Как лаги крепить к фундаменту: Как крепить лаги к фундаменту

Содержание

Как крепить лаги к бетонному полу

Как крепить лаги к фундаменту

Процесс крепления лаг к фундаменту

Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

Балки перекрытий

Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

к оглавлению ↑

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Важным моментом является правильное крепление лаг к фундаменту дома. При этом обилие вариантов оснований требует определенных особенностей монтажа к каждому из них. Рассмотрим каждый конкретный случай отдельно.

к оглавлению ↑

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является ленточный железобетонный фундамент. Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
Второй способ предполагает предварительную установку на ленточный фундамент обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм.
После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Независимо от выбранного варианта укладки бруса перекрытий, выполняться она должна с соблюдением ряда обязательных требований, на которых следует остановиться подробнее.

Перед тем, как класть лаги на фундамент, необходимо правильно рассчитать требуемое количество балок. Устанавливают их с шагом, определяемым исходя из предполагаемой толщины досок, применяемых для настилки пола. Так, в случае проектирования пиломатериала для чистового покрытия сечением 20х100, 20х150 расстояние, на котором выполняется установка лаг на фундамент, составляет всего 0,3 метра.

Предполагая половое покрытие из стандартной половой шпунтованной доски толщиной 30-35 мм, шаг монтажа бруса может быть увеличен до 0,5-0,6 метра. Если вы выберите для пола покрытие из пиломатериала 50х150, смело можете укладывать лаги на расстоянии 1 метра друг от друга.

Перед тем, как укладывать лаги на фундамент в доме из пеноблоков, кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

к оглавлению ↑

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде железобетонной плоской плиты, что рекомендовано на особо подвижных грунтах, крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Технология процесса не сложна и доступна даже для начинающих строителей. Для установки лаг своими руками на такой бетонный пол можно использовать перфоратор или дрель с ударным механизмом. Предварительно буром по дереву просверливаются отверстия в брусе. Затем детали укладываются по месту монтажа и через них изготавливаются углубления в бетоне достаточной глубины и диаметра.

Крепление лаг на плитном основании

Дюбель-гвозди диаметром не менее 12 мм устанавливают по месту и осаживают полукувалдой или молотком с бойком массой не менее 1 кг заподлицо с поверхностью деревянных брусьев. Как правило, при правильном подборе параметров крепежных деталей установка лаг на фундамент таким способом обеспечивает высокое качество их крепления.

Данный способ применим при использовании лаг сечением не менее 150х150 мм. Это позволяет под черновым полом уложить достаточное количество засыпного или плитного утеплителя из минеральной ваты, так как класть пол на фундамент без качественной теплоизоляции нельзя.

к оглавлению ↑

Монтаж лаг на пол

При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

Второй вариант более предпочтителен с точки зрения простоты выравнивания поверхности лаг в одной плоскости. Он предполагает установку балок пола на регулируемых винтовых опорах. Подъем или опускание определенных частей основания будущего пола осуществляют вращением опор по ходу или против хода часовой стрелки. Благодаря такому несложному способу лагам пола можно придать идеальную плоскостность.

Таким образом, в рамках данного обзора нами были рассмотрены основные способы монтажа лаг перекрытий в домах на фундаментах различных типов, а так же в помещениях на бетонных основаниях. Технология многих описанных способов проста и доступна для выполнения своими руками.

stroykarecept.ru

Как правильно крепить лаги к бетонному полу?

Как крепить лаги к бетонному полу, интересует и владельцев квартир и хозяев загородной недвижимости, решивших настелить в комнатах деревянное половое покрытие. Лаги позволяют создать идеальную плоскость для укладки пола. Кроме того, пол становится теплее, так как между брусьями можно уложить теплоизолятор. Пол на лагах обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. В помещениях с деревянным полом оптимизирован теплообмен. К тому же, под настилом можно спрятать коммуникационные линии. Однако после укладки пола на лаги помещение значительно теряет в высоте, но это обстоятельство можно считать единственным недостатком такого типа полового покрытия.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания

Проще всего укладка лаг на бетонное основание осуществляется, если оно идеально ровное. Поэтому перед их установкой лучше залить основание выравнивающей стяжкой. Подобную работу приходится проводить и на уже существующем бетонном перекрытии: часто оно нуждается в ремонте.

Чтобы бетонный пол стал пригоден для укладки брусьев, необходимо:

убрать с него старое покрытие;
снять с перекрытия отслаивающиеся фрагменты стяжки, грязь, мусор, плесень;
тщательно просушить основание;
пропитать его антисептическим составом;
после высыхания антисептика обработать полы грунтовкой;
заштукатурить в основании трещины и глубокие впадины.

Когда раствор застынет, на бетон кладут гидроизоляцию — плотный полиэтилен или рулонный битумный материал. В качестве гидроизолятора часто применяются мастики на битумной основе. Ими обмазывают не только бетонный пол, но и стены в нижней части. Также с напуском на них кладут пленку, рубероид и т. п. Высота напуска зависит от толщины стяжки, которую предстоит залить.

Без специальных приспособлений для определения плоскости ровное бетонное основание под лаги получить будет затруднительно. Чтобы добиться качественного результата, придется воспользоваться такими материалами и инструментами:

мел;
гидроуровень;
рулетка;
малярный шнур;
синтетическая нитка;
гипс;
маячки;
правило.

Еще понадобится ударная дрель, шуруповерт, дюбель-гвозди.

На любой стене помещения на высоте 1-1,2 м надо поставить отметку мелом. На одной горизонтали с первой точкой следует сделать по 2-3 метки на всех стенках помещения. На каждой из них между отметками необходимо отбить линии малярным шнуром, натертым мелом.

На основании определяют самый высокий выступ. На уровне наивысшей точки пола на стене ставят отметку. Еще одну наносят на 2-3 см выше. Между последней отметкой и отбитой ранее линией измеряют расстояние. По результатам замера на стенках делают остальные метки, которые также соединяют горизонтальной линией. Вдоль нее в стенки вставляют дюбель-гвозди. Между противоположными стенами натягивают нити.

Плоскость для стяжки построена. Ориентируясь по нитям на основании, нужно положить маячковые профили. Их фиксируют на полу гипсом. Когда он застынет, можно заливать стяжку. Выравнивают ее правилом.

Вернуться к оглавлению

Подготовка пиломатериала

Перед тем как прикрепить лаги, стяжке нужно дать время на застывание. Полностью раствор застынет только через 4 недели после заливки. В этот период можно приобрести брус, просушить его, обработать антисептиком и антипиреном.

Для лаг используют древесину хвойных пород. Лучшими показателями по совокупности характеристик обладает сосновый брус:

относительно недорогой;
легкий в обработке;
имеет небольшой вес по сравнению с другими породами древесины;
долговечный.

Следует правильно выбирать брус. Предпочтение нужно отдавать наиболее ровному. На нем не должно быть трещин и признаков гниения. Желательно, чтобы на пиломатериале не было обзола: небольшие участки с ним допускаются, но остатки коры с бруса следует стесать топором. Древесина не должна быть влажной, поэтому нужно отказаться от приобретения пиломатериала, который хранился вне специализированных помещений. Даже при просушке с соблюдением всех правил такой брус может деформироваться.

В зависимости от площади комнаты, предполагаемой толщины деревянного настила и расстояния между лагами выбирают брус различных габаритов. В небольших помещениях к идеально ровному основанию можно прикрепить бруски сечением 50х50 мм.

В качестве лаг также используют брус сечением:

50х100 мм;
50х150 мм;
100х100 мм;
100х150 мм.

Приобретенный пиломатериал необходимо просушить в помещении в течение 10-12 дней. Крепление лаг к бетонному полу можно производить после того, как высохнет брус, и застынет бетонная стяжка. Перед их укладкой на пол стелют гидроизоляционную мембрану.

Вернуться к оглавлению

Укладка опорного бруса

Иногда укладка лаг осуществляется без их прикрепления к полу: элементы такой обрешетки стягивают саморезами только друг с другом. Чтобы конструкция не смещалась, между стенами и крайними брусьями вставляют клинья.

В любом случае установка лаг, как закрепленных в бетоне, так и незакрепленных, не осуществляется вплотную к стенам. Между ними и брусьями должно оставаться пространство в 2-3 см.

Обрешетку для деревянного пола можно крепить к бетонному основанию и саморезами, и анкерами. Анкерное крепление более надежное, поэтому болты (винты) можно располагать с шагом в 1 м. Рекомендуется использовать анкеры диаметром 10 мм. Погружать их в стяжку следует на глубину 5-7 см. Анкеры разрешается ввинчивать в пол через сквозные отверстия в брусьях.

Шаг установки саморезов не должен превышать 0,5 м. В работе используют крепеж сечением не менее 6 мм. Саморезы должны углубляться в пол не менее чем на 5 см. При таком способе укладки лаг целесообразно использовать стальные уголки.

Правильность укладки лаг периодически надо проверять строительным уровнем.

А как крепить лаги, если нет возможности выровнять основание? С подобной проблемой помогут справиться регулируемые стойки. Диапазон их регулировки по высоте достигает 15 см. По горизонтали регулируемые лаги выводят с помощью встроенных в опоры винтов.

delaempoly.ru

Крепление лаг к бетонному полу

Лаги представляют собой брусья или доски из деревьев хвойных или лиственных пород (за исключением липы и тополя) и обработанные антисептиком. Их оптимальные размеры: ширина 70-100 мм, толщина 30-40 мм, длина от 2 м. Влажность древесины должна составлять не более 18%. Реже применяются лаги из полимерных материалов, металлические иди железобетонные балки.

Функциональное назначение и расчет шага

При обустройстве деревянного финишного покрытия производится крепление лаг к бетонному полу или плите перекрытия. С их помощью создается каркасный настил для досок. Поскольку лаги являются промежуточными элементами конструкции, кроме основной задачи, они выполняют и дополнительные функции:

Создание пространственной ниши-подполья дает возможность спрятать в ней инженерные коммуникации;
Обеспечение оптимальной циркуляции воздуха в помещении;
Равномерное распределение нагрузки на фундамент и балки перекрытия;
Повышение тепло- и звукоизоляционных характеристик внутри строения;
Создание ровной горизонтальной поверхности для финишного покрытия пола.

Укладка лаг на бетонный пол ведется на определенном расстоянии (шаге), которое зависит от толщины половых досок. Рассчитывается он так: шаг между брусьями в сантиметрах равняется значению толщины доски в миллиметрах. Например, доски в 30 мм укладывают на лаги с шагом в 30 см. Необходимо также оставлять зазор не менее 3 см между стеной и лагами.

Правила укладки

Перед укладкой лаг бетонная поверхность должна быть очищена от мусора и грязи и покрыта слоем гидроизоляционного материала. Если он будет выше 10 см, то под лаги устанавливают подпорные брусья. После закрепления лаг в пространство между ними укладывают мягкие тепло- и звукоизоляционные материалы.

Крепление лаг к полу следует начинать с самой высокой точки основания и вести параллельно короткой стене. Чтобы скорректировать высоту, применяют подкладки из рубероида или бобышки, а выравнивание необходимо осуществлять по уровню. Для жесткого крепления используются длинные анкерные болты диаметром 10 мм. Их длина должна быть больше высоты лаги на 5 см.

Регулируемые лаги

Лаги с возможностью регулировки высоты позволяют создавать идеально ровный каркас под напольное покрытие. Их используют на бетонных поверхностях с большими неровностями и значительными перепадами высот. Крепление регулируемых лаг осуществляется не анкерными болтами, а при помощи специальных пластиковых стоек с болтами. На лагах через каждые 40 см просверливают отверстия, куда вкручиваются стойки, закрепленные предварительно на бетонном основании дюбель-гвоздями. Высота укладываемых досок или фанерных листов регулируется болтами в диапазоне от 10 до 25 см.

stroimsvoidom.com

Крепление лаг к бетонному полу

Для того чтобы сделать деревянный пол в многоквартирном доме традиционно используются лаги.

С их помощью выравниваются неровности плит перекрытия, появляется возможность дополнительного утепления пола.

Не секрет, что ровный пол необходим для правильной укладки ламината и даже линолеума.

Каким образом крепятся лаги к бетонному полу?

Закрепляем лаги с помощью дюбелей

Для выравнивания полов обычно используют два вида лаг, регулируемые (высота которых регулируется с помощью специальных болтов) и не регулируемые. В зависимости от используемого метода различается способ крепления.

Традиционно лаги крепятся к бетонному полу следующим образом:

Размечается месторасположения лаги;
По всей длине на расстоянии 40 см, прокладываются деревянные башмаки, которые одновременно выполняют задачи маяка и подошвы для бруса;
С помощью дюбелей подставки под лаги крепятся к бетонному полу;
Брус закрепляется к башмакам с помощью обычных саморезов по дереву;
Крепить лаги, необходимо начиная от стен.

В некоторых случаях мастера для крепления предпочитают использовать анкера. Для этого в лаге сверлится отверстие под анкер соответствующее тому, что высверливается в бетонном полу. Недостатком такого метода являются возникающие неровности от сгибания дерева.

Стоит учесть! Под башмаки необходимо подложить гидроизоляцию. Игнорирование может привести к деформации и искривлению лаг и соответственно всего пола. Перед тем как изготавливать настил брус и башмаки необходимо дополнительно обработать антисептиком и водоотталкивающей пропиткой.

Крепим регулируемые лаги

В последнее время популярность приобретает метод выравнивания полов, за счет регулируемых лаг. С их помощью можно создать практически идеально ровное основание для полового покрытия. Крепятся такие лаги в отличие от традиционного способа с помощью стоек их пластика. Преимущество такого способа в более точной регулировке высоты лаги, стойки крепятся с помощью дюбелей.

Важно! Каждый метод имеет своих сторонников и противников, поэтому выбирать способ выравнивания и крепления лаг должен сам хозяин. Единственным требованием является необходимость учитывать особенности материала и соблюдения технологического процесса во время монтажа.

Методы крепления лаг к бетонному полу зависят от того какой способ выравнивания выбирает хозяин квартиры. Основной целью этого надежно зафиксировать брус и предотвратить его смещение в будущем.

grosprint.ru

виды и техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция и советы специалистов

На сегодняшний день появилось большое количество различных технологий, за счёт которых в процессе строительства либо ремонта, как загородного дома, так и квартиры в стандартной многоэтажке, можно обустроить качественную и достаточно прочную основу под пол. Вариантов при этом довольно много – от обустройства дешёвых напольных покрытий до сооружения дорогостоящих систем подогрева, однако в некоторых случаях может понадобиться выполнить крепление лаг к бетонному полу. За счёт этого можно не только получить дополнительное подпольное пространство, которое возможно использовать для укладки теплоизоляционных материалов, но и скрыть перепады и дефекты бетонного покрытия.

Лаги – функциональное назначение и расчёт шага

При сооружении финишного напольного покрытия из дерева довольно часто выполняют установку балок на бетонную основу или плиты межэтажных перекрытий. Благодаря балкам получается качественный каркас под укладку финишных декоративных половых покрытий. Поскольку брусья выступают в качестве промежуточных элементов конструкции, кроме основных задач у них есть ряд дополнительных функций:

Обустройство подпольного воздушного пространства, в котором можно скрыть различные коммуникации;
Создание дополнительной циркуляции воздушных потоков в помещениях;
Равномерное распределение нагрузок по фундаменту и балкам перекрытия;
Увеличение тепловой и звуковой изоляции внутри квартиры;
Создание ровного горизонтального основания под финишное декоративное покрытие.

Разнообразие лаг

Укладка лаг на бетонную поверхность ведётся с определённым шагом (расстоянием между деревянными брусками), который зависит от толщины досок, используемых для настила пола.

Так доска толщиной в 3 см укладывается на балки из древесины с шагом в 300 мм. При этом от балок до стен, идущих по периметру помещения, должен оставаться зазор не менее 30 мм.

Основные инструменты и расходный материал

Специфика того, как крепить лаги к бетонному полу, заключается в том, что потребуется наличие определённого инструмента для работы, как с деревянным материалом, так и для высверливания отверстий в бетоне. При этом для выполнения подобных мероприятий необходимо подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

профессиональный перфоратор ну или, в крайнем случае, дрель с функцией отбойника;
саморезы или анкера (в случае с саморезами диаметр последних составляет 6 мм, а размер зависит от деревянных брусков), а также дюбеля, которые будут входить в бетон на глубину до 80 мм;

столярный инструмент для распила и подгонки брусьев – лобзик, стамеска и т.д.

Подбирать различные виды крепежа следует с учётом бюджета, выделенного на ремонт. Естественно саморезы с дюбелями являются более экономичными, однако, анкера более надёжными. В большинстве случаев дюбелей с саморезами вполне достаточно, тем более что данный недорогой крепёж можно устанавливать на меньшем расстоянии друг от друга.

Монтаж лаг

В свою очередь преимуществом анкерного крепежа является то, что он не просто позволяет фиксировать положение деревянного бруса, но и прижимает последний к напольной поверхности, что довольно полезно в процессе сооружения массивного полового настила.

Укладка лаг на бетонное основание – последовательность проведения работ

Перед непосредственным монтажом древесину необходимо обработать антисептическими растворами, после чего вскрыть грунтом. Только после завершения подготовительного этапа можно переходить к установке деревянного бруса, схема крепления которого, а также последовательность работ приведены далее:

Использование саморезов для прикрепления лаг

Наверное, одним из наиболее простых и дешёвых способов, позволяющих получить желаемый результат своими руками – является монтаж балок саморезами.

В брусьях высверливаются сквозные отверстия, через которые делаются симметричные отметки в . Впоследствии по меткам в полу также проделываются углубления, в которые вставляются дюбеля и завинчиваются саморезы. Установка проводится с шагом 400–800 мм, в зависимости от изготавливаемой конструкции.

Длина саморезов напрямую зависит от толщины деревянных брусков с учётом того, что часть крепёжного элемента должна вкрутиться в дюбель не менее чем на 50 мм. По советам специалистов лучше использовать саморез с шейкой, то есть без резьбы перед шляпкой. За счёт такой конструкции, балки лучше притягиваются к напольной основе.

Роль анкерных крепежей в устройстве пола

Крепление лаг анкерным крепежом

По сути, анкерный крепёж – это аналог дюбелей, но с более мощной конструкцией. Основным его преимуществом является большая величина сопротивляемости на вырывание. По этой причине такой крепёж используют для сооружения массивных конструкций, создающих большую нагрузку на крепёжные элементы.

Благодаря анкерам крепление балок получается очень надёжным. Основным преимуществом такого вида монтажа является не просто фиксация деревянных досок, но и качественное прижатие последних к цементному основанию.
По сути, процедура крепления не отличается от монтажа саморезами. В доске высверливается сквозное отверстие и дублируется на бетонной основе. В лагах дополнительно должны быть обустроены отверстия для скрытия шляпки болта, которая должна полностью утопиться в древесине.
В большинстве случаев для фиксации одной балки анкерами в масштабах стандартной квартиры потребуется не более 4 крепёжных элементов.
В углубления, образованные в основании пола, вставляются запорные элементы анкера, и в него ввинчивается болт.
По длине анкерный крепёж может колебаться от 4,5 до 20 см. При выборе диаметра и длины крепежа необходимо учитывать толщину деревянных балок.

Монтаж лаг с помощью уголков

Крепление брусков из древесины уголками – ещё один способ монтажа пола на бетонную основу. Для чего одна сторона уголка соединяется при помощи шурупов с брусом. Важно чтобы глубина проникновения шурупа в дерево составляла не менее 30 мм.

При этом свободная сторона уголка должна упираться в пол. Она фиксируется к бетонной поверхности все теми же дюбелями и в той же последовательность, которая рассматривалась ранее, то есть по меткам в полу высверливаются отверстия, в которые вставляются дюбеля, после чего в них вкручивается саморез.

Регулируемые лаги – основные преимущества

Система обустройства пола посредством регулируемых лаг достойно заняла своё место в сооружении напольных покрытий. Это было достигнуто благодаря большому числу неоспоримых достоинств – возможность сооружения идеально ровных поверхностей, скрытия недостатков основания пола, а также защита от плесени и грибка.

Надёжное крепление достигается за счёт пластиковых болтов-стоек, которые выступают в роли основного крепёжного и регулировочного элемента. Благодаря такой системе обустройства напольной конструкции можно самостоятельно соорудить качественный пол из древесины на основании из бетона, в максимально короткие сроки.

Также к неоспоримым преимуществам регулируемой конструкции можно смело зачислить отличную вентиляцию подпольного пространства, она предотвращает образование всевозможных грибков, бактерий и плесени, а также гниение древесины, из которой изготовлены лаги. При этом в подпольном пространстве можно без проблем запрятать коммуникационные системы – трубы отопления, электропроводку и т.д.

Ещё хочется отметить, что за счёт использования пластиковых болтов улучшаются звукоизоляционные характеристики пола. Также в пространстве между бетонной основой и деревянной конструкцией пола можно уложить дополнительную теплоизоляцию, которая особо актуальна в квартирах на первом этаже либо частных домах.

Целесообразность крепления лаг к бетону

Сооружение пола на лагах — единственная приемлемая возможность обустройства полов из древесины на поверхности из бетона. Однако сам процесс не самый простой, так как крепление лаг к бетонному полу обусловлено наличием достаточно большого количества материалов и соблюдения определённых этапов. Но, как утверждают специалисты строительного дела, с ним может справиться каждый, если в точности соблюсти технологический процесс.

В современном строительстве или ремонте частного характера может возникнуть вопрос, как крепить лаги к бетонному полу — ведь такое основание можно назвать наиболее подходящим для дощатого покрытия. Преимущество здесь в том, что стяжка сама по себе является гидроизоляционным барьером, да еще при заливке используется плёнка или рубероид, к тому же её обычно утепляют керамзитом или даже экструзионным пенополистиролом.

Если всё делать правильно, то весь процесс монтажа получится несложным и даже интересным, о чём мы вам сейчас и расскажем, а также продемонстрируем видео в этой статье по нашей теме.

Этапы монтажа

Бетон

Примечание. Вы можете заливать цементно-песочную стяжку без добавления щебня или отсева, но её прочность будет гораздо ниже, особенно, если основанием служит грунт. Поэтому такой упрощённый вариант пригоден только для тех случаев, где основанием является железобетонные перекрытия.

Начнём с того, что нам нужно ровное основание и если это делается на грунте, то его необходимо спланировать и утрамбовать, а после этого засыпать песочно-щебневую подушку, как это начали делать на верхнем фото . Гидроизоляцию лучше стелить под подушку, с заворотом на стену по высоте всей стяжки и хотя многие делают это поверх подушки — опыт показывает, что отсечная изоляция более эффективна в самом низу.

На подушку устанавливаются маяки, как того и требует инструкция по выравниванию любой стяжки — их лучше всего монтировать на цементно-песочный раствор, куда даже иногда добавляют немного плиточного клея для эластичности . Расстояние между профилями должно получиться примерно на 10-15 см меньше, чем имеет в длину ваше правило, которое вы будете использовать в данный момент.
Для удобства нивелирования вначале можно отбить по периметру комнаты ориентировочную линию по высоте стяжки и концы маячков устанавливать по ней . А вот по длине такие профили нужно своими руками выравнивать уровнем, потому что они гибкие, к тому же, после окончания монтажа проверить их натяжением нитки в нескольких местах, чтобы их высота полностью совпадала друг с другом. К заливке бетона приступайте не ранее, чем на следующий день, иначе вы собьёте маяки раствором и правилом.

Для заливки вам лучше всего использовать марку бетона М300, соотношение компонентов для которой вы видите в таблице вверху, хотя это не является обязательным условием, а советом . Впрочем, вы также можете заказать любую марку на ближайшем ЖБ узле, но его цена, естественно, будет выше.

Рекомендация в связи с тем, что резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне лучше всего производится в застывшем растворе, то эксплуатацию заливки можно начинать только через 28 дней. В противном случае монтажные дюбели держать не будут, к тому же, более ранняя укладка деревянного пола повлечёт за собой возникновение сырости.

Лаги

Теперь, после того как заливка высохла, вам нужно определиться с расстоянием, так как закрепить лаги к бетонному полу вы будете с учётом толщины покрытия. Например, если это будет дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм толщиной, то расстояние между рейками можно делать порядка 50 см, но если это будет дюймовая доска или та же ОСП (OSB) пусть все 12 мм — этого окажется слишком много, и половицы будут прогибаться. В таких случаях расстояние следует сокращать до 40 см, а порой даже и до 30 см ().

Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус — достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.

Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии — вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не менее 200 мм (

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
создают в помещении звукопоглощение;
увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
позволяют скрывать инженерные коммуникации;
создают равномерные нагрузки на фундамент;
обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

цена;
сечение в лагах;
сорт;
дерево, из которого изготовлены лаги;
длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

лобзик;
перфоратор;
стамеска;
анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

ножовка;
строительный уровень;
перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

стамеска;
добойник;
лазерный уровень;
дрель и сверло;
молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

В доске с помощью делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью , таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

исключение неровностей поверхности;
скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг . Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Лаги и настил монтируются достаточно быстро

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

электрическую проводку;
водопровод;
трубы системы отопления;
телевизионный кабель;
оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
кабельные линии для различных звуковых систем;
канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Уложите между несущими утеплитель

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Перед монтажом дайте материалу отлежаться в квартире при комнатной температуре

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Расстояние между лагами должно быть не более 60 см

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Процесс крепления лаг к фундаменту

Балки как они есть

Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

Крепление лаг к основанию дома

Варианты крепления лаг к основанию дома

Крепление балок к ленточному фундаменту

Достаточно распространенным видом является . Он представляет собой основание шириной до полуметра, поднятое над почвой на 0,4 – 1 метр. Не все начинающие строители знают, как крепить лаги к фундаменту такого типа. Существует два основных способа:

Первый из них предполагает монтаж бруса непосредственно на ленту основания дома. В этом случае работы по установке лаг совмещают с монтажом боковых стен дома. В зависимости от используемого материала каркаса лаги можно уложить, врезав их в брус или бревно, обложив кирпичом или блоками, сделав в них предварительные выемки по размеру деталей перекрытия. Данный вариант удобен, так как требует минимальной дополнительной подготовки.
Второй способ предполагает предварительную установку на обвязочных брусьев по всему периметру основания дома. В этом случае еще до заливки фундамента или непосредственно в процессе ее в бетон устанавливают анкерные фундаментные болты, выступающие над поверхностью на150 мм. После застывания и отверждения смеси на обвязочных брусьях размечают и сверлят отверстия в местах расположения оголовков резьбовых стержней. После укладки деревянные детали притягивают к основанию дома гайками с шайбами, утопив их в древесину. После этого может выполняться укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция которой будет расположена ниже.

Перед тем, как укладывать лаги на , кирпича, дерева не лишним будет определить геометрические параметры балок перекрытия. Для их расчета определяющей величиной является ширина перекрываемого пролета, то есть ширина комнаты. Так, при расстоянии от одной стены до другой в 2 метра можно применить пиломатериал сечением 110х60, в 3 метра – 150х80, в 4 метра – 180х100, в 5 метров – 150х200, и в 6 метров – 180х220 мм.

Установка лаг на плитное основание

В случае изготовления основания дома в виде , что рекомендовано , крепление лаг к фундаменту можно выполнить способом, отличным от описанных выше, но с соблюдением указанных параметров монтажа. Он заключается в использовании дюбель-гвоздей, устанавливаемых через брус в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Крепление лаг на плитном основании

Монтаж лаг на пол

как крепить к обвязочному брусу? Как выровнять лаги под деревянный пол в частном доме? Расстояние между ними под фанеру, устройство

Если пол собирается для уже построенного деревянного дома, в котором уже имеется черновое покрытие, то в некоторых случаях обходятся без лаговых элементов. При наличии бетонного фундамента лаги всё-таки необходимы.

Особенности

Лаги для настила пола, укладываемые под чистовую обшивку, представляют собой первичные (для первого этажа) или вторичные (для последующих этажей) поперечно расположенные элементы, к которым прикрепляется обшивка. Наиболее подходящим материалом для обустройства лаг служит цельномассивное дерево. С развитием стройтехнологий допустимыми вариантами считаются уже готовые элементы из железобетона либо решения на основе полимерных материалов, например из беспустотного МДФ. Сырье, отличное от цельного деревянного массива, является, скорее, исключением, чем обыденной закономерностью.

В качестве классического варианта используется квадратный брус – либо прямоугольный, поставленный набок. Использовать доски для лаговых элементов не рекомендуется, т. к. жёсткость такого основания серьёзно проигрывает аналогичному, выполненному из бруса.

Важное преимущество пола с лагами – вентилируемость. Основание, под которым нет ни сантиметра свободного пространства, со временем быстрее отсыревает и разрушается.

В пустоте под основным настилом можно также спрятать кабели и трубопроводы. По периметру каждое помещение можно теплоизолировать, отгородив остальную его часть от наружных стен при помощи пористого утеплителя, помещённого в пустоты. При значительной разнице в горизонтальном уровне (высоте расположения) пол с лагами выравнивается параллельно земному горизонту. Ремонтопригодность пола с лагами заметно выше. Если использовалась обычная, а не шпунтованная доска, то достаточно заменить повреждённый фрагмент на новый, не разбирая весь пол, чтобы добраться до участка, подлежащего ремонту.

Под пол, установленный на лагах, легко спрятать греющий кабель или водяной контур. Это сделает пребывание в такой комнате наиболее комфортным в зимнее время.

Устройство основания

Дачные и загородные дома, в качестве основания для которых уже используется ленточно-монолитный (включая цокольный этаж) фундамент, в целом и общем уже подготовлены для установки лаговых элементов для пола. Однако после окончания основного этапа строительства всё же требуется предподготовка. Для начала с полученного таким образом чернового пола убирают мусор, затем осматривают бетонное основание на наличие трещин, сколов и иных повреждений.

Если таковые присутствуют, то их необходимо зацементировать. Ещё полезнее на неподготовленном бетонном основании произвести цементную стяжку. В этом случае пол станет более приближенным к идеально горизонтальному состоянию. Улучшенное таким образом основание покрывают антисептическим составом. Для более надёжной гидроизоляции на стяжку (её, кстати, можно и не производить, когда пол и так оказался идеально горизонтальным и без дефектов) укладывается рубероид. Последний образует более надёжный гидроизолирующий слой, чем обычный слой полиэтилена.

Рассчитав, где будут проходить лаги, на остальных участках прокладываются трубопроводные и/или электрические (проводные) коммуникации. Например, греющий кабель прячут в основной зоне пола, например, где находится место прохода в комнату (но не под кроватью или диваном, например), а по периметру – можно провести, к примеру, сигнальные провода и кабели для домашней техники и электроники. Важное обстоятельство – греющий кабель или водяные отопительные контуры не прокладываются в местах, где находятся кабели и провода: изоляция на тех может потрескаться, что чревато замыканием и возникновением источника возгорания. Газовые линии, к примеру, подведение природного газа к духовке на кухне, под полом не допускаются, даже когда труба стальная. Важно избегать пересечения лаговых элементов с коммуникациями.

Подготовив бетонное основание, обработайте брус антисептиком и водостойкими пропитками. Это защитит древесину от повреждения микрофлорой и насекомыми-вредителями. Пропитка лагов, пока ещё не установленных, производится вне помещения, например во дворе. После пропитывания лаговых элементов им нужно дать высохнуть. Пропитку производят лишь после полного высыхания дерева до массовой доли влаги, не превышающей 11%.

Оптимальные размеры

Прежде чем рассчитать размерность элементов и их расположение, основное внимание уделяют материалу. Предельно допустимое содержание влаги в древесине – не выше 15%. Если ее всё-таки содержится больше, то предварительно сырье просушивают. Для ускорения высушивания лучше воспользоваться сушильной камерой. Идеальный вариант – выдержать её летом на жаре, в ясную погоду. Влажность, большая, чем 18%, приведёт к деформации лагов после высыхания.

Большинство самостройщиков и профессиональных фирменных строителей предпочитают сосновый брус. Альтернатива – пихтовая или еловая порода. Для лаговых элементов подходит второсортная древесина. А вот третий сорт, содержащий значительное количество сучков (от нескольких на погонный метр), не годится, т. к. подобные образования склонны выпадать и растрескиваться, т. к. обладают высокой твёрдостью, пониженной упругостью и ударной вязкостью.

Приобретя – и при необходимости распилив – заготовки для лаг на требуемые фрагменты, не применяют никаких монтажных элементов. Впрочем, бывают случаи, когда некратного размера, укороченные фрагменты, например, при длине комнаты в 5 м, соединяются друг с другом, т. к. выбрасывать лишнюю древесину на отходы вряд ли кому понравится. Для этого используются способы «вполдерева» и «в лапу». В месте соединений коротких отрезков в одну лагу используется наиболее надёжный участок основания, без пустот и зазоров, иначе данный участок при приложении нагрузки на уже установленный пол будет поскрипывать, в результате стык разойдётся.

Лаги устанавливаются строго параллельно друг другу, желательно их расположить по длине, а не по ширине комнаты. Проверьте, что качество гидроизоляции (рубероида) под лагами не нарушено.

Размер бруса может колебаться от 140*140 до 300*250 в зависимости от величины, на которую необходимо приподнять пол, и запаса прочности (выбирается, как правило, троекратное от штатного значения число в килограммах веса на квадратный метр чистового пола). Длина отрезка бруса выбирается на несколько сантиметров меньше, чем длина комнаты – учитываются температурные и влажностные колебания древесины из расчёта до 3 мм/м. Если не оставить хотя бы небольшой зазор, а уложить брус впритык, то на жаре, когда в доме отсутствует кондиционер, лаги вместе с полом могут немного выгнуться вверх, сорвав при этом метизы (крепёж), которыми они привинчены к бетонному черновому основанию.

Расстояние от одного из краёв крайнего лагового элемента до внешней стены, которой он параллелен, не должно составить менее нескольких сантиметров. Этот зазор создаст достаточную проветриваемость для внешней стены. Ставить крайние лаги впритык боковыми сторонами, равно как и торцами, недопустимо: при разнице температур в труднодоступных местах может накапливаться конденсируемая влага. Стыковать лаги и каркасную обвязку деревянного дома необязательно – та выполняет совершенно иную функцию.

Расстояние между лагами может значительно меняться, главная закономерность – недопущение прогибания настила под троекратным запасом практической нагрузки. При этом половицы скрипеть не должны. Можно ещё несколько сократить расстояние между лагами, однако в этом случае, наряду с усилением пола по части весовой нагрузки на него, возрастёт и неоправданный расход древесины. Для комнаты шириной, скажем, в 4 м дополнительная лага не окажется столь высокой затратой, но две и более от расчётного значения – уже перебор.

Перерасход по количеству элементов на каждое помещение обусловлен в основном уменьшенной величиной продольного зазора между лагами. Например, в комнате шириной во всё те же 3,7 м предусматривалось расположить 8 лаг с интервалом в 0,5 м между их центральными прямыми линиями, но последний из пролётов оказался шире на 20 см. Чтобы не допустить расчётного снижения прочности, дополнительно ввели 8-ю, пропорционально приуменьшив величину пролёта между любыми двумя соседними.

Что необходимо для работы?

Для сборки пола на основе настила из шпунтованной доски пригодятся монтажные клинья и чурка-подставка, являющаяся временно привинчиваемой к лагам опорой. Это необходимо, чтобы предельно качественно прибить шпунтованные элементы друг к другу, исключив образование щелей между досками, которые могло немного повести в сторону при их предварительном высушивании.

Для прикручивания лагов к бетонному полу потребуются усиленные саморезы по бетону с увеличенными длиной и сечением, возможно, прикручиваемые с помощью шестигранных ключей или насадок к мощному шуруповёрту или перфоратору, который работает без ударной вибрации и на пониженных оборотах. Для фиксации насадок к шуруповёрту или перфоратору потребуется специальный патронный переходник с подходящим по форме зажима исходного патрона хвостовиком.

Распиловку бруса и доски целесообразно произвести при помощи болгарки с отрезным диском по дереву. Пиление древесины абразивными дисками по металлу недопустимо – брус и доска обгорят с торцов по линии распила. Альтернатива – электролобзик с пильным полотном требуемого «калибра» распиловочных зубцов.Канцелярский или простой кухонный нож помогает разрезать рубероид (гидроизолятор) на полосы там, где это необходимо.

Также разрезанию подвергается минвата, набитая по периметру между пролётами уже смонтированных лаг. В качестве распределителя антисептика используют кисть или аэрозольный распылитель. Важно, чтобы все грани лаг были равномерно пропитаны антисептическим водоотталкивающим реагентом.

В качестве настила целесообразно использовать доску или толстую (от 30 мм) фанеру (в листах). Квадратный метраж чистового настила указан в проекте комнаты и дома в целом.

Помимо усиленных саморезов по бетону и анкеров, для монтажа настила на уже установленные лаги приобретаются простые саморезы по дереву или металлу. Прикручивание элементов древесины друг к другу осуществляется с предварительным засверливанием – сверло должно быть на 1,5… 2 мм меньше условного диаметра самореза (замер последнего производят по резьбовым кромкам).

Монтаж

Крепить лаги к обвязочному брусу в частном доме с железобетонным фундаментом и стенами из брусового материала либо бревна необязательно. Крепкое основание можно получить уже при основном закреплении бруса к черновому полу; других рёбер и точек опоры здесь не потребуется. Однако выровнять немного скривившийся и частично потрескавшийся брус в том же самом доме под бетонное или деревянное основание можно, используя подкладочные сегменты из ДВП или обточенных по толщине фанерных заготовок.

Чтобы получить наиболее утеплённый строительный «пирог» при обустройстве высококачественного пола, который не покоробится, в качестве пароизоляции потребуется положенная на рубероид особая ветрозащитная мембрана, выполненная из пластика. В простейшем случае ею может являться и полиэтилен. Применять ДСП или ЦСП в качестве материала для лаг и чистового настила нельзя, но они подкладываются только под сами лаги, если нет доступа к фанере.

На бетон

Несмотря на повышенную сложность, дороговизну и неукоснительное соблюдение всех правил, полы, устанавливаемые на бетонное основание, прослужат несколько десятилетий без особых проблем. Пропитка против плесени, микробов и грибка не просто желательна, а необходима. Для защиты от плесени используются не вполне экологичные материалы – для потребителя они безвредны, т. к. лаги закрыты от находящихся в комнате настилом почти полностью.

Выбрать в качестве гидроизоляции лучше всего рубероид, некоторые мастера дополняют его полиэтиленом. Она отгораживает бетонное основание, имеющее склонность к отсыреванию, от лаг и настила, не давая последним промокнуть. Разметив на лагах отверстия, просверлите их. При этом сам брус должен быть уже уложен на свои места. Просверливание лаг и бетонного основания производится при помощи бура по бетону рекомендуемого диаметра (под определённые размеры саморезов или анкерных болтов). Отрезки бруса закрепляются на заранее подготовленных местах.

По грунту

Укладка лаг по грунту не применяется для жилых построек, но она часто используется при возведении строений хозяйственного назначения на территории конкретного участка. Например, с помощью таких лаг оформляется основание под настил в беседке или бане. Для установки используют кирпичные столбики сечением не менее, чем в два рядом лежащих кирпича. В железобетонном или кирпичном фундаменте необходимо сделать дополнительные каналы для проветривания. Они помогут избежать застаивания влаги и отсыревания лаг, что крайне нежелательно для них.

Водостойкая пропитка при ежедневном заливании и смачивании водой способна продержаться от 7 лет, прежде чем деревоматериал отсыреет настолько, что начнёт разрушаться изнутри. Она способна защитить материал от гниения – при условии, что используется рубероидная гидроизоляция, и прямого доступа древесины к влаге нет. Закрепление лаг на грунтовом основании, на котором установлены дополнительные опоры, ничем не отличается от их крепления непосредственно к бетонному покрытию.

О том, как своим руками сделать лаги для пола смотрите в следующем видео.

Соединение фундаментной стены и балки

Два основных типа балочных перекрытий, используемых поверх стены фундамента, соответствуют либо платформенной, либо балочной конструкции. Каркас платформы на сегодняшний день является наиболее распространенным типом. В каркасе платформы используются два метода соединения стен и балок, которые обычно называются методом подоконника и методом заделки балки.

Метод подоконника

Этот метод можно использовать как с фундаментными стенами из бетона, так и с бетонными блоками.Он состоит из деревянной подоконной плиты, прикрепленной к стене фундамента (рис.

Для поддержки и крепления балок и перемычки на концах балок. Подоконник обычно опирается на верхнюю часть стены фундамента. В этом случае нижняя часть плиты порога должна быть не менее чем на 6 дюймов (150 мм) выше конечного уровня.

Если желательно понизить высоту основного этажа, толщина верхней части бетонных фундаментных стен может быть уменьшена до 3 1/2 дюйма (90 мм).Если в качестве наружной отделки используется сайдинг или лепнина, каркас стены опирается на подоконную плиту, закрепленную анкерами к верхней части стены, а лаги пола опираются на отдельную подоконную плиту, расположенную на выступе, образованном в стене (рис. 35). ). Там, где используется каменная отделка, например кирпичная облицовка, кладка опирается на верхнюю часть фундаментной стены,_ а каркас стены опирается на каркас пола (рис. 36). Если толщина стены уменьшена, как отмечалось выше, высота уменьшенного сечения не должна превышать 14 дюймов.(350 мм).

Метод порожка, используемый при строительстве платформ.

Метод заделки балки

Этот метод можно использовать только с монолитными бетонными фундаментными стенами. Балки, лаги и перемычки устанавливаются перед заливкой бетона. Каркас пола временно опирается на внутреннюю бетонную опалубку и клинья, используемые для выравнивания каркаса. Наполнители, расположенные между лагами пола и вдоль торцевых стен, удерживают жидкий бетон между лагами.Эти наполнители устанавливаются заподлицо с внутренней поверхностью стены фундамента (рис. 37). перемычки балок и торцевые балки служат внешними формами для бетона. Концы балок обрабатываются для предотвращения разрушения, когда они расположены на уровне или ниже уровня земли. Затем бетон укладывают так, чтобы по крайней мере две трети глубины каждой балки были погружены в бетон, что обеспечивает подходящую

Балки перекрытий опираются на выступ, образованный в стене фундамента. Балки прибиты к перемычке и подоконнику. Порожковая плита крепится к верхней части стены фундамента анкерными болтами.Стеновая пластина, поддерживающая каркас стены, крепится к пластине подоконника 3-дюймовыми (76 мм) гвоздями, расположенными на расстоянии 16 дюймов (400 мм) от центра.

Балки перекрытий опираются на выступ, образованный в стене фундамента. Балки прибиты к перемычке и подоконнику. Порожковая плита крепится к верхней части стены фундамента анкерными болтами. Стеновая пластина, поддерживающая каркас стены, крепится к пластине подоконника 3-дюймовыми (76 мм) гвоздями, расположенными на расстоянии 16 дюймов (400 мм) от центра.

Нижняя плита порога, прикрепленная к фундаменту

Продолжить чтение здесь: Healthy Housing Insight

Была ли эта статья полезной?

Как заменить балку фундаментного пола | Главная Руководства

Сухая гниль и термиты могут нарушить структурную целостность фундаментных балок. В случаях, когда балка цела, можно установить новую балку вместе со строительным клеем и болтами. Однако, когда балка теряет структурную поддержку, ее необходимо снять и заменить. Если черный пол не может быть удален, вы получаете доступ к балке через подполье. Для замены балки фундаментного пола требуется защитное снаряжение, опыт работы со столярными инструментами и способность работать в местах с ограниченным пространством, ограничивающим движение.

Снятие

Наденьте защитные очки и респиратор.Комбинезоны необязательны. Подсоедините шнур питания от рабочего освещения к двустороннему разъему на удлинителе. Войдите в подполье и переместите рабочий свет в место, где вы будете заменять балку.

Установка сабельной пилы с полотном для резки дерева. Поместите пилу, гвоздевой брус и молоток на рабочую площадку.

Начните с нижнего края балки и режьте вверх сабельной пилой, разрезая балку на удобные секции, например, длиной 3 или 4 фута.Подденьте верхние края каждой секции от гвоздей или шурупов на нижней стороне чернового пола, вбив кончик гвоздя в шов с помощью каркасного молотка и поддев вниз противоположный конец стержня.

Прикрепите к сабельной пиле полотно для резки металла. С помощью сабельной пилы обрежьте имеющиеся гвозди на всех соединениях балки с балкой. Если лезвие не входит в шов соединения, вставьте кончик гвоздя в шов, чтобы создать разделение, и обрежьте гвозди.

Снимите подвесные гвозди с подвесок балки на каждом конце балки с помощью стержня для гвоздей. Удалите секции балки на каждом конце. С помощью сабельной пилы обрежьте все гвозди или шурупы для чернового пола заподлицо с нижней стороной чернового пола.

Замена

Измерьте пролет, на котором вы сняли балку, от конца до конца. Вырежьте новую балку из куска пиломатериала толщиной 2 дюйма. Ширина балки должна быть идентична ширине снятой балки, например, 8, 10 или 12 дюймов.Отрежьте новую балку по длине с помощью циркулярной пилы.

Маневрируйте одним концом балки в подполье и поверх балок, где вы удалили старую балку. Установите каждый конец балки на место поверх фундаментных подоконников на каждом конце. Расположите балку так, чтобы она стояла на краю. При необходимости используйте каркасный молоток, чтобы установить балку на место.

Установите подвески седельных балок на каждый конец балки. Прикрепите вешалки к лицевой стороне краевых балок и каждой стороне балки с помощью гвоздей для вешалок.

Прикрепите балку к балке, вбив 16-пенсовые гвозди через боковую сторону балки под углом 45 градусов и вверх, в нижний край балки.

Крепление балок пола к существующему фундаменту

Первоначально написал Рич Маковски Кто-нибудь, пожалуйста, скажите что-нибудь, чтобы я почувствовал себя лучше из-за последнего поста. (ссылаясь на сообщение ниже) Первоначально Послано Маркус Келлер

Я собираюсь вступить в него, но мне все равно.
У вас, ребята, явно очень низкие стандарты, когда дело доходит до того, что считается «хорошей работой».

Рич,

Маркус говорит об одном — «хорошая работа», другие обращаются к другому — «коду».

«Кодекс» — это (как я часто заявлял здесь и своим клиентам на протяжении многих лет)… «Кодекс» — это самый паршивый минимум, который разрешено создавать по закону». лучше», или «наилучшие» методы построения, «код» — это просто «минимально допустимые методы построения».

Первоначально Послано Джерри Пек

… тогда для этого потребуется инженер, который выйдет за рамки минимального кода …

Если вам нужны «хорошие», «лучшие» или «наилучшие» методы строительства, вам нужно будет связаться с инженером-строителем и предоставить ему то, что вы «хотите» в отношении пригодности для жизни (включая такие вещи, как: I’ Я собираюсь установить 35-тонную скульптуру в этом месте, и я не хочу, чтобы полы вообще прогибались), а затем откройте свою чековую книжку, потому что вы действительно будете проектировать и строить «нестандартную» пристройку к дому.

Помимо этого, «приемлемые» методы строительства — это, по сути, «минимальные правила», и большинство домов, в которых вы, вероятно, были, имеют «минимальные правила» (или даже меньше, помните, что «правила» — это установленный законом минимум, если строитель можно обойтись меньшим, большинство будет).

Маркус поднимает несколько хороших и интересных моментов, однако в гроссбухах нет ничего плохого, хотя я сам предпочитаю вешалки. Есть много, много, много домов старше 50-75 лет, которые все еще стоят, в которых использовались гроссбухи. Даже если бы вы строили так, как предложил Маркус, я бы не очень верил в то, что новое строительство прослужит так же долго, как старое.

Это современная тенденция, зародившаяся в основном после Второй мировой войны, когда все войска вернулись и нуждались в жилье, состоящая в том, чтобы строить вещи, «которые будут работать», а не «которые будут служить долго», и даже более современная адаптация этого процесса. на самом деле называется «VE» (что означает «инжиниринг стоимости»). «Разработка стоимости», как я объясняю это на самом деле, — это «извлечение ценности из этого», оставляя вам «достаточно», что на самом деле не «ценность», а «достаточно».

Как заменить прогнившую балку пола в подвальном помещении

Хотите знать, как заменить прогнившую балку пола в подвальном помещении? Следите за собой! Это статья, которую вы искали. Мы рассмотрим все, в том числе, почему гниют балки пола, как их заменить и как укрепить пространство для ползания в будущем.

Почему гниют балки пола?

Ниже приведены четыре причины, по которым балки деревянного пола начинают гнить или разрушаться.

Древесная гниль . Одним из основных факторов, поражающих древесину, является сухая гниль, форма древесной гнили, которая превращает балки в порошок. Это может вызвать серьезные структурные проблемы, если вы позволите ему взять верх. Грибковый рост, который вызывает сухую гниль, начинается со спор, а затем растет в среде с высокой влажностью, например, в подполье.

Затем, когда ваш пол впитывает лишнюю влагу, грибок отращивает белые нити, называемые гифами, прежде чем превратиться в мицелий, скопление проросших гиф. На последних стадиях гриб проявляется в виде плодового тела или спорообразующего органа гриба. Это приводит к тому, что ваши деревянные балки трескаются, как если бы балки были чрезмерно сухими, отсюда и термин «сухая гниль».

Стоячая вода — Утечки в водопроводе и затопление грунтовыми водами могут продолжаться неделями, а вы этого не замечаете.Это может привести к появлению плесени, гнили и грибка. Вы должны проверить свое пространство для ползания, когда сможете, на наличие стоячей воды или признаков утечек.

Проблемы с уклоном и водосточными желобами — Если у вас плохой уклон во дворе (уровень — это уклон, по которому стекает вода), вода может начать скапливаться у фундамента или подполья. Если водосточные трубы из водосточных желобов льются прямо на основание вашего дома, вы можете быть уверены, что вода просочится внутрь вашего подполья. Двор должен иметь уклон в сторону от фундамента.

Заражение вредителями – Многие домовладельцы и подрядчики допустили ошибку, убрав и заменив поврежденную термитами или вредителями древесину, полагая, что заражение закончилось, поскольку видимых вредителей нет. Тем не менее, подземные термиты — тонкие и труднодоступные существа, которые могут существовать в доме десятилетиями, не будучи обнаруженными. Они часто покидают старые туннели и переходят в новые районы. В этом случае замена поврежденной древесины может быть просто возобновлением источника пищи в вашем доме.

3 способа предотвратить гниение древесины

Древесная гниль образуется из-за влаги в подполье. Таким образом, ключ состоит в том, чтобы устранить воду.

Инкапсуляция подполья — Инкапсуляция подполья — это когда внутри подполья размещается пароизоляция. Пароизоляция представляет собой тонкий слой непроницаемой полиэтиленовой пленки, препятствующий диффузии влаги через стену подвала. Это позволяет свести влажность в подвальном помещении к минимуму.

Пароизоляционные барьеры для подвальных помещений являются первой линией защиты от высокой влажности и плохого качества воздуха в помещении.Эти герметизирующие барьеры имеют толщину от 10 до 20 мил, устойчивы к проколам и изготовлены из материала с высокой прочностью на растяжение, который предотвращает попадание влаги из почвы в пространство. Эти вкладыши герметизируют пространство для ползания, поэтому вода не может воздействовать на открытую древесину и создавать плесень и грибок.
Герметизация подполья предотвращает оседание влажного воздуха в пространстве, что приводит к образованию конденсата и способствует росту плесени. Многие исследования доказали, что герметичное пространство для ползания создает более здоровый и энергоэффективный дом благодаря устранению колебаний влажности.

Дренажный насос для подвального помещения — Дренажный насос — это приспособление в подвальном помещении дома. Это помогает удалить грунтовые воды из-под вашего дома, предотвращая просачивание воды через пол. Дренажные насосы также используются для поддержания сухости подвалов. Без дренажного насоса (который находится в отстойнике) вода или сильные осадки становятся серьезной проблемой в вашем доме.

Осушитель – В качестве предупреждения: вам не нужен осушитель, если ваше подполье вентилируется. В противном случае вы будете просто постоянно осушать наружный воздух.

Осушитель подвала установлен в закрытом подполье, расположенном для оптимальной циркуляции воздуха. Вентилятор распространяет чистый и сухой воздух по всей площади. Это снижает уровень влажности в подвальном помещении.

Как заменить прогнившую балку пола в подвальном помещении

Если не отремонтировать, одна поврежденная балка пола может нанести ущерб структурной целостности вашего дома. Однако поврежденную балку можно усилить, поставив рядом с ней еще одну «сестринскую» балку.Это называется сестринством балки. Кроме того, может потребоваться полное удаление и замена поврежденного деревянного элемента.

Мы не рекомендуем пытаться снять и заменить прогнившую балку пола самостоятельно. После того, как вы определите проблему или захотите вызвать специалистов для ее устранения, вы можете быть уверены, что высококвалифицированные подрядчики выполнят работу наилучшим образом.

Как укрепить пространство для ползания

К счастью для вас, укрепление ослабленного пространства для обхода легче решить, чем другие структурные проблемы. Используя стальные домкраты и стальные стойки на бетонном фундаменте или подушке, вы можете поднять слабую балку или балку на место. Домкраты Crawl Space имеют предельную грузоподъемность 60 000 фунтов. Опять же, если балка пола или опорная балка слишком повреждены, может потребоваться дополнительная балка или полная замена. Кроме того, концентрические стальные кронштейны и опоры можно продвигать через любой неподходящий грунт для стабильного и постоянного ремонта в течение всего срока службы.

Подробнее о – Как отвести воду от фундамента?

Кто может помочь вам заменить прогнившую балку пола в подвальном помещении

Если у вас возникли проблемы с балками пола или подпольем, к кому следует обратиться за помощью? Ознакомьтесь с Foundation Professionals of Florida, отмеченной наградами и высокоэффективной компанией.Мы специализируемся на всех ваших потребностях в ремонте подпольного пространства, фундамента и плиты и можем предоставить любые из вышеперечисленных услуг.

Что такое ободная балка? Объяснение каркаса дома и террасы

Балки — это основные конструктивные элементы, из которых состоит каркас пола и потолка дома. Как правило, половые и потолочные балки обрамляются из 2x или инженерных пиломатериалов разного размера. После того, как каркас завершен, балки пола покрываются фанерным черным полом и готовым напольным покрытием, таким как плитка, дерево или ковер.Большинство балок расположены на расстоянии не менее 16 дюймов по центру друг от друга. Древесина, которая примыкает к балкам пола и оборачивается по периметру каркаса пола, называется краевой балкой. Их также называют ленточной балкой. Если вы посмотрите на дом снаружи во время его возведения, вы заметите полосу твердой древесины, идущую вдоль боковой части каркаса пола. Это ободная балка.

Краевая балка предназначена для придания прочности и устойчивости другим балкам пола. Концы балок пола, как правило, поднимаются вверх и прибиваются к краевым балкам, что предотвращает их опрокидывание в сторону. Ободные лаги помогают удерживать лаги пола в горизонтальном и вертикальном положении. Гвозди вбиваются через краевую балку в конец балки пола, которая скрепляет всю систему пола.

В типичном доме краевые балки располагаются поверх плиты подоконника фундаментной стены. После того, как фанерный пол установлен, поверх краевой балки можно возвести стену. В подобных случаях балка обода считается несущей. В других ситуациях, например, на краю настила, краевая балка может не нести нагрузку, потому что поверх нее ничего не строится.Однако на большинстве палуб используются краевые балки для крепления перил и лестниц.

Краевые балки являются очень важной частью каркаса дома или здания.

Для чего нужны ободные балки?

Основной функцией краевой балки является поддержка других балок. Они прибиты к концу внутренних балок пола, что создает внешний край. Это удерживает балки в вертикальном положении, ровном и прочном.

Допустим, вы собираете колоду. Вы выкладываете свои 2 × 10 балок пола на расстоянии 16 дюймов от центра поверх фундамента.Что держит их в вертикальном положении? Краевая балка. Деревянные гвозди прибиваются к краю балок пола, чтобы они оставались прочными и ровными. Краевые балки укрепляют балки пола и не дают им опрокидываться.

Краевые балки проходят по периметру дома. В большинстве случаев наружные стены возводятся поверх краевых балок, что делает их несущими. Наружные стены обрамлены краевыми балками, которые располагаются поверх внешней стены фундамента, построенной на фундаменте. Каждый элемент является важной частью структуры дома.

Краевые балки закрывают концы каждой балки. Когда вы проводите трубу или вентиляцию из подвала через наружную стену, например, для нагрудника для шланга, обычно вы просверливаете ободную балку, чтобы добраться до внешней стороны.

Ободные балки представляют собой цельный кусок дерева, к которому можно прибить гвозди. Это связывает каркас стены и пола вместе, что помогает сохранить прочность дома.

На палубе краевая балка обычно не считается несущей, если поверх нее не возводится стена. Но это все равно очень важно.Они обеспечивают прочность балок пола и удерживают их в вертикальном положении так же, как балки пола внутри дома. Мы прикручиваем стойки перил к краевой балке, чтобы сохранить прочность. Мы также обод балки для поддержки лестницы.

Как видите, краевая балка является важной частью каркаса дома или террасы.

Размер и материал балки обода

Ободные балки обычно изготавливаются из того же материала, что и другие балки. Если ваш каркас деревянный, то они, как правило, деревянные. Если они стальные, то и обод, как правило, тоже стальной.Однако в некоторых случаях мы строили обод из стали с деревянными балками внутри. Все зависит от архитектора и инженера и от того, насколько прочной должна быть краевая балка.

Как правило, краевые балки имеют такой же размер, как и другие балки. Это удерживает верх и низ краевой балки на одном уровне с лагами пола. Тем не менее, мы много раз создавали исключения. В некоторых случаях лаги пола и намного меньше, чем краевые лаги. В таких случаях мы обычно прикрепляем лаги пола к краю с помощью подвески.

Самый распространенный материал, используемый для балок пола и краевых балок, представляет собой 2-кратные пиломатериалы для каркаса, такие как 2 x 10 или 2 x 12. Существуют также балки, изготовленные из «инженерной» древесины, которые называются TJI. Они очень прочные и обычно больше стандартных пиломатериалов.

Во многих случаях инженерная и традиционная древесина используются вместе для строительства дома или здания. В большинстве домов, которые мы строим, используется традиционная краевая балка 2×12 с балками перекрытия TJI. В вашем плане будут указаны размер и тип материала для каждой части рамы.

Сталь

также может использоваться в качестве ободной балки вместе с традиционной или инженерной древесиной. А в некоторых случаях все три материала можно использовать вместе. Все зависит от пролетов и нагрузок, которые нуждаются в поддержке.

Нужна ли мне балка?

Да, если вы строите дом или террасу, вам понадобится краевой брус. Они создают край вашего пола и закрывают открытые края.

Например, если вы обрамляете террасу 10×10 с задней стороны дома, вы, вероятно, будете использовать балки 2×8 или 2×10, расположенные на расстоянии 16 дюймов от центра.Задняя часть каждой балки прикреплена к ригелю, который прикручивается к дому. По сути, бухгалтерская книга — это балка заднего обода. Передняя доска, образующая край настила, называется краевой балкой. Это необходимо независимо от того, какой у вас пол.

Дома, постройки, террасы, навесы и все остальное с каркасным перекрытием нуждаются в краевой балке.

В некоторых случаях обод также является конструкционным. Кольца сидят поверх фундамента и поддерживают обшивку пола. Затем поверх них обычно обрамляют наружные стены.По этой причине они должны быть прочными и устойчивыми. Во многих случаях обод также крепится к фундаменту и стенам ремнями.

В случае высокого настила бортик помогает закрепить перила. Вы можете прибить или прибить рейку прямо через обод. Они также являются отличным местом для крепления косоуров.

Можно ли просверлить ободную балку?

В большинстве случаев да. Когда вы проводите трубу, вентиляцию или провода наружу из подвала или подвала, обычно это делается через обод.Через обод, обшивку и сайдинг наружу можно просверлить отверстие. Если отверстие не слишком большое, оно не должно ослаблять каркас.

После установки трубы или провода обязательно изолируйте отверстие вокруг него. Используйте монтажную пену, чтобы заделать все мелкие трещины и зазоры. Спрей — это не только отличный способ утеплить дом, но и отпугнуть вредителей и насекомых.

В чем разница между ленточной балкой и ободной балкой?

Ничего. Условия взаимозаменяемы.

При обрамлении системы настила или перекрытия крайняя балка крепится перпендикулярно балкам на конце. Они обеспечивают боковую поддержку балок, закрывая конец пола или каркаса настила. На чертежах эту часть рамы можно назвать либо ленточной балкой, либо краевой балкой. Оба термина верны.

Я также должен упомянуть, что крайние балки дома или террасы — это одно и то же.

Можно ли заменить ободные балки?

Да. Если обод поврежден из-за погодных условий или насекомых, его можно вырезать и заменить.Делается это снаружи дома секциями.

Сначала необходимо снять сайдинг и обшивку, чтобы обнажить обод. Возможно, вам также придется снять некоторые стропы, вешалки, болты и т. д. Если что-либо проходит через обод, например, провода, вентиляционные отверстия или трубопроводы, их придется удалить и переустановить после того, как новый обод будет на месте.

В некоторых случаях вам может понадобиться подпереть балки пола перед удалением поврежденной секции, поэтому убедитесь, что вы проверили это перед демонстрацией.

Когда будете готовы, вырежьте поврежденные участки и замените их новым материалом. Обязательно прикрепите каждую новую секцию к существующим балкам. Установите на место вешалки, ремни, обшивку, подложку, сайдинг и т. д. Установите каждый элемент так же, как если бы каркас был совершенно новым.

Наконец, проложите все трубопроводы, вентиляционные отверстия и провода, а затем при необходимости заизолируйте их.

Как установить балки обода

Направление движения балок пола определяется архитектором или инженером.В общем, балки пола проходят спереди назад в прямоугольном доме, что является кратчайшим путем. Архитекторы стараются сделать лаги пола как можно короче, чтобы они не прогибались. Чем длиннее пролет, тем больше должны быть лаги. В этом примере краевые балки будут спереди и сзади дома на краю балок.

Краевые балки проходят перпендикулярно другим балкам, что означает, что они обычно параллельны длинной стороне дома.

Крайние балки пола называются концевыми балками; они не являются краевыми балками.Только те балки, которые проходят перпендикулярно балкам пола, называются краевыми балками. Их легко заметить, потому что при взгляде сверху вниз они выглядят как буква T.

Краевые балки располагаются либо на верхней пластине (на стенах верхнего уровня), либо на плите подоконника (на фундаментных стенах). Их вбивают в плиту обрамляющими гвоздями.

Соединение может быть усилено металлическими стяжками, называемыми стяжками. Производитель обвязок, которые мы обычно используем, называется Simpson. Вы можете найти ремни в любом Home Depot или Lowes.

Обвязка помогает предотвратить разделение из-за движения, вызванного сильным ветром или землетрясением. Ремни в основном связывают структуру вместе.

Краевые балки прибиваются к каждой балке каркасными гвоздями, вбитыми через наружную поверхность краевой балки в торец балки. Это очень прочное соединение, которое удерживает балку пола ровной и жесткой.

Если вы используете традиционную деревянную балку с конструкционными балками перекрытия, то, скорее всего, потребуются подвесы.Одна подвеска на конце каждой балки пола крепит балку к краю.

Следует ли изолировать балки обода

На мой взгляд, чем больше изоляции, тем лучше. Теплоизоляция сохраняет в доме не только тепло зимой, но и прохладу летом. Он помогает регулировать постоянную температуру, что снижает затраты на электроэнергию.

Изоляцию краевой балки сделать несложно.

Покройте внутреннюю поверхность краевой балки над стенами фундамента изоляцией. Это можно сделать из подвала или подвального помещения.
Если вы возводите каркас нового дома, установите жесткую пенопластовую изоляционную плиту на наружные стены достаточно далеко вниз, чтобы край балки был полностью закрыт.

Воздухонепроницаемая изоляция должна использоваться для изоляции краевой балки, поскольку эта область подвержена сквознякам. Это может быть войлок, напыление или жесткий пенопласт.

Если вы используете жесткую пену, не забудьте загерметизировать края монтажной пеной. Это предотвратит попадание воздуха и влаги.

Изолирующие краевые балки со стекловолокном могут пропускать воздух и влагу, что может привести к проблемам с плесенью. Если вы используете войлок, я рекомендую сначала распылить пену по всем краям и трещинам дерева, чтобы создать лучшее уплотнение.

Если в доме несколько этажей, утеплите также краевые балки вдоль верхних этажей. Сделать это после того, как дом уже построен, будет сложно, потому что вам, вероятно, будет мешать гипсокартон, поэтому лучше делать это, пока дом строится.

Резюме: что такое балка?

Балки — это основные конструктивные элементы, из которых состоит каркас пола и потолка дома.Как правило, половые и потолочные балки обрамляются из 2x или инженерных пиломатериалов разного размера. После того, как каркас завершен, балки пола покрываются фанерным черным полом и готовым напольным покрытием, таким как плитка, дерево или ковер. Большинство балок расположены на расстоянии не менее 16 дюймов по центру друг от друга. Древесина, примыкающая к балкам пола, называется краевой балкой. Их также называют ленточной балкой. Если вы посмотрите на дом снаружи во время его возведения, вы заметите полосу твердой древесины, идущую вдоль боковой части каркаса пола. Это ободная балка.

Краевая балка предназначена для придания прочности и устойчивости другим балкам пола. Поскольку конец балки пола упирается в торец и прибивается к краевой балке, они помогают предотвратить опрокидывание. Ободные лаги удерживают лаги пола в горизонтальном и вертикальном положении.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии о краевых балках, пишите в любое время.

Каменный фундамент и деревянные прокладки под лаги пола

То, что вы, кажется, считаете «временным», на самом деле может быть хорошим, более или менее менее постоянно.Может быть, нет — не могу сказать отсюда.
Деревянные прокладки не имеют большого значения. В ближайшее время они не «раздавятся». Если, в конце концов, спустя десятилетия, они действительно раздавливаются (или, что более вероятно, намокают и гнили или что-то в этом роде), исправление состоит в том, чтобы просто забить новую прокладку.
Конечно, если дело в том, что стены не выдерживают нагрузки, тогда да, вам нужно заглянуть в новые опоры или что-то в этом роде.
Временные напольные домкраты также являются постоянными. Они должны длиться несколько десятилетия, а если у вас нет проблем с влажностью, то и многие десятилетия.То «правильный» способ сделать это — вырезать отверстие в бетоне (толщиной 4 дюйма) типичный, тоньше распространен, но не идеален), немного покопайтесь и поместите бетонный блок приличного размера, на который можно установить домкрат. С другой стороны, простое распределение нагрузки работает довольно хорошо на практике, просто используя деревянный блок или залитый бетонный блок поверх пола.
Если бы это был я: я бы проверил стены и пол на наличие трещин, осыпаний и оседание, особенно вблизи пазов балок и домкратов. Если все вроде нормально, можно вообще не волноваться.Может быть, просто проверить прокладки, чтобы увидеть, нужно ли их немного сильнее вбить.

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Опубликовать ответ

Привет всем,
Я купил 150-летний вековой дом пару месяцев назад, дом имеет каменный фундамент
с зубчатыми балками пола, опирающимися на фундамент. Вдоль одной стены
большая часть балок была укреплена деревянными прокладками по направлению внутрь
фундамента, ближе к задней части балка все еще поддерживается
фундаментом. Я немного обеспокоен тем, что эти деревянные прокладки со временем раздавятся
, и мне было интересно, какие долгосрочные решения можно использовать для этого. Инспектор по жилищным вопросам предложил закопать новые фундаменты и
добавить новые стойки для надлежащей поддержки балок. Он предложил сделать это в
в сочетании с более постоянным решением для нескольких домкратов, которые
использовались в подвале.Обратите внимание, что пол цементный, но я предполагаю, что
это довольно тонкий слой, так как существующие домкраты (в других частях дома
) были размещены на деревянных досках для распределения нагрузки.
Любые предложения или ресурсы, на которые можно обратить внимание в отношении этого?
я не смог найти слишком много информации об этом сам, и я бы предпочел немного обучить
, прежде чем привлекать подрядчиков, чтобы они высказывали свое мнение и предлагали
возможную работу.
Спасибо,
Джеральд

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Опубликовать ответ

Только что закончил посылать вам длинный ответ.видимо не пошло через. Сейчас 3:45 утра. Попробую еще раз позже, когда я встану утром или когда угодно. Джон

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Опубликовать ответ

Наконец я возвращаюсь к вам. Купил столетний полуплащ на южный берег Бостона. Оказалось, 1743 года постройки. Пенсионер. архитектор. Если возможно, купите себе экземпляр Рэмси-Слипера. Стандарты архитектурной графики из подержанного книжного магазина. Во-первых, НЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА РЕГИСТРАЦИЮ КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ЖИЛЬЕ. Помощь, которую вы бы получить за восстановление не стоит контроля или ограничений, которые они навязывают. Когда я получил свое место, были признаки того, что оно было перемещено на этот сайт. Все стены, потолки отвесные.Полы покосились, примерно в кулаке глубоко в центре с одной стороны здания. То исходное пространство для ползания было вырыто. Я нахмурился еще больше. установлен стальные балки и стойки примерно в 2 футах от периметра и подняты домкратом на 16 дюймов. выше. Таким образом, верхний слой почвы можно было отделить от дома. То Первоначальный фундамент был 2-х канальный каменно-кирпичный. Это был единственный Сухой (грязный) подвал по соседству. я так же переделал замена среднего яруса кладкой толщиной 1/2. Таким образом, позволяя 2 воздушные камеры в стене фундамента служили изоляцией.Он сохранил визуальный дом в такт. В результате домкрата полов отскочил назад. Это было хорошо. Он ослабил кованые квадратные гвозди для повторное использование. Заменил изношенный пол. Нумерация каждой половицы как он был удален. Все этажи были из тыквенной сосны. При замене были конопачен коноплей толщиной 1/4 дюйма. Стены были оштукатурены конским волосом. Заменено на слоистый гипсокартон, чтобы сохранить ту же толщину. Утеплен при этом время. Дом построен в баллонной конструкции: полные тусклые шпильки из тарелка к тарелке; Балки 2-го этажа зашлифованы и зашпилены.Как результат было легко провести изоляцию от крыши до фундамента. я стал знакомое зрелище на всех местных строительных разборках. В то же время в Бостоне развивался Правительственный центр. я был вовлечен в много такого дизайна. GC (генеральный подрядчик) удалил 2 фута дорожного покрытия в Бейкон Хилл. Он нашел наружные кирпичи для мощения из орехового дерева. Вы знаете, кто получил большинство из них. Нарезанные, они превратились в кухонный пол и подъездную дорожку. На момент утепления проложена медная труба для отопления 2-го этажа.3-х зонный пар, мтл бссд на 2-х; ci на 1-м. Включите горизонтальный переменный ток в чердак. Историческая сохранность не позволила бы ничего из этого. Оригинальный дом был 39-7 фасад 37-9 д. Финал был 39-7 ж x 81-7 д. Заменено 32 окна. Добавлена кухня 16х20, м/м, хол, задний подъезд & 2-х автомобильный гар с подходящ. Завершенная кухня была горизонтально переработана жилет из красного дерева. Оригинальные спички превратились в шкафы. Шкафы были изменены в масштабе знаков Таверны. Заменен задний центральный зал (4-11w) стенка с откидными французскими дрс/сиделитами.Передний доктор был 3-10х7-0. Добавлена колоннада перед домом; Г-образная застекленная пергола к внутренней задней части дома. Он получил 9-контурную электрическую систему. и медные линии повсюду. Кроме печи, Ac, wh, бытовая техника, все что есть в доме использовалось. Дом был в Архитектурный рекорд к двухсотлетию.

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Опубликовать ответ

Спасибо всем за ответы, было очень полезно.Как предыдущий постер упомянул, что это не похоже на то, что требует немедленного исправления, поэтому Решил пока просто понаблюдать.
Джеральд

Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Опубликовать ответ

Хронология сайта

[Великобритания] Резервуар для воды
Если я помню эпизод с этим старым домом, когда они уехали в Англию, то да. ..
следующий в

Пинг: командир Кинси
У нас, янки, есть перебежчик из Северной Кореи, который говорит, что наши университеты более чокнутые…
последнее сообщение в

Пинг: командир Кинси
У нас, янки, есть перебежчик из Северной Кореи, который говорит, что наши университеты более чокнутые. ..
новейший сайт в

Пирс и балка | Фальшпол Living Pro

Фундаменты из опор и балок обеспечивают высокий уровень универсальности, характерный не только для постоянных, временных, сейсмических и ветровых нагрузок, которые должны поддерживаться и / или ограничиваться, но также для балок или балок перекрытий и балок перекрытий и их соответствующих пролетов. возможности.

Наружная деревянная свая

Деревянные сваи, обработанные давлением, являются обычным фундаментом для домов, построенных на берегу моря, а также в других местах, где грунты имеют минимальную несущую способность.Площадь поперечного сечения сваи имеет мало общего с ее несущей способностью. Несущей опорой сваи является поверхностное трение песка или грунта, покрывающего сваю ниже уровня земли.

В прибрежном строительстве длина сваи ниже готового уровня обычно равна длине сваи выше уровня земли или больше. В других случаях применения сваи длина сваи ниже уровня земли может в несколько раз превышать длину открытой сваи — в зависимости от свойств грунта, обеспечивающих опору на трение.

Анкеровка балок к сваям — это простой процесс с использованием болтов соответствующего размера, соединяющих сборку для сопротивления нагрузкам.
Консольные балки перекрытий иногда предпочтительнее использовать в сочетании с этим типом фундамента, чтобы обеспечить допуск на размещение свай.

В прибрежных зонах крепежные элементы должны быть как минимум из оцинкованной горячим способом стали G185 или из нержавеющей стали.

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификация надлежащего уровня удерживания консерванта важна для деревянных компонентов фундамента, обработанных давлением – свай, стоек, порогов и каркаса (при необходимости).

Каменная опора по периметру на балке уровня

Там, где устойчивость и несущая способность грунтов достаточны, чтобы выдерживать нагрузки, фундаменты с открытым подпольем обычно сооружаются с каменными опорами на непрерывных балках или фундаментах. Сплошной фундамент «связывает» фундамент вместе, сопротивляясь любому боковому перемещению несущего грунта, обеспечивая при этом поддержку отдельных опор, распределенных по большей площади по сравнению с точечными фундаментами.

Там, где опоры должны выдерживать боковые нагрузки или подъем, например опоры наружных стен жесткости, каменные опоры должны быть спроектированы соответствующим образом, как правило, усилены вертикальными стальными стержнями (арматурой) и заполнены бетоном. Анкеры или ремни, противодействующие подъему, «влажно устанавливаются» в опоры и закрепляются бетонной заливкой.

Спецификация каменных опор предусматривает точное размещение, что устраняет необходимость в консольных системах перекрытий, позволяя устанавливать панели обшивки наружных стен непрерывно над каркасами стен над балками перекрытий.

Кирпичные опоры на непрерывных бетонных основаниях также могут использоваться в сочетании с другими материалами для ограждения подполья, и их не следует рассматривать как вариант для использования только при строительстве открытого подполья.

Внутренняя каменная кладка на фундаменте

Там, где существует грунтовая несущая способность и устойчивость, точечные фундаменты часто более рентабельны, чем сплошные фундаменты.

Кирпичные сваи, установленные на точечные фундаменты для поддержки систем каркаса пола внутри конструкции, как правило, не подвергаются ни боковым, ни подъемным нагрузкам, и поэтому могут не требовать такой же арматуры, как сваи по внешнему периметру, в зависимости от высоты сваи.

Ленты или анкеры, которые обеспечивают устойчивость всей конструкции каркаса пола, обычно требуют только заливки бетоном одной колонны CMU, что облегчает соединение анкеров или лямок внутри опоры.В тех случаях, когда ремни могут быть вставлены в точечный фундамент до строительства опор, заливка бетоном не требуется, опять же в зависимости от высоты опоры.

Внутренняя бетонная опора на колокольне

Опоры из монолитного бетона выбирают некоторые проектировщики и строители. Их можно сформировать и залить отдельно от бетонных фундаментов, но при тщательном планировании их можно залить одновременно с фундаментами, что сократит количество необходимых осмотров и общее время строительства.

При заливке со сваей требуемого размера обычно площадь поперечного сечения фундамента намного больше, чем у самой колонны, что требует от колонны «раструба» или «колокола» в основании — обычно ниже конечного уровня.

Цилиндрические картонные трубки часто используются в качестве форм для круглых колонн; квадратные столбцы могут использовать временные формы или многоразовые формы для определенных целей.В любом случае, когда залитые на месте бетонные колонны указаны и залиты одновременно с требуемым точечным фундаментом, результирующая форма колокола расширяющегося основания колонны ниже ненарушенного конечного уровня может обеспечить повышенное сопротивление подъему конструкции.

Внутренняя деревянная стойка на точечном основании

Другим вариантом для опор на непрерывном или точечном фундаменте является спецификация деревянных стоек. Деревянные столбы, обработанные давлением, в том числе цельные пиломатериалы, такие как 6×6, или многослойные пиломатериалы, могут быть установлены на соответствующие анкерные основания столбов и прикреплены к верхней части фундамента или вставлены в фундамент.

При соединении с фундаментом основание анкерной стойки должно выдерживать боковые, сдвигающие и подъемные нагрузки, как требуется. На внутренних деревянных опорах также могут потребоваться соединения в верхней части фундамента, чтобы выдерживать боковые, сдвигающие и подъемные нагрузки от конструкции выше.Для простенков по периметру потребуются раскосы стоек, выдерживающие такие нагрузки.

Если деревянные опоры не должны выдерживать боковые или сдвигающие нагрузки от опорной конструкции выше, как это может быть в случае с внутренними опорами конструкции, дополнительное крепление стоек не требуется.

Некоторые строители предпочитают заливать обработанные под давлением деревянные столбы мокрым способом в точечные бетонные основания соответствующего размера.

Как крепить лаги к бетонному полу

Как крепить лаги к фундаменту

Крепление лаг к основанию дома

Крепление балок к ленточному фундаменту

Установка лаг на плитное основание

Монтаж лаг на пол

Как правильно крепить лаги к бетонному полу?

Подготовка основания

Подготовка пиломатериала

Укладка опорного бруса

Крепление лаг к бетонному полу

Функциональное назначение и расчет шага

Правила укладки

Регулируемые лаги

Крепление лаг к бетонному полу

Закрепляем лаги с помощью дюбелей

Крепим регулируемые лаги

виды и техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция и советы специалистов

Лаги – функциональное назначение и расчёт шага

Основные инструменты и расходный материал

Укладка лаг на бетонное основание – последовательность проведения работ

Использование саморезов для прикрепления лаг

Крепление лаг анкерным крепежом

Монтаж лаг с помощью уголков

Регулируемые лаги – основные преимущества

Целесообразность крепления лаг к бетону

Этапы монтажа

Бетон

Лаги

Назначения

Как правильно выбрать материал?

Инструменты

Способы крепления

Саморезами

Анкерами

Уголками

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Варианты крепежей лаг

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Балки как они есть

Крепление лаг к основанию дома

Крепление балок к ленточному фундаменту

Установка лаг на плитное основание

Монтаж лаг на пол

как крепить к обвязочному брусу? Как выровнять лаги под деревянный пол в частном доме? Расстояние между ними под фанеру, устройство

Особенности

Устройство основания

Оптимальные размеры

Что необходимо для работы?

Монтаж

На бетон

По грунту

Соединение фундаментной стены и балки

Метод подоконника

Метод заделки балки

Как заменить балку фундаментного пола | Главная Руководства

Снятие

Замена

Крепление балок пола к существующему фундаменту

Как заменить прогнившую балку пола в подвальном помещении

Почему гниют балки пола?

3 способа предотвратить гниение древесины

Как заменить прогнившую балку пола в подвальном помещении

Как укрепить пространство для ползания

Что такое ободная балка? Объяснение каркаса дома и террасы

Для чего нужны ободные балки?

Размер и материал балки обода

Нужна ли мне балка?

Можно ли просверлить ободную балку?

В чем разница между ленточной балкой и ободной балкой?

Можно ли заменить ободные балки?

Как установить балки обода

Следует ли изолировать балки обода

Резюме: что такое балка?

Каменный фундамент и деревянные прокладки под лаги пола

Хронология сайта

[Великобритания] Резервуар для воды

Пинг: командир Кинси

Пинг: командир Кинси

Пирс и балка | Фальшпол Living Pro