Монтаж гипсокартона на бетонную стену, как правильно произвести монтаж гипсокартона, технология монтажа.

Крепить гипсокартон к стенам можно разными способами, все зависит от поверхности, ее характеристик и качества. Ориентируясь на эти факторы, мастер делает выбор самостоятельно. Как крепить ГКЛ к стенам из кирпича, бетона и дерева, а также к потолку – в рамках данного материала мы постараемся дать исчерпывающие ответы на эти вопросы.

Для того чтобы быстро и качественно обшить гипсокартоном стену, для начала необходимо тщательно поработать с самой стеной: внимательно изучить поверхность на предмет повреждений и неровностей, обратить внимание на материал стены. Большое значение имеет и то, с какой целью стена будет обшиваться листами гипсокартона. Тщательно проанализировав все факторы, мастер выбирает способ монтажа.

Крепление листов гипсокартона на клей

Этот способ используется только в том случае, если поверхность стены практически идеальна – без сколов, трещин и неровностей, из поверхности не торчат концы арматуры или проволоки, и.т.д.

В этом случае стену только пропитывают антисептиком и грунтовкой. Дальше нужно аккуратно сделать разметку под листы, размешать клей и приступить непосредственно к монтажу.

Клеить гипсокартон к бетонной стене несложно, необходимо только обязательно оставлять зазоры в 5мм между листами, следить, чтобы не получалось крестообразных стыков. Зазор между листом ГКЛ и стеной должен быть не меньше 5-ти мм. Если где-то в стене имеется углубление, лучше всего воспользоваться маяками – работа пойдет быстрее и проще.
При креплении листов ГКЛ на клей, работу следует начинать с самой выпуклой точки. Углубления потом можно заполнить раствором, а удалять бугры намного труднее.

Крепление гипсокартона на каркас

При данном виде монтажа гипсокартона используется два вида каркасов – деревянный или каркас из металлического оцинкованного профиля. Какой каркас выбрать, решает мастер, отталкиваясь от характеристик поверхности, и условий, в которых стена будет эксплуатироваться в будущем. Большинство мастеров вообще не рассматривают деревянный каркас как вариант, отдавая безусловное предпочтение металлическому профилю, так как в этом случае технология монтажа гипсокартона на стены более простая.

Но бывают случаи, когда использовать деревянный каркас намного удобней. Кстати, если принять все необходимые меры по защите деревянного каркаса, обработать его пропитками и антисептиками, то прослужит он довольно долго. Гипсокартон монтируется на каркас в нескольких случаях: если необходимо сделать фальшивый перестенок, если стену необходимо утеплить, спрятать какие-либо коммуникации, и если стена очень неровная, и невозможно крепить листы на клей.

каркас из дерева

Для монтажа деревянного каркаса используют рейки толщиной 2.5 сантиметра, и шириной в 4-5 сантиметров. К стене они крепятся на расстоянии примерно 40 сантиметров друг от друга. В местах соединения листов ГКЛ необходимо использовать более широкие, около 8-ми сантиметров, рейки.

Перед началом работ в местах крепления реек нужно сделать соответствующие метки. Если стена из кирпича или бетона, рейки крепят с помощью дюбелей. К деревянной поверхности их можно просто прибить гвоздями, или прикрутить саморезами. Гвозди перед работой несколько часов кипятят в масле или олифе, для профилактики коррозии.

каркас из металлического профиля

В принципе, монтировать листы ГКЛ на металлический каркас намного проще, а вот с самим каркасом придется немного повозиться. В продаже есть уже готовый металлический профиль. Работу с замера стен, затем делают разметку. Определяется линия для направляющих профилей. Для этого рисуют на полу параллельную со стеной прямую линию. Рассчитать расстояние от стены до линии можно, исходя из толщины листа гипсокартона, толщины профиля и пространства, которое необходимо для скрытия коммуникаций или проводки. При этом обязательно учитывайте возможную неровность стен. Обычно это небольшое расстояние, так как жилплощадь уменьшать никто не хочет.

Далее линию с пола необходимо перенести на потолок. Для этого воспользуйтесь отвесом. Отвес с потолка опускаем на пол, и, когда он встанет точно посередине линии, делаем отметку. Метки на потолке соединяем в одну линию.

Далее можно приступать к креплению направляющего профиля соответственно нанесенных на потолок и пол линий. Для монтажа направляющего профиля на стену используются саморезы, на потолок – дюбеля. Расстояние между креплениями должно не превышать 90 сантиметров на полу, на потолке – 50 сантиметров. После того, как направляющий профиль закреплен, можно приступать к креплению стоечных профилей. Профиль устанавливается на подвес на расстоянии примерно 70 см друг от друга. Далее нужно завести стоечные профиля внутрь направляющих. Для этого нужно перпендикулярно отогнуть углы подвесов. Фиксируем выставленные профили саморезами.

Резать профиль удобней всего специальными ножницами, хотя можно использовать и болгарку. Места соединения профилей желательно обработать герметиком, чтобы металлоконструкция не скрипела. На этом монтаж каркаса из металлопрофиля на стены считается оконченным, и можно приступать непосредственно к креплению листов ГКЛ.

Вообще, причин крепления гипсокартона на каркас достаточно много, например, установка декоративных элементов. Но все же, с выводами спешить не стоит, рассмотрите все возможные варианты крепления, их целесообразность с практической и финансовой точек зрения.
Технология монтажа ГКЛ это не только практика, но и теория. Так как необходимо взвесить и оценить множество разных факторов, перед тем, как вы окончательно решите, какой способ крепления наиболее предпочтителен в конкретном случае.

Монтаж гипсокартона на стены из дерева

Необходимость облицовки деревянных стен ГКЛ может возникнуть во многих случаях: например, хозяин хочет сделать прослойку воздуха, утеплить стену или спрятать проводку, трубы водопровода или отопления, или просто сделать стену идеально ровной для последующей отделки.
Смонтировать покрытие из гипсокартона на деревянную поверхность довольно несложно – в ряде случаев достаточно только прикрепить листы к стене саморезами. Но если необходимо соблюсти зазор между стеной и гипсокартоном, тогда придется использовать каркасный метод крепления. Какой тип каркаса использовать – деревянный или металлический, выбирайте самостоятельно. Однако многие мастера придерживаются мнения, что дерево в этом случае будет все-таки уместней.

Монтаж гипсокартона на кирпичную стену

В данном случае не суть важно, каким именно способом вы решите крепить гипсокартон к стене. Тут необходимо только понимать, что каркасы из дерева и металла при одинаковых условиях будут вести себя совершенно по-разному. Если предстоит работа в старом здании, в нежилом помещении или на даче, тогда используйте только металлический профиль. В старом здании может быть повышенная влажность, сквозняки, происходить серьезные температурные колебания. Что при этом происходит с древесиной, думаем, объяснять не надо. Деревянный каркас имеет смысл использовать только в сухом и теплом помещении. Если древесину надлежащим образом обработать, то она прослужит не меньше чем металл.

Монтаж гипсокартона на бетонную стену

В этом случае гипсокартон чаще всего крепят на клей, так как бетонные стены обычно довольно ровные. Для страховки можно перед началом монтажных работ прошпаклевать поверхность. Но если она достаточно ровная, то нужно только обработать ее антисептиком. После этого можно начинать клеить листы ГКЛ. Если стена неровная или требуется отодвинуть покрытие из гипсокартона на какое-то расстояние, придется монтировать каркас.

Монтаж гипсокартона на потолок

Работа начинается с нанесения разметки на стены. Это должна быть идеально ровная линия, которая будет представлять собой черту уровня потолка. Делается это с помощью строительного уровня, или, что еще лучше, ватерпаса. Линия должна точно сомкнуться в начальной точке, смещений быть не должно. В процессе нанесения меток на соседние стены, уровень устанавливается не только на самой стене, но и в каждом углу, в распор. Самую точную разметку можно довольно легко сделать при помощи лазерного уровня.

Итак, горизонтальный уровень потолка размечен. После этого разметку необходимо перенести на потолок, отметить места, в которых буду крепиться прямые подвесы.
В результате у вас должна получиться сетка с ячейкой 60х60 сантиметров.

Далее по периметру помещения крепится направляющий профиль. В местах. где профиль соприкасается со стеной, его желательно проклеить уплотнительной лентой. Профиль продается стандартной длины – 3 метра. Если приходится монтировать профиль такой длины, его необходимо крепить к стене как минимум в 4-х местах. Для крепления лучше всего использовать дюбель-гвозди с грибовидной шляпкой. Данный крепежный элемент позволяет добиться максимально надежного и долговечного соединения. Тут важно не допускать промежутков между профилями.

Далее монтируем П-образные подвесы. Они крепятся соответственно нанесенной на потолке разметке.
При этом соблюдается интервал 0.7-1 метр. Отступы от стен должны быть симметричными. Для крепежа недопустимо использовать дюбель-гвозди для вертикального крепления. Для этого лучше воспользоваться пластиковыми дюбелями и саморезами. Если потолок бетонный, лучше будет использовать металлические дюбели, рассчитанные на большой вес.

Затем можно приступать к монтажу потолочного профиля. Сначала крепят два длинных профиля от одной стены к другой. Между ними устанавливают поперечные, более короткие профили. Соединения крестообразной формы осуществляют с помощью специального крепежа. Концы потолочного профиля устанавливаются в направляющие. После этого обозначают горизонтальный уровень расположения потолочного профиля с помощью уровня, и крепят его к П-образным подвесам.

После этого можно приступать непосредственно к монтажу ГКЛ. Монтаж нужно делать вдвоем, так как самостоятельно удержать целый лист гипсокартона нельзя. Можно, конечно поэкспериментировать с разного рода подпорками, но это неблагодарная, долгая и тяжелая работа.

В процессе монтажа необходимо строго придерживаться следующих рекомендаций:

• Не подшивайте листы вплотную к стенам, оставляйте зазор в несколько миллиметров.
• Листы необходимо крепить в шахматном порядке, стыки совпадать не должны.
• Используйте для крепления только предназначенные для этого саморезы. Их нужно вкручивать с шагом 20 сантиметров.
• Шляпка самореза должна быть утоплена в лист гипсокартона на несколько миллиметров, чтобы не возникло сложностей при  проведении шпатлевочно-малярных работ.

Можно ли клеить гипсокартон на бетонную стену на пену?

Существуют различные способы выравнивания бетонных стен. Для этих целей можно пользоваться углошлифовальным прибором, который высечет неровности, заштукатурить или

построить ровную стену из гипсокартона. Этим методом пользуются многие мастера, которым приходится работать с кафельной плиткой и другими способами внутренней отделки помещения.

Единственный недостаток выравнивания стен при помощи гипсокартона – потеря площади комнаты в результате сооружения каркаса. Чтобы напрасно не тратить полезное пространство, достаточно прикрепить гипсокартон на стену при помощи клея или монтажной пены. Сегодня поговорим о том, как это можно сделать своими силами в домашних условиях.

Можно ли клеить гипсокартон монтажной пеной?

Использовать монтажную пену для закрепления гипсокартона, или нет – вопрос спорный. Монтажная пена – это надежный крепкий материал. Но само приклеивание листов отнимает много времени и сил.

Чтобы пена держалась, листы нужно прижимать каждые 15 минут в течение одного часа. Если этого не делать, появятся бугры. Для их ликвидации нужно все ломать и начинать заново. В результате таких трудов листы приклеиваются на совесть.

Вернуться к содержанию

Метод №1

Для этого метода потребуются:

• шурупы;
• саморезы;
• пробки из пластика;
• поролон;
• монтажная пена;
• немного клея;
• дрель или перфоратор.

Приложите лист к стене. Просверлите его в 7 – 9 точках равномерно. Уберите лист, затем просверлите еще отверстия по меткам для пробок. Вставьте пробки.

Наклейте на лист с внутренней стороны гипсокартона куски поролона на расстоянии 10 см от отверстий. Поролон сыграет роль пружины, которая отрегулирует уровень. Приложите готовый лист к стене и прикрепите его шурупами. Предварительно на шурупы следует надеть шайбы, так пена не продавит шляпку в лист.

В 2-3 см от шурупов сделайте отверстия. В них залейте монтажную пену. Учтите, что пена расширится. Пятно контакта от пены со стеной должно составлять до 10-15 см. Поэтому заранее исследуйте, какое количество пены вытекает при нажатии на кнопку. Потом вы не сможете этого увидеть, ведь все процессы будут происходить за листом вне поля вашего зрения. Пену нужно закачать в каждое из отверстий.

Если же вы все же решили использовать монтажную пену, то попробуйте этот метод монтажа на первом листе. Во-первых, так вы сможете «набить» руку. Во-вторых, первый лист легче контролировать, поскольку вы можете заглядывать сборку. Приклеив один лист, не продолжайте работу. Подождите один день. На следующий после поклейки день, пена высохнет, расширится, и вы сможете оценить результаты своих трудов. Также вы сможете явно увидеть собственные ошибки, и по возможности их исправить.

После высыхания клея или монтажной пены, нужно затереть все швы и отверстия. Для этих целей воспользуйтесь обычной шпаклевкой.

Вернуться к содержанию

Методы крепления наклей

Вернуться к содержанию

Метод №2

Эта технология отлично подходит для относительно ровных стен. Если пока не решили, чем приклеить гипсокартон к бетонной стене, рекомендуется в этой ситуации использовать клей. Учтите, что слой клея будет нетолстый, а значит, проводка под гипсокартоном просто не поместиться. Предварительно нужно проштробить стену, чтоб сделать выемки для проводов. Для этого воспользуйтесь следующим алгоритмом.

• Сделайте разметку для линии электропроводки.
• Проштробите перфоратором стену.
• Уложите провода. Каждые полметра их нужно закреплять хомутами.
• При помощи алмазной коронки на бетоне сделайте гнезда для подрозетников. Они нужны, чтобы не делать дополнительных отверстий в гипсокартоне для отведения провода.
• Прогрунтуйте поверхность. Если вы имеете дело с необработанным бетоном, пользуйтесь обычной грунтовкой. Для окрашенной поверхности возьмите специальную грунтовку. В противном случае можно ликвидировать краску и обработать обычной грунтовкой.

Грунтовка для обработки окрашенной стены будет иметь отметку на упаковке «бетаконтакт» или «бетон-контакт». После прогрунтовки стены таким материалом, приклеенный гипсокартон на окрашенной стене будет крепко держаться.

• Дождитесь высыхания грунтовки.
• Изучите инструкцию на упаковке с клеем и смешайте клеевой раствор. Учтите, что некоторые торговые марки быстро схватываются. Изучите этот вопрос на упаковке перед тем, как начинать делать раствор. Иначе, пока вы приклеите первый лист, весь клей засохнет.
• Сделайте разметку на листе гипсокартона для выхода розеток и выключателей.
• Рассверлите эти выходы. Используйте обычную коронку по дереву. Отверстия в листе должны точно совпадать с отверстиями в бетоне.
• Нанесите клей полосами на лист. Для этого пользуйтесь зубчатым шпателем. Обработайте полностью всю поверхность, чтобы потом точно выровнять лист на стене.
• Установите гипсокартон на подкладки лицом к полу. Их можно также вырезать из гипсокартона.
• Придвиньте лист к стенке, но не прижимайте его. Выведите провода в отверстия.
• Поднимите материал и придавите к стене. Максимально нужно надавливать в наиболее выпирающих местах.
• Проверьте вертикальность при помощи уровня.

Вернуться к содержанию

Метод №3

Данная методика мало чем отличается от метода номер 2. Однако она подойдет, если вы клеите гипсокартон на кирпичную или на бетонную стену, которая сильно искривлена.

При монтаже нужно учитывать тот факт, что уже придавленный слой клея должен составлять от 0,5 до 3 см. В процессе нанесения клея позаботьтесь о достаточном объеме вязкого материала.

В середине листа клей нужно выложить в два ряда по всему периметру кучками, на расстоянии до полуметра между рядами, и между кучками – до 0,3 метра. Затем следует выставить листы на подкладки и осуществить выравнивание по правилу.

После того, как вы нанесли и выровняли клей, лист нужно прижать к стене и проверить вертикальность. Это делается при помощи уровня, затем используют правило. Для разравнивания им постукивают, а если правило совместилось с уровнем, то необходимо сделать следующее:

Инструмент нужно приложить к листу и сделать отметки. Потом его убрать и постучать рукой в нужном месте. Если вы будете постукивать рукой по уровню, он может сбиться и потом перестать верно работать.

Вернуться к содержанию

Метод №4

Этот метод нужно использовать, когда вы имеете дело с очень неровными поверхностями. Он предполагает предварительную обработку гипсокартона.

Цельные листы нужно порезать на полоски, ширина которых составляет 0,1 м. Количество полос зависит от ширины и высоты стен. Эти полоски будут служить основой для листов. Вам нужно взять полосы и приклеить их по периметру вертикально. Расстояние между полосками – 50-60 см. Они будут служить каркасной конструкцией. Листы вы приклеите к каркасу.

Когда клеите каркас, помните об уровне и правиле. Они позволят создать идеальную вертикаль. Клей наносите так, чтобы добиться абсолютного выравнивания. Высота кучки клея должна быть 20-25 мм. Место под каркасом позволяет спрятать электропроводку и избежать штробления стен. Не забудьте закрепить провода на стене. После того как вы выполнили все предварительные работы, а клей на полосах высох, можно клеить листы.

Вы можете смело пользоваться одним и тем же клеем оба раза, или приклеивать листы жидкими гвоздями. Жидкие гвозди великолепно держат гипсокартоновые листы, однако обходится это существенно дороже. Каждый выбирает сам, чем крепить гипсокартон к каркасу, исходя из бюджета ремонта.

Вернуться к содержанию

Когда пользоваться клеем, а когда – монтажной пеной?

Если вы планируете выравнивать стены с искривлением более 30 мм, вам не обойтись без монтажной пены. Если кривизна стены относительно небольшая, гипсокартон можно прикрепить при помощи клея без риска деформации листа оттого, что пена расширяется.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как крепить гипсокартон к стене без профиля. Секреты бескаркасного метода

На чтение 6 мин Просмотров 1.6к.

Успешного восприятия проведенных ремонтно-строительных работ. Даже самые изысканные материалы финишной отделки потеряют весь свой лоск на фоне впадин или бугров стеновых плоскостей. Поэтому выравнивание стен при ремонте можно считать приоритетной задачей. Для ее выполнения как нельзя лучше подходит гипсокартон.

ГКЛ, как отделочный материал не нуждается в особой рекламе. Влагостойкий, обычный, огнестойкий – для любого помещения можно выбрать гипсокартон требуемого качества. Для санузлов – влагостойкий, для коридора – огнестойкий, обычный для жилых комнат.

Стандартные типоразмеры 600х1250, 1200х2000, 1200х2500, 1200х3000 позволяют использовать этот материал практически без отходов. После минимальной обработки поверхность листов готова и оклейке обоями, и нанесению фактурной штукатурки, и к укладке плитки.

Существует два способа крепления ГКЛ к стенам – каркасный и бескаркасный.

1. Первый вариант гораздо больше подходит к большим помещениям, где нет лимита пространства. Каркас из профилей и смонтированный на нём гипсокартон отнимают как минимум 40 мм пола и потолка у каждой стены (27мм – профиль + 12,5 мм — ГКЛ).
2. Бескаркасный метод позволяет закрепить листы гипсокартона непосредственно на вертикальные поверхности комнаты или офиса. Кроме сохранения пространства такой способ более выгоден с экономической точки зрения. Финансовая составляющая каркаса – 60 % стоимости стен смонтированных из ГКЛ.

Есть три варианта бескаркасного монтажа гипсокартонных листов на стены:

• Крепление листов саморезами.
• Монтаж ГКЛ дюбелями.
• Наклеивание гипсокартона.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к выравниванию стен при помощи гипсокартонных листов необходимо произвести общий анализ предполагаемых мероприятий и выбрать метод их воплощения в жизнь.

Общая оценка ситуации включает в себя:

• Проверку вертикальности стен. Производится с помощью уровня или отвеса.
• Обследование плоскости стен. Выполняется длинным правилом, либо натянутым шнуром. Выявляется наличие бугров и впадин.
• Проверку наружных и внутренних углов. Осуществляется с целью определения отклонений от геометрической правильности (зачастую это 90 градусов). Инструментом чаще всего служит угольник.
• Оценку дверных и оконных проёмов. Производится проверка по вертикали и горизонтали и определяется необходимость корректировки проёмов при помощи ГКЛ.

В зависимости от выявленных отклонений и состояния стен выбирается метод выравнивания. Небольшие погрешности вполне можно устранить, закрепив листы гипсокартона прямо на существующие стены. Большие перепады и неровности потребуют либо каркаса, либо монтажа ГКЛ на специальный клей.

Монтаж гипсокартонных листов саморезами

Такой вариант монтажа возможен лишь при наличии основания, в которое возможно вкручивание винтов-саморезов. Это может быть дерево, газобетонные блоки или гипсовые перегородки.

Предварительная подготовка к монтажным работам будет заключаться в удалении выступающих участков  плоскости стен. Бугорки деревянного основания выравнивается молотком и стамеской, возможно также применение топорика. Пенобетон и гипсовые перегородки проще всего обработать перфоратором с зубилом.

Листы гипсокартона крепятся в шахматном порядке. Метизами для крепления служат саморезы по дереву. Длина винтов варьируется в зависимости от материала стен. Для облицовки относительно ровной деревянной поверхности подходят саморезы  3,9х25 и 3,9х35 мм.

Самонарезные винты 3,9х45 мм используются для монтажа ГКЛ на газобетон и гипсовые перегородки. При затягивании саморезов необходимо следить за глубиной утапливания головки метиза. Нормальным считается, если винт погрузился в гипсокартон на 1 – 2 мм. Шаг крепления порядка 250 мм у края листа и 250 – 350 мм у его центра.

Особое внимание стоит обратить на места крепления ГКЛ на участках – впадинах. Сильно затянутые саморезы просто деформируют гипсокартон. Вследствие чего он в точности повторит рельеф неровностей стен.

В таких случаях есть смысл не дотягивать метизы, оставляя небольшое пространство между основанием и листами. На прочность конструкции это не сильно повлияет, а вот  количество слоёв шпатлёвки для выравнивания заметно сократит.

Крепление ГКЛ дюбелями

Если в стены и перегородки вкрутить саморезы не представляется возможным, то можно смонтировать гипсокартон на дюбеля. Для неоштукатуренных кирпичных, бетонных и шлакоблочных оснований применяются забивные дюбели 6х40 или 6х60 мм. Когда же стены оштукатурены, и слой штукатурки достигает 20 мм, придется использовать метизы 6х80 и даже 8х100 мм.

Подготовка посадочных мест для установки дюбелей проводится перфоратором с буром соответствующего диаметра. Отверстие пробуривается сквозь установленный на место монтажа лист гипсокартона. Пластиковая обойма должна иметь окончание в форме «потай».

Металлический сердечник желательно закручивать отвёрткой или шуруповёртом. Иногда закрутить саморез не получается и приходится прибегать к помощи молотка. При этом целесообразно под головку винта подкладывать самодельную шайбу — прокладку. Изготовить такие шайбы можно из П-образного кронштейна для ГКЛ. Для этого кронштейн разрезается ножницами по металлу на несколько пластин, а в уже существующие отверстия продевается саморез.

Как и в случае с монтажом листов на саморезы проблемным местом могут стать впадины на плоскости стен и перегородок. Рецепт устранения – недотягивать сердечник дюбеля до упора.

Монтаж гипсокартона на клеевую смесь

Такая сборка – самый сложный и кропотливый способ выравнивания стен гипсокартоном без каркаса. Монтаж осуществляется в следующем порядке:

1. Обследование выравниваемой поверхности. Включает в себя определение выступающих мест стен и простенков. В этих областях количество наносимого клея будет минимальным. Выявление участков с вздувшейся штукатуркой и шпатлёвкой. Такие места необходимо будет зачистить.
2. Подготовка поверхности к монтажу. Механическое удаление старых обоев, плитки, отслоившейся штукатурки. Насечка участков стен покрытых масляными или пентафталевыми красками.
3. Грунтовка стен и перегородок. В качестве грунта лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Для участков покрытых краской можно применить бетон-контакт.
4. Установка маячных отметок. Основная задача такого мероприятия – создание точек упора тыльной стороны ГКЛ. Маячными отметками могут служить пластиковые обоймы дюбелей с вкрученными в них саморезами. Головки метизов должны создать плоскость, на которую и будет смонтирован гипсокартон.
5. Монтаж листов гипсокартона. Специальная клеевая масса накладывается и на стену и на ГКЛ. Клей наносится не сплошным слоем, а фрагментарно. Расстояние между такими фрагментами 30 – 40 см. Высота на 15 – 20 мм больше промежутка между основанием и тыльной стороной гипсокартона. Лист прижимается к стене, а правильность его установки проверяется правилом с уровнем.

Стены, выровненные любым из вышеуказанных способов готовы к финишной отделке. Любой из этих методов – самый короткий путь к успеху в ремонте.

Чем приклеить гипсокартон к стене. Как клеить гипсокартон на стены.

В процессе нашего самостоятельного ремонта квартиры мы уже несколько раз сталкивались с подготовкой стен к окончательной декоративной отделке. Выравнивать стены можно разными способами: штукатурить, высекать неровности углошлифовальной машинкой или построить ровные стены из гипсокартона. Именно этот способ выбирают большинство мастеров, работающих с кафельной плиткой. Но помимо всех преимуществ данная технология имеет один очень существенный недостаток – при сооружении каркаса из профилей под гипсокартон, теряется ценная площадь помещения в, и без того тесных, санузлах. Однако есть, на наш взгляд, еще один замечательный способ выравнивания стен путем приклеивания гипсокартона. О том, как клеить гипсокартон на стену и чем приклеивать гипсокартон к стене, чтобы было надежно, поговорим в данной статье.

Сейчас мы занимаемся ремонтом нашего будущего туалета, и, помимо того, что мы:

теперь будем выравнивать стены в нашем санузле, используя для этих целей клей для гипсокартона и, собственно, сам гипсокартон. Ведь успех всего мероприятия в виде конечной облицовки стен кафелем зависит именно от того, на сколько стены приближены к вертикали. Ровные стены — это 80 процентов успеха.

Чем приклеить гипсокартон к стене

Итак, мы безусловно знаем, что клеить гипсокартон на стены можно, другой вопрос — чем? Для приклеивания гипсокартона на стену используется специальная сухая смесь от фирмы Knauf – Перлфикс (Perlfix). Этот состав разводится, как клей для плитки. С помощью дозирования этого перлфикса и достигается сцепление листа гипсокартона со стеной и одновременно его выравнивание.

В нашем случае предстояло выровнять стену из кирпича, которая даже на вид не могла похвастаться вертикальностью. К счастью две другие стены, выполненные из железобетонных плит, оказались абсолютно вертикальными, что и послужило для нас ориентиром.

Итак, нужные материалы закуплены,а именно:

• Ведро или большой таз
• Мешалка с дрелью так как время жизни смеси около получаса, замешивать состав нужно очень активно. Дрель с мешалкой значительно облегчит эту работу.
• Уровень или нивелир для точной вертикальной установки листа
• Мастерок, лопатка, шпатель для нанесения раствора.
• Доска и молоток для доводки листа до вертикального положения.
• Сами листы гипсокартона.
• Клей для гипсокартона в виде сухай смеси Perlfix/

Проведя исследование в интернете и опрос практикующих специалистов, мы выяснили, что бытуют два способа клеить гипсокартон на стену. Отличие этих способов только в последовательности нанесения клеящего состава. Попробуем разобраться и найти подходящий для себя способ.

Также, во всемирной паутине есть способ приклеивания гипсокартона на монтажную пену. Идея заключается в следующем: в стене устанавливаются пробки с саморезами, которые выкручиваются на заданное расстояние. В листе сверлятся отверстия в которые пускают пену. За счет расширения пены лист отстает от стены на ровное расстояние, ограниченное саморезами. Этот способ был нами отвергнут из-за дороговизны (монтажная пена оказывается значительно дороже Перлфикса), а также потому, что все это попахивает самодеятельностью. Если уж и проводить эксперименты, то хотя бы с предсказуемым результатом, целью которых является выбор оптимального способа, а не изобретение новой технологии.

Как лучше клеить гипсокартон на стену.

Клеить гипсокартон можно двумя способами. Первый способ заключается в нанесении смеси на стену небольшими объемами. Затем на смесь приклеивается сухой лист гипсокартона. С этого способа мы и начали.

Сразу скажу, такой способ оставляет очень противоречивые чувства. С одной стороны сам процесс приклеивания листа гипсокартона проходит очень весело. Сначала даже нравится кидаться в стену смесью цвета детской неожиданности. С непривычки, правда, перлфикс не всегда летит туда, куда нужно, а иногда отлетает обратно. В итоге, все перепачканные, но веселые мы приклеили первый лист гипсокартона на перлфикс.

Затем наступает самый ответственный этап – точная установка листа гипсокартона по уровню. Иногда все идет хорошо, а иногда количество смеси, из-за не точного попадания на стену не уплотняется и становится сложным подровнять лист. На помощь приходит доска и молоток. Кладем ни лист доску и стучим молотком, добиваясь вертикальности.

При выставлении вертикали, холмики перлфиксовой смеси расползаются, заполняя пространство между листом и стеной. Внутри конструкции также остаются пустоты – это нормально. Большая часть площади листа практически полностью заполнилась клеящим составом, а излишки смеси вышли наружу.

Оптимальный способ нанесения клея для гипсокартона

На самом деле правильнее наносить клей для гипсокартона на сам лист, а уж потом лист с клеем прикладывать к стене. Так как мы клеили гипсокартон на стену в первый раз, и взялись приклеивать большой лист, то просто побоялись, что не сможем протиснуть огромный и тяжелый лист с нанесенным клеем в сравнительно небольшое помещение санузла. Однако, нужно было просто действовать по инструкции — наносить клей на гипсокартон, а не на стену. Для удобства проведения операции лист гипсокартона можно разрезать.

Для выравнивания листа гипсокартона можно прибегнуть к помощи точечных маячков в виде частично закрученных в стену саморезов, которые предварительно выставляем по уровню. Таким образом, автоматически решаем вопрос нивелирования листа.

При первом способе нанесения клея для гипсокартона лист тут же прилипал к нанесенному на стену клею и становился малоподвижным. Приходилось доводить лист до оптимального положения, прилагая значительные физические усилия. При втором способе, когда клей нанесли на лист, клеить и выравнивать гипсокартон по вертикали было гораздо легче.

Вот так опытным путем мы установили, что удобнее наносить клей для гипсокартона на сам лист. Также не стоит хвататься за необъятные листы максимальных размеров — работа с такими листами возможна только на больших площадях, с опытными и сильными помощниками. Поэтому, сделав выводы из своего первого опыта клеить гипсокартон на стену, все последующие листы мы клеили по наиболее удобной технологии — резали гипсокартон до удобного нам размера и наносили клеевую смесь прямо на него, а потому справились с задачей достаточно быстро и легко.

Думаю, как клеить гипсокартон на стену и, главное, чем — разобрались. Можем сделать единственный вывод: уже который раз нам твердят «читайте инструкцию» и «не изобретайте велосипед». В очередной раз подтвердились именно эти простые истины. И если вы соберетесь приклеить гипсокартон на стену, то не повторяйте наши ошибки монтажа, а сразу делайте все правильно, по инструкции. Ведь все технологии, особенно с немецкими корнями, требуют точности и аккуратности, только в этом случае гарантирован успех и потрясающий результат.

Какой стороной крепить гипсокартон? Где лицевая сторона у влагостойкого гипсокартона?

Если вы ищете универсальный материал для отделки стен, потолков, арок в самых разных помещениях, то гипсокартонные листы – отличный выбор. Они не выделяют токсинов, обладают высокой прочностью и изоляционными свойствами. При этом, затраты на проведение соответствующих монтажных работ минимальны, а процедуры не требуют больших усилий. Тем не менее, чтобы избежать ошибок, лучше ознакомиться с процессом и особенностями крепления гипсокартона подробнее.

Как определить лицевую сторону?

Ответ на заданный вопрос может показаться не таким простым, как кажется. Гипсокартонный лист представляет собой однородную плиту, внутри которой находится гипсовая сердцевина. Возникает вопрос: какой стороной класть гипсокартон и есть ли разница?

При выборе материала в магазине можно заметить, что модели отличаются по цвету. Белый или серый ГКЛ – это стандартный вариант, зеленый – влагостойкий, а розовый – огнестойкий. Но эта разница касается только изолирующих свойств, техника монтажа остается практически неизменной.

Чтобы определить лицевую сторону гипсокартона, рассмотрите внимательно конструкцию листа:

• Та часть ГКЛ, где присутствует обязательная заводская маркировка – тыльная, то есть она должна «смотреть» внутрь стены или потолка .

• По форме, внутренняя грань гладкая и ровная, а внешняя снабжена сужениями по бокам для стыкования.

• У лицевой стороны более приятная фактура и качественней бумага.

• Гипсокартонный лист с изнанки немного темнее, особенно это заметно у влагостойких модификаций.

Целесообразность правильного определения лицевой стороны гипсокартона вызвана тем, что «фасад» содержит большее количество глюкозы, снижая расход шпатлевки и обеспечивая прочность соединения. Немаловажен и эстетический фактор. Когда облицовка состоит только из ГКЛ, качественная бумага будет лучше выглядеть. Если поверх листов планируется класть плитку или другой стройматериал, то могут проступить маркировки и испортить однородный внешний вид.  

Следуя этим простым рекомендациям, вы никогда не ошибетесь и легко разберетесь с тем, какой стороной нужно крепить гипсокартон.

Способы укладки и их особенности

Перед началом работ, поверхности замеряются и обрабатываются строительными смесями. Существует три распространенных метода крепления гипсокартона. Каждый имеет свою область применения и технологическую специфику.

• Металлические профили

Для этого необходимо спроектировать и установить каркас. Направляющие располагаются с шагом в 60 см. Профиль собирают и фиксируют на стене саморезами. Лицевая сторона гипсокартона прикручивается к стойкам с помощью шурупов типа «металл-дерево», причем шляпки необходимо дополнительно утопить в металл. После чего на стыки клеят перфорированную ленту и шпаклюют.

Такой метод позволяет создавать разнообразные конструкции из гипсокартонных листов, вроде арок и перегородок. Пространство между ГКЛ и стеной можно заполнить утепляющим или звукоизоляционным материалом, проложить там основные коммуникации.

• Прикручивание непосредственно к поверхности

Такой вариант подходит для стен без особых дефектов, которые легко сверлить, или потолков. Гипсокартон крепится с помощью дюбелей.

Преимущество данного способа в том, что благодаря отсутствию металлических профилей, между ГКЛ и поверхностью нет зазора, «съедающего» лишнее пространство в комнате.

• Посадка на клей

Если неровности не превышают 2 см, то гипсокартон укладывается на стену следующим образом. На изнанку листа наносится специальный клей или шпаклевка небольшими кучками по всему периметру, сохраняя расстояние 10-20 см. В центре образуют от одного до трех рядов с зазором 40-50 см с увеличенными порциями клея. Производится выравнивание по уровню с помощью инструментов. Гипсокартонные листы придавливаются к стене и простукиваются для схватывания.

На поверхности с ямами и бугорками размерами от 2 до 4 см ГКЛ укладывается также, но с добавлением одного подготовительного шага. Для этого листы разрезают на полосы по 10 см и крепят лицевой стороной к стене на расстоянии 40-60 см друг от друга. Этап напоминает укладку с помощью металлического профиля, только в роли последнего не стальные направляющие, а гипсокартонные. Остальные шаги совпадают с описанной выше посадкой на клей.

Необходимость точно знать, какой стороной крепить материал, оказывается первым шагом на пути к правильному монтажу. Даже в случае работы с влагостойкими модификациями, у которых обе части покрыты влагозащитным слоем, лучше приклеивать или прикручивать гипсокартон лицевой стороной наружу.

Чтобы усилия в процессе установки не оказались потрачены впустую, покупайте только товары проверенных марок. Заслуженным лидером на рынке является продукция немецкой компании Кнауф.

При соблюдении техники монтажа, облицовка из качественных гипсокартонных листов будет радовать вас в течение долгих лет.

  

Три способа приклеивания гипсокартона к стене

Наконец-то перерыв, хоть кофе попьем и перекусим, ремонт так выматывает, и ничего что он еще на стадии задумки… Кстати, надо информацию поискать, как клеить гипсокартон на стену, а то так спонтанно все получилось – пришла идея о ремонте в спальне и как-то навязчиво задержалась в голове. Наверно потому что другого сюрприза для супруги так и не придумал, она у меня в командировке, а вернется как раз ко дню рождения.

Всех друзей собрал, чтоб быстрее было, закупил гипсокартон и остальные материалы, продавец как раз подсказал, что можно бескаркасным методом стены облицевать, то есть не на профили крепить, а на клей, так ведь удобнее. Стены у нас не десятиметровые, а точно под размер листа гипсокартона, так что можно этим методом воспользоваться и не мучить соседей грохотом перфоратора.

Вода в джезве зашевелилась, близок конец завтрака и начало ремонта, читаю, обдумываю, вникаю…

Способ первый

Способ первый можно применить к бетонным стенам – они относительно ровные, слой клея будет довольно тонкий, поэтому электропроводку проложить под гипсокартоном не получится и нужно будет сделать для нее штробы, то есть выемки в стене. Для этого вначале делают разметку на стене под линии проводки, перфоратором вырезают или выдалбливают другим инструментом штробы, и укладывают в них провода, обязательно закрепляя хомутами каждые 40-50см. Также заранее алмазной коронкой по отмеченным местам на бетоне, делают гнезда для подрозетников, чтобы потом не пришлось делать в листе гипсокартона дыру для отведения провода на время вырезания гнезда.

Дальше поверхность, конечно же, нужно загрунтовать. Для необработанного бетона подойдет обыкновенная грунтовка, если же бетон окрашен, к примеру, масляной краской, тогда есть два варианта – убрать полностью краску и затем загрунтовать обычной грунтовкой или купить специальную грунтовку и не снимать слой краски. В первом случае придется повозиться со снятием краски, во втором – быстро справиться с этим этапом, гораздо более облегчив свой кошелек. Кстати, такая грунтовка будет иметь в названии либо слово «бетон-контакт», либо – «бетаконтакт». Можете быть уверены, гипсокартон приклеенный к ранее окрашенной стене, будет держаться так качественно, что и египетские пирамиды позавидуют его потенциальному возрасту.

После высыхания грунтовки можно приступать к основной работе:

1. 1. Первым делом размешайте клеевый раствор согласно инструкции на упаковке. Имейте в виду – некоторые марки клея очень быстро схватываются, поэтому изучите инструкцию и разводите столько клея, сколько необходимо. В противном случае пока вы приклеите один лист, оставшийся клей просто высохнет.
2. 2. Далее на листе гипсокартона нужно разметить и рассверлить выходы для выключателей розеток, для этого подойдет обыкновенная коронка (по дереву). Следите, чтобы отверстия в листе максимально совпадали с вырезами в бетоне.
3. 3. После этого нужно нанести полосы клея на лист зубчатым шпателем. Обычно рекомендуется наносить клей по периметру и в середине, но мы советуем обработать всю поверхность – так можно будет идеально выровнять лист на стене.
4. 4. Следующим этапом будет установка листа на подкладки (их можно вырезать из того же гипсокартона) лицевой стороной к полу. Нужно придвинуть лист к стене и вывести концы проводов в отверстия, только не торопитесь прижимать его к стене – сначала нужно выровнять при помощи правила.
5. 5. А теперь нужно поднять лист и приклеить к стене, надавливая сильнее в тех местах, где он выпирает, проверяя вертикальность уровнем.

Способ второй

Второй способ по сути не очень отличается от предыдущего, но применяется на более неровных стенах, таких как кирпичные, в связи с чем клей нужен другой марки и другого состава, а слой клея будет толще. Этап подготовки стены включает те же пункты – штробление под проводку, сверление под выключатели и грунтовка.

Клей (здесь понадобится «Перфликс») следует наносить на гипсокартон небольшими частями (кучками) по всей длине периметра листа, используя обыкновенный неширокий шпатель или мастерок, выдерживая расстояние 20-25см. В средней части листа также нужно выложить кучки клея в два ряда по всей длине, расстояние между рядами 40-50см, между кучками – 30-35см. После чего можно поставить гипоскартон на подкладки и выровнять по правилу.

Учтите, слой клея должен быть от 5мм до 30мм (уже придавленный), так что заранее по густоте и вязкости клеевого состава определяйте объемы и размеры кучек.

После нанесения клея и выравнивания, лист прижимают к стене и проверяют вертикаль по уровню, далее прикладывают правило и постукивают по нему для разравнивания. Однако если ваше правило совмещенное (зачастую – с уровнем), то специалисты рекомендуют поступать следующим образом: приложите инструмент к листу, отметьте для себя показатели, уберите его и постучите рукой по нужным местам, иначе уровень может испортиться и впоследствии станет «обманывать».

Отметим, что в данном методе можно наносить клей прямо на стену, однако практика показывает, что это не совсем удобно.

Способ третий

Третий способ облицовки стен гипсокартоном подходит для совсем уж неровных поверхностей. Здесь нужно будет предварительно поработать с самим гипсокартоном – из цельных листов надо нарезать полосы шириной 10см. От высоты и ширины стен зависит количество этих полос. Они-то и составят основу под листы гипсокартона – их нужно приклеить к стене по периметру комнаты и вертикально на расстоянии 40-60см друг от друга. Так мы получим каркас, в котором полосы выполняют функции маяков. Листы гипсокартона будут крепиться к каркасу также при помощи клея, а не прикручиваться, как в случае с профилями.

Во время приклеивания каркаса не забывайте устанавливать идеальную вертикаль с помощью все тех же инструментов – правило и уровень. Клей нужно наносить так, чтобы достичь полного выравнивания, то есть где-то нужно будет уложить совсем немного, а где-то и кучку высотой 2-2,5см.

Что касается электропроводки, то, если пространство под маяками позволяет, ее можно спрятать просто под каркас без штробления, но обязательно закрепив на стене. После выполнения всех этих предварительных работ и полного высыхания клея на маяках можно начинать приклеивать к ним листы гипсокартона. Можно использовать тот же самый гипсовый клей или прикрепить листы жидкими гвоздями – держаться будут ничуть не хуже, даже лучше, но так выйдет значительно дороже. Тут уж каждому свое: у кого-то девиз «победа любой ценой», а у кого-то «победа с минимальным бюджетом».

Также некоторые используют для этой цели монтажную пену, но такие смельчаки представляют собой просто воплощенное спокойствие. Потому что это очень хлопотно и долго. И прижимать листы к маякам нужно очень сильно, причем поджимая каждые минут 15 в течение часа, иначе пену за листами не удержишь, образуются бугры, пена застынет, придется все ломать и начинать сначала – по-другому эту проблему не устранить. Зато усилия оправдаются на 200%, потому что приклеится на совесть. Так что если профессионалов не пригласили – покупайте лучше клей, новичкам хоть и везет, да не всегда все сразу получается.

Кстати, ремонт в спальне мы с друзьями сделали в срок, сумбурное содержание моей головы превратилось в четкое знание того, как клеить гипсокартон на стену. Без профилей и болтов это сделать, в общем-то, и не так сложно. Конечно, пришлось потратить немного времени и сил, но полученный результат того стоил.

Ещё можно почитать:

Как сделать нишу из гипсокартона

Это детальное руководство научит вас делать ниши из гипсокартона. В публикации пошагово рассмотрен весь рабочий процесс, начиная от замеров ниши и…

Технология покраски гипсокартона

Хотите узнать, как покрасить стены или потолок из гипсокартона? Тогда эта статья для вас! Здесь по шагам рассмотрена технология данного…

инструкция по монтажу, видео и фото

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

• Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
• Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные  дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

 

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70  мм.	30  мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90  мм.	50  мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70  мм.	20  мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90  мм.	40  мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110  мм.	60  мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130  мм.	80  мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115  мм.	100  мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150  мм.	50  мм.	15.32

 

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
3. На острие гвоздя возможна многогранность.
4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео:

 

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование	6/40	6/60
Диаметр анкер клина, мм.	6	6
Длина анкер клина, мм.	40	60
Maxтолщина фиксируемого материала, мм.	5	8
Диаметр сверла для отверстия, мм.	6	6
Minглубина отверстия для анкера, мм.	45	65
Вырывающая сила minКН из бетона В25	3.60	5
Вес 1000 шт, кг.	10.70	16.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео:

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео:

Видео:

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Полезные советы

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

• рядом закрутить саморез;
• при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
• вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
• выдавить в отверстие жидких гвоздей;
• вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Видео:

Видео:

Видео:

Можно ли приклеить гипсокартон к шлакоблоку?

Вы можете приклеить листов гипсокартона к стене из бетонных блоков . Гипсокартон обычно крепится к стойкам стены 2-дюймовыми шурупами для гипсокартона с помощью электродрели с установленной отверткой. Однако в некоторых установках, например в подвале, необходимо приклеить листов гипсокартона к внутренней части бетонных блоков стен.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Следовательно, можно ли положить гипсокартон поверх шлакоблока?

Гипсокартон — это один раствор .Крепление гипсокартона непосредственно к блоку — это поиск проблем; он будет в конечном итоге плесенью, плесенью и разрушением. Профессиональный способ укладки гипсокартона в таких ситуациях — это создать деревянный каркас из шпилек 2 на 4 или более тонких планок обрешетки, а затем подвесить к гипсокартону .

Во-вторых, должен ли гипсокартон касаться пола? Гипсокартон определенно не должен касаться бетона , поскольку влага будет впитываться (то есть течь по поверхности, как в фитиле свечи / лампы) в гипсокартон и способствовать росту плесени.3/8 дюйма должно хватить — ваш план подпорки не только уместен, но и является распространенной техникой, используемой мастерами гипсокартона.

Что касается этого, можете ли вы приклеить гипсокартон?

Loctite® PL® 100 Гипсокартон Строительный Клей представляет собой специально разработанный клей премиум-класса для всех применений гипсокартона . Он обеспечивает прочное и прочное соединение гипса гипсокартона и гипсокартона с деревянными и металлическими стойками, элементами каркаса, существующими стенами, потолками и кладкой.

Нужна ли изоляция стен из бетонных блоков?

В зависимости от того, будут ли покрыты стены из бетонных блоков , или если будет открыта верхняя часть стены , может действительно изменить способ их изоляции . Вариант для стен из изоляционных бетонных блоков включает в себя изоляцию из распыляемой пены , изоляцию из инъекционной пены , полистирольные шарики, пенопласты и минеральную насыпь.

Установка гипсокартона на бетонный потолок?

Установка гипсокартона на бетонный потолок? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 5 лет, 5 месяцев назад

Просмотрено 12к раз

У меня в подвале бетонный потолок, и я хочу покрыть его гипсокартоном.В частности, я хотел бы взять бетонный потолок с плоской поверхностью и поставить под ним еще один потолок, чтобы я мог установить электричество, освещение и т. Д. Весь подвал нужно будет оформить каркасом, и я хотел бы добавить внутренние потолки. Как лучше всего добавить новый потолок?

Ишервуд

9.2k55 золотых знаков113113 серебряных знака248248 бронзовых знаков

Создан 22 фев.

АндреттиМилас

15311 золотой знак11 серебряный знак44 бронзовых знака

4

В квартирах, которые я ремонтировал, стандартно устанавливаются планки металлической обшивки каналов.Если вам нужна глубина, вы скрестите их с 1x или 2×4. Каналы приклеиваете и вкручиваете в потолок. В каналы вкручивается древесина. Сейчас продается множество комплектов светодиодного освещения, которые могут уместиться в 2-3 дюйма пространства (помните, что у вас также есть толщина гипсокартона).

Для большей ясности мы используем каналы, которые очень похожи на

.

Разница в том, что у нас есть предварительно настроенные отверстия на губах для сверления, губы немного шире, и я почти уверен, что это более толстый калибр, чем этот.Не используйте дешевые / тонкие металлические планки для обшивки из большой коробки. Они могут работать для бетонных стен, но не для потолков.

Также для более подробной информации:

1. Мы устанавливаем их каждые 12–16 дюймов. 12, если делаем 2х пиломатериалы, которые, я думаю, мы делали однажды. Установка зависит от типа бетона. Часто владельцы собственности рассказывают нам, что использовали другие, и мы Следуйте этому. В большинстве случаев это тапкон с полу-предварительно просверленными отверстиями. Обратите внимание, что полосы должны быть склеены перед просверливанием.Также обратите внимание, что чем крепче клей, тем больше шансов, что вы удалите куски при удалении — это другой вопрос. Перед тем, как приступить к разработке плана, потренируйтесь. Не покупайте 300 штук одного типа винта, а потом обнаружите, что на каждый винт таким образом потребуется 20 минут. Сколько винтов вам понадобится, зависит от плоскостности / формы бетона и от того, насколько хорошо полоски опалубки прилегают к нему. Большинство установок, которые я выполнял, были двумя винтами на концах, а затем смещались по сторонам каждые 12–16 дюймов. На 20-футовой полосе могло быть всего 15 винтов.

2. На каждой стене оставляем небольшой зазор (1/8 дюйма) и стараемся проложить их по всей длине.

3. Затем мы устанавливаем L-образные каналы на двух стенках, удерживающих концы. Мы стараемся получить очень толстый калибр и забиваем L-образный канал вверх, чтобы он эффективно удерживал каналы.

Создан 22 фев.

DMooreDMoore

43.2k1414 золотых знаков6969 серебряных знаков168168 бронзовых знаков

1

Я проделал это несколько раз, прикрепив к потолку плоскость 2×4 дюйма, а затем прикрепил гипсокартон к 2×4. Единственная проблема, связанная с этим, заключается в том, что вам придется использовать неглубокие коробки для электрических цепей. В стандартных коробках у вас может быть сращивание для подачи в другие ящики, но для неглубоких ящиков вам понадобится 4×4 с грязевым кольцом, чтобы обеспечить достаточно места (заполнение ящика) для сращивания, чтобы перейти к другому приспособлению.Если у вас больше места для головы, можно использовать канал для шляпки, чтобы прикрепить гипсокартон или подвесить его, но вы упомянули гипсокартон. Мне нравится использовать винты Tapcon, чтобы закрепить канал 2х4 или шляпный канал. Они действительно делают анкеры для забивки, но они всегда кажутся мне свободными при установке над головой, но они отлично подходят для стен. Вот ссылка на канал шляпы. Это то же самое, что повторил Дмор. Если вам нужны светильники на 120 В, соединения должны быть в коробке.

Создан 22 фев.

Эд Бил, Эд Бил

89.7k44 золотых знака6060 серебряных знаков130130 бронзовых знаков

3 Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Можно ли положить гипсокартон поверх бетона?

Бетон — отличный материал для стен в помещениях, которые стараются быть немного смелее с их эстетическим видом, но для тех, кто хочет более общий элемент дизайна, может быть более желательно положить гипсокартон на эти бетонные области.Следовательно, можно ли положить гипсокартон поверх бетона?

Можно положить гипсокартон поверх бетона, но важно помнить о процессе. Гипсокартон никогда не следует устанавливать непосредственно на бетонную плиту, его следует устанавливать над барьерной стеной, чтобы предотвратить любой тип переноса влаги, который может привести к образованию плесени и повреждению гипсокартона.

Бетонные стены требуют очень небольшого ухода и создают пространство, которое дает некоторым людям возможность создать более индустриальный вид в своем доме — чего хотят многие, но не все.Если вы хотите добавить немного тепла в пространство с бетонными стенами, но хотите сделать больше, чем просто их покрасить, подвешивание поверх гипсокартона может быть отличным решением. Продолжайте читать, чтобы узнать, как положить гипсокартон на бетон и какие инструменты вам понадобятся для выполнения этого проекта.

Можно ли повесить гипсокартон на бетон?

Бетон стал одним из самых неожиданных материалов, используемых в домах за последние десятилетия, поскольку он превратился в нечто большее, чем просто фундамент дома, но теперь его можно найти в качестве материала, используемого для столешниц, акцентных стен и даже в качестве завершенного материала. экстерьер более современных домов.Эта универсальность — одна из причин, по которой бетон так привлекателен, но для тех, кто хочет сделать свое пространство более привлекательным, можно ли повесить на него гипсокартон?

Вы можете повесить гипсокартон на бетон, но правильная подготовка и установка являются ключом к долгосрочным результатам. Убедитесь, что в помещении нет проблем с влажностью, и либо решите проблемы с водой с помощью простых методов, таких как добавление наружного водостока, либо обратитесь к профессионалу для решения более серьезных проблем.

Бетон является абсорбирующим материалом, а это означает, что если в этой области присутствуют проблемы с влажностью, они будут преувеличены только после того, как вы уложите поверх него гипсокартон.Поэтому будьте предельно внимательны при проверке мест протекания и после устранения используйте малярный валик, чтобы нанести гидроизоляционный материал для каменной кладки, который поможет герметизировать стену и остановить естественное скопление воды в стене (это не предотвращает серьезную утечку). .

Следует ли вешать гипсокартон на бетон?

Когда дело доходит до навешивания гипсокартона на бетон, это вполне возможный процесс, который легко осуществить. Однако к этому примечанию-подтверждению следует относиться с некоторой осторожностью, так как установка гипсокартона самостоятельно не будет такой простой задачей, как это сделал бы профессионал.Когда дело доходит до вопроса, следует ли вам повесить гипсокартон на бетон, ответ — да, но стоит ли делать это самостоятельно, ответ оставляет немного меньше места для «вперед».

Повесить гипсокартон на бетон безопасно, но это задача, которую должен выполнять либо человек с большим опытом, либо профессионал. Процесс установки самого гипсокартона довольно длительный, и для завершения проекта требуются очень специфические инструменты.

Гипсокартон на первый взгляд может показаться довольно упрощенным, но это процесс, требующий времени, точности и инструментов, которых у людей обычно нет дома.Более того, после того, как эти инструменты будут куплены, маловероятно, что они когда-либо будут использовать их снова, что приведет к ненужным расходам на установку материала, для установки которого они просто не имеют права. Риск по сравнению с вознаграждением в этом отношении довольно высок, и его следует учитывать перед выполнением DIY.

Как установить гипсокартон поверх бетона

Если вы решите установить гипсокартон поверх бетона, начните с герметизации стены, как упоминалось ранее, и установите блокировку между балками потолка.Вы сделаете это, вкрутив одну сторону блока через балку и прикрепив другую сторону к пластине подоконника. Затем вы прикрепите листы пенопласта к стене, нанеся клей вертикально на стену, чтобы вода не скапливалась внутри пенопласта.

После того, как у вас будет пена на месте, проведите линию на полу с достаточным пространством, чтобы указать, куда будет идти нижняя плита вашей стены. Затем вам нужно будет собрать барьерные стены на земле, что позволит вам установить гипсокартон правильно.На каждой шпильке должна быть корона и отмечен символ «X». Все коронки должны быть обращены в одном направлении и располагаться вверх, чтобы при установке стены ее можно было наклонить вверх.

Построив стены на несколько дюймов короче высоты потолка, вы затем наклоните стены так, чтобы нижняя пластина упиралась в стену. Если проблема связана с воздуховодом, попробуйте сначала установить верхнюю часть стены на место, а затем аккуратно подтолкнуть нижнюю часть стены. Затем вы закрепите нижнюю пластину, нанеся строительный клей на пол и закрепив ее на месте. с бетонными гвоздями или шурупами каждые 6 футов.

Затем вы установите отвес на стене и закрепите верхнюю пластину через каждые 4 фута, прежде чем обрамлять внутренние углы. Обрамите внутренние углы, закрепив стену за соединяющей стеной, создав основу из гипсокартона. Затем вы заполните открытые участки изоляцией и можете приступить к установке гипсокартона. Измерьте каждую стену, чтобы вы могли обрезать каждый кусок гипсокартона по площади, не догадываясь.

Когда у вас есть гипсокартон, начните с ввинчивания шурупов в середину элемента на стене, а затем закрепите его, вставив винты через каждые 16 дюймов в стойки.После того, как гипсокартон будет повешен, вам нужно будет правильно заклеить скотчем и замазать все стойки и края, чтобы обеспечить гладкую поверхность, которую можно без проблем закрасить.

Инструменты, необходимые для установки гипсокартона на бетон

При укладке гипсокартона на бетонную плиту вам понадобится немало инструментов, прежде чем приступить к работе. Если у вас есть опыт работы с проектами такого типа, вполне вероятно, что у вас уже есть все необходимое, помимо материалов.Однако, если это ново для вас, будьте готовы найти довольно много предметов, которых, вероятно, нет на вашей полке с инструментами, но посмотрите ниже, чтобы узнать, что именно вам понадобится.

Инструменты, необходимые для установки гипсокартона на бетон, включают воздушный компрессор, воздушный шланг, пистолет для герметика, меловую линию, циркулярную пилу, дрель с проводом, удлинитель, рамный квадрат, молоток, уровень, рулетку, универсальный нож, пилу лошадей, лист шлифовальный станок, инструменты для наклеивания гипсокартона, пила для гипсокартона и пневматическая шлифовальная машина.

Этот список относительно длинный, но это основные инструменты, необходимые для завершения проекта по укладке гипсокартона на бетон.Добавьте этот список в свой список необходимых материалов, и у вас будет довольно большая группа, которую нужно собрать. Однако, если у вас есть правильный набор навыков и вы уверены в своих силах, повесить гипсокартон на бетон можно самостоятельно. Если вы не уверены в своих силах, наймите профессионала, который поможет вам в работе.

【решено】 Как установить гипсокартон на бетонную стену

Можно ли положить гипсокартон на бетонную стену?

Можно приклеить гипсокартона листов к бетонному блоку стене . Гипсокартон обычно крепится к стойкам стены 2-дюймовыми шурупами для гипсокартона с помощью электродрели с установленной отверткой. Вы можете приклеить гипсокартон к внутренней части бетонных блоков стен , используя простую процедуру.

Как вешать вещи на стену из бетонных блоков?

7 способов прикрепить вещей к стенам из шлакоблоков

1. 01 из 07.Монтажная шпатлевка. Монтажная шпатлевка — это липкий, похожий на глину материал, который бывает в виде палочек или кубиков.
2. 02 из 07. Вешалки для жестких стен.
3. 03 из 07. Клей-расплав.
4. 04 из 07. Самоклеящиеся крючки.
5. 05 от 07. Пейзаж Блок Клей.
6. 06 из 07. Бетон Винты.
7. 07 из 07. Дюбели.

Можно ли положить гипсокартон поверх шлакоблока?

Гипсокартон — это один раствор .Крепление гипсокартона непосредственно к блоку — это поиск проблем; это в конечном итоге плесневеет, плесневеет и портится. Профессиональный способ укладки гипсокартона в таких ситуациях — это создать деревянный каркас из шпилек 2 на 4 или более тонких планок обрешетки, а затем подвесить к гипсокартону .

Как установить гипсокартон в стене подвала?

1. пред. вырезы для отвода передачи. прижать гипсокартон к выпускной коробке.
2. используйте распорки, чтобы гипсокартон не касался бетона. Установить проставки . Используйте распорки, чтобы гипсокартон не касался бетонного пола и, возможно, собирал влагу, которая может присутствовать в бетоне.
3. пред. закрыть окно и вырезать после гипсокартон .

Стоит ли класть пластик на стены подвала?

Должен ли я использовать пленку visqueen или пластмассу на каркасных стенах подвала ? Нет , не следует, так как пластик предотвратит проникновение влаги через стену и приведет к появлению плесени и повреждению.

Как далеко должны быть стойки от стены подвала?

Отметьте стену Расположение стоек

Установите верхнюю и нижнюю пластины на край и используйте квадрат для разметки, чтобы отметить расположение стоек ; расстояние между шпильками 16 дюймов по центру.

Стоит ли ставить пароизоляцию на стены подвала?

Подвал Идеи модернизации от TV

Хотя пароизоляция не остановит проникновение влаги между стенами фундамента и реальным барьером , она поможет предотвратить попадание воды в подвал .Это, конечно, помогает рассеивать влагу и плесень — две вещи, которые ни один не хочет видеть в подвале .

Как обрамить бетонную стену подвала?

Трудно ли оформить подвал?

Обрамление стен подвала — это первый этап обучения отделке подвала . Я люблю запах древесной пыли прохладным осенним утром. Не волнуйтесь, это не так сложно, как , , как кажется, но это одна из самых крутых кривых обучения.Как только вы усвоите базовые концепции, просто промойте и повторите.

Как красить бетонную стену подвала?

5 шагов в покраске бетонных стен подвала

1. Шаг 0: Возьмите то, что вам нужно. Перво-наперво!
2. Шаг 1: Очистите стены . Прежде чем мы перейдем к процессу покраски , вам нужно сначала тщательно очистить стены .
3. Шаг 2: Осушите комнату.
4. Шаг 3: Подготовьте область.
5. Шаг 4: Нанесите краску .
6. Шаг 5: Дайте поверхности высохнуть.

Сколько стоит отделка подвала площадью 1000 кв.м?

Сколько стоит закончить подвал площадью 1000 квадратных футов ? Ожидайте, что вы заплатите от 7000 до 23000 долларов, или 15000 долларов от в среднем , до закончите подвал площадью 1000 квадратных футов . Добавьте около 6500 долларов, если вы хотите нанять дизайнера интерьера, и еще 2650 долларов на мебель.

В каком порядке нужно отделывать подвал?

От изоляции и обрамления до выбора краски и отделки штриха, выполните следующие действия, чтобы закончить стен подвала.

1. Шаг 1: Установите изоляцию.
2. Шаг 2. Обрамление стен.
3. Шаг 3: Установите утилиты.
4. Шаг 4: Установите гипсокартон.
5. Шаг 5: Покрасьте.

Сколько нужно платить за подвал?

В среднем по стране материалов Стоимость каркаса стен подвала составляет 0,96 доллара за квадратный фут, с диапазоном от 0,90 до 1,02 доллара. Общая стоимость рабочей силы и материалов за квадратный фут составляет 3,67 доллара США, что составляет от 2 долларов США.52 до 4,82 доллара.

Сколько стоит каркас подвала площадью 1500 кв. Футов?

Средняя стоимость из Подвала Проекты по благоустройству

Разрешения: Стоимость будет варьироваться, но в целом разрешения стоимостью составляют от 100 до 1500 . Обрамление : Вы должны рассчитывать, что потратите около 1 доллара на квадратных футов на кадра вашего подвала .

Сколько времени нужно, чтобы построить подвал площадью 1000 кв. Футов?

В среднем подвала площадью 1000 квадратных футов занимает около около четырех недель.Чтобы получить лучшее представление о длине перестройки подвала , мы запишем каждый этап проекта реконструкции вместе с временными рамками для каждой фазы проекта. 1. Обрамление стены подвала занимает от 2 до 3 дней.

Сколько стоит отделка подвала площадью 250 кв.м?

Средняя стоимость для завершения подвала составляет , как правило, от 25 до 50 долларов за квадратных футов , но затраты могут доходить до до 90 долларов за квадратных футов в зависимости от того, насколько обширны ремонтные работы и и материалы и труд, которые вы выберете.Для большинства подвалов средняя стоимость составляет около 30 000 долларов.

Чем дешевле построить подвал или второй этаж?

Что дешевле: построить подвал или второй этаж ? Вообще говоря, , построение вверх, как правило, дешевле, чем подвал . Тем не менее, не так давно цены на пиломатериалы были на рекордно высоком уровне, и подвала были лучшим вариантом. Проконсультируйтесь со своим строителем, и он посоветует вам плюсы, минусы и стоимость каждого из них.

Стоит ли отделывать подвал?

В то время как недостроенный подвал отлично подходит как дополнительное место для хранения, ваш подвал можно было бы использовать гораздо эффективнее, если бы он был законченным . Помимо расширения функционального пространства вашего дома, отделка цокольного этажа может существенно повысить стоимость недвижимости.

Как сделать каркас гаражных стен поверх бетона (Руководство с фотографиями «Сделай сам»)

Пора каркас и гипсокартон для гаража.

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал, и я немного нервничаю.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что в моем гараже есть недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется построить стены гаража поверх бетона, что немного усложнит задачу.

Не волнуйтесь, вы всегда будете рядом.

Важно понимать, почему вы хотите украсить стены гаража гипсокартоном.

• Вы ищете более законченный вид?
• Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
• Вы хотите иметь возможность пользоваться гаражом круглый год — в любую погоду?
• Или вы собираетесь превратить свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы.

Вы не поверите, но ответ подскажет, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Вам просто нужен законченный вид, и вам не нужна изоляция.Это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1 ″ x 3 ″ (или даже 1 ″ x 2 ″), прикрепленных непосредственно к бетонному блоку, и установить гипсокартон прямо на них. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража перед началом работы.

Уровень 2: Форма и содержание. Если вам нужно больше, чем просто основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным круглый год и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию.Я выбрал именно этот метод, поэтому ниже вы узнаете все подробности.

Уровень 3: Изо всех сил. Если вы собираетесь находиться в гараже более часа или около того в день, это для вас. Для переоборудования каменных пещер или спальни вам понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже освещение в гараже. Потратьте дополнительное время на планирование на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Как построить стену в гараже: мой план

В итоге я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.Я хотел чего-то более существенного, чем просто несколько деревянных шпилек, удерживающих гипсокартон. Важно иметь что-нибудь надежное, чтобы я мог смонтировать свою гаражную путевую систему, чтобы я мог поднимать свои инструменты и садовое оборудование с пола.

При этом единственное, что бы много времени проводило в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума от кучи дополнительных розеток, освещения и элементов дизайна интерьера. Мой гараж должен был выглядеть круто, но не как любая другая комната в моем доме.

Это определенно сэкономило деньги в целом. Я смог выбрать более тонкий гипсокартон и меньше изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток. Мой план по-прежнему состоит в том, чтобы изолировать дверь гаража, но это будет дальше. Я хочу сначала увидеть, насколько прохладнее в моем гараже, если сделать гипсокартон и изоляцию стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как я это сделал:

Шаг 1. Прикрепите опорную плиту

. бетонный блок.Рама, которую мы собираемся построить, не будет несущей. Однако я все же хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Ударная дрель. Я неравнодушен к DeWalt DWD520K, который вы можете найти на Amazon
• 1/4 дюймовое сверло по бетону (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518, который вы можете купить менее чем за 10 долларов на Amazon
• , 1/4 дюймовое сверло по дереву. Обычно вы можете найти их как часть набора
• бетонных анкеров с раздельным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма.Вы можете использовать более длинные анкеры, если хотите, но я рекомендую не менее 3 дюймов.
• Молоток для каменной кладки
• Защита ушей
• Защитные очки
• Мел
• Строительный клей
• Уровень
• Рулетка
• Обработка давлением 2 x 4 доски

Цель: К концу этого раздела у меня будет опорная плита, проходящая полностью вниз с одной стороны стены моего гаража. Он будет прикреплен к полу с помощью бетонных анкеров и строительного клея.

Мы будем использовать пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма, обработанные давлением, в качестве опорной плиты.

Согласно строительным нормам, пиломатериалы, обработанные под давлением, необходимы для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли). Это связано с тем, что пиломатериалы, обработанные под давлением, лучше выдерживают влажную среду и сопротивляются гниению, чем обычные пиломатериалы. Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительные доллар или два, потраченные на пиломатериалы, обработанные давлением, определенно стоят вашего внимания.

Начните с измерения 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках по длине стены, отмечая расстояние на полу. В идеале отметины должны быть ровными по всей длине пола, но это бывает крайне редко. В зависимости от возраста вашего дома и того, насколько он осел после постройки, стены будут немного прогибаться.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести мелом линию вдоль стены. Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке.Нам нужно достаточно места для шпильки, но при этом есть немного места для передышки.

Когда меловая линия опущена, она образует границу для опорной плиты.

Начните с разметки каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать ее немного больше или меньше двух футов, но это хорошее практическое правило. Цель состоит в том, чтобы у досок было достаточно точек соединения с бетоном, чтобы они были надежными, но не выходили за борт.

Когда вы будете удовлетворены количеством и расстоянием между отметками, пора предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4 дюйма.

Затем вам нужно нанести строительный клей на пол в том месте, где древесина будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать над этой частью по одной доске, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете. Бетонные анкеры действительно надежны (поверьте мне в этом), но всегда стоит пойти на этот дополнительный шаг.

Когда клей аккуратно разложен на полу, самое время немного испортить его.

Возьмите первую доску и положите ее на пол поверх клея. Постарайтесь расположить его немного не по центру линии мела, ближе к стене.

Тогда… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии. Мы пытаемся немного растопить клей, чтобы он касался большей части доски.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочный гвоздь с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в самом бетоне.

Нам нужно будет просверлить бетонный пол немного дальше, чем длина самого анкера — примерно на полдюйма и дальше. В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, поэтому я использую сверло по бетону 6 дюймов.

Если у вас нет перфоратора, настоятельно рекомендую взять его напрокат.Это сделает следующую часть намного быстрее и проще, чем при использовании стандартной дрели.

Если вы не знакомы с перфоратором или чем он отличается от обычного сверла, то вот в чем суть: перфоратор добавляет ударное движение (отсюда и название) в дополнение к вращению сверла. Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления, поэтому оно не вращается просто по поверхности.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и сил. Это не значит, что это будет легко.Мои плечи определенно болели после бурения с помощью перфоратора 20-дюймовых отверстий в бетоне.

На этом этапе мы собираемся проделывать монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но очень важно не просверливать более одного отверстия в бетоне за раз.

Почему?

Представьте, сколько бы было отстойно, если бы вы просверлили все отверстия в бетонном полу только для того, чтобы обнаружить, что древесина где-то сместилась.

Итак, мы будем заниматься этим по одному якорю за раз.

Выломайте перфоратор шестидюймовым сверлом по камню и просверлите первое отверстие.

Примечание: Всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз! Перфораторы очень громкие, так что берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие примерно на 1/2 дюйма глубже, чем длина вашего анкера. Как я уже сказал ранее, мой анкер имеет длину три дюйма, а моя опорная плита — 2 дюйма в глубину, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по камню. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где следует прекратить сверление.

Когда первое отверстие будет просверлено, отложите дрель в сторону и возьмите молоток для каркаса (или любой другой молоток для тяжелых условий эксплуатации) и бетонный анкер. На этом этапе вам нужно надеть средства защиты глаз и проявить особую осторожность.

Вдавите анкер как можно глубже в доску, прежде чем начать забивать.

Когда вы убедитесь, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать немного агрессивнее с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте.Теперь вы можете дважды проверить, что доска по-прежнему выровнена с вашей меловой линией, и продолжить движение по стене.

После того, как вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которой вы сможете установить настенный каркас, который мы собираемся построить на следующем шаге.

Шаг 2: Постройте каркас стены

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, у меня есть хорошее основание, к которому можно прикрепить каркас стены.

В этом разделе я расчистил место на полу гаража. Таким образом я смогу построить каркас на земле, а затем поднять его на место.

Это намного проще, чем установить каркас стены на месте (вертикально к стене). Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы заставить его работать, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Пиломатериалы, обработанные давлением (2 x 4), достаточной длины, чтобы достичь потолка вашего гаража в самой высокой точке
• Настольная пила или торцовочная пила
• Либо 3 дюйма обрамление гвоздей или шурупов
• (опция) аккумуляторная дрель с отверткой
• Рулетка
• Защита глаз

Цель: К концу этого раздела у вас будет стена вертикально напротив вашей бетонной стены и закреплен на опорной плите.На шаге 3 мы выровняем ее и прикрепим к потолку и боковым стенам.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных частей. Я делаю этот проект самостоятельно, и каркас стены чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько вы сильны, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжелая стенная рама, когда вы ее соберете.

Будьте осторожны и разбейте проект на разделы, с которыми вы сможете легко справиться.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу.Это похоже на закладку фундамента, на котором мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены с его собственными верхними и нижними частями.

Измерение и обрезка стоек

Начните с укладки двух досок, обработанных давлением, 2 x 4 поверх плиты основания, рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину вертикальных стоек в различных точках стены.

Расстояние от трех досок (опорная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней рамы и нижней рамы.

Возьмите рулетку и измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

В моем случае мой гараж спускается вниз с левой стороны этого изображения (сторона дома) вправо (сторона ворот гаража). Итак, моя самая низкая точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите наименьшее значение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы строим каркас на земле, нам нужно будет задвинуть его вертикально на место.Нам понадобится передышка, чтобы она вписалась.

Не беспокойтесь о разрыве. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Шпильки размещаются через каждые 16 или 24 дюйма вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я использовал шестнадцать дюймов между шпильками.

Затем вам нужно выровнять гвоздики вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Когда вы их выстраиваете, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, прогнутых в ту или иную сторону.Если у вас есть дополнительные доски (вы ведь купили их, не так ли?), Поменяйте их на другие доски. Это упростит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на пиломатериалы и решить, есть ли небольшие изгибы, с которыми вы можете жить, или древесина настолько деформирована, что из-за них пострадает ваша рама.

Если вы уверены, что гвоздики будут прямыми, пора приступить к их обрезке. Напоминаем, что мы хотим взять самую низкую точку между тремя досками (опорной плитой, нижней рамой и верхней рамой) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы мы могли переместить рамку на место позже.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и наметьте линию.

После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… на всякий случай.

Дважды отмерьте… один раз отрежьте.

Убедившись, что все они будут одинаковой длины, сделайте пропилы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Я делю свой гараж из трех отдельных частей. Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы. Третья секция будет 4 дюйма, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также будет иметь участок трубы, который мне нужно будет обойти.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые плиты 2 x 4 дюйма, обработанные давлением — одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Итак, теперь мы собираемся отметить, куда идут гвоздики.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены на 16 дюймов по центру? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает. Гипсокартон имеет такую ​​длину, чтобы он подходил к стойкам.Но если вы ошибаетесь в своих измерениях, вам придется постоянно резать гипсокартон и создавать для себя больше работы в будущем.

Самый простой способ исправить это — учесть ширину стойки при установке на каркас стены.

Шпильки обычно имеют толщину в полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно делать, — это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я измерил 16 дюймов от начала моей нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало шпильки.

Я также сделал крестик, чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шип, чтобы его центральная точка находилась прямо над линией 16 дюймов.

Продолжайте движение по линии полностью, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхней рамки.

Когда вы все разметили, самое время разложить их на полу.

Дайте себе много места сверху и снизу. Таким образом вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю части рамы.

У вас есть возможность использовать для этой детали обрамляющие гвозди или винты. Гвозди для обрамления прочнее, поэтому по возможности выберите их.

В моем случае я использую 3-дюймовые винты для наружной палубы, чтобы закрепить свои доски. У них не такое высокое сопротивление сдвигу, как у гвоздей, но их легче забивать стандартной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду просто говорить «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но просто знаю, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать два винта на шпильку, чтобы зафиксировать их на месте. Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте свою первую шпильку так, чтобы край шпильки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть шпильки находилась над «X». Если вы не можете это представить, посмотрите изображение ниже.

Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. Доски могут двигаться, когда вы ввинчиваете винты, и причинять травмы.

Держите руки в стороне!

Здесь ваша цель — получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками. Таким образом, все, что соединяется с этими частями (другие части каркаса или гипсокартона), войдет заподлицо.

Мы собираемся использовать два винта на шпильку, примерно по полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Когда вы все выровняете, вверните винты так, чтобы они были на одном уровне с верхней частью платы.

Один упал… впереди еще много всего.Повторите процесс для остальных шпилек как на верхней, так и на нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна. Пришло время поднять его на место.

Вот где мне жаль, что у меня не было второй пары рук. Если вы делаете это самостоятельно, сделайте себе одолжение и разбейте стену не более чем на восемь футов.

У меня была помощница, но она не смогла поднять стену на место. 🙂

После того, как вы получите первую секцию, вспеньте, промойте, повторите для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части. Если бы это была несущая стена, ступеньки были бы другими. Установить каркас к бетонной стене не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если вы построили стену из секций, как я, вам нужно будет прикрепить секции друг к другу. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Хорошо, мы почти закончили. Мы поставили каркас на бетонную стену. Теперь осталось только закрепить его, чтобы он был достаточно прочным, чтобы на нем можно было повесить наши инструменты и шкафы для хранения в гараже.

Это само собой разумеется, но очень важно, чтобы рама была надежно закреплена со всех четырех сторон стены. Здесь даже не думайте о том, чтобы срезать углы — безопасность превыше всего!

Для этого раздела требуемые расходные материалы будут зависеть от вашей ситуации.В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верх к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Цель: К концу этого раздела ваш каркас будет надежно прикреплен к бетонной стене и готов для изоляции и гипсокартона.

Начнем сначала с простого.

Прикрепите раму к опорной плите

Вернувшись в начале этого процесса, вы убедились, что опорная плита была прямой и ровной по длине вашей стены.Эта работа сделает этот раздел действительно простым, потому что все, что вам нужно сделать, это совместить нижнюю часть рамы с опорной пластиной. Вы можете использовать те же 3-дюймовые обрамляющие гвозди или винты, которые вы использовали в предыдущем разделе. Вам нужно использовать один винт на каждый зазор между шпильками.

В этом разделе полезно иметь друга, чтобы убедиться, что рама не двигается, пока вы завинчиваете опорные анкеры, но в этом нет необходимости.

Прикрепите раму к потолку

В зависимости от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном, этот участок может быть очень простым или немного сложным.

Вам нужны надежные точки соединения над каркасом стены. Это может быть либо большая потолочная балка, либо меньшая балка. Думайте о балке как о большом куске прочной древесины с высокой несущей способностью, а не о балках, которые меньше и имеют меньшую грузоподъемность.

Мне посчастливилось иметь прочную балку, проходящую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы я мог прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне вкрутить опоры в любой момент, который я выбрал.

Если это не ваша стена, у вас будет два других варианта. Вы можете прикрутить раму к поперечным балкам, идущим перпендикулярно вашей стене, по всей ширине вашего гаража. Если потолок вашего гаража уже покрыт сухими стенами, это предпочтительный вариант, так как он будет менее грязным. В качестве альтернативы, если потолок еще не закончен, вы можете добавить небольшую балку между балками, чтобы обеспечить надежную точку крепления.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж.Обычно будет очень узкая щель позади вашего гаража и гораздо более широкая щель в передней части гаража рядом с дверью вашего гаража.

Обычно требуются деревянные прокладки разной ширины между верхней частью рамы и потолком.

Например, в самом конце моего гаража я мог прикрепить раму прямо к балке выше. Однако посередине стены я использовал доску размером 1 x 4 дюйма (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал распорку 2 x 4 дюйма.На картинке ниже видно, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы стена по всей длине плотно прилегала к верхней части рамы. Это идеальный вариант, но так бывает нечасто.

Что вам действительно нужно, так это достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее ставить. Я рекомендую прикреплять каркас к потолку через каждые 2–3 фута по длине стены. Так что, если длина вашего гаража составляет 20 футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих каркас к потолку.

После того, как вы разметили все точки крепления и установили распорки, убедитесь, что ваша рама расположена вертикально (т. Е. Прямо вверх и вниз).

Возьмите большой уровень стены и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что стенная рама ровная. Если вы выполнили предыдущий шаг правильно, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам понадобится молоток для небольших корректировок. Вот где полезно попросить друга помочь вам.

Я рекомендую проверить как можно больше точек, чтобы убедиться, что стена ровная. Для меня это был любой другой жеребец. Я хотел быть абсолютно уверенным, что стена прямая.

Чтобы закрепить стены, я использовал крепежи из стеклопластика различной длины, в зависимости от длины используемой распорки. В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточно длины, чтобы пройти через верх рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы разместить разделительную доску 2 ″ x 4 ″, я переключился на винты 5 1/8 ″.

В общей сложности я выполнил верхний предел своих рекомендаций и имел десять точек привязки к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части закреплены, стороны закреплены в зависимости от материала, находящегося на стене рядом с ней. В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, с самой гаражной дверью) будет из бетонных блоков.

К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамы должен плотно прилегать к стене, и это должно быть совсем несложно.

Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4 ″ x 2 3/4 ″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно просверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

Заключение

Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

В верхнем левом углу была только одна небольшая труба, над которой мне нужно было работать. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел бы повесить на стену, или каких-либо других, которые нужно было переместить.

Короче … это настолько просто, насколько возможно. И даже этот разнорабочий чувствовал себя при этом совершенно комфортно.

Очевидно, что это еще не все. У меня закреплен основной каркас стены, но перед покраской нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон.

Продолжайте следить за тем, как я изолировал здесь стены гаража.

Как установить цементную плиту на керамическую плитку

Цементная плита, обычно продаваемая под торговыми марками, такими как Durock , Hardiebacker и WonderBoard , теперь является стандартной подложкой, используемой для керамической, фарфоровой или каменной плитки, уложенной с тонким слоем клея для раствора.Цементная плита используется для большинства напольных плиток и почти полностью заменила фанеру и подкладочные материалы из гипсокартона для облицовки стен во влажных помещениях, таких как душевые и ванны.

Цементная плита образует прочную, стабильную основу для плитки и не содержит органических материалов (в отличие от гипсокартона, зеленой доски или фанеры), поэтому не подвержена плесени, гниению, усадке или разложению из-за влаги. Керамическая плитка, уложенная на цементную плиту, — одна из самых прочных поверхностей пола или стен, которые вы можете укладывать.

Поверхность под цементной плитой

Поскольку цементную плиту можно использовать как для полов, так и для стен, поверхность под цементной плитой может быть разной:

• Полы : Для полов из керамической плитки цементная плита обычно опирается на фанерный черновой пол (наружная фанера или OSB толщиной не менее 5/8 дюйма).Если новая керамическая плитка укладывается на существующий пол, цементную плиту обычно можно уложить прямо поверх существующей отделки пола, при условии, что она находится в хорошей форме и дополнительная толщина пола не является проблемой. Нет необходимости устанавливать подкладную плиту на бетонную основу — керамическую плитку можно укладывать прямо на бетон, если поверхность ровная, гладкая и без значительных трещин.
• Стены : В местах с повышенной влажностью, таких как душевые и ванны, цементная плита обычно крепится непосредственно над стеновыми стойками, а стойки могут быть покрыты промежуточной влагозащитной мембраной.(Для некоторых изделий из цементных плит может не потребоваться нижележащая мембрана, если швы должным образом гидроизолированы.) В таких влажных помещениях никогда не устанавливайте цементную плиту непосредственно поверх гипсокартона или зеленой плиты. Вместо этого сначала удалите существующий поверхностный материал, затем установите цементную плиту поверх шпилек и мембраны, если применимо.

Размеры

Цементная плита обычно продается в виде листов размером 3 x 5 футов и толщиной от 1/4 дюйма до 5/8 дюйма. Панель 3 x 5 из цементной плиты 1/4 дюйма весит около 30 фунтов; лист толщиной 1/2 дюйма, вес от 36 до 44 фунтов.Также доступны панели большего размера, размером 4 x 8 футов, но их вес затрудняет управление ими для домашних мастеров.

Выберите толщину листа в зависимости от области применения:

• Полы : Требуется минимальная толщина 1/4 дюйма, но подойдут и более толстые панели.
• Стены : Используйте цементную плиту толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма, а не 1/4 дюйма. Дополнительная толщина необходима, чтобы охватить стойки и обеспечить прочную основу для плитки.
• Столешницы : панели толщиной 1/4 дюйма, 1/2 дюйма или 5/8 дюйма подходят для столешниц.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как правильно установить цементную плиту

Обрамление стен подвала против бетона и способы избежать попадания влаги

Вот что вы собираетесь увидеть (содержание)

Идея обрамления стен подвала против бетона возникает только в том случае, если вы принадлежите к одному из них.

К какой банде вы принадлежите?

Бетонная стена — бельмо на глазу…

… Или Бетонные стены говорят сами за себя ».

Что ж, если вы принадлежите к первому и хотите украсить бетонные стены вашего подвала, я полностью понимаю.

Но подождите:

Вы сами хотите оформить его в рамку? И, возможно, вы видели, как ваш дядя Боб обрамляет внутреннюю стену, и у вас возникла идея.

Или вы, возможно, видели множество блогов или видео, показывающих пошаговое кадрирование.

И теперь вы думаете, что готовы взяться за этот проект?

Ты, должно быть, шутишь!

Слушайте:

Я согласен, что вы знаете процесс кадрирования.Но знаете ли вы основы? Вы знаете о возможных рисках? А вы умеете обрамлять стену в подвале к бетонной стене?

Не ошибитесь. Прочтите внимательно этот пост. Я собираюсь изложить все — все методы, детали процесса, риски и т. Д.

Прочтите и продолжите проект.

Какие методы обрамления использовать при создании каркаса стены по бетону

Какие… разные способы обрамления?

Вы думали, что это будет легко, верно.Не со стенами подвала, друг мой.

Как и все, у вас есть несколько вариантов и другой набор плюсов и минусов. И путаница относительно того, куда идти.

Хотя для методов не существует заданного имени, я назову его на основе используемого основного типа пиломатериалов

1. Традиционный каркас — из бруса 2 x 4
2. Каркасная сетка — из бруса 1 x 3

Вы никогда не ожидали, что я скажу кадрирование с использованием 1 × 3, верно?

Ага, я так и думал.

Не волнуйтесь. Я собираюсь разбить его и перечислить все, что вам нужно знать.

Готовы?

Основы каркаса подвала

Не будет ли проще, если я дам вам пошаговую инструкцию, чтобы вы знали, что делать при кадрировании?

Я так и подумал.

Вот краткое изложение основных шагов, которые необходимы для создания каркаса стены.

Внешний вид:

Это скорее грунтовка. Итак, вам будет не хватать кое-чего здесь и там.

Шаг 1. Проектирование подвала, разрешение на план этажа и проектирование

Чертеж и разрешение

Разрешение, на мой взгляд, важно.

Вы так не думаете?

Можно достроить подвал, не выдвигая разрешения. Конечно, нет проблем. Но…

… Тебе не повезло.

Когда вы попытаетесь продать свой дом, вас могут наказать за нарушение.

Не только это.

Это заставляет вас идти к чертежной доске и работать и делать ошибки в бумаге, чем в материалах.

Планы

Это просто. Просто нарисуйте что-то, что очень похоже на то, что вы собираетесь делать.

Но убедитесь, что соответствует масштабу .

Я слышал, что большинство авторитетов принимают чертежи, которые точно указывают, где находятся ваши двери, окна, стены, арматура, сантехника и тому подобное.

Просто нарисуйте что-нибудь в масштабе, со всеми деталями и отправьте.

Это так просто.

Если… вы не хотите, чтобы в подвале была построена сложная установка.

Вот когда вам нужна помощь рисовальщика или архитектора.

Строительное проектирование

Что ж, я сомневаюсь, что вы взломаете несущую стену.

Но если да, то лучше найди инженера-строителя и обязательно получи разрешение.

Шаг 2: приобретение необходимых материалов и принадлежностей

Для начала работы вам понадобится немало вещей.

Помните, что предыдущий шаг сделан не просто так.

Если вы все сделали правильно, у вас должны быть все числа, чтобы понять, что требуется.

Вам понадобится:

Стеновые шпильки — если вы собираетесь устанавливать шпильки через каждые 16 дюймов — используйте это, чтобы измерить, сколько шпилек вам может понадобиться.

Плиты — Вам нужны верхняя и нижняя пластины для всех стен.

Нижняя плита должна быть обработана давлением (пиломатериал зеленоватого цвета).

Расходные материалы — Гвозди и шурупы

Шаг 3: Установите блокировку для крепления верхней пластины для параллельных стен подвала

Для тех стен, которые идут параллельно балке, где вы собираетесь прибить верхнюю пластину?

Не паникуйте.

Просто установите брус из 2-х пиломатериалов. Убедитесь, что он находится между двумя балками прямо там, где будет стена.

То есть между балкой пола и балкой по краю, если эта стена опирается на бетонную стену.

Вам необходимо установить несколько из них — в идеале каждые 16, 18 или 24 дюйма.

Шаг 4. Компоновка — стена подвала, двери и окна

Всегда начинайте со стены по периметру, а затем выполняйте внутренние стены.

И убедитесь, что бетонная стена прямая (А.К.А отвес). Вы не ждете каких-либо выпуклостей или, определенно, чего-то, что не идет прямо сверху вниз.

Теперь вы думаете, как это возможно. Совершенно верно.

Как узнать, действительно ли подрядчик по бетону создал идеально прямую форму?

Стой прямо здесь!

Возьмите выравниватель и убедитесь, что стена ровная. Если нет, тогда вам следует обойтись.

Используйте мел, чтобы провести линию в том месте, где будут идти ваши стены.И на бетонном полу, и на балке.

Вам ведь не нужна несовершенная стена?

Итак, отрегулируйте меловую линию, если бетонная стена имеет дефекты.

То есть, если вы нашли стену с выпуклостью, и для ее корректировки может потребоваться еще 1/2 дюйма, то переместите каркасную стену на 1/2 дюйма вперед.

Шаг 5: Обрамление стен

Есть несколько разных способов кадрирования.

Но в целом вам нужна такая настройка.

Пластина, обработанная к бетонному полу, прибивается с помощью порошкового пистолета.А сверху обычная тарелка.

Еще одна верхняя пластина прибита к балкам.

Затем много вертикальных шпилек, отстоящих друг от друга на 16 дюймов.

При создании каркаса следует иметь в виду, что для всех шурупов для гипсокартона необходимы опорные стойки или пластины.

Сложно загладить внутренние углы и возле балок.

Шаг 6. Каркас вокруг воздуховодов, дренажной линии и препятствий

У вас обязательно возникнут препятствия.

Не сопротивляйся.Просто узнайте, как это обойти.

Хорошие новости. Как только вы узнаете, это просто полоскание и повторение до конца проекта.

Для воздуховодов необходимо построить коробку вокруг них.

Когда у вас есть окно на бетонной стене, вам нужно будет построить рамку вокруг окна. А вертикальные стойки не могут проходить от пола до балки.

Если у вас есть дренажная линия или другая водопроводная линия, убедитесь, что линия проходит между балками, и там, где она спускается вертикально, проведите ее между стойками на стене.

Или, если на вашем пути есть препятствия другого типа, придумайте способ их обойти.

В любом случае придется в стену засовывать или строить ящик.

Помните, что для крепления гипсокартона необходимо иметь деревянную основу.

Шаг 7. Противопожарная блокировка в целях безопасности

Я не знаю ваших местных строительных властей и их требований. Но там, где я живу, это код для блокировки огня.

Противопожарный блок — это, по сути, брус толщиной 2 дюйма или фанера толщиной 3/4 дюйма, заполняющая любые пустоты или щели между подвалом и этажом выше.

Вы должны вернуться с противопожарной защитой или пеной, рассчитанной на противопожарный блок, чтобы заполнить меньшие зазоры, которые не перекрывает 2-х сторонний слой.

Идея состоит в том, чтобы подавить огонь и дым, изолировав, таким образом, чтобы пламя и дым переместились на этаж выше. Вы, по сути, делаете это путем разделения.

Прочтите это сообщение в блоге, чтобы узнать все о противопожарной защите.

Обрамление стен подвала Пароизоляция

Если в вашем подвале будут голые бетонные стены, то вам не понадобится ничего, кроме хорошей водостойкой краски.

Что делать, если вы заканчиваете подвал?

Рекомендуется установить пароизоляцию, чтобы убедиться, что после отделки у вас не возникнет проблем с влажностью.

Кстати, еще нужна теплоизоляция.

В большинстве юрисдикций требуется пароизоляция из пластикового листа толщиной 4 мил для бетонных стен подвала. Это если стойки будут касаться бетонной стены.

Или вы можете оставить зазор в 4 дюйма между стойками и бетонной стеной и, вероятно, это сойдет с рук.Значит, зазора достаточно для прохождения воздуха.

Но подождите.

Коды обычно являются минимальным требованием.

Я обсуждал это с несколькими экспертами и всегда получаю такой ответ.

Плохая идея, если у вас просто 4-миллиметровый полиэтиленовый лист.

Вы должны сделать лучше. Намного лучше!

Как обрамить стену подвала вокруг труб

Во-первых, вы должны оценить, насколько далеко труба проложена от стены подвала.

И обычно несколько водопроводных линий касаются бетона.

По крайней мере, пара из них оторвется от пола и пройдет сквозь потолок.

Убедитесь, что труба не будет торчать. Он должен быть за стеной — вот в чем идея.

Лучший способ сэкономить место и красиво выглядеть — это заправить трубу внутрь стены.

Как ты это делаешь?

Установите настенные пластины на расстоянии ½ дюйма от места, где проходит труба. Таким образом, шпильки будут сидеть на ½ дюйма перед трубкой, и она будет заправлена ​​внутрь.

Можно ли прикрепить гипсокартон к бетону?

Обычно под этим понимают: «Может ли гипсокартон соприкасаться с бетоном?»

Забудь об этом.

Этого не происходит, друг мой. Ты не можешь.

Влага из-за дыхания пористой бетонной стены и конденсата в подвале мгновенно убьет ее.

Вам потребуются шпильки для крепления гипсокартона.

По сути, это означает, что вы кладете каркас, не касаясь бетона, или между ними имеется слой барьера для влаги.

Затем вы прибиваете гипсокартон к построенной вами раме.

В идеале у вас будет монтажный слой пенопласта, а затем каркас и гипсокартон сверху.

Это правильный путь.

Нужна ли изоляция стен из бетонных блоков?

Совершенно верно.

Слушайте:

Самая большая проблема, с которой сталкивается подвал, — это влажность. Прочтите этот пост, чтобы узнать больше об уровне влажности в подвале.

Вы можете жить без тепла и света в подвале, но не с проблемами влажности.

Думаете, я преувеличиваю?

Просто оставьте свой подвал при относительной влажности выше 70% на неделю и вернитесь и посмотрите.

Или оставьте стену подвала, плачущую водой, и просто посмотрите, что происходит.

Вы увидите рост плесени повсюду. Это не только приведет к гниению дерева, но и ослабит структуру.

Я не шучу.

Итак, вам нужна изоляция, чтобы защитить ваши вложения.

А теперь задумайтесь на секунду…

Если вы не изолируете и если у вас есть проблема с влажностью за стеной, произойдет следующее.

На гипсокартоне появится плесень. Заражение станет настолько сильным, что вам придется выбросить весь гипсокартон и переделывать его заново.

Почему ты не делаешь это правильно с первого раза?

Каков R-показатель стены из бетонных блоков?

Стены из бетонных блоков пористые, поэтому вы не получите много теплоизоляции. Значение R обычно составляет от 2,21 до 2,86

Это конструкционный материал, который всегда должен сопровождаться изоляционным слоем.

Если у вас есть шлакоблок и сердцевина заполнена, он может иметь более высокое значение R. Так обстоит дело со стеной из бетонных блоков с утеплителем.

Можно ли распылить пену для стен подвала?

Да, можно. Я видел людей, рекомендующих аэрозольную пену с закрытыми порами, потому что она считается настоящей пароизоляцией.

Однако из-за преимуществ распыляемой пены с открытыми порами, которую можно использовать. Определенно решайте любые проблемы с влажностью отдельно, если вы собираетесь использовать пенопластовую изоляцию с открытыми порами.

Получи это:

Ни в коем случае НЕ думайте об утеплении стен вашего подвала стекловолокном, особенно касаясь бетонной стены.

Стекловолокно не защищает от влаги и воздуха.

Не рекомендуется использовать для утепления подвала. Период.

Какой утеплитель лучше всего подходит для стен подвала?

Я думаю, что лучшая изоляция для стен вашего подвала — это аэрозольная пена по разным причинам.

Однако я хочу показать несколько различных вариантов, которые подходят или подходят для подвалов.

Пена для распыления — закрытые ячейки

Это лучший изоляционный материал для подвала, потому что он имеет очень хороший рейтинг R по сравнению со многими другими изоляционными материалами.

Фактически, R-значение закрытой ячейки составляет 6,5 на дюйм по сравнению с 3,5 для открытой ячейки.

Кроме того, ячеистая структура обеспечивает хорошую пароизоляцию.

Пена для распыления — открытая ячейка

Спрей с открытыми ячейками, безусловно, является хорошим изоляционным материалом, но, как и закрытые ячейки, он не обязательно обеспечивает пароизоляцию.

Обязательно устраните любые проблемы с водой и устраните их перед использованием изоляции с открытыми ячейками.

Пенопласт

Пенополистирол — это бог, посланный для мастеров-мастеров.

Простота установки, отсутствие беспорядка и удобство в использовании. Фактически, вы также можете получить очень чистый вид.

Существует несколько видов пенопласта. Если вы приобретете более дешевый вариант, вам нужно заклеить его лентой и запечатать, чтобы сделать его пароизоляционным.

Я также видел другой тип шпунта и паза, который обычно фиксируется и после правильной установки автоматически герметизирует его.Однако проклейка швов пенопластом с фиксацией будет работать как запасной вариант.

На всякий случай, если есть производственный брак или если вы неправильно его установили, оставив зазор.

Пенопласт и стекловолокно в сочетании

Вы можете выбрать более дешевый пенопласт или распылить пену на бетонную стену с немного меньшей толщиной — и сэкономить деньги.

Затем вы можете обрамить и вставить между стойками традиционную изоляцию из стекловолокна.

Это наименее предпочтительный метод, но он будет дешевле.

Предупреждение: если у вас есть надвигающаяся проблема с влажностью, исправьте это перед использованием этой опции.

Как обрамить стену подвала традиционным способом

Шаг 1. Изолируйте бетонную стену

Воспользуйтесь одним из предложенных выше и изолируйте бетонную стену.

Для домашних мастеров просто возьмите пенополистирол хорошего качества и приклейте его на стену.

Наносите клей вертикально.

Поняли? Вы знаете, почему я прошу вас подавать вертикально.

Верно, вы не хотите, чтобы за пенопластом оставалась влага.

Если влага просачивается из бетонной стены, она должна стекать на мокрую плитку.

Шаг 2. Выберите способ установки каркаса

Есть две школы мысли. Все сводится к предпочтениям.

Я предпочитаю первый, но ему нужно место для работы и перемещения рамы.

1. Рама и метод подъема
   • Положите каркас на пол, соберите его, затем установите на бетонную стену и установите.

Примечание. Я считаю, что этот метод проще, и поэтому я буду продолжать использовать его для справки.

1. Собери на месте
   • Установите нижнюю и верхнюю пластины, а затем начните забивать шпильки

Шаг 3. Измерьте и начертите линию

Стены из бруса 2х4.

Знаете ли вы это?

Фактические размеры пиломатериалов 2 x 4 составляют всего 1 ½ дюйма в толщину и 3 ½ дюйма в ширину.

Что? Да правильно. Вот как я себя чувствовал.

Найдите место, где будет переходить стена, и проведите меловую линию.

Поскольку плита имеет толщину 3 ½ дюйма, вам нужно отрезать линию на расстоянии 4 ½ дюйма от бетонной стены.

Если у вас есть пенопласт, а затем рама, то это нормально, чтобы пиломатериал касался пенопласта, так что вас устраивает линия 3 ½ дюйма.

Найдите правильное измерение на обоих концах пола и проведите линию.

Повторите то же самое с балками, где будет проходить верхняя плита.

Шаг 4: Измерьте и распилите необходимые пиломатериалы

Вам нужно найти длину стены и затем обрезать пиломатериал на 3 ½ или 4 ½ дюйма меньше.

Один конец стены должен быть короче и не касаться перпендикулярной стены.

Вы знаете почему.

Потому что, когда вы обрамляете другую стену, она будет выступать на 3 ½ дюйма из бетона.

Остановка рамки на 3 ½ дюйма приведет к резкому касанию края другой рамки.Предполагая, что это внутренний угол.

Тот же размер применяется к нижней и верхней пластинам

Определите высоту и обрежьте 4 1/2 дюйма от пола до высоты стены и отрежьте все шпильки.

На самом деле вы можете снять еще 1/8 ^-го дюйма, чтобы, стоя на раме, не было слишком сильно покачиваться.

Вы знаете, почему мы уменьшаем 4 ½ дюйма. У вас есть 3 тарелки размером 1 ½ дюйма каждая.

Две нижние и 1 верхняя пластины.

И вам нужно только заполнить щель между балкой и полом.

Шаг 5. Обрамление стены

Положите плиты таким образом, чтобы обработанная древесина находилась ближе к бетонной стене.

Затем положите еще одну обычную тарелку, которая будет лежать прямо поверх обрабатываемой, чтобы сформировать двухслойную нижнюю тарелку.

Затем используйте уже измеренную высоту стены и примерно установите верхнюю пластину

Измерьте и сделайте отметку через каждые 16 дюймов. На всех 3 тарелках. Это руководство по установке и закреплению шпилек.

Если вы хотите, чтобы шпильки совпадали с центром разметки, обязательно отметьте вашу первую отметку 16 дюймов, а затем уменьшите наполовину толщину 2 x 4.

Помните, что толщина 2 x 4 составляет всего 1 ½.

Итак, половина этого составляет дюйма. Вы либо отмеряете 15 ¼ (16 — ¾), либо упрощаете, как я.

Отмерьте 16 дюймов, а затем уменьшите (т.е. вернитесь) ¾ дюйма и сделайте свою первую отметку.

Не забудьте поставить галочку или X, чтобы знать, какая сторона шпилек будет совмещена с отмеченной линией.

Затем продолжайте отмечать 16 дюймов от вашей первой отметки, и все будет в порядке.

Примечание. Уменьшите 3 ½ дюйма с 16 дюймов на той стороне стены, где вы оставите 3 ½ дюйма от стены (перпендикулярная стена), и сделайте первую отметку.

Начните укладку шпилек и прикрепите их к верхней и нижней пластине.

Шаг 6. Оставьте проем для дверей и окон

Когда вы подойдете к месту, где есть окна или двери, не забивайте эти шпильки, не прибивайте их к верхней и нижней пластинам.

После того, как рама установлена, вы можете обрамлять ее, обрезая стойки до нужной длины и делая точный разрез и подгонку.

Шаг 7: Установите стену на место

Переместите нижнюю и верхнюю пластины и выровняйте их по линии, отмеченной ранее.

Обязательно проверьте шпильки стены на предмет отвеса.

Слегка постучите по нему молотком, чтобы выпрямиться.

Если у вас есть свободное место между балкой и верхней пластиной, используйте прокладки, чтобы затянуть их, перед тем, как забивать гвоздями.

Шаг 8: Закрепите его на бетонном полу

Вы должны использовать сверлильный станок для бетона, чтобы сделать пилотные отверстия. Затем с помощью шурупа для бетона прикрепите нижнюю пластину к полу.

Или вы можете использовать пистолет для гвоздей с порошковым приводом, чтобы забить гвозди в бетон и закрепить нижнюю пластину.

Шаг 9: Закрепите раму на балках

Убедившись, что дно надежно закреплено, проверьте, нет ли отвеса.

Как только он встанет прямо и не останется незакрепленных участков, прибейте верхнюю пластину к балкам.

У вас получится 2 стены, параллельные балке.

Для этих стен убедитесь, что между двумя балками закреплен гвоздь. В данном случае между балкой обода и балкой первого этажа.

Теперь прибейте верхнюю пластину к блокировкам.

Вуаля! Вы закончили фрейминг.

Не так уж и плохо, как вы думали, правда?

Просто повторите на всех стенах, и вы закончите обрамлять весь подвал.

Плюсы: Традиционный метод

Минусы:

Как обрамить стену подвала с помощью каркаса из сетки

Шаг 1. Устраните проблемы с влажностью

Само собой разумеется, что вам необходимо устранить любые проблемы с влажностью.

Вы можете разобраться в другом моем посте о влажности и способах контроля.

Шаг 2: Изолируйте бетонную стену с помощью 2-дюймовой пенопластовой плиты

Есть несколько различных вариантов изоляции.

Вы можете следовать шагам и параметрам, указанным в предыдущем методе.Все работает нормально.

Для простоты лучше всего подходит пенопласт с использованием панелей из полистирола. Убедитесь, что стыки герметичны, чтобы обеспечить настоящий пароизоляцию.

Нанесите клей на обратную сторону пенопласта.

Снова примените вертикально, чтобы вода не собиралась за доской.

Нанесите клей на стену и оставьте на 30 минут, чтобы он высох.

Шаг 3. Отметьте горизонтальные линии на пенопласте

После того, как все панели из полистирола будут размещены и стена будет полностью изолирована, приступайте к измерению.

Вам нужно сделать 5 горизонтальных линий, на которых вы будете прибивать бруски размером 1×3.

Эти 5 горизонтальных планок компенсируют верхнюю и нижнюю пластины и дают возможность прибить шпильки.

Равномерно разметьте пять горизонтальных линий, используя катушку мела на пенопласте.

Отметьте одну линию на 3 дюйма ниже верха стены и над полом.

Затем 3 строки, равномерно распределенные между верхней и нижней строкой. Обязательно проверьте уровень на всех линиях, прежде чем делать привязку ко всей линии.

Шаг 4: Прикрепите горизонтальные панели 1×3 к пенопласту и бетону на отмеченных линиях

Это очень важный шаг, и все упирается в правильное выполнение этого шага

Возьмите брус размером 1 × 3, поместите его на линию и начните просверливать отверстия диаметром не менее 5 дюймов с помощью сверлильного станка по бетону.

Помните, что у пенопласта будет 2 дюйма, а 1×3 — дюйма. Всего 2 ¾.

Чтобы гвозди хорошо прикусили, вам нужно как минимум на 2 дюйма в бетоне.

После того, как все отверстия для гвоздей просверлены, забейте бетонные пружинные шипы, чтобы закрепить все горизонтальные 1×3.

Эти специально разработанные шляпки гвоздей имеют небольшой изгиб на кончике.

Когда гвоздь входит в бетон, кривая в отверстии становится более прямой, но натяжение гвоздя действует как пружина, создавая плотную посадку.

Шаг 5: Сформируйте сетку, прибивая вертикальные 1×3 к горизонтальным.

Используйте винт 1 ¾ ”, прикрепите вертикальные 1×3 к горизонтальным 1×3.

Обязательно закрутите каждые 16 дюймов минимум по центру. Это сформирует сетку.

Готово, мой друг.

Примечание: У вас будет достаточно свободного пространства для прокладки электрических кабелей позади одного или другого бруса.

Как вы уже знаете, пиломатериал размером 1 x 3 равен ¾ x 2 ½.

Однако глубина от гипсокартона до пенопласта будет только толщиной двух брусков, то есть 1 ½ дюйма.

Обычных электрических ящиков (розеток) будет 2.75 дюймов глубиной, что затруднит установку.

Итак, окунитесь в пенопласт, чтобы разместить отводную коробку.

… или придумайте другие альтернативы, чтобы вынести его наружу, чтобы изоляционный слой остался нетронутым.

Плюсы: экономия места

Минусы: трудно сверлить отверстия в бетоне

Ящик для инструментов Необходимых предметов:

Я собираюсь перечислить большинство вещей, которые вам нужны.

Что общего для обоих методов…

Либо

Пиломатериалы 2 на 4 (2 x 4), обработанные давлением

Обычный (без обработки) 2х4 (2 × 4)

Или

Обычный пиломатериал размером 1 на 3 (1 × 3)

и

Бурильщик по бетону	Пистолет для гвоздей с порошковым приводом (опция)
Бетонные гвозди, пружинные шипы и гвозди 16d	пластик, 4 мил (опция)
Рулетка и квадрат	Изоляция (пенопласт и стекловолокно)
Молот	Строительный клей
Катушка для мела и карандаш	Уровень плотника (дополнительно: отвес)
Очки защитные	Циркулярная пила

Заключение:

Вот и все.Совсем не сложно.

При кадрировании нужно просто собрать матрицу 1×3…

… или шпильки 2х4 между верхней и нижней пластиной, это не самое главное.

Нам нужно подумать о проблеме влажности и о том, как защитить вложения.

Помнить об этом, положить обработанную под давлением древесину на нижнюю плиту и не допускать соприкосновения необработанной древесины с бетоном.

Добавьте изоляционный слой — наподобие пенопласта — и подумайте о пароизоляции.У вас будет прочный каркас, который прослужит долго.

Есть еще одна вещь, о которой нужно подумать, спланировать, нарисовать и усовершенствовать план на бумаге, прежде чем резать пиломатериалы. Это избавит вас от многих головных болей.

Planning также поможет вам увидеть все препятствия и способы их устранения.

Если вы запомните эти моменты и начнете работать над обрамлением, вы быстро станете профессионалом.

Удачи в кадрировании!

.