Как мне переместить бетонную плиту?

Учитывая огромное количество мускулов, вовлеченных в разрушение + транспортировку + утилизацию, а затем опалубку + транспортировку + смешивание 800 кг цемента, перемещение плиты — это гораздо меньше работы, намного быстрее и намного дешевле. Независимо от трудозатрат и затрат на снос, производство цемента имеет очень большой углеродный след. R & R будет -1 для окружающей среды.

Нижняя сторона, вероятно, очень грубая. Если вы готовы рискнуть сломать плиту, она может быть приподнята, рельсы соскользнули внизу, а затем скользили вниз. 3-дюймовую трубу или что-то подобное можно использовать для рельсов. Если вы хотите переместить ее на N футов, рельсы могут быть короткими, как 3 + N. Поднимите одну сторону за раз, используя что-то между рычагом и плитой для распределения давление. Поднятие одной стороны с помощью одного рычага 1:10 составляет: 0,5 * 800 кг * 0,1 = 40 кг = 90 фунтов … это вполне выполнимо для одного человека для любого, кто весит более 90 фунтов.

В качестве альтернативы, над плитой может быть установлен нецентральный штатив, а для подъема плиты используется подъемник.

В качестве альтернативы, если его нужно переместить на N футов, тогда будет достаточно рельсов длиной около N + 1 фут. Этот метод объединяет два предыдущих. Поднимите плиту и поместите направляющие под плиту, выровненные по дальнему краю. Постройте А-образную раму и поставьте ее на расстоянии одного шага от ближнего края. Оберните ремешок вокруг плиты на ближнем краю, прикрепите 30-футовый трос к ремешку и проложите трос через рамку А. Наклоните А-образную раму к плите, затем поднимите свободный конец веревки, стоя на расстоянии 20-25 футов. При огромном рычаге это приведет к тому, что 1) А-образная рама станет перпендикулярной, 2) поднимет ближний край плиты и 3) потянет плиту в ее новое положение, скажем, на 6 «, передний край скольжения плиты вдоль 3 «трубчатых рельсов. Переместите A-кадр и повторите.

Примечание: создал этот ответ из моих нескольких комментариев, добавил 2-й вариант, затем удалил излишки.

Как подключить электроплиту самостоятельно и пошагово: схемы, видео

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность — это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты

Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

Задняя стенка бытовой плиты

Шаг 4 – Крепление кабеля

После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.

Отверстие под проводку кабеля ЗВИ

Шаг 5 – Установка медных перемычек

В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

Подключение проводов к бытовой плите

Шаг 6 — Подключите провода

Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети. Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.

Перемычкой соединияем изолированную нейтраль и заземление

Шаг 7 – Закрытие панели

После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

Итоговое подключение проводов к бытовой электроплите

Шаг 8 – подключение к сети

Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.

Подключение плиты в однофазной сети

В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. Поэтому мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большинство плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

• поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
• подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
• оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
• подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
• к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.

Количество и название клемм может отличаться, уточняйте эти данные в документацию на прибор.

Однофазная схема подключения электрической плиты Однофазная схема подключения электрической плитыТрехфазная схема подключения электроплиты

Подборка видео-руководств по теме:

перенести без штробления, добавить во время и после ремонта

Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.

С чего начать?

Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.

Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.

Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.

В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.

 

Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.

Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.

Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.

Варочная панель и духовка

Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.

Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.

Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.

В случае установки духовки под панелью, розетки выполняют на высоте 150–180 мм от поверхности пола, рядом друг с другом. Объясняется это тем, что на этом уровне обычно располагается выдвижной ящик «под сковородки» и другую утварь, сняв который, можно обеспечить доступ к сети и кабелям.

Нередко розеточные блоки размещают за смежным корпусом, в 150–250 мм от него. Рекомендуемая высота их размещения: в пределах 200–800 мм от пола.

Когда предполагается встраивание духовки в колонну — необходимо проектировать соответствующий под нее вывод на уровне груди. Допускается монтаж розеточного блока на 150–250 мм выше или ниже духовки. Тогда и питание плиты можно располагать уже на высоте 650–800 мм ввиду отсутствия необходимости обслуживания мест соединения.

Когда речь идет об отдельно стоящей электрической плите, то розетку желательно размещать с левой или правой стороны, за смежным корпусом. Высота ее расположения может варьироваться от 150 до 800 мм.

Холодильник

С учетом незначительной длины шнура под встраиваемый холодильник и рекомендаций производителей, очевидно, что розетка должна быть где-то рядом. Не допускается использования удлинителей и временных переносок.

По понятным причинам место размещения питания желательно выбирать сбоку от бытового устройства. В идеале оно должно быть за соседним шкафчиком, на высоте 150–800 мм от пола и не более чем 250 мм от самого холодильника.

Подключение отдельно стоящего холодильника возможно за его задней стенкой. В идеале, чтобы от края розетки оставался отступ не более 100 мм для обеспечения к ней свободного доступа.

Внимание! Некоторые модели холодильных устройств изготавливаются с раздельной подачей питания на основное отделение и морозильную камеру. В этом случае следует добавить еще одну розетку. Обычно под нее закладывают провод 2,5 квадратов, фурнитуру на 16А, предназначенную для техники до 3,5 кВт мощности.

Стиральная и посудомоечная машина

Обычно «посудомойку» размещают неподалеку от кухонной мойки — соответственно розетка под данную технику должна быть выполнена в одном из соседних нижних шкафчиков.

Вывод электричества производится на высоте 150–500 мм от пола и расстоянии 150–200 мм от смежного корпуса кухни.

Ошибкой является устройство розетки сразу за посудомоечной машиной. Это чревато тем, что встраиваемую технику в последующем не удастся вместить по глубине в предназначенную для нее нишу.

Важно! Установку розетки необходимо осуществлять не менее чем в 500 мм от водопровода.

Микроволновая печь

Нормальным считается установка микроволновой печи на уровне глаз пользователя. Относительно встраиваемого устройства соответствующую розетку лучше провести ниже шкафчика, где будет установлена СВЧ, на высоте 150–800 мм от пола.

Если планируется стационарная установка печи на столешнице, рядом соответственно должна быть и розетка на 16А, до 3,5кВт, с проводом 2,5 квадрата.

Вытяжка

Исходя из вида и модели вытяжки, которую планируется использовать, выбирается отдельный электрический вывод или устанавливается монтажная коробка под фурнитуру.

Большинство устройств закрывается кухонными шкафчиками, поэтому розетку можно разместить внутри них, с левой или с правой стороны от короба вентиляции. Обычно это высота около 1700–1900 мм от пола. Допускается установка розетки над шкафчиками — 2400–2600 мм.

Открытые вытяжки зачастую подключают напрямую, поэтому вывод проводов питания можно делать даже за вентиляционной трубой. Необходимо отметить, что производители бытовой техники в соответствующей инструкции оговаривают этот момент.

Независимо от выбранной вытяжки, для ее работы достаточно подведения провода 2,5 квадрата и, если потребуется, установка обычной розетки на 16А, 3,5 кВт.

Рабочая поверхность

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под мелкую бытовую технику? Поиск ответа на этот вопрос является серьезным испытанием для многих.

Здесь обязательно необходимо учитывать возможность одновременного подключения необходимых кухонных приборов. Например, вполне возможна ситуация, когда нужно будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, поэтому желательно в соответствующем месте вывести блок из 4 розетки.

Естественно, все предусмотреть невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно предусматривать резерв.

Как показывает практика, много розеток не бывает. Нормальным считается размещение блоков на 3–4 точки с интервалом в 1000–1200 мм на протяжении всей длины столешницы рабочей зоны.

Обратите внимание, что, по технике безопасности, запрещается установка розеток ближе 500 мм от стояка газовой трубы и мокрых зон, в том числе смесителя мойки.

Относительно столешницы электрическая фурнитура должна быть размещена на высоте не менее 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом выбранной плитки — так, чтобы блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — достаточно просто развести провода с запасом, и уже ближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

Как установить своими руками?

Разобраться с правильной прокладкой проводов и установкой монтажных коробок несложно. Основные операции проводятся еще до чистовой отделки помещения.

1. Определившись с потребителями и местами установки розеток, переходят к их разметке на стенах.
2. Намечается центр, после чего коронкой на 63 мм для «подрозетника» выполняется отверстие глубиной 40–60 мм. Если специального инструмента нет — можно обойтись зубилом и молотком. Многие профессиональные электрики предпочитают работать болгаркой и перфоратором.
3. Затем можно переходить к закреплению монтажной коробки с пропущенным в нее проводом. Обычно фиксация производится посредством строительного гипса или штукатурной смеси. Допустимо применять специальный клей.
4. После «цементирования» все пустоты и щели по периметру коробки заделываются штукатуркой.

Длина выступающего провода должна быть не менее 150 мм, чтобы при подключении можно было без проблем произвести монтаж розетки или выключателя.

Как перенести розетку?

Иногда, в процессе ремонта, приходится вносить изменения в проект расстановки мебели, бытовой техники и, как следствие, корректировать размещение розеток. Хорошо, если есть возможность нанять людей, которые сделают все быстро и без вашего участия. А если нет?

На практике перенос розеток не столь трудоемкий и вполне реальный процесс, который можно выполнить своими руками. Самое сложное, что понадобится сделать — это выполнить углубление под установку новой монтажной коробки.

Если речь идет о кирпичной или гипсокартонной стене — проблем с этим не будет. В первом случае обойтись можно зубилом, дрелью и молотком, во втором — коронкой или ножом.

Сложнее всего переносить розетки в квартирах или домах с железобетонными стенами. В подобных ситуациях может потребоваться специальный инструмент. После того, как «подрозетник» будет стоять на месте, достаточно сделать углубление в штукатурке (если она есть) на толщину провода, или же просто прикрепить его к поверхности стены посредством стяжек или хомутов.

Питание необходимо «тянуть» с близлежащей розетки. Стоит отметить, что старую «точку» совсем не обязательно консервировать. Допускается использовать соединение шлейфом, что реально с использованием самых простейших современных розеток.

Если установка фурнитуры не планируется, потребуется использовать классические «клеммники», выбор которых необходимо выполнять с учетом величины сечения провода. Таким образом, можно «размножить» и сделать необходимое количество точек питания, перенести их в необходимое место.

Перенос без штробления

Соответствующая задача может ставиться в уже готовом ремонте. Естественно, для переноса одной розетки и установки ее в нужном месте совсем нет резона «штробить» стены, заново их штукатурить и выполнять чистовую отделку.

Многие собственники жилья, не понимая, как добавить новую розетку после ремонта, готовы отдавать баснословные деньги ради того, чтобы реализовать свою идею. В действительности проблема не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

Если новая «точка» находится вне зоны видимости, то вполне подойдет прокладка дополнительного провода от другой «невидимой» розетки (например, за корпусами кухонного гарнитура), с соединением «клеммниками» или обжимными гильзами.

Вместо встраиваемой розетки можно приобрести специальный выносной изолированный аналог. Способ намного лучше, надежнее и безопаснее, нежели использование стационарных удлинителей.

На видимых местах провести дополнительную или перенести имеющуюся розетку несколько сложнее. Специфика монтажа провода аналогична тому, как это было описано выше. Единственное различие заключается в том, что потребуется дополнительно устанавливать декоративный кабель-канал.

К счастью для многих, сегодня в продаже подобная продукция представлена в разных цветовых вариантах так, что относительно просто удастся подобрать исполнение под существующий интерьер. Фиксация кабель-канала к стене осуществляется с использованием дюбелей и шурупов. Дополнительно потребуется перфоратор и бур на 6 мм.

Монтаж электрофурнитуры

Как только будут выполнены все электромонтажные и отделочные работы, можно приступать к установке электрической фурнитуры. Отметим, что, при соблюдении определенной последовательности и техники безопасности, с поставленной задачей сможет справиться практически любой человек.

Важно! Все операции, связанные с зачисткой проводов, подключением розетки, ее монтажом необходимо выполнять только после того, как будет обесточена сеть.

Краткая последовательность действий по установке фурнитуры:

1. С конца жил провода снимается изоляция на расстоянии 10–15 мм от края (в случае с многопроволочным кабелем необходимо все жилы скрутить вместе и обжать гильзой).
2. Концы проводов (обычно их три, в том числе фазный провод, провод нулевой и провод заземления) вставляются к соответствующим винтовым или пружинным зажимам.
3. Проверяется качество контакта.
4. Излишки провода помещаются внутрь «подрозетника».
5. Розетка плотно прижимается к стене и фиксируется к монтажной коробке посредством распорных элементов с винтовой затяжкой.
6. Устанавливается декоративная планка и фиксируется винтом.

В случае с блоками на 2, 3, 4 и более розеток последовательность аналогичная, за тем исключением, что металлические монтажные рамки должны подгоняться встык и под один уровень. Идеально, если для зачистки проводов удастся найти соответствующий инструмент — стриппер, позволяющий безопасно и качественно произвести снятие изоляции. Обжатие многопроволочных кабелей производится с использованием гильз и обжимных клещей.

Внимание! Перед началом электромонтажных работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения на фазном проводе. Сделать это можно посредством простейшей индикаторной отвертки.

Не стоит экономить на розетках — всегда необходимо приобретать варианты с заземлением (при условии, что электропроводка в квартире это предусматривает). Как минимум, в некоторых опасных ситуациях это может спасти чью-то жизнь.

После установки розетки необходимо тестером проверить не только наличие фазы, но и нуля с заземлением. Делается это элементарно, посредством поочередной проверки прибором пар «фаза+ноль» и «фаза+земля». И в одном, и во втором случае должно быть напряжение в пределах 220–240 вольт. Если это не так, необходимо искать и устранять неисправность.

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

• Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.

Важно! Не имея соответствующего опыта и знаний, лучше эту работу доверить квалифицированному специалисту.

• Проверив и убедившись, что проблемы на этом этапе нет, необходимо «прозвонить» конкретный провод от щитка до распределительной коробки. Аналогичная процедура делается с коробки до «подрозетника».
• Если и здесь все в порядке — значит единственное, что остается — слабый контакт в самой розетке. Необходимо подтянуть соответствующие зажимы или постараться посильнее задвинуть жилу в самозажимную клемму.

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте. Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Как передвинуть теплицу из поликарбоната

Как передвинуть теплицу из поликарбоната

Как перенести теплицу на другое место

Если заранее не продумать расположение теплицы на даче, то можно потерять урожай. Первое что надо сделать – это найти лучший грунт на дачном участке. Необходимо пройтись по участку и просмотреть, ориентация должна быть туда, где земля ровная и достаточно сухая, выбрать место. Далее следует в этом месте выкопать небольшую яму, чтобы проверить, какой грунт лежит под слоем почвы. Потому как если там глина, здесь теплицу размещать нельзя.

Место для теплицы стоит выбирать такое, чтобы в нее попадали солнечные лучи

Нужно постараться найти место, где под слоем почвы будет песок. Но если на участке с песком проблема и его вовсе нет, а только глина, придется на земельном участке выкапывать котлован, выстилать его гравием, по нему сыпать слой песка, и только потом настилать плодородный грунт. Для растительных культур важно, чтобы грунтовые воды не подходили близко к земле. Максимум 1,2 м до уровня земли. Тогда в случае сильнейших дождей грунтовые воды не подойдут излишне высоко и не навредят корневой системе.

Если на участке подземные воды располагаются близко к грунту, понадобится вдоль всей основы тепличной конструкции выкапывать дренажные канавы. Следующий важный момент найти лучшее солнечное место. Чаще всего садоводы планируют использовать парник только весной и летом, не создавая доп. отопления. Значит, функцию отопления придется создавать солнцу.

Это реализуется, если выполнить размещение с запада на восток. Только в этом случае солнце будет греть на протяжении всего дня. Если это проблематично, то располагать каркас надо так, чтобы солнце «гуляло» внутри до обеденного времени. Самое опасное для растительной культуры время суток – рассвет, потому что утром холодно.

И если лучи на рассвете не будут греть, то перепады температурного режима:

• Погубят урожай;
• Сократят урожай;
• Принесут вред росту и созреванию.

Если солнце будет греть только после полудня – это самый отрицательный вариант. Также теплица должна быть правильно расположена от построек и сооружений. Не должно быть сквозняков и сильных ветров.

У вас поменялась планировка участка около загородного дома, или незаметно вытянулась и раскинулась растущая рядом ель, которая так и норовит деформировать каркас тепличной конструкции? А может быть, родственник решил поделить сад, и теплица оказалась на самом стыке границы. Кто мог подумать об этом при монтаже парника? Никто.

Устанавливать теплицу рекомендуется на заранее подготовленное основание

Перенести теплицу вполне реально, главное выполнять:

• Технологию;
• Инструкцию;
• Правила.

Первое, что нужно выполнить, определить какой у теплицы фундамент. Если теплица из поликарбоната устроена на фундамент из древесного бруса, и не имеет Т-сваи, врытые в грунт, то дела обстоят не очень. Но, паниковать не стоит. Необходимо подготовить древесный фундамент того же размера на новом месте установки тепличной конструкции.

Если финансы позволяют лучше купить новые саморезы. Если тепличная конструкция имеет Т-сваи, то нужно вокруг каждой ноги вырыть ямку, похожую на лунку. Только не делают подъем из земли, пока ямки не выкопаны. Это повредит геометрию каркаса окончательно, и восстановить его не получится. На новом месте следует на том же расстоянии выкопать ямки и соблюсти глубину лунок.

Теплица на приусадебном или дачном участке — верный способ получить экологически чистый урожай раньше и в большем количестве, прилагая меньше усилий к обработке растений, используя минимальное количество химии — удобрений и пестицидов.

Самый популярный материал для теплицы длительного использования — поликарбонат, давайте разбираться, какие виды теплиц с использованием этого материала бывают, и как правильно установить теплицу из поликарбоната на участке.

Теплицу с покрытием из поликарбоната можно приобрести готовую, в разобранном виде, но можно построить ее самостоятельно, подобрав нужную для себя конструкцию.

Так как поликарбонат — очень гибкий материал, принимающий любую форму, теплица из него может быть:

1. Арочной — наиболее популярный и часто встречающийся вариант.
2. Прямоугольной с односкатной крышей — часто используют как приставную к стене дома или хозпостройки.
3. Прямоугольной с двухскатной крышей.

Для различных целей используются теплицы разного размера и конструкции:

1. Для выращивания рассады подойдет небольшая по высоте и ширине (50(b)x40(h) см) арочная конструкция — «бабочка», у которой поднимаются как крылья верхние фрамуги, что очень удобно для обработок посадочного материала и проветривания.
2. Для выращивания низкорослых культур, например перцев, используют парник побольше — 90х80 или 110х85, так же с открывающимся верхом, есть модели с термоприводом, открывающиеся на проветривание автоматически.
3. Для выращивания высокорослых растений приобретают парник побольше, арочной или прямоугольной конструкции, как правило, их высота 2 м, ширина от 2,4 до 3,0 м, с дверями по торцам и фрамугами на крыше или в торце.

Каркас теплицы изготавливают из:

1. Алюминиевого профиля с покрытием порошковой краской — почти не подвержен коррозии, наиболее дорогостоящий вариант.
2. Стального оцинкованного профиля — уголка, трубы круглого или прямоугольного оцинкованного профиля — средний по стоимости вариант, долговечность и устойчивость лучше обеспечивает цельногнутый каркас из трубы 40×20 мм или из двойной трубы 20х20 мм, с толщиной стенки от 0,8 мм и дугами с шагом 0,67 м.
3. Пластиковых труб — эконом-вариант, привлекателен стоимостью, малым весом и простотой монтажа.
4. Деревянного бруса — требует пропитки антисептиком м последующих обработок раз в 2-3 года.

Для самостоятельного изготовления проще варианты с односкатной кровлей и каркасом из дерева или пластиковых труб, без фундамента, хотя все эти варианты имеют право на существование, выбор конструкции остается за хозяином.

Виды фундаментов

Небольшие парнички для сезонного использования ставят на грунт без фундамента.

Для того, чтобы конструкцию не унесло порывом ветра, изготовители могут в комплекте приложить специальные анкеры. Вместо заводского крепежа можно использовать саамодельные крюки из ребристой арматуры: в нижнем горизонтальном профиле высверлить обверстия около каждой арки диаметром чуть больше, чем арматура, вставить ее в отверстие и вдавить в грунт до упора.

При необходимости перемещения на другое место анкеры выдергивают, парничок можно перенести не разбирая.

Недостатки такой конструкции:

1. Потери тепла порядка 10% от контакта поликарбоната с почвой.
2. Свободный доступ для вредителей и сорняков внутрь парника.

Теплицу долговременного пользования лучше установить на капитальный фундамент, это сделает ее более устойчивой к ветровой нагрузке.

Столбчатый

Из бетона, из кирпича или заполненной бетоном асбестоцементной трубы с проложенной внутри арматурой — более устойчивая конструкция, чем анкеры. Столбчатые фундаменты более многодельные, требуют выкапывания котлованов под опоры размером 0,7х0,7 и глубиной 1,2 м.

Из деревянного бруса 100×100 или 150×150, делает парник более устойчивым, прост в исполнении, но требует защиты древесины антисептиком и обертывания гидроизоляционным материалом.

Брус устанавливают в выкопанные траншеи на подушку из песчано-гравийной смеси, в углах соединяют с помощью уголковых элементов на саморезы. К брусу саморезами крепят каркас, траншею закапывают. Брусовый фундамент недолговечен, перенести его на другое место вряд ли получится.

Свайно-ростверковый

С балкой по периметру из бруса или металлического профиля устраивают на неровном основании с уклоном, болотистом или зыбучем грунте. Длина сваи выбирается на 20 см больше глубины промерзания грунта в данном регионе, шаг свай — от 1 до 2-х м.

Свайно-винтовые фундаменты — одна из самых простых и быстро возводимых конструкций, универсальна — применима на всех видах грунта, кроме скальных, экономична и проста в исполнении.

Ленточный

Из бетона монолитной укладки с армированием сетками, из фундаментных блоков, из полнотелого кирпича пластического прессования или из бутового камня на мятой глине сооружают под теплицы чаще всего, хотя они и требуют большего расхода материала. Ленточный фундамент мелкого заложения обычно выполняют высотой 0,5-0,7 м.

Самый простой вид ленточного фундамента — из готовых бетонных блоков, но это не самый бюджетный вариант. Наиболее простой ленточный фундамент — из бутового камня, скрепленного мятой глиной. Если в окрестностях есть камни и залежи глины, материал для конструкции будет бесплатным, а результат — достаточно надежным.

Под ленточный фундамент выкапывают траншею на глубину промерзания грунта, шириной 25-30 см, на дно насыпают щебень или гравий слоем 10 см, устанавливают опалубку, арматуру и заливают бетон, поверхность выравнивают. После набора бетоном прочности — через 3-4 недели, на фундамент устанавливают каркас.

Плитный

Из бетона с армированием или из бутового камня и глины сооружают под теплицу реже всего, это наиболее материалоемкий и дорогостоящий вариант опорной конструкции. Выполнение фундаментной плиты рекомендуется при высоком расположении грунтовых вод и невозможности дренажа или осушения участка.

Установка теплицы: расстояние от соседей

Когда идет подготовка к переносу теплицы, следует не забывать про нормы установки строений от соседского забора. На каком расстоянии от соседнего забора должны располагаться постройки, прописано в законодательстве.

Устанавливать теплицу нужно в том месте, где она не будет препятствовать свободному передвижению по участку

Итак, нормы таковы:

1. От основательной беседки до забора соседей должно быть не менее 3-х метров.
2. Хозяйственные постройки строятся на расстоянии 1 м к соседскому забору.
3. Теплица и летняя кухня должны располагаться не ближе 1 метра от забора соседей.

Проект построек надо согласовывать в соответствующих органах. Прежде чем начать изготовление теплицы надо определиться с материалом. Как было уже сказано выше, постройка тепличной конструкции начинается с подготовки и выбора места.

Как построить теплицу на участке самостоятельно

Если планируется монтаж временной теплицы, то основа не нужна. Чтобы ее не сорвало ветром, к опорам в диагональ приколачивают держатели, которые в свою очередь вкапываются в землю.

Выбирается площадка, хорошо, если между кустами. Также конструкция должна быть теплая. Обязательно должен быть устроен каменный, древесный или бетонный фундамент.

Чтобы самостоятельно построить теплицу, потребуется поликарбонат, каркас, основание и инструменты

Порядок сбора каркаса следующий:

1. В грунте надо укрепить опорные стойки, 6 по периметру и 3 в центральной части.
2. Поверх опор надо уложить балки.
3. Через каждые 0, 5 м фиксируются стропильные ноги.
4. Направление дверного проема должно быть северным.
5. Обязательно должны быть форточки.

Рекомендованная высота тепличной конструкции не более 2, 5 м. Форма кровли у тепличной конструкции должна быть в форме арки. Плоская кровля не подходит, на ней будет скапливаться дождевая вода и снег, не будет правильной циркуляции воздуха. Вдоль под уклоном крыши можно сделать навесы. Тем, кто хочет сэкономить, надо выбирать поликарбонат класса Эко. Если место позволяет, то на участке можно построить хорошие теплицы и даже две.

Теплица на садовом участке: обогрев

Для того чтобы сохранить тепло после фундамента хорошо уложить цоколь из 4-х рядов красного кирпича. Также реально поднять грядки над землей на 50 см. Другим проверенным способом может стать обустройства отопительной системы для тепличной конструкции.

Устанавливать отопительное оборудование в теплицу стоит в том случае, если вы собираетесь выращивать в ней растения в холодное время года

Для этого нужно устроить трубы не только по периметру, но и по:

• Фундаменту;
• Напольной поверхности;
• Потолочной поверхности.

Отапливаться такое помещение будет от дома. Также реально применить электрообогреватели. Но, если в тепличную конструкцию проблематично провести электричество, то соорудите буржуйку. Чтобы растительные культуры лучше росли, им нужен регулярный полив. Отличный вариант для правильного полива устройство трубопровода.

Инструкция: как правильно установить теплицу на участке (видео)

Над освещением помещения тоже стоит подумать. Раньше применялись осветительные приборы с рефлекторами, которые вешали непосредственно над рассадой. Но, они потребляли много электричества. Современные же энергосберегающие лампочки экономичнее.

Существует алгоритм действий для установки теплицы на участке. Его соблюдение обеспечит качественное закрепление конструкции теплицы. Выделяют установку теплицы с фундаментом и без него. Установка лёгкой теплицы из поликарбоната без ленточного или точечного фундамента пригодна только для сезонного использования сооружения. Она не такая теплая, как это необходимо для круглогодичного использования.

К недостаткам установки поликарбонатной теплицы без фундамента относятся потери тепла (до 10%) и отсутствие преграды для вредителей в верхних слоях почвы. Первый недостаток является существенным, когда появляется необходимость дополнительно обогревать теплицу. Использование электричества, газа и дров требует дополнительных затрат.

Достоинствами упрощённой версии теплицы, при использовании на дачном участке с мая по сентябрь, заключаются в следующих возможностях:

• Высвобождения времени и денег, которые не нужно тратить на заливку фундамента;
• Установки теплицы самостоятельно с помощью 1 человека;
• Демонтажа сооружения после завершения сезона;
• Её можно перенести на другое место.

Если на участке нельзя поставить две теплицы, а необходимо периодически менять культуры в, то вариант без фундамента будет наиболее подходящим. Можно поместить сооружения на Т-образных ножках или на опору, зарытую в землю. Для использования на даче, первый вариант является лучшим. Лучше всего, устанавливать теплицу на грунт или на фундамент осенью или ранней весной.

Изготовление теплицы включает такие работы, как монтаж покрытия из поликарбоната, обустройство форточек, торцов, боковин и двери, установка приспособлений, препятствующих проникновению вредителей. Этот алгоритм подлежит изменению, если нужно учитывать какие-то другие факторы, к примеру, рельеф местности.

Перед тем как приступить к установке теплицы на участке, стоит изучить рекомендации специалистов Для тех людей, кто не имеет представления, как делаются каркасы теплиц, бренды изготовители пошли навстречу: они создали металлоконструкции, которые реально приобрести сразу с листами поликарбоната или без них.

В комплект готовой тепличной конструкции входит: каркас, крепления, конструкция в разборном виде. Правда, компании, которые занимаются реализацией подобных теплиц, предлагают и их сборку (за отдельную плату), однако, сделать можно и своими руками.

Следует подробнее разобраться, как нужно поставить парник из поликарбоната на участке, чтобы конструкция была прочной, долговечной и была возможность получить богатый урожай.

Место для теплицы стоит выбирать такое, чтобы в нее попадали солнечные лучи

Если на участке подземные воды располагаются близко к грунту, понадобится вдоль всей основы тепличной конструкции выкапывать дренажные канавы. Следующий важный момент найти лучшее солнечное место. Чаще всего садоводы планируют использовать парник только весной и летом, не создавая доп.

отопления. Значит, функцию отопления придется создавать солнцу. Чтобы солнце с успехом справилось с поставленной задачей, тепличную конструкцию следует разместить на самом солнечном месте участка.

Важно подумать, как расположить теплицу так, чтобы солнце в нее заглянуло утром и не ушло до вечера.

Как эффективнее расположить теплицу на участке

Чтобы создать благоприятные условия для выращивания растений и увеличить урожайность, необходимо правильно размещать теплицу.

Для верного выбора места сооружения, учитывают:

• Качественные характеристики грунта;
• Особенности рельефа;
• Направление ветра;
• Местонахождение коммуникаций и прочих построек (сарай, сад и т.д).

Качество грунта играет немаловажную роль. Установленная на мягкой почве теплица может просесть или накрениться. Из-за этого конструкция будет не такой прочной, возможны повреждения покрытия или каркаса, нарушение работы дверной конструкции. Поэтому необходимо выбирать место с плотным грунтом. Если это невозможно, то заливают фундамент.

На глинистом участке также не рекомендуется делать теплицу или парник. Это связано с тем, что глина будет удерживать воду при поливе. Не для всех растений повышенная влажность – это вариант нормы. Лучше всего, если под плодородным слоем земли будет песок. Если песчаного участка нет, то нужно убрать глинистый слой, сделать дренажный, песчаный и плодородные слои.

Необходимо проверить, чтобы на участке не было грунтовых вод или они находились не ближе 1,5 м.

Таким образом, для установки теплицы важно выбрать хорошее место. Это позволит увеличить урожайность культур, посаженных в теплице. Для этого нужно учесть ряд факторов. К ним относятся рельеф местности, свойства грунта, уровень освещенности, направление ветра и другие. Идеальным местом для теплицы считается незатененная строениями и растениями площадка.

Эффективная теплица на участке

Солнечный свет способствует росту растений, накоплению в них витаминов и полезных веществ. Если всё-таки нет места с очень хорошим естественным светом, тогда теплицу сооружают таким образом, чтобы она освещалась с утра. Таким образом, тепло, полученное в утренние часы, останется в постройке дольше. Ночью там будет теплее. При этом, когда растения постоянно находятся под палящим солнцем, делают навесы. На боковых частях должны быть расположены двери.

Для обеспечения максимального урожая, теплицу ставят на место, которое:

• Хорошо освещается солнечными лучами;
• Защищено от порывов ветра;
• Где отсутствие холодных потоков ветра.

Холодный ветер препятствуют сохранению тепла в теплице или уменьшает его накоплению. Порывы ветра могут повредить конструкцию теплицы. Расположение теплицы рядом с южной стороной дома, вдоль забора или живой изгороди будет защищать теплицу. Строения должны возвышаться не более, чем на 2-2,5 м. Они смогут рассеять мощные потоки воздуха и скорость ветра снизится.

Рядом с высокими деревьями и кустами вообще не сооружают теплицу, поскольку они могут затенять строение, испачкать каплями во время дождя, порвать плёнку или сломать стекло во время порывов ветра. Если возможно, то территорию нужно подготовить. Её очищают от мешающих деревьев или кустарников. Также необходимо, чтобы растения из соседского огорода не нарушали границы участка, на котором планируется размещение теплицы. Например, малину или ежевику выкорчёвывают.

Наряду с прочими параметрами для расположения, на участке учитывают рельеф почвы. Лучшим местом для установки теплицы является ровный участок с твёрдым грунтом. В низинах имеется повышенная влажность, поэтому это неблагоприятное место для расположения теплиц. Лучше найти участок с сухой почвой. Одним из главных учитываемых параметров является возможность подхода к теплице. Это связано с тем, что за растениями в теплице необходимо ухаживать: поливать их, полоть и пр. Ничто не должно мешать этому.

Как установить покрытие из поликарбоната

Обеспечьте создание подходящей среды для выращивания. Следуйте этим советам при установке поликарбонатного покрытия на конструкцию теплицы, чтобы обеспечить создание подходящей среды для выращивания.

Обращение с поликарбонатом

Весь поликарбонат поставляется с защитной пленкой, которую следует держать до тех пор, пока панель не будет закреплена. Сторона, защищенная от ультрафиолета, должна быть обращена к солнцу и отмечена белой или голубой печатной пленкой с наклейкой «Соэкструдированное термостекло MACROLUX».«Поликарбонат Rooflite или Macrolux следует укладывать на ровную поверхность в месте, защищенном от солнечного света и тепла. Если поликарбонат подвергается воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур, это может привести к прилипанию защитной пленки к поликарбонату. Если защитная пленка прилипает к поликарбонату, ее можно удалить с помощью растворителя, предпочтительно нафты или изопропилового спирта. После использования растворителя поликарбонат необходимо очистить и тщательно промыть мягким мылом или моющим средством.

Поликарбонат для измерения и резки

При измерении поликарбоната всегда допускайте тепловое расширение ». При резке поликарбоната используйте пилу с мелким лезвием. Сжатый воздух можно использовать для удаления пыли или образования каналов после резки.

Использование оборудования

Для крепления поликарбоната к теплице используйте винты с неопреновыми шайбами. Используйте шайбы ½ дюйма с гофрированным поликарбонатом и шайбы 1 дюйм с поликарбонатом с тройными стенками. Не затягивайте винты в пределах ½ дюйма от края листа поликарбоната.Закручивая винты, не затягивайте их ниже поверхности панели. Обеспечьте надлежащее расширение всех просверленных отверстий. Диаметр отверстия должен быть на 5/64 дюйма больше размера винта.

Листы для остекления

Листы остекления следует соединять либо алюминиевыми профилями от Rimol Greenhouse Systems, либо поликарбонатными профилями от Co-Ex. Для поликарбоната с тройными стенками используйте сплошную ленту из фольги на верхушках листов, чтобы изолировать воду и насекомых, и ленту с отверстиями из фольги в нижней части листов, чтобы изолировать любых насекомых и дать возможность конденсату стекать с листов. Если у вас есть место, которое необходимо заделать силиконом, используйте герметик GE Contactors SCS 1000.

Не перегибайте листы поликарбоната. Минимальный радиус изгиба в 150 раз больше толщины панели. При соединении листов гофрированного поликарбоната учитывайте нахлест одной гофры. Листы имеют ширину 50 дюймов и 48 дюймов внахлест.

Рекомендации по выбору толщины листа и шага прогонов

(лист поддерживается на четырех сторонах)

Макс.Прогиб прогиба прогона (дюймы) — 1 «

	Ширина 4 фута
Нагрузка на манометр (фунт / фут 2 )	15	30	45	60
8 мм, 5/16 дюйма	38 ‘	28 ‘	18 дюймов	–

	Ширина 6 футов
Нагрузка на манометр (фунт / фут 2 )	15	30	45	60
8 мм, 5/16 дюйма	36 дюймов	26 дюймов	12 дюймов	–

Макс.

Прогиб прогиба прогона (дюймы) — 3 дюйма

	Ширина 4 фута
Нагрузка на манометр (фунт / фут 2 )	15	30	45	60
8 мм, 5/16 дюйма	80 дюймов	54 ‘	46 дюймов	40 дюймов

	Ширина 6 футов
Нагрузка на манометр (фунт / фут 2 )	15	30	45	60
8 мм, 5/16 дюйма	60 дюймов	44 ‘	38 ‘	34 ‘

.

Как выбрать поликарбонат для теплицы

Мы видим все меньше и меньше теплиц, покрытых полиэтиленовой пленкой, или дорогих стеклянных теплиц. Постепенно на смену приходит сотовый поликарбонат. Название происходит от внутренней структуры материала. Два и более слоя прозрачных листов соединены между собой большим количеством ребер прочности (перемычек).

Такая структура придает полимерному материалу уникальные качества: свето- и теплопередачу, прочность, вес и, в сущности, цену.Сотовый поликарбонат в настоящее время является наиболее популярным материалом для покрытия теплиц.

В этой статье мы расскажем об основных критериях, которые нужно учитывать при покупке поликарбоната:

1) Для покрытия теплицы используются только листы сотового поликарбоната толщиной 4 мм и 6 мм. Не рекомендуется использовать поликарбонат толщиной 3,6 мм или 3,8 мм. Это поликарбонат низкого качества, который долго вам не прослужит.

2) Перед покупкой поликарбоната необходимо определить количество листов, которое рассчитывается исходя из общей длины теплицы и стандартных размеров листа поликарбоната.Стандартные размеры листа поликарбоната: 2,1 х 6 м и 2,1 х 12 м.

3) Защита от ультрафиолетовых лучей . Важно знать, что сотовый поликарбонат, как и любой другой полипропилен, разрушается при постоянном воздействии солнечных лучей. Слой защиты от ультрафиолета необходимо наносить снаружи. Есть продавцы, которые говорят, что УФ-защита была добавлена ​​к «массе», имея в виду, что элементы УФ-защиты были добавлены в сырье, из которого сделан поликарбонат. Это неестественно, да и прослужит такой поликарбонат меньше 2-3 лет.

4) Гарантийный срок . Чем выше качество поликарбоната, тем дольше у него гарантийный срок, и, конечно, дешевым он быть не может. Качественный сотовый поликарбонат имеет гарантийный срок не менее 10 лет.

5) Маркировка LIGHT, ECO, ECONOMY — указывает на более легкий поликарбонат, который к тому же стоит немного дешевле. Почему так? Пример: замените лист толщиной 4 мм на лист толщиной 3,5 мм, и общая толщина уменьшится до 0,52-0,6 кг / м2. Это также означает сокращение срока использования.

Преимущества сотового поликарбоната очевидны :

Поликарбонат в 6 раз легче и в 200 раз прочнее кварцевого стекла. Благодаря этим качествам теплица не требует прочного фундамента. Светоотдача двухслойного листа сотового поликарбоната может достигать 88%. Также немаловажен тот факт, что солнечные лучи, проходящие через поликарбонат, рассеиваются. Однако поликарбонатные панели почти полностью предотвращают УФ-излучение. Такое освещение предотвращает солнечные ожоги растений и положительно влияет на их рост.Сотовый поликарбонат значительно превосходит полиэтиленовую пленку по теплоизоляции и прочности. Многослойная структура позволяет сохранять тепло. Листы поликарбоната сохраняют свои качества при температурах от -40 до +120 градусов Цельсия.

.

Строительные материалы для теплиц: что выбрать: стекло, поликарбонат или полиэтиленовую пленку?

Полиэтиленовая пленка для теплиц, также называемая пластиком для теплиц или сельскохозяйственным пластиком, представляет собой прочный, гибкий, полупрозрачный лист полиэтилена. Пленка Poly доступна различной толщины, часто от 2 до 11 мил для тепличных применений, причем более толстая пленка (high mil) обычно служит дольше, чем более тонкая пленка. Поли пленка пропускает видимый свет, блокируя ультрафиолетовый (УФ) свет, а полупрозрачность пленки обеспечивает хорошее рассеивание света, что способствует росту растений.Полиэтиленовые пленки подходят для использования в широком диапазоне климатических условий, от отрицательных до очень высоких температур.

Преимущества полиэтиленовой пленки заключаются в том, что это наименее дорогой материал для теплиц, с которым легко работать для самостоятельного проекта, и он доступен в широком диапазоне непрозрачности и толщины. Однако у полиэтиленовой пленки более короткий срок службы, чем у стеклянных или поликарбонатных панелей, поэтому простоту первоначальной установки следует сопоставить с прогнозируемыми текущими затратами на замену полимерной пленки с течением времени.Если вы решили, что полиэтиленовая пленка — это правильный выбор для вашей теплицы, вот список вопросов, на которые вы обязательно ответите перед покупкой:

1. Каков срок службы пленки?

Поли пленки часто оценивают по количеству полезных вегетационных периодов (например, срок полезного использования 1 год, срок полезного использования 4 года). Подумайте, имеет ли смысл заменять пленку каждый год или раз в четыре года, или было бы более экономично использовать для передней панели более прочный материал, например панели из поликарбоната или стекло.Срок службы полимерной пленки определяется рядом факторов, в том числе климатом, в котором пленка будет использоваться, толщиной пленки, обработкой пленки УФ-стабилизатором и тем, насколько хорошо пленки были установлены.

Если на пленку был нанесен УФ-стабилизатор, проверьте, был ли стабилизатор нанесен на обе стороны пленки или только на одну сторону. Если пленка обрабатывалась только с одной стороны, при установке убедитесь, что обработанная сторона обращена к солнцу.

При укладке полиэтиленовой пленки постарайтесь свести к минимуму вероятность раскачивания, вибрации или разрывов, поместив стропила теплицы близко друг к другу и отшлифуя стропила гладкими там, где они будут касаться пленки. Помните, что полиэтиленовая пленка расширяется в тепле, поэтому установка ее в теплый день поможет обеспечить герметичность пленки как в холодную, так и в теплую погоду.

2. Нужна ли тканая полиэтиленовая пленка?

Тканая полиэтиленовая пленка имеет более высокий предел прочности на разрыв, чем нетканая полиэтиленовая пленка той же толщины, а тканые пленки лучше сопротивляются провисанию, разрыву, растрескиванию и проколам, чем нетканая полиэтиленовая пленка.Тканые пленки могут быть уместны, если вы живете в районе, где град, снег или ветер вызывают опасения, или если вы живете с кошками, которые могут царапать полиэтиленовую пленку.

3. Какая непрозрачность пленки мне нужна?

Ваш климат и растения, которые вы планируете выращивать, будут определять количество света, которое вам необходимо передать в вашу теплицу. Проверьте рейтинг непрозрачности рассматриваемой пленки. Пленки доступны с различной степенью непрозрачности, часто от 30% до 70% непрозрачности.

4.Мне нужна черная или белая силосная пленка?

Черно-белые пленки для силоса помогают создать подходящие условия для цветения некоторых видов орхидей и тропических растений.

5. Нужен ли мне контроль конденсации?

Некоторые полиэтиленовые пленки обрабатываются для минимизации конденсации, которая может образовываться на нижней стороне пленки во влажных теплицах. Если вам нужно свести к минимуму вероятность попадания капель на листья растений или если вы хотите обеспечить равномерное рассеивание света через пленку, вам может потребоваться пленка для контроля конденсации.

.

7 идей теплиц на заднем дворе как раз к сезону выращивания

Домашние садовники: если вы думаете о том, чтобы вывести свое увлечение травами на новый уровень, эти идеи теплиц на заднем дворе для вас.

Теплица позволяет ухаживать за урожаем в условиях контролируемой температуры. Вы можете продлить вегетационный период, получая больше урожая, чем на открытом огороде. Французские бобы, например, обычно собирают летом и ранней осенью, но при выращивании в теплице их можно сажать и собирать раньше в этом году.

Но действительно ли вам нужна отдельно стоящая теплица, чтобы поддерживать вашу щедрость? А если нужна теплица, сможет ли все это стекло выдержать непогоду? Ясно, что есть еще много чего изучить, но именно поэтому мы здесь. Следующие идеи теплиц на заднем дворе помогут вам решить, какая из них подходит для вашего дома.

1. Теплица наклонная

Дизайн внутреннего дворика в фермерском доме

World Wide Stereo

Простые теплицы строятся на основе существующей конструкции и требуют меньше материалов, так как по крайней мере одна стена уже существует.

«Это один из наименее дорогих стилей теплицы», — говорит Вики Попат , основательница службы подарков растений PlantOGram.com.

2. Теплица из поликарбоната

Хотите еще больше снизить стоимость? Спросите своего строителя о замене стекла на поликарбонат.

«Панели и рулоны из поликарбоната для теплиц — наиболее рентабельный [материал] для использования в жилых теплицах», — говорит Попат.

Чтобы вы не опасались, что сокращение расходов снизит эффективность вашей структуры выращивания, говорит Попат, поликарбонат часто используется в коммерческих теплицах (включая ее).По ее словам, это отличная альтернатива стеклу.

3. Теплица современная

Современный дизайн навеса

Berger Partnership

Современные теплицы обычно включают более широкие стеклянные панели, четкие линии и сдержанный дизайн. Он идеально сочетается со стилем дома и сам по себе является архитектурным заявлением.

4. Теплица с холодным каркасом

Сельский ландшафтный дизайн

Homefront Farmers

Чем меньше двор, тем сложнее его разместить в теплице вашей мечты.Хороший компромисс? Постройте небольшую теплицу с холодным каркасом и стеклянной крышкой на петлях, которую можно открывать и закрывать, чтобы высаживать, пропалывать и поливать посевы. Холодный каркас продлит вегетационный период, защитит растения от чрезмерных температур и ненастной погоды. Некоторые из этих конструкций даже позволяют полностью снимать стеклянные ограждения в теплые месяцы, поэтому они напоминают традиционные приподнятые клумбы.

5. Теплица как холодильная

Проектирование промышленного навеса

Groundswell Design Group Inc.

Если вы собираетесь занять часть своего двора теплицей, почему бы не выбрать место, которое служит двойной цели: как теплица и место для охлаждения? Добавьте диван или стулья, обтянутые прочной кожей или уличной тканью. Если у вас есть место, вы можете даже поставить обеденный стол, чтобы устраивать званые обеды среди растений.

6. Миниатюрная теплица

Дизайн внутреннего дворика в стиле шебби-шик

Мой романтический дом

Контейнеры для выращивания — это еще меньшие версии теплиц, в которых вы можете держать одно или два растения, которым требуется такое же количество тепла и света.

«Выращивание в контейнерах имеет преимущества меньшего количества прополки и снижения заболеваемости почвенными болезнями», — говорит Попат.

7. Горшок с одной стороны, теплица с другой

Современный дизайн навеса

Строения на заднем дворе

Горшки для горшков построены для садоводства, поэтому имеет смысл объединить пространство, где вы выращиваете рассаду и храните мастерки, с теплицей. Вы можете добавить стеклянные панели с одной стороны сарая, как в простой конструкции выше, или создать большую структуру с сараем с одной стороны и теплицей с другой.

.

Установка и подключение электрической плиты

Описание процесса установки и подключение электрической плиты

Зачастую в нашей газодобывающей стране невозможно поставить в квартире или доме газовую плиту за неимением подведенного к дому газопровода. К счастью есть альтернатива, более дорогостоящая, конечно, но электроплита все же лучше, чем буржуйка. Итак, плита куплена, распакована и осмотрена на предмет механических повреждений. Пора подключать. Можно сэкономить свое время и потратить деньги, вызвав мастера. Можно сэкономить деньги и потратить время, подключая самостоятельно. «Каждый выбирает по себе», как подключить электрическую плиту.

Сам себе электрик

Если не хотите лишиться гарантии производителя, то перед подключением изучите инструкцию и дальнейшие свои действия согласовывайте с ней и правилами устройства электроустановок. Естественно, просто воткнуть вилку в розетку для подключения электроплиты недостаточно, да и просто опасно – ведь короткое замыкание вам не нужно? Эту самую розетку, как и кабель, нужно предварительно правильно выбрать. Как – сейчас разберемся.

1. Электрический щиток

Установка электрической плиты начинается с квартирного электрического щитка.

Проверьте кабель, выходящий из щитка к квартире. Параметры кабеля зависят от мощности плиты. Его сечение по меди должно быть от 6 кв мм (если мощность плиты от 13,5 кВт до 18 кВт). Если вы приобрели плиту мощностью до 13,5 кВт, сечение провода – не меньше 4 кв мм. В любом случае кабель должен быть в двойной изоляции и трехжильным: фаза, ноль и заземление. Нужно учитывать, что вводной кабель должен быть мощнее отходящего от квартирного щитка к плите.

Далее проверьте вводной автомат (автоматический выключатель). Он должен быть рассчитан на силу тока не менее 32А для мощности плиты до 13,5 кВт, или 40А для мощности плиты до 18 кВт.

Безопаснее подключать электроплиту к щитку без использования розеток. Согласно правилам электротехнических работ, в таком случае допускается использовать длинную цепь питания и плавкий предохранитель для мощных плит. Для установки безрозеточного подключения желательно все же проконсультироваться с электриком.

2. УЗО и выключатель

При однофазном подключении плиты необходимо поставить на линию автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока 32А. Такой выключатель ставим, если номинальный ток вводного выключателя 40А – 50А. После установки автомата необходимо последовательно подключить устройство защитного отключения — УЗО. Оно должно выдерживать номинальный ток 32А – 40А, дифференциальный ток – до 30мА. Вместо выключателя и УЗО можно поставить ДИФ-автомат, объединяющий эти 2 устройства

При трехфазном подключении выключатель должен быть трехполюсным, рассчитанным на силу номинального тока 16А, УЗО – четырехполюсное на 25А номинального тока и 30мА диффернциального.

3. Выбираем розетку

Силовая розетка должна быть рассчитана на силу тока 25А- 32А и иметь 3 или 5 контактов для однофазнофазного и трехфазного подключения соответственно.

Провод с заземлением нужно подсоединить к верхней клемме, на 2 нижние «фазу» и «ноль» в любом порядке. Все соединения в цепи питания электроплиты необходимо выполнять как можно более тщательно во избежание перегрева контактов и возникновения замыкания. Жилы кабеля должны быть зачищены без повреждения проводников, все винтовые соединения – тщательно затянуты. Большие мощности не прощают мелких погрешностей!

4. Выбираем кабель

Для подключения понадобится 2 вида кабелей: трехжильный с сечением 4 кв мм от автомата до силовой розетки, и от розетки до плиты – гибкий кабель сечением 3 на 4 мм (ПВС или КГ). Провод ПУНП применять строго запрещено! При подключении контактов концы кабеля необходимо защитить от окисления, залудив их паяльником и обрезав излишки после того, как придали им нужную для подключения форму. Вместо лужения можно обжать конца кабеля латунными гильзами.

Надо отметить, что, согласно ГОСТу, пайку проводов можно использовать лишь тогда, когда такое соединение предусмотрено нормативной документацией. Если зажимы УЗО и автоматического выключателя выполнены в виде гнезд, паять концы жестокого провода не нужно – зажим надежно их обжимает. Лучше вместо паяния применить опрессовку. Многожильный гибкий провод сначала нужно залудить, после этого заводить в автомат, либо произвести опрессовку, потом заводить.

Провод питания от розетки до плиты должен быть в свободном доступе на расстоянии не более 2 м от неё. Провод должен быть в двойной изоляции! Если при эксплуатации плиты необходимо будет её передвигать, это нужно учитывать при определении длины кабеля.

В случае трехфазного подключения плиты нужно воспользоваться пятижильным кабелем (3 фазы: L1, L2, L3, ноль – N и заземление – РЕ) 2,5 кв мм сечения по меди. Необходимое сечение провода можно определить самостоятельно, воспользовавшись таблицей.

Недопустимо использовать кабель, питающий электроплиту, для других дополнительных нагрузок!

5. Три схемы подключения

220В — однофазное подключение

Фазу подключаем на клеммы 1, 2, 3, предварительно соединив их между собой перемычками (они должны быть в комплекте). Клеммы 4 и 5 (N1 и N2) также соединяем перемычками и подключаем к ним «ноль» — N. Заземление подключаем к клемме 6 (РЕ), которая может находиться на корпусе плиты.

380В – трехфазное подключение

Три фазы подключаем соответственно цветовой маркировке на клеммы 1, 2, 3. Клеммы 4 и 5 соединяем перемычкой и подключаем к «нулевой» жиле, клемму 6 к заземлению. Не перепутайте маркировки!

380В – двухфазное подключение

Редко, но бывает, что одна из фаз отсутствует. В этом случае 2 клеммы соединяем перемычкой и подключаем на одну фазу, оставшуюся клемму – на другую. Ноль и землю подключаем как в предыдущем случае.

Для подсоединения питающего кабеля к выводу электроплиты необходимо снять с неё заднюю крышку.

6. Заземление

Заземление проводки в вашем доме может быть выполнено по системам: TN-C (устаревшая), TN-C-S или TN-S. Электроплиту можно подключать только в двух последних системах, т.к. в системе TN-C отсутствует защита от поражения людей электрическим током (есть только защита от замыкания). Узнать, какая система заземления в вашем доме, можно, открыв подъездный щиток: по старой системе в нем 4 провода (в многоэтажках) или 2 провода (в малоэтажных домах). В новых домах 5 проводов.

Подключение электрической плиты — ответственное дело, ценой ошибок может стать короткое замыкание и пожар. Если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить специалиста, не стоит экономить на своем здоровье и своих близких. При подключении плиты необходимо следовать правилам техники безопасности.

---

Возможно, Вас заинтересует:

Метки страницы: электрическая плита, духовой шкаф электрический, установка, подключение, инструкция

Вам понравилась эта статья? Поделитесь ею с друзьями!

Подключение электроплиты | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

 

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

 

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

 

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки  В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

 

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60

. Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

P.S. Ну вот пожалуй и все на этом. Если у Вас возникли вопросы по материалам статьи или же Вам нужна помощь в выборе марки и сечения кабеля, и номинального тока автоматического выключателя, то задавайте их в комментариях. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Литосферные плиты

Земля сформировалась около 4,6 млрд лет назад из газопылевого облака. Разогреваясь за счет распада радиоактивных элементов, облако превратилось в раскаленный шар. Со временем его наружные слои остыли и затвердели, образуя тонкую земную кору, а внутренние остались расплавленными. Движение этих слоев вызывает землетрясения и извержения вулканов.

Подвижные плиты

В начале XX в. немецкий геофизик Альфред Вегенер обратил внимание на то, что земные материки своими очертаниями напоминают разрозненные части гигантской мозаики. Например, линия восточного берега Южной Америки почти точно повторяет линию западного берега Африки. Еще в 1912 г. ученый высказал гипотезу, что земная кора состоит из гигантских плит, дрейфующих по жидкой мантии, как плоты по воде, однако признание идея Вегенера получила лишь в 1965 г.

Слоистая планета

Верхняя часть мантии и земная кора образуют литосферу — твердую оболочку земного шара толщиной от 150 до 200 км, которая испытывает на себе постоянное воздействие со стороны внутренних сил Земли

Сегодня уже хорошо известно, что Земля не представляет собой единый твердый монолит, а состоит из нескольких слоев. В центре ее находится плотное железноникелевое ядро (рис. 1), температура которого составляет не менее 5000 °С. Окружающее его внешнее ядро (рис. 2) представляет собой океан жидкого железа. Снаружи его охватывает мантия (рис. 3) — колоссальный по толщине слой расплавленных горных пород, которые постоянно преобразуются под влиянием огромного давления и температуры. Мантия составляет 80% всего объема Земли. Благодаря непрерывному перемещению слоев мантии (рис. 4), один цикл которого занимает сотни миллионов лет, Земля постепенно отдает свое тепло. Горячая магма поднимается к поверхности Земли, остывает вблизи нее и вновь опускается вглубь, к ядру. Эти перемещения в мантии двигают и разламывают земную кору (рис. 5), вызывая на поверхности землетрясения.

Долгое путешествие

Толщина земной коры не превышает 70 км. Вместе с верхним твердым слоем мантии она образует литосферу, разделенную на семь крупных плит и десяток более мелких. Эти плиты перемещаются относительно друг друга на несколько сантиметров в год. При такой скорости им требуется около миллиона лет, чтобы передвинуться на десяток километров, но в результате этого движения облик планеты все время меняется. Одни плиты расходятся — их отталкивает друг от друга магма, изливающаяся из трещин между ними, другие постепенно погружаются в магму. В тех местах, где плиты сталкиваются или наползают друг на друга краями, формируются горные цепи и вулканы. Вместе с плитами движутся и лежащие на них континенты. Так, 200 млн лет назад на Земле существовал единый континент Пангея, который позже раскололся на несколько континентов.

Крупнейшими литосферными плитами являются Евразийская, Африканская, Североамериканская, Южноамериканская, Тихоокеанская, Антарктическая и ИндоАвстралийская.

Изменяющийся облик планеты

Возникшие при расколе Пангеи континенты продолжают двигаться и сегодня. В результате постоянного дрейфа литосферных плит Австралия постепенно приближается к Азии, Европа и Америка медленно расходятся, в то время как Африка движется к северу, неумолимо сжимая Средиземное море. Индо-Австралийская плита продолжает подталкивать Евразийскую, из-за чего Гималайские горы вырастают на один сантиметр в год. Через сотню миллионов лет эти перемещения непременно приведут к возникновению новых горных цепей, появлению новых океанов и к другим глобальным изменениям в облике нашей планеты.

Поделиться ссылкой

Удаление

— Как переместить бетонную плиту?

Учитывая огромное количество мускулов, задействованных в сносе + транспортировке + утилизации, а затем опалубке + транспортировке + смешивании 800 кг цемента, перемещение плиты намного проще, быстрее и дешевле. Независимо от трудозатрат и затрат на снос, производство цемента имеет очень большой углеродный след. R&R будет -1 для окружающей среды.

Нижняя сторона скорее всего очень шероховатая. Если вы готовы рискнуть сломать плиту, ее можно приподнять, под ней проскользнуть рельсы, а затем соскользнуть.Для рельсов можно использовать 3-дюймовую трубу или что-то подобное. Если вы хотите переместить ее на N футов, рельсы могут быть короче 3 + N. Поднимайте одну сторону за раз, используя что-то между рычагом и плитой для распределения Поднятие одной стороны с помощью одного рычага 1:10 составляет: 0,5 * 800 кг * 0,1 = 40 кг = 90 фунтов … это полностью выполнимо одним человеком для любого, кто весит более 90 фунтов.

В качестве альтернативы, над плитой можно установить смещенный от центра штатив, а для подъема плиты можно использовать вспомогательный механизм.

В качестве альтернативы, если его нужно переместить на расстояние более N футов, то достаточно будет рельсов длиной около N + 1 футов.Этот метод сочетает в себе два предыдущих. Подденьте плиту и поместите под ней направляющие, выровняв ее по дальнему краю. Постройте А-образную раму и поставьте ее на расстоянии фута от ближнего края. Оберните ленту вокруг плиты у ближнего края, прикрепите к ней 30-футовую веревку и протяните веревку через раму A. Наклоните А-образную раму к плите, затем поднимите свободный конец веревки, стоя на расстоянии 20-25 футов. С огромным усилием рычага это приведет к тому, что 1) А-образная рама станет перпендикулярной, 2) поднимет ближний край плиты и 3) потянет плиту к ее новому положению, скажем, на 6 дюймов, дальний край плиты скользит. вдоль 3-дюймовых трубных рельсов.Переставьте А-образную рамку и повторите.

Примечание: создал этот ответ из нескольких моих комментариев, добавил вторую альтернативу, а затем удалил избыточности.

Советы по транспортировке тяжелых камней, блоков или плит

Советы по транспортировке тяжелых камней, блоков или плит

Если вы планируете самостоятельно перетаскивать тяжелые бетонные плиты или тяжелые камни, вам нужно знать кое-что. Будь то простой проект на заднем дворе или масштабная работа по озеленению, перемещение тяжелых предметов — не шутка.Травмы спины серьезны и могут оставить вас без работы на несколько месяцев. Самый простой способ оставаться здоровым и счастливым? Сами ничего не неси. Вот как не делать тяжелую работу.

Купите себе тележку

Один из самых простых способов перевозки тяжелых предметов — использовать тележку. Двухколесная тележка имеет настолько низкий центр тяжести при откинутом назад положении, что сохраняет устойчивость груза во время движения. Кроме того, вам нужно только немного приподнять объект, чтобы подставка тележки оказалась под ним, и после этого все будет легко.Многие тележки также имеют ремни для еще большей фиксации груза. В зависимости от поверхности, по которой вы катаетесь, может быть лучше приобрести надувные колеса, поскольку они очень универсальны. Также может быть хорошей идеей просто купить один, поскольку он очень удобен, но вы также можете легко арендовать его в магазине рядом с вами.

Используйте ролики или коньки

Многие люди проявляют творческий подход при движении и используют роликовую систему с ПВХ или металлическими трубами для катания по земле. Это может сработать очень хорошо, если вы расчистите правильный путь и у вас будет достаточная поверхность для катания.Эта концепция фактически легла в основу наших собственных универсальных коньков Hevi-Haul. Основное отличие в том, что наши катятся на осях и могут нести все здание, а не только бетонную плиту. Тем не менее, катать объект на коньке намного проще, чем на роликовой системе, сделанной своими руками.

Ходьба по бетонной плите

Другой вариант — пройти тяжелый предмет по дорожке. Небольшое примечание: это может действительно разорвать землю, по которой вы идете, поскольку большая часть веса объекта вращается на земле.Вы начинаете с того, что берете один конец и перетаскиваете его вперед перед другим концом. Затем вы берете конец к задней части и тянете, чтобы он оказался впереди. Это требует определенного подъема и физических усилий, поэтому всегда старайтесь не толкать его и не теряйте контроль над весом.

Переверните или перекатите тяжелый камень

Если вы находитесь на небольшом уклоне, тяжелый камень или другой предмет может быть довольно легко перевернуть или перекатить. Это требует наибольшего подъема и, безусловно, самый медленный метод, но при необходимости он может сработать.Все, что вам нужно сделать, это взять одну сторону объекта, перевернуть и повторить. Это еще один метод, который может повредить ваш газон, поэтому, если ваша цель — украсить свой задний двор, это не лучший вариант. Опять же, это также связано с поднятием тяжестей, поэтому не забывайте не перегружать себя одним тяжелым камнем. Рисковать не стоит.

Если вам нужно перетащить тяжелые камни или бетонные блоки, все эти методы перемещения могут быть очень полезны. Конечно, проще всего использовать тележку или несколько роликов.Hevi-Haul производит ролики высочайшего качества на рынке, и они могут перемещать гораздо более крупные объекты, чем несколько шлакоблоков. Свяжитесь с нами сегодня, если вы ищете роликовые коньки, которые сделают любые движения быстрее и проще.

Как безопасно перемещать и транспортировать бетонную столешницу

Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка — рискованные операции. Слишком много времени и усилий уходит на изготовление высококачественной бетонной столешницы, чтобы не допустить появления трещин или повреждений в результате неправильной транспортировки. Помните об этих важных советах и ​​рекомендациях:

• Транспортировка по краю, а не по плоскости

Бетонные столешницы перемещаются и транспортируются в вертикальном положении, как листы стекла.

Бетон наиболее прочен в вертикальном положении на краю. Балки наиболее жесткие, когда они ориентированы вертикально, и наиболее гибкие, когда они плоские. Например, балки перекрытия и стропила обычно изготавливаются из материала, вдвое большего размера, устанавливаемого на узкий край, а не плоского.

Небольшие компактные плиты часто можно безопасно транспортировать в горизонтальной плоскости (правой стороной вверх), поскольку они не сильно отклоняются. Однако длинные плиты имеют большую тенденцию к изгибу, а внезапная выбоина или неровность дороги может вызвать сильный удар, перегрузить бетон и потрескать его.Если расположить плиты вертикально, прогиб такой глубокой жесткой балки будет незначительным. Следовательно, развиваются очень низкие силы растяжения, поэтому риск растрескивания плиты значительно снижается.

• Никогда не переворачивайте плиты вверх дном

Даже с очень маленькими столешницами нельзя переносить плиты в перевернутом состоянии. Правильно спроектированные бетонные столешницы размещают первичную арматуру около дна, обычно это сторона напряжения. Если столешницу перевернуть, на ее дне больше не будет армирования.

При транспортировке плит используйте А-образную раму для поддержки и фиксации плит во время транспортировки. Эти рамы часто изготавливаются из оцинкованной стали, жестко сваренной для обеспечения прочной конструкции. Иногда также используются самодельные деревянные рамы, но они должны быть очень прочными и жесткими, чтобы защитить столешницу.

• Используйте прокладки, например подвижные одеяла, для защиты и отделения плит от рамы и друг от друга.

• Используйте ремни или зажимы для предотвращения смещения или смещения плит.

• Полезное оборудование: подъемные ремни, зажимы для переноски, тележки, тележки, козлы

Отдельные плиты могут легко переносить два или более человека, но специальные подъемные ремни и зажимы, которые цепляются за края более тонких плит, делают перемещение более безопасным и легким, особенно с большими и громоздкими плитами. Иногда также используются тележки или тележки-тележки. Вы можете разместить козлы вдоль пути от вашего грузовика до места установки, чтобы у вас были места для укладки плит и периодического отдыха.

Что заставляет фундамент проседать или сдвигаться? — Ремонт подвала и фундамента AAA, Уичито,

Одна из наиболее серьезных проблем с фундаментом, которая может повлиять на ваш дом, — это проседание или движение.

Проседание фундамента указывает на проблему с землей, на которой построен ваш дом, или даже с самим фундаментом или плитой.

Есть три основные причины, по которым фундамент перемещается: состав почвы и подготовка площадки; количество воды в почве; и возведение фундамента.

Ваш подрядчик должен определить, почему ваш опускается или перемещается, и решить эту проблему, прежде чем производить какие-либо ремонтные работы при опускании фундамента.

Состав и подготовка почвы

Распространенной причиной проседания фундамента является изменение грунта под бетонной плитой, на которой он находится.

Грунты с разным составом уплотняются и расширяются по-разному в зависимости от того, насколько они влажные или сухие.

Определенные типы почв, такие как песчаная или богатая минералами почва или почва над тем, что когда-то было заболоченной землей, со временем могут значительно сжиматься, если на нее лежит тяжелый груз.

Принимая это во внимание, необходимо провести анализ грунта, чтобы определить его состав и то, как его следует подготовить для плиты и фундамента, прежде чем строить какое-либо здание.

Площадка должна быть должным образом уплотнена и подготовлена ​​для плиты, чтобы минимизировать проблемы с фундаментом.

При неправильной подготовке площадки для данного типа почвы может произойти чрезмерное оседание и проседание.

Количество воды в почве

Вторая частая причина проблем, требующих ремонта при отсыпке фундамента, — это вода в почве.

Различные почвы могут удерживать больше или меньше воды в зависимости от их состава.

Некоторые из них уплотняются при высыхании, а затем расширяются при повторном введении воды.

Это движение в определенной степени является нормальным.

При более сильном уплотнении или расширении почвы из-за количества присутствующей воды могут возникнуть проблемы с фундаментом.

Наиболее частые причины, по которым почва насыщается до такой степени, что плита либо утонет, либо испытает подъем, — это плохой дренаж вокруг фундамента, сломанные подземные водопроводные трубы и болотистая земля, в которой задерживается вода.

И наоборот, чем суше становятся эти почвы в экстремальных условиях, тем больше они могут уплотняться, вызывая падение плиты.

Любого этого движения может быть достаточно, чтобы вызвать повреждение и потребовать ремонта при обрушении фундамента.

Строительство фундамента

Строительный метод, использованный для строительства фундамента, также может предрасполагать его к проблемам с прогибом фундамента.

В настоящее время большинство фундаментов строится либо из литого бетона, либо из других материалов, таких как кирпич, блоки и камень.

Все, кроме залитого фундамента, представляют собой конструкции из строительного раствора, в которых каждый блок или кирпич удерживается вместе с раствором.

Несмотря на то, что раствор очень прочный, он все же является слабым местом, удерживающим всю конструкцию вместе.

Со временем конструкции швов из раствора могут треснуть от внешнего давления почвы и в результате начать прогибаться или проседать.

Последний взгляд на тонущий фундамент

Прохождение фундамента — верный признак того, что есть серьезная проблема под опорной бетонной плитой или с самим фундаментом.

Если вы видите трещины, признаки проседания или другие проблемы с фундаментом, как можно скорее обратитесь к специалисту по фундаменту.

Они проанализируют ситуацию, чтобы определить причину, а затем проведут наиболее подходящий ремонт углубления фундамента, чтобы поднять и стабилизировать фундамент и предотвратить дальнейшее повреждение!

Фонд

тонет в Уичито, штат Канзас?

AAA Подвал и фундамент Делает ремонт фундамента!

Свяжитесь с ними (316) 215-7385 сегодня!

Факторы затрат на переезд

Этот 765-тонный исторический кирпичный особняк был перемещен на 1/4 мили на новое место, чтобы спасти его от сноса.

«Сколько будет стоить переезд моего дома (или здания)?»

Это самый частый вопрос, который нам задают, и на него также сложнее всего ответить. К сожалению, ответ не так однозначен, как вопрос.

Такие факторы, как размер, вес, доступность, расстояние перемещения и другие препятствия (например, линии электропередач, доступность, структурная целостность), влияют на стоимость перемещения дома или здания.

Хорошей отправной точкой является заполнение нашего обзора сметы расходов, который предоставит нам основные сведения о вашем проекте, чтобы мы могли дать вам приблизительную стоимость.

Вот несколько наиболее распространенных факторов, которые напрямую влияют на работу и, следовательно, на цену проекта структурного переезда.

Фактор 1.

Размер, форма и тип конструкции

Размер. Очевидно, размер конструкции имеет значение. Время, необходимое для переезда коттеджа площадью 800 квадратных футов, сильно отличается от дома площадью 5 000 квадратных футов. Знание площади и / или длины и ширины здания является одним из ключевых факторов при оценке цены.

Форма. Различные формы также могут повлиять на ценообразование — прямоугольный двухэтажный дом площадью 3000 квадратных футов требует меньше времени на переезд, чем просторный одноэтажный дом площадью 3000 квадратных футов, который является длинным и имеет крылья под разными углами. Тип конструкции также важен.

Тип конструкции. Есть много типов конструкций: каркас, каркас из облицованного каменной кладки, бревно, двойной кирпич, тройной кирпич, блок, терракотовая плитка, бетон, камень, сталь, столб и т. Д.Любое здание можно переместить, но каждый тип имеет свои уникальные особенности, влияющие на стоимость.

Коэффициент 2.

Тип и высота фундамента

Структурные основы тоже различаются. Блок CMU или заливной бетон — это новые стандарты структурного фундамента.

Старые дома часто стоят на каменном или бутовом фундаменте. Деревянные сваи и опоры являются обычным явлением под домами на пляже или на берегу моря. Дома в юго-восточном регионе обычно строятся на кирпичных опорах или перекрытиях из бетонных плит.

Пространство для ползания или высота подвала также важны, поскольку именно здесь мы устанавливаем платформу из стальных балок, несущую дом. Если высота под системой первого этажа меньше 3 футов, это может добавить значительное время к проекту, чтобы выкопать грязь, необходимую для установки подъемной стали. Легче всего работать с высокими проходами и полными подвалами, но возможны все сценарии.

Когда дом построен непосредственно на бетонном перекрытии, мы можем либо установить нашу сталь через стены, чтобы прикрепить его к стенам и поднять дом с плиты, либо мы можем поднять и переместить весь перекрытый перекрытие вместе с домом. ( Примечание: Это очень дорого и обычно имеет смысл только в том случае, если в доме есть высококачественные полы, шкафы и настенные покрытия) .

Мы перевезли этот дом в стиле пароходной готики в Джорджию с большими, круглыми крыльцами и тремя неповрежденными каминами.

Фактор 3.

Принадлежности

Гаражи, пристройки, веранды, террасы, балконы, дымоходы, камины и другие аксессуары почти всегда можно перемещать вместе с домом, но это увеличивает время и увеличивает стоимость проекта. В большинстве случаев, если здание можно переместить с неповрежденными аксессуарами, это дешевле, чем снимать и перестраивать.

Однако, если аксессуары все равно будут сняты, то вы сэкономите деньги, сделав это до переезда.

Фактор 4.

Рабочее пространство

Время — деньги.

Недостаточное рабочее пространство вокруг дома может значительно увеличить продолжительность работы и, следовательно, стоимость подъема и переезда. Если у нашей бригады недостаточно места для размещения нашего стандартного оборудования вокруг дома и под ним, тогда нам, возможно, придется использовать меньшее оборудование, которое можно установить вручную или с помощью небольших машин.Это не мешает нам переместить здание, но может повлиять на общую стоимость.

Фактор 5.

Новый фундамент

Есть несколько способов установки нового фундамента. Самый распространенный способ — заранее заливать только нижние колонтитулы. Это позволяет спускать дом по пандусу и преодолевать нижние колонтитулы. Затем дом будет поднят и поддержан, а под ним будет строиться новый фундамент. Если нет места для пандуса, другой вариант — установить новый фундамент до прибытия дома, а затем дом можно поднять и сдвинуть поверх этого фундамента.Обычно это дороже, но бывает полезно при необходимости.

Ширина дороги и линии электропередач — важные факторы затрат, которые следует учитывать при составлении бюджета.

Дополнительные работы для рассмотрения

Следующие пункты являются ответственностью вас и вашего генерального подрядчика, и они также повлияют на общую стоимость проекта.

• Первоначальное планирование и разрешения

  Архитектурные и структурные чертежи и разрешения требуются в большинстве областей для установки нового фундамента под домом.

• Подготовка дома

  Коммунальные сети должны быть отключены и отключены от дома, включая электричество, воду, канализацию, газ (должны быть отключены и отключены на улице), телефон, кабель и т. Д. Все трубы, водопровод и воздуховоды в обходе пространство или подвал необходимо убрать из-под балок пола. Внешние ступеньки, плинтусы, кусты, душевые на открытом воздухе, заборы и любые аксессуары, которые не перемещаются, должны быть снесены и удалены заранее.

• Перемещение маршрута

  Очистка маршрута перемещения — очень большой ценовой фактор. Перемещение на месте обычно не является проблемой,
  хотя в некоторых случаях могут потребоваться земляные работы; однако, как только вы начнете движение по дороге, может возникнуть несколько препятствий.

  Ветви деревьев были обрезаны, чтобы освободить место для переезда.

  Дом шире дороги? Если дом нависает над дорогой, вам, вероятно, придется бороться с деревьями, телефонными столбами, перилами мостов и, возможно, другими зданиями.Если ширина свободна, вы определяете, могут ли какие-либо препятствия над головой вызвать помехи.

  Подземные инженерные сети и другие надземные сооружения часто являются препятствием даже при переезде в одноэтажный дом. Стоимость поднятия инженерных коммуникаций ограничивает большинство перемещений одной-двумя милей на Восточном побережье и Среднем Западе. В районах центральной части США, таких как Техас и Оклахома, обычно больше места по ширине и высоте, прежде чем препятствия станут проблемой.

  Обрезка деревьев, светофоры, указатели и световые столбы, а также управление движением — это другие препятствия, на которые необходимо обратить внимание на предмет осуществимости и затрат.

• Раскопки и новый фундамент

  Необходимо выкопать новый фундамент и установить фундамент на новом месте. Большинству домов потребуется как минимум 4-футовый проход, а для некоторых каменных домов может потребоваться полноценный подвал. В большинстве случаев для верхней части нового фундамента требуются карманы для балок, чтобы наша подъемная сталь могла отступить при опускании дома.

Заключительные шаги

После того, как фундамент будет построен, наша команда вернется на площадку и заберет наше оборудование.В это время фундамент можно закончить, гидроизолировать и засыпать. Для новых настилов и ступеней потребуется некоторое обрамление. Коммунальные сети необходимо будет переустановить и подключить под домом, а затем можно будет сделать окончательный ландшафтный дизайн.

Как получить смету расходов на переезд

Это некоторые из основных вещей, которые могут повлиять на общую стоимость, и о которых вы должны знать, прежде чем начинать проект.

Нам не обязательно нужна вся эта информация, чтобы иметь возможность предоставить вам приблизительную стоимость подъемно-транспортной части вашего проекта, но чем больше информации вы можете предоставить, тем более точными мы сможем с вашим приблизительным номером.

Как только вы получите приблизительное представление о стоимости переезда от нашего генерального подрядчика, стоимости сопровождения сделок от вашего генерального подрядчика и решите двигаться дальше, мы отправим оценщика на ваш строительный участок для ознакомления с деталями проекта вместе с вами. В это время мы предоставим письменное предложение на работу.

Запросить смету проекта

Мы не ожидаем, что вы узнаете ответы на все вопросы. Предоставьте нам имеющуюся у вас информацию, и мы посмотрим, достаточно ли этого, чтобы дать вам приблизительную стоимость.

Вы можете скачать бумажную форму здесь или нажать кнопку ниже, чтобы отправить форму в электронном виде.

Запросить оценку »

Что нужно знать о домашних лифтах для разделения плит

Есть много методов, которые используют строительные грузчики и подрядчики по подъему дома при подъеме вашего дома. Подъемник для разделения плит — отличный вариант, если вы хотите поднять свой дом и по-прежнему использовать оригинальную бетонную плиту. В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать о подъемниках для разделения плит и как узнать, подходит ли это для вашего дома.

Что такое подъемник для разделения плит

Как следует из названия, подъемник для разделения плит — это метод подъема дома, при котором фундамент из бетонных плит отделен от стен вашего дома. Ваш дом будет возведен без плиты. Чтобы поддержать стены и пол вашего теперь поднятого дома, ваш подрядчик построит бетонные колонны или опоры и новый черновой пол, а также создаст новый пригодный для жизни первый уровень, пространство для ползания или подвал. Или, если вы просто поднимаете свой дом на несколько дюймов, чтобы избежать повреждения водой, ваш подрядчик может просто добавить еще один слой бетона на ваш фундамент.

Как это работает?

Для начала ваш подрядчик по подъемным работам установит лифты под стенами вашего дома. Дюйм за дюймом команда будет поднимать ваш дом так, чтобы он поднимался медленно и равномерно, пока не достигнет желаемого уровня. Как только стены вашего дома достигнут желаемой высоты, ваш генеральный подрядчик построит новый черновой пол. Ваши подрядчики также определят, как лучше всего поддерживать стены вашего дома после их возведения. Во многих случаях это означает, что бетонные опоры заливаются и строятся на первоначальном плиточном фундаменте.

После того, как опоры будут установлены — или, если они не сделаны из бетона, как только они будут надежно установлены — ваши подрядчики опускают стены вашего дома на новые опоры. Затем они отделают снаружи кирпичом, сайдингом или любыми материалами, которые вы выберете.

В некоторых случаях высота отделения плиты составляет всего несколько дюймов. В других случаях дом поднимается достаточно высоко, чтобы можно было добавить новый первый этаж. Что бы вы ни выбрали, именно на этом этапе ваш генеральный подрядчик завершит работу над вашим домом, чтобы вновь созданное пространство стало пригодным для жизни.

Почему выбирают услуги по подъему дома для разделения плит

Подъемник для разделения плит — это лишь один из многих способов, которыми вы можете буквально поднять свой дом над землей. Есть бесчисленное множество причин, по которым вы можете решить поднять свой дом. Возможно, вы находитесь в зоне, подверженной наводнениям, и хотите защитить свой дом от возможного повреждения водой. Возможно, вы хотите увеличить площадь своего дома или добавить дополнительный этаж. Выбор лифта для разделения плит также позволяет вам использовать существующую плиту под вашим домом, что дает вам идеальный фундамент для подвала или первого уровня или даже простое пространство для подполья, если вы планируете поднять всего на пару футов от исходного фундамента. .

В отличие от других лифтов для дома, ваш фундамент остается на земле, в то время как остальная часть вашего дома поднимается. Выбор подъемника для разделения плит — отличный выбор, потому что он позволяет вам использовать существующий фундамент вместо того, чтобы заливать совершенно новый.

Кроме того, этот метод поднятия дома обычно более рентабелен, чем отрыв оригинальной плиты от земли. Вместо того, чтобы заливать вторую плиту, подъемник для разделения плит обычно включает в себя строительство деревянного чернового пола с обработанными балками и плитами.Этот тип подъемника также очень устойчив. Если вы собираетесь поднимать дом на высоту более восьми футов над землей, мы рекомендуем использовать этот маршрут.

Есть ли недостатки в выборе подъемника для разделения плит?

Разделение плит лучше всего подходит для домов или конструкций с выступающими стеновыми стойками и нижними плитами. Поскольку этот тип лифта отделяет стены от пола, вашим стенам будет по крайней мере какое-то повреждение, и если ваши стены уже закончены, это еще одна вещь, которую вам придется учитывать после того, как будет выполнена подъемная часть вашего проекта. полный.

Однако подъемники для разделения плит являются рентабельными и, в зависимости от различных факторов, могут быть единственным вариантом структурного подъемника. Обязательно изучите свои варианты при обсуждении планов со своим подрядчиком по подъемным работам.

Заключение

Как вы, наверное, догадались, поднять свой дом с земли — огромная задача. Когда вы решаете, какой путь выбрать, убедитесь, что выбранные вами подрядчики имеют хорошую репутацию и безопасны, и вы доверяете им свою работу.Подрядчики, занимающиеся подъемными работами, должны помочь вам чувствовать себя непринужденно и отвечать на ваши вопросы прозрачно и с авторитетом того, кто точно знает, что они делают.

Подъемник для разделения плит может быть фантастическим выбором для вашего дома. Если у вас есть какие-либо вопросы о подъемниках для разделения плит для вашего дома в штатах Нью-Джерси, Северная Каролина, Южная Каролина или Висконсин, обращайтесь к команде Devooght House Lifters.

Slab Movement: Да, вы можете это исправить…

Подъем и перемещение плиты можно исправить — непросто, но если у вас есть определенный опыт и вы применяете следующие полезные советы (или вы можете обратиться за помощью к специалистам по торкретированию в Shotcrete MT), это можно сделать. Выполнено.Вот как.

Дом, к сожалению, переедет, и он будет переезжать на протяжении всей своей жизни. Поначалу движение будет более резким, и его величина будет зависеть как от качества почвы, так и от качества обратной засыпки. И движение дома будет незаметным. Поскольку он движется медленно, вам следует вести журнал, в котором будут регистрироваться трещины. Плиты вздымаются при избытке влаги в почве. Плиты двигаются из-за влаги и даже мороза, особенно при взаимодействии с почвой.Расширение почвы приводит к возникновению силы, воздействующей на фундамент; по мере того как стена толкается внутрь, она перестает выдерживать давление.

Однако в старых домах есть и другие проблемы, и иногда эти стены и полы могут быстро разрушаться; еще одна причина вести дневник крэка. Стены старого дома могут выйти из строя по любому количеству причин. Наиболее частая причина заключается в том, что бетон был низкого качества, и по мере старения дома низкое качество или плохая смесь бетона преждевременно разрушались.В таких ситуациях домовладельцам когда-то приходилось восстанавливать целые стены, что было чрезвычайно дорогостоящим, а время, необходимое для завершения работы, было чрезмерным из-за объема работы. К счастью, специалисты по торкретированию из Shotcrete MT, используя торкрет-бетон, могут стабилизировать разрушающиеся фундаментные стены. Когда стены фундамента прогнуты, торкретбетонный анкер сделает это так, что стена больше не будет двигаться.