Как на фундамент положить брус: Укладка первого венца из бруса — секреты и хитрости

Содержание

Как класть брус на фундаментное основание: варианты крепления

Дома из бруса – объекты востребованные. Многие хотят жить в экологически чистых зданиях, при этом пользуясь всеми благами цивилизации. Поэтому большое количество частных застройщиков сегодня свое предпочтение отдают именно брусу, как основному материалу для возведения собственного дома. Но сегодня будем разбираться, как класть брус. И в данном случае нас будет интересовать процесс укладки на фундамент.

Технология укладки брусаИсточник okarkase.ru

Технология укладки

В первую очередь надо выбрать брус. Здесь все просто. Этот материал должен быть с минимальным количеством сучков, потому что будет подвергаться большим нагрузкам. А сучки – места, которые нагрузки плохо выдерживают. Плюс, материал должен быть без оттенка синевы.

Рекомендуется обратить внимание на годовые кольца древесины. А точнее, на расстояние между ними.

Чем плотнее лежат друг к другу кольца, тем прочнее брус.

Понятно, что даже в одной партии материала встречаются разные брусы с разной степенью качества. И если вам попались элементы пиломатериала с видимыми дефектами, не стоит расстраиваться. Главное – правильно их уложить. Так вот, если на брусе имеется видимый дефект, то этой стороной его надо укладывать вверх. Если есть выпуклости, то эта сторона будет боковой.

Перед укладкой весь пиломатериал обязательно обрабатывают сначала антисептиком, а затем антипиреном. Первый будет защищать древесину от грибков и плесени, второй является защитным слоем от огня.

Обработка пиломатериала антисептикомИсточник teplicno.ru

Теперь несколько слов о фундаменте. Под деревянный дом из бруса нужна конструкция с максимально ровной верхней плоскостью. Потому что выравнивать брусы непросто. Но варианты есть:

  1. Это можно сделать с помощью гидроизоляционного слоя, который обычно формируется из рубероида и битумной мастики.
    Первый укладывают в 2-3 слоя. На неровных участках рубероид можно уложить с большим количеством слоев. Или использовать более толстый слой мастики.
  2. Под брус укладывают деревянные подкладки.

Другие варианты не применяются. Некоторые мастера свободные пространства между уложенным брусом и фундаментом впоследствии заполняют монтажной пеной. Вариант приемлемый, но недолговечный. Поэтому совет – перед тем как класть брус на фундамент, решите, каким способом выровнять последний. На этом лучше не экономить. Но лучше сразу на стадии формирования фундаментной конструкции сделать ее правильно с учетом ровности всех поверхностей.

Неплотности, скрытые битумной мастикойИсточник https://i.ytimg.com/vi/hr_Y3edfXGM/maxresdefault.jpg

Как крепить брус к фундаменту

Вообще, вопрос, как правильно класть брус, в основном касается способа его крепления к фундаментному сооружению. Здесь несколько вариантов, о которых сейчас расскажем.

Первый из них – это крепление с помощью шпилек. Последняя – это стальной стержень, на котором нарезана резьба: с одной или с двух сторон. В данном случае потребуются односторонние шпильки, резьба которых будет направлена вверх. Этот крепежный элемент устанавливается в фундамент на стадии монтажа армирующего каркаса. Именно к нему они и привариваются электросваркой. Здесь важно точно установить расстояние между крепежами.

Получается так, что шпильки будут торчать из фундаментной конструкции вверх. И их выступающий размер должен быть больше толщины бруса на 5-10 см.

Брус, скрепленный металлическими шпилькамиИсточник tskastra.ru/

Итак, фундамент готов, шпильки торчат, надо уложить брус. Для этого в нем необходимо просверлить сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра установленных шпилек. При этом строго выдерживается размер расстояния между крепежами. После чего пиломатериал просто насаживается на торчащие штыри и затягивается сверху гайкой, под которую обязательно подкладывают широкую шайбу. Предварительно на верхней поверхности бруса в местах сквозных отверстий делают широкий паз под шайбу и гайку. Здесь важно, чтобы оба элемента не торчали над плоскостью пиломатериала.

Крепление нагелями

В основе второго способа крепления лежит тот же металлический штырь, только без нарезанной резьбы. Его также приваривают к армокаркасу. Но длина его торчащей из фундамента части равна половине толщины укладываемого бруса. Поэтому в последнем делают не сквозные отверстия, а глухие. И их длина должна быть равна длине торчащей части нагеля.

То есть получается так, что перед тем как класть первый ряд брусов на фундамент, необходимо его подготовить, а затем просто насадить на торчащие из фундаментного сооружения штыри. При этом никакого крепления не производится. Нагели хорошо будут удерживать пиломатериал, не давая смещаться ему в горизонтальной плоскости.

Крепление бруса к фундаменту нагелямиИсточник 1. bp.blogspot.com
Крепление анкерами

Не самый удачный вариант, но некоторые мастера им пользуются. Здесь нет надобности устанавливать крепежные изделия в конструкцию фундамента. Сначала в брусах делают сквозные отверстия, укладывают материал на фундамент и через отверстия делают на бетонной плоскости отметки.

После чего снимают брус, по отметкам делают отверстия. Затем пиломатериал укладывают обратно и через отверстия вставляют в фундамент металлический дюбель, который с помощью гайки затягивают. Долго и сложно.

Крепление бруса анкерамиИсточник krysha-expert.ru
Крепление бруса к винтовым сваям

Если деревянный дом возводится по винтовым сваям, то первый венец крепится к ним с помощью болтов. Для этого также высверливаются в брусе сквозные отверстия, которые должны точно совпасть с отверстиями на сваях. Именно через них и вставляется болт: снизу вверх. А с верхней стороны он закрепляется гайкой и шайбой. Обычно на каждую сваю устанавливают четыре болта.

Некоторые мастера в качестве крепежных изделий используют длинные толстые саморезы.

Крепление бруса к винтовым сваямИсточник strhouse.ru
Основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке дома из клееного бруса «под ключ»

Соединение брусьев между собой

Итак, двигаемся дальше по теме, как правильно положить первый венец из бруса на фундамент, и переходим к очень важной позиции – крепление элементов между собой. Если это касается углов дома, то чаще всего используют четыре варианта:

  • В полдерева. Это когда у каждого элемента срезается половина толщины на определенную длину. Два соседних бруса стыкуются, образуя надежное соединения, которое не изменяет сечения стыка относительно тела материала.
  • Встык – самый простой вариант. Но его не рекомендуют использовать для жилых строений. Потому что именно угол становится часто местом утечки тепла из дома за счет образования неплотности в месте стыка. Поэтому углы строений хорошо утепляют, но часто и это не спасает.
Коренной шип – идеальный стыкИсточник remontik.org
  • Коренной шип, он же теплый угол. Идеальный для углов вариант и по надежности, и по теплоизоляционным качествам. Конструктивно – это соединение паз-шип. То есть в одном элементе делают паз, в другом выстругивают шип, который точно подходит под размеры первого. При стыковке внутрь укладывают утеплитель, обеспечивающий высокие теплоизоляционные характеристики строения.
  • Ласточкин хвост. Самый сложный по изготовлению, но самый прочный в плане крепления вариант. Он также относится к категории соединений паз-шип. Только форма срезанных элементов у него не прямоугольная, а трапециевидная. Именно эта форма обеспечивает увеличение площади контакта частей стыка.

В видео показано, как правильно класть брус на баню, используя стыки в виде соединения «в пол дерева»:


Дома из минибруса: преимущества, этапы и нюансы в строительстве

Существуют и другие методы соединения, которые носят название «в чашу». Здесь три варианта:

  1. Односторонний. Это когда в двух соединяемых брусах с одной стороны выбирается поперечный паз. Этими пазами они и соединяются.
  2. Двусторонний. Пазы выбираются с двух сторон. Обычно такой стык применяют для промежуточных элементов деревянного дома. Соединение более надежное, чем предыдущее.
  3. Круговое. Пазы выбираются по всему кругу. Сегодня именно такое соединение очень популярно за счет простоты сборки дома, процесс которого похож на сборку фигуры из элементов детского конструктора.
Круговое соединение «в чашу»Источник i1.wp.com

Теперь о продольных соединениях двух брусов. Здесь четыре варианта:

  1. Продольная разновидность стыка с так называемым коренным шипом. Это все тот же вид – паз-шип. Разница лишь в том, что элементы стыковки делают в торцах брусов. Оба элемента могут выполняться или прямоугольной формы, или в виде ласточкина хвоста.
  2. С помощью нагелей или деревянных шпонок. Для этого в торцах двух стыкуемых элементов делаются вертикальные пазы. Брусы устанавливаются плотно друг к другу, а между ними в пазы забивается шпонка.
  3. В полдерева.
  4. Косой замок
    . Не будем его описывать, просто посмотрите фото ниже и вы все поймете.
Стыковка брусов – косой замокИсточник www.allremont59.ru

Вопрос, как класть брус на баню или дом, волнует сегодня многих. Потому что есть противники крепления материала к фундаменту. Кто-то считает, что это процедура необязательная. Но подумайте сами – фундамент все время находится в движении, поэтому велика вероятность, что конструкция дома относительно него может сместиться. А жесткая привязка исключит все смещения, которые могут привести к непоправимым последствиям.

В видео показано, как правильно положить брус на фундамент:


Проекты бань из бруса: одноэтажные, с мансардой и VIP

Коротко о главном

Брус, который будут укладывать на фундамент, должен быть высокого качества – без сучков, синевы, с плотно лежащими годовыми кольцами. Обязательна обработка антисептиком.

Чем ровнее фундамент, на который будут укладывать брус, тем выше качество работы в целом.

К фундаменту брус крепится шпильками, нагелями или анкерами. Выбор способа зависит от навыков мастера.

Между собой брусья крепятся по-разному – в зависимости от того, угол это или продольное соединение. Популярные методы – это коренной шип, ласточкин хвост, в чашу, косой замок и другие.

укладка, как положить на видео

Если хотите, чтоб Ваш дом был добротной, капитальной постройкой, радовал долгие годы не только Вас, но и Ваших наследников, то необходимо с особой тщательностью подойти к его постройке, соблюдению технологий и стандартов. Важно понять, что от каждого действия зависит прочность, долговечность здания. Именно поэтому разберем, как положить первый венец из бруса — ведь это залог успешного результата стройки.

 

Как положить первый венец?

О чём пойдет речь:

Нормы

Укладывая первый венец из бруса важно изучить все технические нормы, сделать работу качественно на всех этапах.

Еще до укладки уделите особое внимание обустройству гидроизоляции.

Фундамент нужно проверить с помощью специального строительного уровня, если присутствует перепад, составляющий более одного сантиметра, то придется провести выравнивание поверхности. Обычно это делается бетонным раствором.

Делаем фундамент

Когда выравнивающий материал полностью высох, можно приступить к укладке гидроизоляции, лучше всего — в несколько слоев. Крепить ее нужно так, чтоб гидроизоляционный материал выходил за периметр поверхности на 25 см со всех сторон.

Какой материал использовать

Укладка первого венца из бруса требует максимально качественного, проверенного материала. Он должен отвечать следующим требованиям:

  • не иметь зазубрин и сучков;
  • обладать ровной поверхностью;
  • быть изготовленным из сердцевины дерева. Это можно определить по плотности колец;
  • не отдавать синевой.

Если Вы уже выбрали брус, то запаситесь также битумной мастикой, которая пригодится для обработки. Торцевые части бруса на этом этапе трогать пропиткой не стоит, это может привести к утрате влаги древесиной. Скрупулезность при выполнении этих операций сделает первый венец дома из бруса необычайно устойчивым, долговечным, и обеспечит надежность всей конструкции.

Процедура укладки

Необходимо выполнить такую последовательность действий:

  1. выложить предварительно обработанные антисептиком рейки поверх слоя гидроизолирующего материала, соблюдая промежуток между ними в 30 см, как видно на фото;
  2. на рейках расположить брусья, которые и будут формировать первый слой. Рейки играют роль буфера между брусом и поверхностью фундамента, не давая им соприкасаться;
  3. образовавшееся пространство заполнить качественной монтажной пеной, не оставляя зазоров. Пена надежно скрепит материалы, не давая постройке деформироваться или накрениться;
  4. измерять ровность поверхности с помощью строительного уровня. Если будут обнаружены неровности, первые венцы дома из бруса уложены криво, то обязательно нужно их выровнять, чтоб стены дома получились ровными.

Крепление

Вопрос того, как должна производиться укладка венцов из бруса вызывает у специалистов множество разногласий. Одни полагают, что венец должен крепиться к фундаменту, другие настаивают на том, что такой крепеж совсем необязателен.

Так как постройка с использованием клеенного бруса имеет большую массу, то профессионалы утверждают, что она будет устойчивой и без анкеров. В этом случае важно применить технологию стыкования без замка, чтоб любой из брусьев можно было легко заменить, не усложняя процесс разборки углов. Если Вы строите дом своими руками, то изучив оба мнения, Вы можете принять решение о том, как будете крепить нижний венец дома из бруса.

Ленточный фундамент

Как прикрепить брусья к ленточному фундаменту? Чтоб осуществить соединение первого венца бруса, придерживайтесь следующей инструкции:

  • приобретите крепежи, позаботьтесь, чтоб они были в избытке;
  • проверьте ровность поверхности строительным уровнем;
  • устраните возникшие неровности с помощью специальной смеси;
  • остановите выбор на методах стыковки брусьев: в чашу или в лапу. Для того, чтобы определить оптимальный — ознакомьтесь с обучающим видео;
  • просверлите в брусьях отверстия меньшего диаметра, чем анкерные шпильки, которые потом забетонируются в основание;
  • соедините угловые части первого венца гвоздями;
  • снова проверьте уровнем все углы, уберите неровности с помощью рубанка.

Фундамент из свай

Если в Вашем доме именно такой тип фундамента, то для укладки необходимо произвести обвязку. Это обусловлено тем, что сваи не обеспечивают равномерную опору, и давление в некоторых местах может быть больше.

Убедитесь, что сваи правильно расположены в основе. Ликвидируйте отклонения, выпилив брус в нужных местах. Расположите анкерные крепления по углам нижнего венца брусьев, залейте их раствором. Используя алюминиевые уголки, укрепите внешнюю сторону углов. Затем четко выполните распилы брусьев, чтоб обеспечить их надежную стыковку. Места соединения наполните джутом. Такой способ предпочитает большая часть строителей-новичков, так как он очень удобен, а зданию придается дополнительная прочность за счет первого венца. Кроме того, в интернете есть масса мастер-классов, в которых специалисты делятся секретами такого способа укладки.

Состояние углов

Соединение венцов из бруса важно обеспечить под углом в 90 градусов. Это золотая рекомендация для строительства из профанированного бруса, нарушение которой может быть чреватой последствиями при дальнейшей постройке.

Если в точности соблюсти правило, то геометрия дома будет не нарушена, противоположные стены диагонали пересечения будут одинаковы по длине. Такой дом прослужит очень долго, не подвергаясь деформации.

Завершающий этап

Если нижний венец брусьев надежно скреплен нагелями, то дополнительно использовать анкеры нет нужды. Проверьте, соблюдена ли Вами последовательность действий:

  • если у дома стены не очень длинные, то на одном отрезке бруса должно располагаться не менее двух болтов;
  • проверить углы и диагональные соединения строительным уровнем;
  • прочно установить вертикальные стойки в основание.


Помните, что спешка в этом деле совершенно неуместна, от Ваших действий зависит конечный результат: фундаментальность строения, его качество и дальнейший комфорт при проживании.

 

Как правильно уложить первый венец сруба и чем заделать зазор над фундаментом?

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Закладка зазора кирпичом

Замятина под перекрывным бревном

Чтобы обвязка сруба и проложенный под ним уплотнитель меньше страдали от стекающей со стен воды, косого дождя и снега, над нижним венцом нередко закрепляют металлический козырек. Получается своего рода цокольная планка, только поднятая над фундаментом на высоту одного бревна

3. Практикуется и такой способ заполнения зазоров, как бетонирование. Перекрывное бревно оборачивают двумя слоями рубероида, прихватывая его степлером, сколачивают опалубку и заливают смесь. Более технологичное решение — сразу отлить фундамент, две противоположные стороны которого доведены до уровня перекрывных бревен. Щели в углах, где концы лежней прилегают боком к завышенной бетонной стенке, должны быть заполнены раствором. Для этого подогнанный по месту лежень аккуратно приподнимают, защищают рубероидом, поверхность фундамента обеспыливают и грунтуют, после чего бревно опускают и аккуратно, чтобы не допустить его сдвига, бетонируют стык. Чтобы в результате отливка точно повторяла округлость бревна, бетон следует хорошо утрамбовать. Для дополнительной защиты лежня от затекания под него воды верхнюю кромку фундамента можно срезать болгаркой под углом примерно 45⁰. Тогда внешний край бревна будет слегка заступать за срез, не давая стекающей по стенам воде увлажнять нижнюю, стесанную поверхность лежня.

Фундамент с разноуровневыми стенками

Срез кромки фундамента

Существует способ укладки обвязочного венца, при котором просвет под перекрывными бревнами отсутствует как таковой. В данном случае лежни стесывают наполовину. Такие полубрёвна в основании избы в старину назывались завалинами, поскольку для утепления низ сруба в этом месте отсыпали землей. Получалась та самая завалинка — уступ у стены, который накрывали досками и использовали как скамейку. Перекрывают располовиненные лежни бревнами, подтесанными на 4–5 см, так как они тоже должны плотно прилегать к фундаменту. Проблема заполнения просвета, таким образом, снимается. Однако возникает другая: дерево с обнаженными внутренними слоями сильно теряет в устойчивости к влаге и биологическим поражениям. Так что обвязку следует изготавливать исключительно из лиственницы или дуба. Венец подобного типа из сосны, даже если он как следует, в несколько приемов, промазан антисептиком, прослужит гораздо меньше, чем тот, где лежни только немного подтесаны, а перекрывные бревна оставлены в целости.

Сборка дома из бруса – правильная укладка

Деревянное домостроение набирает обороты, и профилированный и клееный брус заслуженно стали одними из самых востребованных материалов для малоэтажного строительства. Несмотря на кажущуюся легкость монтажа, есть ряд особенностей, которые необходимо учесть при сборке. Поэтому при использовании профилированного и клееного бруса нужно соблюдать технологию его укладки.

Рассмотрим вариант сборки дома из бруса, когда внешние сети уже проведены, а фундамент построен.

Первый венец дома из бруса

Одно из самых сложных и уязвимых мест деревянного строения – первый венец (ряд из бруса, образующий контур дома). Он ближе всех расположен к поверхности земли и непосредственно контактирует с фундаментом. Поэтому необходимо изолировать первый венец от фундамента слоем гидроизоляции. Это может быть нанесенный на фундамент слой битумной мастики или свернутый вдвое рубероид.

На гидроизоляцию укладывается подкладочная доска толщиной от 50 мм и шириной не менее ширины бруса. Это промежуточное звено между стеновым материалом и фундаментом. Наилучшим вариантом для подкладочной доски будет доска или брус из лиственницы, она хорошо переносит влажность и почти не гниет. Так же подкладочная доска нивелирует неровности фундамента, и стеновой материал укладывается строго в горизонт. Перед укладкой, стартовая доска, обрабатывается антисептическими препаратами.

После укладки стартовой доски устанавливается нулевой и первый венец (нулевой венец – это пол-бруса с плоской нижней стороной и профилированной верхней). Прежде чем закрепить первый венец к основанию, необходимо проверить все диагонали дома с помощью рулетки, это позволит в дальнейшем избежать перекосов стен при сборке верхних венцов дома. Также, пока стены не закреплены к основанию, необходимо с помощью нивелира проверить горизонт, и устранить все отклонения. Первый венец обрабатывается антисептиком на высоту лаг перекрытия, так как будет скрыт полом.

Для удобства сборки на первый венец укладываются лаги пола (тоже предварительно обработанные антисептическими препаратами), на них удобно положить настил и собирать внутренние стены.

Для настила хорошо подойдут доски, ранее задействованные в опалубке фундамента.

Утепление дома из бруса

Утепление дома выполняется с помощью джутового полотна обычно 4-6 мм толщиной. Для домов из клееного бруса обычно джут используют только для намотки на шейку чашки (в угловых соединениях). Джут обматывают вокруг шейки в полтора два раза и закрепляют строительным степлером.

Джут — материал натуральный и имеет такое неудобное свойство как поглощение влаги из окружающей среды, поэтому важно чтобы джут не торчал и не намокал.

Утепление дома из бруса снаружи

У деревянных домов из профилированного и клееного бруса есть отличительная особенность, их не требуется дополнительно утеплять. Толщины стены в 180-240 мм достаточно для уральских климатических условий. После возведения стен брус нужно только защитить специальными составами замедляющими старение дерева и придающие дому нарядный вид.

Крепление венцов и сборка стен дома

Крепление венцов между собой происходит с помощью болтов сантехнических (глухарей). Глухари скрепляют между собой каждые два венца. Болты располагают в 1,5-2 метрах по поверхности бруса в шахматном порядке. При этом важно расположить глухарь в верхнем брусе так чтобы вся резьба была в нижнем, иначе при усадке дома возможны перекосы стены.

Средний расход глухарей составляет около 500 шт. на каждые 20 кубических метров стенового материала.

Для лучшей сохранности, нижние поверхности проемов необходимо закрыть упаковочной пленкой, это убережет поверхности от отсыревания и механических повреждений.

Следуйте этим инструкциям, и вы сможете своими руками построить стены дома своей мечты.

особенности бани из бруса, проектирование и строительство своими руками + поэтапный мастер-класс

Возведение зданий по брусовым технологиям, сегодня находит все больше приверженцев. Особую популярность подобные методы получили среди любителей банных ритуалов, желающих иметь свое собственное место для семейного отдыха или в компании близких друзей, созданное без посторонней помощи. Поэтому, если вы приняли решение построить баню из бруса своими руками, то должны разобраться со всеми этапами процесса созидания, начиная с выбора материала, проекта, и заканчивая способами ухода за эксплуатируемым сооружением. Как правило, больше всего вопросов возникает именно с тем, какому типу продукции деревообработки отдать предпочтение, а также по поводу нюансов её применения.

Преимущества бани из бруса

Для строительства бани на сегодняшний день используются самые различные материалы: дерево, натуральный камень, кирпич. Брус обладает рядом преимуществ перед другими материалами:

  • Отличные экологические качества.
  • Не выделяет токсичных смол и испарений.
  • Легко работать с материалом.
  • После специальной обработки приобретает устойчивость к повышенной влажности, грибковым колониям, моющим средствам.

К преимуществам относится также большое количество подробных инструкций по работе, которые позволяют начинающим мастерам проводить работу качественно и в максимально короткие сроки. Для владельцев, не имеющих строительных навыков, любая фирма выполнит баню из бруса с печкой «под ключ».

Специальная конструкция нижнего венца

Причина проблемы

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

  • изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

  • распиловка брёвен для создания плотной зоны контакта по всему периметру венца.

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Прокладная доска

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы сделать баню из бруса своими руками, необходимо подготовить следующий набор материалов и инструментов:

  • Брус (желательно использовать только древесину липы или ольхи, которые идеально подходят для строительства бани).
  • Крепежные детали (шурупы, саморезы, гвозди, металлические уголки).
  • Электрический лобзик.
  • Дрель.
  • Для изготовления дровяного котла понадобится натуральный камень, металлическая ёмкость для внутреннего каркаса.
  • Для заливки фундамента понадобится также следующие ингредиенты: песок, цемент, гравий. Придать прочность фундаменту поможет металлическая арматура, залитая в основу.
  • Проект бани выбранного образца.

Декорирующие материалы должны быть огнеупорными. Также понадобятся осветительные приборы, элементы электропроводки, розетки, дополнительная мебель для обустройства бани (душ или ёмкость для обмывания).

Крыша

Закончив возведение стен своими руками, необходимо выставить стропила в соответствии с выбранной конфигурацией крыши. Для закрепления стропил к верхнему венцу используют скобы.

Если крыша будет односкатная, то стропила закрепляют парой внешних или внутренней и наружной опорами. Двускатная система требует, чтобы нижние концы элементов четко фиксировались на стенах. Верхние концы соединяются между собой, образуя кровельный конек.

На стропилах закрепляют элементы обрешетки. Настилают тепло-, гидро-, пароизоляцию и монтируют конечное кровельное покрытие.

Правила выбора бруса

Брус для строительных работ бывает нескольких видов:

  • Цельный вариант.
  • Клееный вариант. Бани из клееного бруса – это пример оптимального сочетания декора и практичности.
  • С гладкой поверхностью.
  • Профилированный брус с пазами для соединения смежных заготовок.

Баня – это помещение с высокой температурой и повышенным уровнем влажности. По этой причине к выбору древесины следует подходить с особой тщательностью и вниманием.


При покупке строительных материалов необходимо соблюдать ряд правил:
  • Обратить внимание на качественный состав древесины.
  • Уточнить у продавца или поставщика срок хранения поставляемых деталей.
  • Оценить брус на предмет наличия трещин, сколов, следов от вредителей.
  • Подобрать для строительства бани оптимальную толщину бруса. Чем больше сечение бруса, тем лучше стены будут удерживать тепло.

Бани из профилированного бруса собирать намного удобнее, ведь пазы изготовлены по схеме. Такие конструкции не требуют использования гвоздей или шурупов. В качестве дополнительного крепления можно применять металлические уголки.

Обустройство проемов окон и дверей

Когда стены брусовой бани и будут построены, необходимо приступать к монтажу оконных и дверных рам. Во время укладывания брусьев, в венцах необходимо для этого оставлять маленький промежуток там, где будут стоять окна и двери. Параметры подобных зазоров будут зависеть от размеров дверных коробок и оконных коробок. Затем, как сруб полностью усел, в запланированном месте необходимо вырезать проемы, применяя бензопилу.


Имеется ещё один вариант отделки дверей и окон в брусовой бане, когда проемы для них оставляются во время строительства. Такой способ более затратнее по времени и намного сложнее. Поэтому лучше всего стоит применять 1-й способ монтажа окон и дверей.

Выбор места расположения

Важное значение имеет место расположения бани. При выборе места следует оценивать наличие следующих факторов:

  1. Наличие или возможность подведения коммуникаций в новому строению.
  2. Достаточная удаленность от отхожих мест, сточных канав, септика.
  3. Состояние грунта (отсутствие карстовых провалов, наличие подземных вод, способных разрушить фундамент).

Идеальным условием является расположение возле будущей постройки естественного водоёма, который можно очистить, укрепить, облагородить под практическое использование.

Вырезание торцевых врубок

Строительство бани из бруса может предложить много разновидностей торцевых врубок, применяемых для надежного соединения брусьев между собой. При выборе того или иного вида врубки руководствуйтесь конечным внешним видом бани и простотой вырезания.

В любом случае подготовьте единый шаблон и используйте его для разметки всего бруса, чтобы не было даже незначительных смещений. Предварительно точно обрежьте весь брус до необходимой длины.

К содержанию

Строительство бани из бруса

Построить баню – непростая задача, которая требует от мастера наличия определенных строительных навыков и сноровки. Каждый этап работ лучше проводить согласно подробной инструкции, чтобы не совершать грубых ошибок.

Качественно выполненная работа – это залог успешной и долговременной эксплуатации бани. Весь процесс самостоятельных работ можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка чертежа и выбор модели. Это может быть классическая баня в виде компактного одноэтажного строения или баня из бруса с печкой на террасе.
  2. Заливка фундамента.
  3. Возведение каркаса из бруса.
  4. Внутренняя обшивка стен.
  5. Установка топки.

Каждый из представленных этапов важен с практической точки зрения.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

  • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
  • Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
  • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
  • Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
  • Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

  1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
  2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
  3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
  4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
  5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
  6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
  7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
  8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

  1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
  2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Подготовка чертежа

Чертеж будущей бани лучше доверить специалисту, который правильно рассчитает все размеры, учтет особенности строения и внутреннего расположения парилки, предбанника, зоны отдыха. Но при желании можно сделать план-схему самостоятельно или воспользоваться готовым проектом от опытного мастера.

Оптимальными размерными вариантами бани сегодня являются:

  1. Баня из бруса 6 на 6.
  2. Баня 3 на 3 из бруса.

Встречаются также индивидуальные варианты.

Особенности заготовки древесины для бани

Заготовка древесины для бани из бруса под проекты и цены различной категории практически не отличается. Но от того, насколько грамотно будет проделана эта работа, напрямую зависит долговечность и качество готовой конструкции. Поэтому здесь необходимо придерживаться ряда правил:

  1. Лучше всего дерево заготавливать в зимний период с декабря по март.
  2. Спиленные бревна должны вылежаться как минимум месяц. Только после этого они становятся пригодными для дальнейшей обработки.
  3. С бревен сразу же снимается кора. Только по краям оставляют небольшие полоски по 10-15 сантиметров для предотвращения растрескивания во время высыхания.
  4. Хранится древесина в штабелях или пачках. Между отдельными бревнами оставляют промежутки по 5 сантиметров, а ряды размещают на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. До земли должно быть не менее 20 сантиметров.

Конструкцию из правильно заготовленного бруса можно поэтапно устанавливать сразу на фундамент. Сруб из бревен, как правило, складывают сначала на земле.

Заливка фундамента

Прочный фундамент должен быть изготовлен с учетом следующих требований:

  1. Способность выдерживать значительный вес.
  2. Предварительная оценка подлежащего грунта.
  3. Оптимальное соотношение песка, цемента и гравия для заливки (рекомендации по соотношениям можно найти в нормативной базе).

Выделяют два типа фундамента: ленточный и столбовой вариант. Какой вариант использовать, в каждом конкретном случае решает непосредственно мастер. Инструкция по заливке основы:

  1. В грунте необходимо выкопать траншею должной глубины и ширины.
  2. Стены и дно равняют.
  3. На дно выкладывают песчаную подушку.
  4. Раствор с песком, гравием и цементом тщательно замешивают (оптимальный вариант – использование бетономешалки), а затем заливают любым известным способом.
  5. Для придания прочности используют металлическую арматуру (чаще всего применяется для столбового фундамента).

Во время застывания бетонного раствора поверхность фундамента периодически смачивают водой, предотвращая появление трещин.

Обустройство столбчатого основания под сруб брусовой бани

Несмотря на тип выбранного фундамента, его стоит хорошо укреплять арматурой, которая позволяет придавать всей конструкции хорошую прочность и является отличным креплением для самых первых венцов сруба.


Одним из главных факторов, которые обеспечивают долговечность конструкции, является хорошая гидроизоляция. Поэтому между самим цоколем основания и 1-м венцом сруба обязательно стоит прокладывать двойной слой гидроизоляции.

Сначала на всю горизонтальную поверхность основания нужно нанести слой расплавленного битума и затем застелить его целым слоем рубероида. После того как битум застынет, процесс необходимо повторить ещё раз.

Возведение каркаса из бруса

Для строительства бани чаще всего применяется профилированный брус, края которого имеют пазы для крепления смежных деталей. Оптимальное возведение стен возможно только после предварительной разметки и сборке согласно схеме.

В качестве дополнительного крепления используются деревянные нагели (иногда применяются металлические штыри, уголки на угловых стыках). После сборки стен приступают к установке перекрытий и потолочных балок.

Закладка первых венцов

После возведения и полного высыхания фундамента можно приступать к закладке первых венцов, это несложно, главное использовать строительный уровень.

Первым делом необходимо проверить первое бревно на ровность, для этого необходимо использовать уровень (не на глаз, как это делают многие). Идеально ровный брус у основания является залогом успешного возведения всей конструкции.

Первый венец, должен быть значительнее толще, нежели все последующие, на нем будет держаться все последующие. Опытные строители утверждают, что первый венец должен быть с сечениями 20/20 см, а все остальные будут уложенные выше него, с сечениями 15/ 15 см, не менее.

Укладывать первые венцы необходимо не на сам фундамент, а на предварительно закрепленные деревянные реи, шириной 1,5 см. Это предотвратит возникновение сырости и гниения и увеличит срок службы ее использования.

Перед тем как сложить дерево, следует знать, что нельзя это делать плотно, со временем оно усядется и немного набухнет. Ненужно закреплять нижний брус — давление всех вышестоящих рядов обеспечивает ему хорошую фиксацию. Если нижний сруб бани нужно будет заменить, то разборка всей конструкции не требуется, а изъять нужно лишь нижний ряд.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

  1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
  2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
  3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
  4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Фото бани из бруса

Установка опорных балок — Изящное домостроение

Грязевые простенки поддерживают концы каркаса пола, но в большинстве домов также требуется опора для середины каркаса пола. Опорные балки или балки обеспечивают эту поддержку. Опорная балка может быть изготовлена ​​из различных материалов, в том числе из стали, ЛВЛ и клееного бруса 2×. Однако чаще всего он сделан из сборных слоев размерных пиломатериалов, таких как 2 × 10 или 2 × 12.

Расположение опорной балки

Опорная балка для этого проекта состоит из трех слоев 2×12, собранных в балку длиной 36 футов. длинная. Колонны Lally сидят на бетонных подушках или опорах и поддерживают балку. Концы балки обычно упираются в карманы, образованные непосредственно в стенах фундамента. Эти карманы имеют большой размер, чтобы обеспечить воздушное пространство по бокам и концам балки, что способствует циркуляции воздуха и препятствует гниению. Карманы балки достаточно глубоки, чтобы оставить место под концом балки для влагозащитной прокладки.

Прежде чем наметить положение балки, проверьте планы и убедитесь, что карманы балки имеют правильный размер и находятся в нужных местах.У вас есть некоторое пространство для маневра, но серьезные несоответствия могут потребовать новых карманов для балок или изменения длины балок пола.

Если карманы хорошо выглядят, выложи расположение балки на грязевые пороги. Проверьте на плане расстояние от передней части дома до осевой линии балки и отметьте эту точку на грязевых подоконниках в обоих карманах балки. Теперь отметьте ширину балки (в данном случае 4½ дюйма), измеряя ее от центральной линии. Мы также отметили место для конца балки, потому что грязевые пороги 2×6 перекрывали карманы балки и должны были быть надрезаны.Компоновка включала ½ дюйма. допуск на воздушное пространство в конце луча.

Толщину подкладки под балку определить несложно. Просто положите кусок балки на дно кармана и измерьте до грязевых порогов. Подкладка именно такой толщины позволит расположить верхнюю часть балки на одном уровне с верхней частью грязевого порога. Металлические пластины или кусок композитного настила создают хорошую подкладку, которая не гниет и не сжимается.

Поместите кусок материала балки в карман и измерьте до верха грязевого порога, чтобы определить толщину опорной подушки балки.

Сборка балки

После того, как карманы балки подготовлены, определите точную длину опорной балки, растянув 100-футовый стержень. лента между насечками в грязевых подоконниках. Уменьшите это расстояние от ¼ дюйма до ½ дюйма с каждого конца, чтобы балка легко скользила внутрь. Обычный пиломатериал не бывает 36 футов. длины, поэтому вам придется построить балку из более коротких досок, сложенных вместе. Стыки между досками следует располагать в шахматном порядке от слоя к слою, чтобы никакие два стыка не совпадали в одном месте.А для максимальной прочности суставы должны проходить через колонну Лалли.

Начните строить свою балку, собрав материалы. Проверьте каждую доску на наличие выпуклости, взглянув на один край. Корона – любой бантик по ширине доски. При установке доски выпуклая кромка должна быть обращена вверх, чтобы вес здания выпрямил ее. Четко отметьте направление кроны, когда вы работаете с кучей пиломатериалов. Держите самые прямые доски для самых длинных длин; отбраковать худшие доски, чтобы разрезать их на более короткие куски.

Корона представляет собой естественный изгиб доски по ширине и должна быть обращена вверх при установке доски. Осмотрите каждую доску и отметьте направление короны.

Возьмите расположение опорных столбов с планов и нарежьте доски для каждого слоя балки. Обрезая доски по длине, следите за тем, чтобы концы были прямыми. Пометьте каждую доску, чтобы указать ее положение как по номеру слоя, так и по последовательности в этом слое.

Работая с планом каркаса, измерьте и отрежьте отдельные куски пиломатериалов для балки, чтобы каждый стык располагался над колонной Лалли.

В этом проекте цокольная плита обеспечила хорошую ровную поверхность для работы. Для сборки бруса мы устроили первый слой на цокольном этаже. Доски для второго слоя были размещены поверх первого в соответствии с разметкой, сделанной ранее, и быстрое измерение расположения колонн подтвердило расположение. Два слоя были скреплены вместе в соответствии с графиком скрепления, указанным на плане. Расположение и размер ногтей — это детали, которым необходимо следовать буквально.Для этой балки требовалось четыре гвоздя 16d через каждые 16 дюймов, и везде, где доска перекрывает шов, ряд гвоздей должен быть забит с обеих сторон шва.

Залитый бетонный цокольный этаж представляет собой идеальную рабочую поверхность для сборки балок. Дважды проверьте каждый размер макета, когда помеченные детали соединяются вместе. Там, где доска в балке перекрывает стык в нижнем слое, вбейте ряд гвоздей с обеих сторон стыка (обратите внимание на стык в среднем слое).

При сбивании двух слоев пиломатериалов вместе гвоздями 16d располагайте гвозди под углом, чтобы они не проходили через другую доску.И когда вы скрепляете доски вместе, обязательно держите слои на одном уровне с верхним краем балки. Обычно все, что нужно для выравнивания краев, — это удар молотком. Если требуется большее усилие, вбейте ноготь в смещенную доску, чтобы выровнять край (см. «Прибивание гвоздями доски заподлицо»).

Когда третий слой будет прибит в соответствии с графиком прибивания, осторожно переверните балку и прибейте гвоздями и заднюю поверхность, снова прибивая гвоздями с обеих сторон любого шва. В качестве дополнительной меры предосторожности против гниения прибейте алюминиевые накладки вокруг каждого конца балки.

Алюминиевые планки, прибитые к концам опорной балки, обеспечивают дополнительную защиту от гниения.

Доски для гвоздей заподлицо

Чтобы выровнять доски край к краю, вбейте гвоздь в край нависающей доски, затем забейте гвоздь молотком, пока края доски не выровняются.

В каркасе дома есть много мест, где две доски должны быть прибиты друг к другу лицом к лицу так, чтобы их края были заподлицо.К сожалению, две доски редко имеют одинаковую величину короны, и иногда одного удара молотка недостаточно, чтобы выровнять их. В этом случае вбейте гвоздь 16d под углом через край доски, который должен быть втянут. Затем ударьте по гвоздю молотком, пока края двух досок не выровняются. Вбейте дополнительные гвозди по обе стороны от первого, если требуется большее усилие. Когда края будут на одном уровне, вбейте гвоздь в лицевую сторону верхней доски рядом с ногтями на ногах, чтобы удержать все на месте.

Установка балки

Подрядчик по каркасу в этом проекте арендовал вилочный погрузчик для пересеченной местности с телескопической стрелой, машину, которая позволяет легко перемещать пиломатериалы, не напрягая чью-либо спину. Лифт, более распространенный на строительных площадках Западного побережья, можно арендовать и он легко окупается в ходе проекта. Просто убедитесь, что все, кто его использует, были тщательно проверены на его безопасную работу.

Перед тем, как поднять балку на место, сделайте временные опоры для ее поддержки, пока не можно будет установить колонны Lally. Каждая стойка представляет собой просто пару 2 × 4, прибитых лицом к краю для увеличения жесткости. Чтобы определить высоту столба, натяните веревку через подоконники и между карманами балки так туго, как только сможете.Затем в каждом положении временных стоек установите обрезок 2 × 12 (высота балки) на плиту на ребро и отмерьте до струны.

Для высоты временных опорных стоек сначала натяните натянутую нить между карманами балки. Затем измерьте струну из обрезков материала балки. Вилочный погрузчик или кран делают установку тяжелой опорной балки безопасной и простой операцией. Вставьте один конец балки в нужное положение, затем другой конец.

Сборка балки на месте

Сборная балка может быть собрана на месте, если она слишком длинная или тяжелая для подъема.Разложите, вырежьте и пометьте все части, как описано выше. Начиная с одного кармана балки, соберите два слоя балки и поддержите их регулируемыми опорами А-образной рамы. Гвоздей, расположенных в шахматном порядке через каждые несколько футов или около того, достаточно, чтобы скрепить слои на данный момент. Продолжайте сборку до другого кармана балки, устанавливая опоры по мере необходимости для надежной и надежной поддержки.

Когда вы закончите первые два слоя балки, сделайте всю длину параллельной осыпи и временно закрепите ее на месте с помощью 2 × 4, прибитых к пластинам.Затем скрепите два слоя вместе в соответствии с графиком и добавьте последний слой (или слои), часто проверяя, чтобы верхние края были на одном уровне, балка прямая, а верхняя часть балки находилась в той же плоскости, что и вершина грязевых отмелей. Многие подрядчики используют переход для установки высоты балки, но так же легко натянуть шпагат каменщика между отвалами и над балкой в ​​каждом положении колонны Lally.

При сборке балки на месте во время работы поддерживайте ее на временных опорах.Держите детали в порядке и обязательно точно следуйте графику забивания гвоздей. (Обратите внимание на двойной ил в этом проекте.)

Когда все будет готово, перекатите балку вертикально на блоки и убедитесь, что верхняя часть обращена вверх. Затем измерьте и отметьте точную середину балки. Подъемные цепи затем можно обернуть вокруг балки и расположить на равном расстоянии от середины, чтобы балка была идеально сбалансирована при подъеме. Как только балка выйдет из фундамента, осторожно поверните ее в нужное положение над карманами балки и опустите в нужное положение.Когда балка полностью войдет в карманы, установите временные опорные стойки на место и прикрепите их к нижней стороне балки. Обязательно установите стойки там, где они не будут мешать колоннам Lally позже.

Временные стойки, прибитые Т-образными гвоздями, можно прибить к нижней стороне балки для поддержки.

Балки из стали и LVL
Вы можете свести к минимуму, а иногда и исключить потребность в колоннах Lally в подвале, используя материалы, которые прочнее пиломатериалов и имеют большую длину.Стальная двутавровая балка часто может охватывать ширину дома без необходимости в каких-либо колоннах. Однако сталь стоит дорого, и из-за ее веса ее приходится перемещать с помощью крана или вилочного погрузчика. Деревянная пластина должна быть прикреплена к верхней части балки с помощью пороховых крепежных деталей, чтобы обеспечить поверхность для крепления гвоздями к балкам пола. Кроме того, многие муниципалитеты требуют, чтобы стальные двутавровые балки были заключены в гипсокартон с нормами пожарной безопасности, прежде чем дом можно будет заселить.

Балка LVL является еще одним вариантом. LVL бывают большой длины и могут быть скреплены болтами для формирования прочных балок различных размеров, и эти балки несколько дешевле, чем стальные. Большая длина составных LVL сводит к минимуму стыки, но материал намного тяжелее, чем обычные пиломатериалы, и для длинной балки может потребоваться установка крана. Плотность LVL делает ручную забивку практически невозможной.

Стальная балка может охватывать большее расстояние, чем деревянная, но вам обязательно понадобится кран, чтобы установить ее на место.

 

Что нужно знать о ремонте фундаментов опор и балок

Когда речь идет о домовладении, расходы на содержание являются одним из самых важных расходов, которые вам необходимо покрывать независимо от того, какой у вас дом.Что еще хуже, если во время ремонта что-то пойдет не так, затраты могут быть просто астрономическими. Именно по этой причине домовладельцы никогда не должны пытаться делать какой-либо важный ремонт самостоятельно. Также нельзя откладывать ремонт, особенно если речь идет о важных элементах конструкции, таких как фундамент. Например, отсрочка ремонта фундамента может привести к серьезным структурным повреждениям, которые не только повлияют на различные компоненты вашего дома, но и обойдутся намного дороже.

В настоящее время в Хьюстоне и прилегающих районах преобладают два типа фундаментов: плитные фундаменты и фундаменты на опорах и балках.Плитный фундамент строится прямо на земле и армируется стальными балками, обычно называемыми натяжными стержнями. С другой стороны, опорно-балочный фундамент состоит из ряда опор с бетонным основанием, которые несут нагрузку дома. Самый простой способ определить, есть ли у вас плита на уровне земли или опорно-балочный фундамент, — это найти отверстие под вашим домом, также известное как подполье. Подпольное пространство есть только у опорных и балочных фундаментов.

Ремонт основания пирса и балки

Независимо от типа вашего фундамента основные причины и предупреждающие признаки отказа фундамента идентичны.Тем не менее, опорно-балочный фундамент имеет тенденцию к возникновению специфических проблем, которые отличаются от проблем, которые могут возникнуть в плитном фундаменте. Вот некоторые из этих проблем:

  • Сдвигающиеся лучи – Климат в Хьюстоне характеризуется сезонными изменениями, которые влекут за собой проливные дожди, сменяющиеся продолжительной засухой. Поскольку почва в Хьюстоне имеет высокое содержание глины, а глина реагирует на сухие условия так же сильно, как и на воду, глинистая почва под вашим домом, которая разбухает и сжимается с каждым сезоном, может привести к тому, что балки в вашем доме фундамент, который со временем смещается.Поскольку ваш фундамент также начнет двигаться и смещаться, в плите, полу, стенах и потолках могут образоваться трещины.
  • Обрушение пирса – Движение грунта из-за многократного набухания и усадки также может привести к тому, что пирсы наклонятся в одну сторону или даже провалятся в землю. Если одна или несколько опор обрушатся, это может вызвать ряд проблем, включая трещины, неровности или провисание полов.
  • Распад балки – Старые дома в Хьюстоне обычно имеют опорно-балочный фундамент, построенный из деревянных балок. Чрезмерная влажность под вашим домом может иметь разрушительные последствия для ваших балок и любых других деревянных элементов, вызывая их гниение.
  • Неправильно расположенные сваи – Чтобы обеспечить достаточную поддержку дома, сваи должны располагаться на расстоянии 5–6 футов друг от друга. Однако некоторые строители размещают опоры еще ближе, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и предотвратить возникновение проблем. При наличии достаточного количества простенков и балок и правильном расположении и установке этих элементов фундамент будет более устойчивым и прочным.

Независимо от проблем, которые могут повлиять на ваш фундамент, хорошая новость заключается в том, что ремонт опорно-балочного фундамента обычно проще, чем ремонт плиты фундамента на уровне земли.

Решения по ремонту опор и балок

В зависимости от основных причин и степени повреждения специалисты по ремонту фундамента могут порекомендовать одно или несколько решений по ремонту. В большинстве случаев первым рекомендуемым методом ремонта является раскрепление площадки , который включает установку опор под плиту для стабилизации фундамента и увеличения его несущей способности до тех пор, пока не будут завершены все необходимые ремонтные работы.Независимо от того, обрушились ли какие-то опоры или их изначально было недостаточно, могут потребоваться дополнительные опоры, чтобы надлежащим образом поддержать дом, более равномерно распределить его вес и/или сгладить прогибающиеся полы.

Если только несколько компонентов вашего фундамента испытали незначительное смещение или стали слегка ослабленными, что означает, что повреждение не затронуло другие области вашего фундамента, повторная прокладка вашего фундамента, чтобы снова выровнять его, может решить проблему. .Перепрошивка в основном включает в себя внесение небольших корректировок в определенные области фундамента пирса и балки, чтобы предотвратить развитие более серьезных проблем.

Добавление опоры к балке является еще одним эффективным методом ремонта фундамента. Профессионал может использовать различные методы подкрепления, чтобы поднять ваш фундамент обратно на его первоначальную высоту и стабилизировать его там.

Независимо от выявленных проблем с фундаментом и рекомендуемых решений по ремонту, мы всегда используем метод Унифицированного домкрата для подъема домов.Когда разрушение фундамента вызвано неравномерной осадкой, наши специалисты обычно используют забивные бетонные сваи или опоры для защиты свай, которые отлично подходят для устранения дифференциальной осадки из-за глинистого грунта. Если вы заметили какие-либо проблемы с фундаментом в вашем доме, не откладывайте ремонт! Свяжитесь с Allied Foundation сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию, чтобы отремонтировать ваш фундамент быстро и эффективно!

Полное руководство по фундаменту Pier & Beam для вашего дома

Ни один домовладелец Ноксвилля не хочет тратить свои силы на ремонт и переделку дома. Тем не менее, мы видим большой спрос на ремонт фундамента в Ноксвилле . Почему?

Причина простая – неправильный монтаж фундаментной системы. Не всем домам нужен плитный фундамент. Точно так же инкапсуляция пространства для обхода не является решением внутренней проблемы фундамента.

Зная о доступных типах фундаментных систем и условиях, для которых они лучше всего подходят, вы сможете принять взвешенное решение.

Аналогичной линией пройдемся по популярному фундаменту — столбчато-балочному.

Это сочленение должно служить исчерпывающим руководством для любого домовладельца, желающего установить опорно-балочный фундамент для своего дома.

Что такое опорно-балочный фундамент?

Еще в 1960-х годах опорно-балочный фундамент был единственным устойчивым вариантом, доступным для домовладельцев. До достижений в заливке бетона этот тип фундамента был самым популярным.

Сейчас, несмотря на наличие более дешевых альтернатив, столбцово-балочный фундамент по-прежнему остается лучшим для определенных условий. Для любого региона, в котором выпадают обильные осадки, столбцово-балочный фундамент является идеальным решением.

Аналогично, эту систему фундамента часто рекомендуют для домов в районах, подверженных затоплению.

Как установить столбцово-балочный фундамент?

Понимание типа грунта и окружающих условий является главным приоритетом при установке опорно-балочного фундамента. Это помогает разработать индивидуальную структуру для установки.

  • Сначала выкопайте ямы в земле согласно проекту.
  • Затем засыпается смесь гравия и трамбовки.
  • Поместите трубы в отверстия и залейте их бетоном.
  • Дайте бетону полностью застыть.
  • Деревянные балки соединяют цокольный этаж с полом дома.

После этих действий устанавливается опорно-балочный фундамент. Опоры поднимают дом над землей, создавая пространство для ползания. В дальнейшем его можно использовать для ремонта фундамента подвала, сантехники, электропроводки и т. д.

Преимущества опорно-балочного фундамента

Никакое количество воды под ним не может попасть в дом или разрушить фундамент. Это связано с приподнятостью дома опорами.

Эта защита может быть дополнительно усилена с помощью инкапсуляции подпольного пространства . Это герметизирует весь фундамент и создает герметичный барьер.

Подполье обеспечивает надлежащую вентиляцию дома. При такой вентиляции пространство избавлено от излишнего накопления тепла.Это уменьшает попадание тепла в дом через полы.

Аналогичным образом, если вы живете в холодном районе, рекомендуется инвестировать в изоляцию подполья. Он сохраняет тепло в доме и снижает затраты на электроэнергию.

Устойчивость опорно-балочного фундамента не имеет себе равных. Использование бетона повышает прочность фундамента. Кроме того, для повышения устойчивости могут быть добавлены системы стержней с нажимными штифтами . За счет армирования полых труб в фундаменте повышается общая поперечная устойчивость.

Помимо этих трех преимуществ, эта система снижает затраты владельца на техническое обслуживание. Такие услуги, как ремонт пространства для обхода редко требуются. Даже если это необходимо, легкий доступ делает ремонт недолгим. Не откладывая ремонт фундамента , владелец получает полную выгоду.

Недостатки столбчато-балочного фундамента

Установка столбчато-балочного фундамента сама по себе является дорогостоящим процессом. Для создания качественного фундамента требуется усердие экспертов.Кроме того, если владелец хочет повысить стабильность, необходимы такие услуги, как установка двутавровой балки и инкапсуляция. Это увеличивает стоимость фундамента.

Плесень, грибок, вредители и другие организмы любят две вещи. Одно пространство, а другое влага. При таком типе фундамента подполье может привести к ухудшению целостности конструкции.

Если владелец не инвестирует в гидроизоляцию подвала , происходит накопление влаги. Это создает идеальную среду для размножения вредителей. Итак, узнайте больше о внешней и внутренней гидроизоляции и избавьтесь от этих паразитов.

Достаточно ли этих двух недостатков, чтобы свести на нет полезность опорно-балочного фундамента? Решительное нет.

Этот тип фундамента отличается долговечностью и меньшей потребностью в обслуживании. С их учетом инвестиции стоят каждого доллара.

Двигаемся дальше, Когда следует подумать об установке опорно-балочного фундамента?

Эта система фундамента эффективно работает для всех домов.Однако, учитывая альтернативы, это может быть или не быть идеальным выбором.

Тем не менее, существуют определенные обстоятельства, при которых опорно-балочный фундамент является окончательным выбором.

Большинство систем фундамента отрицательно реагируют на любое движение грунта. Между тем расширение и сжатие почвы обычны в некоторых районах и при определенных погодных условиях.

Для домов с неустойчивыми грунтами под ними делается столбцово-балочный фундамент на заказ. Они достаточно гибкие, чтобы приспособиться к движению, но при этом сохраняют структурную стабильность.

Точно так же дома, построенные на неровных поверхностях, нуждаются в надежной системе фундамента. По сравнению с другими, опорно-балочный фундамент является самым прочным вариантом.

Специалисты могут изменить высоту опор и балок, чтобы получить ровную поверхность.

Другие фундаменты удерживают пол вместе с фундаментом. Хотя это конструктивно прочно, его ждет катастрофа во время сильных дождей или наводнений. Подняв дом над поверхностью, эту проблему решает опорно-балочный фундамент.

Мы надеемся, что с помощью этого всеобъемлющего руководства домовладельцы смогут принять взвешенное решение. Фундамент из пирса и балки служит в течение длительного времени и требует меньшего обслуживания. Это означает, что меньше вызовов на ремонт фундамента в Ноксвилле .

Заключение:

Все преимущества столбчато-балочного фундамента можно получить только при качественном монтаже. Помните, что некачественная установка означает гибель как для вашего фонда, так и для вашего кошелька.

Также для установки столбчато-балочного фундамента требуются опытные специалисты.Правильно, мы в ремонте Guardian Foundation в Ноксвилле — фирма с чистокровными профессионалами. Имея многолетний опыт, мы понимаем, какое усердие требуется для качественной установки фундамента.

Точно так же, если вам нужен лучший фундамент для вашего дома, вот наши контактные данные .

Что такое фундамент пирса и балки

При поиске дома вы когда-нибудь задавались вопросом, какой тип фундамента существует для дома, который вы хотели бы приобрести? Учитывая, что существует несколько различных типов фондов, это может быть отличным вопросом, который стоит задать.Зная, является ли дом плитным фундаментом или опорно-балочным фундаментом, можно определить, хотите ли вы купить дом. Вы спросите, что такое опорно-балочный фундамент? Что ж, это альтернатива плитному или цокольному фундаменту. Как правило, это подпольное пространство под домом.

Давайте посмотрим на плюсы и минусы, а также на то, что связано с опорно-балочным фундаментом.

Образец бетонной конструкции пирса и балки

Профессионалы основания пирса и балки

  • Вероятность затопления дома ниже из-за высоты.
  • В дополнение к снижению вероятности затопления у вас есть более легкий доступ к водопроводным и электрическим линиям под домом. Это связано с тем, что пространство для обхода создается приподнятым фундаментом.
  • Вы также заметите, что ремонт опорно-балочного фундамента проще и может быть дешевле по сравнению с фундаментом из бетонной плиты.
  • Наконец, дом с опорой и балкой можно легко переместить в случае необходимости.
Образец фундамента из бетонных опор и балок

Основание для опор и балок Минусы

У столбчато-балочного фундамента есть как очевидные, так и не столь очевидные недостатки. Давайте посмотрим на список:

  • Легче заразиться вредителями или грызунами. Они могут гнездиться под домом в подполье.
  • Ваши полы будут течь и издавать шум, так как под ними будет меньше опоры. Это связано с тем, что здесь больше пустот и нет бетонной плиты.
  • Вы можете столкнуться с проблемой сырости. Подслой обычно укладывают на лаги пола между балками и самим полом. Это снизит вероятность сырости. Может быть хорошей идеей проконсультироваться с профессионалом, чтобы узнать, нужна ли вам гидроизоляция подвала.
  • Воздух поднимается вверх, поэтому в холодные месяцы вы можете увидеть увеличение счетов за электроэнергию для поддержания тепла в доме.

Все эти ситуации весьма вероятны в зависимости от того, где вы живете, и погодных условий, в которых вы живете.

Сколько мне будет стоить ремонт

Вообще говоря, вы рассчитываете, что стоимость ремонта поврежденных опор и балок составит от 5600 до 8500 долларов. Этот диапазон зависит от размера вашего дома и степени повреждения.

Плитный фундамент

Плитный фундамент отличается от опорно-балочного. В то время как опорно-балочный фундамент имеет под собой подполье, плитный фундамент сделан из бетона без пространства. Также делается плитный фундамент из 4-6 дюймов бетона и сверху слой песка для дренажа.

Фундамент подвала

Этот тип фундамента позволяет сделать подвал в доме. Фундамент подвала обычно имеет высоту не менее 7 футов, самый глубокий из всех фундаментов, и соответствует количеству квадратных метров над ним.Преимущества заключаются в том, что он повышает энергоэффективность, создает многоцелевое пространство, и семьям нравится эта жилая площадь в доме.

Другие идеи ухода

Пока вы проверяете подполье, было бы неплохо очистить его, пока профессионал находится под домом.

В дополнение к очистке пространства для ползания вам нужно будет проверить ландшафт, чтобы вода не попадала в дом. Не знаете, какие растения посадить вокруг фундамента дома? Установите растения, которые будут удерживать воду вдали от дома, или уберите растения, которые скапливаются под домом.

Проведите техническое обслуживание системы HVAC, чтобы убедиться, что она работает правильно и не протекает вода. Если ваш дом старше, может потребоваться замена системы вентиляции и кондиционирования. Вы захотите осмотреть блок HVAC, чтобы определить долговечность его оставшихся частей.

Фонд Pier and Beam Foundation

Когда следует позвонить специалисту

Когда дело доходит до фундамента дома, важно проконсультироваться с лицензированным подрядчиком и компанией по ремонту фундамента. Забраться под пол в вашем доме — непростая задача.Если вам нужно проверить напольное покрытие и убедиться, что ваше пространство для обхода свободно и не имеет каких-либо проблем, вам понадобится профессиональный подрядчик для завершения вашей проверки. Кроме того, в вашем штате существуют различные строительные нормы и правила, и вы должны убедиться, что эти нормы соблюдены. Вот ссылка для Иллинойса, и если вы живете в другом штате, вы можете использовать тот же сайт и просто изменить штат.

Заключение

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с лицензированным подрядчиком для проведения любых ремонтных работ или новых установок, необходимых для вашей системы опорно-балочного фундамента.Это сэкономит вам время и деньги, так как вы можете не знать строительных норм и правил штата, и это может привести к еще большему ущербу. Наконец, они смогут оценить все потенциальные повреждения и дать точную оценку стоимости ремонта. Специалисты по инспекции дома Специалисты из Чикаго, штат Иллинойс, и близлежащих районов округов Лейк, Кук и Дюпейдж могут осмотреть ваше пространство для ползания и фундамент пирса и балки во время инспекции дома.

Фонд пирсов и балок | Строительство и проектирование фундамента

Столбчатый и балочный фундамент нашего деревянного каркасного дома

Ранее в этом году я обсуждал идею «замены бетона деревом» в нашей конструкции опорно-балочного фундамента. Для строительства нашего деревянного каркасного дома мы решили сделать все по-высокому и посуху и исключить как можно больше бетона с помощью этого стиля фундамента. Я хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы более подробно рассказать о планах нашего опорного и балочного фундамента с кучей изображений, чтобы проиллюстрировать дизайн.

Подробнее читайте дальше.

Строительство фундамента для пирса и балки

Мы использовали очень тяжелый материал для фундамента из-за веса дома. Деревянный каркас со стенами из тюков соломы (и штукатуркой) и живой крышей имеют довольно большой вес, и фундамент отражает это.Вот контрольный список размеров деталей, которые мы использовали:

  • 8×12 балок подоконника (самый длинный одинарный пролет = 16 футов, самый длинный пролет с косым соединением = 26 футов)
  • 3×10 балок пола (пролет 16 футов)
  • Краевые балки 3×10
  • Балки перекрытий 8×10 (только две из них в стратегически важных местах)

Мы использовали белый дуб для всех балок, потому что, конечно, древесина несколько подвержена воздействию погодных условий, а белый дуб очень устойчив к гниению. Я сомневаюсь, что большая его часть когда-либо намокнет или даже промокнет, но в таких ситуациях лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Вы можете прочитать о деталях планирования и заливки наших бетонных опор здесь, если вам интересно узнать больше об этом процессе.

Перед размещением какой-либо из балок мы начертили линии на бетонных опорах, чтобы точно определить, куда упадут балки. К счастью, мы проделали довольно хорошую работу по расположению опор, и не было никаких серьезных ошибок в расположении каких-либо балок.

Размещение балок

Первым делом, конечно же, были установлены балки по периметру, процесс относительно простой.Было два шарфовых соединения, по одному с каждой стороны длинной оси здания, оба из которых располагались прямо над пирсом. В этих случаях балки устанавливались на место, а затем закреплялись колышками.

Косой шарнир в балке порога

600+ фунтов зеленого дерева = лучше иметь друзей, которые помогут его перевезти!

Как вы понимаете, 16-футовому белому дубу 8×12 требуется немало усилий, чтобы встать на место. Это более 600 фунтов сырой древесины!

Углы 45 градусов на восточной стороне дома с соединениями внахлест

Конечно, мы любим все усложнять.Зачем соглашаться на квадратный дом, если с одной стороны можно иметь половину восьмиугольника? Эти углы в 45° потребовали некоторых сложных разрезов с соединением внахлестку. Их было несколько трудно подогнать, так как столярные изделия были очень тугими, и нам пришлось одновременно опускать косой стык на место с полунахлестом. Не маленькая хитрость!

18-дюймовая консоль в конечном итоге будет поддерживать стены из тюков соломы

Это было настоящее удовольствие, когда мы сжали детали вместе, и мы были особенно довольны тем, что почти каждая балка была идеально ровной.

Балки для утепления пола

Балки пола в основной части дома не соединены «ласточкиным хвостом», а просто лежат на краю балок по периметру, 24″ по центру и консольно на полных 18″ для поддержки стен из соломенных тюков. Мы привинтили балки, а шипы прибили краевую балку к внешним сторонам. (Да, в этом случае мы использовали некоторые аппаратные средства.)

Кроме того, поскольку мы использовали этот подход, у нас была колоссальная 22-дюймовая полость под (будущим) полом, который впоследствии можно было изолировать.Поэтому, прежде чем мы на самом деле положили балки пола на место, мы установили ряд изоляционных балок или 2×6, закрепленных на подвесах балок, на нижнем конце балки по периметру. Позже мы установили переработанный кровельный металл на нижнюю сторону этих 2×6, чтобы содержать вдуваемую целлюлозу для изоляции.

2×6 балок для укладки целлюлозной изоляции под полом

Наконец, мы установили балки пола, проверили их уровень и внесли небольшие исправления в необходимых местах, а затем прибили (6-дюймовыми ландшафтными гвоздями) наши краевые балки на место.

Балки перекрытий в месте окончательной фиксации, с блокирующими и краевыми балками

На северном крыльце мы впустили балки пола в неглубокие карманы в балке 8×12, так как пол здесь не будет изолирован и не будет выдерживать такой вес, как в помещении.

Балки крыльца в неглубоком кармане

Вот оно.

Замена несущей балки плоской балкой

Замена несущей балки плоской балкой

Роберт Робиллард о ремонте и реконструкции дома

Демонтаж несущей стены или открытой балки

Замена несущей балки плоской балкой была нашей миссией на прошлой неделе.У клиента была существующая деревянная балка с двумя стойками, соединенными с его кухонным островом, и ему не нравилось видеть стойки.

Было принято решение установить балку, перекрывающую всю кухню без стоек и утопленную в потолке.

Решение: должна ли балка быть скрыта или выступать вниз

Возможны варианты в зависимости от ситуации, области применения, размера луча и бюджета. Хотя это НЕ всегда так, многие замененные балки LVL глубже, чем «старые» потолочные балки, и их нельзя спрятать.

Выбор балки

В этой ситуации у вас есть выбор:

  1. Установка балки под потолком
  2. Углубите большую балку в пространство потолка и оставьте часть балки выступающей ниже потолка.
  3. Попросите инженера указать стальную балку, которая будет помещаться внутри области потолочной балки.
  4. Если над незаконченным чердачным помещением находится незаконченное чердачное помещение, установите балку заподлицо так, чтобы балка выступала в незавершенное помещение.

Производство стальных балок

Сначала мы начали работать с нашей лесопилкой, которая выбрала балку LVL.

Наша проблема заключалась в том, что пролет требовал LVL, который был НАМНОГО глубже, чем балки пола. После утопления балка LVL будет выступать на 8-10 дюймов ниже потолка.

Поэтому мы обратились в местную сталелитейную компанию, которая занимается поставкой, подготовкой и установкой балки. Мы предоставили сталелитейной компании длину балки, которая равнялась всей длине балки минус ¼ дюйма, и указали, что мы хотим, чтобы балка помещалась в пролет балки 2×10. Сталелитейная компания использует местного инженера-строителя, который выбрал стальную балку W8x58 со стойками PSL 4×6. Стойки PSL переносят вес на другие стойки [опорные точки] или фундамент ниже

Примечание — со стальными балками инженер может указать стойки PSL 4×6, закрепленные металлическими соединителями, или стальные стойки, приваренные к стальным пластинам.

Открытые болты

Мы предоставили сталелитейной компании схему балок перекрытия, чтобы они могли просверлить отверстия диаметром 1/2 дюйма между балками перекрытия. Отверстия позволяют прикрепить к балке твердые пиломатериалы. Для крепления дерева к балке можно использовать болты с квадратным подголовком или резьбовой стержень.

СОВЕТ: Резьбовой стержень более доступен по цене и его легко найти.

Подготовка балки

Массивная древесина была установлена ​​с каждой стороны балки. Это называется «упаковкой балки». Три доски 2 × 8 были необходимы, чтобы пройти за верхнюю и нижнюю стальные полки. Эта массивная древесина позволяет крепить балки с помощью вешалок для балок.

СОВЕТ:  При установке массива дерева; место, где верхняя и нижняя полки соприкасаются с вертикальной стенкой двутавровой балки, слегка закруглено.Скосите края 2×8, чтобы они плотно прилегали к паутине.

Подготовка

Перед демонтажем несущей стены снимите панель стены или потолка, чтобы обнажить каркас. Затем удалите или переместите провода, трубы или воздуховоды, которые будут мешать лучу.

Зачистите потолок на 2–3 фута от стены, которую нужно удалить, или балки, и установите временную стену. Это необходимо для доступа к каркасу потолка, перемещения проводов, труб и установки временных опорных стен.

В нашем случае мы построили наши стены на 4 фута назад из-за кухонного островка и необходимости в 4-футовом коридоре, чтобы позволить лифту Sumner Roust-A-Bout вкатиться. Балка весила больше, чем мог выдержать один подъемник, поэтому использовались два лифта. Потребовался зазор 48 дюймов непосредственно под и на каждом конце балки. В некоторых случаях будет достаточно одного подъемника, и этот подъемник будет центрирован под балкой.

СОВЕТ:  Перед возведением временных стен поговорите с производителем металлоконструкций и узнайте, что им нужно для зазора для их оборудования

Временные опорные стены

Прикрепите временные стойки к верхней и нижней пластинам на расстоянии 2–3 фута от стены или балки.Обеспечьте плотную посадку, обрезав шпильки длиной от 1/8 до 1/4 дюйма и вставив их в нужное положение. Поместите шпильку под каждую потолочную балку и используйте два или три 3-дюймовых шурупа #10.

Весовая нагрузка на временные стойки возникает после удаления несущей стены или балки. В нашем случае мы заметили загрузку после удаления двух вертикальных стоек.

Совет: установите горизонтальные или диагональные распорки средней высоты на временную стену, чтобы стойки не прогибались.

Нужна ли вам временная стена внизу?

Имея только нагрузку на пол и чердак наверху для поддержки, я чувствовал, что этот 4-футовый чистый пролет не будет проблемой. Но в более сложных случаях, когда наверху есть выставленный гребень или другая значительная нагрузка, я всегда консультируюсь с инженером, который определяет расстояния, соединители и правильную последовательность снятия.

ПРИМЕЧАНИЕ — Если над стеной, которую вы хотите удалить, находится несущая стена, вам понадобится вторая пара несущих стен непосредственно над первой парой. В противном случае верхняя несущая стена будет поддерживаться только перекрытием, когда вы вырезаете секции из нижних балок.

Резка потолочной балки «Балочный карман»

Мы убрали одну балку и заменили ее плоской балкой, поэтому мы использовали те же места карманов балки, но увеличили их для размещения новой стальной балки.

Примечание:   при вырезании кармана балки добавьте 1/2 дюйма к ширине стальной балки, чтобы упростить установку.

Мы использовали линейный лазер Bosch Green, чтобы соединить оба кармана балки, а затем использовали скоростной угольник, чтобы отметить линии разреза непосредственно на балках. Для начала каждого разреза использовалась циркулярная пила, а заканчивалась сабельной пилой.

После вырезания кармана для балки уберите лишние гвозди, чтобы освободить место для балки. Мы использовали концевые кусачки, чтобы обрезать гвозди заподлицо, или сабельную пилу, чтобы обрезать их.

Примечание : Любые случайные гвозди можно вбить в черновой или финишный пол при установке балки.

Установка балки

После того, как карман балки был подготовлен, мы установили два подъемника Sumner Roust-A-Bout и расположили их по центру под балкой. Затем балка была поднята и поставлена ​​на место.

Подъемники Sumner Roust-A-Bout позволяют одному человеку поднимать и размещать грузы в труднодоступных местах, что было бы невозможно с другими подъемниками.Один подъемник может поднять груз весом 1500 фунтов на высоту до 25 футов за считанные минуты.

Установка опорных стоек балки — точечная нагрузка

Затем под каждым концом балки было установлено

инженерных стойки PSL 4×6.

Наконечник: Отрежьте стойки длиной 1/8 дюйма, а затем осторожно вставьте их на место, наклонив нижнюю часть стойки на место, а затем вбивая верхнюю часть вдоль поверхности балки. Чтобы загнать их на место, не нужно прилагать больших усилий, если их нужно будет перемерить и перерезать.

Затем стальные L-образные кронштейны

1/4″ были прикреплены к стойкам PSL с помощью структурных винтов Headlock, а затем кронштейн приварен к балке.

Если возможно, добавьте и прикрепите стойки PSL к каркасу стены, установленному с обеих сторон к верхней и нижней пластинам.

При замене несущей балки плоской балкой точки опоры новой балки должны полностью передавать вес на фундамент, что означает, что инженеру может потребоваться дополнительная поддержка стоек в перекрытиях под несущими стойками.Это также означает, что между балками перекрытия и краевыми балками должна быть прочная блокировка.

Примечание . Иногда вам может понадобиться добавить или увеличить опоры под опорными колоннами, чтобы выдержать дополнительную точечную нагрузку, создаваемую вашей новой работой.

Установка кронштейнов для балок

Перед установкой подвесов балок мы используем гидравлическую платформу, чтобы поднять любые низкие балки к нижней части балки. Гвозди для подвески балок № 10 использовались для крепления 2 × 10 подвесок Simpson к балке.Пневматический гвоздезабивной пистолет Paslode Positive Placement делает эту работу простой и эффективной.

Подвески для балок 2×10 имеют диагональные отверстия для «двойного среза». Это фиксирует балку на балке и предотвращает ее вытягивание. Для забивания гвоздей с двойным срезом требуются более длинные крепежные детали. Мы используем грузила 16D или соединительные винты Simpson Strong-Tie ®  Strong-Drive ®  SD.

Примечание. Заполните все отверстия для крепления подвески балки.

Завершить проект

После того, как балка установлена ​​и проверена, пора закрыть потолок и закончить комнату. Замена несущей балки на скрытую балку открыла эту комнату — никаких столбов!

Установка стальной балки

 

 

Домашнее строительство — установка стального подвала

Марк Дж. Донован

После заливки стен фундамента и установки плит перемычек следует установка стали фундамента. В частности, это означает установку стальных балок и опорных колонн в цокольном этаже.

Стальная балка (балки) обычно проходит по всей длине дома, центральный пролет, а опорные колонны размещаются на заданном расстоянии под ней.

Опорные колонны опираются на бетонные фундаментные подушки, чтобы помочь распределить вес стальных балок и дома.

Стальная балка (балки) поддерживает балки пола и большую часть веса дома. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о столбцах lally .

В частности, стальные балки несут большую часть веса, связанного с несущими стенами над ними. Несущие стены включают в себя несущий вес вторых этажей, последующих несущих стен верхнего уровня, перекрытий и даже кровли.

Установив сначала пластины порога, вы получите поверхность для временного крепления распорок 2×4, чтобы удерживать стальные балки и опорные стойки на месте. После того, как вы установили фундаментную сталь на место и установили балки пола, вы можете удалить временную распорку, которая поддерживает сталь.

Посмотрите это короткое видео о накладках на пороги .

Имейте в виду, что стальные балки и стальные колонны очень тяжелые и в большинстве случаев требуют использования тяжелой строительной техники. Следовательно, эта работа обычно предоставляется профессионалам, у которых есть подходящее оборудование и люди для правильной и безопасной установки.

При установке стальных балок их следует укладывать в карманы, встроенные в стены фундамента. Если стальная балка проходит по всей длине фундамента, обе стороны балки должны находиться в карманах.

Колонны Lally (стальные трубы диаметром 3-1/2″, заполненные бетоном) затем устанавливаются через заданные интервалы под пролетом стальной балки. В верхней части каждой колонны должна быть приварена полка с отверстиями в ней таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в нижней полке балки. Таким образом, каждую стойку можно закрепить болтами под стальной балкой после того, как балка будет опущена в свое окончательное положение покоя в карманах.

В некоторых случаях только один конец стальной балки помещается в карман, а другой конец поддерживается стойкой. Опять же, под балкой через заранее определенные промежутки устанавливаются дополнительные лалли.

Если вы не используете кран для установки стальной балки (балок) на место, вам потребуется несколько человек, чтобы помочь поднять и установить балку на место, а также сдвинуть и закрепить болтами опорные стойки. Кроме того, при установке важно следить за тем, чтобы балка была прямой и ровной. Лазерный уровень лучше всего подходит для обеспечения прямого и ровного луча.

Чтобы убедиться, что балка прямая и ровная, вбейте гвоздь в пластину порога рядом с карманом стальной балки. Повторите процесс на противоположном конце кармана. Убедитесь, что вы расположили второй гвоздь в том же относительном положении, что и первый гвоздь в противоположном кармане.

Воспользуйтесь этим контрольным списком для добавления комнаты и сэкономьте время и деньги на своем проекте по пристройке дома.

Это можно сделать, измерив общую точку отсчета на передней или задней пластине порога.Теперь стреляйте лазером от одного ногтя к другому, эффективно создавая оптическую линию мела.

Затем вы можете при необходимости отрегулировать/подогнать луч, чтобы убедиться, что он прямой и ровный. В некоторых случаях вам может понадобиться вставить прокладки в один из карманов под балкой. Если все сделано правильно, верхняя часть балки должна быть на одном уровне с пластинами порога по всему пролету балки.

Наконец, убедитесь в том, что колонны установлены вертикально. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить вертикальность колонн. Если это не так, постучите по их основанию кувалдой, чтобы сделать их отвесными.При постукивании по боковым стойкам убедитесь, что все стальные прокладки под последними стойками остаются на месте. Как только они выровняются, можно переходить к заливке бетонного пола, который зафиксирует колонны. Опять же, после установки балок пола вы можете удалить любые распорки 2 × 4, удерживающие стальную балку на месте.

Для получения дополнительной помощи по строительству пристройки к дому см. Таблицы предложений по пристройке к дому на сайте HomeAdditionPlus.com. Наши  Предложения по достройке дома предоставляют вам знания и информацию о том, как планировать проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков.Они также включают подробные таблицы разбивки затрат и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.