренажа, тем самым решая первоначальную проблему дренажа.

11. Отсутствие гидроизоляции

Отсутствие надлежащего оклада привело к гниению брёвен под настилом.

Если палуба не приварена должным образом к бревенчатой стене, вода может проходить вдоль бревенчатой стены и вызывать значительное гниение.Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с гниением, — это протечки воды вокруг палубы, попадание на бревна и за них. Часто решение здесь состоит в том, чтобы создать непроницаемый барьер между бревном и настилом в том месте, где оно крепится к бревенчатой стене. Щелкните здесь, чтобы увидеть схему правильного крепления террасы к бревенчатой стене. Конечно, правильно выполнить обшивку с первого раза всегда лучше, но этот тип обшивки палубы также можно адаптировать к существующей ситуации.

12.Отсутствие гидроизоляции крыши

Легко заметить, что отсутствие прошивки привело к гниению бревен.

Место, где нижняя линия крыши встречается с верхней бревенчатой стеной, требует особого внимания. Если концы бревен будут располагаться слишком близко к линии крыши, это может привести к гниению. Обесцвечивание концов бревен часто является первым признаком проблемы. Чтобы решить эту проблему, бревна нужно обрезать, чтобы они не подвергались воздействию этой влаги.Одним из решений является создание «бордюра», чтобы вода, стекающая по крыше, не попадала прямо на бревна в этой области. В такой ситуации мы заменили сгнившие бревна и врезали обшивку, чтобы можно было установить эту новую деталь обшивки. Нажмите здесь, чтобы увидеть рисунок правильного соединения верхней бревенчатой стены с нижней системой крыши.

13. Во-первых, бораты могут остановить гниение!

Частью защиты от гниения и насекомых являются соединения бора.В большинстве случаев мы рекомендуем использовать боратное соединение перед отделкой бревен, когда поры бревен открыты или необработаны. Бораты работают, повышая уровень pH древесины до точки, при которой организмы гниения мешают, и, следовательно, насекомые менее способны атаковать ее.

Бораты и насекомые? К сожалению, чаще всего сверлильных насекомых указывает на более серьезную проблему — гниль. (см. «Почему бревна гниют») Если вы подозреваете, что у вас проблемы с насекомыми, см. ниже.

14.Проблемы с насекомыми

Эта гниль привлекает муравьев-древоточцев питаться разложением.

В северном климате скучающие насекомые могут доставлять неудобства, но, как указано выше, они также могут быть симптомом более серьезной проблемы. Скучные насекомые, которых мы чаще всего видим в бревенчатых домах, — это муравей-плотник/пчела и жук-пылесос. Эти насекомые проникают в ваш дом, оставляя на своем пути небольшие дыры в бревнах и немного пыли. Важно помнить, что эти насекомые заинтересованы только в том, чтобы поедать гниющую древесину.Хотя они не вызывают гниения, но иногда они являются хорошим индикатором того, что у вас есть гнилая древесина.

Избавившись от проблемы с гнилью/влагой, у этих жуков не будет источника пищи, и они уйдут или в значительной степени вымрут. Влага является причиной гниения, и если можно контролировать влажность, это может иметь большое значение для борьбы с этими неприятными насекомыми.

В южном климате термиты могут представлять реальную опасность для бревенчатых домов. Держать этих пожирателей древесины подальше от дома очень важно! Если вы подозреваете, что в ваших журналах есть какая-либо активность термитов, вызовите профессионального дезинсектора, чтобы он провел оценку.

15. Проблемы с летучими мышами и грызунами

Деревенский характер бревенчатых домов, безусловно, придает им особый характер. Из-за всех закоулков в бревенчатом доме могут быть места, идеально подходящие для определенных грызунов. Мыши, проникающие в бревенчатые дома, являются общей проблемой для большинства домовладельцев. Особенно осенью эти твари ищут теплое место, которое можно назвать домом. Герметизация снаружи дома щелями или герметиком может предотвратить проникновение мышей в дом.Поиск и герметизация мест вокруг фундамента особенно полезны для избавления дома от мышей.

Летучие мыши — другие грызуны, обитающие в бревенчатых домах. Как правило, летучие мыши ищут место для выращивания своих детенышей. Они занимают маленькие или большие трещины, в которые можно войти снизу. Летучей мыши требуется 3 фута свободного падения, чтобы снова взлететь, и по этой причине они обычно предпочитают места ближе к линии крыши. Они делают эти трещины своим домом и в конечном итоге заполняют их своими фекалиями, что, в свою очередь, становится действительно распространенной проблемой.Дома с летучими мышами имеют отчетливый запах внутри. Если вы видите признаки летучих мышей, такие как помет, немедленно свяжитесь с компанией по эвакуации летучих мышей. Заделывая их пути к полостям щелями в сочетании с эвакуационными мероприятиями, можно решить эту проблему

Заключение:

Если бы я мог дать каждому владельцу бревенчатого дома один совет, он должен был бы каждый год осматривать свои бревна. Важно не допустить, чтобы подобные проблемы вышли из-под контроля. Ремонт простого протекающего водосточного желоба может стоить всего 50 долларов, но если его не устранить, через пять лет это может стоить 5000 долларов.Итак, изучите свое здание, обратите внимание на эти проблемы и будьте активны. Позаботьтесь о проблемах до того, как они перерастут в более крупные и дорогостоящие проблемы.

Если ваш бревенчатый дом находится в северной части Среднего Запада, Edmunds & Company — это компания, к которой стоит обратиться. Мы специализируемся только на восстановлении бревенчатых хижин и домов в Миннесоте, Висконсине и соседних штатах. Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.

Базовые требования для бревенчатых домиков | Tuin : Блог Tuindeco

Указатель основных требований к бревенчатым домикам

Бревенчатые избы не строят как сарай, по крайней мере, хорошие.

Под этим я подразумеваю следующее;

Навесы: При установке навеса сначала кладется пол, на него накладываются стены, и сборка продолжается.

Бревенчатые хижины: В большинстве бревенчатых хижин сначала строится хижина, после чего устанавливается пол, который находится внутри хижины и не является ее неотъемлемой частью. Система пола известна как «плавающий пол» и фактически не должна касаться стен кабины, хотя балки пола могут быть и чаще всего прикреплены к фундаментным балкам бревенчатой хижины.

Все наши домики строятся по периметру основания, и желательно, чтобы они были построены на фундаментной балке .

Стандартно мы поставляем термически обработанные балки размером 70 мм x 44 мм. Они поставляются по периметру здания и располагаются между первым бревном и основанием.

Их использование дает вашему первому слою бревен защиту от попадания прямо в воду. Если вы хотите чего-то лучшего, у нас также есть, как вариант, профилированные фундаментные балки.

: Tanlised фундаментные балки . Они поставляются со всеми нашими домиками и проходят между основанием и первым бревном по периметру домика.

: Эти балки имеют профиль, позволяющий смыть воду с первого бревна. Доступен в таналированной и твердой древесине

: То же, что и выше, но они сделаны из композитного материала и никогда не сгниют

: Фундаментная балка проходит по периметру и под первым бревном и действует как жертвенная древесина и защищает первое бревно от влаги

Поняв вышеизложенное, вы поймете, что весь вес приходится на периметр кабины.

При строительстве базы следует учитывать это. К сожалению, я был на нескольких подгонках, где центр основания отличный, но все края были сколоты и обвисли, где опалубка была удалена, так как вся концентрация была сосредоточена на большей части основания с прицелом на здание сарая.

Наибольшая прочность основания бревенчатой хижины должна быть в пределах периметра, так как именно здесь приходится весь вес.

Наши бревенчатые домики чрезвычайно точны, для фрезерования древесины используется лучшее оборудование, поэтому допуски минимальны.Они предназначены для того, чтобы каждое бревно располагалось непосредственно друг над другом и сцеплялось в углах с помощью углового соединения и шпунтового соединения вдоль бревна. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать вертикальные силы, однако они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать любые боковые силы.

Довольно часто у ландшафтных/строительных компаний возникает соблазн добавить небольшой наклон к основанию, чтобы обеспечить дренаж. Они, как правило, делают это как само собой разумеющееся, не консультируясь, и очень довольны, когда говорят вам, что у вас наклон в 2 градуса!

Это на самом деле не очень полезно, так как, по сути, вы будете строить свою хижину на склоне и подвергать ее боковым силам просто из-за гравитации.Кабина действительно не способна справиться с гравитацией и последующим боковым усилием, которое она оказывает на нее на любом склоне.

Конечным результатом будет изгибающееся и коробящееся здание, и, безусловно, оно будет состоять из расколотых и натянутых бревен с течением времени и, конечно же, неизбежных разрывов, когда вы увидите, как ваше прекрасное здание со временем разрушается.

Самое главное в неровном основании то, что из-за него сложно собрать все воедино, полностью ожидайте всевозможных проблем с шатким основанием:

Бревна не садятся должным образом.
Окна или двери будут на да.
Верхушка не сядет заподлицо с верхней стенкой, оставив зазор, который потом придется подрезать рубанком или налепленными на него деревяшками.
Доски крыши не будут идти прямо, и в них будет наклон, который выглядит ужасно, и вы всегда это заметите.
Долгосрочные проблемы с деформацией, скручиванием, растяжением, растрескиванием и расщеплением.
Вы свяжетесь со мной по телефону сразу во время установки, так как он не собирается вместе, или примерно через 3 месяца, когда он развалится.Я выскочу и посмотрю на твою базу и много тут поболтаю, в конце концов мы поссоримся, а ты мне даже чаю не предложишь!

Что делать, если основание неровное?

Иногда нам приходится использовать то, что нам дано, или то, что уже заложено, и часто мы мало что можем с этим поделать. Попытка добавить стяжку к бетонному основанию, чтобы выровнять ее, редко срабатывает и просто отваливается, когда на нее оказывается давление.

Если база отсутствует, мы должны что-то с этим сделать, прежде чем можно будет построить хижину, либо ее снести и начать заново, либо нужно найти другое решение.

Когда я приспосабливаюсь, что в наши дни случается нечасто, я ношу в своем фургоне коробку «ползунов» из обработанной под давлением древесины различной длины и глубины. Используя их, я часто мог преодолеть любое отклонение, добавляя их к фундаментной балке и «подкладывая» там, где это необходимо.

Однако, если вы собираетесь загромождать кабину ради бога, убедитесь, что она поддерживает всю длину, а не только угол.

Вот пример:

Это была бревенчатая хижина, которая «испортилась», которую я недавно посетил, чтобы помочь разобраться с бедняжкой.Это немного длинная история, но у заказчика были несколько особенно некачественных строителей, чтобы построить его для них, которые не заботились и не имели ни малейшего понятия, что они делают, и это был солидный и очень дорогой бревенчатый домик.

На изображении выше показана их версия перекрытия угла, чтобы компенсировать недостаток неровной базы. Этот сложенный вдвое кусок фанеры поддерживал угол огромной 70-миллиметровой бревенчатой хижины. Мало того, что все бревна провисли на протяжении 1 м, угловые соединения также были сильно повреждены и не подходили друг к другу, так как они все еще сильно не выровнялись.Вершина также была разорвана, и я даже не начал говорить о прогонах. Но если бы это сработало – фанера сгнила бы за год, и все равно все это упало бы и разрушило кабину!

Вот как это лучше всего сделать:

Я снял здание для заказчика и правильно собрал его, и вот как я заглушил дефект в основании, обратите внимание, что я использую пропитанную древесину, и что оно поддерживается по всей длине и поддерживается на должном уровне.

Таким образом, с помощью надежного ящика с ползунками из танализованной древесины можно преодолеть большинство неровных участков, просто убедитесь, что у вас есть несколько доступных глубин.

Пожалуйста, используйте древесину, которая не сгниет через пять минут, и убедитесь, что фундаментная балка поддерживается по всей ее длине, и, что важно, убедитесь, что здание полностью ровно в обеих плоскостях, независимо от того, что вы делаете.

Все измерения бревенчатых домов Tuindeco производятся от одного конца бревна до другого, поэтому 3.0м шириной сруб именно такой, от внешнего края бревна до внешнего края ровно 3,0м. Основание не обязательно должно соответствовать этому размеру, так как все бревна имеют перекрестное соединение, обычно это 100 мм или меньше в зависимости от размера кабины (пожалуйста, спросите нас для вашего конкретного здания).

Так, например, база, необходимая для бревенчатой хижины шириной 3,00 м, составляет:

Длина бревна – 3000 мм или 3,00 м
Кроссовер – 100 мм

Бревно – (пересечение x2) = 2800мм или 2.80м

В этом примере мы можем сделать нашу базу шириной ровно 2,80 м, и бревенчатый домик точно поместится на ней. Однако будьте осторожны, возможно, опалубка покачивается, или кто-то не так точен, как мог бы, нет места для ошибки, когда вы делаете это точно по следу, поэтому может быть разумно добавить сантиметр или два с каждой стороны на всякий случай. .

Если это можно сделать, хотя я думаю, что это выглядит намного красивее, у этого также есть то преимущество, что во время дождя вода не попадает на основание, а поднимается вверх и делает вашу нижнюю стену вашей новой элегантной бревенчатой хижины грязной и грязной.

Еще одна хорошая идея при изготовлении основания по размеру следа – добавить французский дренаж, который выглядит очень красиво, а также поглощает воду, предотвращая ее разбрызгивание, а также устраняет необходимость в водосточных желобах. Другим преимуществом является то, что свободные камни могут затем покрыть любой бетон, который вы не хотите видеть. Извините, это не бревенчатый домик, но я уверен, что вы поняли суть:

Базу можно сделать практически из чего угодно, и мы скоро к этому вернемся, но любая база для любой бревенчатой хижины должна соответствовать следующим критериям:

Следует учитывать, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
Следует обратить внимание на вес кабины, 19-мм, очевидно, значительно отличается от 70-мм.
Должен быть 100% уровень во всех направлениях.
В идеале он должен быть квадратным.
В идеале, чтобы размер чуть превышал размер кабины.

Надеюсь, с помощью этой вафли я дал вам небольшое представление о том, что мы ищем в идеале в качестве основы для вашего нового и сверкающего бревенчатого домика. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как строить базу, поскольку я не строитель и не ландшафтный дизайнер, и я не хочу им быть, так как это выглядит как тяжелая работа.Однако я приведу несколько примеров того, что можно сделать и использовать.

Основание из бетона можно сделать несколькими способами. Как правило, это можно сделать с помощью простой деревянной опалубки. Средняя глубина основания будет около 80-100 мм.

: Простое бетонное основание с деревянной опалубкой

Мы также можем немного усложнить работу с опорной стеной из блоков, а затем заполнить бетоном, возможно, зарезервированным для больших зданий, которым требуется немного более тяжелая несущая конструкция по периметру.

Если у вас есть большое здание, ваш ландшафтный дизайнер или строитель может посоветовать стальную арматуру внутри самого основания, но не забывайте о периметре.

: Стальная арматура в бетонном основании

Чтобы получить совет по соотношению компонентов смеси, прочности бетона и т. д., боюсь, я не тот, кого можно спросить, в сети есть много советов, и, вероятно, вам лучше поискать эту информацию в другом месте.

Однако! Если мне нужно дать мой очень простой совет, основанный на опыте, используйте смесь одного ведра портландцемента с пятью ведрами балластного гравия «все в 20 мм» и медленно добавляйте воду, но не делайте ее слишком влажной, это необходимо. чтобы получить рабочую жидкость, продолжайте смешивать, пока она не станет однородной по цвету.

Как правило, рассчитайте требуемый объем (ДхГхШ) и добавьте одну треть.

Создание основания довольно простое, используйте деревянную доску в качестве опалубки, чтобы направить края, разметьте область и используйте ленту или веревку из уголка в угол, чтобы убедиться, что она прямая.

Выровняйте опалубку спиртовым уровнем и залейте бетон. Продолжайте работать с доской по всей поверхности, пока она не окажется на одном уровне с верхней частью опалубочных досок. Дайте ему застыть в течение трех или четырех дней, и вуаля ваша основа сформирована.

В качестве альтернативы; спросите у того, кто знает, что они делают. Вышеупомянутый бетонный метод в принципе звучит хорошо, но мне никогда не удавалось сделать это правильно, и в нем все еще было несколько волнистостей, впадины в порядке, холмы не так хороши!

Это, вероятно, даже не нуждается в объяснении, так как оно очень экономично и довольно просто в укладке. Опять же, как бетон, следуйте базовым критериям, которые я упомянул. Обычно достаточно 70-миллиметрового слоя сухого песка и цемента, утрамбованного до уровня плит, а затем выровненного поверх него.Быстрый и, вероятно, самый дешевый метод, который подходит для большинства кабин, которые мы продаем.

Это я могу сделать правильно, и это довольно просто, просто убедитесь, что все на одном уровне.

В прошлом я пробовал различные другие «эко» фундаменты из плит, но я никогда не мог с ними справиться, они были дороже, чем простая бетонная плита, и по-прежнему требовали такого же количества выравнивания, мне все еще нужно убедиться в этом. их реальная польза и надежда на то, чтобы быть в один прекрасный день.

Это, безусловно, мой любимый метод закладки базы, конечно, это не лучший способ, мне просто нравится это делать, так как есть так много перестановок и проблем.

Это использование деревянного каркаса, поддерживаемого сваями, или подушками, или просто тротуарной плиткой, расположенной через определенные промежутки времени. Я нахожу это хорошим экологически чистым решением и отлично подходит для мест, где бетон просто невозможен или где есть крутые склоны, которые нужно преодолеть.

Не существует сложных или быстрых способов сделать это, поэтому я просто приведу несколько примеров для идей:

Идеальный способ возведения фундамента из деревянного каркаса. Добавлены первые бревна фундамента.

Квадрат и уровень — ключ!

Что мне нравится в деревянном каркасе, так это то, что:

Его можно перемещать.
Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
Пропускает воздух, поэтому древесина никогда не гниет, даже если она не обработана.
Дешевое решение в труднодоступных для бетона местах.
Дешевый комбинезон.
Если произошло оседание, вы можете просто поднять соответствующий участок домкратом и повторно закрепить штифтами.
Хорошая система, когда затопление происходит естественным образом и не влияет на окружающую среду.

Для выравнивания основания у нас есть хороший продукт. Это также неплохая цена, и вы можете выравнивать между 30 мм и 140 мм, используя комбинацию из двух единиц:

Очень полезные подкладки для легкой поддержки и выравнивания основания деревянного каркаса для вашего бревенчатого дома

См. также недавнюю публикацию о здании заказчика, где приведены дополнительные примеры деревянного каркасного основания для бревенчатых домов:

Я пропустил множество других способов, одним из которых является кирпичный или блочный цоколь, такой как этот:

На рынке также есть такие системы:

Существует действительно множество систем, которые могут стать основой для вашей бревенчатой хижины, большая часть из них сводится просто к стоимости, а затем к личным предпочтениям и, конечно же, к удобству, более чем вероятно, что я запутал вас больше, но неважно, какой метод вы выбираете:

Если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина легко устанавливалась и чтобы она прослужила долгие годы, то основание должно соответствовать следующим критериям;

Учтите, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
Примите во внимание вес кабины, 50-миллиметровое основание не урежет ее для огромного 70-миллиметрового здания.
Уровень должен быть 100% во всех направлениях, и это САМЫЙ важный фактор
В идеале он должен быть квадратным.
В идеале, чтобы размер чуть превышал размер кабины.

И последнее, что вам нужно учитывать, и небольшой совет: если вы выбираете основание из бетона или тротуарной плитки, подумайте о добавлении влагостойкой мембраны либо внутри, либо поверх нее, это предотвратит любую влажность. приближается и воздействует на вашу бревенчатую хижину в зимние месяцы.

Я надеюсь, что это помогло, не стесняйтесь комментировать или обращаться ко мне, если я могу помочь, особенно с основаниями деревянного каркаса, поскольку мне они действительно нравятся, и мне нравится видеть, как они используются в сложных ситуациях. За советом по плитам и бетонным основаниям лучше обратиться к строителю!

ОБНОВЛЕНИЕ : Вот различные диаграммы, которые я добавил к другим сообщениям, которые также могут быть полезны читателю этого сообщения:

Рекомендации по использованию влагозащитного слоя на вашей базе.

Базовая конфигурация при использовании наших профилированных фундаментных балок.

Изоляция пола и фундаментных балок.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Руководство по строительству Вальхейма – изучите основы строительства

Если вы хотите научиться строить в Вальхейме, как лучшие в мире викинги, вы обратились по адресу. Строительство может оказаться непростой задачей для новых игроков, так как Вальхейм оставляет вам много возможностей для самостоятельного изучения — к счастью, мы сделали всю тяжелую работу за вас.Поначалу строительство прочного основания может показаться невыполнимой задачей, но инструменты в Вальхейме удивительно надежны, что в конечном итоге позволит вам построить дом своей мечты.

В отличие от многих игр на выживание, в Valheim предъявляются строгие требования к строительным конструкциям, которых вы должны придерживаться, включая общую прочность конструкции и достаточную вентиляцию. Когда вы впервые приземлитесь в загробной жизни викингов, вам нужно будет изготовить молот из мошеннических ветвей, которые вы найдете в биоме Луга.Это позволяет вам строить конструкции и, что более важно, верстак Valheim, которому нужна крыша, прежде чем вы сможете его использовать. Это только начало того, почему вам нужно построить базу, поскольку вы постепенно добавляете такие предметы, как сундуки, кровати и, в конечном итоге, доменную печь. Ваша база также защищает вас от внешних элементов, таких как перепады температуры ночью и суровые погодные условия, а также крадущиеся враги.

Если вы только начинаете работать в Вальхейме или хотите освежить свои строительные навыки, это руководство охватывает некоторые причуды строительства в Вальхейме, независимо от того, не хватает ли вам инструментов для работы или вы пытаетесь выжать как можно больше предметы в свой маленький дом викингов.Вот все, что вам нужно знать о строительстве в Вальхейме.

Построить дымоход

Чтобы жить так, как когда-то жили викинги, на каждой базе должен быть дымоход для костра в помещении. Вы можете сказать, что ваша база отчаянно нуждается в вентиляции, так как строение наполняется дымом, который не может выйти через крышу, густые серые облака здесь являются полной раздачей. . Без вентиляции вы медленно получаете урон, пока неизбежно не умрете.

В Валгаллу: Узнайте о лучших играх про викингов на ПК

Очевидным решением этой проблемы является снятие панели крыши, чтобы дыму было куда выходить, однако это может легко привести к попаданию дождя, который погасит ваш костер.Вместо этого выберите панель крыши в обычном месте, но поверните панель так, чтобы она была направлена к небу. Это предотвращает попадание дождя в здание и позволяет дыму выходить.

Используйте правильные плитки

Хотите знать, почему сильные порывы ветра тушат ваш костер посреди ночи? При строительстве основания важно использовать правильные плитки. Это может показаться очевидным, но Valheim дает вам возможность использовать любую подходящую конструкцию здания при строительстве крыши.Хотя визуально это может работать, использование напольной плитки вместо черепицы в долгосрочной перспективе вызовет проблемы. Настоящая черепица защитит вашу базу от ветра, а напольная — нет.

Выровнять местность

Строительная механика

Valheim может показаться неинтуитивной, и это в основном из-за механики прочности конструкции. Важно построить базу на плоской поверхности — это может показаться простым, но игра не дает понять, когда поверхность неровная. Инструмент мотыги идеально подходит для выравнивания любой неровной поверхности, что делает его пригодным для строительства конструкции.Вы можете изготовить мотыгу на верстаке за пять дерева и два камня.

Связанный: Приготовьте зелья с помощью нашего руководства по ферментеру Valheim

Хотя технически возможно строить на холмистой местности, это не рекомендуется, так как части вашей конструкции могут стать слабыми из-за отсутствия прочного фундамента. Если вы построили симметричное здание, но некоторые панели кажутся более слабыми с одной стороны, дважды проверьте, чтобы фундамент касался земли. Обычно случается так, что только половина кусков вкопана в землю, но это можно легко исправить, выровняв участок мотыгой.

Сначала создайте фундамент

Перед тем, как строить постоянное основание, создайте ровную площадку с помощью мотыги и сразу же положите напольную плитку в качестве фундамента. Опять же, это может показаться очевидным советом, но его очень раздражает исправлять в будущем. Небольшая база может помочь в течение первых нескольких часов игры, но по мере того, как вы начнете продвигаться вперед, вы вскоре окажетесь в ловушке в пределах своего крошечного дома.

Связанный: Как сделать уничтожитель с громовым камнем в Вальхейме

По мере прохождения игры вам потребуется больше места для хранения тяжелого инвентаря и размещения порталов поблизости, при этом поддерживая укрепленную зону для защиты от ближайших угроз.Наличие выделенной зоны для вашей базы позволяет вам строить в пределах ваших возможностей, давая вам возможность рассредоточиться, как только вы почувствуете себя комфортно.

Складывайте сундуки для экономии места

Сундуки становятся жизненно важными в середине и конце игры, давая вам возможность спрятать свою драгоценную Вальхеймскую бронзу и Вальхеймское железо. При строительстве большой базы вам нужно много дерева и камня под рукой в любой момент времени — вот тут-то и пригодятся сундуки. В идеале у вас должна быть комната, посвященная сундукам, чтобы хранить все ваши материалы в одном месте.

Если у вас нет свободного места или вы хотите сделать вещи более аккуратными, вы можете складывать сундуки, используя плитку деревянного пола 1×1. Поместите эту деревянную плитку прямо над сундуком на земле, создав полку, на которой можно разместить больше сундуков. Как только сундук окажется на полке, вы можете разрушить полку, и сундуки будут продолжать парить в воздухе. Вы можете поставить до четырех сундуков в одну колонку, если хотите максимально использовать пространство. Посмотрите видео YouTuber Schmidtdude, встроенное выше, чтобы увидеть, как это делается.

Связанный: Вот все, что вы можете сделать с кристаллом в Вальхейме

И это все, что вам нужно знать о строительстве в Вальхейме. Эта игра на выживание — это гораздо больше, чем просто строительство базы — ознакомьтесь с нашим руководством по боссам Вальхейма, чтобы узнать о системе развития игры, и если вы хотите настроить выделенный сервер Вальхейма, наше руководство проведет вас через весь процесс. . Те из вас, кому не нравится строительный аспект этой игры про викингов, могут захотеть ознакомиться с нашим руководством по модификациям Valheim — существует множество модификаций, которые значительно упростят процесс строительства.

Бревенчатое здание — Олимпийский национальный парк

ЗДАНИЕ ИЗ БРЕВЕН

КЛАЙД П. ФИКЕС,

Инженер и У. ЭЛЛИС ГРОБЕН, Главный архитектор, Лесная служба

Содержание

Строительство фундамента
Подготовка журналов
Размеры здания
Обрамление углов
    Скругленный угол
    Другие углы бревен
Дверные и оконные косяки
Лаги пола
Кладка стеновых бревен
Оконные и дверные проемы
Оконные и дверные рамы
Каркас крыши
    Встряхнуть крыши
Разделы
Напольное покрытие
Внутренняя отделка деревом
Прокалывание

Страница
1
1
2
3
4
7
12
12
12
14
16
22
23
23
24
25
25

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Звенение
Безщелевая бревенчатая конструкция
    Конструкция из фрезерованного бревна
Рубка пиломатериалов
Обрамление камина
Промасливание и покраска
Готовая конструкция
Мебель
    Стулья и табуретки
    Кровать и двухъярусная кровать
    Сундук и буфет
    Диван
    Обеденный стол
    Стол, скамья, стеллаж для книг и
       деревянная ложа
Строительные планы
Дополнительная информация

Страница
27
28
31
31
31
35
35
39
39
39
47
47
49

50
53
56

ЗАСТРОЙКА ФУНДАМЕНТА

Здание должно иметь хороший фундамент, и бревенчатое строение не является исключением из правил.Ради экономия труда и материалов, в некоторых случаях достаточно разместить небольшие постройки на бетонных опорах. или грубый самородный камень, но обычно лучше использовать непрерывные стены из каменной кладки или бетон, чтобы обеспечить непрерывную поддержку бревен и, таким образом, избежать их склонности к провисанию. Однако эти стены должны быть снабжены небольшими отверстиями для циркуляции воздуха, чтобы предотвратить сухое гниение древесины. Более того, сплошная стена фундамента имеет дополнительное преимущество, заключающееся в предотвращении проникновения грызунов под здание.Ни в коем случае нельзя класть бревна прямо на землю, так как древесина имеет тенденцию к гниению при контакте с землей. земной шар.

Две торцевые стены внешнего фундамента должны быть выше боковых стен, чтобы компенсировать разницу. в уровне бревен смежных стен, торцевые лаги наполовину толще бревен боковых стены.

При строительстве бревенчатой стены главная проблема заключается в закрытии проема между каждой парой бревен. Существуют различные способов сделать это, но в этой публикации будут описаны только те из них, которые считаются наиболее удовлетворительными.Ширина таких проемов зависит от нескольких факторов: (1) способ размещения бревен друг на друге; (2) тип угол, используемый там, где встречаются две стены; (3) проемы для дверей и окон; и (4) естественная усушка древесины в процессе сушки.

ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛОВ

Выбор прямых, гладких бревен одинакового размера является главным соображением (рис. 1). Верхние диаметры должны быть как можно более однородным, но, как правило, не менее 10 и не более 12 дюймов.(Немного

Рисунок 1. Начало строительства сруба – закладка фундамента

можно использовать меньшие или большие размеры, если нет других.) Конусность должна быть как можно меньше. Для бревен длиннее 40 футов верхний диаметр может быть меньше 10 дюймов, чтобы избежать чрезмерного диаметра. на большом или на торце.

Кедр, сосна, пихта и лиственница в указанном порядке наиболее желательны для бревенчатого строительства.Все узлы, конечности или неровности должны быть тщательно обрезаны, когда бревно очищается от кожуры. Лучше всего рубить бревна поздней осенью или зимой, по двум важным причинам: (1) Бревна, спиленные весной или летом, легче лущятся, но растрескиваются или растрескиваются до нежелательного состояния. степени во время приправы. (2) Активность насекомых в зимние месяцы неактивна; следовательно, если бревна рубятся и после этого они менее подвержены повреждению насекомыми или грибками, вызывающими гниение.

Бревна следует распилить, очистить от кожуры и уложить на салазки высоко над землей не менее чем на 6 месяцев, прежде чем положить их в здание: это не всегда возможно, но это хорошее правило.Журналы должны храниться в одна палуба с 2 или 3 дюймами между ними, чтобы обеспечить полное воздействие воздуха. Бревна, имеющие изгиб или кривую следует складывать изгибом вверх, чтобы их вес распрямлял их во время высыхания. Там, где пространство для трелевки ограничено, бревна могут быть двухъярусными, с использованием жердей между ярусами. Неограниченный воздух циркуляция существенно способствует приправе.

Тщательно рассортируйте бревна перед началом строительства, используя лучшие из них впереди или на других видных местах. стены здания.Если бревна неодинаковы по размеру, то бревна большего размера должны располагаться внизу. стены.

РАЗМЕРЫ ЗДАНИЯ

Из практических соображений размеры бревенчатого дома — это внутренние размеры, взятые от одного бревна до соответствующее бревно в противоположной стене. Внешние размеры несколько различаются в зависимости от размера бревен, поэтому учет использования внутренних измерений.

Там, где желательны выступающие углы, бревна должны быть не менее чем на 6 футов длиннее, чем внутренние размеры дома. строительство.При возведении стен бревна должны располагаться ровно или отвесно на внутренних гранях, если это желательно. отделка внутренней части стеновой панелью или штукатуркой.

ОБрамление углов

Угол – один из самых важных аспектов бревенчатого строительства. На нем внешний вид и устойчивость структура зависит. В Соединенных Штатах используются различные типы угловых конструкций, каждый из которых отличается в соответствии с местными строительными обычаями или индивидуальными вкус.

Фигура 2.Круглая выемка или седловидный угол. Это необычайно прекрасный пример скрайбирования и подгонка бревен друг к другу. Квадратные бревна еще не обработаны топором, чтобы придать им приятный вид.

Угол с круглым вырезом

Круглый или седловидный угол (рис. 2) обычно считается наиболее удовлетворительным со всех точек зрения. Этот тип угла дает наиболее характерный внешний вид, потому что проект бревен достаточен.

Рисунок 3.Станция рейнджеров, Национальный лес Галлатин, Монтана, иллюстрирующая эффективное использование закругленные углы. A и B, строящееся жилье; С, сарай.

Рисунок 4. Способ маркировки углов седла.

аккуратно за угол, чтобы не казаться дублированным (рис. 3). Это хорошее самоблокирующееся механическое соединение, относительно прост в изготовлении и надежно удерживает бревна на месте.

При резке седла материал снимается с нижней стороны верхнего бревна, не нарушая верх. поверхность нижнего бревна. Таким образом вся влага стекает в угол и, следовательно, древесина намного менее подвержен гниению, чем если бы использовались другие виды уголков. Усадка в наружной части бревна Окружность имеет тенденцию открывать пространство между бревнами. Наконец, в закругленном углу половина допускается, чтобы усадка между бревнами оставалась в углу.Поэтому разлука не так велика. как если бы каждое бревно было срублено до сердцевины, что является недостатком, характерным для большинства других типов углов.

Инструменты, необходимые для того, чтобы сделать круглую выемку или седловидный угол: 10- или 12-дюймовые разделители-крылышки с держателем для карандашей и насадкой для пузырькового уровня, острый топор, 2-дюймовое стамесочное долото с внешней фаской, торцовочной пилой, спиртовым уровнем и отвесом. Обрамление этого угла, описанное в Рисунок 4, должно быть относительно легко.

Во-первых, нижние лаги должны быть установлены на противоположных сторонах фундамента. Вырубить плоское лицо от 2 до 3 дюймов шириной на нижней стороне бревна, где оно опирается на фундамент, чтобы оно лежало на месте. Затем поместите нижнее бревно на каждую торцевую стену и точно отцентрируйте его так, чтобы внутренняя поверхность всех четырех брёвен соответствует точным внутренним размерам здания. Закрепите бревна на месте, чтобы они не двигались во время отмечено для углового выреза. Разделитель крыла теперь установлен на половину диаметра бокового бревна.С нижняя ножка разделителя опирается на боковую сторону нижнего бревна, а другая ножка с пузырьком уровня вверх, упираясь в дно верхнего бревна и непосредственно над нижним

Рисунок 5. Вырубка выемки в углу седла.

бревно, начните перемещать делитель вверх боковым движением так, чтобы голень следовала за изгибом нижней бревно.Острие карандаша верхней ножки делает отметку на поверхности верхнего бревна, которая будет местом пересечения поверхностей двух бревен, когда выемка была вырезана из верхнего. Повторите эту операцию четыре раза чтобы отметить все четыре стороны угла. Небольшая практика сделает вас мастером сохранения точек делителя. перпендикулярны друг другу.

После того, как на обоих концах бревна были отмечены надрезы, переверните его на спину. Это хорошая идея, чтобы усилить отметьте разделитель несмываемым карандашом, чтобы за ним было легко следить.Вырежьте вырез грубо, как как показано на рис. 5, затем обрежьте как можно ближе к метке, нанося последние штрихи с долото долото. Готовая выемка должна быть выгнута ровно настолько, чтобы вес бревна мог прийти на него. наружные края, таким образом обеспечивая плотное соединение.

Когда следующее боковое бревно закатывается на место, разделители должны быть раздвинуты на ширину промежутка между ними. верх первого и низ следующего бревна, и маркировка повторяется, как и раньше.Если вы хотите иметь верхнее бревно немного «ездит» на нижнее, чтобы получился особенно плотный стык, распорки должны располагаться немного шире, чем на самом деле требует пространство.

Другие бревенчатые уголки

Угол «ласточкин хвост», или коробчатый (рис. 6 и 7) — крепкий угол, и требуется значительный опыт, чтобы сделать работу аккуратной. Этот тип имеет несколько нежелательных особенностей: (1) Бревна склонны к развитию широкого трещина, потому что угол оформлен из той части бревна, в которой происходит наименьшая усадка, и (2) так как бревна спилены, чтобы сформировать угол, древесина имеет тенденцию собирать и удерживать влагу, которая вскоре приводит к распаду.Кроме того, этот угол заметно портит столь характерный и желанный «лоханный» внешний вид. в бревенчатых конструкциях. Чертежи на рис. 6 показывают наиболее практичные методы маркировки и обрамления ласточкина хвоста, или коробка, угол.

Плоский, или простой, шиповидный угол (рис. 8) также распространен. Это может быть сделано двумя способами. В одном только подшипник поверхности обрамлены, в то время как в другом все четыре стороны шипа обрамлены плоско. Простой шиповый угол не имеет очень желательной функции самоблокировки.Тем не менее, он прост в изготовлении и экономичен, и поэтому особенно подходит для временных конструкций. Бревна должны быть сколоты между собой, как показано на рисунке 11. Весь каркас можно сделать на земле до того, как будут установлены бревна. Тщательно подогнанный, это делает аккуратная работа.

Указания по изготовлению плоского или плоского шипового угла. — Подровняйте один конец бревна, как на рис. 8, в точке A, затем отмерьте необходимую длину и отпилите противоположный концевой квадрат в точке B.Если бревно имеет какое-либо искривление, включите его полозья, пока его задняя часть не поднимется. Определите толщину шипов, исходя из средней верхней и нижней части. диаметры бревна. Затем возьмите 18-дюймовую доску такой же ширины, как и толщина шипов, забивание гвоздя через его центр в центр бревна. Поместите спиртовой уровень на верхнюю часть доски. и отметьте линии на бревне вверху и внизу

Рисунок 6.Разметка и оформление ласточкиного хвоста, или короба, уголка.

Рисунок 7. Станция рейнджеров, Национальный лес Лоло, штат Монтана. Обратите внимание на тщательность изготовление уголков коробки.

Рисунок 8. Обрамление плоского или плоского шипового угла.

ребра.Ширина шипа зависит от диаметра бревен; Диаметры от 8 до 10 дюймов будут производить от 6 до 7 дюймов. широкие шипы.

Прибейте планку размером 1 дюйм на 1 дюйм на шаблонной доске к точкам G и D, а затем сделайте надрезы на каждом конце, вырежьте отколоть и выровнять поверхность. Переверните бревно и повторите с другой стороны. После оформления боковых сторон шип, бревно готово к размещению на стене. Некоторая подгонка между углами обычно необходима, но если бревна достаточно прямые и гладкие, работа будет сведена к минимуму.

Вертикальный, или пазо-шиповый, угол (рис. 9) в значительной степени используется на Западе. желательно Особенности с механической точки зрения: (1) Вес здания приходится на бревна по всей длине. и не опирается только на углы, как в других типах, и (2) образует плотную стену, потому что нет отверстий

Рисунок 9. Обрамление вертикального или шиповидного угла.

разовьется между бревнами. Хотя это и несложно построить, вертикальный угол требует значительных усилий. механические навыки и точность. Хороший плотник может смонтировать все здание на земле еще до того, как будут срублены все бревна. ставится на фундамент, после чего его можно возвести в очень короткие сроки. Рядом с закругленным углом вертикальный угол или угол с пазом и шипом, вероятно, имеет лучший вид.

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Дверные и оконные косяки должны быть обрамлены так же, как и углы, за исключением того, что пазы должны быть только на задней стороне.То Сторона двери или лицевая сторона могут быть с пазами или оставлены гладкими, чтобы можно было прибить на место отдельный деревянный дверной упор. Если бревна достаточно сухие, на каждом углу необходимо оставить от 3 до 4 дюймов для осадки из-за усушки; в противном случае следует оставлять больше или меньше места, в зависимости от условий. Примерно через 6 месяцев придет шапка журнала вниз и закрыть этот зазор. Аналогичные положения следует предусмотреть для осадки над дверными и оконными проемами.

ЛАКИ ПОЛА

После укладки первого круга или яруса бревен следует установить лаги пола, надрезав их в нижние боковые бревна.Если здание имеет сплошной каменный фундамент, на него можно установить балки. как в каркасном доме.

Для того, чтобы концы балок имели достаточную опору на стену, необходимо либо сделать надрезы концы в боковые бревна или подрубите последние с внутренней стороны. Простой метод — вырезать пазы в боковые бревна, прежде чем они будут закатаны на место. Столбовые балки должны быть от 4 до 8 дюймов в диаметре и высечены на одном уровне. на верхней стороне, чтобы обеспечить прочную опору для прибивания настила.Несколько разных способов обрамления пола балки показаны на рисунке 10.

УКЛАДКА БРЕВЕНЬЯ СТЕНЫ

При укладке последовательных кругов бревен в стены необходимо соблюдать несколько деталей, чтобы они были выровнены таким образом. что верхние бревна образуют ровное место для каркаса крыши. Углы должны быть как можно более ровными. круг уложен. Это можно сделать, измеряя время от времени по вертикали от верхней части балок пола. чек. Изменение высоты на 1 дюйм не вызовет серьезных затруднений.

Высота углов регулируется двумя способами: (1) увеличением или уменьшением глубины выреза и (2) путем переворачивания верхнего и торца бревен при укладке их в стену.

Бревна должны быть подогнаны друг к другу как можно плотнее. В случае бревен с несколько неровной поверхностью, может потребоваться сгладить определенные участки нижней стороны верхнего бревна, чтобы обеспечить плотное прилегание. Только в Однако в исключительных случаях это следует делать в верхней части нижнего журнала.

Облицовка бревен внутри здания должна быть отвесной, то есть в одной вертикальной плоскости. Ан можно использовать обычный столярный или спиртовой уровень, но наиболее подходящим считается отвес длиной от 6 до 8 футов. из-за его большей длины.

Бревна должны быть скреплены между собой деревянным штифтом или большим шипом (рис. 11). Шипование выполняется путем сверления 3/4-дюймового отверстие на полпути через верхнее бревно и продолжающееся с отверстием 7/16 дюйма через нижнюю половину.Тогда водите 10- или 12-дюймовый шип на место или до тех пор, пока он не пробьет половину следующего бревна ниже. шипы должны быть

Рисунок 10. Балки перекрытия каркаса.

расположены в шахматном порядке в чередующихся раундах или ярусах бревен. Если используются деревянные нагели, предпочтительнее еловые или дубовые бревна. Однако ни деревянные шпильки, ни шипы не мешают оседанию стенок.

Метод шипа проще и быстрее и так же удобен, как и деревянная булавка.Логи должны быть закреплены примерно в 2 футах от каждого угла и с каждой стороны оконных и дверных проемов. Для небольших конструкций, там, где выравнивание стенок не столь важно, штифтование может быть устранено, но обязательно выравнивание

Рис. 11. Скрепление журналов вместе.

больших здания точно, чтобы отдельные бревна не выпрыгивали из места.

В тех случаях, когда использование бревен с определенным изгибом или изгибом неизбежно, их следует вставлять в стену так, чтобы лук или резервное копирование. Такие бревна можно выпрямить, сделав достаточное количество пропилов в верхней части криволинейной поверхности. чтобы дать им возможность выпрямиться. Прорези должны быть от одной трети до половины глубины бревна или слегка больше, если необходимо (рис. 12).

Рисунок 12. Выпрямление гнутого бревна.

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Ранние американские бревенчатые постройки характеризовались относительно темными интерьерами, потому что оконные проемы были спроектированы в защитных целях, были небольшими и далеко друг от друга. Поскольку защита больше не имеет значения, оконные рамы могут быть стандартного размера и располагаться в местах, наиболее подходящих для адекватного дневного освещения.

Как только первый ряд бревен и лаг пола будут уложены на место, отметьте расположение двери и окна. отверстия на внутренней стороне.Далее выпиливаем дверные проемы и вырубаем вырез в бревне порога с точностью до дюйм истинной или готовой линии, как показано на рис. 13. Оставьте окончательную вырезку отверстий точно размеры до тех пор, пока оконные и дверные рамы не будут установлены на место, что обеспечит качественную отделку древесины поверхность. Также определите высоту проемов над линией пола и отметьте их цифрами

Рисунок 13.Резка оконных и дверных проемов.

в нижнем журнале для справки время от времени. Необходимые пропилы должны быть сделаны в бревне непосредственно над каждое отверстие, прежде чем установить его на место. Когда бревно, несущее оконную раму, будет достигнуто, надрез должен быть сделано для него, как для дверей.

Чтобы обеспечить необходимые двери и окна, проемы в стенах должны быть вырезаны после установки бревен. должность.Как только бревно в стене разрезается пополам, возникает проблема, как удержать свободные концы на месте. Кроме того, двери и окна требуют надлежащего вида рам, чтобы обеспечить герметичное закрытие между последними и окнами. концы стеновых бревен. Наиболее практичный и удовлетворительный метод — сделать вертикальную выемку на концах стеновые лаги, в которые можно вставить шпонку, прикрепленную к задней части косяка или боковинам двери и оконные рамы. Этот метод обрамления удерживает бревна стены на месте, позволяет им усаживаться и оседать без препятствием, а также обеспечивает герметичное соединение между ними и дверными и оконными рамами.Вертикальный вырез в конец бревен стены можно обрамить, просверлив 2-дюймовое отверстие под бур в каждом бревне, когда оно укладывается на место. Дыра должны располагаться так, чтобы при распиловке стеновых бревен для проема спил проходил вниз через край отверстия, ближайший к отверстию. Затем просто обрамить выемку, чтобы взять сплайн. Внутри поверхность выемки можно оставить закругленной, а шлицы скошить, чтобы они подходили. Чтобы дырки были на одной линии от бревна к бревну, используйте отвес, показанный на рисунке 14.

Рисунок 14. Способ маркировки проемов.

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Существует два способа изготовления оконных и дверных коробок — по три штуки (два боковых косяка и один косяк), или по четыре. частей (два боковых косяка, один головной косяк и часть порога). При использовании трехсекционной рамы нижнее бревно вырезается или формируется проем, чтобы получился подоконник или окно, а затем к подоконнику прикрепляются детали косяка.Если косяки обрамлены из обломанных с двух противоположных сторон кусков бревна, презентабельный сруб в соответствии с бревном получается характер строения. Оконные или дверные поверхности косяков могут иметь шпунты для окон. и двери, соответственно, или они могут иметь отдельные деревянные детали, известные как упоры, прибитые гвоздями. Сплайн на спине Косяк может быть вырезан или прибит гвоздями из прямоволокнистого дерева размером 2 на 2 дюйма. Косяк головы может оформляться одинаково; это не требует

Рисунок 15.Оконные рамы.

Шлиц

сзади. Каждый боковой косяк имеет на каждом конце дюбель. Нижний дюбель входит в паз в подоконник и верхний шпунт в аналогичный паз в оголовке косяка.

В четырехсекционной раме подоконное бревно обрезается с уклоном, как принято, а косяки подгоняются как для трехсекционная рама. На рис. 15 показана установка трех- и четырехсекционных оконных рам.

Когда верхний косяк или верхняя часть бревна над проемом достигнуты, рамы готовы к установке.Открытие теперь вырезан, подоконник вылеплен, вертикальный шлицевый паз обрамлен, а бревно головного косяка вырезано, чтобы соответствовать открытие. В этот момент величина осадки в результате усадки стеновых бревен, так как они высыхания, должны быть определены и предусмотрен соответствующий припуск в проеме. Это пособие сделано между верхней стороной оголовка рамы и низом бревна непосредственно: над проемом, а должна быть от 2 1/2 до 4 дюймов для двери высотой от 6 футов 8 дюймов до 7 футов или от 1 2/2 до 3 дюймов для обычной двери. двустворчатое окно.Бревно над проемом должно быть надрезано с нижней стороны, чтобы его можно было уронить. на место после установки рамы.

Когда используется тип оконной или дверной рамы, описанный здесь, ни снаружи, ни внутри наличников, иногда требуется отделка деревом. Бревна, выбранные для материала косяка, должны быть на 2-3 дюйма больше. в диаметре, чем бревна стены, чтобы правильно подогнать. Кроме того, с ними будет намного легче работать, если они хорошо приправленный (рис.16).

Рисунок 16. Оконная рама бревенчатого косяка.

Рис. 17. Типичный разрез бревенчатой стены через окно.

Если используются стандартные столярные рамы, следует установить ложные боковые косяки из распиленного материала, обычно из 2-дюймовых досок. в проемах, чтобы удерживать бревна на месте.Для стены из 10-дюймовых бревен нужна доска размером 2 на 10 дюймов. использоваться для косяков и стандартной рамы, установленной между ними после обеспечения необходимого припуска чтобы бревна стены дали усадку или осадку. Корпус головки обычно закрывает пространство, допускаемое для усадки.

Какой-нибудь изоляционный материал, который выдержит сжатие, например, скомканные газеты, волокно из асбестовой ваты, или минеральной ваты, можно использовать для заполнения пространства над головой, отведенного для посадки.Инсу-

Рисунок 18. Различные способы обрамления карниза. Несмотря на то, что спиленные стропила, как показано выше, часто используются для удобства при обрамлении кровли, распиленный или фрезерованный материал не сочетается с появление в экстерьере бревенчатых построек. Следовательно, столбовые стропила, самодельные встряски и тому подобное. предпочтительны ручные функции.

Обшивочный материал

должен укладываться свободно, чтобы не брать на себя вес при постепенном оседании бревна.

Для бревенчатого каркаса к нижней части выреза в верх бревна, оставляя нижний край оклада свободным для скольжения по поверхности косяка оголовка бревна. Как стена оседает, нижнюю часть оклада можно обрезать, если закрыто слишком много лицевой стороны косяка. Это делает соединение герметичным и защищает изоляционный материал, которым было покрыто усадочное пространство. заполненный. См. рис. 17, головная часть.

Рисунок 19. Каркас бревенчатых прогонов для вибростенда.

РАМКА КРЫШИ

Крыши могут быть обрамлены несколькими способами, в зависимости от типа доступного материала и желаемого внешнего вида. Каркас гонтовой кровли из распиленного материала или круглых жердей делается так же, как и для кровли. каркасное здание. Верхнее бревно на стене может быть обрезано с плоской опорой для стропил, как в Y, в рис. 18, А, или с насечкой для их приема, как Z на рис. 18, Б.Концы фронтона можно обработать бревнами, что предпочтительнее по архитектурному облику, либо обрамлять наподобие фронтонов каркасного строения, а потом крыть с деревянным сайдингом, черепицей или щебнем (рис. 19).

Черепицу можно укладывать на доски обшивки обычным способом или на полосы гонта, уложенные поперек крыши. стропила, параллельные коньку и расположенные на точном расстоянии друг от друга для их приема, широко известные как «амбарные».

Конкретный метод, которым нужно следовать при обрамлении карнизов, во многом зависит от их выступа.»Где желателен эффект значительного нависания, можно использовать бревно карниза для поддержки выступающих встрясок, поскольку показано на рис. 19, А. Чтобы поддерживать встряски длиной от 30 до 36 дюймов, имеющие 6-дюймовый нахлест, бревенчатые прогоны должны располагаться на расстоянии с интервалом примерно 24 дюйма, как на рис. 19. В регионах с сильным снегопадом карнизное бревно можно немного вперед, чтобы поддержать свес, или можно установить дополнительное карнизное бревно, как показано на рис. 19, B. Фронтонные бревна должны быть спущены одновременно с бревнами крыши, и оба должны быть жестко скреплены вместе.

Рисунок 20. Расщепление шейков с помощью froe.

Встряхните крыши

Часто для кровельного покрытия желательно использовать ручные расщепители. Обычно их делают из кедра, но могут быть из любой древесины с прямыми волокнами, без сучков, которая легко раскалывается. Сначала бревна распиливаются на отрезки по 30 до 36 дюймов, а затем встряски отделяются с помощью инструмента, называемого фроэ (рис.20).

После того, как спилы бревна поставлены дыбом, ладонь держат за верхний конец блока, а затем наносят удар деревянная кувалда, от которой откалывается кусок блока или тряски. Разрезан вручную, толщина варьируется в некотором роде; минимум 1/2 дюйма. Крыша из тонкой черепицы, не имеющая достаточного масштаба, никогда не будет столь же эффективной, как крыша. с грубой текстурой, с использованием встрясок толщиной от 3/4 до 1 1/2 дюйма, чтобы гармонировать с прочным внешним видом бревенчатых стен. Ширина, обычно от 6 до 8 дюймов, зависит от размера деревянных блоков и варьируется соответственно. длина определяется расстоянием между бревнами или прогонами крыши.Встряски всегда укладываются на прогоны одинарными рядами, перекрывая стороны от 1 1/2 до 2 дюймов и перекрывая концы не менее чем на 6 дюймов, как показано на рисунке 19. Гвозди обычно прибивают шести- или восьмипенсовыми оцинкованными гвоздями. Медные гвозди могут быть использованы для большей постоянство. Хорошая висячая крыша не будет протекать, хотя изнутри здания может показаться, что она имеет много протечек. отверстия.

Обыкновенный, неинтересный прямолинейный эффект на торцах можно сломать, поставив их в шахматном порядке от 1 до 2. дюймов, как это часто делается с черепицей.Этот метод производит эффект, больше соответствующий бревенчатым стенам. Несмотря на то что с большей тщательностью и дополнительным трудом, с архитектурной точки зрения предпочтительнее, чем более распространен обычай укладывать их равномерно прямыми линиями.

На коньке крыши, где пересекаются гонты или гонты, необходимо предусмотреть защиту от атмосферных воздействий. Бостонский гребень с галькой, гребенчатое пересечение или гребневый гребень, показанные на рис. 21, практичны и не только удовлетворительным с точки зрения архитектурного эффекта, чем стандартные металлические коньки, коньковые доски и другие методы.

ПЕРЕГОРОДКИ

Если бревенчатое здание должно быть разделено на несколько помещений, можно использовать по крайней мере два различных метода строительства. перегородки. Если план бревенчатой конструкции должен быть проведен по всему строению

Рисунок 21. Обработка хребта.

с помощью межкомнатных бревенчатых перегородок, их необходимо разложить и обрамить, а дверные проемы прорезать в таким же образом, как описано выше для наружных стен.Если бревенчатая перегородка находится в месте поперечной стены, где нежелательно, чтобы концы бревен выступали в комнату за противоположную сторону стены, их можно отпилить заподлицо с лицевой стороной поперечной стены, как показано на JT, рис. 22, план А. Это не ослабить соединение, так как бревна закреплены штифтами и зафиксированы на месте.

Рисунок 22. Внутренние перегородки.

Там, где используются каркасные перегородки, их следует конструировать как в каркасном здании.Усиление или от 3 до 4 дюймов В бревенчатой стене следует вырезать глубокий паз, в который будет вставляться торцевая стойка каркасной перегородки (рис. 22, План б). Надрез должен быть сделан в каждом бревне перед тем, как оно будет помещено в стену. Ни в коем случае нельзя концы перегородок должны быть прибиты к бревенчатым стенам, которые они пересекают, чтобы не мешать и не подвергаться воздействию по их усадке и усадке.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Сначала следует уложить черновой пол с использованием настила или обшивки.мягкой и твердой древесины, но вертикальные волокна сжимаются и набухают меньше, чем плоская, более однородная по текстуре, изнашивается более равномерно, а стыки открываются гораздо меньше. Готовый пол состоит из пазогребневого материала различной толщины и ширины.

Несмотря на небольшую склонность к расщеплению и неравномерному износу в течение многих лет, простая широкая обшивка из доски случайной ширины делают подходящий пол для бревенчатого дома. Привлекательный эффект можно получить, используя винты. вместо гвоздей, утопленных на глубину 1/2 дюйма и скрытых вставкой вклеенных ложных деревянных дюбелей разместить, как показано на рис. 23,Б.Соединение досок вместе деревянными ключами в произвольном порядке по краям увеличивает привлекательность напольного покрытия.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННОЙ ОТДЕЛКОЙ

Подвесные двери и окна, а также многие другие обычные детали конструкции здания должны быть выполнены в обычном манера строительства из бревен. Всякий раз, когда изготавливаются шкафы или другие встроенные элементы, их каркас должен быть независимые или полностью свободные от бревенчатых стен, как и мебель. Однако такие приспособления, как туалеты, могут быть крепится к двум соседним бревнам без каких-либо последующих конструктивных осложнений.

Рисунок 23. Настил. A, простой язык и канавка; B, обшивка произвольной ширины.

ШЕЛКИНГ

При укладке круглых бревен в стену между ними всегда остается проем, если только они не проточены на торце. под боком, чтобы оседлать тот, что ниже, как описано ниже при строительстве бревенчатой хижины без щелей. В наружных стенах, это отверстие или трещина должны быть закрыты, чтобы сделать конструкцию водонепроницаемой.Существует несколько методов делая это. Если бревна достаточно прямые и одинаковые по размеру, а углы аккуратно сделаны, проем между ними будут небольшие, часто едва заметные. В этом случае отверстия должны быть заполнены какой-нибудь герметизирующий состав, наносимый с помощью пистолета или кельмы (рис. 2-4).

В последние годы на рынке появилось несколько видов чеканного материала. Они наносятся лучше всего с помощью пистолета. наличие давления-

Рисунок 24.Примеры плотных швов хорошо прокалываются. A, внутреннее чеканка; B, внешнее чеканка.

спусковой крючок, посредством которого чеканочный состав проталкивается через сопло, выполненное в различных формах и размерах для удовлетворения различные требования. Эти составы для чеканки не подвергаются неблагоприятному воздействию тепла или холода, сохраняют свои естественные свойства. эластичность и обладают адгезионными свойствами, благодаря которым они прилипают к поверхности, на которую наносятся.

Хороший пластиковый компаунд будет прилипать к бревнам при любых условиях, и его можно легко залатать, просто нанеся больше материала.Уплотнение из черного волокна не вызывает возражений и в то же время дает практичную отделку. Печать следует наносить на обе стороны наружных и внутренних бревенчатых стен, создавая почти герметичный строительство. При нанесении с помощью нагнетательного пистолета с соплом 3/8 дюйма 1 галлон заполняет около 300 погонных футов. открытие. При нанесении в холодную погоду материал следует нагреть до температуры 60 градусов по Фаренгейту.

ЗВОНОК

При использовании несколько грубых и неправильных по форме бревен результирующее пространство между ними может быть очень большим. что чеканочный материал не может быть использован удовлетворительным образом для заполнения отверстия.В таких случаях будет необходимо чтобы вставить «щель», которая обычно наносится на внутренние и внешние стены одним из двух способов:

1. Расщепление. — Сегменты бревна расщеплены по размерам, подходящим для проема и после тщательной обработки топором для плотного прилегания надежно прибиваются на место. Этот вид щелчок требует значительной работы и терпения, чтобы обеспечить хороший внешний вид. .

2. Сверление столба. — Для заполнения отверстий можно использовать небольшие круглые столбы (рис.25). Обычно их нарезают по размерам и длине для заполнения

Рисунок 25. Щель полюса.

проем от стены до стены. Этот вид расщепления может быть быстро применен как к внутренним, так и к внешним стенам. и делает более аккуратную работу, чем предыдущий метод. Если бревна не будут тщательно выдержаны, эти маленькие столбы иногда имеют тенденцию отрываться от ногтей.После того, как щелчок будет завершен, отверстия достаточно уменьшены по ширине, чтобы обеспечить успешное нанесение чеканного материала.

В бревенчатом строительстве всегда возникает серьезная проблема — разработать практический метод постоянного крепления бревен. штукатурка на месте как внутри, так и снаружи стен. В некоторых случаях гвозди для гонта могут быть забиты в можно использовать бревна на расстоянии 2-3 дюйма друг от друга по всей длине проема или полоски металлической рейки шириной 2 дюйма и гипс, применяемый для его заполнения.В пластырь можно добавить шерсть крупного рогатого скота, чтобы повысить его клейкую консистенцию и таким образом держите его более жестко на месте. Иногда к нижнему бревну прибивают деревянные планки, удерживающие штукатурку. положение, как показано на рис. 26, но они выглядят неприглядно.

БЕЗЩЕТНАЯ БРЕНЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Бесщелевое строительство, связанное со строительством бревенчатых строений в скандинавских странах, устраняет щелчок и грязь, столь распространенные во многих бревенчатых постройках. Он состоит из канавок

Рисунок 26.Полоски для шпаклевки по дереву.

нижняя сторона каждого бревна в каждом ярусе таким образом, чтобы оно оседлало лежащее под ним бревно, образуя плотный стык по всей его длине. длина. Канавку отмечают инструментом, который для удобства можно назвать кабинным чертилом или драгой (рис. 27).

Указания по безщелевому бревенчатому строительству. — Отметьте и вырежьте выемку так же, как это делается для круглой выемки. угол. Затем сожмите бревно на месте и разметьте, сделав дополнительную отметку, показанную пунктирной линией (X, рис.27). Потом, вырежьте по линии и, наконец, бросьте бревно на место.

Писец имеет длину 12 дюймов и сделан предпочтительно из квадратной стали 3/8 дюйма или железа, согнутого почти так же, как пружина в стальной ловушке; два конца загнуты примерно на 1 1/2 дюйма, как два пальца, расходясь примерно на 3/4 дюйма. дюйма в точках, а затем заточили плоской поверхностью внутреннюю часть точки по направлению к петле. То петля должна быть тонкой, чтобы обеспечить достаточную гибкость, позволяющую легко расширять или закрывать точки.Вокруг двух половин инструмента приварено кольцо, которое при скольжении вверх или вниз позволяет регулировать точках и тем самым предотвратить дальнейшее распространение во время использования инструмента. Звено небольшой цепочки, расположенное над ноги до того, как острия будут повернуты, будут служить той же цели и, чтобы острия не прыгали вместе, между ними можно втиснуть небольшой кусок дерева.

Чтобы установить бревно, сначала обрамите его на концах, а затем установите его в пределах примерно 2 дюймов от нижнего бревна, где открытие самое широкое.Трудно сделать хорошую работу по разметке, когда бревна расположены слишком близко друг к другу. То писец должен быть отрегулирован в точке, где

Рисунок 27. Безщелевая конструкция сруба

отверстие самое широкое, чтобы при удерживании инструмента параллельно отверстию нижняя точка чертилки будет кататься по поверхности нижнего бревна. Оказывая достаточное давление, верхняя точка забьет верхнюю бревно.Повторите эту операцию, чтобы надрезать верхнее бревно с другой стороны. Аналогично должны быть отмечены угловые шипы. Затем переверните бревно, обработайте шипы вниз, а затем вырежьте V-образный паз по отмеченным линиям в оставшейся части. часть бревна, используя топор с двумя лезвиями. Эта канавка должна быть прорезана достаточно глубоко по ее центру, чтобы позволить внешний край паза должен непрерывно опираться на нижнее бревно. Сняв наименьшее количество древесины, чтобы сделать наименьший возможный паз, максимальное прилегание достигается с наименьшими усилиями.

Принцип писца основан на параллельных линиях, и легко заметить, что если есть горб на нижнее бревно должно быть выдолблено в верхнем. «Когда работа сделана аккуратно, пространство остаток незначителен. Где воздухонепроницаемая стена

Рис. 28. Прекрасный пример жилища рейнджера из рубленого бревна, национальный лес Уитмен, штат Орегон.

, полоса сантехнической пакли должна быть уложена на нижнее бревно до того, как верхнее бревно будет установлено на место.Если этого материала нет, можно использовать сухой мох. довольно практичная замена.

Строительство из фрезерованного бревна

Иногда можно воспользоваться переносной фрезой, чтобы обтачивать бревна с трех сторон, а не рубить. их вручную. Ровные станины укладывают бревна настолько хорошо, что их выкрашивание сводится к минимуму, а гладкие внутренние поверхности позволяют легкой отделки, особенно там, где используется деревянная обшивка или штукатурка, в то время как внешний эффект круглого бревна нетронутым, за исключением тех мест, где бревна выступают по углам.На рис. 28 показана структура, построенная таким образом.

РУБКА ДРЕВЕСИНЫ

Облицовка или рубка круглых лесоматериалов для получения плоской поверхности с одной или двух сторон для каркаса, как показано на рисунке. на рис. 29, требует значительного умения обращаться с топором и топором. Однако существует ряд механические приспособления (рис. 30), которыми должен пользоваться каждый, кто занимается строительством бревен, чтобы упростить работу насколько это возможно. Плотницкий спиртовой уровень, стальной угольник, меловая верёвка и мел необходимы для прокладка линий, по которым нужно следовать при рубке бревен.При обрамлении бревен их следует укладывать на полозья или козлы, зажатые на месте железными собачками, и размеры, отложенные на каждом конце бревна уровнем и квадрат, чтобы убедиться, что линии параллельны друг другу. Затем меловой линией аккуратно защелкните линии на стороне бревна, соединяя соответствующие точки на каждом конце. Для подравнивания концов бревна и обрезки шеста стропил, используйте стусло для направления пилы. Для точного измерения длины стальной рулеткой или выкройкой отрезать до нужной длины, можно использовать.

ОБрамление камина

Камин в гостиной, неизменно самый заметный элемент интерьера, лучше всего гармонирует с бревенчатым интерьером, если построен из камня и снабжен грубой бревенчатой полкой. Сам камин может быть как традиционной кладки тип или более современный с металлической футеровкой, оснащенный нагревателем.

Кладка камина и его дымохода всегда должна начинаться на твердой земле, ниже линии промерзания, как и фундамент самого здания. Кладка не оседает, в отличие от окружающей бревенчатой конструкции.Следовательно, рекомендуется возводить самонесущий бревенчатый каркас вокруг и полностью освобождать от каменной кладки камин и дымоход, как показано на рис. 31. Проем должен быть оформлен так же, как окно и дверные проемы. Кладку камина и дымохода нельзя возводить до тех пор, пока для него не будет оформлено отверстие. По завершении стык между камнем и деревом должен быть тщательно зачеканен, чтобы сделать воздухонепроницаемым, атмосферостойкая работа. Этот метод позволяет стеновым бревнам оседать из-за неизбежной усадки без структурный отказ.

Рисунок 29. Обрамление обтесанных бревен.

Рисунок 30. Механические приспособления для распиловки древесины. Метод: Отрежьте оба стусла под углом X на 1/3 подача. Надежно закрепите их на полу или на бревне, используемом в качестве козлы, и разместите точно по необходимое расстояние друг от друга, чтобы убедиться, что все стропила обрезаны одинаково.Затем поместите каждое стропило в ящики, откиньте назад, если есть кривизна, жестко закрепите на месте и распилите по шаблону.
Линия А представляет собой наружную поверхность стены и, если ее отпилить по линии В, параллельно поверхности стены, свес карниза составит 1 фут 6 дюймов. Можно получить любой желаемый выступ и исключить распиловку зафиксировав расстояние С. Неравномерно подрезанный конец стропила предпочтительнее равномерного эллиптического распиленные концы.Наконец, обтесайте верхнюю поверхность стропил до гладкой ровной опоры, чтобы получить доски для обшивки крыши.

Рисунок 31. Обрамление вокруг камина. Обрамление бревен вокруг камина и дымохода зависит от эффекта желательно: (1) Используя открытые вертикальные бревна и шпонки, как в A, с пространством X, чтобы учесть усушка бревен над каминной полкой, или (2) с использованием скрытого вертикального плитного бревна и шпонка, как на B, где кладка видна над каминной полкой.

Рисунок 32. Полезный тип современного бревенчатого жилища рейнджеров, Национальный лес Галлатин, Монтана.

При строительстве обычного камина топка и внутренний очаг должны быть сделаны из огнеупорного кирпича, чтобы выдерживать сильный нагрев и пропорции различных частей в соответствии со стандартной практикой для обеспечения эффективного операция.¹

Нагреватель представляет собой встроенный рециркуляционный стальной блок, состоящий из металлических сторон и задней части, образующих нагревательную камеру, рядом с очагом для костра, который втягивает холодный воздух через регистр с каждой стороны у пола и после того, как воздух нагретый выбрасывает его через аналогичные регистры выше. Он должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя. инструкции, позаботившись о том, чтобы выбрать единицу стандартного размера, подходящую для размеров каминного проема, и соответствующим образом возведите окружающую кладку.

ПРОМАСЛЕНИЕ И ПОКРАСКА

После того, как все проемы должным образом зачеканены и бревна начисто вычищены, часто желательно, хотя и не абсолютно необходимо обработать поверхности бревен каким-либо консервирующим материалом. Масло кедрового дерева отличное для экстерьера. Бесцветный вариант предпочтительнее в большинстве случаев, но, если желателен какой-либо цвет, добавьте достаточное количество жженой умбры или сырой пасты сиены для придания нужного оттенка. Для внутренней отделки нанесите слой прозрачного шеллака и затем один-два слоя матового лака.Отделку можно обработать аналогичным образом, чтобы сохранить приятный эффект. благодаря натуральной поверхности и цвету дерева.

ГОТОВАЯ СТРУКТУРА

Примеры современной бревенчатой конструкции показаны на рисунках 32, 33 и 34. Ранние типы бревенчатых конструкций показано на рисунке 35.

¹ Для этой цели будет полезна следующая публикация: Бюллетень фермера 1889 г., Камины. и дымоходы.

Рисунок 33.Современные конструкции, показывающие эффективное использование бревенчатых конструкций в рекреационных постройках на национальные леса Монтаны. А, ранчо Чувака; B и C, зал отдыха и столовая, озеро Сили.

Рис. 34. Организационный лагерь на озере Сили, где более подробно показаны работы по бревну. А, входное крыло; Б, каютная группа. Обратите внимание на клинья под стойкой крыльца, чтобы обеспечить осадку стен.Клинья постепенно выгоняют по необходимости.

Рис. 35. Ранние типы бревенчатых построек, построенных Лесной службой США на Западе. А, станция Уаугер, Национальный лес Галлатин, Монтана; B, жилище рейнджера, Национальный лес Незперсе, Айдахо; C, бревенчатый домик в Аризона.

МЕБЕЛЬ

Вопрос внутреннего убранства всегда волнует тех, кто строит срубы.Шансы и концы или слишком много «этажерок» могут оказаться неподходящими. Образцы раннего американского дизайна, пожалуй, наиболее подходящие. готовая мебель, но крепкие деревенские предметы приносят наибольшее удовлетворение.

Многие владельцы кают получают огромное удовольствие, изготавливая необходимую мебель, такую как койки, кровати, столы, стулья, диваны и тому подобное. На Востоке в качестве материала предпочитают березу, а на Западе сосна скрученная наиболее удовлетворительна. Впрочем, и другие аборигенные виды тоже подойдут.При изготовлении мебели с бревен желательно снимать кору, потому что кора собирает насекомых, вызывает порчу древесины и со временем отваливается, оставляя несовершенные, неприглядные поверхности; На рисунках 36 и 37 показаны типы мебели. подходит для бревенчатых домов.

Для эффекта деревенского стиля использование морилки в следующих пропорциях дает удовлетворительный внешний вид: 2 литра скипидара, 2 литра сырого льняного масла и 1 литр жидкого осушителя, к которым добавьте 1/2 литра сырой сиены, 1/2 литра жженого умбра и немного жженой сиены.Верхние поверхности столов, буфетов, сундуков и сидений из сыромятной кожи должны иметь два слои лака шпата. Там, где используются винты с потайной головкой в сочетании с морилкой, вставьте искусственную древесину, дюбели вместо пластмассового дерева, чтобы скрыть головки винтов.

Простота, как в конструкции, так и во внешнем виде, является ключом к созданию наиболее гармоничных эффектов в интерьере. мебель, гармонирующая с бревенчатыми интерьерами.

Стулья и табуретки

Кресла могут быть изготовлены из хорошо выдержанного деревянного бруса, сосны восточной или березы (рис.38). Уголки должны быть врезаны и прикреплены шипами к раме и рельсу и закреплены на месте с помощью винтов с запаздыванием 3/8 на 6 дюймов. Руки должны быть крепится к уголкам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с запаздыванием 3/8 на 4 дюйма. Вертикальная опора плиты должна быть жестко прикреплена к раме с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма. Подушки могут быть набивного типа, без пружин, обтянутые домотканым полотном. Используйте полоски плотного холста шириной 2 дюйма, надежно крепится мебельными гвоздями, чтобы поддерживать подушки.

Вертикальные стулья и табуретки (рис. 39) могут быть изготовлены из того же материала, что и кресло. Пересеките столбы, чтобы пронзить ноги жестко. Крестовины спинки стула должны быть изогнуты, чтобы соответствовать спине человека. Суставы должны быть плотно склеенные, врезные и шипованные.

Кровать и двухъярусная кровать

Для изготовления кровати или нары годится береза или хорошо выдержанный хвойный ствол или восточная сосна. При застилании кровати (рис. 40) крестовины

Рисунок 36.Мебель, подходящая для сруба — удобная, прочная и простая в изготовлении. Кровать; Б, кровать и кресло.

Рис. 37. A. Обеденный стол, подходящий для бревенчатой хижины; B, книжная полка и ход.

Рис. 38. План изготовления кресла для бревенчатого дома.

Рисунок 39. План изготовления вертикального стула и табурета.

Рисунок 40. План изготовления двуспальной кровати для сруба.

должен плотно проколоть угловые стойки; стыки должны быть проклеены и прибиты гвоздями снизу.Не резать сбоку или наконечники до тех пор, пока пружина не будет измерена, а затем дайте небольшой люфт в обоих направлениях при установке угловые утюги, чтобы облегчить установку и снятие матраса. Используйте каретку размером 14 на 3 дюйма. болты для крепления уголков к деревянной раме. рис. 40 — план изготовления двуспальной кровати; для односпальной кровати, соответственно уменьшите ширину.

Двухъярусная койка делается примерно так же, как и кровать (рис. 41).

Рисунок 41.План постройки двухъярусной койки.

Двухъярусная койка делается примерно так же, как и кровать (рис. 41).

Рисунок 42. Схема изготовления совмещенного комода и буфета.

Сундук и буфет

Ни одна бревенчатая резиденция не обходится без мебели для хранения одежды. Комбинация сундука и буфета подходит для бревенчатые хижины могут быть сделаны из хорошо выдержанного деревянного ствола или восточной сосны, тамарака или березы (рис.42). Концы, дверцы, полки и фасады ящиков должны быть вырезаны из шпунтованной коммерческой сосны № 2.

диван

Диван можно сделать из хорошо выдержанной сосны или березы (рис. 43). Присоедините угловые стойки к раме плиты и рельс с врезным соединением; затем закрепите соединения с помощью шурупов размером 3/8 на 6 дюймов. Закрепите руки к угловым стойкам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с задержкой 3/8 на 4 дюйма.

Рисунок 43.План изготовления дивана в гостиной.

Рис. 44. План обеденного стола.

Используйте болты с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма, чтобы прикрепить опору перекрытия к раме. Крестовины из твердых пород дерева размером 1 на 2 дюйма. должны быть надежно закреплены на верхних концах и прорезаны в ножках на нижних концах, удерживаемые 2-дюймовым деревом винты, ввернутые под углом.Задние планки должны быть врезаны и прибиты шипами к рейке и раме. То подушки должны быть набивными, по желанию без пружин, обтянутыми домотканым полотном.

Обеденный стол

Очищенная сосна или береза — идеальный материал для изготовления обеденного стола (рис. 44). Сделайте плотное седловидное соединение между B и ноги. Скрестите шесты, чтобы плотно проколоть ноги. Выемка E для поперечных стоек. Верхний

Рисунок 45.План изготовления скамеек.

Поверхность C должна быть облицована плитой и установлена между D и поперечными стойками, жестко скрепленными между собой. Вверх части столов должны быть закреплены в местах, указанных на чертеже, деревянными дюбелями размером 1/2 на 4 дюйма, приклеенными и зажаты для обеспечения плотных соединений. Надрежьте верхние части A глубиной 1 дюйм, чтобы получить B и D. Верхние внешние края A, C и K должны быть вырезаны.

Стол, скамья, книжная полка и деревянный ход

Для скамеек подходят хорошо выдержанные лозы или восточная сосна, тамарак, кедр или береза (рис.45). Стыки должны быть проклеены.

Рисунок 46. План стеллажа для книг.

Раззенкуйте все винты, затем скройте головки фальшивыми деревянными дюбелями. Если мебель будет окрашены, используйте пластиковую древесину. Стеллаж для книг может быть изготовлен из того же материала, что и скамья, за исключением кедра, который непригоден (рис. 46). Боковые стороны и нижняя полка должны быть прошиты и тщательно проклеены.Два промежуточных полки можно сделать регулируемыми, просверлив 3 отверстия в каждой боковой части на расстоянии 2 дюймов друг от друга, выше и ниже положения показано для

Рисунок 47. План дровяной шахты камина

полки на рис. 46, в которые можно вставить свободные деревянные штифты для их поддержки. Прикрутите верхнюю часть на место, зенковать головки винтов и вставлять деревянные заглушки или ложные дюбели для маскировки, если используется морилка.Если окрашено, можно использовать пластиковую древесину.

Дрова для камина (рис. 47) могут быть деревянными и металлическими. Используйте хорошо высушенную сосну или восточную сосну, тамарак, или береза. Сделайте плотный люнетный стык между горизонтальными и вертикальными боковыми частями, с использованием болтов с квадратным подголовком 14 на 2 дюйма, за исключением винтов с запаздыванием 14 на 3 дюйма

Рис. 48. План четырехкомнатной бревенчатой резиденции.

следует использовать для крепления нижних боковин и днища.Закрепите кованую ручку с каждой стороны верхняя часть с болтами с квадратным подголовком 3 на 1/2 дюйма. Деревянные стороны должны иметь обрезанные края минимальной толщины 3/4 дюйма.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Выбор места и подготовка планов строительства зависит от индивидуального вкуса. При выборе места один должны учитывать доступ-

Рис. 49. План четырехкомнатной бревенчатой резиденции с несколько иной ориентации, чем показано на рис. 48.

транспортная доступность, торговые центры, водоснабжение, канализация, электроснабжение и т.п. факторы.

Перед началом строительства желательно проконсультироваться с архитектором или компетентным строителем, чтобы убедиться, что (1) ваши желания удовлетворены в отношении необходимых приспособлений; (2) правила и правила, применяемые местными властями, будут соблюдаться; и (3) предусмотрена установка телефон, электричество, вода и сантехника.Несоблюдение этих мер предосторожности может потребовать дорогостоящие изменения после начала строительства.

Планы подходящих четырехкомнатных бревенчатых жилых домов даны на рис. 48 и 40, а жилого помещения на рис. рисунок 50. рисунок 51

Рис. 50. План пятикомнатной бревенчатой резиденции, включающей три спальни, гостиную, кухня и две веранды.

Рисунок 51.Двухкомнатная пожарная будка Лесной службы США, приспосабливаемая для использования в летней резиденции.

показана планировка двухкомнатной будки охраны Лесной службы США, которую можно приспособить для использования в летней резиденции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную полезную информацию о строительстве срубов можно получить из следующих публикаций:

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

КАМИНЫ И ДЫМОХОДЫ.Фермерский бул. 1889 г., 52 с., ил. 1941.
ЗАЩИТА БРЕВЕНЧАТЫХ ДОМОВ, ДЕРЕВЯННЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЙ И НЕПРОДОЛЖЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ОТ
ВРЕДНЫЕ НАСЕКОМЫЕ. Фермерский буй. 1582 г., 20 стр., илл. 1929 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕВЕН И СТОЛБОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Фермерский бул. 1660 г.,
26 стр., илл. 1931.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

БРЕВЕНЧАТЫЕ ЗДАНИЯ. Висконсин Агр. Кол. доб. Трафарет Цир. 158, 39 стр., илл.
1940 г.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ. Э. Б. БОУМЭН. Полковник штата Мичиган, доб.
Буй.222, 54 стр., илл. 1941.
БРЕНЕВЫЕ ДОМА И ДАЧИ; КАК ПОСТРОИТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ. В. А.
БРЮТ, изд. 96 стр., илл. Нью-Йорк.
НАСТОЯЩИЙ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ. К. Д. Олдрич. 278 стр., илл. 1934. Новый
Йорк.
ПРИЮТЫ, ЛАЧИ И ЛАЧИ. DC БОРОДА. 243 стр., илл.
1932. Нью-Йорк. .