Монтаж плит перекрытия: технология, этапы

Монтаж плит перекрытия процесс довольно трудоемкий и рискованный, потому к его подготовке следует подходить со всей ответственностью. Технология монтажа перекрытий не столь сложна, как может показаться на первый взгляд, если к нему правильно подготовиться.

Возможно Вас заинтересуют следующие товары

Рулонные материалы

Стеновые блоки

Сыпучие стройматериалы

Наши контактные данные: +7 (351) 217-09-06, e-mail: [email protected]

Технология монтажа перекрытий

Для того чтобы монтировать плиты перекрытий, понадобятся:

• круглопустотные железобетонные плиты;
• автокран;
• бетонный раствор;
• мастерок;
• лом;
• болгарка или автоген;
• кувалда.

После того как материалы привезены и правильно выгружены, необходимо подогнать к дому на заранее выбранное место автокран.

На места, куда планируется укладка плит перекрытий, надо выложить подложку из бетонного или цементного раствора. 

Затем автокраном за петли, расположенные на заготовках, надо зацепить железобетонную плиту, аккуратно, постоянно контролируя процесс, поднять ее на нужную высоту и установить на заранее определенное место. Конечно, было бы странным ожидать того, что она сразу и легко встанет на нужное место, потому ее надо подвинуть ломом до необходимого положения. Так, поднимая за петли, производится установка всех плит перекрытий.

Как выполнить монтаж плит

Монтаж плит следует производить, если соблюдается технология, на бетонный раствор. Благодаря тому, что монтаж плит производится именно на раствор, они еще какое-то время остаются подвижными и, при необходимости, их можно поправлять при помощи лома. Затем, когда материалы уже уложены так как положено, необходимо прикрепить их с помощью анкеров за петли к стенам дома.

Между двумя плитами по всей их длине находится руст, который необходимо тщательно заделать. На боках многопустотных железобетонных плит находится множество небольших углублений. После того, как русты между плитами будут заделаны, благодаря этим углублениям плиты станут единой целостной конструкцией.

Для того чтобы заделать торец плиты, можно использовать несколько способов:

1. Mинеральная вата. Ее следует вложить в отверстия плиты на глубину примерно 20 или 30 см.
2. Залить легким бетоном на глубину примерно сантиметров 25.
3. Заделать забутовочным кирпичом и как следует замазать раствором.

Можно производить заделку отверстий в плитах на этапе подготовки к монтажу, это будет немного удобнее. Уточнить наличие строительных материалов и получить ответы на все вопросы можно по телефону +7 (351) 217-09-06. 

технология укладки и правильная раскладка. План установки плит и точный чертеж

При строительстве любого сооружения используются перекрытия для обеспечения прочности конструкции, придания жесткости многоуровневым постройкам. Строители, как правило, используют три основных способа их установки. Монтаж должен выполняться опытными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в области строительства.

Особенности

Как уже писалось выше наиболее надежными являются три варианта возведения перекрытий:

• установка монолитных железобетонных плит;
• монтаж обычных плит;
• укладка балок из древесины.

Следует заметить, что все перекрытия различаются по форме, структуре и техническим характеристикам. Форма бетонных плит бывает плоской или ребристой. Первые, в свою очередь, подразделяются на монолитные и пустотелые.

При возведении жилых домов чаще используют пустотные бетонные перекрытия, поскольку они дешевле, легче и характеризуются более высоким показателем шумоизоляции, нежели монолитные. Кроме того, внутренние отверстия используются для прокладки различных коммуникационных сетей.

При строительстве крайне важно уже на стадии проектирования определиться с выбором типа перекрытий с учетом всех технических факторов.

Каждый производитель выпускает плиты определенной номенклатуры, их количество ограничено. Поэтому менять материал в процессе монтажа крайне неосмотрительно и затратно.

При использовании плит необходимо соблюдать на стройплощадке некоторые правила.

1. Складировать приобретенные перекрытия лучше на специально отведенной для этих целей площадке. Ее поверхность должна быть ровной. Первую плиту следует укладывать на деревянные подпорки – бруски толщиной от 5 до 10 см, чтобы она не контактировала с землей. Между последующими изделиями достаточно брусочков высотой по 2,5 см. Их подкладывают только по краям, посередине этого делать не нужно. Штабель не должен превышать 2,5 метров из соображений безопасности.
2. Если при строительстве предполагается использовать длинные и тяжелые балки, то следует заблаговременно позаботиться о вспомогательной строительной технике.
3. Все работы обязательно осуществляются в соответствии с проектом, который должен быть составлен с учетом требований СНиП.
4. Монтаж разрешается только совершеннолетним рабочим, имеющим допуск и соответствующие документы, подтверждающие их квалификацию.
5. При монтаже перекрытий многоуровневых сооружений следует учитывать климатические условия. Нормы СНиП регламентируют скорость ветра и ограничение видимости.

Подготовка

Любое строительство имеет свой проект, который создан на основе нескольких нормативных документов.

Основные разделы проекта.

• Бюджетный план, описывающий все затраты и сроки.
• Технологическая карта с указанием всех процессов на объекте, описанием трудоемкости каждого этапа и требований к используемым ресурсам. В ней должны быть даны инструкции по выполнению конкретных задач с указанием эффективных методов проведения работ, а также соблюдения мер безопасности. Карта – основной нормативный акт любого проекта.
• Исполнительная схема. Ее образец регламентирован ГОСТ. Она содержит информацию о фактическом исполнении проектных работ. В нее включаются все изменения, внесенные в проект в ходе строительства, а также согласования с подрядчиками на выполнение монтажа. Схема отражает то, насколько правильно возводилось сооружение, соответствует ли оно принятым стандартам (ГЭСН, ГОСТ, СНиП), соблюдены ли меры безопасности и т. д.

Перед укладкой перекрытий следует осуществить нивелировку, то есть убедиться в идеальности несущей горизонтальной плоскости. Для этого используют нивелир или гидроуровень. Профессионалы иногда пользуются лазерным уровневым вариантом.

Перепад по СНиПу составляет не более 5-10 мм. Для выполнения нивелировки достаточно уложить длинный брусок на противолежащие стены, на который устанавливается измерительный прибор. Так устанавливается точность по горизонтали. Аналогично следует произвести замеры высоты в углах. Полученные значения записываются прямо на стенах мелом или маркером. После выявления самых крайних точек сверху и снизу осуществляется выравнивание с помощью цемента.

Перед монтажом перекрытий выполняется опалубка. Ее можно сделать самостоятельно либо использовать заводской вариант. Готовая покупная опалубка имеет подробную инструкцию, в которой описан весь процесс монтажа, вплоть до регулировки высоты.

При возведении деревянных перекрытий опалубка не понадобится, здесь достаточно имеющихся опор.

Если стены возводятся из газосиликатных материалов или пенобетона, то перед монтажом перекрытий их нужно дополнительно усилить. В этих целях используют армированный пояс либо опалубку. Если сооружение кирпичное, то последний ряд перед перекрытием нужно сделать тычковым.

При подготовке к строительно-монтажным работам следует заранее подготовить компоненты для раствора – цемент с песком и воду. Также понадобятся керамзит или щебенка, которыми заполняются отверстия перед черновой отделкой.

В пустотных перекрытиях, согласно СНиП, следует обязательно заделывать отверстия со стороны наружной стены. Делается это для исключения ее промерзания. Также предписано закрывать отверстия с внутренней стороны, начиная с третьего этажа и ниже, обеспечивая тем самым прочность конструкции. В последнее время производители выпускают изделия с уже заделанными пустотами.

Если для строительства потребуется подъемная техника, то на подготовительном этапе необходимо предусмотреть для нее специальную площадку. Грунт нужно уплотнить во избежание осыпания. Иногда строители подкладывают под кран дорожные плиты.

Перед началом монтажа перекрытия нужно очистить от грязи, особенно если на них остались следы старого бетона. Если этого не сделать, то пострадает качество установки.

На подготовительном этапе проверяется гидроизоляция фундамента на отсутствие разрывов и дефектов.

Монтаж

Для установки плит потребуется три человека: первый занимается подвешиванием детали к крану, двое других устанавливают ее на месте. Иногда при крупном строительстве используют четвертого человека, корректирующего работу крановщика со стороны.

Монтажные работы плит перекрытия производятся согласно технологии, регламентированной нормами СНиП, а также в соответствии с чертежом и раскладкой, согласованными в проекте.

Толщина перегородки рассчитывается в зависимости от проектируемой нагрузки. Если используются ж/б плиты, то они должны быть шириной не менее 10 сантиметров, у ребристых вариантов – от 29 см.

Бетонная смесь готовится непосредственно перед установкой. Лучше заказать ее у специализированных фирм, чтобы она обладала марочной прочностью. Норма расхода раствора определяется из расчета 2-6 ведер на укладку одной плиты.

Начинают монтаж от стены, где на кирпичную или блочную опору выкладывают песчано-цементную смесь толщиной 2 см. Ее консистенция должна быть такой, чтобы после установки перекрытия она не выдавливалась полностью.

Дабы правильно и точно класть плиту, ее не нужно сразу отцеплять от строп крана. Для начала при натянутых подвесах перекрытие выравнивают, после чего опускают полностью. Далее строители проверяют высотный перепад с помощью уровня. Если определенной ровности достигнуть не получилось, то придется вновь поднимать плиту и корректировать высоту бетонного раствора.

Специалисты предупреждают, что пустотные плиты лучше устанавливать на две короткие стороны. Кроме того, не следует перекрывать одним перекрытием несколько пролетов, поскольку оно может лопнуть в неожиданном месте. Если все же в схеме предусмотрена одна плита на 2 пролета, то следует сделать несколько прогонов болгаркой в местах перемычек. То есть над центральной перегородкой делается разрез по верхней поверхности. Этим обеспечивается направление трещины в случае будущего раскола.

Сборно-монолитные или пустотные перекрытия имеют стандартную длину. Иногда для строительства необходимы другие габариты, поэтому их делят пилой с алмазным диском. Важно помнить, что резать круглопустотные и плоские плиты вдоль нельзя, что связано с расположением арматуры в опорных зонах. А вот монолиты можно делить в любую сторону. Разрез монолитного бетонного блока может потребовать применения приспособлений для резки металлической арматуры и кувалды.

Сначала нужно сделать пропил на верхней поверхности по намеченной линии. Затем кувалдой проламывается бетон в области пустот и разламывается нижняя часть плиты. Во время работы под линию среза укладывают специальную подкладку, тогда при определенной глубине проделанного отверстия произойдет разлом под собственным весом. Если деталь рубится вдоль, то делать это лучше по отверстию. Внутренние арматурные стержни режутся газовым инструментом или безопасной сваркой.

Профессионалы советуют не рубить болгаркой арматуру до самого конца, лучше оставлять несколько миллиметров и ломать их ломом или кувалдой, так как в противном случае диск может застрять и сломаться.

Ни один производитель не берет на себя ответственность за разрубленную плиту, поскольку эта процедура нарушает ее целостность, а следовательно, и технические характеристики. Поэтому при монтаже все-таки лучше избегать рубки и пользоваться целыми деталями.

Если ширины плиты не хватает, то предлагается делать монолитные бетонные стяжки. Снизу под двумя смежными плитами устанавливается фанерная опалубка. В нее укладывается арматура U-образной формы, основание которой лежит в углублении, а концы заходят на перекрытия. Конструкция заполняется бетоном. После его высыхания сверху делается общая стяжка.

Когда монтаж перекрытия закончен, начинают процесс укладки арматуры. Анкеровка предусмотрена для фиксации плит и придания всей конструкции жесткости.

Анкеровка

Процедура анкерования производится после того, как перекрытие установлено. Анкера скрепляют плиты со стенами и между собой. Эта технология помогает усилить жесткость и крепость конструкции. Крепеж изготавливается из металлических сплавов, чаще из оцинкованной или нержавеющей стали.

Способы междуэтажных соединений зависят от наличия специальных петель.

Для строповки высокоплотных элементов применяют крепления в форме буквы «Г». У них длина загиба бывает от 30 до 40 сантиметров. Устанавливаются такие детали на 3 метра друг от друга. Смежные плиты крепятся поперечным способом, крайние – диагональным.

Алгоритм действий при анкеровке следующий:

• крепеж сгибается с одной стороны под проушину в плите;
• смежные анкеры стягиваются до предела, после чего привариваются к монтажной петле;
• межпанельные швы закрываются раствором.

При пустотелых изделиях строповка осуществляется аналогично, но дополнительно выкладывается армированный бетонный ряд по периметру. Его называют кольцевым. Крепеж представляет собой каркас с арматурой, залитой бетоном. Он дополнительно скрепляет перекрытия со стенами.

Анкеровку можно выполнять силами двух рабочих.

Техника безопасности

При выполнении монтажных и подготовительных работ следует соблюдать определенные правила техники безопасности, призванные не допустить несчастных случаев. Они прописаны во всех нормативных актах по строительству.

Все подготовительно-организационные мероприятия в области строительства прописаны в СНиП. Среди основных можно перечислить следующие.

1. Все работники должны иметь необходимые допуски и другие документы, разрешающие им осуществлять подобную деятельность. Инженерно-технический персонал обязательно инструктируют, знакомят с техникой безопасности. Машинисты кранов и сварщики обязуются иметь специальную подготовку, подтвержденную сертификатами.
2. Строительная площадка должна быть ограждена от посторонних во избежание недоразумений и увечий.
3. Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных регулирующих органов и других проверяющих организаций. К ним, в частности, относятся геодезисты, пожарные, технадзор, кадастровые службы и т. п.
4. Возведение верхних уровней многоэтажного строения возможно только после полного монтажа нижних, конструкции должны быть закончены и жестко закреплены.
5. Если нет возможности подавать сигналы крановщику визуально (например, при строительстве крупных объектов), следует установить систему светозвуковой сигнализации, связь по рации или телефону.
6. Чистка перекрытий осуществляется до их подъема к месту.
7. Монтаж обязателен по установленной схеме раскладки.
8. При отсутствии монтажных петель детали в подъеме не участвует. Их либо отбраковывают, либо используют для других работ, не требующих их транспортировки.
9. Детали сборных конструкций должны складироваться по отдельности.
10. При строительстве многоэтажных конструкций обязательны к исполнению правила работы на высоте.
11. Стоять на плите в момент ее транспортировки категорически запрещается.
12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – обязанность работодателя. На площадке нельзя находиться без каски.
13. Снятие изделий со строп возможно только после устойчивого закрепления их на рабочей поверхности.

Это лишь базовые правила. В СНиП приведено гораздо больше условий для безопасного выполнения строительных работ при укладке перекрытий.

Стоит акцентировать внимание на том, что возведение сооружений относится к деятельности с высокой степенью опасности. Поэтому только неукоснительное выполнение правил безопасности является залогом сохранения жизни работников во время строительства здания и его владельцев в будущем.

Возможные проблемы

При сборке конструкции возможны непредвиденные ситуации разного уровня сложности.

Например, может треснуть одна из бетонных плит. Следует помнить, что при строительстве многоквартирных сооружений нужно закладывать определенный запас в смету. Кроме того, необходимо соблюдать правила хранения и разгрузки изделий, дабы избежать подобных неприятностей.

Если перекрытие лопнуло, то кроме его замены, профессионалы предлагают несколько решений.

1. Деформированная плита должна опираться на 3 несущие стены. Ее также следует напустить на одну из капитальных подпорок не меньше, чем на 1 дециметр.
2. Лопнувший материал можно использовать в тех местах, где снизу планируется дополнительная кирпичная перегородка. Она выполнит функцию подстраховки.
3. Подобные плиты лучше использовать в местах с наименьшей нагрузкой, например, на чердачных этажах.
4. Можно усилить конструкцию железобетонной стяжкой.
5. Трещины в пустотелых плитах заливают бетоном. Специалисты советуют не использовать их в местах, где планируется большая нагрузка.

При сильной деформации имеет смысл обрезать перекрытие и использовать его там, где нужны короткие детали.

У деревянных балок возможными дефектами являются различные сколы, гниение древесины, появление плесени, грибка или насекомых. В каждом отдельном случае следует внимательно осматривать деталь на предмет ее использования в качестве перекрытия. В любом случае избежать многих проблем можно путем правильного хранения материала, его профилактической обработки и тщательного осмотра при покупке.

Что касается металлических балок, то самой существенной проблемой является прогиб. В этом случае нужно делать дополнительные расчеты, ориентируясь на СНиП. Если выровнять перекрытие до необходимого уровня не получится, то балку придется заменить.

О том, как укладывать плиты перекрытия, смотрите далее.

Железобетонные плиты перекрытия, монтаж плит перекрытия, советы мастера.



Ответственным и трудоемким строительным мероприятием считают монтаж и укладку плит перекрытия. Все действия должны быть продуманы и откорректированы согласно технологии. Поэтому полезные советы Мастеров, уложивших не один десяток перекрытий, досконально расскажут  весь процесс монтажа.

Монтаж перекрытия, с чего начинать

По единодушному мнению специалистов, плиты перекрытия из железобетона популярны среди застройщиков. Конструкция железобетонных плит перекрытия по прочностным характеристикам соответствует ГОСТ 9561-91.

Не вдаваясь в тонкости производственного процесса, происходящего на заводе жби, по конвейерному изготовлению ЖБ плит, рекомендуется изучить маркировку изделий и различать виды перекрытий.  Напомним, что различают следующие виды плит:

•        пустотные или многопустотные, предназначенные для двухстороннего опирания

•        ребристого профиля предварительно напряженные

•        монолитные железобетонные.




Все требования по назначению и градации плит по размерам, диаметру отверстия и количеству опорных сторон заложены в ГОСТ для железобетонных плит перекрытия. Кроме того, нормативный документ дает предписание по способу армирования плит с применением напряженной арматуры. Прежде, чем начинать монтаж плит перекрытия специалисты и мастера рекомендуют изучить нормативный документ.

Выбираем плиты перекрытия

Первое впечатление, что плиты перекрытия отличаются размерами, толщиной и конфигурацией обманчиво. Технические характеристики конструкции плит «зарыты» в глубине и каждое пустотное отверстие играет определенную роль в целостности конструкции. Поэтому, первоначально просто необходимо выяснить несущую способность перекрытия, материал изготовления и размеры железобетонных плит перекрытия.

Несущая способность плиты (расчетная нагрузка) для многопустотных плит перекрытия или ребристых отличается. Кроме того, для напряженных плит указывают класс арматуры и вид бетона. Естественно, стоимость плит перекрытия зависит от данных параметров.

В зависимости от армирования перекрытия и устойчивости объекта, выбирают схему монтажа, которую разрабатывают и определяют рабочими чертежами.

Расчет нагрузки перекрытия осуществляют на стадии проектирования. Подскажем, что коэффициент несущей способности находится в пределах от 800 до 1450 кгс/кв.м.

Согласно пункту  2.7 ГОСТ 9561-91 при изготовлении определенных типов плит разрешается не устанавливать напрягаемую арматуру. Это относится к плитам:

•        пустотным ø140 и 159 мм толщиной 220 м и длиной 4780 мм

•        плитам любой длины толщиной 220 мм с ø пустот 127 мм

•        толщиной 260 мм и длиной менее 5680 мм.

Конвейерное производство ЖБИ плит перекрытия соответствует строительным нормам, что позволяет выпускать изделия длиной

от 1,8 до 9 м.

Технология монтажа плит

Технология монтажа зависит от вида перекрытия, который отличается:

•        относительной толщиной изделия

•        возможностью стыковки с несущими конструкциями строящихся сооружений.

Монтажная технология предусматривает укладку и размещение плит на раствор, предотвращающий щелеобразование и способствующий плотному прилеганию элементов сопряжения. При монтаже в течение 10-20 минут допускается перемещение плит перекрытия для придания необходимого положения. Плиты должны иметь опирание на несущие стены и заходить на стены до 0,15 м.  Для создания условий перераспределения нагрузки ЖБИ изделий применяют армопояс.




Монтажные работы для укладки плит перекрытия состоят из этапов:

•        подготовительных работ (нивелирование высот и создание армопояса)

•        выбор схемы укладки и разлиновка плит

•        укладка плит с использованием спецтехники

•        проверка ровного положения плит

•        анкеровка с использование петель.

подготовительные работы

Перед укладкой плит опорные наружные стены дома подвергают нивелированию. Стены должны быть ровными по высоте, минимум допустимого расхождения высот составляет 10 мм. Для этого используют балку и брус, размещаемые на противоположных концах  и углах перекрытия. Данные высот фиксируют и записывают на стенах маркером.

Затем определяют высшую и низшую точки высот, где распределяют бетонную смесь и усиливают опоры. Для этого возводят армопояс высотой 15-20 см.

Создание армопояса является обязательным для плит перекрытия, созданных из пористых материалов – газоблока и пеноблока. Проложенный по периметру блочных материалов армопояс в дальнейшем не допустит деформации стен. Залитая опалубочная смесь должна набрать прочность (не менее 3 недель).

Перед кладкой изделия из ЖБ заделывают пустоты бетонным раствором, а непосредственно при монтаже плиту направляют отверстиями вниз.

выбор схемы и разлиновка плит

Выбор схемы расположения плит перекрытия и расчет их количества зависят от размеров дома в плане. Ручной расчет производят укрупненно.

Напомним, что главным условием правильного монтажа плит, является соблюдение параметров расчета опирания на стены.

Здесь следует строго придерживаться нормативных требований: недостаточность площади может привести к разрушению стенового материала, излишняя площадь опирания к неизбежным потерям тепла через остывший бетон и русты. Напомним, что допустимая глубина опирания составляет:

•        для газобетонных и пенобетонных блоков – 150 мм

•        для кирпичных стен — 90 мм

•        на железобетонное основание – 75 мм

•        на конструкции стальные – 70 мм.

Разлиновку плит производят с учетом глубины заделки в стены для кирпича и легкого бетона – 160 мм, а для железобетона и бетона – 120 мм.

монтаж пустотных плит перекрытия

Основным правилом монтажа является нахождение плит и опоры в одной плоскости. Необходимо придерживаться последовательности монтажа, обозначенной в технологической карте на изделие.

Монтаж рекомендуют начинать от торцевых стен с укладкой последующих плит за ранее уложенные плиты. Монтаж ведут с подмостей.

Опорную поверхность очищают до равномерного слоя с последующим нанесением рабочего раствора. Подготовленную плиту перемещают к месту укладки. На высоте 40 см от опоры спуск приостанавливают для корректировки положения плиты. Затем плиту опускают на опору, оставляя стропы в натянутом состоянии. За это время производят окончательную корректировку расположения плиты путем проверки горизонтальности и расположения по проектной высоте. После этого стропы убирают.

укладка плит с использованием спецтехники

Любая плита, включая  ребристые железобетонные плиты перекрытия, обладает внушительным весом, в среднем вес одной плиты достигает 2-3 тонны. Для размещения и укладки плит перекрытия по месту используют спецтехнику: автокраны и манипуляторы.

Подъем-спуск и укладку плит перекрытия осуществляют с использованием подъемного приспособления, оборудованного четырьмя тросами с крюками.

Различают несколько схем подвешивания плит: на четыре и шесть тросов. Длина троса с крюками должна быть одинаковой, а крюк иметь раздвижной замок. Крюки соединяют с монтажными петлями, расположенными на плите.

Спускоподъемная монтажная схема предотвращает образование вращательного момента и обеспечивает горизонтальность положения. Более сложной схемой подъема-спуска плит считают отсутствие монтажных петель.

В этом случае качество работы зависит исключительно от профессионализма специалиста, работающего на автокране или осуществляющего монтаж плит перекрытия манипулятором.

Контроль монтажа производят согласно картам операционного контроля и требованиям СНиП III -16-73.

 

По окончании монтажа плит перекрытия производят антикоррозионную защиту анкеров и замоноличивание стыков.

Подробная информация о монтаже плит перекрытия представлена в видео.

Монтаж плит перекрытия

Добро пожаловать на сайт компании Стройсервис !

На нашем сайте представлен широкий выбор железобетонных изделий и других стройматериалов, в том числе и различные плиты перекрытия :

Также мы оказываем услуги по монтажу плит перекрытия, подробности по телефону 8(915)31-21-888

Стоимость монтажа плит перекрытия

Расчет стоимости плит перекрытия и их монтажа, вы можете получить в электроном виде и совершено бесплатно, направив нам предварительную заявку. В заявке нужно указать номенклатуру плит перекрытия или отправить нам скан чертежа раскладки плит перекрытия из проекта, а также желательно указать сроки поставки и адрес объекта.

Смета на монтаж плит перекрытия ПК размерами от 63-10 до 72-12 с ценами на июль 2015 г.

---

 Технология монтажа плит перекрытия.

 

* На фото монтаж плиты ПНО 32-10

В кирпичных зданиях междуэтажные перекрытия укладывают из железобетонных плит по стенам и ригелям.
Ригели (прогоны) опирают на железобетонные подушки, которые закладывают в кирпичные стены по ходу кладки. Разница в отметках верха подушек в пределах секции дома должна быть не более 10 мм.
До монтажа ригелей (прогонов) выверяют нивелиром или водяным уровнем горизонтальность опорных подушек. Ригели стропуют за две петли, подают к месту установки и опускают на постель из раствора, разостланного на опорах. До проектного положения ригели доводят монтажными ломиками. Перемещать ригель можно только перпендикулярно продольной оси, работая лапой ломика. В противном случае может быть нарушена устойчивость стен или столбов, на которые опирается ригель. Монтажники работают с инвентарных подмостей. После выверки горизонтальности (по уровню и визированием на ранее установленные ригели) и вертикальности (по отвесу) ригель крепят к ранее установленным конструкциям (способ крепления указывают в проекте) и затем снимают стропы.

До монтажа перекрытий проверяют положение верхних опорных частей кладки под конструкции перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм).

Чтобы обеспечить горизонтальность потолка, образуемого перекрытием, пользуются следующими приемами.

В пределах захватки (секции) здания по периметру верха стен или прогонов с помощью нивелира или гибкого уровня наносят (на заранее закрепленные рейки) риски, соответствующие монтажному горизонту, т. е. отметке, на которой будет находиться низ конструкций перекрытий. По нивелировочным отметкам (по шнуру-причалке) укладывают выравнивающий слой раствора (стяжку), разравнивают его правилом и после того, как стяжка приобретет 50 % прочности, монтируют плиты (панели) перекрытий, расстилая на опорных поверхностях слой свежего раствора толщиной 3-4 мм.

Другой способ монтажа плит перекрытия заключается в том, что при нивелировании опорных поверхностей наносят отметки среднего монтажного горизонта на рейки, установленные по периметру здания через каждые 5-6 м. При этом исходят из того, что растворные швы должны быть наименьшей толщины. При монтаже плит натягивают шнур-причалку и по нему непосредственно под монтируемые плиты расстилают растворную постель таким образом, чтобы поверхность постели была на 2-3 мм выше шнура. Монтаж плит начинают от торцовых стен с инвентарных подмостей (столиков), а при укладке последующих плит монтажники находятся на ранее уложенных плитах.

Монтаж перекрытия ведут звеном из четырех человек: машинист крана, два монтажника и такелажник (стропальщик). Такелажник стропует плиты четырехветвенным стропом. Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры монтируемой плиты. Они принимают поданную плиту, разворачивают ее и направляют при опускании в проектное положение. Небольшую рихтовку плиты монтажники делают ломиками до снятия стропов. Перемещать плиты в направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опустить плиту на растворную постель, необходимо точно навести ее, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины(рекомендуемая ширина опорной площадки 15 см.). После укладки каждой плиты проверяют горизонтальность потолка визированием по его плоскости, а при необходимости и правилом. Если обнаружится, что плоскость плиты не совпадает со смежной, ранее уложенной, более чем на 4 мм, плиту поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново.

Плиты перекрытий после выверки закрепляют, приваривая монтажные петли к анкерам, заделанным при кладке в стены, смежные плиты скрепляют анкерами за монтажные петли. Мы рекомендуем закрепить перекрытия армированным поясом по периметру плит перекрытия.

Сопряжения перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия. В пустотных настилах при опирании их на наружные стены с целью изоляции заполняют пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в плитах, опирающихся на внутренние несущие стены. Это необходимо для предохранения опорных частей плит перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций.

12.04.21 Заказать расчет стоимости стройматериалов и работ онлайн

Строительство дома, дачи, бани, коттеджа, гаража и других сооружений — ответственный, серьезный процесс, который требует точного предварительного расчета. С участков еще не сошли снега, но подготовкой к возведению стоит заняться заблаговременно. Земля скоро просохнет, и вам придется стремительно проводить расчеты, закупать материалы, нанимать рабочих. Чтобы систематизировать процесс и избежать хаоса

09.01.19 Какими бывают и где используются железобетонные изделия

Железобетонные изделия отличаются надежностью и долговечностью: бетон – прочный искусственный камень, а арматура позволяет конструкции воспринимать изгибающие нагрузки. Изделия, изготовленные в заводских условиях, отличаются повышенным качеством, так как производятся с поэтапным контролем. Именно поэтому они нашли широкое применение в строительстве самых разных объектов. Например, во многих домах устанавливаются бетонные оконные перемычки. Какие еще существуют конструкции и в каких случаях без них не обойтись?

Технология укладки плит перекрытия — О цементе инфо

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

•  автокран или башенный кран;
•  петлевой захват;
•  стальной ящик для раствора;
•  строительный стальной лом;
•  электрододержатель;
•  болгарка;
•  лопаты: растворная и подборочная;
•  кельма;
•  кулачок, лом;
•  щетка из стальной проволоки;
•  молоток и зубило;
• – ведро;
•  рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

•  перекрытия;
•  цементно-песчаный раствор;
•  электроды;
•  пенополистирол.

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

•  перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
•  наносится необходимая разметка для укорачивания;
•  конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
•  с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
•  ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

•  необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
•  кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
•  ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

1.  Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
2.  Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
3.  Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
4.  Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
5.  Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

1.  Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
2.  Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
3.  Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

1.  Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
2.  В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
3.  В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

Правила безопасности при перемещении и укладке плит перекрытия: технология монтажа

03.08.2019 21:44 | Категория: Материалы для ремонта

Монтаж плит перекрытия – ответственная работа, связанная с повышенной опасностью.

Поэтому крайне важно соблюдать технику безопасности во время перемещения и установки изделий. Монтаж плит перекрытия осуществляется с панелевоза подъемным краном.

Рассмотрим подробнее о правилах, технике безопасности и способах перемещения и укладке тяжеловесных плит.

Техника безопасности

Для того чтобы монтировать плиты перекрытия, используют спецтехнику. Купить подъемное оборудование на www.stropmetal.ru можно, зная какую именно технику нужно использовать для поднятия и перемещения плит: автокраны, манипуляторы и другое спецтехнику для правильного монтажа.

Мероприятия по работе с плитами перекрытия в строительной сфере прописаны в СНиП. К основным требованиям относятся:

1. Все сотрудники должны иметь специальное разрешение к подобным работам. Персонал в обязательном порядке перед началом работ инструктируют, знакомят с техникой безопасности на строительном участке. Машинисты кранов должны иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие право управления машиной.
2. Строительный объект обязательно должен быть огражден от посторонних лиц для безопасности их жизни и здоровья.
3. Проект должен иметь всю разрешительную документацию на строительство от проверяющих органов.
4. Установка монолитной конструкции должна осуществляться только после полной постройки нижнего этажа. Вся конструкция должна быть полностью закончена и закреплена согласно нормам.
5. С крановщиком должна быть установлена визуальная, звуковая или сигнальная связь. Разрешено использование раций или мобильных устройств.
6. Плиты перекрытия очищаются от грязи и мусора до подъема их краном на высоту.
7. Категорически запрещено поднимать конструкции без монтажных петель
8. На перемещаемых объектах нахождение сотрудников запрещено.
9. При монтаже плит перекрытий обязательно должны соблюдаться требования к работе на высоте.
10. Запрещается стоять на плите во время ее транспортировки.
11. Все сотрудники должны быть в спецодежде и защитной амуниции. Прямая обязанность работодателя – снабдить всем необходимым своих работников.
12. Снимать плиты со стропил разрешается только после их надежной установки на твердую поверхность.

Неукоснительное соблюдение правил техники безопасности – залог сохранения здоровья и безопасности сотрудников.

Укладка плит перекрытий

Перекрытия из железобетона являются наиболее популярными среди строительных компаний. Плиты перекрытия должны соответствовать государственным стандартам. Перед началом строительства нужно определиться с выбором плит. Различают две основные конструкции:

1. Пустотелые – продукция со сквозными полостями, имеющая меньший вес.
2. Полнотелые – внутренняя конструкция изделий монолитная, не имеет пустот. Отличаются высокой звуко- и теплоизоляцией.

Изделия могут отличаться параметрами: габаритами, конструктивными особенностями, способом сборки и технологией производства.

Технология монтажа плит зависит от вида перекрытия и предусматривает укладку изделий на раствор, который закрывает зазоры в местах соединений. Монтажные работы состоят из 3 основных этапов:

1. Подготовка. Перед укладкой плит стены проверяют на расхождение по высоте, которое не должно превышать 10 мм. Для этого опускают балку в разные концы стен на противоположных сторонах. Данные обозначают маркером. После выявления крайних точек снизу и сверху выполняют выравнивание цементным раствором. Для усиления конструкции используют армопояс. Его применяют для конструкций из пеноблока и газобетона. В дальнейшем он предотвратит деформацию стен. Перед монтажом перекрытий устанавливают опалубку. Ее можно изготовить самостоятельно или приобрести готовое решение с подробной инструкцией. Залитая опалубочная смесь должна полностью окрепнуть в течение 3 недель. Согласно СНиП все пустоты заделывают со стороны наружной и внутренней стены. Перед укладкой плиты проверяют на наличие грязи и мусора, которые сразу удаляют.
2. Выбор схемы укладки. Расчет количества материала и выбор способа укладки зависит от размеров дома. Главным требованием к монтажу плит относится соблюдение параметров расчета опирания на стены. Недостаточность размера приведет к разрушению всей конструкции, а переизбыток площади обеспечит высокие потери тепла.
3. Укладка плит. Монтажные работы проводят согласно проекту и раскладке. Также в обязательном порядке соблюдают все нормативы, прописанные в СНиП. Бетонный раствор готовят непосредственно перед укладкой плиты. Изделие опускают до высоты 40 см и производят корректировку ее положения. Затем плиту опускают, но стропы оставляют вытянутыми. В этом положении проводят окончательную регулировку положения. После строители убирают стропы.

Особенности работ

Вес любой плиты перекрытия имеет огромный вес и может составлять от двух до трех тонн. Поэтому перемещение и установка изделий осуществляется при помощи спецтехники, которая имеет подъемно-спусковой механизм. Подвешивание конструкций происходит с помощью тросов и крюков.

Простой механизм обеспечивает неподвижное горизонтальное положение плиты. Качество работы зависит исключительно от профессионализма крановщика. Перекрытие зданий осуществляется бригадой работников.

Установка плит перекрытий осуществляется на стены сооружений, выполненные из разных материалов. От этого также зависит технология укладки плит.Перед тем как выполнять работы по монтажу, учитывают ряд нюансов: подготавливают место для установки автокрана, выбирают площадку для складирования плит перекрытий.

Технологический процесс монтажа плит перекрытий подразумевает использование только качественной специализированной техники, сертифицированной продукции. Учитывая ответственность выполнения работ, в процессе монтажа должны участвовать только квалифицированные работники со специальным разрешением.

Монтаж плит перекрытия своими руками.

    В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

   Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т. к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

    Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

    Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

    Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

    Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

   Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

    Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться.     Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

    Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

    Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

    Верхний ряд кирпичной кладки несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

    Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

     Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

    При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

    Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

 

  Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

 

  В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

    Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

    Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

   Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.

   При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.

    Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

    Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

    Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

    Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

    При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

    Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

    Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

    В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

    В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

    Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

    Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

   Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

   Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.    

    После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то  в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

    Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

    После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

    Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

   Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на домах из газобетонных, пенобетонных и др. блоков.

    Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

    В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

• Строительство дома своими руками. Способы экономии.

• Как уберечь недостроенный дом зимой?

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!




Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее


Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

(PDF) Технология строительства плиты перекрытия для глубоких и больших выемок грунта сверху вниз в мягкой глине

Пэк и Окз 1996). Таким образом, метод строительства

сверху вниз был широко принят для

глубоких и больших раскопок с раскосами

(Тан и Ли 2011;

Кунг 2009a; Коттон и Луарк 2010).

Подъем грунта, вызванный разгрузкой во время выемки —

котлована под фундамент неизбежен (Пан и Ху

2002; Цзя и Се 2009). Поднятие грунта может вызвать подъем внутренней колонны

, стенки диафрагмы и плиты пола.

Кроме того, оседание внутренней конструкции методом сверху —

вниз также может появиться из-за веса

верхней конструкции. Дифференциальный подъем и оседание

также неизбежны из-за разной глубины заделки и жесткости колонны

и жесткости стенки диафрагмы

. Верхняя структура подвержена риску повреждения

из-за дифференциального подъема и оседания —

(Wang et al. 2015; Zhang et al.2010). Методы

для ограничения дифференциального подъема и осадки

между внутренней колонной и диафрагмой были исследованы

(Wang et al. 2015; Jia and Xie 2009).

Однако о схемах контроля качества строительства

плит перекрытия сообщалось редко. При методе строительства сверху —

вниз плита пола, построенная

в процессе земляных работ, является постоянной конструкцией,

, и качество строительства будет напрямую связано с нормальным использованием

позже.Опалубка для перекрытия бетонных перекрытий

методом сверху вниз в основном бывает

двух типов — опалубка лесов и «грунтовая опалубка».

Независимо от своего типа, опалубка будет противостоять поднятию грунта

из-за разгрузка при выемке грунта (Пан и Ху, 2002;

,

Цзя и Се, 2009) и повторное сжатие

из-за веса верхней конструкции (Ван и др.

2015), а также качества строительства и отметки

этажа плита может быть повреждена.Чтобы преодолеть эти проблемы

, необходимо изучить характеристики подъема и рекомендованного давления

.

Факторы, которые влияют на величину поднятия почвы

, включают свойства почвы, величину разгрузки и путь, план

размер выемки и продолжительность выдержки.

Хотя несколько эмпирических формул были предложены на основе лабораторных тестов и измерений на месте

(Пан и Ху 2002; Лю и др. 2000; Сан и др.

2011), их пригодность все еще обсуждается, и

они не принимают во внимание продолжительность воздействия

. Осадка при повторном сжатии зависит от веса конструкции

, несущей способности грунта

под поверхностью выемки и жесткости бетонной опалубки

. Более того, несущая способность грунта

может быть увеличена за счет струйной цементации (Чжун и др. 2010).

Следовательно, численное моделирование и лабораторные испытания

могут привести к ошибкам в прогнозировании значения повторного сжатия

.Наиболее подходящим методом может быть проведение измерений на месте.

В данном исследовании технология строительства плиты перекрытия

для метода выемки сверху вниз в мягкой глине

исследована на основе осевой выемки в Шанхае EXPO-

. Поднятие почвы изучено с помощью центробежной модели и численного моделирования

, и получены распределения поднятия

во времени, продолжительности и пространстве. Осадка перекрытия

под весом бетона

измеряется на месте.По данным подъема грунта и осадки

, время выдержки перед заливкой бетона

и разумные значения предварительного прогиба лесов

предложены. Результаты исследования показывают, что

применение этих значений эффективно для контроля качества строительства и высоты перекрытия

и балки.

2 Обзор проекта

2.1 Информация о проекте и состояние площадки

Выемка на оси Shanghai EXPO — это крупнейший проект под

проекта Shanghai EXPO и одно из пяти постоянных зданий

.Исследованный раскоп

является первым участком раскопа Shanghai EXPO axis

. Он имеет длину 200,0 м и ширину

110,0 м. Станции метро линий 8 и 7 находятся на

к востоку и югу от раскопок оси Shanghai EXPO,

соответственно. К западу от раскопок

район Шан Нан. План раскопок

показан на рис. 1.

Исходя из глубины раскопок, исследованные раскопки

можно разделить на глубокие раскопки и

мелкие раскопки с глубиной раскопок 21.5

и 17,0 м соответственно. Профиль показан на рис.

Рис. 2. Глубокая выемка представляет собой трехэтажную подземную конструкцию

, а уровни земли (WuSong

Elevation System, WSEY) четырехэтажной плиты

находятся на уровне? 4,42, -1,08, -6,80 и -15,6 м.

Толщина четырехэтажных плит составляет 0,4, 0,4, 0,4,

,

и 1,5 м соответственно. Учитывая значительную глубину

слоя окончательной выработки (10,5 м), временные бетонные подкосы

(1.2 м 92,4 м) устанавливаются на уровне земли

(WSEY) -11,30 м для контроля смещения стенок диафрагмы

. Неглубокая выемка

представляет собой двухэтажную подземную конструкцию, а

— уровни земли (WSEY) трехэтажной плиты

Geotech Geol Eng

123

CE Center — Подготовка бетона для установки упругого пола

Упругие полы часто укладывают поверх бетона, будь то плита на уровне земли или бетонный пол на возвышении.Этот бетон может обеспечить гладкую, прочную и желаемую основу для отделочного напольного покрытия, но есть неотъемлемые проблемы, связанные с качеством поверхности и наличием влаги или водяного пара внутри или мигрирующих через бетон. Следовательно, индустрия напольных покрытий работала вместе с индустрией бетона, чтобы определить способы решения и преодоления этих проблем, чтобы можно было правильно укладывать готовые полы. Это гарантирует, что полы соответствуют условиям гарантии, сохраняют долговечность в течение долгого времени, безопасны для ходьбы и имеют привлекательный внешний вид.Соответственно, в этом курсе будут рассмотрены некоторые основные вопросы, стандарты тестирования и технические моменты, которые необходимо включить в проектные решения и спецификации для подготовки бетона перед установкой любого упругого пола.

Все фотографии любезно предоставлены nora

Правильная подготовка бетонных полов имеет решающее значение для успешной укладки упругих полов поверх бетона.

Основная проблема: движение воды и пара

Чтобы понять природу проблем, которые может создать эластичный пол над бетоном, нам сначала нужно четко определить конкретные источники воды и природу проблем, которые они вызывают.

Источники воды

Есть два общих источника воды в бетонных плитах. Первый находится внутри самого бетона в виде остаточной воды и влаги в бетонной смеси. Бетонные плиты заливаются на месте, а это означает, что они могут изменяться по составу, погодным и температурным условиям, а также по качеству, производимому торговцами на стройплощадке. Все это означает, что количество воды, вводимой в бетонную смесь, может быть правильным, слишком маленьким или слишком большим.Испытания на оседание используются для определения ожидаемой прочности на основе соотношения воды и других ингредиентов, но они не раскрывают всей картины. В частности, особое внимание уделяется отверждению бетона до указанной прочности, обычно через 7 и 28 дней после заливки. Следовательно, количество воды, которое используется для химического взаимодействия с другими ингредиентами, важно для прогнозирования и достижения этих сильных сторон. Однако во многих случаях необходимая прочность может быть достигнута в диапазоне количества используемой воды с часто встроенными факторами безопасности.С точки зрения напольного покрытия предпочтительнее поддерживать количество воды на нижнем пределе этого диапазона.

После того, как бетон затвердевает и достигает своей полной потенциальной прочности и долговечности, в бетоне, вероятно, все еще остается остаточная вода. Это еще один способ сказать, что существует определенная разница между количеством воды, необходимой для отверждения бетона, и количеством, подходящим для достижения «сухого» состояния в отношении содержания влаги. Критерии для каждого могут быть самыми разными.Следовательно, если пол просто укладывается на «затвердевшую» плиту, но бетон не является «сухим», тогда в плите остается остаточная влага, которая может помешать успешной укладке пола.

Второй источник влаги может поступать извне плиты, например, в состоянии плиты на уровне грунта. Бетон является пористым материалом из-за обычно возникающих крошечных (даже микроскопических) пустот и отверстий в составе затвердевшего бетона. Вода, которая существует за пределами плиты, например, естественным образом встречается в земле, будет следовать законам физики и просачиваться, впитываться или иным образом просто мигрировать в бетонную плиту и через нее. Чтобы остановить этот перенос влаги, необходим сплошной слой материала, который предотвратит или, по крайней мере, замедлит движение влаги. Если можно показать, что материал задерживает практически весь пар, то его можно назвать настоящей пароизоляцией. Однако во многих случаях материал по-прежнему имеет некоторую пористость и является просто замедлителем образования пара. Следовательно, важно знать, какой тип продукта необходим или считается приемлемым при работе с монолитной конструкцией и упругим полом.

Влага и вода, которые остаются между бетонным основанием и готовым упругим полом, могут вызвать ряд проблем с полом.

Проблемы

Объем воды и пара в полах изучается профессиональными и отраслевыми экспертами с начала 1950-х годов. Таким образом, влияние на напольные покрытия остаточной влаги в бетонных плитах или влаги, проходящей через бетонные плиты из подстилающей почвы, стало понятным и хорошо задокументированным. Возглавляет часть этих усилий Ассоциация устойчивых производителей (RMA), которая, среди прочего, предоставила исследования и документацию, широко используемую в индустрии напольных покрытий.

Присутствие воды повсюду дает свойства и способность растворять, взаимодействовать с другими материалами или разрушать их. Когда влага выходит из бетонной плиты или через нее, а затем попадает между бетоном и упругим полом, может произойти несколько распространенных неблагоприятных воздействий.

• Нарушение адгезии : Некоторые клеи для полов растворимы в воде, поэтому присутствие даже водяного пара ослабляет связь между полом и бетоном.Это может привести к тому, что напольная плитка станет рыхлой и лопнет или соскользнет с места. Точно так же это может привести к смещению, короблению или иной деформации прилипшего листового пола.
• Отслаивание и образование трещин : Вода на поверхности бетонных поверхностей может со временем разрушить поверхность. Когда влага выходит из плиты или проходит через нее, она может уносить с собой щелочные соли из земли или самого бетона, которые остаются после испарения воды. Пар из соленосных грунтовых вод технически не способен переносить соли через бетон, но было обнаружено, что щелочная соль может циклически накапливаться в верхней части плиты из-за химически чистого пара, притягивающего соли посредством осмоса. Эти соли затем вызывают повреждение бетонной поверхности, химически взаимодействуя с бетоном. При повреждении бетонной поверхности под полом возникают дефекты, пустоты и неровности, через которые проходит телеграф. Помимо неприглядного вида, такие условия могут быть опасными, если люди, идущие по полу, спотыкаются и падают.
• Рост грибов и запахи : Вода способствует развитию органической жизни, что хорошо, когда это необходимо. Но в строительных конструкциях, включая полы, необходимо держать подальше от органических наростов или, по крайней мере, контролировать их.В напольном покрытии задержанная вода или влага могут накапливаться и обнаруживать органический материал в полу или клее, что вызывает рост грибка или плесени. Считается, что различные типы такой плесени вызывают ряд проблем со здоровьем, включая аллергические и респираторные реакции. Точно так же органический рост под упругим полом может вызывать неприятные запахи или запахи и снижать желательность использования здания.

Несомненно, существуют и другие потенциальные проблемы, связанные с попаданием влаги под эластичный пол, но это основные проблемы, о которых говорят те, кто изучал это состояние.Имея в виду все вышесказанное, мы можем обратить внимание на стандарты и передовые методы, которые помогают преодолеть некоторые из этих вызовов и проблем в строительстве.

От технического эксперта: свойства бетона и подготовка плиты

Товаровоз и цементовоз

Многие до сих пор называют бетон цементом. Бетон представляет собой выбранную смесь портландцемента, мелкозернистого песка, крупного заполнителя, воды и различных химикатов, обеспечивающих жаркую и холодную погоду, удобоукладываемость и т. Д.

Водоцементное соотношение определяет качество бетона, то есть количество воды в смеси по сравнению с количеством портландцемента. Чем ниже процентное содержание воды, тем выше качество бетона, то есть прочность на сжатие.

Большинство плит отделываются стальным шпателем (гладким) для укладки винилового ковра и дерева. Керамическая плитка и мерный камень требуют отделки метлой. Портландцемент: цемент может состоять обычно из 60 процентов извести, 25 процентов кремнезема, 5 процентов квасцов с небольшими количествами оксидов железа, гипса и т. Д.

Как получить «удовлетворительный» бетон? Сначала должно быть определено и согласовано соотношение составляющих. Соотношение вода / цемент следует контролировать, так как это важный фактор. Конечно, необходимо больше воды, чем необходимо для правильного увлажнения и размещения. Эта дополнительная вода, необходимая для обработки, называется «бесплатной», даже если вы платите за нее.

Меня несколько раз спрашивали, что такое спад. Осадка — это фактор измерения, позволяющий определить, содержит ли смесь необходимое количество или есть ли в ней избыток воды.Это измеряется с помощью конуса высотой 12 дюймов, имеющего 4-дюймовое отверстие вверху и 8-дюймовое отверстие внизу. Конус на рабочей площадке заполняется свежим бетоном, опускается и поднимается. Разница между высотой конуса 12 дюймов и полученным измерением осадки является показателем того, насколько бетон «осел».

Обычно уклон плиты перекрытия не должен превышать 5 дюймов. Кроме того, как правило, чем ниже полученный показатель осадки, тем выше будет бетон (PSI).

Установка пробки в качестве мембраны, препятствующей растрескиванию

Гидратация: Следующий шаг, который чрезвычайно важен для достижения удовлетворительного качества бетона, — это гидратация, опять же, еще один вопрос, который я часто получаю. Гидратация — это химический процесс, возникающий в результате присутствия воды в смеси, в результате чего образуются прочные и удовлетворительные плиты перекрытия. Гидратация продолжается до тех пор, пока вода присутствует внутри плиты, даже если вы можете подумать, что плита высохла визуально или при прикосновении к верху. Реакция гидратации иногда может продолжаться при некоторых режимах строительства до 20 лет.

Для превосходного бетона, за вычетом чрезмерного растрескивания при высыхании, гидратация должна продолжаться в течение определенного периода времени. Для этого компания по укладке бетона должна предотвратить быструю потерю воды. Как это достигается? Большинство усилий связано с составами для отверждения бетона, которых очень много. Вопреки своему названию, составы для отверждения бетона не отверждают бетон. Они разработаны, чтобы замедлить потерю воды, чтобы бетонная масса в результате продолжающейся гидратации затвердела сама.Другие методы — это использование пластиковой пленки, затопления, запотевания, мокрой мешковины и, в прошлом (я не верю, что это делается сейчас) соломы.

Идеальная ситуация для гидратации — предотвратить потерю воды в течение 28 дней, когда бетон набирает примерно 80 процентов своей прочности. Бетон по своей природе является щелочным и остается щелочным. В процессе отверждения поверхность может иметь щелочное значение 12,5. Однако после завершения поверхность плиты становится нейтральной.

Иногда, когда имеется избыток воды и остается слабая рыхлая поверхность, на поверхности могут оставаться сухие щелочные соли. Хорошая практика — использовать воду для правильной подготовки поверхности (то есть для удаления щелочных солей).

Прочность: для промышленных плит перекрытия Американский институт бетона (ACI) в Руководстве по бетонным перекрытиям ACI 302 1R-96 утверждает, что плита должна иметь прочность на сжатие 3500 фунтов на квадратный дюйм.

Подготовка: подготовка бетонных плит под винил подробно описана в стандарте ASTM-F710.Стандартная практика подготовки бетонных полов к получению упругих полов.

Практически все загрязнения, такие как масло, состав для гипсокартона, воск, краска и т. Д. Должны быть удалены. Не используйте растворители, так как они все еще могут присутствовать в бетоне и повредить монтажный клей и / или винил в виде пузырьков. Может потребоваться измельчитель.

Неправильное использование строительной бумаги в качестве мембраны под керамической плиткой

Компенсирующие швы, заполненные эластомерным герметиком, предназначены для контроля движения плиты. Винил, установленный поверх этих швов, даже если он покрыт цементной подложкой, может деформироваться при движении плиты. Используйте имеющиеся в наличии подходящие крышки компенсаторов.

Все неровности бетонной плиты необходимо исправить, чтобы исключить телеграфирование. В зависимости от степени серьезности это может быть сделано с помощью заплат из портландцемента или выравнивателей, либо путем шлифования.

Керамическая плитка и размерный камень

Эти продукты требуют более строгой степени правильной плоскостности, а также требуют отделки щеткой поверхности плит, чтобы связующий раствор мог физически «схватиться».»

Важно не укладывать отвердитель поверх бетона, так как он выше ограничивает физический «захват» связующего раствора.

Быстрая проверка пористости — это капнуть на бетонную плиту несколько капель воды. Если валики с трудом растворяются в бетоне, это означает наличие поверхностного барьера. Для этого может потребоваться дробеструйная обработка.

Для натурального камня Институт мрамора рекомендует использовать мембрану для изоляции трещин на всех бетонных плитах.

При укладке из тонкой керамики отклонение бетонного основания пола не должно превышать 1/4 дюйма на 10 футов.Волны не должны превышать 1/16 на фут в пределах 10 футов размаха.

Деформационные швы не покрываются. Компенсационный шов должен проходить через швы керамической плитки или камня, которые затем заполняются гибким герметиком в соответствии с деталью TCA EJ171-03.

Деревянные полы

Подготовка бетонной плиты на грунте особенно важна. Чрезвычайно важное значение имеет контроль паров влаги. Древесина гигроскопична; то есть он постоянно впитывает и выделяет влагу.

Большинство производителей древесины требуют показания влагомера 4,5 или ниже, чтобы указывать безопасный уровень влажности. Другие требуют испытания купола влажности с максимальным весом 3 фунта. воды через 24 часа в пределах тысячи квадратных футов.

В отрасли постоянно ведутся работы по разработке влагозащитных барьеров. В настоящее время некоторые производители древесины рекомендуют перед укладкой деревянного пола установить листовой винил с войлочной подкладкой. Другие рекомендуют двухкомпонентное эпоксидное покрытие, а другие пробовали покрытия на латексной основе.В настоящее время предпринимаются попытки использовать уретан в качестве барьера.

Вода — злейший враг дерева. Подготовить!

Полы из бетонных балок и горшков

Все эти типы полов из бетонных балок и горшков действуют по-разному в зависимости от различных воздействий (постоянных, переменных или случайных). В качестве основного основания модульной жесткой отделки большой интерес представляет стабильность плиты, которая, по сути, является функцией следующих характеристик:

• Возраст или зрелость, поскольку в ней участвует цементный конгломерат
• Прогибы, которые развиваются в настиле по мере того, как результат собственного веса плиты, нагрузок, создаваемых другими элементами конструкции, опирающимися на плиту, и ожидаемых эксплуатационных нагрузок

Устойчивость является ключевой характеристикой для каждого типа плиты и оценивается с помощью прогнозируемых деформаций, прогибов в конечном итоге остается единственной переменной.

В различных национальных стандартах устанавливаются определенные допустимые максимальные значения прогибов [в виде полного прогиба за бесконечное время, активного прогиба или относительного прогиба] в зависимости от наличия или отсутствия на плитах хрупких и / или жестких строительных элементов ( ограждающих конструкций, перегородок и полов), пользовательской концепции comfort и внешнего вида строительных работ.

Все типы бетонных балок и полов горшков обычно связаны с одним стандартом, в котором установлены определенные пределы деформируемости.

Кроме того, каждый тип плиты обычно имеет элементы для расчета прогибов, так что производительность может быть спрогнозирована с большей или меньшей точностью на этапе проектирования, в зависимости от рассматриваемого случая, в зависимости от предполагаемых нагрузок.

Что касается Испании, Читатель может получить доступ к документам Плиты и правила в Испании и Прогибы: пример расчета.

Хотя пределы деформации в стандартах гарантируют или обеспечивают, по крайней мере, эталон минимальной устойчивости, модульная конструкция жесткого пола должна ограничивать устойчивость плиты в зависимости от возможности использования различных материалов для укладки приклеенной плитки и выбора размер плитки и ширина шва между плитками (физическое расстояние между соседними плитками).

Максимальная стабильность или минимальная деформируемость связана с прямым креплением толстого слоя цементным раствором на компрессионном слое плиты, с плиткой, размеры которой дают площадь поверхности не более 900 см ² и минимальную ширину шва между плитками 3 мм, причем все это относится к внутреннему настилу с исключительно пешеходным движением для нормальных эксплуатационных нагрузок, назначенных жилым помещениям [с характеристическими значениями 2 кН / м ² и 2 кН для равномерных и сосредоточенных нагрузок, соответственно].

Нет объективных данных о напряжении или растяжении и сдвиге, которым адгезионное соединение подвергается сжимающему напряжению напольного покрытия в результате прогиба плиты. Доступная документация по технологии укладки плитки в разных странах устанавливает максимальный предел устойчивости в диапазоне активных прогибов, в широком смысле: от до 2 мм, в итальянской рекомендации, 6 мм, в американской рекомендации [масштабная модель с размахом 2000 мм и сосредоточенная нагрузка 300 фунтов (136. 2 кг), с максимальным активным прогибом L / 360 согласно ASTM C627], до 10 мм во французской документации [ Cahier , номера 2920 (1996) (Балки и полы горшков с сборными балками), 2892 (1996) ) (Настилы из сборных пустотных плит из предварительно напряженного железобетона) и 3221 (2000 г.) (Настилы из сборных массивных бетонных плит из предварительно напряженного железобетона)].



Установка систем лучистого отопления

При установке системы лучистого отопления тип пола, который вы используете, будет определять метод ее установки.Давайте посмотрим на различия между излучающей бетонной плитой и подвесным полом.

Для излучающей бетонной плиты первое, что мы устанавливаем, — это пароизоляция. Грунтовые воды могут стереть БТЕ с нагретой плиты. Пароизоляция предотвращает попадание воды на дно плиты.

Следующий пункт — утеплитель плит. Энергетический кодекс штата определяет коэффициент сопротивления изоляции под плитой и кромок. Тепло отводится от трубки во всех направлениях, поэтому надлежащая изоляция помогает отвести тепло в кондиционируемое пространство.Для полов обычно используется экструдированный пенополистирол с минимальной прочностью на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм. Следует избегать использования пенополистирольных «бортовых досок», так как они подвержены повреждениям насекомыми.

Трубки могут быть прикреплены к пенопласту с помощью скоб для пенопласта или привязаны к стержню или проволочной сетке. Во избежание повреждения необходимо следить за тем, чтобы на трубке не было острых краев.

Если вы используете источник тепла с очень низкой температурой, такой как геотермальный тепловой насос, тогда вам следует использовать метод сетки или повторного стержня и тянуть сетку к центру плиты во время заливки.Это позволит передать максимум БТЕ на поверхность с водой с более низкой температурой.

Еще один аспект, который следует учитывать при выборе излучающей бетонной плиты, — это напольные покрытия. Если вы используете твердую поверхность, такую ​​как керамика, камень или сланец, подрядчик по укладке пола должен нанести изоляционную мембрану для предотвращения перехода бетонных трещин на поверхность. Кроме того, имейте в виду, что древесина твердых пород, ковер и набивка имеют значения r и могут значительно снизить тепловыделение.

Для подвесных полов , можно использовать три метода: тонкие плиты из бетона / гипса толщиной 1-1 / 2 дюйма, системы деревянных и алюминиевых пластин на 5/8 дюйма над полом или системы скрепления под полом. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки.

Тонкая плита толщиной 1-1 / 2 дюйма требует, чтобы все внутренние и внешние стены были построены на дополнительных плитах, чтобы выдержать заливку толщиной 1-1 / 2 дюйма. Кроме того, необходимо установить шпалы, если требуется деревянный пол с гвоздями.Однако это относительно простой способ установки. Тепловая масса также делает комнату более тихой.

Система деревянных и алюминиевых пластин 5/8 дюйма является более трудоемкой, поскольку панели требуют раскроя и подгонки по заранее разработанной схеме. С другой стороны, поскольку это система для тонкого пола, время отклика, как правило, меньше.

Наконец, скрепочные системы, как правило, являются наименее дорогостоящими, но наименее эффективными из трех, в первую очередь потому, что черный пол и готовый пол создают большую изоляцию над нагреваемой трубой и алюминиевой панелью.После установки системы скоб не забудьте добавить отражающую изоляцию из пузырчатой ​​фольги на нижнюю часть балок пола, чтобы отвести тепло обратно к задней стороне пола.

Системы сшивания без металлических пластин создают проблемы. Поскольку здесь нет металлических пластин, помогающих отводить тепло от трубопровода к полу, для передачи БТЕ требуются более высокие температуры. Более высокие температуры заставляют трубки расширяться и сжиматься с большей скоростью, чем более низкие температуры, что, в свою очередь, вызывает шумы трения в решетке труб, которые будут передаваться в жилые помещения.

При установке излучающей системы обязательно проведите исследование, так как существует множество различных методов. К каждому из них применяются основные правила: воздух вокруг трубы является изолятором, и БТЕ должны попадать из воды на поверхность пола с максимальной эффективностью.

Вы домовладелец или владеете коммерческой недвижимостью? Посетите mybryantdealer.com, чтобы найти ближайшего к вам дилера Bryant!

Когда и где устанавливать пароизоляцию под плитой

7 факторов, которые следует учитывать при размещении пароизоляции под плитой

Архитекторы и другие представители дизайнерского сообщества поражают меня широтой знаний, которые они извлекают из своих проектов: от функций лестничных клеток до источников материалов и эстетики своих зданий.

Мое уважение к их обширным знаниям отчасти объясняется тем, что на протяжении своей карьеры я занимался тестированием, формулированием и разработкой материалов, которые служат одной составляющей области их дизайна — защите бетонных оснований от окружающей среды под плитами.

Мне нравится держать разницу между этой глубиной и широтой опыта в перспективе, когда я отвечаю на вопросы дизайнерского сообщества о пароизоляции под плитами — хотя я могу знать их от и до, мне не нужно тратить в любое время на лестничных клетках или эстетике! Эти разговоры — фантастическая возможность совместить свои знания с глубиной моих.

Загрузите руководство: советы по установке пароизоляции

Эта статья предназначена для того, чтобы отдать дань уважения этим разговорам — для любого архитектора или дизайнера, который, возможно, никогда не задумывался о пароизоляции под плитой, — чтобы объяснить, когда и где он вам нужен.

Когда размещать пароизоляцию под плитой : три простых шага, чтобы получить выгоду

Строительные условия, определяющие, когда использовать пароизоляцию под плитой.

После десятилетий исследований Американский институт бетона (ACI) дал четкие рекомендации о том, когда следует использовать пароизоляцию под плитой. Мне нравится сводить их к следующему:

1. Будет ли плита иметь чувствительные к влаге напольные покрытия, покрытия или товары?

Это, согласно Комитету 302 ACI: Листовая резина, винил, VCT, ковры, древесина твердых пород, спортивные полы, ламинат и эпоксидная смола. В некоторых случаях эти материалы сами чувствительны к влаге. В других случаях для закрепления этих напольных покрытий можно использовать клеи на водной основе, которые могут разрушаться из-за нежелательного повторного попадания влаги.

Еще одно соображение: даже если нет возможности использовать влагочувствительное напольное покрытие, будут ли храниться чувствительные к влаге товары, контактирующие с плитой? Если да, то ваш ответ здесь тоже «да», поскольку эти товары могут ухудшиться или испортиться из-за диффузии паров влаги через плиту, а также накопления и конденсации на их нижней стороне.

2. Будет ли плита лежать в основании зоны с регулируемой влажностью?

Одна из основных функций систем HVAC — удаление влаги из оболочки здания. Незащищенная плита обеспечивает относительно пористый, беспрепятственный канал для диффузии влаги в ограждающую конструкцию здания, что усложняет работу вашей системы HVAC.

3. Будет ли в будущем ваш строительный проект №1 или №2?

Если вы можете ответить «да» на любой из трех вопросов, вам следует использовать высокоэффективный пароизоляционный материал с чрезвычайно низкой проницаемостью, высокой стойкостью к проколам и пределом прочности на разрыв.

Это действительно так просто. Другие факторы, которые могут показаться важными интуитивно (многие люди спрашивают о глубине их уровня грунтовых вод), не являются частью уравнения:

«Существует также мнение, что влагозащита под плитой не является необходимой в более сухом климате, где уровень грунтовых вод находится значительно ниже строительной площадки. Сегодня многие из этих мировоззрений изменились, поскольку те, кто когда-то сопротивлялся использованию парозащиты под плитой, стали лучше понимать и уважать науку о движении влаги. Другие с трудом пришли к такому же пониманию только после того, как приступили к работе, когда произошел сбой дорогостоящего напольного покрытия ». ’

— Питер Крейг, Выйти из игры , 2007

У одного из членов ACI, который «написал книгу» по этой теме, есть еще более простой контрольный список, чем разработанный Комитетом 302:

«Этот автор твердо убежден, что плита перекрытия является частью ограждающей конструкции здания и что каждая плита на земле должна иметь замедлитель парообразования, соответствующий стандарту ASTM E1745, установленный непосредственно под бетоном.”

— Howard Kanare, Почему у нас все еще возникают проблемы с влажностью и бетонными плитами пола? 2007

Пароизоляция, расположенная под плитой, имеет рейтинг проницаемости менее 0,01 проницаемости для обеспечения исключительной защиты от диффузии водяного пара. Также важно убедиться, что пароизоляция соответствует ASTM E1745 Class A. Чтобы соответствовать требованиям класса A, он также должен иметь минимальную прочность на разрыв 45 фунтов / дюйм. и минимальная ударопрочность 2200 граммов, что демонстрирует способность мембраны противостоять строительной среде.

Сообщение в блоге:

Что такое ASTM E1745? Краткое изложение стандарта и классификации
Где разместить пароизоляцию под плитой : четыре фактора, которые следует учитывать при установке

Когда дело доходит до долговременной защиты здания от влаги, промокательные слои могут принести больше вреда, чем пользы.

С точки зрения защиты от влаги я твердо убежден, подкрепленный десятилетиями исследований ACI и мнениями экспертов, что пароизоляция под плитой должна располагаться непосредственно под плитой без использования слоя гранулированного наполнителя (иногда песок), зажатый между плитой и пароизоляцией, часто называемый «промокательным слоем».”

Многие дизайнеры и подрядчики могут полагать, что промокательный слой может позволить плите высохнуть более равномерно. Часто это верно, по крайней мере, на начальном этапе, но потенциальная выгода часто перевешивается соответствующими затратами. Каждый из четырех факторов, которые я представил ниже — предназначенных для помощи проектным группам в выборе места пароизоляции под плитой — также объясняет многие непредвиденные последствия промокательного слоя, которые их пользователи, возможно, не учли.

1. Нет двух одинаковых проектов

Каждый строительный проект обладает бесчисленными уникальными качествами и множеством заинтересованных сторон, представляющих различные интересы по поводу его дизайна, от проектирования конструкций до эстетики.Несмотря на мое твердое убеждение, что пароизоляция под плитой всегда должна располагаться в непосредственном контакте с плитой, вам следует всегда посоветоваться с дизайнером и инженером о том, как удовлетворить уникальные требования проектирования перекрытий при общей конструкции здание.

2. Ожидание в течение нескольких часов принесет дивиденды за годы

Сторонники промокательных слоев указывают на их способность позволять стекающей воде уходить со дна плиты, тем самым помогая выдерживать ожидаемый график отделки.

Это правда, что плита, отлитая непосредственно над пароизоляцией, не теряет влагу в основание, и вся стекающая вода будет вытесняться вверх. Это может привести к незначительной задержке окончания работы, обычно от 30 минут до 2 часов. Работайте со своей командой по размещению, чтобы учесть это в своей временной шкале, так как это может избавить вас от серьезных головных болей в долгосрочной перспективе. Причина? Кровоточащая вода, которая мигрирует в промокательный слой, не исчезает; он удерживается под бетоном пароизоляцией и в конечном итоге диффундирует обратно через плиту.Если напольное покрытие было уложено до того, как промокательный слой успеет достаточно высохнуть, что часто случается, значит, вы просто подвергли его воздействию нежелательного источника влаги, который может привести к поломке.

3. Устранение потенциальных градиентов влажности

Некоторые отчеты, ссылаясь на повышенный градиент влажности, который развивается внутри плиты, обвиняют размещение плиты непосредственно на пароизоляции в увеличении растрескивания при пластической усадке. Однако это, как правило, зависит от потенциала усадки бетонной смеси, методов отверждения и условий окружающей среды.Градиент влажности, возникающий в ранней плите, также может привести к короблению (то, что мы обычно называем «скручиванием»). Этот эффект управляем, и затраты на устранение / минимизацию начального скручивания намного меньше, чем на устранение проблем с влажностью, связанных с промокательным слоем (или отсутствием пароизоляции в целом), упомянутым выше. В обоих случаях надлежащее определение и работа с вашей командой укладчиков над правильным дизайном смеси и методами бетонирования должны уменьшить трещины и скручивание.

Видео: Получите 3-минутный обзор неопровержимых фактов о скручивании бетонной плиты в этом выпуске Stego IQ.


4. Какие будут условия строительства?

В некоторых случаях дизайнеры предпочитают использовать промокательный слой, чтобы добавить подушку для защиты мембраны во время установки плиты и ее оборудования, такого как арматура и другая опалубка. Слишком часто эта практика является пережитком времен обычных 6-миллиметровых полиэтиленовых листов, которые не выдерживали износа при укладке плит.

21 ^st Century высокоэффективные пароизоляция тщательно спроектированы с учетом размещения плит.(«Амортизирующие» слои, расположенные под пароизоляцией и над должным образом уплотненным основанием, часто не нужны по той же причине). Что еще хуже, промокательный слой будет закрывать вид на любые, возможно, поврежденные участки пароизоляции. Если вода мигрирует через поврежденный участок, промокательный слой дает ей возможность распространиться по всей нижней стороне плиты.

---

Давайте продолжим разговор

Эти два контрольных списка и приведенная выше блок-схема размещения пароизоляции обычно покрывают проблемы, которые у меня возникают в разговоре с дизайнерами, которые не тратили свое время на размышления о пароизоляции под плитами.Помните об этих 7 советах на этапе проектирования, чтобы защитить фундамент на всю жизнь здания, не говоря уже о выполнении проекта в соответствии с графиком.

Мне нравятся эти разговоры за возможность добавить глубины их знаниям. Пока они перейдут к следующей детали своего обширного проекта, я вернусь к поиску и разработке лучших способов защиты их бетонных основ.

Влажные плиты и деревянные полы — снижение влажности

Обладая 23-летним опытом работы в строительной отрасли, я убедился, что проблемы с высокой влажностью могут сделать с любым напольным покрытием, особенно с деревянным полом.Как северный переселенец в Южную Флориду, я чувствую себя уверенно, укладывая паркетный пол в своем доме, и все еще хочу воспоминание о ревущем камине и мягком деревянном полу под ногами. Однако пребывание в теплом влажном климате сопряжено с некоторыми проблемами при укладке деревянных полов. В сезон сильных дождей и плиты на уклоне без подвалов, деревянные полы могут быть непростыми. Прожив здесь какое-то время, я видел больше неудач из-за влаги, чем когда-либо прежде. В результате получается коробление пола, купирование и коронация.

Перед тем, как разработать план атаки, вы всегда должны попытаться выяснить, откуда исходит влага. Лучшее место для начала — снаружи. Большое количество неудач можно было бы избежать при правильном озеленении. Несколько способов уменьшить проникновение влаги — убедиться, что вода вытекает из конструкции, а спринклеры направлены в противоположную сторону от здания — эти два небольших изменения предотвратят скопление воды в лужах или бассейнах рядом с плитой. Этот избыток воды обычно концентрируется в одной точке входа.Вот некоторые симптомы этой инфильтрации воды:

1. Заплесневелые липкие полосы вдоль внешних стен
2. Виниловые полы легко отслаиваются по внешним краям
3. Пятна на бетоне или высолы

Подождите! Я еще даже не начал и мне нужно проделать всю эту работу? Да, если вам нужен прочный и долговечный пол. В среднем заказчик тратит на установку от 7 000 до 20 000 долларов. Старая поговорка «отмерь дважды и отрежь один раз» применима и здесь.

Древесина чувствительна к влаге, поэтому очень важно устранить любые потенциальные поломки. Можно использовать специальные мембраны, снижающие влажность, чтобы заблокировать излишнюю влагу в плите, чтобы обеспечить долговечность монтажа. MAPEI’s Planiseal ^® PMB — это однокомпонентная защита от паров влаги для дерева и бамбука без ограничений по влажности. Planiseal PMB накатывается тонким слоем, затем через 2-3 часа или после высыхания на ощупь готов к укладке из дерева.Для укладки деревянного пола необходимо использовать клей на основе уретана.

Одноступенчатые клеи для контроля влажности являются альтернативой двухкомпонентной системе. Ultrabond ^® ECO 995 и Ultrabond ECO 985 оба обеспечивают полную защиту от влаги. Однако Ultrabond ECO 985 — очень прочный полимерный клей на гибридной основе с более низким содержанием летучих органических соединений, чем традиционный клей для дерева.

Какой бы сложной ни была эта установка, мы рекомендуем вам прочитать технический паспорт, чтобы полностью соблюдать правильный метод установки.