Как поставить входные двери в дом из газобетона: как закрепить, железная дверь, амбарные двери

Содержание

Установка дверей в доме из газобетона: видео инструкция по шагам

Газобетон является пористым материалом, имеет высокие теплоизоляционные свойства, небольшой вес, а размеры позволяют значительно снизить сроки возведения объектов. Однако у него плохие прочностные характеристики, поэтому структура блоков не позволяет использовать традиционные методы установки двери в стену дома. Можно купить двери с терморазрывом.

Оглавление:

  1. Технология монтажа
  2. Описание всех этапов
  3. Распространенные ошибки

Как выглядит процесс?

Основной параметр, ставящийся под сомнение у застройщиков, впервые сталкивающихся с газобетоном, — его прочность. Именно поэтому для усиления проем выкладывают кирпичом или бетонируют. Оптимальным решением, конечно, является монтаж полотна, размер которого не превышает 700 мм. Крепление при помощи специальных элементов сделает конструкцию надежной и прочной.

Ширина стандартной входной двери при высоте в 2-2,3 м варьируется от 900 мм и больше. Поэтому без проведения специальных мероприятий по укреплению коробка может постепенно расшататься.

Разработано несколько способов усиления входного и межкомнатного проема:

Закладная деталь Представляет собой металлический уголок >10х7,5х0,8 см с приваренными к нему усами длиной от 60 до 120 см, выполненными из рифленого прутка сечением 8-10 мм.
Усиление каркасом из дерева Для изготовления обвязки используется брус сечением >4х6 см или 4х10 см, а для ее соединения берется доска 2х4 см.
Закрепление рамой из уголков Длина используемых для связки пластин равна толщине стены. Сечение металла — не менее 0,3-0,4 см.
Анкера Применяется только для небольших межкомнатных дверей.

Ширина коробки должна быть на 2-6 см меньше размера проема для того, чтобы была возможность произвести фиксацию.

Способ Процесс Нюансы
Закладные детали Устанавливаются по обе стороны от двери. Их количество и параметры указываются в проектной документации. Вверху усы детали закрепляют в швы между элементами перемычки, а по бокам — между газоблоками. Коробка впоследствии присоединяется к закладным специальным крепежом. Все сварные части, соприкосновения которых с кладочным раствором не избежать, покрываются антикоррозийным покрытием.
Накладная деревянная конструкция Монтаж производится при отсутствии другого вида. По периметру проема анкерами фиксируется обвязка П-образной формы. Чтобы обвязка не выделялась на плоскости стен, под нее делается выпил в газобетоне. Так как деревянная обвязка уменьшит размер проема, то перед выполнением работ необходимо его расширить.
Сварная рама из уголков Можно использовать, чтобы установить большую двухстворчатую дверь. По надежности способ не уступает конструкции с закладными элементами. Полотно уголков режется на куски, равные длине сторон проема. Отдельные детали соединяются сваркой в 2 рамы, которыми каймят грани стены. Между собой П-образные элементы через 50-60 см связывают металлическими пластинами толщиной 3-4 мм, длина которых зависит от толщины пролета. На боковую часть каркаса размещается не менее 3 пластин. Обязательна антикоррозийная обработка.
Анкера Химические После застывания резьбовая часть анкера надежно фиксируется в стене из газобетона. Данные элементы требуют предварительного сверления отверстий, с последующим заполнением их реагентом. Дополнительно повысить прочностные характеристики газобетона можно путем его грунтовки укрепляющим, гидроизолирующим составом.
Распорные Рабочий конец, входя в газобетонный блок, расщепляется, становится в распор, и болт фиксируется.

 

Газобетон — хрупкий материал, поэтому применять ударные инструменты не рекомендуется. Чтобы установить в проеме стены из блоков дверь, крепление короба выполняется анкерами и саморезами.

Основные этапы монтажа

Выбор способа зависит от таких факторов, как размер и масса полотна, месторасположение и какие функции будут выполняться.

  1. Монтаж небольших межкомнатных дверей допускает использование закладных брусков и закрепление на анкера.
  2. При установке интерьерных и входных дверей из дерева можно воспользоваться закладными брусками.
  3. Если размещается массивная металлическая дверь, то газоблок нужно укреплять сварной рамой.
Способ Этапы монтажа
Сварная рама-каркас Кладка укрепляется грунтовкой или сеткой. Соединенные сваркой рамы из стальных уголков грунтуют, красят, одевают на боковые ребра проема. Обе детали связывают между собой металлическими пластинами в местах размещения коробки. Полученная конструкция фиксируется к стене анкерами и саморезами. Откосы штукатурят и устанавливают дверь, закрепляют ее к элементам рамы. Данный способ является самым надежным и доступным.
Обвязка деревом Для снижения ударно-деформационных нагрузок в местах крепления железной двери к газоблоку требуется размещение рамы-обвязки или закладных брусьев.

Стену в районе проема прогрунтовать. Взять 2 комплекта бруса из дуба или лиственницы по высоте и ширине будущей обвязки, изготовить П-образные сооружения. Вставить детали обвязки в проем, зафиксировать анкерами. Пустые промежутки заполняют пеной.

После того, как дверь установили в газобетонную стену, ее нужно прикрепить к раме мощными саморезами.

Анкеры Данным способом возможен монтаж только облегченных и узких конструкций. Крепежные элементы, входящие в комплект, нужно заменить анкерами для ячеистых бетонов.

Дальнейший процесс происходит стандартно, по инструкции к дверной коробке.

Если планируется установка тяжелых металлических дверей, то при монтаже лучше использовать клеевые химические анкеры.

  • В газоблоках по всему периметру сверлят отверстия глубиной 15 см на расстоянии не более 60 см друг от друга и заполняют их реагентом.
  • В них устраивают анкера или резьбовые шпильки.
  • Дополнительно конструкцию скрепляют саморезами.
  • Стальная рама или гаражные петли крепятся на завершающем этапе, когда химический состав полностью застынет.

Из всех способов для металлической двери самым надежным является монтаж на закладные крепежные элементы, встроенные в стены при возведении сооружения.

Возможные ошибки, рекомендации

Если правильно выполнить усиление проема, то газобетон не потеряет своей целостности и будет надежно держать дверь любой конфигурации и массы.

  1. Обустраивая каркас для входной двери, нужно делать П-образную раму. Установка частичного (бокового) крепления возможна только при монтаже межкомнатных конструкций.
    Обвязка без верхней балки не дает требуемой жесткости.
  2. Крепление двери на арматурные стержни не приемлемо. Пористая структура блока деформируется от ударов и фиксация не происходит. Зазор при ударной нагрузке будет постепенно увеличиваться и коробка выйдет из пролета.
  3. Размещение входных дверей с использованием рам-обвязок требует дополнительных мер по защите от промерзания путем утепления.

Если в конструкции дверного комплекта не предусмотрен наличник, то для крепежа короба в проем применяются винты-анкеры или саморезы.

Для предупреждения разрушения газоблока коробку нужно устанавливать так, чтобы происходило равномерное распределение нагрузки на всю ее площадь. Положение выверяется по уровню до тех пор, пока конструкция не встанет правильно. Для фиксации позиции можно использовать клинья, после конструкция закрепляется монтажной пеной.


 

Что делать если входная металлическая дверь потеет?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Касимов

Красноуральск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Шадринск

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Ереван

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

Касимов

Красноуральск

Шадринск

Установка входных дверей — цена, отзывы, частные объявления на YouDo

Если вам требуется профессиональная установка входных дверей в кирпичном, панельном или монолитном доме, зайдите на сервис Юду, чтобы выбрать квалифицированного исполнителя. Профессионалы, зарегистрированные на YouDo, помогут по невысоким расценкам заменить, переустановить, вставить дверные конструкции (металлические, деревянные, двойные) на входе в квартиру, частный дом или офис.

Оставьте заявку на Юду в любое время суток и закажите выезд мастера по монтажу и ремонту входных дверей. Специалист оперативно выполнит замеры, составит смету и назовёт стоимость услуг.

Сколько стоят услуги компаний и частных мастеров на YouDo

Благодаря отсутствию посредников вы легко найдёте сотрудника фирмы или частника, который недорого осуществит переустановку, реставрацию или монтаж входных дверей под ключ. Стоимость работы мастера оговаривается индивидуально и зависит от следующих факторов:

  • высота этажа (при доставке квартирных дверей без грузового лифта)
  • необходимость демонтажа дверных конструкций, расширения проема вниз, вверх или вбок
  • материал стен, подготавливаемых перед установкой (газобетон, кирпич, дерево)
  • сложность отделочных работ, усиления проема профилем
  • необходимость вывоза строительных отходов, утилизации старых дверей после завершения установки

Оставьте заявку и вызовите замерщика для заключения договора и расчёта сметы, чтобы заранее узнать, сколько стоит установка новых дверей. Если вы закажете помощь специалиста на Юду, то можете не сомневаться в качестве работ – установка будет выполнена дёшево, но профессионально и оперативно.

Как поставить дверную конструкцию – этапы работы мастеров

Самостоятельная установка входных дверей обойдется вам дешевле всего, но этот процесс требует наличия специальных знаний и навыков. Если вы никогда не проводили монтаж, лучше сразу обратиться к специалистам Юду.

При необходимости мастер осуществит выбор, покупку и доставку двери. После этого специалист сделает замеры, разработает проектно-сметную документацию, подготовит инструменты и материалы.

Для заполнения промежутка между стенами (кирпичными, бетонными) и дверной коробкой специалисты используют монтажную пену или раствор цемента. В подготовительный этап может также войти демонтаж старых дверей, включающий ряд работ:

  • аккуратное снятие дверного полотна без повреждений газобетона или кирпича
  • надрезание и извлечение коробки из дверного проема
  • удаление лишней штукатурки

Далее установщики переходят к непосредственной установке новой двери. Работа выполняется в несколько этапов:

  • вставка коробки, проверка уровнем, фиксация конструкции анкерами, штырями
  • навешивание дверного полотна, проверка функциональности двери
  • заделка промежутков
  • отделка полотна с внутренней и внешней стороны

Мастера завершают монтаж новых дверей уборкой мусора и вывозом старых дверных конструкций.

Преимущества исполнителей Юду

Заказывая недорогие монтажные работы на сервисе YouDo, будьте уверены – представители организаций и частники смогут вставить двери качественно и оперативно, а после завершения работ предоставят гарантии. Грамотный монтаж обеспечивает вашу безопасность 24 часа в сутки, поэтому не стоит доверять установку квартирной двери ненадёжным установщикам. Кроме того, качественная работа обеспечит хорошую шумо- и теплоизоляцию в квартире или доме.

Изучите прайс-лист и оформите заказ по выгодной цене, если вам срочно необходимо заменить, переустановить или поставить новые двери, сделать демонтаж, ремонт или реставрацию дверного полотна и коробки. Установка новых дверей будет осуществляться выбранным вами сотрудником компании или частным специалистом. Чтобы найти лучшего мастера, изучите информацию в личных профилях:

  • отзывы заказчиков о фирмах и частных мастерах, выполнивших монтаж перегородок, дверей
  • цены на установку внешних, внутренних, металлических, деревянных, двойных, противопожарных конструкций
  • рейтинги
  • примеры выполненных работ – фото квартир, домов и офисов до и после монтажа дверных конструкций на входе в здание

Сервис Юду проверяет данные всех частных лиц и организаций, предлагающих вставку входных дверей, поэтому вы не столкнётесь с безответственным исполнителем. Оставьте заявку на этой странице, и установка входных дверей будет выполнена оперативно, качественно и по приемлемым расценкам.

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

  • С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.

  • С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

  • Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

Монтаж стальной двери в газобетон. Установка и крепление окон, дверей и ворот в доме из газобетона

Ячеистый бетон в целом и пенобетон в частности быстро вытесняют привычный каждому на рынке кирпич и шлакоблок. У газобетона масса достоинств, но есть и определенные недостатки. Из-за пористой структуры материала инструкция по установке дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото показан монтаж двери.

Подготовительные мероприятия

Многие владельцы опасаются, что газобетонные блоки, имеющие ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого злоумышленники могут просто вырвать вставленную металлическую дверь, не удосужившись ее открыть. Отчасти они правы, ведь если установить окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии вставки и пойдет речь ниже, а теперь остановимся на препарировании. В первую очередь следует отметить, что и окна, и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 — 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков необходимо подготовить. Многие мастера советуют просто оклеить снаружи гидроизоляционным, самоклеящимся скотчем. Но мы думаем иначе.

Газобетон — это гигроскопичный материал и велика вероятность попадания влаги в места стыка.Поэтому блоки целесообразнее пропитать гидроизоляцией, укрепляющей грунт глубокого проникновения. Таким образом вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Монтажная техника

Не бойтесь устанавливать такие конструкции своими руками. Технология монтажа, конечно, предусматривает дополнительные затраты на усиление, но цена на эти материалы несравнимо меньше, чем оплата труда профессионалов.

Установка металлической двери

Как известно, металл — это тяжелый материал, а установка металлической двери в газобетон — довольно ответственное дело.

Особенно, если вы предпочитаете надежные бытовые двери из толстого металла с хорошей защитой.

  • Как упоминалось ранее, дюбели, поставляемые с дверью, не будут надежно удерживаться, поэтому здесь можно сделать две вещи. Мы рекомендуем более простой способ. Для него потребуется дополнительно приобрести металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
  • Для стандартной входной металлической двери достаточно угла 35 мм. … Если вам необходимо установить большую двустворчатую дверь или гаражные ворота, то советуем брать угол не менее 50 мм.
  • Углы нарезаются по размеру проема и накладываются с внутренней и внешней стороны проема … Между собой их нужно сваривать с помощью нескольких перемычек.
  • Перемычки лучше всего вырезать из листового металла шириной около 50 мм. … Толщина перемычек подбирается в зависимости от вместимости конструкции.Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 — 3 мм. Их нужно разместить в тех местах, где крепится лут.

Совет: некоторые хозяева пытаются сэкономить, сваривая всего две вертикальные, противоположные конструкции.
Такая дверь непременно выдержит, но советуем делать полностью цельносварную ограждающую конструкцию из угла.
Цена немного увеличится, но надежность значительно повысится.

  • Рама закреплена на перемычках … В этом случае за счет П-образной рукоятки конструкция уже будет хорошо держаться, но для уверенности в каждую перемычку можно вкрутить 1 саморез длиной не менее 120 мм. Учтите, что дверца все равно будет прикреплена к перемычкам и крепежные винты не должны совпадать.
  • Далее вставляется дверной прорезь по уровню и фиксируется деревянными клиньями … Для крепления двери также можно использовать мощные саморезы по металлу длиной менее 150 мм.Но если дюбеля вам ближе, то отверстия предварительно просверливаются обычным сверлом, а затем в них закрепляются специальные.
  • Надежно закрепив дверную планку, как в стене, так и в угловой коробке, нужно покрыть снаружи герметиком и задуть пеной все щели. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и срезания излишков пены еще раз смазать швы герметиком изнутри.

Важно: шабашники могут предложить вбить в стены несколько длинных кусков арматуры и закрепить на них дверь.Это можно сделать с кирпичной стеной, а вот на газобетоне такая дверь расшатывается в течение 1 года и придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Несколько слов об установке окон

Установка окон в газобетон несколько проще, чем установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам, как двери, к тому же вес этих конструкций намного меньше.

  • Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины . .. Плиты можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально плиты необходимо закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
  • После этого необходимо четко установить оконную раму в проем по уровню и отвесу и закрепить заранее подготовленными деревянными клиньями. Расстояние от каркаса до стены желательно сделать таким же.
  • Оптимальный вариант, когда оконный проем предварительно изготовлен из газобетонных блоков с четвертью … Четверть — это расположенный снаружи Г-образный выступ, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь не предусмотрена заранее, то делается фальшивый квартал.

  • Анкерные пластины изогнуты и плотно прилегают к стене … Крепятся так же, как двери, с помощью длинных саморезов 120 — 160 мм.После фиксации пластинами деревянные клинья вытаскиваются и зазор по периметру заполняется мелкопористым пенополиуретаном. Как и в случае с дверьми, щель с двух сторон необходимо замазать герметиками.

Важно: как установку дверей, так и установку окон в газобетон можно провести и по-другому.
Предусмотрена подготовка при строительстве.
Для этого по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
Впоследствии в них можно укладывать деревянную балку или заливать железобетон и монтировать на них конструкции.

На видео в этой статье показан монтаж окон в газобетон.

Выход

Мы изложили основные принципы установки. Также стоит отметить, что межкомнатные двери, а также любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии оконного монтажа. Допускается использование металлического сварного каркаса, но в этом случае нецелесообразно.

Ячеистый бетон, особенно пенобетон, быстро вытеснил шлакоблоки и кирпичи с рынка строительных материалов. Плюсов у газобетонного блока достаточно, но есть и отрицательные моменты. Из-за пористости структурной структуры материала установка двери в пенобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки быстро разрушатся.А установка входной металлической двери в пенобетон не гарантирует надежной защиты жилища, так как злоумышленники просто вырвут ее, не тратя лишнее время на открытие замков. И они не далеки от истины — если монтажные работы дверной конструкции производятся по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию вставки мы рассмотрим позже, а сейчас стоит немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что дверной блок рекомендуется заказывать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2-6 см.

Перед установкой дверей в газобетон необходимо подготовить поверхность блока. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизоляционным самоклеящимся материалом (лентой). Не согласны с этим решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и велика вероятность проникновения влаги в местах стыковки. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обрабатывать блоки гидроизоляционной, укрепляющей грунтовкой, характеризующейся глубоким проникновением. Так вы сможете обезопасить себя от влаги и укрепить поверхность блока на пять сантиметров в глубину.


Рекомендуем обратить внимание на дверной блок. Его следует распаковать, осмотреть и проверить компоненты. Также убедитесь, что запорные механизмы работают и вылет петель регулируется.Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется натянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб заклеить скотчем для покраски.

Само место готовится к работе. Соседние предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирайте сторону, в которую дверь будет открываться. При замене дверного блока следует демонтировать старую конструкцию. Для новых домов этот этап неактуален.

Материалы и инструмент

Чтобы сделать все работы своими руками, необходимо подготовить:

  • перфоратор со специальными сверлами для проделывания отверстий;
  • Строительный нож
  • ;
  • малый уровень;
  • набор отверток;
  • якорь;
  • молоток;


  • рулетка трехметровая;
  • электродрель;
  • ножовка по металлу;
  • Зубило
  • ;
  • зажимов;
  • кв . ;
  • металлический уголок;
  • сварщик.

Приведен набор основных инструментов для установки металлических и деревянных дверных конструкций.

Крепление

Так как установить дверь в пенобетонную стену? Для этого строители предпочитают использовать три основных способа:

  • на специальном расширительном или химическом анкере;
  • на раме проема, деревянная;
  • на сварном каркасе из металла.

У каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны.

Анкеровка

Такой простой и экономичный прием подходит для установки легкой и узкой конструкции, не рассчитанной на значительные нагрузки при эксплуатации. Для использования этого метода крепеж, поставляемый с дверной конструкцией, заменяют анкерами для газобетона, которые по принципу действия делятся на распорные и клеевые.


Рабочий стержень, вкручиваемый в стену, разделяется на две части и образует распорку, надежно фиксирующую болт в рыхлой бетонной конструкции.

Для клеевого анкера в стене просверливаются отверстия и заполняются полимерными смолами. Затвердевший композитный состав отлично удерживает резьбовой участок анкера в блоке.

С помощью таких анкеров дверная коробка фиксируется в проеме обычным способом.

Для снижения способности газобетона впитывать влагу и уплотнения его конструкции проем обрабатывают грунтовкой.

Если железная дверь будет установлена ​​в пенобетон, двухстворчатую конструкцию или гаражный вариант, то в местах крепления к стенам газобетонные блоки будут передавать значительные деформационные и ударные нагрузки, от которых будет происходить проем. постепенно разрушаться.


Для предотвращения крошения в местах установки анкеров дверные коробки устанавливают на деревянные панели, обвязочные рамы или закладные балки, обеспечивающие равномерное распределение сил нагрузки по всему периметру двери.

Для изготовления таких промежуточных элементов используются брус, толстая фанера, прочные доски. Перед возведением обвязки древесный материал обрабатывают антисептическими составами и просушивают.

Легкая дверь может быть установлена ​​на брус или панели, заделанные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами.Если монтаж ведется на отдельные куски досок, то все зазоры между закладными элементами вспениваются.

Стальной ящик крепится к готовому деревянному каркасу с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивают полноценную обвязку, из прочного бруса. Такой каркас фиксируется клеевыми анкерами.

По окончании работ на обвязочном устройстве на него навешивают петли или навешивают дверную коробку.

Установка на каркас из металлического уголка

Для установки стальной двери в газобетон проем можно армировать каркасом, сваренным из стальных уголков и стянутым перемычками для увеличения прочности. Этот вариант вполне доступен и наиболее надежен, поэтому стоит продумать технологию до мелочей.

Если необходимо установить входные двери в проем из газобетона, то приварить каркас нужно уголком 35-40 мм. Массивную дверь рекомендуется монтировать на раму из угла 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:


Иногда мастера предлагают закрепить короб на вбитых в стену штифтах арматуры. На такой способ монтажа соглашаться не стоит, так как для газобетонной стены он неприемлем. Арматура не будет надежно закреплена в стене и нарушит целостность блоков. Даже во время монтажных работ будет наблюдаться его небольшой люфт, что в дальнейшем повлечет за собой существенные проблемы в виде выхода коробки и открывания.

Каждый из описанных выше вариантов монтажных работ имеет свои преимущества, но наиболее надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемах при проведении строительных работ.


Заключение

Посмотрели способы как установить дверь в проем. Не стоит экономить на таких работах, чтобы не выполнять их повторно в будущем. Правильно установленная дверная конструкция надежно защитит ваш дом от посторонних.Не бойтесь проделать такую ​​работу самостоятельно. Естественно, на крепеж потребуются дополнительные затраты, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Дом построен из газобетона. При строительстве армопояс не монтировался. Балки перекрытия 1-го и мансардного этажей опираются на газоблок. В перегородках и над окном основной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так оставлять? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин свидетельствует о неравномерном деформировании строительных конструкций.Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

  1. Неравномерные деформации основания здания. Они могут проявляться в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.) . Еще одна возможная причина — неравномерное морозное пучение почвы, особенно часто поражающее частные дома несимметричной формы с цокольными этажами без отоловки и утеплителя.
  2. Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные проектные решения, нарушение правил (технологии) возведения конструкции.
  3. Подрыв фундамента.
  4. Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистых грунтах.
  5. Выбран неправильный тип фундамента. Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
  6. Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
  7. Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить дают, оштукатуривают. Причем штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неправильной штукатурки. Быстро уложили зеленый блок и быстро оштукатурили смесью с низкой паропроницаемостью

Сформировать перечень необходимых мероприятий без определения причин трещин и на основании предоставленной информации невозможно. На место необходимо вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Предоставьте ему как можно больше информации, а именно:

  1. Уровень грунтовых вод. Если вы этого не знаете, сообщите нам, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонные паводки весной, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть).
  2. Прочность на сжатие (в народе — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они были уложены.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформируемые перегородки (на их фундаменте или просто на полу).
  3. Устройство полов, перекрытий и крыш.
  4. Акт инженерно-геологических изысканий.
  5. Необходимо на месте проверить эффективность водоотвода из здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
  6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
  7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и по результатам полевого обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней / внешней отделки дома может иметь большое значение.

Общий принцип усиления неармированных стен из газобетонных блоков надежным фундаментом и доступом к поверхностям стен следующий:


Еще раз подчеркиваем — приведенный выше перечень является не более чем ориентировочной рекомендацией.Окончательное решение невозможно принять без полномасштабного обследования здания. Кроме того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор пола и т. Д. Проводить работы по армированию самостоятельно без консультации со специалистом, непосредственно осмотревшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой штукатурных маяков на самих трещинах. В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Новые виды газобетона: газо- и пенобетон заменяют обычные шлакоблоки и кирпич. У этих материалов много преимуществ, но есть и недостатки.Инструкция по установке дверей отличается от традиционной, так как газобетон пористый.

Обучение

Заказывая окна или двери, помните, что габариты конструкции должны быть на 1 сантиметр меньше проема. Перед установкой входной двери поверхность из газобетона необходимо тщательно подготовить. Строители рекомендуют оклеивать внешнюю сторону материала гидроизоляционным скотчем. Но поскольку газобетон — это гигроскопичный материал, он может пропускать влагу в местах стыков.По этой причине блоки целесообразнее пропитать специальной грунтовкой, проникающей глубоко в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология монтажа

Не бойтесь устанавливать входные конструкции самостоятельно. Конечно, на усиление потребуются дополнительные затраты, но цена материалов ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов.Отличие заключается в конкретных характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Металлические двери стандартных размеров весят до 100 кг. Из-за этой разницы, блок, установленный традиционным способом, может не удержаться в дверном проеме и выпасть из него. По этой причине строители рекомендуют устанавливать в доме из газобетона узкие металлические двери, а монтаж выполнять с использованием дополнительных конструкций или специального крепления.

Как установить двери

Для начала нужно подготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

  1. Обучение. Приобретенная дверная конструкция распаковывается, тщательно продумывается комплектность. Обязательно проверьте исправность замка и возможность регулировки петель, входящих в комплект.

Важно! Если дверь окажется без защитной пленки, то вам придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а коробку закрыть малярным скотчем.

Потом начинают готовить место, где будет крепиться изделие. Если поблизости есть какие-либо предметы, их тоже нужно защитить. Кроме того, определитесь, в какую сторону будут открываться двери, и выдерживайте толщину зазора.

  1. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, то этот этап пропускают. Если полотно подвешено на петли, которые нельзя разобрать, то снимают его, приподняв.Таким способом дверь легко снимается. Металлические двери тяжелые, поэтому демонтировать их можно ломом. Если петли разборные, их откручивают отверткой. При демонтаже деревянной двери нужно открутить анкер, а проем привести в порядок.
  1. Подготовка дверного проема. Перед установкой входной двери учтите, что металлические конструкции нельзя резать. Дверное полотно имеет стандартные размеры и, конечно же, нельзя разрезать, чтобы не нарушить целостность и внешний вид.Поэтому перед монтажом двери необходимо тщательно замерить параметры проема. Практично использовать двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее переносить в комнату мебель или бытовую технику. Иногда приходится уменьшать проем, чтобы поставить металлический каркас. Недостатком метода является появление мостиков холода. Но выход есть — оборудовать откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены снимается болгаркой.

Внимание! Чтобы сделать проем шире, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить конструктивную структуру здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, потому что оптимальная толщина металла — 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать этого веса. В этом случае монолитный портал отливают и крепят арматурой к стене. Затем в него устанавливается дверная коробка.

Не рекомендуется устанавливать стальную дверь в стену толщиной менее 15 сантиметров.Если да, подумайте о том, чтобы сделать стену толще. Увеличивается нагрузка на пол, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Способ установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливаются тремя способами:

  • на специальные анкеры: химические или распорные;
  • на сварном металлическом каркасе;
  • на обшивке проема из дерева.

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные и отрицательные характеристики.

Первый метод — привязка. Это недорогой и простой способ, который применяется только в случае монтажа узких или легких конструкций, не испытывающих больших нагрузок в процессе эксплуатации. При использовании этого метода поставленные дюбели заменяются анкерами, предназначенными для ячеистого бетона, распорками или клеями.


Когда рабочий конец анкера ударяется о стену, он разделяется на две части, так что болт фиксируется в газоблоке.Если используются клеевые анкеры, под них заранее проделываются отверстия и заливаются полимерной смолой. Этот композит удерживает резьбовую часть анкера в стене. Чтобы снизить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют с помощью грунтовки, проникающей глубоко в поры материала.

Второй метод — привязка к каркасу. Начнем с того, что дверной проем армируют с помощью стальных уголков, которые укрепляют металлическими перемычками. Получается каркас двусварной.Осталось наладить конструкцию.


Третий способ — крепление к деревянной обвязке. Если планируется установка массивной стальной двери, в местах крепления коробки к стене газобетон рискует обрушиться из-за деформации и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не рассыпался под головками болтов, дверная коробка крепится на деревянных панелях, обвязке каркаса или на балках, которые помогают равномерно распределять нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции изготавливаются из дерева или толстой фанеры.Перед использованием древесина обрабатывается специальными антисептиками, а затем просушивается.

Легкие дверные конструкции разрешается монтировать на балках, заглубленных в сам газобетон, или на панелях, врезанных в толщину стены и уложенных в дверном проеме. Их крепят на клей, а затем скрепляют болтами, которые разработаны специально для газобетона.


Если монтаж осуществляется на куски досок, образовавшиеся между планками зазоры заполняются пенополиуританом (жестким).К деревянному каркасу с помощью саморезов крепится металлический ящик.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раме-обвязке, которая состоит из толстых балок. Крепятся к стенкам проема с помощью специальных клеевых эпоксидных анкеров.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в пенобетон — ответственный процесс. Не забудьте заменить поставляемые дюбеля на специальные анкеры, либо купить металлический уголок 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размера и веса устанавливаемой двери.Углы привариваются и накладываются с двух сторон проема (внутренней и внешней). Между собой они скрепляются перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не менее 50 мм и толщиной 3 мм. Каркас крепится к перемычкам, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню установите поддон и зафиксируйте его клиньями.


Все трещины заделаны пеной. Затем на сварной каркас устанавливается дверная конструкция.

Какие крепежи использовать для газобетона и пенобетона расскажет видео:

В контакте с

Комментарии

К сожалению, комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

Дмитрий

Оценка

Замки Замки

Оценка

Роман

Оценка

По поводу железной двери комментариев нет …

Оценка

Последние отзывы

Novel

Стены из пенобетона менее долговечны, чем стены из кирпича.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон имеет более низкие показатели прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать при проведении монтажных работ.В противном случае срок службы дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери типоразмера

Если устанавливается деревянная дверь, ширина которой не более 91 см, то установка производится по стандартной технологии. То есть с креплением с помощью металлических анкеров или пластиковых дюбелей длинными шурупами.

Для этого потребуются следующие инструменты:

  • сверло;
  • Отвертка
  • ;
  • Отвес
  • ;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • Сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм действий.

  1. Торцы проема очищены от грязи и пыли.
  2. В него устанавливается дверная коробка, с которой ранее было снято дверное полотно. Ящик располагается посередине проема, под ним и по бокам устанавливаются клинья для временной опоры.
  3. Ящик строго выставлен в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется планка, на которой закрепляются петли.
  4. В боковой вертикальной балке просверливаются сквозные отверстия, при этом отверстия в газобетоне проделываются непосредственно на концах дверного проема. То есть это разовая операция. Тем, кто не уверен, что они смогут все сделать аккуратно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке перед установкой ее в дверной проем, а затем проделать через них отверстия в стене. Глубина отверстия в стене 8– 10 см, расстояние между креплениями — не более 60 см.
  5. В полученные отверстия устанавливаются анкеры для газобетона (забиваются молотком), которыми крепится ящик (вкручивается отверткой).
  6. Дверное полотно навешивается на петли.
  7. Зазор между коробкой и торцами проема заполнен пенополиуританом. Держите дверцу закрытой, пока пена не затвердеет.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к процессу установки. Здесь нужны более сложные крепежи.Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому необходимо снизить эти нагрузки, равномерно распределив их по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта короба и заканчивается.

Для этого можно установить по периметру проема деревянную балку, образующую дополнительную коробку, либо установить деревянные закладные.Обратите внимание, все дополнительные предметы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой планки — оптимальное решение. Необязательно устанавливать его по всему периметру: двух вертикальных элементов будет достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выровнены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, определяющих качество конечного результата.

  • Крепление бруса к концам проема из газобетона осуществляется клеем для газобетона или плиточным клеем. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не было зазора.
  • Дополнительное крепление — анкеры или шурупы для дюбелей. Что касается саморезов, то их длина должна быть не менее 7,5 мм.
  • Можно использовать не массивный брус, а его отрезки, выставив их так, чтобы расстояние между крепежами было 61 см. После установки входной двери в газобетон щели заполняются пеной.

Если устанавливаются тяжелые металлические двери, то крепление следует проводить на клеевой состав.Яма в газобетоне должна быть глубиной не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Учтите, что использовать клей для газобетона для этих целей не рекомендуется. Он имеет жидкую консистенцию, поэтому при затяжке крепежа он будет выливаться из монтажного отверстия. Именно к этим деталям крепится деревянная обшивка проема в стене из газобетона. И уже ей — либо каркас металлической двери, либо петля самой двери.Все будет зависеть от толщины и ширины установленных балок.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в пенобетон, что приводит к быстрому выходу из строя крепежа. В торцах проема проделывают отверстия, куда забивают металлические штифты, обычно сделанные из арматуры. Затем с внутренней стороны этой коробки приваривается край, торчащий из дверной коробки. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит прочно в пористом материале.Это первое. Во-вторых, отверстия не всегда просверливаются заранее. Арматура нагло вбивается в газобетон, где материал измельчается. При больших нагрузках якорь начинает двигаться, то есть образуется люфт. Буквально два — три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери с места установки.

Самым идеальным вариантом установки металлической двери в газобетон является установка металлических закладных деталей в проем при возведении стены.Сама вставка состоит из двух или трех стержней арматуры, расположенных в одной плоскости, которые привариваются к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются пазы, в которые устанавливаются детали арматуры, все это заливается эпоксидной смолой или клеем для газобетона. Затем сверху кладется верхний блок. Табличка остается на плоскости торца дверного проема. Таких плит по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурой по вертикали — 61 см.Именно к закладным приваривается металлический каркас двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо повесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но в нем есть несколько нюансов. Особенно если речь идет о металлических дверях.

  • Надо забросить шарик в полость нижнего шлейфа (можно с подшипника).
  • Сами петли очищаем и смазываем любым техническим маслом, но лучше графитовой смазкой.
  • Затем полотно развешивается и закрывается.
  • Это крышка, которая покажет, правильно ли он установлен, коснулся ли он коробки. Если это обнаружится, то дверь придется отрегулировать.

Петли бывают разных конструкций, но большинство из них регулируются по принципу винта, который регулирует положение шара. Для этого сначала нужно определить, какой край холста касается коробки. Именно с его стороны необходимо регулировать петли.

  • Для начала нужно открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно находится на нижней части петли).
  • Затем ослабляется зажимной винт, который находится в нижнем элементе с нижнего конца. Именно он поддерживает мяч.
  • Надо передвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не касалось коробки.
  • Затяните зажимной винт.
  • Навернуть стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон — дело не самое сложное, но требует знания некоторых нюансов монтажа.Особое внимание следует уделить точкам крепления, от которых зависит длительная и безотказная работа двери.

Как покрасить межкомнатную дверь

Блогер Дайан Хенклер (Diane Henkler) из InMyOwnStyle. com рассказывает Glidden ® , как обработать межкомнатные двери, чтобы завершить внешний вид входной двери.

Q: Как лучше всего покрасить межкомнатную дверь?

A: Свежеокрашенные двери и отделка могут иметь огромное значение в объединении цветовой гаммы вашего дома.Я знаю это точно, так как живу в фойе с двумя разными цветами отделки и дверей. Более года назад я снял ковер с лестницы в фойе, покрасил ступени в оттенки дерева и покрасил подступенки в белый цвет. Это было огромным улучшением для комнаты, но также добавило к моему списку дел по рисованию.

Двери и плинтус в комнате были выкрашены в цвет Античный белый , и требовалось два-три слоя белой краски, чтобы соответствовать ступенькам. Мне потребовалось некоторое время, чтобы решить эту задачу, но я наконец вычеркнул ее из своего списка дел в минувшие выходные.

Решил за один день покрасить все двери. Подготовка занимает больше всего времени, сама роспись идет быстро.

Советы по покраске дверей
Перед тем, как красить дверь, вот несколько советов, которые помогут решить эту задачу:
  1. Самый простой способ покрасить дверь — когда она находится в раме на петлях. Если вы снимите дверь с рамы, рама может сместиться, и дверь может не соответствовать или не работать должным образом при замене.
  2. Еще одна причина, чтобы оставить его на петлях, заключается в том, что вы можете красить обе стороны одновременно.Если вы положили его рисовать, вам придется подождать, пока одна сторона высохнет, прежде чем вы сможете красить другую сторону.

Дверь Prep
  1. Первое, что нужно сделать, — это снять ручки, пластины и механизм блокировки, а затем поместить их в помеченные пакеты, чтобы вы знали, куда они пойдут, когда придет время их снова надеть.
  2. Если вы не хотите снимать детали, заклейте их малярным скотчем.
  3. Другой способ замаскировать оборудование — покрыть его двумя слоями резинового клея. Когда вы закончите рисовать, он легко отклеится.
  4. Если ваши двери не в хорошем состоянии, заделайте все отверстия шпаклевкой. Затем отшлифуйте и очистите их перед тем, как начать. Перед покраской используйте хорошую грунтовку, чтобы покрыть фиксированные участки.
  5. Если ваша дверь грязная, используйте губку, пропитанную TSP (тринатрийфосфат), чтобы очистить ее. TSP растворяет жир и грязь. Шероховатость от губки для чистки также действует как влажное шлифование и придает новой краске что-то, к чему она прилипнет.
  6. Даже если ваша дверь не слишком грязная, промойте ее водой с мылом, а затем промойте чистой водой, чтобы удалить все остатки мыла.
  7. Если вы собираетесь закрашивать масляную краску латексом, вы должны сначала слегка отшлифовать * ее и загрунтовать грунтовкой с хорошим сцеплением. Если не загрунтовать, краска сразу же сотрется, когда высохнет. Если вы не уверены в том, какое покрытие у старой краски, на всякий случай отшлифуйте и загрунтуйте.

Покраска двери
Первый слой:

Обычно вы начинаете с рамы / кожуха, работая снизу изнутри, через верх, а затем вниз с другой стороны.Если вы также красите стены в комнате, покрасьте входную дверь последней, так как это вход и выход из комнаты. Таким образом, свежеокрашенное покрытие будет высыхать и не будет потревожено.

Примечание. Не красите верх или низ двери (узкие части, которые не видны, когда дверь закрыта). Оставьте их неокрашенными, чтобы дверь могла расширяться и сжиматься при изменении влажности.

Наконечники для гладких дверей:

  1. Если вы собираетесь покрасить простую плоскую дверь, используйте валик из поролона, чтобы нанести на нее краску, и используйте угловую кисть, чтобы покрасить стороны.
  2. Убедитесь, что на роликах не осталось следов. Чтобы удалить следы нахлеста, прикатайте слегка нагруженный валик по влажному слою краски до гладкости.
Советы для двери, обшитой панелями:

Разделы 1–6: Используйте угловую кисть шириной от 1 до 2 дюймов, чтобы закрасить углубления на панелях. Нанесите краску на приподнятые участки.

Разделы 5–7: Используйте валик из поролона, чтобы прокатить краску по центру двери.

Разделы 8–10: Раскатайте краску по двери.

Разделы 11 и 12: Раскатайте краску по сторонам двери.

Раздел 13: Раскатайте или используйте угловую кисть, чтобы закрасить внешние края двери.



Второй слой:

После высыхания первого слоя отшлифуйте участки, если необходимо, а затем нанесите второй слой.

Как только будет нанесен второй слой, удалите малярную ленту, которая использовалась для маскировки ручки и замков.




Чистовая
  1. Когда полностью высохнет, замените крепеж.
  2. При необходимости подкрасить.
Мой «До»

На этой фотографии сложно сказать, но дверь и габаритные фонари Antique White , но плинтусы намного светлее белого цвета. Если вы посмотрите на нижний правый угол, где дверная коробка встречается с плинтусом, вы можете увидеть, где встречаются два цвета. В комнате есть еще две двери такого же цвета.

My «После»

Теперь все двери и отделка соответствуют белым подступенкам и балясинам на лестнице в моем фойе.Выглядит намного лучше, не правда ли?

Как всегда, безопасность превыше всего! Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта, техническому паспорту (TDS) или паспорту безопасности (SDS) для получения инструкций по безопасности и подробных инструкций по применению.



* ВНИМАНИЕ! Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец Ядовит. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТАКИМ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем как начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив на национальную горячую линию информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead
.

Установка новой входной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но там не было двери для доступа к ней изнутри.Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — это хозяйская спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было поработать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы разметить потолочные балки рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления.Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона.Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши.Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их с носком.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка.Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4. Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство для головы во время работы.

Временная опорная стена в сборе.

Снеси эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы также можете воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец по достоинству оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены.Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо.В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди. Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого картона, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента.Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить в соответствии с этим эскизом, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте. Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простых политик.Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная с нижней части, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью токарной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера должны быть обрезаны, чтобы поддерживать жатку снизу, а затем прибиты гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начиная с самого верха). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту. При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4.(Например, жатка из пихты Дугласа № 2 размером 4 на 4 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного прохода.) Для меньших жаток расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено. калечащими шпильками (частичными шпильками). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение.Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным. Мое решение заключалось в том, чтобы расположить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (для обеспечения термического разрыва) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома как а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я сдвинул все шпильки вдвое и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте).Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых шпилек. Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае коллектор простирался от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек.Это необычный дверной косяк, и он может быть неприемлемым в вашем регионе. Уточняйте у официального представителя местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных входных отверстий или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней пластины, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг.Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считывающее устройство EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов немного», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом.В обоих случаях лист стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма, и ее можно прикрепить к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, толщиной около 0,075 дюйма, и ее можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забивать бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты.Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина минимальная, для отделки используйте гипсокартон нормальной толщины, используйте строительный клей для фиксации. Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана.”

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по телефону www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа.Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью аккумуляторной циркулярной пилы с самодельной кромочной направляющей.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы.Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить».

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно навешенную дверь в грубый проем.Закрепите временно винтом через косяк. Не завинчивайте ее на этом этапе. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www. lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.

После того, как сторона петли будет отвесной и надежно закрепленной, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, при необходимости используя прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесная и прикручена.Ввинтите винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал пенополистирол, чтобы использовать его в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичное уплотнение двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации дверей и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.


Рекомендуемые статьи

Двери с воздушным уплотнением, прилегающие к необработанному пространству

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.9 Двери, примыкающие к некондиционным помещениям (например, чердакам, гаражам, подвалам) или окружающим условиям, выполнены по существу герметичными с помощью атмосферостойкой ленты или аналогичной прокладки.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения (IECC), 2009 г.

Таблица R402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, окна и двери: Уплотните пространство между оконными / дверными косяками и рамой.

R402.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания — Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха. Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны учитывать разницу в расширении и сжатии. Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть заделаны, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом: все стыки, швы и проходы, проходы в коммуникациях, стыки балок обода, Другие источники проникновения.

2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, окна, световые люки и двери: Уплотните пространство между оконными / дверными косяками и обрамлением, а также световыми люками и обрамлением. Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, узкие полости: Батарейки в узких полостях обрезаны по размеру; или узкие полости заполняются изоляцией, которая легко заполняет доступное пространство полости. Сплошная воздушная преграда. Убедитесь, что в строительной документации указан непрерывный воздушный барьер для компонентов здания, связанных с изоляцией внешней стены (стен).Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать. Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве уплотнительного материала.

R402.4 Утечка воздуха. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.

R402.4.1 Тепловая оболочка здания. Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны учитывать разницу в расширении и сжатии.

R402.4.1.1 Установка. Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.

Раздел R402.4 определяет, что дом должен быть сконструирован таким образом, чтобы ограничивать утечку воздуха, и что его дверь должна быть проверена, чтобы подтвердить, что утечка воздуха составляет <5 ACH 50 в климатических зонах 1-2 и <3 в климатических зонах 3-8. В таблице R402.4.1.1 указана установка непрерывного воздушного барьера и указаны конкретные детали воздушного барьера.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений. )

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021 гг.). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный код (IRC), 2009 г.

Таблица N1102.4.2. Критерии проверки компонентов воздушной заслонки и изоляции, окна и двери: Уплотните пространство между оконными / дверными косяками и рамой.

N1102.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания — Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха. Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны учитывать разницу в расширении и сжатии. Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть заделаны, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом: все стыки, швы и проходы, проходы в коммуникациях, стыки балок обода, Другие источники проникновения.

2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Таблица N1102.4.1.1. Установка воздушных барьеров и изоляции, окна, световые люки и двери: герметизация пространства между оконными / дверными косяками и обрамлением, а также световыми люками и обрамлением. Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, узкие полости: Батарейки в узких полостях обрезаны по размеру; или узкие полости заполняются изоляцией, которая легко заполняет доступное пространство полости. Сплошная воздушная преграда. Убедитесь, что в строительной документации указан непрерывный воздушный барьер для компонентов здания, связанных с изоляцией внешней стены (стен).Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать. Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве уплотнительного материала.

N1102.4 Утечка воздуха. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.

N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны учитывать разницу в расширении и сжатии.

N1102.4.1.1 Установка. Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Американская ассоциация производителей архитектуры (AAMA) / Ассоциация производителей окон и дверей (WDMA) / CSA 101 / I.S.2 / A440-08 Североамериканский стандарт вентиляции / Спецификация для окон, дверей и потолочного освещения (NAFS)

Североамериканский стандарт / спецификации оконных окон для окон, дверей и мансардных окон. Доступно в AAMA. Это добровольный стандарт / спецификация, который охватывает требования к следующим компонентам для нового строительства и модернизации: одно- и двойные окна, одно- и двухстворчатые дверные системы, раздвижные двери, трубчатые устройства дневного света и блочные световые люки.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E2112-07 и ASTM E2112-19c

Стандартная практика установки наружных окон, дверей и мансардных окон. Доступно в ASTM. Стандарт охватывает установку оконных изделий от предустановки до процедур после установки в новых и существующих сооружениях.

Наружные двери | Ана Уайт

Ах, двери … почти последняя часть Момплекса не запечатана.

Двери надо было давно поставить.

Но, видите ли, мы построили из блоков ARXX — изолированные бетонные формы (ICF), которые в основном представляют собой гигантские полые лего из пенопласта, которые вы заполняете бетоном. И ICF намного шире (11 1/2 дюймов), чем стандартная стена с деревянным каркасом 2×6. Поэтому нам понадобится специальный дверной косяк, чтобы соответствовать более широким стенам.

Двери опоздали, потому что мы хотели сами сделать дверные косяки. Чтобы просто заказать дверную плиту, а затем повесить двери на наши собственные косяки шириной 11 1/2 дюймов, чтобы соответствовать ICF.Но после долгих исследований мы не смогли найти порог шириной 11 1/2 дюймов, подходящий для более широких косяков.

В конце концов, мы отказались от этого и специально заказали целиком подвесные двери с косяком 11 1/2 «.

Вы не представляете, как мне было грустно, когда я получил обычную дверь с пристегнутым косяком и стандартным порогом. Думаю, я так люблю DIY, потому что вы все контролируете. Вы не зацикливаетесь на том, что у вас есть. Вы застряли в том, что построили сами.

Но этот Момплекс, он не о дверной битве.Речь идет о победе в войне — о переселении двух мам в энергоэффективный, красивый, необслуживаемый дом на бюджет «сделай сам» до наступления новой зимы. И мы не собираемся позволять проигранной битве за дверь определять исход этой войны. .

Шаг 1

Дверные проемы уже обрамлены дверным замком в стене ICF.

Шаг 2 Инструкции

Но мы добавляем металлические окантовки по бокам, чтобы потом было к чему прикрепить обшивку.К поролону обшивку не прикрепишь, шурупам не во что влезть.

Поверх металлической планки мы прикрепляем 2×4 к передней части двери, стопорный блок для установки дверей внутрь. Это работает только в том случае, если вы удалите кирпичную лепнину с дверей — или, в нашем случае, попросите двери без нее.

Шаг 3 Инструкции

Со стороны дверных петель Джейкоб прикрепляет к деревянным бакам куски фанеры, обрезанные по ширине дверного проема. Кусочки фанеры крепятся на той же высоте, что и дверные петли.

Шаг 4 Инструкции

Мы готовы к установке двери!

Шаг 5 Инструкции

Чистят дверной проем.

Шаг 6 Инструкции

И нанесен силикон под порог.

Шаг 7 Инструкции

Затем дверная плита снимается с косяка. Мы выбрали полностью изолированные двери из стекловолокна, и они тяжелые.Лучше делать это без лишнего веса!

Шаг 8 Инструкции

Дверной косяк осторожно перемещается на место.

Шаг 9 Инструкции

Вытянут заподлицо с блокировкой 2х4 снаружи.

Если вы устанавливали кирпичную кладку, вам нужно было установить дверь снаружи.

Шаг 10 Инструкции

Но этот метод у нас отлично сработал.

Шаг 11

Потом Ram показал мне трюк.

Шаг 12

Снял по винту с каждой петли двери.

Шаг 13

И заменил его на более длинный винт, вкручивающий прямо через дверную петлю, косяк и в дверной замок! Таким образом дверь крепится к зданию без отверстий под винты, а опора устанавливается именно там, где это необходимо — на петлю! Такой умный!

Шаг 14

Что бы вы предпочли, чтобы ваша распашная дверь была на месте? Короткий заводской винт? Или длинный, прикрепленный прямо к зданию?

Шаг 15

Во время установки двери косяк постоянно проверяется на уровень. Если не полностью выровнен, добавляются дверные прокладки, чтобы выровнять дверь.

Кроме того, за уплотнением добавлены дополнительные винты, чтобы скрыть отверстия для винтов.

Сплошной дверной косяк.

А лишние кусочки регулировочных шайб обламываются.

Как только мы довольны установкой косяка, пора проверить, подходит ли дверь.

Дверь снова ставится на петли.

И штифты забиты обратно.

И дверь внутри!

Дверь проверяется на посадку, и при необходимости добавляются дополнительные прокладки до тех пор, пока дверь не закроется без усилий.

Снаружи блоки 2х4 убраны.

А внутри больше силикона …

Затем устанавливаются боковые двери

И двери палубы. Здесь, на Аляске, идет постоянная битва между дизайном и функциональностью.Мы бы с радостью установили полностью стеклянные двери патио. Но любой во внутренних районах Аляски скажет вам, что вы заплатите за это потерянным теплом.

И кроме того, если есть дверь, которая нам понравится через 40 или 50 лет, то это будет эта дверь.

Еще одно сражение выиграно!

7 советов по выбору новой входной двери — Безопасность

Подробное руководство по выбору новой входной двери, которая защитит вашу семью, повысит ценность вашего дома и снизит ваши счета за электроэнергию.

Входная дверь — это первое и последнее, что увидят ваши гости, поэтому вы хотите, чтобы она производила впечатление, но, что более важно, вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло (или прохладно), а ваша семья была в безопасности. Это также отличное вложение для вашего дома: энергоэффективная дверь может сэкономить вам 10% на счетах за электроэнергию, а в среднем вы окупите почти 100% затрат при перепродаже.

Входные двери

часто называют дверными системами, потому что это не только дверь, которую вы покупаете, но и рама (см. Изоляцию ниже) и запорный механизм.Размер стандартной предварительно подвешенной входной двери составляет 30–36 дюймов на 80 дюймов. Если у вас есть входная дверь стандартного размера, доступно множество вариантов, но в противном случае вы сэкономите много времени и сэкономите головные боли, заказывая нестандартную входную дверь — входные двери Oikos с шарнирными петлями доступны шириной до шести футов и 11 футов в высоту! Индивидуальные входные двери почти всегда изготавливаются из палитры модификаций, доступных для стандартного дизайна дверей.

Вот что нужно учитывать при выборе новой входной двери:

Материал

Три основных материала, используемых для изготовления входных и боковых входных дверей, — это стекловолокно, сталь и дерево.Современная система входных дверей, скорее всего, будет сочетать два или более этих материала. Входные двери Oikos по индивидуальному заказу имеют стальную раму и высокотехнологичную изоляционную основу. Снаружи дверь отделана любым из множества материалов, изготовленных на заказ: сталь, дерево, фарфор, бетон, стекло или лак. Каждый из этих материалов доступен в различных текстурах и цветах, а два или более материала можно комбинировать для получения поистине уникального вида. Также вы можете выбрать различную отделку внутренней и внешней поверхности двери.

Дерево остается классическим выбором для входных дверей, предлагая высококачественный внешний вид, который хотят потребители, наряду с отличной устойчивостью к вмятинам, а царапины легко ремонтируются. Чаще всего для изготовления дверей используют орех, вишню, дуб, красное дерево, клен, сосну и пихту. Когда дело доходит до дверей из массива дерева, дьявол кроется в деталях; более толстая дверь с более сложной резьбой и лепниной, как правило, лучше. Тем не менее, деревянная дверь требует периодического лакирования или покраски, чтобы она выглядела наилучшим образом.Дверь из массива дерева следует тщательно осматривать один раз в год на предмет повреждений или значительного износа.

Сталь

— это наиболее универсальный и экономичный материал, обеспечивающий отличную атмосферостойкость и безопасность. Сталь прочнее дерева или стекловолокна, она не трескается и не деформируется. Стальные двери премиум-класса обычно изготавливаются с внутренней стальной рамой и изоляцией из пенопласта высокой плотности. Стальная дверь не обязательно должна быть похожа на сталь; Доступны индивидуальные стальные двери с окрашиваемым древесноволокнистым покрытием, ламинированным шпоном или с рядом других видов отделки.

Стекло становится все более популярным материалом для изготовления наружных дверей жилых домов. Стекло может показаться «менее безопасным» материалом, но современные стеклянные защитные двери включают в себя все меры безопасности, необходимые для сохранения вашей семьи в целости и сохранности.

Стекловолокно — наиболее распространенный выбор. Он устойчив к износу, его можно красить или окрашивать, он доступен с различными текстурами и не требует значительного ухода. Однако недорогие двери из стекловолокна могут треснуть при ударе, и этого следует избегать.Качественная дверь из стекловолокна будет на верхнем уровне ценовой категории.

Слева входная дверь Oikos с шарниром, а справа дверь Oikos со скрытыми петлями.

Подвесная конструкция

Типичная открытая трехшарнирная система — не единственный способ повесить дверь. Современные входные двери также доступны со скрытыми петлями или устанавливаются на вертикальном шарнире, что обеспечивает более широкий диапазон открывания и большую яркость. Независимо от того, какую систему подвешивания вы выберете, петля или шарнир могут располагаться по обе стороны от двери.

Изоляция и энергоэффективность

Входные двери из стали и стекловолокна обычно обеспечивают лучшую изоляцию от элементов, чем деревянные двери, но большая часть потерь тепла обычно происходит из-за утечек воздуха вокруг двери, а не через саму дверь. Когда вы выбираете дверь, качество конструкции дверной коробки так же важно, как и сама дверь, равно как и качество конструкции, объединяющей дверь и коробку — уплотнитель должен плотно прилегать, а порог должен плавно фиксироваться нижний край двери.

Современные входные двери, как правило, не сделаны из одного материала, а представляют собой многослойную конструкцию из нескольких материалов, предназначенную для максимальной изоляции и безопасности. Передние двери из высококачественной стали и стекловолокна спроектированы с термическим разделением, которое представляет собой термостойкий материал, помещенный между внутренней и внешней обшивкой, чтобы предотвратить прохождение тепла и холода через обшивку и раму, что может привести к образованию наледи на поверхности. внутренняя поверхность.

Загляните внутрь конструкции входной двери Oikos.

Безопасность

Когда дело доходит до безопасности, независимо от того, из какого материала сделана современная входная дверь, из стали, дерева или стекловолокна, они относительно равны по прочности. Их выход из строя находится в запорном механизме. Ищите дверь с ригелем длиной не менее одного дюйма и усиленной металлической запорной планкой. Входные двери Oikos доступны с шестью стопорными штифтами, что делает их практически непроницаемыми.

Если вы выберете входную дверь с окном или боковое окно, бронированные стекла должны иметь двойную сертификацию: пуленепробиваемость и стойкость к кувалдой.Стекло также следует покрыть глазурью, чтобы предотвратить взлом.

Современные системы запирания включают доступ без ключа через смартфон или транспондер, ввод с клавиатуры или ввод RFID.

Эта входная дверь Oikos имеет четыре фиксатора.

Качели

Наружные двери, как правило, предназначены для открывания внутрь, однако, в зависимости от ваших потребностей, индивидуальные наружные двери могут быть спроектированы так, чтобы открываться.

Цвет

Натуральное лакированное дерево всегда красиво, но если вы хотите сделать немного больше, в последние годы популярны смелые цвета, такие как оранжевый, красный, синий и зеленый, глянцевый черный и нержавеющая сталь.При выборе цвета вы должны учитывать местный климат и стиль вашего сообщества, а также дизайн вашего дома.

Установка

Заядлым домашним мастерам, вероятно, удастся установить стандартную предварительно подвешенную входную дверь, которая поставляется в комплекте с дверью, уже установленной в дверной коробке, с предварительно установленными петлями и уже просверленными отверстиями для замков и засовов. Однако, если вы никогда раньше не устанавливали входную дверь или если ваш проект требует внесения изменений в размер проема, вам следует обратиться к профессиональному установщику.(Мы предлагаем профессиональный монтаж всех наших систем входных дверей.)

 Посмотреть все наши входные двери по индивидуальному заказу 

9 Общие проблемы с дверьми, возникающие зимой

Зима установилась по всей стране, и низкие температуры со снегом часто приносят неприятности в ваш дом. Хотя ваши входные двери предназначены для защиты вашего дома от сильных ветров и снега, в это время года может возникнуть несколько проблем.

Ниже вы найдете некоторые из наиболее распространенных проблем, которые возникают с входными дверями в зимний период.

1. Ваша дверь запирается в верхнем углу

Это одна из самых распространенных зимних погодных проблем для входных дверей. Когда ваша дверь заедает в верхнем углу косяка, это происходит из-за того, что дверь опускается под углом из верхнего угла.

При изменении погоды дверь или ее рама могут расширяться и сжиматься, что приводит к их застреванию. Это особенно верно, когда вы имеете дело с подлинной деревянной входной дверью, которая печально известна тем, что создает множество проблем с точки зрения обслуживания и производительности.

Другие причины заклинивания двери включают: выкрученные винты или вес двери, тянущей вниз в противоположном углу. Это заставляет дверь наклоняться вперед, так как верхние углы двери наклоняются и цепляются за косяк.

Имейте в виду, что расстояние между дверью и косяком — также известное как откос — должно быть толщиной в никель. Это поможет предотвратить заедание в зимнее время.

Теперь, когда вы знаете, что вызывает заедание вашей двери, вы, возможно, задаетесь вопросом, как это исправить.

Ключ к фиксации обвязки двери — убедиться, что она имеет прямоугольную форму внутри косяка. Примите во внимание следующее, чтобы закрепить крепление на входной двери для более плавной работы:

  • Сначала замените старые винты на новые. Сделайте это, как только заметите, что дверь начинает цепляться за то, что открывается и закрывается.

  • При замене винтов держите их немного больше, чем старые винты, которые вы только что выбросили. Подходящий размер для сменных винтов — 3 дюйма.Вам нужно, чтобы винт полностью прошел через косяк до шпильки, обрамляющей косяк.

  • Во время сверления уменьшайте давление, поскольку дверца начинает подниматься и возвращаться в правильное положение.

  • Идея замены винта на более длинный винт состоит в том, чтобы сохранить больший баланс для поворота дверей. Помните, что вам нужно будет просверлить пилотные отверстия немного глубже текущих. Задача состоит в том, чтобы винты ослабили давление и помогли двери ровно сидеть внутри рамы.

Фото любезно предоставлено handymanhowto.com

Зимой винты могут откручиваться на двери. Как и дверное переплетение, это также вызвано перепадами влажности и температуры. Хотя это может показаться незначительным, но может вызвать несколько проблем. Ослабленные винты могут привести к провисанию двери и ее неправильному расположению в раме. Это также может привести к трению двери или прилипанию к раме.

Хотя ослабленные винты могут ухудшить работу с входной дверью, есть несколько способов исправить эту ситуацию.

Первый способ действий — просто затянуть существующие винты, но если винты сняты, вам может потребоваться просверлить новые пилотные отверстия для новых винтов.

Следующим шагом помимо затяжки винтов является замена имеющегося винта на винт большего диаметра. Если это не помогло, попробуйте использовать дюбель. Вы можете приклеить его клеем для дюбелей в отверстия для шурупов, дав им полностью высохнуть. После высыхания клея просверлите новые пилотные отверстия и приступите к установке новых компонентов.

Меньше всего домовладельцу нужна дверь, которая остается открытой зимой — сквозняки могут составлять 11% потерь энергии в доме [PDF]! Когда дверь не остается открытой, это еще один признак того, что дверь не входит точно в рамку. Дверные косяки, скорее всего, не стоят вертикально, а наклонены влево или вправо.

Одно из исправлений — попробовать повторно просверлить отверстия для более крупных винтов. Другой вариант — создать регулировочную шайбу, которую можно разместить за винтами в петлях.Вам нужно знать, где находится переплет или где дверь тянется с петли, то есть сверху или снизу. Затем вы разместите прокладки, чтобы выровнять распашную дверь. Тада, твоя дверь теперь должна оставаться закрытой!

4. Дверная защелка не попадает в запорную пластину

Когда дверная защелка не заходит за запорную пластину, это обычно означает, что запорная пластина смещена. Даже защелка, открытая на долю дюйма, может привести к тому, что дверь не закроется должным образом. Для правильной фиксации двери небольшой металлический фиксатор сбоку двери должен аккуратно входить в пластину, прикрепленную к раме.

Если вы обнаружите, что в дверной защелке отсутствует запорная планка, сначала предупредите, чтобы дверь не закрывалась силой. Это может вызвать прилипание или даже заедание!

Если в защелке отсутствует запорная планка, вероятно, что части двери или косяка расшатались, что привело к их смещению. В этом случае вы можете просто отрегулировать запорную планку так, чтобы она соответствовала дверце.

Дверь не фиксируется из-за смещенной запорной планки

5.Дверь выцветает из-за ненастной погоды

Холодная и влажная зимняя погода может засорять входную дверь — и даже испортить ее внешний вид! Влага от зимней погоды может привести к выцветанию двери и потере яркого цвета.

Хотя потеря цвета на нашей входной двери — это реальная проблема, хорошая новость в том, что ее можно предотвратить.

Существует множество способов обработки существующей входной двери, которые защитят деревянную входную дверь от влаги.

На долгосрочную перспективу лучшим вариантом является приобретение входной двери из стекловолокна.Стекловолокно устойчиво к воздействию влаги и обработано для предотвращения выцветания. Это означает, что у вас будет дверь, которая будет красиво смотреться в любое время года, независимо от погоды и климата! Интересно, правда?

6. Изношенные уплотнители

Предназначены для защиты от сквозняков снаружи. Если вы чувствуете сквозняк вокруг двери, установите новый уплотнитель, чтобы сэкономить больше энергии этой зимой.

Если вы беспокоитесь об установке гидроизоляции, хорошая новость заключается в том, что для выполнения этой работы не требуется много навыков.

В этом 5-минутном видео ниже показано, как установить традиционные уплотнители вокруг входной двери:

Если этот вариант слишком сложен или требует много времени, вы можете купить уплотнитель на основе пленки в строительном магазине или даже Amazon. Приложение так же просто, как кажется!

7.

Никаких тихих ночей со скрипом дверей

Мало что раздражает больше, чем скрипящая дверь, и это верный признак наступления зимы.

Ключ к исправлению этого зимнего горя — немного смазки вашей двери.Вы можете заглушить скрипящую дверь, используя вазелин, который проникает в петлю и прилипает к ней, чтобы он не создавал беспорядка, как другие смазки. При нанесении вазелина сначала удалите штифты, чтобы он попал в отверстия. Любой штифт, который позволяет двери раскачиваться, следует снять, смазать и заменить. Ах, наконец тишина!

Если дверь просто не закрывается, это может быть из-за незакрепленных петель. Забавно, что что-то такое маленькое может вызвать такую ​​проблему для вашей входной двери!

Затягивание верхних и нижних петель может помочь решить эту проблему, но не снимайте винты — это может еще больше ослабить дверь.

Еще одна область для анализа этой распространенной зимней проблемы — это запорная планка. Вы можете обнаружить, что запорная планка смещена, что вызывает зазор между дверью и рамой, где она не фиксируется. В этом случае переместите запорную пластину вверх или вниз, чтобы установить ее в правильное положение.

Это время года, когда зимняя погода может поставить под угрозу безопасность дома, когда дело касается дверных замков. В холодную погоду из-за влаги замки могут стать почти вялыми. Иногда замки могут даже застыть на месте!

Чтобы разблокировать дверной замок, попробуйте нагреть ключ от прикуривателя или свечи.Если вы носите толстые перчатки, это может доставить немало хлопот. Вы также можете попробовать использовать антиобледенитель для замков, который продается в виде аэрозольного баллончика или небольшого тюбика.

Что касается грязи, вам, возможно, придется удалить замок и винты, чтобы попасть внутрь механизмов для очистки. Грязь и даже масло с пальцев могут со временем накапливаться и замерзать внутри замковой системы — прекрасно, правда? Как только замок будет удален, вы можете промыть его водой с мягким средством для мытья посуды. Обязательно протрите замок феном, чтобы он не замерз!

Теперь, когда вы знаете 9 распространенных зимних проблем с погодными условиями для входных дверей, наступает момент, когда попытки починить уставшую старую дверь просто не стоят того. Но когда стоит беспокоиться о замене двери в темные, холодные зимние дни?

Замерзшие замки могут обеспечить безопасность вашей входной двери

Когда заменять входные двери зимой

Хотя у некоторых домовладельцев сложилось впечатление, что вы не устанавливаете новые двери зимой, это далеко от истины! Фактически, зимний сезон — прекрасное время, чтобы раз и навсегда заменить эту старую и устаревшую дверь.

Несмотря на то, что вы можете применить некоторые из этих средств для решения типичных проблем с погодой зимой, наступает время, когда необходимо произвести замену.Вот как узнать, когда пора!

  • Ваша дверь старая. На самом деле современные двери предоставляют дополнительные технологии, позволяющие снизить потери энергии и сохранить комфорт в доме. Старые двери лучше всего показывают свой истинный возраст в зимние месяцы, когда проникновение воздуха становится наиболее очевидным — подумайте о сквозняках и общем дискомфорте в вашем жилом помещении.

  • Дверь повреждена. Например, повреждение от влаги зимой может легко привести к шелушению или даже гниению старых деревянных дверей.Это больше, чем косметическая проблема!

  • Ваш дом теряет энергию даже после того, как вы попытаетесь починить дверь. Если вам удастся предотвратить скрип входной двери, это не сделает ее более энергоэффективной. Даже новая гидроизоляция может оказать лишь определенную помощь с точки зрения энергосбережения. Для достижения наилучших результатов вам понадобится новая дверь с внутренним пенопластом и профессиональным монтажом.

Не забывайте, что зачастую вы можете получить более выгодную сделку на новые входные двери, если выберете зимнюю установку.Почему? Спрос и предложение! Многие домовладельцы ждут до весны, чтобы приступить к проектам внешнего ремонта, что может привести к тому, что они будут платить больше денег и дольше ждать дня установки. Зимой вы сможете быстрее установить дверь — вы часто можете выбрать дату установки! Как это для удобства?

Эффективные и доступные входные двери

Замена входной двери зимой — от финансовых стимулов до экономии энергии.