Как класть лаги для пола: Половые лаги, как крепить. | Дома на века

Содержание

Сколько стоит положить лаги

Пол – это сложная многослойная конструкция, состоящая из основания, чистого и черного пола. В большинстве квартир в качестве основания выступает железобетонная плита перекрытия. В старых домах часто встречаются перекрытия на деревянных или металлических балках.

Плита перекрытия разделяет этажи и несет динамические и статистические нагрузки в виде людей и предметов, находящихся в квартире. Черный пол выступает в качестве звукоизолирующего слоя и как основание для чистого пола. Чистый пол – это декоративное напольное покрытие.

Сколько стоит положить лаги для пола?

Площадь пола в м2 Цена за м2 в рублях
до 20 900
30 800
40 750
до 50 650
70 600
до 80 550
от 80 500

Для хозяина, проводящего ремонт в квартире, важно представить конструкцию «пирога» пола. В противном случае при ремонте может возникнуть недопонимание между строителями и заказчиком.

Так, выполняя ремонт в домах с балочными перекрытиями, мастера часто указывают в смете такой пункт, как «замена черного пола». Однако при этом меняют только старые доски, не касаясь засыпки между балками. Ну а ведь она тоже относится к конструкции черного пола и чаще всего нуждается в замене.

Часто случается, что после вскрытия досок черного пола в домах мы видим засыпку, которая частично состоит из песка и слежавшегося строительного мусора (мелких осколков кирпича, битой штукатурки и даже кусков старой дранки). Эта «засыпка» почти не имеет звукоизолирующих свойств.

Характеристика полов на лагах

Сразу стоит сказать, что полы на лагах являются самым универсальным вариантом черного пола, так как его можно устроить на перекрытиях разного типа (как на железобетонных, так и на балочных). Основное преимущества этой конструкции – незначительный вес и полное отсутствие мокрых процессов во время монтажа. Последнее преимущество крайне важно при монтаже полов в квартире. Ведь при «мокрой» стяжке существует риск затопления нижней квартиры.

Устройство полов в городских квартирах чаще всего используется при утеплении полов в лоджиях и на балконах. Можно сказать, что этот способ устройства черного пола в таком случае является идеальным. Прежде всего, работы по устройству черного пола можно выполнять в любое время года, независимо от температуры в помещении.

Еще одно преимущество – по завершению монтажа Вы получаете прочное, ровное основание, на которое можно установить любое напольное покрытие (полное высыхание цементно-песчаной стяжки придется ждать несколько дней). По конструкции полы на лагах делятся на два типа. Это классические полы, где лаги лежат на основании, и регулярные полы (лаги опираются на стойки).

Выбирая напольные покрытия, нужно учитывать высоту помещения и возможное изменение прочности несущих конструкций. Учтите, что укладка пола на лаги в квартире снизит высоту потолка.

  • При укладке палубной или половой доски на бетонное основание высота потолков может измениться от 40 до 60 мм.
  • При укладке половой доски на лаги высота помещения изменится от 80 до 120 мм.
  • Настил паркетной доски уменьшит высоту комнаты от 80 до 100 мм.
  • Настил ламината на деревянный пол с учетом фанеры и лаг – от 50 до 60 мм.
  • Настил пола из паркетной доски на основание из бетона от 30 до 40 мм.
  • Укладка ламината на бетонную стяжку от 8 до 10 мм.

Технология укладки традиционных полов на лагах

Изучим технологию укладки полов на лагах непосредственно на бетонное основание. Перед монтажом лаг по бетонному основанию рекомендуется расстелить полиэтиленовую пленку (гидроизоляционный слой). В идеале, бетонное основание должно быть ровным по плоскости и по горизонтали, чтобы лага, выставленная по уровню, плотно прилегала к основанию по длине.

Однако чтобы получить основание, нужно выполнить весь комплекс мероприятий по его выравниванию. По этой причине обычно лаги выставляют, применяя подкладки или деревянные клинья.

Когда лаги выставлены по уровню, зазоры между основанием и лагой подбивают песком или полимер-цементным раствором. При подбивке песком выполняется песчаная засыпка, имеющая толщину в несколько сантиметров.

Затем пространство между лагами нужно заполнить специальным звукоизолирующим материалом (к примеру, перлитовым песком, керамзитом или минераловатными плитами). Дальше на лаги укладывается пароизоляция и покрытие чернового пола – фанера, обрезная доска или OSB.

Технология устройства регулируемых полов

Эти полы отличаются от традиционной конструкции тем, что лага приподнимается над основанием на болтах-опорах. Положение лаги регулируют с помощью вращения болта и закрепляют лагу в необходимом положении с помощью дюбеля. В результате такой конструкции пола сама лага не соприкасается с основанием, а значит она должна оставаться сухой.

Использование такой технологии позволяет поднять уровень черного пола на 70-100 мм, что пригодится при устройстве разноуровневых полов или подиумов. В случае необходимости пол можно поднять и выше, сделав второй ярус регулируемых лаг. Однако при этом существенно уменьшится несущая способность конструкции.

Устройство полов по таким лагам гарантирует высокую точность выравнивания поверхности, что крайне важно при устройстве напольных покрытий из ламината или прочих плавающих полов. Непосредственно под полом на регулируемых лагах Вы сможете проложить буквально любые коммуникации (трубы отопления, электрические провода и т.д.).

В случае устройства полов по лагам не забывайте о том, что Вы работаете с натуральным деревом, а оно подвергается биологическому разрушению. По этой причине перед укладкой нужно обработать лаги специальным антисептическим раствором.

Возможно Вам будет также интерестно:

размер бруса и такое расстояние между лагами, таблица и половые как усилить, устройство в доме

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении

Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Содержание материала:

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

Также стоит сделать полы на лагах так как:

  • Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
  • Монтаж можно полностью сделать своими руками;
  • Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
  • Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
  • Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками        

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

Далее монтаж осуществляется так:

  • Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
  • Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
  • Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
  • Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
  • Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

  • Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
  • Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Перед монтажем лаг стоит ознакомиться с рекомендациями специалистов и посмотреть обучающее видео

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

Как положить лаги на пол (видео)

Сегодня, когда пол можно постелить, залить, сделать полимерные покрытия, использовать пластиковые детали, вкрапления кирпича и т.д., от классических способов ремонта многие отказываются. Но порой вместо сложных и дорогих конструкций требуется старые и проверенные способы. Тот же пол на лагах, который «подружится» и с деревянным, и с кирпичным домом.

Удачи в ремонте!

Подробно: лаги (фото примеров)

Лаги для пола — размер, какой брус использовать для лаг пола?

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.

Функции и требования к лагам

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

  • В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
  • Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
  • Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
  • Есть возможность отрегулировать высоту пола;
  • Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
  • Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.

Лаги на кирпичных столбиках и полный пирог пола по грунту

Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее.

Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

  • Брусья,
  • Уровень,
  • Шуруповерт,
  • Лобзик,
  • Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и регулируемую. В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.

Устройство чернового пола на лагах по бетонному перекрытию

Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус на бетонный пол с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье пишите в комментарии!

Материалы По Теме:

Советы как укладывать лаги на бетонный пол

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

 

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

 

Способы крепления лаг

 

Существует два основных способа крепления.

  • По жесткому креплению.
  • По регулируемому.

 

 

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

 

 

Жесткое крепление лаг

 

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

 

Монтаж лаг между деревянными бобышками

 

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

 

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края. При этом расстояние между крепежами вдоль лаг выбирается  в диапазоне 50-60 см.

 

 

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

  • Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
  • Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
  • Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
  • Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
  • Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
  • Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
  • Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

 

 

Монтаж лаг к металлическим уголкам

 

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

  

 

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

 

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

 

 

Монтаж лаг на саморезы, анкера или дюбеля

 

Считается, что это самый простой способ установки и крепления лаг к бетонному основанию. В зависимости от толщины бруса, используемого для сооружения напольной конструкции, выбирается и тип крепежного изделия. К примеру, бруски сечением 50х50 мм можно крепить к полу саморезами. С большими размерами лаги лучше закреплять более мощными крепежами.

  • Начинать надо с высверливания отверстия в самих лагах. Диаметр определяется в зависимости от выбранного крепежа. Расстояние между ними – 40-80 см.
  • Бруски укладываются по месту монтажа, и через отверстия на полу делаются пометки.
  • Брусы сдвигаются, а по заметкам делаются отверстия в полу.
  • Если для крепления будут использованы саморезы, то в отверстия вставляются пластмассовые дюбеля.
  • Сначала устанавливаются и выравниваются в одной плоскости два крайних элемента напольной конструкции. Под них укладывают подкладки около крепежных соединений, уровнем проверяется горизонтальность расположения.
  • Затем бруски просто крепятся к полу саморезами, анкерами или металлическими дюбелями.
  • После чего между этими двумя лагами натягиваются 4-5 нитей, по которым проводится выравнивание и остальных элементов.

 

Длину крепежей выбирают в зависимости от толщины укладываемых лаг и с учетом зазора между брусками и бетонным основание. Самое главное, чтобы в бетонный пол крепеж вошел на глубину 5-6 см минимум. Этот способ крепления лаг к бетонному полу не только является надежным, крепежи притягивают лаги к основанию, создавая дополнительную жесткость всей напольной конструкции.

 

 

Регулируемое крепление

 

Идея создать регулируемые крепежные изделия для лаг лежала на поверхности, потому что резьбовое соединение известно давно. Именно вращение гаек по резьбе шпильки дает возможность поднимать или опускать конструктивный элемент. Это упростило сам процесс выравнивания брусков относительно напольной поверхности. При этом установка деревянных брусов на такие крепежи гарантировало их устойчивость, жесткость и надежность. Поэтому сегодня производители предлагают достаточно широкий выбор данного рода крепежных изделий, которые заполонили современный рынок.

 

Самая простая из них – это обычная шпилька с резьбой М8-10. По сути, это металлический кругляк с нарезанной по всей длине (или частично) резьбой. Изделие покрывают оцинкованным слоем, что увеличивает срок их службы. Единственное, что необходимо понять – это как правильно устанавливать шпильку в бетонный пол.

 

 

  • Начинать надо с высверливания отверстий в самих лагах.
  • Последние укладываются по месту их установки, и через отверстия делаются на полу пометки.
  • Лаги отодвигаются в сторону и в бетонном основании сверлятся отверстия под диаметр шпильки. Основное требование – это глубина сверления, которая не должна быть меньше 6-8 см.
  • Внутрь отверстий вставляются специальные пластмассовые дюбели под диаметр шпильки.
  • В них и вкручиваются крепежи. При этом сверху на шпильку надевается широкая шайба и гайка. С помощью последней крепеж прижимается к бетонному полу. Здесь очень важно выставить шпильку вертикально, для этого используется уровень.
  • Когда все крепежные изделия установлены, их торчащие концы надо выровнять в одной горизонтальной плоскости. Для этого между четырьмя крайними концами натягиваются прочные нити, должен получиться прямоугольник. Все нити выставляются по горизонтали путем выкручивания или вкручивания шпилек.
  • Точно также затем выставляются и промежуточные крепежные элементы.
  • Теперь на торчащие резьбовые крепления накручиваются гайки. Их место расположения определяется толщиною лаг.
  • Сверху накидываются широкие шайбы.
  • Проводится установка брусков на шпильки.
  • Сверху набрасываются шайбы и накручиваются гайки, которые затягивается до упора.

 

Регулируемых крепежных изделия для лаг в чисто конструктивном исполнении много. К примеру, производители предлагают готовую крепежную конструкцию, состоящую из металлического корпуса, внутри которого уже намертво вставлена шпилька. При этом корпус крепится к полу анкерами, саморезами или дюбелями через 4-6 отверстия в основании приспособления. На верхнем конце шпильки может располагаться гайка с шайбой или установлена площадка в виде уголка с перфорацией.

 

 

Такие крепления очень надежны, особенно это касается нижней части в виде широкого основания. Оно плотно упирается в пол, что увеличивает устойчивость всей конструкции. В этом плане шпилька проигрывает. Поэтому здесь можно немного сэкономить, установив такие крепежи реже по линии монтажа лаги. Рынок сегодня предлагает не только металлические крепежные конструкции, но и пластиковые. Благо производители дают гарантии на прочность изделия, потому что в процессе их производства используется пластик с повышенными техническими характеристиками. Плюсом этого варианта выступает низкая цена.

 

Обратите внимание на фото ниже. На нем как раз показано такое пластмассовое регулируемое крепление. Оно не закрепляется к бетонному полу, а значит, не разрушает его целостность, что в некоторых ситуациях необходимая составляющая ремонта. Такие подставки под лаги называются накладными. При этом крепеж позволяет регулировать высоту от 1,4 до 8 см.

 

 

Обобщения по теме

 

Решая задачу установки лаг на бетонный пол, необходимо понимать, что основное требование к данному процессу – это все та же ровная конструкция, расположенная в одной горизонтальной плоскости. Поэтому, невзирая на используемые способы крепления, главное – это точно провести выставление брусов.

 

Отзывы

 

Алексей Беляев, 52 года, Кемерово

С сыном решили сделать в моей однокомнатной квартире деревянный пол. Купили в качестве крепежей шпильки. Казалось все не так просто, но столкнулись с большой проблемой. Шпильки внутри высверленных отверстий шевелились при незначительных нагрузках. Решили дополнительно залить внутрь цементного раствора, а потом вставить крепления. На следующий день некоторые из крепежей все равно не внушали доверия. Пришлось отказаться от них и купить другие более дорогие, в конструкции которых есть металлические площадки в виде основания. А вот с ними проблем уже не возникло. Так что если кто-то решается сооружать пол по лагам, то рекомендую не экономить.

 

Сергей Уткин, 39 лет, Москва

На даче решил поменять старый дощатый пол. При вскрытии настила оказалось, что лаги прогнили. Поэтому не долго думая все демонтировал, сделал засыпку и положил толстую стяжку, выровнил пол по уровню фундамента. А вот потом решил установить и лаги под доски. Крепил на уголки, удобная вещь оказалось. Здесь главное точно расположить крепления на полу с учетом толщины лаг. Поэтому сначала прикрепил к полу уголки с одной стороны лаги, затем установил сами брусы, а уже в конце установил крепления с другой стороны.

 

Ирина, 28 лет, Астрахань

В нашей квартире мастера установили деревянный пол на лаги. Использовали в качестве крепежей металлические уголки. Теперь соседи снизу говорят, что при хождении по нашей квартире слышимость шагов стала сильной. Появился какой-то скрежет. Оказалось что мастера не проложили между металлом и бетоном специальный материал, который выполняет роль звукоизоляции. Что теперь заново все вкрывать?

 

Видео

 

Пол на лагах в квартире: как закрепить своими руками

Долгие годы при строительстве домов в качестве опорной конструкции для напольного покрова применяют деревянные лаги.

Они хорошо удерживают настил и позволяют осуществлять дополнительное утепление, что делает любой финишный покров теплым и дает возможность ходить по полу босыми ногами.

Также устанавливают пол на лагах в квартире при осуществлении ремонта (если позволяет высота потолков) поверх цементной стяжки или старого покрытия.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Лаги и настил монтируются достаточно быстро

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

Между лагами можно проводить:

  • электрическую проводку;
  • водопровод;
  • трубы системы отопления;
  • телевизионный кабель;
  • оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
  • кабельные линии для различных звуковых систем;
  • канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).
Уложите между несущими утеплитель

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Следует помнить, что установка лаг к полу – довольно недорогой вариант монтажа чернового выравнивающего перекрытия, позволяющего (укладывая в промежутки утеплитель) создать теплый половой настил без применения современных электрических и водяных устройств.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол – это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Монтаж лаг в квартире

Перед монтажом дайте материалу отлежаться в квартире при комнатной температуре

Залог качественной установки лаг и в дальнейшем, хорошего напольного покрытия, является правильный выбор материала.

Для лаг принято выбирать сосновую древесину влажностью не более 20%.

Выбранные изделия (брус и доска), занеся в помещение, необходимо уложить и нагрузить тяжелыми предметами (доски должны пролежать 3-7 дней). После чего пресс снимается, и доски готовы к установке.

Перед монтажом материал желательно простругать и обработать антисептическими и огнезащитными составами.

Расстояние между лагами должно быть не более 60 см

Стоит выбрать качественный и надежный шумоизолирующий материал, который будет служить подложкой, с помощью него можно производить выставление лаг в уровень.

Перед тем, как уложить подготовленные и обработанные лаги, необходимо с чернового перекрытия убрать видимые неровности (сбить бетонные выпуклости) и уложить гидроизоляционный слой (рубероид или специальную пленку).

В зависимости от толщины чернового пола выбирается расстояние между лагами.

Наиболее популярные промежутки 40-60 см. Крайние лаги должны быть удалены от стены на 2-3 см.

Только потом можно выставлять конструкцию и производить крепление лаг к бетонному полу. Остается выбрать вариант жесткого крепления.

Виды жесткого крепления лаг в квартире

Различные варианты жесткого крепления лаг к бетонному перекрытию стоит рассмотреть подробнее:

  1. Крепеж «саморез + дюбель». Наиболее популярным методом крепления является способ установки при помощи саморезов. В доске и полу делаются симметричные отверстия. В лаге изначально размещается дюбель, а затем вкручивается саморез (который должен быть утоплен в бетонное основание на 5-7 см).
  2. Крепление на анкера. Этот вид монтажа имеет определенные схожести, только анкер считается более надежным креплением, с его помощью лага плотно притягивается к перекрытию. На всю длину лаги в масштабе комнаты достаточно установить 3-4 анкера для надежного крепления.
  3. Монтаж с помощью уголков. Крепление лаг уголками к покрытию является популярным методом. Он заключается в том, что к лаге уголок прикручивается при помощи саморезов, а в бетонный покров при помощи дюбелей. Уголки устанавливают через каждые 60-80 см.
  4. Регулируемый крепеж. Современный вариант установки лаг имеет общие черты с первыми двумя способами монтажа. В брусе просверливается отверстие, в которое вкручивается специальная пластиковая трубка с резьбой. По разметкам в полу сверлятся дырки, в которые вставляются дюбеля. Вращая трубки, все лаги выводятся на один горизонтальный уровень, после чего через трубки в дюбеля закручиваются саморезы с шайбами, фиксируя конструкцию на определенной высоте.

Следует помнить, что при выборе материала для лаг не стоит брать доски с сучками и трещинами. После небольшого высушивания все искривленные бруски или доски следует отбраковать и приобрести новые.

Ознакомившись со всеми возможными способами крепления лаг в квартире и методами установки, следует останавливать свой выбор на варианте, который подойдет именно вам.

Лаги для пола — расстояние между лагами для пола из досок

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Для чего нужны лаги

Лаги в каркасном доме

Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.

В некоторых случаях под чистовой облицовкой обустраивается обрешетка из металла, пластика или железобетонных столбиков.


Какое принять решение, выбирать застройщику, ориентируясь на свои финансовые возможности и мастерство.

Укладка полов на лаги дает такие преимущества:

  1. Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
  2. Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
  3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
  4. Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.

При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

Расчет пола из досок

Брус для лагов

Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

  • 200 см – 100х50 мм;
  • 300 см – 150х75 мм;
  • 400 см – 180х100 мм;
  • 500 см – 200х150 мм;
  • 600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м². Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

  1. Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.
  2. Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
  3. При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины. Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

Как установить лаги по уровню — MOREREMONTA

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

  • основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
  • гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
  • набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
  • непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
  • поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
  • далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

  • использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
  • предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола, без чего не обойтись.

В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками»).

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы»).

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

  • лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
  • перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
  • далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
  • до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция».

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать — лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green , который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Обзор лазерного уровня VEGA LP auto

Обзор лазерного уровня Ермак

Обзор лазерного дальномера Leica DISTO D210

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор
  • Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
  • Шуруповерт
  • Электрический лобзик
  • Дрель
  • Рулетка
  • Молоток
  • Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Строительство бревенчатого дома из бревенчатой ​​обшивки

Есть ли у вас планы по строительству новой бревенчатой ​​хижины? Строительство дома из бревенчатой ​​хижины по сути аналогично строительству обычного дома с некоторыми изменениями стен, потолка и элементов кровли. Давайте обрисуем основные шаги, которые необходимо предпринять перед добавлением сайдинга, панелей и полов. Строительство дома из бревенчатой ​​хижины с бревенчатым сайдингом позволяет домовладельцам экономить деньги и испытывать чувство выполненного долга при выполнении некоторых работ.

Строительство начинается с хорошо продуманного плана

Работа над вашей новой кабиной не начнется, пока вы не создадите хорошо продуманный план всей конструкции. Большинство людей следуют этим шагам до начала строительства:

  • Спроектируйте и начертите план этажа, включая все виды.
  • Изучите законы о зонировании и строительные нормы и правила для вашего района.
  • Выбрать и купить идеальный земельный участок.
  • Создайте бюджет для всех затрат.

Если у вас нет опыта строительства дома, вам следует нанять подрядчика и / или архитектора на всякий случай. Сообщите им, если вы планируете выполнить некоторые работы, и постарайтесь не вносить изменений в план, пока они строят ваш дом из бревенчатой ​​хижины.

Выбор подходящего столярного изделия

Правильный выбор столярных изделий в качестве поставщика означает выбор материалов высочайшего качества, которые вы можете себе позволить. Выберите древесину сосны или кедра со следующими характеристиками:

  • Должен быть выбран качественный рез до одинаковых размеров.
  • Деревянные изделия должны быть должным образом просушены в печи и штабелированы на заводе.
  • Ваш поставщик должен вручную проверить каждый кусок сайдинга и обшивки.
  • Мукомольная компания должна иметь бизнес-бюро A + Better Business Bureau и отличную репутацию благодаря качественной продукции, обслуживанию клиентов и доступным ценам.

Станок WoodWorkers Shoppe отвечает всем этим требованиям и стандартам для вашего удобства и удовлетворенности качеством продукции.

Укладка фундамента и перекрытий перекрытия

В современных бревенчатых домах в основном используются те же фундаментные системы, что и в обычных домах.

  • Участок профилирован, нижние колонтитулы и фундамент выкапываются экскаватором.
  • Нижние колонтитулы заливаются бетоном с последующим их заделыванием в сухом состоянии.
  • Заложить фундамент из бетонных блоков или залить цементом и заделать, когда он высохнет.

К верхней части фундамента прикрепляют деревянные плиты и устанавливают балки перекрытия. Далее следует укладка чернового пола как предшественника последнего пола. Далее следует ответственный этап сушки в доме со стенами и крышей.

Устройство стен и стропил

Стены возводятся с помощью гвоздей 4 или 6 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий в вашем районе. Более широкие стенные стойки обеспечивают большую изоляцию, а в сочетании с бревенчатым сайдингом вы получаете хорошо утепленный дом.

Используйте сорт дерева, рекомендованный подрядчиками для постройки бревенчатого дома в вашем районе, чтобы он был долговечным. Установите стропила, балки и любые фермы, которые вам нужны. Изолируйте потолки материалом соответствующего количества и типа, который лучше всего подходит для вашего климата, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.

Устройство кровли и бревенчатого сайдинга

После укладки кровли и наружного сайдинга вы не будете беспокоиться о том, что черный пол намокнет из-за дождя или снега. Ваш подрядчик порекомендует тип кровельного материала, который будет прочным и сможет противостоять элементам в вашей погодной зоне.

Установите бревенчатый каркас вокруг дверей и окон перед установкой внешнего бревенчатого сайдинга. Далее:

  • Начать установку сайдинга с низов стен.
  • Прибейте каждую деталь гвоздем.
  • Поднимитесь по стенам до карниза.
  • При необходимости отредактируйте верхнюю часть по размеру.

Сайдинг с шипом и пазом с совмещением концов — самый прочный и самый быстрый продукт для отделки бревенчатых стен. Каждая деталь плотно фиксируется с обеих сторон и на концах и обычно не требует уплотнения.

Двери и окна

Пришло время снять двери и окна со склада и поставить их на место.Закрепите оконные уплотнители на окнах и сделайте окна квадратными по мере их установки. И окна, и двери нужно будет отрегулировать, чтобы выровнять их по вертикали. Двери из сосны доступны из нашего ассортимента изделий из ценных пород дерева, чтобы дополнить декор вашего бревенчатого дома.

Установка настила, облицовки и отделки

На этом этапе вы все просохли, и пора установить пол, вагонку или сайдинг из бревен и обрезать их. Полы из сосны или твердой древесины — отличный выбор для каждой комнаты в вашем бревенчатом доме.Обшивка из сосны или кедра с пазом и шпунтом или сайдинг из бревна — отличный выбор. Сайдинг обеспечивает более высокий коэффициент теплоизоляции и делает дом более аутентичным. Установите отделку, и вы готовы очистить участки и пятна и нанести окончательную отделку.

Уход за кабиной

Строительство дома из бревенчатой ​​хижины — это только начало. Все бревенчатые домики нуждаются в некотором уходе, чтобы поддерживать их в отличном состоянии на протяжении многих лет. Сайдинг журнала требует меньшего обслуживания, чем полные журналы, дает вид полного журнала и позволяет избежать некоторых проблем с полным журналом.Закройте поленья и наносите крем для загара примерно каждые пять лет и очищайте их по мере необходимости.

Как построить бревенчатый дом с объяснением основных принципов.

Бревенчатый коттедж — это, вероятно, самый романтичный дом, в котором вы когда-либо могли жить. Это классическое новаторское здание дает вам возможность соединиться с природой и оглянуться назад в более простые времена без стремительных темпов и стрессов этого современного мира. Если вы хотите провести свой обычный отпуск в этом загородном доме или планируете жить в нем навсегда, есть несколько важных советов, которые помогут вам построить хороший бревенчатый домик.

Здесь мы рассмотрим основные шаги, которые нужно сделать, чтобы это сделать. Рекомендуется смотреть видео на YouTube по каждому шагу, указанному в списке, чтобы получить инструкции для самостоятельной сборки.

Начни с фонда

Хорошая бревенчатая хижина нуждается в таком же фундаменте, поэтому начните с этого важного шага. Домики пионеров, построенные без фундамента, предназначались лишь для временного укрытия. Если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина прослужила долго, очень важно иметь прочный фундамент.Традиционные варианты — каменные фундаменты, хотя можно также рассмотреть бетонные и блочные стены. С ними легче работать, не говоря уже о том, что эксперты утверждают, что они не хуже каменных. Залейте фундамент и опоры не менее чем на 12 дюймов под линией промерзания, чтобы избежать пучения.

Добавьте бревна на порог

Бревна подоконника — это нижние бревна в каждой стене. У них плоское дно, поэтому они могут плотно прилегать к основанию вашей кабины.Перед укладкой бревен подоконника нанесите слой герметизирующего материала на подоконник, чтобы предотвратить утечку воздуха. После установки бревен подоконника необходимо измерить расстояние от одного угла до другого, чтобы убедиться, что макет квадратный. Как только вы будете полностью удовлетворены, вы можете использовать шипы диаметром 12 дюймов для закрепления бревен подоконника в нужном месте.

Положите пол в кабине

Многие люди предпочитают добавлять пол перед тем, как строить стены.Легко работать с балками перекрытия, сделанными из размерной древесины, не говоря уже о том, что они также дают самый плоский пол. Но, более доступный вариант — это бревенчатые балки в деревенском стиле. Вырежьте прорези через равные промежутки посередине бревен боковых порогов, прежде чем устанавливать балки в нужном месте. Вы также можете создать очаровательный пол из старых деревянных досок.

Продолжить стены

После того, как пол и опоры уложены, пора строить стены вашей бревенчатой ​​хижины.Сделайте надрезы в конце каждого бревна, чтобы они аккуратно прилегали к соседним бревнам. Выемки на бревнах Lincoln и Dovetail известны, но они имеют тенденцию собирать дождевую воду, которая может привести к гниению на влажных участках. Вы можете избежать этой проблемы с односторонними насечками для седел, но они не такие стильные. Убедитесь, что вы оставили место для двери.

Добавьте свои последние штрихи

Многие бревенчатые домики сделаны со стропилами или прогонами, поддерживающими крышу. Вы можете добавить кровельные доски после того, как прикрепите их, а затем кровельную черепицу и войлок из кедра или асфальта.С коммерческими дверными и оконными рамами легче работать.

Строительство бревенчатой ​​хижины на первый взгляд может показаться сложной задачей, но вы обязательно почувствуете удовлетворение, как только увидите плоды своего труда.

17 октября 2017 Джессика Ричардсон

Превратите бревна в деревянный пол: установка

Мой проект по укладке полов начался более года назад, когда у меня во дворе была свалена груда сосновых бревен. Эти бревна были измельчены в доски, высушены и преобразованы в полы с шипами и пазами.Вы можете увидеть эти истории здесь:

Лесопильный завод
Сушка в печи
Фрезерование

Деревянный пол был фрезерован на ширину 3, 4, 5 и 6 дюймов произвольной длины. Было использовано четыре разных вида сосны. Часть проблемы при укладке пола заключалась в сохранении случайного рисунка. Мне посоветовали не думать об этом слишком много. Просто хватай кусочки и уходи. Эта техника сработала нормально. У меня под рукой была целая бригада помощников, благодаря чему работа продвигалась довольно быстро.

После того, как пол был стянут, его нужно отшлифовать. Эта часть укладки пола напугала меня больше всего. Я слышал очень много историй о полах, которые шлифовал шлифовальный станок. Но я нашел действительно классную машину с четырьмя 6-дюймовыми дисками с произвольной орбитой. Это было очень легко использовать, и я настоятельно рекомендую этот тип машины, если вам нужно отшлифовать пол. (Спасибо, Трент, за то, что потянул за меня шлифовальный станок.)

Понижение первого этажа дома площадью около 1100 квадратных футов заняло несколько долгих дней.У меня болели колени, болела спина, я устал, но пол упал.

Я окрасил пол имеющимся в продаже продуктом, нанеся его шваброй, предназначенной для окрашивания настилов. Пришлось вернуться и стереть излишки тряпкой, как при работе с деревом. Я включил огонь в печи и вышел из здания.

После того, как пятно высохло в течение ночи, я нанесла слой финишного покрытия для пола Arboritec на водной основе. Это действительно хорошо выровнялось.Я наношу три слоя, протирая между вторым и третьим слоями ручной шлифовальной машинкой. Да, я снова встал на колени, чтобы отшлифовать пол площадью 1100 квадратных футов, но это нужно было сделать, чтобы сбить перья.

Всем нравятся результаты, и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО круто, что все началось с груды бревен на моем собственном дворе.

Фото автора

5 советов по строительству бревенчатой ​​хижины с нуля — продукция для горного дома

Опубликовано | бревенчатые дома | Лерой Уокер

Немногие дома могут быть такими романтичными, как бревенчатый домик.Эти классические жилища первопроходцев соединяют нас с природой и напоминают о более простых временах, свободных от стрессов и быстрого темпа современной жизни. Хотите ли вы жить в бревенчатом домике или любите регулярно отдыхать в одном из этих деревенских домов, это руководство поможет вам построить бревенчатый домик с нуля.

Создайте свой фундамент

Бревенчатая хижина хороша ровно настолько, насколько хорош фундамент, на котором она построена, поэтому не пропустите этот шаг. Домики пионеров, построенные без фундамента, предназначались только как временные убежища.Если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина прослужила долго, прочный фундамент имеет решающее значение. Каменные фундаменты традиционны, но не стоит забывать о блочных и бетонных стенах. С ними легче работать, и эксперты утверждают, что они не хуже. Залейте опоры и фундамент как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания, чтобы предотвратить пучение.

Добавить бревна на пороги

Бревна подоконника — это нижние бревна в каждой стене. Они плоские на дне, чтобы они могли плотно прилегать к основанию. Перед укладкой бревен подоконника нанесите слой герметика для подоконника на верхнюю часть фундамента, чтобы предотвратить утечку воздуха.Когда бревна подоконника будут на месте, измерьте угол от угла, чтобы убедиться, что ваша планировка квадратная. Когда вы будете удовлетворены, закрепите бревна подоконника 12-дюймовыми шипами.

Положите пол

Многие люди предпочитают добавлять пол перед возведением стен. С балками перекрытия, сделанными из размерной древесины, легко работать, они создают самый ровный пол. Однако деревенские бревенчатые балки более доступны по цене. Проделайте прорези через равные промежутки посередине бревен боковых подоконников, затем установите балки на место.Из старых досок можно сделать очаровательный пол.

Строим стены

После того, как вы установите опоры и пол, постройте стены своей хижины. Не забудьте прорезать выемки на конце каждого бревна, чтобы оно точно вошло в соседние бревна. Насечки для бревен типа «ласточкин хвост» и «Линкольна» популярны, но они могут собирать дождевую воду, которая может вызвать гниение бревен во влажных помещениях. Односторонние выемки на седле не вызывают этой проблемы, хотя они не такие стильные. Встаньте лицом к пандусу для гвоздей на боковой стене каждого бревна и поднимите его с помощью блока и подкладки.Не забудьте оставить место для двери.

Добавить завершающие штрихи

Большинство бревенчатых домиков имеют крыши, поддерживаемые либо прогонами, либо стропилами. После того, как вы прикрепите их, вы можете добавить кровельные доски, затем рубероид и черепицу из асфальта или кедра. С коммерческими оконными и дверными рамами легко работать. Оставьте зазор 3/8 дюйма для каждого вертикального фута проема над этими рамами, чтобы бревна могли осесть. Поскольку ваша бревенчатая хижина будет подвергаться воздействию элементов, вы должны обработать ее внешней деревянной отделкой UV Guard.Это поможет защитить ваши бревна от вредных солнечных лучей. Повторно применяйте каждые пять лет, чтобы продлить срок службы ваших журналов.

Поначалу это может показаться сложным, но бревенчатый домик — один из самых простых домов, которые вы когда-либо могли построить. Мало что может сравниться с удовлетворением, которое вы почувствуете, проведя время в бревенчатой ​​хижине, которую вы построили своими руками.

Изображение Филли Касабланки, опубликованное на Flickr.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Шаги строительства комплекта бревенчатой ​​хижины

Этапы постройки бревенчатой ​​хижины.

Укладка фундамента на балочную балку.
Мы используем балки 4×6 и 6×6 для балок фундамента.

Соединение балки.
Обратите внимание на опору под дверным проемом.

Обеспечение первого курса.
Мы используем шурупы Olley для закрепления каждого ряда бревен.

Обеспечение первого курса.
Мы используем шурупы Olley для закрепления каждого ряда бревен.

Раскрой 2×6 настилов под шпунт и паз.
Мы используем настил 2×6 Tongue and Groove для наших полов и потолков.

Устройство полов.
Каждая доска закреплена винтами в шпунте, чтобы они не виден, когда пол готов.

С использованием метчика.
Мы используем метчики, чтобы соединить детали; таким образом гарантируя, что перед прикручиванием напольное покрытие плотно прилегает к нему.

Почти закончили с напольным покрытием.

Второй курс журналов.
Углы внахлест на 6 дюймов.

Ручное отключение байпаса.
Нижнее бревно должно иметь выемку, чтобы байпасные бревна прилегали ровно углы. Это можно сделать вручную или с помощью роутера.

Обработка обходной выемки.

Второй курс окончен.
Обратите внимание, что мы покрыли пол, чтобы он оставался чистым во время отдыха. строительства.

Боковая прорезь для углового шлица.
В обходном бревне сделана прорезь, чтобы можно было вставить шлиц в стык. бревно.

Нарезка торцевого шлицевого паза.
Торцевые шлицы Прорези необходимы для торцов на всех стенах. Сплайны используется для герметизации байпасных и стыковых соединений.

Сплайн установлен в угловой байпас.

Утеплитель пенопласт.
Пенопласт устанавливается между всеми рядами. Мы показываем это только для одной строки на картинках.

Пенопласт для стены.

Убедитесь, что стороны выровнены.
Необходимо следить за тем, чтобы обе стены оставались вертикальными. и по горизонтали.

Проверка размеров.
Необходимо следить за тем, чтобы здание оставалось квадратным.

Прогресс — стены обретают форму.

Оконный проем.
Оконные проемы должны быть спланированы и сделаны во время строительства стен. Перед изоляцией выполняются окончательные разрезы деталей.

Проем окон завершен.

Последний ряд бревен необходимо обрезать под фронтальный угол.
Последний ряд бревен необходимо обрезать по длине, чтобы уложить уклон кровли. В этой модели мы используем шаг 7/12.

Установка последнего ряда логов.

15 полезных советов по созданию комплекта бревенчатой ​​хижины — комплекты бревенчатой ​​хижины и бревенчатые дома

Создание комплекта бревенчатой ​​хижины не должно быть головной болью. Начните с известного производителя комплектов для бревенчатых домиков, который предлагает подробные инструкции, видео по сборке и полезную службу поддержки, и вы будете хорошо подготовлены.

Сборка бревенчатой ​​хижины Шаги

Ниже мы также составили список полезных советов, которые другие владельцы бревенчатых домов сочли полезными. Счастливого строительства!

  1. Учитывайте сроки строительства. Как погода повлияет на здание? Достаточно ли у вас дневного рабочего времени? В каком состоянии земля? Это также полезно для установки и выбора фундамента.
  2. Заблаговременно соберите необходимые инструменты. Обычные инструменты, используемые для сборки комплектов бревенчатой ​​кабины: уровень, циркулярная пила, пистолет для герметика, лестницы, рулетка, универсальные ножи, электрическая дрель, кусачки, трубные зажимы, молотки, шуруповерты и биты, высокоскоростное сверло, сверло и лопаты. , мелом и обрамляющими квадратами.
  3. По прибытии комплекта бревенчатой ​​хижины разверните все связки и ознакомьтесь со всеми компонентами. Сохраните обертку, чтобы защитить материалы от непогоды.
  4. Имейте под рукой дополнительный пластик или брезент для покрытия материалов.
  5. Защитите свой пол от непогоды, чтобы он не набух и не сморщился. Держите доски пола над землей.
  6. Затем разместите бревна вокруг хижины в том порядке, в котором они расположены.
  7. Убедитесь, что ваш фундамент и салазки ровные и квадратные.Постоянно перепроверяйте перед установкой пола.
  8. Убедитесь, что каждый ряд бревен плотно прилегает к бревну внизу. Для гвоздей 80D используйте молоток не менее 3 фунтов или небольшую кувалду. Плотницкий молоток часто бывает слишком маленьким.
  9. Не торопитесь прокладывать электрические провода, прежде чем укладывать пол. Проконсультируйтесь с электриком или попросите кого-нибудь из опытных электриков.
  10. При прокладке проводов вытяните столько проводов, сколько необходимо, от настила пола, чтобы сразу добраться до устройства от распределительной коробки.Не пытайтесь тянуть за провод на ходу.
  11. Бревенчатые стены обычно расширяются, если имеется много окон и дверей. Итак, используйте длинный стержневой зажим или ремешок с храповым механизмом, чтобы соединить стены.
  12. Проверьте высоту вашей двери на всех металлических дверях. Возможно, вам придется вырезать дверь. Если бревно не прибито гвоздями, его легче разрезать.
  13. Попробуйте переместить большие предметы (душевые, раковины, ванны) на место до того, как стены полностью поднимутся.
  14. Старайтесь содержать пол и стены в чистоте и вдали от грязи.Это все еще требует шлифовки, но не в такой степени.
  15. И, наконец, обрезка пилотного сверла для шурупов и чистовых гвоздей.

У вас есть какие-нибудь советы и рекомендации по созданию набора для бревенчатой ​​хижины?

Нравится:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие товары

Постройте охотничий домик | DoItYourself.com

Постройте свою собственную обычную бревенчатую охотничью хижину, используя бензопилу, писец, немного древесины и цемента или гравия. Просто следуйте инструкциям ниже.

Подготовка

Расчистите свой земельный участок. Выкопайте участок глубиной в несколько дюймов, который будет примерно соответствовать площади вашей хижины.

Фундамент

Для фундамента насыпьте гравий или мелкие камни в выемку. Как вариант, вы можете создать деревянный каркас вокруг участка и залить его бетоном, сделав фундамент из бетонной плиты.

Журналы фундамента

Очистите 2 больших журнала, которые будут использоваться в качестве журналов фундамента.Разложите их вдоль двух самых длинных сторон основания, параллельно друг другу. Эти бревна должны быть толще остальных бревен, которые вы будете использовать наверху.

Балки перекрытия

Теперь выберите 3 бревна меньшего размера, чтобы положить их поперек бревен фундамента. Они будут служить балками пола в вашей каюте. Используйте бензопилу и разметочный инструмент, чтобы вырезать выемки под седло на каждом конце, а затем положите их на бревна фундамента. Обязательно очистите участок, который вы только что срезали, и удалите весь мусор, например стружку и опилки.

Стены

Выберите бревна, из которых будут построены стены. Вырежьте и надрежьте их. Разместите их вдоль самых длинных сторон кабины, как вы это делали с фундаментными бревнами. Сделайте надрезы в нижней части этих бревен, чтобы они могли лежать заподлицо с бревнами перекрытия пола. Ни трещин, ни зазоров быть не должно.

Теперь разрежьте и окорите еще два бревна с противоположных сторон. Сделайте надрез на концах седлом и уложите их так, чтобы они сцепились с первым слоем стенных бревен. Повторите этот шаг с каждой стороны своей каюты, пока не завершите строительство ее стен.

Балки крыши

Используйте доски 2 x 6 дюймов для создания балок крыши. Повесьте их на стену с помощью металлических скоб и поместите 2 фута доски для доски между каждой балкой.

Крыша

Покройте крышу фанерой или рубероидом, резиной и черепицей.