Как поставить опалубку под фундамент: Как выставить опалубку для фундамента по уровню

Содержание

Как поставить опалубку под фундамент?

Опубликовано: 09.10.2018Автор: Олег Нестеров

Содержание

Эксплуатационные свойства и разновидности опалубки
Рекомендации по установке опалубки для бетонирования фундамента
Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции
Подводим итоги
Похожие статьи:

Возведению любого здания предшествует создание прочной основы. Такой базой является фундамент, который обеспечивает продолжительный срок эксплуатации, устойчивость строения, воспринимая реакцию почвы и вес здания. Для сооружения основания применяют различные виды стройматериалов. Популярен железобетонный фундамент, который возводится путем заливки бетонного раствора в щитовой каркас. Начинающие строители и частные застройщики проявляют интерес, как поставить опалубку под фундамент. Это серьезная задача, от правильности решения которой зависит прочность, а также долговечность основы.

Планируя выполнять работы своими силами и снизить при этом сметную стоимость работ, важно изучить, как сделать опалубку под фундамент. Соблюдение технологии сборки и рекомендаций профессионалов, использование качественных материалов позволит не допустить досадных ошибок, обеспечить жесткость возводимого строения. Разберемся детально с разновидностями опалубочных систем и их эксплуатационными характеристиками. Самостоятельно выполняя все работы, несложно правильно установить опалубку. Остановимся подробно на технологии, рассмотрим рекомендации профессионалов.

Эксплуатационные свойства и разновидности опалубки

Независимо от конструктивных особенностей здания, любая опалубка по форме напоминает параллелепипед.

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы

Каркас для бетонирования имеет коробчатую форму и выполняет серьезные задачи:

обеспечивает соответствие формы и габаритов железобетонной основы здания во время набора твердости;
сглаживает распорные усилия, которые передаются от залитой бетонной смеси на щитовые элементы.

Для выполнения возложенных на опалубочную конструкцию функций, к ней предъявляются специальные требования:

повышенная степень надежности;
усиленная конструкция;
использование прочных стройматериалов;
надежность крепления щитов;
подгонка сопрягаемых деталей;
невозможность вытекания бетона через щели;
возможность ускоренной сборки и быстрой разборки;
пропитка специальными смесями, исключающими прилипание бетона.

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной

Щитовые конструкции, предназначенные для бетонирования фундаментов, классифицируются следующим образом:

разбираемые. Представляют комплект унифицированных щитовых элементов, которые быстро разбираются с целью повторного использования. Разборка осуществляется спустя месяц после бетонирования. Крепление щитов производится с помощью специальных замков. Разборная конструкция популярна при возведении промышленных и частных объектов;
неразборные. Каркасы стационарного типа заливаются бетонным раствором, после твердения которого не подлежат демонтажу. Они являются неотъемлемой частью опалубочной конструкции, предназначенной для гидроизоляции основы и ее тепловой защиты. Отличаются увеличенной ценой, которая с избытком компенсируется при эксплуатации.

Решая из чего изготавливать щиты для опалубки, необходимо правильно подобрать материал. Возможны следующие варианты:

древесина. Используя строганные доски, можно изготовить экологически чистый щитовой каркас при небольшом уровне расходов. При толщине досок, равной 3–4 см, обеспечивается повышенная прочность щитов, к струганной стороне которых не прилипает бетон. Древесина традиционно используется для строительства оснований, на которые действуют значительные усилия. Минусом деревянной конструкции является невозможность повторного применения, в связи с повышенным короблением, необходимостью высушивания и чистки деревянных щитов;
плиты из прессованной деревянной стружки. Толщина листов составляет 16 мм. Допускается использовать влагостойкую фанеру толщиной 20 мм. Увеличенный размер исходного материала позволяет подготовить заготовки необходимых габаритов. Для обеспечения повышенной несущей способности древесно-стружечных плит и фанеры с внешней стороны рамы крепятся раскосы. Повышенная чистота поверхности каркасных элементов позволяет достигнуть необходимой плоскостности основы, а также уменьшить потребность в стройматериалах для заделки дефектов;

Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола

металл. Листовая сталь по уровню надежности и долговечности превосходит многие стройматериалы. Наряду со сталью используются щитовые конструкции из легкого алюминия, которые способны воспринимать многократную заливку бетоном. Серьезным недостатком являются увеличенные затраты на приобретение готовых элементов, а также их транспортировку. Этот фактор ограничивает массовое использование в строительстве. Собирать каркас из стали или алюминия можно десятки раз, благодаря увеличенным прочностным характеристикам;

пенополистирольные листы. Они используются для изготовления стационарных конструкций. Пенополистирол зарекомендовал себя как стройматериал с повышенными теплоизоляционными характеристиками и увеличенной стойкостью к влиянию влаги. Форма каркаса из пенополистирола может быть различной. Стандартные щиты для опалубки быстро интегрируются в единую конструкцию с использованием крепежных элементов. Пенополистирольные щиты герметизируются монтажной пеной, не подлежит разборке, после застывания монолита представляют часть фундамента здания.

Выбор материала для выполнения работ осуществляется индивидуально в зависимости от особенностей конструкции и возможностей заказчика.

Самостоятельный монтаж опалубочной конструкции

Профессиональные строители довольно часто используют материалы на основе древесины – доски, фанеру, прессованные плиты. Из них несложно изготовить щиты необходимых размеров, которые соответствуют габаритам фундамента.

Разберемся, как поставить опалубку под фундамент в виде ленты с применением деревянных конструкций:

Подготовьте деревянные заготовки требуемых габаритов.
Соберите щиты из досок с помощью гвоздей и саморезов.
Обработайте древесину гидроизоляционным составом.
Вбейте в приямок вертикальные опоры с интервалом 0,8–1 м.

Прикрепите щиты к опорным стойкам.
В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП
Установите диагональные раскосы между опорами.
Прибейте деревянные перемычки в центре пролета.
Проверьте правильность расположения собранного каркаса.
Стяните щиты резьбовыми шпильками или отожженной проволокой.
Соберите между щитами пространственную арматурную решетку.
Закрепите бруски квадратного сечения вверху контура.
Усильте угловые участки металлическими скобами.
Уплотните зазоры с помощью пакли для повышения герметичности.

Завершив ставить щитовую конструкцию, можно бетонировать опалубку своими руками. Бетон должен приобрести твердость в течение четырех недель. На протяжении указанного времени нельзя демонтировать опалубочную конструкцию.

Подводим итоги

Отвечая на вопрос, как сделать опалубку под фундамент, важно учитывать советы профессионалов. Опалубка под фундамент своими руками сооружается достаточно просто. Необходимо определиться с конструкцией, приобрести качественные стройматериалы, тщательно изучить технологию. Разобравшись, как делать опалубку, приступайте к выполнению строительных работ. Это позволит сэкономить финансовые ресурсы и овладеть полезными строительными навыками.

Как вам статья?

Как поставить опалубку под фундамент?

Дата: 13 июня 2017

Содержание

Характеристики опалубки, виды и свойства
Как правильно установить опалубку под фундамент
Опалубка под фундамент своими руками
Выводы

Строительство частных домов, дачных построек и хозяйственных объектов начинается с возведения фундамента, воспринимающего массу строения, компенсирующего реакцию грунта и обеспечивающего устойчивость. Для постройки основания применяют различные материалы. Наибольшее распространение получил литой вариант фундамента, для формирования которого бетон заливается в предварительно подготовленный каркас, называемый опалубкой. Застройщики часто задаются вопросом: как поставить опалубку под фундамент, чтобы обеспечить жесткость конструкции, избежать непредвиденных ошибок?

Желая, своими силами, возвести основу строения, сэкономить деньги и не привлекать для этого дополнительную рабочую силу, разберитесь, как правильно сделать опалубку для фундамента. Эти работы – начальная стадия строительства дома. От качества изготовления, правильности установки зависит устойчивость и долговечность будущего здания.

Рассмотрим применяемые для фундаментов зданий виды опалубки, остановимся на их свойствах и характеристиках. Разберемся, как смонтировать опалубку своими руками, какие требования предъявляются к опалубочной конструкции.

Характеристики опалубки, виды и свойства

Опалубочная конструкция представляет собой каркас коробчатого типа, собираемый для бетонирования основания. Он выполняет следующие функции:

Обеспечивает требуемую конфигурацию и размеры бетонной основы на протяжении всего периода твердения.
Воспринимает значительные нагрузки, действующие на щиты со стороны залитого бетонного раствора.

Требования к щитовому каркасу:

применение качественных материалов;
надежная фиксация, точная подгонка элементов;
повышенная прочность и надежность;
отсутствие щелей, через которые вытекает раствор;
быстрая сборка щитов и, при необходимости, демонтаж;
обработка специальными составами, исключающими прилипание раствора.

Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков

В зависимости от возможности демонтажа опалубочные системы делятся на следующие разновидности:

Разборные. Демонтируются для повторного применения после окончательного твердения бетона. Состоят из комплекта щитов, фиксируемых специальными замками. Широко применяются в загородном и промышленном строительстве при возведении различных строений.
Стационарные. Бетонируются однократно в процессе заливки основания строения. Являются его неотъемлемой частью, обеспечивая повышенную тепловую защиту и надежную гидроизоляцию возводимого здания. Несмотря на повышенную стоимость, пользуются популярностью.

Щиты для опалубки, объединенные в единый каркас, изготавливаются из различных материалов:

струганных досок, главным достоинством которых являются низкие затраты на изготовление и установку, а также экологическая чистота. Струганные с одной стороны доски толщиной 30–40 мм объединяются в щиты, к которым не липнет бетон. Материал применяется для возведения фундаментов, воспринимающих значительные нагрузки. Недостаток – проблематичность вторичного использования, так как поверхность необходимо очистить, тщательно высушить, заменить покоробленные элементы;
древесностружечных плит толщиной 1,6 см или двухсантиметровой фанеры. Стандартный раскрой фанерных листов и плит ДСП позволяет нарезать заготовки требуемых размеров. Высокая несущая способность конструкции обеспечивается путем установки раскосов с наружной стороны каркаса. Гладкая поверхность элементов каркаса обеспечивает плоскостность основания, снижает расход строительных материалов, необходимых для заделки неровностей на ней;

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

металлических листов, характеризующихся повышенным ресурсом эксплуатации, увеличенной степенью надежности. Стальные и алюминиевые конструкции позволяют выдерживать десятки циклов бетонирования, однако повышенные затраты, связанные со стоимостью готовых щитов, их доставкой, ограничивают широкое применение при возведении оснований зданий. Собирать и демонтировать металлическую конструкцию можно многократно, благодаря повышенному запасу прочности;
пенополистирола, применяемого для формирования стационарных каркасов. Материал позволяет создавать щитовую конструкцию различной конфигурации, надежно сохраняет тепло, устойчив к воздействию влаги. Пенополистирольные щиты для опалубки легко соединяются в общую конструкцию с помощью стальных скоб, надежно герметизируются строительной пеной, устанавливаются однократно без последующего демонтажа. В дальнейшем являются частью основания, обеспечивая его теплоизоляцию.

Как правильно установить опалубку под фундамент

От правильности установки щитовой конструкции зависит долговечность строения. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта и результатами выполненных расчетов. Необходимо учитывать следующие факторы:

погодные условия. Осуществлять строительство желательно в весенне-летний период при устоявшейся температуре;
применяемый материал. Щитовые элементы должны иметь гладкую поверхность, обеспечивающую товарный вид фундамента;

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона

отсутствие щелей между щитами. Уменьшение концентрации влаги в бетоне снижает прочность монолита, является причиной трещин;
высоту конструкции. Высота стенок должна на 0,5 м превышать уровень нулевой отметки, что позволит сформировать надежную основу;
прочность щитов. Использование досок толщиной 3–4 см обеспечит прочность конструкции;
способ крепления. Забивку гвоздей следует выполнять с внутренней стороны, производя загибку выступающих частей снаружи;
обработку поверхности щитов. Использование отработанного машинного масла или специальных составов затруднит прилипание бетона к стенкам.

До того как делать опалубку, следует подготовить участок, на котором планируется строительство. Подготовительные мероприятия осуществляйте по следующему алгоритму:

Очистите строительную площадку от растительности и мусора.
Удалите поверхностный слой почвы, выровняйте поверхность.
Выполните разметку контура траншеи, используя шнур и деревянные колышки.
Извлеките грунт на глубину, указанную в проекте.
Спланируйте дно траншеи, обеспечьте вертикальность стенок.
Засыпьте на основание приямка щебень, смешанный с песком, слоем 10–15 см.
Разровняйте и уплотните щебеночно-песчаную смесь.

Закончив подготовительные мероприятия, можно начинать делать опалубку для будущего фундамента и производить ее установку.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто

Опалубка под фундамент своими руками

Для изготовления щитовых элементов каркаса можно воспользоваться древесностружечными плитами, фанерой или струганными с одной стороны досками. После их разрезания легко получаются заготовки требуемых габаритов. Размеры и количество опалубочных щитов зависят от глубины приямка, а также периметра основания.

Рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент ленточного типа с использованием деревянных щитов. Работайте, соблюдая последовательность технологических операций:

Нарежьте деревянные доски сечением 40х150 мм на отрезки необходимого размера.
Разложите на ровной поверхности нарезанные доски.
Соберите, используя саморезы или гвозди, щиты длиной 2–3 метра.
Нанесите гидроизоляционное покрытие на щитовую поверхность.
Забейте в траншею вертикальные стойки на расстоянии 80–100 см.
Зафиксируйте саморезами или гвоздями щиты к опорным брусьям.
Установите в зоне стоек раскосы, прочно закрепите их.
Изготовьте деревянные хомуты, установите их посередине каждого пролета.

Проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность каркаса.
Проверьте отвесом вертикальность расположения.
Обеспечьте неподвижность щитов стальными шпильками или проволокой для вязания.
Разместите элементы арматурного каркаса внутри деревянного контура.
Закрепите с равным интервалом поперечные бруски в верхней части конструкции.
Прикрепите стальные скобы в угловых зонах деревянного контура.
Загерметизируйте щели паклей, обеспечивая герметичность.

Закончив ставить щитовой каркас, можно начинать мероприятия по бетонированию фундамента. До завершения процесса гидратации бетона не следует разбирать конструкцию. Помните, что демонтаж следует производить только после полного высыхания бетона. Правильно установленный каркас позволит забетонировать прочное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого строения.

Выводы

Изучив рекомендации профессиональных строителей, изложенные в представленном материале, не возникнет вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Важно правильно подобрать конструкцию каркаса, использовать для изготовления качественные материалы, соблюдать последовательность выполнения работ. Разобравшись, как делать опалубку, можно самостоятельно выполнить строительные мероприятия и сэкономить денежные средства. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистами, рекомендации которых помогут избежать досадных ошибок.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

KHouse Modern — Прогресс фундамента

Если вы архитектор и любите что-то строить, закладка фундамента проекта — одно из самых захватывающих моментов. Прошло некоторое время с тех пор, как я сообщал всем новости о проекте KHouse Modern, но это произошло не из-за отсутствия чего-либо, а совсем наоборот. Делалось много чего, но в этом доме достаточно значимая и сложная конструктивная система для жилого проекта, и работа ведется обдуманно и методично.

Итак, давайте посмотрим, что происходило с момента начала строительства — фундамент.

Краткое описание: площадка должна быть расчищена (архитектурно говоря, для очистки от грязи и благоустройства по мере необходимости), просверлены опоры (отверстия, вырытые в земле до скалы, которые будут заполнены бетоном и арматурой) и опалубка устанавливается. Опалубка — это конструкция, обычно временная, используемая для удержания залитого бетона, придания ему требуемых размеров и поддержки этого бетона до тех пор, пока он не сможет поддерживать сам себя. Я, вероятно, должен объяснить некоторые другие части, из которых состоит опорно-балочный фундамент, так как кажется, что так много людей на самом деле не знают, что они собой представляют или как они работают, но этот пост уже будет граничить с головокружительной длиной, поэтому я приберегу это на другой раз.

Давайте перейдем к картинкам? Это самый простой известный мне способ проиллюстрировать и объяснить этот процесс.

На данный момент площадка расчищена, и буровая установка бурит скважины на месте. В этом проекте в основном используются сваи диаметром 16 дюймов, и из-за этого размера требуется большое буровое долото.

Пока копаются опоры, в стороне возводятся арматурные каркасы. Это массивное кольцо из… колец индивидуально привязано к 4 длинным кускам стальной арматуры на расстоянии каждых 12 дюймов. Эта часть очевидна по двум причинам — первая очевидна (мы доберемся до второй причины через минуту): сталь — важная часть выкапываемых пирсов. Стальные каркасы строятся и помещаются в отверстия, а затем заливается бетон для завершения сборки конструкции (вы знаете, потому что бетон прочен на сжатие, а сталь на растяжение, но эй – это никого не волнует, кроме инженеров-строителей. *примечание* инженеры-строители будут умирать, чтобы уточнить это… не позволяйте им).

Процесс бурения этих пирсов довольно быстрый – в нашем случае мы построили более 60 пирсов за два дня, и это вторая причина, по которой важно иметь готовые арматурные каркасы к работе во время бурения: отверстие выкапывается, сталь идет, а затем бетон В ЖЕ ДЕНЬ! Вы не копаете эти ямы, а затем оставляете их открытыми, поэтому подрядчик бурит только те сваи, которые он готов завершить в тот же день.

Вот арматурные каркасы, установленные в отверстиях. Очаровательный?

Через два дня уже установлено более 60 опор, и мы готовы к следующему важному шагу в процессе фундамента: опалубке.

Когда поднимается опалубка, начинает происходить интересное: здание обретает форму… своего рода. Вы начинаете чувствовать дом, поскольку можете физически перемещаться по участку и представлять себе пространство (например, «я стою в ванной»). На самом деле, в этот момент я довольно часто хожу по сайту с владельцами и играю «вот где будет [заполните пробел]», и это очень волнующий момент для всех.

Конечно, цель состоит в том, чтобы максимально приблизить фундамент к идеальному, а встреча на рабочем месте с инженерами-строителями, подрядчиками и мной — хорошая идея… это не очень весело, потому что инженеры-строители очень скучные. но они добавляют ценность этой части процесса.

Это план фундамента для этого проекта, прекрасно выполненный подрядчиком. У подрядчика много заметок на этой странице, и я узнал, что именно по этой причине подрядчик не хочет выпускать новые листы при внесении правок — они не хотят переносить все эти данные на новый лист.

Я подумал, что должен включить одно из отрендеренных изображений, чтобы напомнить вам, как выглядит этот угол дома — его немного легче визуализировать, чем следующее изображение …

Это тот же угол дома, что и визуализированное изображение выше — вы узнаете его? Это может потребовать некоторых навыков визуализации…

Под этим домом есть подвальное помещение глубиной более 48 дюймов — именно здесь будет размещено и распределено наше механическое оборудование. Часть требований программирования для этого дома заключалась в том, что владелец хотел, чтобы дом был приподнят над уровнем улицы — это означает, что готовый пол на самом деле будет примерно на 24 дюйма выше, чем верхняя часть опалубки, которую вы видите на этих изображениях.

Этот участок в основном расположен на скале — самый глубокий пирс, который у нас есть, имеет глубину 10 футов, и 36 дюймов этой длины встроены в скалу. Это довольно солено, друзья мои.

Я упомянул, что на этой работе у нас были пирсы диаметром 16 дюймов, что на самом деле не так уж и часто, по крайней мере, не для жилых домов в Далласе. Одна из причин, по которой мы провели эту встречу с инженерами-строителями, заключалась в том, что подрядчик хотел заменить некоторые из 16-дюймовых свай на 12-дюймовые сваи, чтобы он мог использовать буровую установку меньшего размера (бобкэт на фото выше). Он сделал эту просьбу, чтобы не повредить кроны деревьев в нескольких местах, и ему нужно было заставить инженера-строителя подписать дополнительные меньшие 12-дюймовые опоры (что он и сделал — фу!).

Это вид сверху на один из 12-дюймовых пирсов. Вы заметите, что вокруг пирса есть коричневое кольцо — его глубина всего около 12 дюймов, и оно нужно для того, чтобы бетон в верхней части пирса не выплескивался (мы называем это «грибовидным образованием»). Мы хотим, чтобы на наших пирсах была красивая чистая и красиво сформированная шапка.

Вот крупный план арматурного каркаса для одной из 12-дюймовых опор…

На этом снимке я оглядываюсь назад – я стою в опасном месте, делая этот снимок… 6″ до моя левая и я падаю в подвал.

Если бы я упал в подвал, то увидел бы вот что: разрез почвы и камня на участке строительства. Мы пробили скалу после бурения на 4 фута … как я уже сказал, это будет соленая основа.

Время для еще одного напоминания о готовом проекте — это взгляд на заднюю часть дома из переулка. Справа вы можете увидеть гараж на цокольном этаже. Поскольку участок отходит от улицы, гараж наполовину врезан в участок, что хорошо видно …

… на этой картинке. Я думаю, что это довольно интересное фото, оно также показывает, что наши чертежи были правильными с точки зрения топографии (вперед, Revit!… <вздох> Не могу поверить, что я только что сказал, что )

В этом фото, я смотрю на цокольный этаж (плюс, я всегда фотографирую столы на рабочих местах для своей растущей коллекции). Если бы в Далласе был сезон дождей, мы бы были в нем. Поскольку этот подвал полностью находится в скале, он практически не отводит воду. Прямо посередине фото виден красный с синим шланговый насос для откачки воды. Мастер-бетонщик на этой фотографии также делает то, что я не слишком часто вижу в наших проектах — он строит деревянные стойки 2 × 4, чтобы связать свои веревочные линии уровня.

Возможно, на этом изображении сложно разглядеть струнные линии, но они есть. В задней части подъездной дорожки, когда она соединяется с переулком, вы можете увидеть некоторые конструкции 2 × 4, которые необходимо построить, чтобы создать место, где будут привязаны линии нити уровня. Эти струнные линии в основном служат визуальными ориентирами для парней, строящих опалубку, когда они перемещаются по площадке. Они используют лазерные нивелиры и геодезическое оборудование, чтобы найти все, а затем запускают эти строки в качестве эталона.

Это не высшая математика, но я скажу вам, что я рад, что в струны был добавлен цвет — их стало намного легче увидеть. По всему сайту пересекаются буквально десятки линий, и легко наткнуться на одну (или 10) при перемещении по сайту. Если вы беспокоитесь, что они вырвутся, когда вы столкнетесь с ними, подумайте еще раз. Они привязываются к гвоздям, вбитым в 2×4, и опалубкам, которые надежно закреплены на земле. Гораздо более вероятно, что вы удушите себя, чем сломаете. Это немного смущает, если вы тоже входите в них, потому что эти строки трудно увидеть — для кого-то, кто смотрит на вас со всего сайта, вы просто выглядите так, как будто у вас припадок, когда вы падаете или неловко останавливаетесь на полпути. Глупый архитектор …

То, что вы видите выше из фанеры, называется «анкерные стяжки», а те, которые мы используем в этом проекте, предназначены для легких нагрузок (от 2,00 до 3,500 фунтов) и известны как «стяжки с защелками». ».

Глядя вниз на защелкивающуюся стяжку, легко увидеть, откуда она получила свое название – в стержне есть ослабленная точка, так что после заливки бетона и готовности к снятию опалубки стяжка просто «отломился» в ослабленном месте. Шайбы, которые вы видите на этих фотографиях, прижимаются к внутренней поверхности фанерной опалубки — это то, что поддерживает постоянное расстояние между двумя кусками фанеры. Поскольку у нас будет бетонная балка шириной 12 дюймов, защелки заказываются с шайбами, расположенными на расстоянии 12 дюймов друг от друга — сразу за шайбой на изображении выше и справа вы можете увидеть маленькое кольцо на тяге, удерживающее шайба не соскальзывает вниз и не становится ближе, чем на 12″ от противоположной стороны.

Это обратная сторона опалубочных досок с фотографии с защелками выше. Это ребята, которые устанавливают кронштейны и двойную раму, которая будет удерживать фанеру вместе под весом бетона, когда он впервые заливается и пока он затвердевает.

Вот крупный план одного из кронштейнов опалубки — видно, что кронштейн вращается вокруг головки стяжки. Это позволяет туго затягивать защелки, обеспечивая при этом некоторую допуски конструкции и гибкость на месте. Когда я был на объекте для своего полевого отчета (и делал эти фотографии), я задал бетонщику вопрос:

Боб : Эй, у этих «вещей» есть специальное название (держит одну из скобок.)
Бетон Бригадир : Да.
Боб : Ух… отлично. Не могли бы вы сказать мне, что это такое?
Бетон Бригадир : Это называется «кронштейн».
Боб : «Скоба»… правда? Это да? Специального названия для них нет?
Бетон Бригадир : Ну, мы (указывая на его бригаду) называем их «cerditos» — это по-испански «поросенок».
Боб : Хорошо… это скобки.

Итак, у вас есть самое всеобъемлющее обновление, которое я готов собрать. Теперь вы в курсе нашего прогресса, и мои соболезнования по поводу того, что это такой длинный пост. Я спорил о том, следует ли мне разрезать его на посты, но тогда у вас будет два длинных и, возможно, скучных поста, а не один длинный. В следующий раз я обещаю, что у меня не будет так много времени между обновлениями, и мы сосредоточимся на чем-то более мелком.