Как класть бетон на бетон: Страница не найдена — Всё про бетон

Содержание

Можно ли класть бетон на старый бетон

Назад ко всем статьям

23.09.2019

Многих строителей мучает вопрос, можно ли заливать бетон на бетон. Такая потребность может появится в разных ситуациях, и несмотря на противоречивые отзывы большинства людней, осуществить такую заливку всё-таки можно. Главное придерживаться ряда важных правил.

Старое бетонное основание моет быть разрушено по разным причинам. Чаще всего разрушителем является вода, которая проникает в некачественную смесь и разрушает ее. Также разрушиться бетон может из-за жары и прямого попадания солнца на его поверхность, в таких случаях бетон надо периодически смачивать водой. Повышенные нагрузки и нарушение технологии производства – всё это факторы разрушения старого основания.

Заливка бетона на старый фундамент чаще всего актуальна на автомобильных дорогах, парковых площадках или тротуарах. Перед началом работ, старый бетон нужно хорошо очистить и только потом заливать новый слой.

Процесс заливки бетона на бетон

В таком нестандартном случае заливки фундамента, используют замесы двух видов. Первый – это классический раствор, содержащий цемент и песок в пропорции 1:3. Второй замес изготавливается путем смешивания цемента, щебня и песка в соотношении 2:3:2. В обоих случая вода добавляется по мере необходимости.

При выполнении стяжки большой толщины, понадобится лёгкий бетон. Это позволит заметно снизить нагрузку на несущую конструкцию и уменьшить массу монолита. Для изготовления лёгкого бетона понадобятся цемент и керамзит. Их смешивают между собой, добиваясь максимальной густоты смеси.

Если есть опасения, что новая поверхность не будет пологой и прочной, можно использовать полимерцементный раствор. Он склонен к самовыравниванию на поверхности и имеет высоки показатели прочности.

Перед заливкой нового слоя бетона, старую поверхность нужно с помощью металлических щеток и скребков хорошо очистить от грязи и сколотых кусков бетона. Повреждения на старом бетоне нужно ликвидировать. Проваленные места тщательно протрамбовать песком. После этого поверхность дополнительно очищают напором воды и смачивают цементным молочком.

Перед началом работ, нужно в обязательном порядке задать уровень будущего пола. Для этого по углам и на стенках помещения выставляют маячки, между которыми натягивают леску или тонкую капроновую нить. Таким способом создается нулевой уровень, который нужен во время выполнения работ. Маяки фиксируют с помощью алебастра или гипса.

Гидроизоляция основания

Для предотвращения появления излишней влаги, нужно проложить гидроизоляционный слой, в качестве которого могут быть полиэтилен, рубероид или битумная бумага. Гидроизоляционный материал кладут внахлест, стыки надёжно соединяют скотчем, а края по периметру оставляют выглядывать за уровень будущей стяжки. Гидроизоляцию лучшего всего выполнять с помощью гидроизола толщиной до 5 мм.

Для обеспечения дополнительной прочности и долговечности бетона, поверх гидроизоляционного слоя нужно установить армированную сетку.

Заливка бетона на бетон

Если заливка осуществляется в домашних условиях, то раствор аккуратно накидывают с помощью лопаты, слегка превышая высоту маячков. В промышленном производстве бетон могут заливать с помощью шланга. Далее, используя строительное правило, раствор стягивают, проходя металлической частью инструмента по маякам. Остатки бетона убирают мастерком и им же сглаживают неровности. Раствор можно заливать полосами.

Важные правила заливки бетона:

  • жидкий пол нужно заливать за 1 раз и как можно быстрее;
  • новая стяжка должна быть тоньше по сравнению со старым фундаментом.

Уплотнение бетона

После заливки нового слоя бетона на старый, его нужно уплотнить, чтобы удалить остатки воздуха. Это делается при помощи вибратора. Если таких инструментов нет под рукой, то можно воспользоваться лопатой или ломом, не сильно постукивая ими по основанию.

При вибрировании важно быть предельно аккуратным, чтобы не дойти до арматурной сетки и не повредить стяжку, которая в таком случае утратит характеристики прочности.

Как залить тонкий слой бетона

Существуют различные ситуации, когда возникает необходимость осуществить соединение между старым и новым слоем бетона (ремонт фундамента, обустройство дополнительных уклонов для стоков, необходимость увеличить толщину стяжки и т.п.). Как же это сделать грамотно?

Соединение между старым и новым слоем бетона

Пласты бетона, уложенные с перерывом даже в несколько часов, плохо сцепляются друг с другом. При застывании поверхности залитой бетонной смеси образуется рыхлая цементная пленка, ухудшающая водонепроницаемость и морозостойкость. Это так называемый «холодный шов». При укладке нового слоя бетона приходится решать возникшую проблему.

Существует два основных метода соединения бетонных поверхностей: при помощи акрилового клея и связкой арматурных каркасов. И тот, и другой варианты предусматривают проведение ремонтных работ при положительной температуре воздуха.

При выборе любого способа работа начинается с подготовки поверхности старого бетона для соединения с новым. Определив место соединения, нужно очистить старый слой от мусора и грязи. Особое внимание уделите поврежденным местам поверхностей.

При ручном способе очистки используйте щетку по металлу для снятия цементной пленки. Можно использовать угловую шлифовальную машину или подобный инструмент при подготовке большой площади заливаемой поверхности.

Соединение бетонных поверхностей при помощи акрилового клея

Первый вариант с использованием клея уже довольно широко распространен. В продаже большой выбор акриловых клеев для усиления, восстановления и ремонта бетонных конструкций. Установите опалубку для нового слоя бетона, подготовьте клей по инструкции на упаковке и нанесите его на поверхность старого бетона.

Все готово для работ по укладке нового бетона. Оптимальный вариант – его заливка за один прием. Этот вариант совмещения слоев бетона чаще используют для оздоровления поверхностей стяжки или изготовления дополнительных сточных уклонов.

Соединения бетонных поверхностей связкой арматурных каркасов

Второй, более классический, способ состоит в связке поверхностей металлическим каркасом.

При наличии в старом бетоне армирующего каркаса – его оголяют в нескольких местах и приваривают к нему новый армопояс.

Можно высверлить отверстия и установить анкерные болты. После заливки бетона они будут частично в старом слое, частично в новом.

Используют также вариант высверливания в старом бетоне отверстий под разными углами в разные стороны. В эти отверстия вставляются отрезки арматуры, которые затем привариваются к армирующему каркасу нового слоя бетона.

Далее очищаете поверхность, устанавливаете опалубку, смачиваете место соединения бетона водой и заливаете новый бетон. Этот способ чаще применяют при заливке толстого слоя бетона. Но в любом случае для избегания деформаций и трещин основания — толщина нового слоя не должна превышать толщину старого.

Опытные строители рекомендуют не комбинировать описанные способы. В зависимости от ситуации, выбрав конкретный метод, постарайтесь за один раз максимально полно выполнить бетонные работы. Минимум слоев бетона обеспечит прочность и надежность конструкции.

Напольное покрытие, будь то линолеум, ламинат или плитка не стоит производить сразу на залитый бетон, так как даже самый выровненный пол далеко не ровный, за счет чего и уложенное на такое основание финишное оформление также будет лежать неровно.

Именно поэтому перед завершительными работами с бетоном нужно провести целый комплекс мер, только после этого можно приступать к процессу по декорированию серого бетона, то есть к укладке выбранного напольного покрытия.

Перед тем как приступить к укладке бетона на бетон нужно первоначально провести ряд подготовительных работ, начать которые нужно с очищения от мусора рабочую поверхность, для этого используются щетки, изготовленные из проволоки.

Если планируется укладка бетона на бетон на большой площади, то очищение основания производится посредством шлифовальных машин, при этом с основной поверхности удаляется верхний слой.

На предварительном этапе нужно обратить внимание также и на перепады пола, так в случае достижения их до трех сантиметров нужно максимально возможно выровнять горизонтальную поверхность, осуществляется это с помощью подбетонки. Только после осуществления этих работ можно приступать к основному процессу, то есть укладке бетона на бетон.

Как положить бетон на старый бетон?

При проведении ремонта даже в не новопостроенном помещении может понадобится процедура по укладке бетона на бетон, так как только обновив стяжку, то есть, максимально выровняв ее, можно добиться идеальной ровности полов.

Итак, при укладке бетона на старый бетон нужно провести поэтапно следующие работы:

  • С помощи шлифовального аппарата первым делом нужно удалить непрочно держащуюся верхний слой, то есть убрать верхнюю часть старого бетона.
  • Очистить с помощью проволочных щеток рабочую поверхность от скопившейся на ней пыли и грязи.
  • После завершения этих работ по очищению нужно обработать поверхность с помощью глубоко проникающей грунтовки.
  • После высыхания ранее нанесенной грунтовки можно приступать к основному процессу, то есть непосредственно к самой стяжке пола.
  • Для того, чтобы нововыложенный бетон не потрескался нужно воспользоваться армирующей сеткой.
  • Теперь можно приступать к укладке самого бетона. Этот процесс, впрочем, ничем не отличается от традиционной укладки бетона: по краям устанавливаются маяки и осуществляется заливка бетонного раствора.

Качество укладки бетона во многом будет зависеть от качества используемой смеси, сегодня, впрочем, не нужно беспокоиться о размешивании бетонных растворов, так как заводы изготовители предоставляют услугу по доставке готовых растворов в бетономешалках в любой населенный пункт нашей страны.

Состав и пропорции раствора бетона

Одним из самых важных критериев, от которых в дальнейшем будет зависеть качество уложенного бетона, является состав самого раствора, поэтому при его подготовке нужно соблюдать указанные в инструкции пропорции, только в этом случае выложенная поверхность будет верой и правдой служить в течение долгого времени.

При приготовлении бетонного раствора в домашних условиях удобнее пропорции учитывать в литрах, нежели чем в килограммах. Наилучшей измерительной мерой будет ведро, которое имеется в каждом доме.

Нужно учесть, что один мешок цемента, стандартного веса (50 килограмм) соответствует 38 литрам.

Если же после смешивания раствор будет недостаточно пластичным, то нужно добавить еще немного воды. Воду нужно добавлять постепенно, до получения смеси сметанообразной консистенции.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы залить бетон необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Шланг для воды, также подойдет брызговик.
  • Маяки из алюминия или из дерева.
  • При выборе деревянных маяков, также понадобятся и деревянные саморезы.
  • Шуруповерт (при использовании деревянных маяков).
  • Гвоздодер, также при использовании маяков, выполненных из дерева.
  • Уровень, длина которого должна быть не короче ста сантиметров.
  • Правило.
  • Мастерок для укладки бетонного раствора.

После подготовки всех нужных инструментов, необходимо позаботиться и о том, чтобы под рукой были и все необходимые для укладки строительные материалы.

Для проведения работ понадобятся:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Гравий.
  • Пропиленовая пленка.
  • Пластификатор.
  • Специализированная гидроизолирующая жидкость.
  • Пенопласт (листы).
  • Сетка, изготовленная из стали.
  • Грунтовка, обладающая водоотталкивающими свойствами.
  • Водоотталкивающая материя.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать непосредственно к самой процедуре по укладке бетона.

Подготовка нулевого уровня

Для того, чтобы по завершении добиться в помещении идеально ровных полов нужно правильно определить нулевой уровень полов.

Для максимально точного и верного определения нулевого уровня нужно:

  • Определить самую высокую точку рельефа на всей площади помещения.
  • Использовать уровни.

К самой высокой точке помещения нужно прибавить три — пять сантиметров, точная величина зависит от типа выбранной стяжки. Так, при выборе мокрой стяжки этот разбег может варьироваться от одного до десяти сантиметров, при классической бетонной стяжке от нулевого уровня нужно отступить на пять и более сантиметров.

В невысоких помещениях лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, так как они требуют отступа от нулевого уровня лишь на несколько миллиметров.

При использовании же сухой стяжке нужно придерживаться следующих величин отступа от нулевого уровня:

  • Минимум три сантиметра.
  • Максимум пять семь сантиметров. Выбор конкретной величины в этом случае зависит от количества слоев засыпки.

Из этих величин видно, что каждый конкретный выбор стяжки имеет конкретные требования по отношению к отступу от нулевого уровня, этот момент нужно непременно учитывать, особенно при проведении работ по укладке бетона в невысоких помещениях.

Гидроизоляция основания

В любом помещении должно быть сухо и комфортно. Именно для достижения этой цели перед укладкой бетона, то есть перед стяжкой полов нужно провести работы по гидроизоляции основания, иначе спустя некоторое время на идеально ровное напольное покрытие может начать просачиваться вода.

Особенно велика такая вероятность в помещениях, расположенных на первых этажах, в зданиях, не имеющих подвалов.

На сегодняшний день гидроизоляцию основания помещения можно произвести с помощью:

  • Рулонной пленки.
  • Обмазочные материалы.
  • Различные наливные смеси.

Использование первого варианта, то есть рулонной пленки является наиболее доступным и несложным в исполнении.

Однако, гидроизоляция с помощью специализированных смесей лучше справиться с поставленной перед ней задачей благодаря своей структуре.

Выбор, конечно, всегда индивидуален и зависит не только от цены того или иного строительного материала, но и от помещения в котором нужно произвести работы по гидроизоляции.

Армирование стяжки

Пол в помещении должен быть не только красивым и ровным, но и прочным, только в этом случае он прослужит долгие годы.

С целью укрепления будущей стяжки пола и производится армирование, которое заключается в следующем:

  • Нужно подготовить основание, очистить его от мусора и скопившейся грязи.
  • Нанести грунтовку на подготовленное основание.
  • Установить маяки, изготовленные из металла или из дерева.
  • На установленные маяки устанавливается металлическая сетка (производится армирование).
  • На сетку накладывается бетонный раствор, затем снова чередуется сетка и бетон.

На этом процесс армирования, то есть укрепления стяжки пола завершается.

Установка маячков

Установку маячков нужно начинать с определения самой высокой точки пола в помещении, она в дальнейшем будет играть ключевую роль. При этом нужно учитывать, что эта метка должна быть выше самой нижней точки пола не менее чем на три сантиметра, только при выполнении этого условия нужно для обеспечения минимальной толщины бетонной стяжки.

Располагать эти направляющие нужно строго параллельно друг к другу, соблюдение этой рекомендации улучшит как качество стяжки, так значительно облегчит и саму работу. Также рекомендуется не располагать первый маячок дальше, чем на двадцать сантиметров от стены.

При соблюдении всех этих рекомендаций основа пола будет устойчивой, а, следовательно, в итоге и пол помещения будет ровным и красивым.

Укладка бетона на бетон

После завершения установки маяков можно приступать к самому процессу по укладке бетона.

Обратите внимание на следующие особенности по укладке бетона на бетон:

  • Сложность выполнения этой работы во многом зависит от высоты, с которой нужно будет подавать бетонный раствор.
  • Если высота подачи раствора превышает двух метров, то тогда подавать бетон в опалубки лучше с помощью заранее подготовленных наклонных желобков.
  • При превышении же высоты подачи бетона свыше 3-х метров устанавливаются специальные наклонные трубы-хоботы, угол их наклона должен быть в радиусе от двадцати семи до тридцати градусов.
  • Если раствор необходимо подавать на расстояние от десяти до пятнадцати метров, в этих случаях эту работу выполняют при помощи виброхоботов, изготовленных из металла.
  • При работе с жидким полом, то заливку лучше произвести в один прием и как можно быстрее.
  • Схема выполнения заливки может быть разной, как полосами от одного до другого конца, так и участками, которые затем нужно будет соединить.
  • Залитому полу нужно дать высохнуть в течение двенадцати часов, по истечении которых пол нужно полить водой, эта процедура сделает стяжку более крепкой.
  • После окончательного высыхания пола его выравнивают с помощью затирочной машинки.

Создание и заполнение деформационных швов

Здание во время эксплуатации подвергается воздействию многих сторонни факторов, за счет чего происходит усадка и прочие изменения здания, для того чтобы в результате этих процессов не происходило разрушения здания и непосредственно его стяжки, на этапе ремонтных работ, то есть при заливке бетона производится создание деформационных швов.

Они бывают следующих видов:

Эти надрезы предназначаются для принятия нагрузки от воздействия внешней среды. Для достижения большей крепости деформационным швам их укрепляют специализированными мастиками и герметиками.

Уплотнение бетонной смеси

Задача строителей непросто возвести сооружение, а прочное и долговечное. Этой цели служит и процесс уплотнения бетонной смеси. Общеизвестно, что бетон довольно-таки пластичен, и способен без каких-либо дополнительных сил затвердеть и уплотниться через небольшой промежуток времени. Однако, такой бетон не обладает особой прочностью.

Для решения этой задачи, при стяжке полов в нашей стране с тридцатых годов прошлого века для уплотнения бетонной смеси применяется метод вибрирования. При использовании такого метода бетон становится более подвижным не за счет добавления большего количества воды, а за счет воздействия на него колебательных действий.

Еще одним положительным моментом при таком методе работы является уменьшение расходов цемента.

Нарезка и заполнение деформационных швов

Выше упоминалось, что для повышения устойчивости стяжки пола в них нарезаются деформационные швы.

Для выполнения этой работы потребуются следующие инструменты:

  • Шовонарезчики.
  • Веревка.
  • Мел (обыкновенный).
  • Линейка (широкая).
  • Аппарат для шлифовки или щетка (механическая).

Надрезы эти делаются с целью того, чтобы между стенами, полом и стяжкой не была такая крепкая связь. Иначе, малейшее колебание или воздействие внешней среды приведет к порче самого основания здания — его стяжки.

В подготовленный нарез устанавливается изоляционный материал, который затем заполняется герметиком. Для выполнения нарезом, возложенной на него функции по защите здания от разрушения проложенный изоляционный материал не должен соприкасаться со стяжкой, то есть должен быть ниже этого уровня.

Ускорение процесса твердения

Уложенная стяжка застывает долго, почти месяц, то есть ровно на этот период стройку нужно будет оставить, но не всегда такое возможно, так как могут и сроки поджимать, и температурный режим непостоянен.

Между тем для затвердевания бетона нужно постоянное поддержание теплой погоды за окном, а именно двадцати – двадцати пяти градусов по шкале Цельсия.

Именно для того, чтобы не зависеть от природных условий и не терять времени впустую инженерами и были разработаны специальные ускорители. Кроме того сегодня на строительном рынке представлены непросто вещества ускоряющие длительные процессы, а составы, которые к тому же способны улучшить свойства бетона.

Наиболее распространенными являются следующие виды ускорителей:

  • Соли азотной кислоты.
  • Сульфат натрия.
  • Хлорид кальция.

Но нужно помнить один немаловажный момент: эти вещества должны составлять не более двух процентов от всей массы бетонного раствора, только в этом случае их воздействие на бетон будет положительным.

Процесс укладки бетона очень сложный процесс, поэтому перед тем как к нему приступить нужно учесть все нюансы и лишь потом можно приступать к самому процессу, но для успешного выполнения задачи нужно строго соблюдать все нормативы и правила. В этом случае фундамент будущей постройки будет прочным!

Необходимость заливки бетона вторым слоем, когда основной состоит также из бетона, может возникать в двух случаях: если основание из бетона разрушается, и необходима укладка нового слоя бетона; другая ситуация, когда невозможно залить фундамент за один цикл и работу приходится выполнять по частям. Оба варианта возможны при соблюдении ряда условий, которые заметно отличаются, и я рассмотрю их отдельно.

Подготовительный этап заливки по старому бетону

Обратим внимание на заливку дополнительного покрытия на плоских бетонных участках. Речь идет о площадках, дорожках, отмостке, полах и т. д. Начать следует с осмотра основания, чтобы составить список дальнейших манипуляций.

От сколов, небольших кусков и раздробленных частей лучше избавиться. Если в некоторых местах части существующего покрытия просели или провалились, следует удалить весь бетон на проблемном участке, разбив его при этом, если потребуется. Просадочные места нужно засыпать песком и хорошенько утрамбовать. Подготовка чистого однородного основания — залог крепости всей конструкции.

Когда очистка основания закончена, перед тем, как заливать новый бетон, старый следует увлажнить цементным молочком уже после промывания всей рабочей поверхности водой. Эти процедуры обеспечат лучшее сцепление слоев бетона. После этого нужно дождаться высыхания молочка.

Как заливать бетон на существующее покрытие

Чтобы добиться высшего качества заливки, рекомендуется непрерывно вести процесс бетонирования до самого его завершения, если это позволяет объем. При работе на больших площадях стоит выполнить их разрезку так называемыми деформационными швами, чтобы обеспечить долговечность всему бетонному основанию. Части, на которые разделяется покрытие, должны иметь размер 6 на 4 метра, не более. Дальнейший список работ зависит от размеров нового бетонирования.

Если толщина покрытия небольшая, в пределах от 8-ми до 10-ти сантиметров, для обеспечения его прочности используется армирование с помощью специальных сеток. Сетка не укладывается на старое основание, ее следует расположить так, чтобы она находилось примерно посередине будущего покрытия.

Далее в старое покрытие вертикально устанавливаются 10-12-ти миллиметровые арматурные стержни с предварительной подготовкой отверстий для них. Располагаются стержни в шахматном порядке и на расстоянии 0,4-0,5м друг от друга. Удобно связать арматурный слой с вертикальными элементами. Если же толщина покрытия превышает 0,1м, армирование не требуется.

Перед укладкой нового слоя следует обеспечить направляющие в виде бруса, досок и т. п. После того, как уложена вся масса, необходимо заняться ее разравниванием и стяжкой при помощи правила.

Далее производится уплотнение раствора. В идеале, данную процедуру надо выполнить вибратором, но при заливке своими руками это часто делают лопатой или ее черенком. Качественное уплотнение обеспечит отсутствие раковин, что гарантирует более высокую прочность залитого бетона.

Как влияет время застывания бетона на способ его укладки

Для частичной заливки бетона при обустройстве фундаментов можно пойти несколькими путями, их выбор зависит от многих нюансов, основным из которых является время, которое планируется потратить на рабочий процесс. Если работа приостанавливается на срок, не превышающий 12 часов, то продолжать укладку можно несколькими частями. Данный способ называется «горячим швом».

При этом укладка бетона в два слоя зимой производится не больше 8 часов, в межсезонье придется ограничиться 4-мя часами, а летом 3-мя. Когда укладка части смеси окончена, ее поверхность укрывается полиэтиленом для замедления высыхания бетона. Непосредственно перед началом заливки новой порции смеси с предыдущего слоя удаляется выступившее бетонное молочко.

Однако, если временной отрезок между укладкой слоев слишком велик, придется дождаться полного затвердевания первого слоя. Следующую порцию нужно заливать уже на высохшую чистую поверхность. Срок готовности первого слоя — не меньше трех дней, и в данный временной промежуток трогать бетон не рекомендуется, так как он может растрескаться. Этот способ укладки бетона по частям имеет название «холодный шов».

Швы между частями заливаемой смеси бывают как горизонтальные, так и вертикальные. Первые укладываются на половину высоты опалубки. Важно помнить о контроле за швом, нахождение которого в местах расположения арматуры недопустимо. В варианте с вертикальной заливкой необходимо обеспечить разграничение опалубки с помощью дополнительных перегородок.

Правила укладки бетона слоями и по частям

Подведем итоги и сформулируем основные правила, следуя которым можно обеспечить крепкий и надежный фундамент без сколов и трещин:

  • начинать работы следует с тщательной планировки работ;
  • расчет объема необходимой для работ смеси проводится на стадии планировки;
  • вся площадь, на которой выполняются работы, должна делиться на отдельные участки;
  • в процессе заливки следует избегать совпадения швов с арматурой;
  • уложенные слои на выбранном участке должны равномерно распределяться по поверхности;
  • в целях предотвращения образования швов, а так же для создания прочной конструкции, рекомендуется соблюдать ограничения по времени при выполнении работы.

В нижеследующем видеоролике представлен интересный пример заливки фундамента частями.

Заливка нового бетона поверх старого

Существуют ситуации, когда необходима заливка нового бетона поверх старого – например, когда нужно выполнить выравнивание уровней в пристройках или обновить покрытие на улице, не выполняя полный демонтаж уже имеющихся конструкций. Если выполнить такую заливку с нарушениями технологии, то может произойти отслоение. Особенно опасно, если два слоя бетона стыкуются на улице – тогда в холодный шов между ними попадает вода и при замерзании возможно образование трещин. Но есть и проверенные методы, позволяющие связать старый и новый бетон.

Как связать новый бетонный слой со старым

Заливка бетона поверх уже существующей конструкции может выполняться одним из трех способов:

  1. Использование акрилового клея. Акриловый клей для бетона – самый популярный способ восстановления поверхности. Тем более, что составы можно подобрать в нужном ценовом сегменте. Для заливки нового бетона нужно создать опалубку, затем обработать старую поверхность клеем и залить в опалубку новый раствор. Таким образом легко обновить стяжку в доме.
  2. Монтаж арматурной сетки. Поверх очищенной старой бетонной поверхности укладывается арматурная сетка. Ее можно связать со старым несущим каркасом, если он обнажился из-за трещин. В большинстве случаев это – оптимальный способ ремонта бетонных конструкций.
  3. Монтаж анкеров вглубь существующей бетонной конструкции. В идеале – нужно расчистить старый бетон до арматурного каркаса и к нему «привязать» арматуру нового несущего слоя. В этом случае обеспечится максимальная связка двух бетонных слоев. Это самый трудоемкий и затратный способ. Его рекомендуют использовать в том случае, если поверх существующего слоя нужно залить большую массу свежего бетона.

Учитывайте, что заливать новый бетон поверх старого можно только при подходящих климатических условиях (оптимальная влажность и плюсовая температура). Также важно правильно подготовить основание: убрать раскрошившиеся, поврежденные участки, зачистить поверхность и удалить с нее пыль, грязь. Также рекомендуют увлажнить поверхность водой перед заливкой поверх нового бетонного слоя.

Бетонирование своими руками

Назад Назад

Бетонирование своими руками

Итак, решено: вы решили забетонировать небольшой кусочек своей дачной земли. Как же справиться с бетонированием, чтобы потом не было мучительно жаль драгоценных метров земли, собственного труда и, естественно, денег?

Ну, во-первых, нужно класть бетон не на землю, а на тщательно подготовленное основание. Что это такое? Основанием мы будем называть покрытие из различного рода сыпучих нерудных материалов: щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, в крайнем случае – песка или битого кирпича. Основание (его называют также «подушка») необходимо уплотнить. Это можно сделать ручной трамбовкой, в идеале, конечно же виброплитой или небольшим виброкаточком. Желательно, чтобы толщина основания после уплотнения была не менее 10 см. Да, само собой, что земля под «подушкой» тоже должна быть тщательным образом выровнена и утрамбована.

Еще один важный нюанс. Подумайте о возможной разуклонке. Разуклонка это возможные направления стока дождевых вод. Чтобы не получилось, что дождевая вода идет к вам под дом или просто бежит совсем не туда, куда нужно. Как это делается? Если нет под рукой простейших механизмов строителя: уровня или гидроуровня, то можно попробовать определить на глаз: где будем делаем выше, а где ниже. Приседаем, ложимся, смотрим, щурим глаз, изображаем работу мысли и говорим: здесь выше!

Воду конечно же можно и нужно направить на различного рода клумбы, дождеприемники или просто участок открытой земли, где она будет собираться в лужицу и дренировать (в смысле: уходить по землю). Но бывают закрытые участки, откуда очень сложно или вообще невозможно вывести воду. Тогда, на мой взгляд, самым лучшим выходом является строительство местного дренажного колодца.

Строится он следующим образом. Роем яму (размеры зависят от возможного количества воды), в ней выкладываем каркас из кирпича, причем именно каркас, а не сплошную конструкцию, так как воде необходимо оставить отверстия для отступления в землю. Каркас должен быть меньше, чем сама яма. Пустоты между каркасом и земляными стенками засыпаем крупным щебнем, чтобы исключить соприкосновение земли и воды, а также обрушение земли в нашу дренажную яму. Сверху накрываем колодец решетчатым люком или просто какой-нибудь решеткой.

Важным моментом является армирование будущей бетонной плиты. Многолетний опыт подсказывает, что даже хороший бетон на небольших площадях и при минимальных нагрузках в процессе эксплуатации может дать трещины. Наличие армокаркаса значительно снижает вероятность подобного форс-мажора. Поэтому настоятельно рекомендую армированием не пренебрегать. Что-то железное должно быть внутри нашей конструкции: можно разложить, увязать арматуру в виде сетки, нет арматуры – хоть какие-нибудь длинные железные прутья или детали. Идеально подходящим и недорогим материалом для данной работы считаю дорожную сетку ВР. Вы ее найдете в широком ассортименте на любой металлобазе: множество различных типов, толщин и размеров ячеек.

Еще не забываем про опалубку. Вы ведь не хотите, чтобы края вашей бетонной площадки, дорожки напоминали морской прибой. Устанавливаем по краям доски, щиты и т.п. Основной принцип: ровно и устойчиво. Можно обрамить бордюрами. Их установка – отдельный разговор.

Какой же бетон выбрать? Для устройства небольшой бетонной площадки где-нибудь на даче вполне сгодится бетон марки М-150 или М-200, М-250 – это уж совсем хорошо. Все приготовите, позвоните, договоритесь с ближайшим РБУ, вам привезут, выгрузят, начнете махать лопатой.

Если же денег совсем в обрез или просто есть желание все сделать своими руками, то можно приготовить бетон самому, взяв где-нибудь простую электрическую переносную бетономешалку. Рецептура бетона: мешок цемента 50кг, песок 0,05м3, гравий или мелкий щебень 0,13м3, вода 30л. На выходе примерно 0,15м3 бетона. Песок и гравий можно мерить ведрами: помним, что 0,001м3 = 1л, поэтому 0,05м3 = 50л, 0,13м3 = 130л. Советую сухие ингредиенты перемешать вручную, а лишь затем закладывать в бетономешалку и заливать водой.

Приступаем к работе, загрузили, перемешали, вылили, загрузили, перемешали, вылили и так, пока не зальем необходимый нам участок. Важно: всю площадь желательно залить за один день, иначе потом не избежать проблем на стыке бетонов: вчерашнего и сегодняшнего.

У этого подхода с самостоятельным приготовлением бетона, безусловно, есть минусы: долго, трудно, медленно и не факт, что качественно. Все-таки не может электрическая бетономешалка дать необходимого качества, да и время для перемешивания маловато, ведь необходимо за один день залить максимально большую карту, в идеале, конечно, всю.

Свежий бетон необходимо разровнять и затереть полутерком до выступления на поверхности так называемого цементного молочка, которое при высыхании образует тонкий защитный слой. Через 5-8 часов после заливки надо бы обработать бетонную поверхность машиной затирочной. Все эти меры повышают гладкость бетонной поверхности, снижают количество микропор. Зимой в эти отверстия будет попадать вода, она будет замерзать, расширяться, после чего бетонная поверхность постепенно начинает крошиться, растрескиваться.

После того, как бетон залит, потрудитесь его оградить, защитить от кошек, собак и детей, иначе их следы останутся у вас на память до конца жизни. В жаркую погоду свежеуложенный бетон нужно накрыть полиэтиленом, дабы избежать преждевременного высыхания и растрескивания. Лучше еще 1-2 раза в день обрызгать его водой.

Первые шаги по свежему бетону можно сделать через 2-3 дня. Окончательная же твердость приобретается бетоном лишь по истечении 28 дней.

И в заключение напомню, что все вышеизложенное касается укладки бетона на небольших площадях для частного использования. При бетонировании крупных производственных объектов необходимо строже придерживаться технологии, например, к слову: только швов, нарезаемых в бетоне, существует несколько видов. Поэтому бетонирование больших площадей лучше доверить профессионалам.

90 фото и расчет количества необходимой смеси

Загородный участок является отличным местом для отдыха и постоянного проживания. Кроме выращивания различных культур, во дворе дома можно обустроить детскую площадку, пешеходные дорожки, места для стоянки автомобилей. Для подобных работ используется асфальтирование, укладка тротуарной плитки и бетонирование.

В этой статье обсудим самый легкий вариант благоустройства дворовой территории – заливка бетоном. Данный способ отличается простым пониманием и позволит сэкономить деньги на услугах специалистов.

Перечень работ

Для заливки бетоном, потребуется выполнение следующих пунктов:

  • откопать необходимую площадь;
  • спланировать и установить дренаж;
  • обустроить опалубку
  • обеспечить гидроизоляционную защиту;
  • связать или сварить арматуру;
  • закрепить маяки;
  • залить раствор;
  • обработка поверхности после заливки.

Для достижения результата процесс следует выполнять в последовательном порядке.

Подготовительный этап земляных работ

Первоначальный этап работ начинается с разметки территории под заливку. Нужная площадь очищается от потусторонних предметов и растений.

Далее снимается слой почвы примерно на 20-25 см, выравнивается поверхность и насыпается небольшой слой щебенки. Если земля глинистая, можно обойтись и без щебня.

Дренажная система

Скопление воды в бетоне влияет на его долговечность.

Большое скопление влаги грозит его преждевременным разрушением. Поэтому отведение лишней жидкости от бетона заслуживает особого внимания.

Необходимо насыпать прослойку в два уровня из песка и щебня. Снизу укладывается подложка из песка высотой около 5 см. Песок смачивается и трамбуется вспомогательным профилем.

Поверх песочного слоя укладывается и выравнивается щебень высотой 7 см.

Сборка опалубки

Опалубка необходима для ровной заливки бетона в определенных границах. В качестве материала для опалубки применимы простые доски, ДСП, фанера и даже шифер.

На выкопанной площадке, по её краю, устанавливаются доски, образуя форму будущей конструкции. Для устойчивости снаружи опалубка подпирается деревянными колышками.

Скрепление боковых сторон происходит с помощью поперечных брусков. Если дорожка планируется криволинейной формы, для опалубки подойдут профили из листового пластика.

Гидроизоляционная защита

Протекание бетона в почву при заливке влияет на его монолитность. Гидроизоляция должна обеспечивать отсутствие протекания влаги в почву.

Для этого можно использовать простую пленку, проложив её по стенкам опалубки.

Установка арматуры

Жесткая связка бетона обеспечивается качественным внутренним армированием. Арматурную сетку можно связать, но проще сварить.

На строительных рынках предлагают множество готовых вариантов. Диаметр арматуры лучше выбрать от 6 мм. Готовая решетка укладывается поверх слоя щебня по всей длине поверхности.

Крепление маяков

Маяки – поперечные металлические профили, укладываемые вдоль бетонируемой площадки. С их помощью образуется нужный уклон и на поверхности не происходит скопление воды.

Сначала нужно закрепить два профиля по краям заливаемой территории, на них положить уровень и от него уже установить другие маяки.

Заливка площади бетоном

В зависимости от площади бетонирования надо определиться, заказывать готовый раствор или делать его на месте. Если участок для заливки небольшой, вполне можно справиться своими силами.

Для этого потребуется ванна для замеса песка и щебня, совковая лопата, ведра для воды. Замечательно, если имеется бетономешалка.

С маркой цемента стоит определиться заранее. Ходовой считается марка М200.

Не рекомендуется заливать бетон при температуре воздуха свыше 30 градусов. Для уменьшения, после заливки, теплового расширения раствора оставляют технологические зазоры шириной до 3 мм.

Нарезанные полоски ДСП или фанеры укладываются поперек и убираются сразу после заполнения бетоном нужного участка, пока он не успел схватиться.

Бетон заливается на 3-5 см выше маяков и закрывается обычной пленкой. Затем верхний слой зачищается и выравнивается широким шпателем через 1-2 суток после высыхания раствора. Получившуюся дворовую территорию в жаркую погоду периодически поливайте водой (фото двора из бетона).

В целом, процесс обустройства придомовых территорий путем их бетонирования прост в понимании и реализации. Желаем успехов в осуществлении всех ваших замыслов.

Фото советы как залить бетоном двор


Армирование бетонного пола по грунту

29.07.2020

Нужно ли использовать армирование стяжки бетонных полов? Да, обязательно, если рассчитываете сделать качественный бетонный пол, который будет служить долго. Обычно стяжку делают на мягком основании, это может быть пенополистирол, песок или керамзит, поэтому армирующая сетка важна. Она предотвращает и компенсирует деформации.

Цель армирующей сетки сохранить поверхность целым полотном на месте, чтобы ее куски не двигались под финишным слоем отделки. Этого будет достаточно, ведь конструкция пола по большому счету не является несущим объектом.

Конструкция полов по грунту

Устройство полов по грунту можно представить на следующей схеме:

Часто возникает вопрос, нужно ли на утрамбованный грунт под подстилающий слой бетона постелить полиэтиленовую пленку?

Такая пленка не дает уверенности в герметичности. Часто при демонтаже видно что между пленкой и бетоном появляется вода. Бетон чернеет, там образуются грибки и подстилающий слой будет работать в тяжелых условиях. Почему так происходит, откуда берется вода?

  1. В грунте всегда есть влага, особенно если уровень грунтовых вод высоко. Именно в месте, где соединяются грунт и бетон образуется точка росы, потому что бетон всегда более инерционный. В результате влажный воздух, попавший между пленкой и подстилающим слоем конденсируется, образуя воду.
  2. Слой бетона содержит воду. Для схватывания бетона достаточно 5-10% воды от его массы. Остальной жидкости деваться некуда, внизу пленка, наверху будет пароизоляция. Избыток жидкости будет постепенно конденсироваться между пленкой и бетоном.
  3. Если пленка повреждается или нарушен стык, то испаряющаяся из грунта влага добавляет количество воды под пленку.
  4. Перечисленные выше условия сокращают срок службы подстилающего слоя.

Если пленку под подстилающий слой не стелить, то со временем процент его влажности сравняется с процентом влажности грунта. Чем меньше процент влажности бетона, тем он лучше будет работать. Вывод: пленка под бетоном задерживает воду, создает ему тяжелые условия работы, а также становится причиной появления грибка.

Сетки для стяжки металлические

Если стяжка выполнена из цементного раствора, нужна металлическая сварная сетка 100х100мм 3мм, либо 100х100 4мм. Высота стяжки должна быть не менее 50мм. Пол по грунту с интенсивными нагрузками, например в гараже, нужно укрепить сеткой 50х50 мм диаметр 4 мм, высота слоя 100 мм.

Если для стяжки применяют мелкофракционный бетон, можно удешевить устройство пола, так как бетон дешевле цементного раствора. Тогда закладываем высоту бетона 60-70мм и стяжка получится прочной. В таком случае можно заказать сетку с крупными ячейками: 150мм и 200мм, это также выйдет дешевле.

Есть ли смысл в добавлении фибры? Да, пол по грунту получится прочней, но добавление фибры не отменит армировочную сетку. 

Как армируют пол по грунту

Сетки раскладывают по поверхности теплоизоляции, соединяя нахлестом. Под них равномерно подкладывают подставки:

  • высотой 1,5-2 см, если толщина 50 см;
  • высотой 2-3 см, если толщина слоя 60-70 см. 

Это может быть маячковый профиль, соответствующей высоты. Иногда, чтобы приподнять крепление, используют цементный раствор. Это делается для того, чтобы металл был внутри слоя раствора.

Нужно ли армосетку крепить анкерами через всю конструкцию к бетонному основанию? Конечно нет, так как нарушается тепло- и гидроизоляция. В этом не никакого смысла, тем более, что масса цементного слоя и финишной отделки крепко фиксируют нижние слои. Цель маячковых профилей или подставок удержать сетку на проектных отметках до заливки раствора, чтобы она оказалась внутри него.

Крепежные элементы не должны быть связаны с арматурой стен, лестниц, цоколя — ни с чем. Иногда конструкцию такой стяжки называют плавающей, так как ее укрепление не связано ни с чем. В противном случае при неминуемой естественной усадке более тяжелые и массивные элементы дома подействуют на нее и повредят.

Внутренние стены, перегородки, не должны опираться на армированную стяжку, у них должен быть свой фундамент.

Последовательность устройства полов

  1. Выкапываем и убираем верхний слой грунта. Оставшийся грунт утрамбовываем.
  2. Выполняем обратную засыпку, используя песок и щебень. Уплотняем каждый слой по 20 см, поливая их водой. Чем лучше будет утрамбована обратная засыпка, тем меньше вероятности проседания насыпи. Если засыпка полметра и больше, то это будет дорого. Можно на дно вырытого котлована разместить строительные отходы, битый бетон и раствор.
  3. На уплотненное песчаное и щебеночное основание укладывается подстилающий слой бетона, толщиной 100-150 мм. Хотя согласно СП 29.13330.2011 для жилых помещений эта величина составляет 80 мм, лучше увеличить ее до 100-150 мм, тогда основание будет более прочным. 
  4. Бетон при укладке должен иметь скругление к стене. На это скругление опирается пароизоляция, когда ее край будет примыкать к стене и подниматься вплоть до финишного покрытия. Если этого не сделать, увеличивается вероятность случайного повреждения мембраны пароизоляции.
  5. Укладываем пароизоляцию. Это делается обязательно. Дело в том, что влажность, которая находится в грунте, всегда стремится выйти вверх в виде пара. Это естественный и постоянный процесс. Пар будет подниматься и проникать в теплоизоляцию и финишное покрытие и наносить им ущерб. Влажность и сырость поднимутся по стенам, внизу их будет постоянно мокро и заводиться плесень. Поэтому наносится слой пароизоляции. Ее виды:
    • полиэтиленовая или полипропиленовая пленки;
    • мембрана пленочная;
    • жидкая резина;
    • рубероидные наплавляемые материалы:
    • пенетрирующие смеси.
      Стыки пароизоляции герметично соединяются между собой.
  6. По периметру помещения по стене устанавливают демпферную ленту. Ее изготавливают из вспененного полиэтилена, она гасит расширения всей конструкции, также уплотняет зазор между утеплителем и стеной.
  7. Далее укладывают теплоизоляцию. Ее не нужно приклеивать или прикручивать саморезами, так как вес, который ляжет сверху, плотно прижмет ее. В качестве теплоизоляции используется плотная минеральная вата, а еще лучше экструзионный пенополистирол, толщина 50 мм. Нужно ли укладывать пенополистирол полосой по стене внизу по периметру помещения? Если снаружи дома стоит высокий утепленный цоколь, то скорее всего нет. Но, если есть мостик холода, то придется положить полоску утеплителя по периметру.
  8. Укладываем армировку по маякам.
  9. Трубы отопления и водопроводные для теплых полов необходимо утеплить мерилоном. Эти трубы, нагреваясь и охлаждаясь, играют в диаметре, увеличиваясь и сужаясь, что приведет к растрескиванию раствора вокруг них. Мерилон сильно увеличит диаметр трубы, и поведет к увеличению высоты стяжки. Чтобы не увеличивать ее высоту, поверх труб, уложенных в мерилон, набрасывают 2 слоя штукатурной металлической сетки, самой тонкой 10х10 мм. Не стоит ее укладывать сплошным настилом, а только над водопроводными и отопительными трубами.
  10. Укладываем стяжку из цементного раствора или мелкофракционного бетона.

Тепло- и гидроизоляция бетонного пола под грунт

В качестве утепления долгое время использовался пенополистирол. Этот материал выпускался разных видов, с большей и меньшей плотностью. 

Новый вид полистирола это экструзионный пенополистирол. В чем его преимущества? Он намного прочнее, его тепло- и гидроизоляционные свойства выше. Поэтому в доме, утепленном экструзионным пенополистиролом, тщательно подходят к устройству вентиляции.

Эти плиты сами по себе являются гидроизолирующим слоем, а вместе с рубероидным материалом отлично изолируют от влаги и пара. Экструзионный пенополистирол по краям имеют выемки, что позволяет при укладке складывать их одна в одну, создавая однородный слой.

Такой утеплитель необходим, если в помещении будет много влаги и пара. Например помещение над подвалом, гаражом, ванна, сауна.

Перед его укладкой бетонную подготовку следует покрыть битумной грунтовкой.

Назад ко всем статьям

Через сколько дней после заливки фундамента можно класть плиты перекрытия

В строительстве многоэтажных жилых домов и промышленных зданий повсеместно используются пустотные плиты перекрытия. Они являются одними из самых востребованных железобетонных изделий. С их помощью устраивают межэтажное и подкровельное пространство.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

  • земляные работы;
  • устройство дренажной системы;
  • установка опалубки;
  • гидроизоляция;
  • армирование;
  • установка маяков;
  • заливка бетона;
  • обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает,  дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Рекомендуем: Ленточный фундамент: типы и особенности Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина Марка бетона для фундамента частного дома Бетон марки M200: пропорции, состав, замес Рассчитать ленточный фундамент своими руками ОСБ (OSB) плита: стандартные размеры, технические характеристики Монолитный ленточный фундамент для дома Какой глубины должен быть фундамент Фундамент из блоков ФБС своими руками

Устройство перекрытия

Если говорить про обустройство проекта, который будет рассмотрен, то оно будет формироваться из особого армированного бетона. Его требуется заливать внутрь опалубки, которая не станет деформироваться в дальнейшем, а еще не будет прогибаться при нагрузках. Для собственноручного изготовления изделия требуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскройки и сборки щитов. После этого, как будет сделана распалубка, его можно использовать в механизме стропильного типа. Расходником будет аппаратура, а также будут забетонированы коммуникации. Самой сложной будет плиты перекрытия в подвале – из-за огромного числа вводных узлов инженерных механизмов.

Как рассчитывать нагрузку

При процессе применения перекрытия монолитного вида будут подвергаться влиянию различных типов нагрузок:

  • Постоянных.
  • Временных.

Если говорить про временные, то их величина будет напрямую связана с массой инженерных коммуникаций, напольная отделка, облицовка потолка и предметы мебели, а еще число людей, которые находятся внутри помещения. Во втором случае передача будет производиться массой стан здания, внутренних перегородок и веса крыша, которая еще и воспринимает дополнительную массу от нагрузок в виде осадков или ветра. Когда работы по выстраиванию стен выполнена в полной мере, а уровень подогнан, можно самостоятельно обустроить плиту. Нагрузка, которая влияет на изделие, будет определяться толщиной железобетонного перекрытия. К примеру, если толщина составляет примерно 0.2 метра, то каждый квадратный метр поверхности сможет выдерживать до 500 кг полезной нагрузки. Если все расчеты были выполнены правильно, то получится оценивать нагрузочную способность железобетонных плит с учетом настоящих эксплуатационных условий, а значит, не дать трещинам появляться.

На точность выполнения расчетов будут воздействовать такие аспекты:

  • Размеры.
  • Показатели нагрузки расчетного вида на каждый квадратный метр перекрытия.
  • Применяемая бетонная марка.
  • Толщина железобетонной плиты.

Требуется понимать и тот факт, что при проектировании перекрытий из железобетона должен быть составлен детальный план, который обычно является чертежом. При выборе длины пролета важно соотносить ее плитной толщиной. Такое соотношение должно быть приблизительно 30 к 1. Но при самостоятельной реализации проекта делать что-то толщине, нежели 0.4 метра, нет смысла, потому что несущая способность будет увеличиваться, равно как и масса, а еще станет выше статическое напряжение. По такой причине допускаемая степень нагрузки на перекрытия, сделанные своими руками, редко превышает показатель в тонны на квадратный метр.

Правда, такую ситуацию можно и исправить, если включить в несущую конструкцию двутавровые стальные балки, которые будут лежать на ровной поверхности стеновой несущей кладки из бетона. Есть и другой вариант, как можно поднимать пролетную длину при сохранении планировки свободного типа – осуществлять упор конструкции в целом на колонны. Если толщина до 0.4 метров, а пролетная длина в 4 направлениях от колонн – 12 метров, то площадь сечения опоры будет составлять от 1 до метров. Но это получится лишь в том случае, если сечение арматуры, которые было заложено в колонне, будет не меньше 1.5%.

Как выбрать бетонную марку

Для обустройства монолитного перекрытия с армированием своими руками требуется отметить, что вопрос подбора бетонной марки для самодельного перекрытия очень важен. Дело в том, что, если выбрать неправильный материал, это может сулить проблемы с прочность, уменьшением степени сопротивляемости к нагрузке и прочее. Из-за этого рекомендации профессионалов в таком вопросе точно не будет лишним.

Предлагаем вам рассмотреть, какие существуют бетонные марки на данный момент.

  1. Марка бетона М100 является реальным решением с самым низким качеством и обычно применяется до заливки конструкций из монолита. Как правило, такой вариант используют для заливки ленты фундамента, формирования бетонной подушки, монтажа бордюра и прочее.
  2. Марка бетона М150 применяется для стяжки, пола, а еще обустройства фундамента в постройках, где насчитывают малое число этажей.
  3. Бетон М250 станет идеальным решением для обустройства монолита ленточного основания, а еще для плит перекрытий.
  4. М300 используют для того, чтобы формировать плиты перекрытия, а еще лестниц из бетона.
  5. М350 применяют для того, чтобы делать разные монолитные поверхности, бассейнов и балок.

Марки М400-М500 практически не используют при строительстве частных объектов. Они крайне популярны при создании таких строений, как дамбы, плотины, мосты и всевозможные гидротехнические строения. Если сделать выводы из описанной информации, то лучше всего для обустройства перекрытия монолитного типа собственноручно применяют марки М250-М350.

Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия

  1. Полезные советы
  2. Изготовление опалубки
  3. Армирование
  4. Заливка бетона

Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники.

По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема.

Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.

Полезные советы

Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.

При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.

Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.

Изготовление опалубки

Опалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.

Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.

Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.

Армирование

Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.

Нижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.

Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.

Заливка бетона

После окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.

Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.

После того, как бетон будет залит, его необходимо укрыть пленкой: это предотвратит его растрескивание. Кроме того, следует бетон увлажнять, чтобы он набирал прочность постепенно. Опалубку можно снять через месяц: за это время плита перекрытия окончательно отвердеет.

Через сколько времени снимают опалубку

Чтобы точно определить, через сколько дней нужно снимать опалубку с монолита, требуется специальное исследование. Но в обычных условиях провести его не представляется возможным, поэтому для определения срока используют основной параметр, влияющий на схватывание состава – температуру воздуха. Данные вносятся в специальные таблицы и относятся к самым популярным типам бетона марок М200-М300:

Температура, ºСВремя набора 50% прочности от расчетной, суток (вертикальные поверхности)Время набора 80% прочности от расчетной, суток (горизонтальные перекрытия)
11528
51021
10715
1559
2047
2536
302,55
3524

При заливке фундамента ленточного типа щиты устанавливаются на вертикальные поверхности. В них заливается бетон, после чего требуется определенное время, чтобы он схватился. Чтобы понять, когда можно будет снимать опалубку с ленточного фундамента, достаточно свериться с таблицей. При среднесуточном показателе температуры окружающей среды 10ºС, демонтаж производится через 7 суток.

При заливке горизонтальных конструкций – перекрытий и лестниц, необходимо обращать внимание на показатели, соответствующие схватыванию раствора и набору 80% прочности. При той же температуре 10ºС снимать опалубку нужно минимум через 15 суток.

Под суточным показателем температуры понимают среднее значение между минимальной и максимальной температурой за сутки.

Усиление армированием

Армировать можно монолитные перекрытия, которые создаются на месте, а также готовые плиты перекрытия.

Для этого устраивается отверстие в железобетонной плите перекрытия в зоне расположения пустотного канала. То есть пробивается полка и монтируется арматурный каркас. Такое укрепление решает сразу две задачи: производится дополнительное усиление с помощью армирования и увеличивается высота сечения изделия, так как поверх перекрытия устраивается набетонка.

Площадь соприкосновения старого и нового бетона увеличивается. Для обеспечения способности к их совместной деформации поверхность плиты требуется тщательно очистить. В большинстве случаев для этой цели сначала используется продувка сжатым воздухом, а затем – промывка струей воды. Что позволяет одновременно увлажнить поверхность, подготовив ее к заливке бетоном. Во время промывки важно не избегать образования луж воды.

Варианты установки армирующего каркаса

Толщина арматуры варьируется в зависимости от вида изделия.

  • Если требуется усиление только в местах опоры самой пустотной плиты, то арматурный каркас следует располагать вдоль этой линии пролета;
  • Если усиление требуется по всей площади перекрытия, то линии арматурных каркасов монтируют на протяжении всей длины пролета. Далее в образовавшиеся каналы заливается жидкий бетон вперемешку с мелким щебнем с обязательным добавлением пластификаторов;
  • Если площадь опоры плиты недостаточна, то усиление железобетонного перекрытия осуществляют по одной из следующих схем: усиление крайних опор производится способом устройства отверстий в полке, а монтаж армирующих каркасов осуществляется с тем расчетом, чтобы они выходили за пределы перекрытий. Также возможно устройство вертикальных каркасов, которые должны быть расположены параллельно линиям пустот.

Как можно своими руками изготовить монолитную плиту перекрытия

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия. Берут длину пролета и делят ее на 30. Полученный результат является оптимальной толщиной будущей плиты. Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и в нижней частях плиты. Это перераспределяет нагрузку всей арматуры и упоров из катанки. При толщине плиты менее 80 мм, вполне достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку. Только нужно сделать так, чтобы она находилась внутри монолита. Для этого сетку приподнимают на 2,3 см над заливаемой поверхностью.

Арматурный прут с ребристой поверхностью

Арматурный прут между собой связывают проволокой или скрепляют сваркой. Первый способ более быстрый и удобный. Для связывания используют специальный крючок, который можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести в магазине. В случае, когда плита предполагает толщину около 150 мм или даже больше, потребуется сделать два слоя арматуры. Слои делают друг над другом, скрепляя между собой перемычками. Размер получающихся ячеек должен варьироваться от 150 до 200 мм. Для нормальной прочности при самостоятельном изготовлении плиты перекрытия стоит использовать прут с одинаковым сечением. Чтобы прочность еще больше увеличить, можно привязать арматуру прутьями длиной от 40 до 150 мм к основной конструкции.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. При этом верхний слой подвержен сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование производится путем заливания бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания бетонной плиты перекрытия делится на три составляющие: монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Рассмотрим их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия напоминает горизонтальную «палубу» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или сколоченной плотно обрезной доски толщиной 40 мм. Устанавливают ее по надежным поддерживающим балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенным горизонтально.

Горизонтальные брусковые балки поддерживаются прочными вертикальными стойками, которые бывают готовыми, специальными (телескопическими) либо приготовленными самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, кругляка, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или швеллера.

Для определения потребности в материалах для сооружения опалубки, нужно вычислить площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя бывает от 10 до 20 см, в зависимости от того, какая ширина пролета и планируемая при будущей эксплуатации нагрузка. Прочность опалубки должна быть такова, чтобы без малейшей деформации выдержать вес бетона и той арматуры, которая будет в него вмурована. При толщине перекрытия в 20 см, вес образующейся плиты составляет около 500 кг на каждый м2. Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально гладкий потолок, не требующий большого объема отделочных работ. Высоту установки опалубки определяют с использованием нивелира или строительного уровня. Для этого отбивают горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают в первую очередь по краям, применяя треноги и унивилки (короны). По стойкам устанавливают балки продольного направления на расстоянии в 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки. Не обязательно делать треноги на все. Обычно достаточно снабдить этой конструкцией 30 – 40% стоек. Расстояние между промежуточными опорами делают из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек. Усреднено на одну стойку с нагрузкой 900 – 1200 кг должно выделяться не более 1 м2 опалубки.

Схема опалубки для заливки бетонной плиты перекрытия

Если принято решение использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки нижней части продольных балок. Устанавливают самодельные стойки с шагом в 1 м на твердое основание или толстые обрезки доски с достаточной площадью. По продольным лагам помещаются поперечные на расстоянии друг от друга в 0,5 м, а сверху на них укладываются листы толстой фанеры. Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее зафиксированному уровню.

При применении для верхней части опалубки обрезных досок, они должны быть совмещены вплотную, а поверх них кладется плотная полиэтиленовая пленка либо рубероид. По всему периметру дощатой опалубки монтируется бортик равномерной высоты, соответствующей толщине перекрытия. По углам его нужно надежно соединить.

Заливка бетона

@

Монолитное бетонное перекрытие лучше всего заливать бетон марки М200. Если же решили изготавливать бетон сами, для этого подойдёт мелкий щебень вперемежку с отсевом и цемент марки М-400.

Реклама

В первую очередь должны устанавливаться горизонтальные маяки, по которым будет растягиваться бетон. Заливку следует делать в один приём. Во избежание появления воздушных подушек, бетон следует уплотнять при помощи вибратора или штыковой лопаты.

Готовое монолитное бетонное перекрытие закрывают плёнкой и в жаркие дни вспрыскивают водой, не допуская появление трещин.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

  • сплошное;
  • ребристое:
  • по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Гидроизоляция швов при бетонировании

Необходимо учитывать, что в области размещения швов изоляционная функция бетонной конструкции значительно сокращается. Место расположения рабочего шва может стать зоной скопления влаги, что создает серьезную угрозу химического разложения бетона и коррозии арматуры. В условиях эксплуатации объекта при низких температурах попавшая в полость бетонной конструкции влага замерзает, а при оттаивании становится причиной возникновения внутренних напряжений, и, как следствие, механического разрушения бетона.

Во избежание износа строительного материала в зоне размещения рабочего шва предусматривается качественная гидроизоляция. Широко используются несколько основных методов гидроизоляции:

  • Гидрошпонки;
  • Разбухающие шнуры;
  • Проникающая и инъекционная гидроизоляция;
  • Безусадочные цементные составы.

Работы по гидроизоляции, выполненные качественно, обеспечат эластичность холодных швов, устойчивость к влаге, плесени и значительным температурным колебаниями. Помимо этого, гидроизоляция позволяет избежать засорения швов, что положительно влияет на срок их службы, как и конструкции в целом. Необходимо помнить, что холодный шов — ответственный элемент бетонного или железобетонного сооружения, и от правильного устройства и дальнейшего ухода зависит надежность и долговечность будущей постройки.

Возврат к списку

Уточните стоимость доставки бетона до вашего объекта

у нашего менеджера по телефону или через форму запроса

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
  • Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Плиты фундаментов ГОСТ

Форма и размеры плит, используемых при строительстве ленточного фундамента, должны строго подходить под ГОСТ плиты ленточных фундаментов. Такие плиты ленточных фундаментов могут быть использованы для организации соответствующего вида основания для строений и иных сооружений. Плиты на заводах изготавливают из тяжелого бетона. Подобного рода плиты разрешено использовать для грунтов сухих или же наоборот насыщенных водой, в тех случаях, когда расчеты наружных температур включают показатели ниже 40 градусов по Цельсию. Помимо этого заводские плиты, соответствующие ГОСТу можно применять в тех зданиях, которые возводятся в сейсмической зоне с показателями до 9 баллов по Рихтеру, а также в тех грунтах, где влажность и грунтовые воды не оказывают агрессивного воздействия на бетон.

Плиты фундамента ГОСТ 13580-85 могут свободно применяться для организации основания строения. При этом строительство фундамента из таких плит отличается своей относительной стоимостью. Выше приведенный ГОСТ считается одним из основных стандартов, который также регламентирует условия применения плит для фундамента. В результате такие плиты могут быть использованы для строительства ленточного и подземного сборного основания для здания или иных сооружений. Такой вид основания используется уже очень давно.

Монолитный фундамент плита технология, которого требует достаточного количества и арматуры и бетона, несомненно, гарантирует получение надежного и прочного фундамента. Такой фундамент считается универсальным и широко используется в строительстве. Однако в виду своей дороговизны, его есть смысл использовать на тех участках, где грунт отличается своей низкой несущей способностью или же включает большое количество торфяников. Основным отличием данного вида фундамента от всех остальных является монолитная плита, которая совместно с опалубкой создает единую целую конструкцию.

Толщина монолитной плиты фундамента должна быть не менее 10 сантиметров, а укладывать ее нужно на уже хорошо подготовленную и утрамбованную песчаную подушку, смешанную с гравием. Здесь необходим гидроизоляционный слой, после которого следует организовать каркас из качественной арматуры. Технология, согласно которой производится армирование монолитного фундамента довольно сложная и предполагает соблюдение очень строгих требований. Перед тем, как перейти к строительству монолитного фундамента необходимо определиться с толщиной песчаной подушки, которая расположится на месте будущего строения и только потом имеет смысл приступать к самому строительству основания.

Не нужно забывать о том, что толщина плиты для монолитного фундамента рассчитывается в большей степени из будущих нагрузок, которые на нее лягут. Правильно сделанный монолитный фундамент обладает высокими несущими свойствами. Такое основание может быть использовано практически на любых грунтах, а также на тех участках, где грунтовые воды подходят очень близко. Благодаря тому, что монолитная плита отличается своей прочностью, то фундамент обладает длительными сроками эксплуатации. Если соблюдены все условия возведения такого фундамента,то можно избежать усадок и деформации. Однако нужно отметить, что столь надежное основание требует серьезных затрат, в виду огромного количества земельных работ, бетона и арматуры.

Укладка сухой стяжки

Нельзя обойти стороной и сухую стяжку, которая чаще всего выполняется по технологии Кнауф. Здесь нет сложностей в процессе монтажа, главное последовательность всех действий. После подготовительных мероприятий и создания слоя гидроизоляции на поверхности, можно выполнять засыпку сыпучего материала. Им может быть совершенно любой компонент, предназначающийся для данных целей. Чаще всего используется керамзит.

После засыпки следует выполнить настил специальных плит, которые также могут отличаться друг от друга по составляющим. Плиты в основе зачастую имеют гипс, обладающий необходимыми функциями и свойствами.

Для соединения плит между собой и крепления их к основанию, применяют специальный строительный клей. Саморезы могут оставаться на поверхности при несоблюдении технологии, что сразу же будет заметно при финишной отделке. Клей же не создает таких негативных качеств. Поверхность становится идеально ровной.

Данный способ устройства полов в панельных домах сокращает время проведения работ до настила напольного покрытия или другой финишной отделки. Выравнивание пола производиться очень быстро и не создает особых проблем для начинающих специалистов.

Опалубка наклонных перекрытий

При возведении различных конструкций, очень часто требуется высокое качество поверхности основания. Без качественной опалубки этого добиться практически невозможно.

У наклонных перекрытий есть одна особенность. На наклонные перекрытия действуют две нагрузки.

К ним относится как вертикальная, так и горизонтальная. Поэтому для таких перекрытий в отличии от стеновой опалубки, следует установить опорные конструкции, которые могут принять горизонтальные нагрузки. С торцов и в пролете опалубка должна иметь вертикальные и наклонные стойки.

Стойки на концах имеют специальные оголовки. В них закрепляются нижние ригели. Они служат для укладки и удержания щитов. На следующем этапе щиты скрепляются с полками балок с применением крепежных элементов. Сбоку устанавливают торцевые щиты.

Эти щиты по своей высоте должен быть равен толщине плиты, которую необходимо забетонировать. Крепежными элементами фиксируют верхние ригели, которые должны быть параллельны нижним ригелям. От того, как сильно деформируется опалубка при заливке бетона, зависит качество и прочность всей конструкции.

Из-за некачественно опалубки могут также образоваться пузыри от воздуха и различные раковины. Опалубка должна быть достаточно жесткая, чтобы не возникало искривлений, изменений размеров и прочих отклонений. Для создания проектной формы бетонируемой плиты к верхним ригелям, а именно к нижней поверхности, монтируют щиты опалубки.

Если угол наклона перекрытия не превышает 22 градусов, то используют одностороннюю опалубку плиты. Если угол свыше 22 градусов, то целесообразнее применить двухстороннюю опалубку. Угол так же влияет на жесткость бетонной смеси. Если угол наклона до 15 градусов, то разрешается использование бетонной смеси с осадкой конуса 6 см и менее.

Если же угол превышает 15 градусов, то необходимо применять смеси, которые дают осадку конуса от 0 до 2 см. На установку и выбор типа опалубки может повлиять выбор смеси. Так при использовании двусторонней опалубкой и подвижных бетонных смесей, качество конструкции выходит гораздо выше.

Но с другой стороны двусторонняя опалубка имеет и минусы. Она требует значительного увеличения как материальных, так и трудовых ресурсов при установке второй стороны. Используя двустороннюю опалубку для закрепления верхних щитов используют натяжные крюки на схватках.

Крюки соединяются с нижними прогонами посредством болтовых соединений. Такая конструкция обеспечивает не изменяемую геометрическую форму конструкции. Наиболее часто для изготовления наклонных конструкций применяют более жесткие бетонные смеси. Это позволяет ограничить количество верхних щитов опалубки.

Демонтаж щитов

Когда бетон достигнет необходимой прочности, можно приступать к демонтажным работам. Демонтажные работы начинают с разборки верхних ригелей. Верхние щиты опалубки снимаютт сразу после демонтажа ригелей. Торцовые щиты также демонтируют на этом этапе.

При разборке нижней плиты опалубки для получения доступа к щитам необходимо частично демонтировать стойки. Не стоит забывать о технике безопасности. При распалубке таких конструкций ее стоит производить по частям и соблюдать все меры безопасности, чтобы не травмировать ни себя, ни других.

Что представляет из себя монолитное перекрытие?

Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.

Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.

СправкаВесит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.

Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.

Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием. Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.

Монолитная плита

Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».

Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.

Внимание!В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.

Сборно-монолитное перекрытие

Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.

Готовые плиты

Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.

В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.

Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.

Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.

В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.

Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.

В чем необходимость армирования?

Для того чтобы повысить прочность бетона и сократить его количество, используют арматуру. В теории, в роли арматуры может выступать любой материал. Но на практике чаще всего используют сталь и композит.

Композит — это комплекс материалов. Основой могут служить базальтовые или углеродные волокна, которые заливают полимером. Такая арматура обладает небольшим весом и не подвержена коррозии.

Сталь, по сравнению с композитом, имеет гораздо большую прочность и относительно невысокую стоимость. В процессе армирования монолитных стен используют швеллеры, уголки, двутавровые балки, рифленые и гладкие прутья. В случае создания сложных строительных конструкций для армирования применяют металлические сетки.

Арматура бывает разной формы. Но чаще всего в продаже можно встретить стержневую. При строительстве малоэтажных зданий обычно используют рифленые прутья. Они имеют низкую цену и отличное сцепление с бетоном, что делает их очень популярными среди покупателей. Стальные стержни, которые используют при строительстве монолитных конструкций, обычно имеют диаметр в диапазоне 12-16 мм.

Каркас и опалубка

Схема опалубки для бетонного перекрытия.

Строительство следует начинать с создания опалубки, при этом нельзя допустить появления щелей и разного рода отверстий. Потом нужно убедиться в том, что домкраты и стойки под опалубкой установлены прочно. Это серьезный вопрос, так как речь идет о безопасности. Опалубку лучше всего делать из влагостойкой фанеры (20-миллиметровый ламинированный материал для этого подойдет лучше всего). Опалубка должна быть очень прочной, так как вес жидкого бетона составляет 500 кг/кв.м, если толщина слоя равняется 200 мм. Опалубку нужно делать не только по площади помещения, но и по периметру, для того чтобы бетонная смесь не вытекала за пределы.

Армирование плиты

Армирование плиты осуществляют с помощью вязки рабочих и конструктивных стержней в сетки посредством мягкой вязальной проволоки, имеющей диаметр до 2,5 мм. Вязка арматуры монолитной плиты выполняется с помощью специальных крючков или вязальных пистолетов. Для монолитных перекрытий сетки можно связывать на каждом втором пересечении стержней.

Фиксаторы для нижней арматуры

Нижнюю сетку укладывают на инвентарные подкладки, «стульчики» на профессиональном сленге строителей, фиксирующие сетку на расстоянии от нижней поверхности перекрытия, обеспечивающем защитный слой бетона, располагаемые с шагом 0,5 – 0,6 м в шахматном порядке.

Верхнюю сетку укладывают на фиксаторы – «птички» – изготовленные из кусков арматуры, также в шахматном порядке.

Схема установки верхнего фиксатора (птички), для объёмного каркаса на монолитном перекрытии

Схема верхнего фиксатора (птички) на монолитном перекрытии с размерами

Что предпринять, если не получилось равномерно разложить панели

Учитывая значительную массу панелей и увеличенные габаритные размеры, сложно обеспечить стабильность зазоров между плитами и их равномерную укладку на опорную поверхность. Кроме того, часто размеры помещения не соответствуют габаритам плит, и, в результате, образуется открытый участок. В сложившейся ситуации следует забетонировать свободное пространство.

Порядок действий:

  1. Закрепите щиты опалубки на нижней плоскости плит.
  2. Уложите арматурную решетку.
  3. Залейте бетонный раствор.
  4. Небольшие щели заделайте цементной смесью.

Укладка бетона — заливка и отделка бетонной плиты для складских помещений

Как заливать бетон и чистить бетон

Самый простой способ укладывать бетон — это попросить кого-нибудь сделать это за вас, но если вы настроены сделать это самостоятельно, эта статья научит вас всему, что вам нужно знать о том, как заливать и отделывать бетонную плиту. Бетонные плиты часто используют для перекрытия сарая. При заливке бетона, как и во многих других вещах, подготовка очень важна. Уделите несколько дней, чтобы подготовить бетонную заливку и убедиться, что все готово для автобетоносмесителя, чтобы подъехать к месту вашего сарая на заднем дворе и залить бетоном.

Еще один важный фактор при обучении отделке бетоном — это обращать внимание на погоду. Ключевым элементом отделки бетона является то, насколько быстро из бетона выходит влага. Если будет слишком жарко или слишком ветрено, влага попытается покинуть бетон слишком быстро, что затруднит правильную отделку бетона. Когда бетон схватывается слишком быстро, вы часто не получите желаемой отделки поверхности и, что более важно, бетон не будет иметь надлежащей прочности, что приведет к преждевременному разрушению бетонной плиты.

кратко, как

В этой статье вы найдете информацию о:

  1. Определить размер бетонной плиты
  2. Подготовь землю
  3. Установка опалубки бетонных перекрытий
  4. Расчет площади бетона
  5. Как заказать бетон
  6. Залить бетон
  7. Консолидировать бетон
  8. Ударь по поверхности
  9. Уровень бетона
  10. Подождите, пока поверхность не перестанет кровоточить
  11. Край Бетон
  12. Соединение Бетон
  13. Мастерок по бетону
  14. Метла Бетон
  15. Вылечить бетон
инструменты и материалы
  • В 2 раза больше длины, необходимой для формирования краев бетонной плиты
  • Гвозди, Дуплексные гвозди подходят лучше всего, потому что их легче снимать
  • Стальные колья для опалубки
  • Карандаш
  • уровень
  • Циркулярная пила
  • Лопата, лопата с плоским концом лучше всего подходит для перемещения бетона с
  • Мастерок магниевый
  • Кельма для обрезки кромок
  • Инструмент для стыков 3/4 «для бетонной плиты толщиной 3 1/2»

шаг 1 Определение размера бетонной плиты перекрытия сарая

Размер площади перекрытия сарая, на которую вы собираетесь укладывать бетон, будет определять способ установки опалубки и порядок заливки бетона.Если у вас есть сарай большего размера, например, 12×20, или подъездная дорожка перед сараем, вы можете залить плиту в два приема. Это дает время закончить бетон. Если плита, которую вы собираетесь укладывать, имеет размер более 10 футов, контрольные стыки должны быть равномерно распределены по полу сарая.

шаг 2 Подготовка земли

Подготовка земли, на которой вы будете строить бетонный пол сарая, имеет решающее значение для предотвращения образования трещин в бетоне. Хотя нет никаких гарантий, что бетон не потрескается, вы можете значительно снизить вероятность появления трещин, правильно подготовив землю под полом сарая и фундаментом.

Уплотнение грунта: Уплотнение грунта под бетонной плитой имеет решающее значение для предотвращения образования трещин в полу сарая. Уплотнение выполняется с помощью пластинчатого уплотнителя, который можно взять напрокат в большинстве пунктов проката. Его включают и толкают, как газонокосилку. Он размером с газонокосилку.

Установите гравий: Установите от 2 до 4 дюймов гравия там, где вы будете заливать бетонный пол сарая. Укладка щебня под бетонную плиту помогает двумя способами.Во-первых, это упрощает выравнивание земли под бетоном, что позволяет сэкономить на количестве бетона, который вы покупаете, гравий намного дешевле, чем бетон. Во-вторых, это позволяет воде стекать из-под пола сарая. Когда бетон укладывается прямо поверх грязи, и грязь становится пропитанной водой, она может расширяться или оседать, обе ситуации могут привести к растрескиванию бетона или, что еще хуже, к сдвигу пола сарая. Расширение и оседание также являются проблемой, когда температура ниже точки замерзания, а гравий не расширяется и не сжимается при температуре так сильно, как грязь.

, шаг 3 Установка опалубки бетонных перекрытий

Установите опалубочные плиты: Используйте дерево 2х4 для опалубочных досок, чтобы удерживать бетон во время его укладки. Для одноэтажных перекрытий опалубка должна быть такого же размера, как и перекрытие. Убедитесь, что формы имеют желаемый уклон, который вы хотите от готовой плиты, потому что вы будете следовать за опалубочными досками, чтобы выровнять верхнюю часть бетона. Если вы строите гаражный навес, вы должны слегка наклонить плиту к дверному проему.Используйте металлические или деревянные колья, чтобы установить высоту опалубки и удерживать их на месте при укладке бетона. После того, как бетон уложен и укладывается, вы снимите опалубочные плиты.

Опоры для периметра плиты: Большинству навесов требуется небольшая опора под стенами по периметру, на которые приходится наибольший вес. Этот фундамент часто заливают одновременно с полом сарая, это называется монолитной заливкой. Используйте опалубку большего размера, чтобы она могла войти в отверстие для фундамента.

Распылите масло для формования: или дизельное топливо на опалубочные плиты, чтобы они не высасывали влагу из бетона и помогали им отделяться от бетона.

, шаг 4 Расчет площади бетона

При заказе бетона вас спросят, сколько вы хотите, и, поскольку бетон довольно дорогой, вы захотите приблизиться к количеству. Бетон заказывается в кубических ярдах, чтобы вы вычислили, сколько кубических дюймов вам нужно, а затем конвертируете полученное количество в кубические ярды. В кубическом ярде 46656 кубических дюймов.

  • Найдите кубические дюймы: Умножьте длину и ширину перекрытия навеса в дюймах, а затем умножьте ответ на глубину бетона в дюймах.Ответ — кубические дюймы бетона, необходимые для укладки плиты.
  • Преобразование кубических дюймов в кубические ярды: Разделите кубические дюймы на число кубических ярдов в дюймах (46656)
  • Ответ: Ответ — необходимое количество кубических ярдов. Если ваш ответ дробный, например, 0,5, вам понадобится меньше ярда бетона.

Пример: бетонная подушка 10 футов x 20 футов x 3,5 дюйма.

  • Найдите квадратные дюймы: В дюймах 10 футов — это 120 дюймов, а 20 футов — 240 дюймов, поэтому 120 x 240 равно 14 400.
  • Найдите кубические дюймы: Наша плита имеет толщину 3 1/2 дюйма. 14400 x 3,5 = 108 400 кубических дюймов
  • Преобразование кубических дюймов в кубические ярды: 50 400/46656 = 2,3 кубических ярда.

шаг 5 Как заказать бетон

Бетон заказывается на бетонном заводе. Некоторое предварительное планирование и согласование с заводом по производству партии бетона помогает обеспечить бесперебойную работу вашего конкретного заказа. Есть два человека, которые могут помочь с заказом бетона: продавец бетона и диспетчер бетонных заводов.

Продавец бетона: На большинстве бетонных заводов есть продавцы, обладающие большим опытом заливки бетона. Обычно они бегают и разговаривают с подрядчиками, которые заказывают 10 грузовиков бетона в день и поддерживают отношения, решая возникающие проблемы. Эти продавцы придут к вам на работу и помогут подготовиться к заливке бетона. Они заметят такие проблемы, как

  • Подъезд к бетонному грузовику к месту, где вы строите сарай или подъездную плиту.
  • Бетонная смесь (рекомендуемая прочность бетона)
  • Время заливки бетона
  • Если бетонные опалубки установлены правильно, чтобы удерживать заливаемый бетон
  • Где автобетоносмеситель может убрать свой побег.
  • Какие добавки вам понадобятся в бетон, кальций, горячую воду и т. Д.

Диспетчер бетонного завода: Если вы чувствуете, что можете заказать бетон без продавца, вы можете заказать его прямо на бетонном заводе.Вы можете задать диспетчеру вопросы о том, что люди заказывали для различных типов заливки бетона, но у них обычно не так много времени на разговоры. Диспетчер бетонного завода задаст вам следующие вопросы:

  • Сколько бетона вы хотите
  • Какая смесь бетона. Это выражается в том, сколько мешков с цементом на ярд, чем больше мешков, тем выше прочность бетона в фунтах на квадратный дюйм. см. «Толщина бетонной плиты» для получения дополнительной информации, но обычно 5 пакетов составляют 5000 фунтов на квадратный дюйм и используются для внутреннего бетона, а 6 пакетов — 6000 фунтов на квадратный дюйм и используются для заливки наружного бетона.
  • Если погода холодная, вас спросят, нужны ли вам добавки для поддержания тепла в бетоне, горячая вода, кальций или другие химические вещества.
  • Если вы хотите, чтобы бетон был доставлен

шаг 6 Заливка бетона

Заливка бетона: Заливку бетона вы начинаете с дальнего конца пола сарая и заливаете бетоном вперед и назад из стороны в сторону, пока автобетононасос выезжает из сарая.

Бетон для укладки: Используйте грабли с закрытым концом или лопату с плоским концом, чтобы удерживать поверхность влажного бетона как можно ближе к уровню готовой поверхности, чтобы вам больше не пришлось перемещать ее позже. Совет: Не используйте грабли для перемещения бетона, щипцы на граблях отделят камни от бетона и сделают бетонную смесь неравномерной. Используйте лопату или плоские грабли для бетона, как показано ниже.

, шаг 7, уплотнение бетона

Уплотнение бетона — это процесс вибрации бетона, при котором из уложенного бетона удаляются воздушные и каменные карманы. Консолидация также выводит крем бетона на поверхность и на опалубочные плиты, чтобы улучшить отделку. Объедините края: Используйте молоток и постучите по опалубке по всем краям. Consolidate The Surface: Используйте трамбовку для бетона, она выглядит как ходунок с проволочной сеткой на дне, чтобы утрамбовать поверхность уложенного бетона. Пройдите назад через бетон и утрамбуйте поверхность бетона так, чтобы трамбовщик вдавливал бетон в следы ваших ног и закрыл ваши следы, укрепляя свежеулитый бетон. Примечание: Иногда трамбовка не выполняется на небольших этажах сараев, где нет необходимости ходить по грязи.

шаг 8 Ударьте по поверхности пола сарая

Следующим шагом в отделке бетона после отверждения является нанесение удара по поверхности бетона очень прямой доской, чтобы выровнять поверхность в соответствии с опалубочными досками. Стяжка также вызывает вибрацию бетона, что способствует его укреплению или осаждению. Используйте очень прямую доску 2х4, достаточную длину, чтобы одновременно касаться обеих сторон опалубки. Эта доска называется стяжкой.Установите стяжку так, чтобы она опиралась на опалубочные доски. Слегка наклоните доску к себе и пилящим движением потяните опалубочную доску на себя. Следите за тем, чтобы стяжка поддерживала постоянный контакт с опалубкой, чтобы на бетонной поверхности не было неровностей. Всегда держите немного бетона перед стяжкой, чтобы предотвратить провалы в готовой бетонной плите навеса. Если перед стяжкой накапливается слишком много бетона, вам придется сгребать его лопатой.

ступень 9 Уровень бетонного перекрытия сарая

Сразу после стяжки вы будете использовать терку или терку для дальнейшего выравнивания поверхности бетона.Поплавок — это очень большой шпатель, обычно прикрепленный к длинной шесте, которую толкают и протягивают по поверхности бетона, чтобы выровнять его. Дарби — это длинный деревянный шпатель длиной от 24 до 36 дюймов. Бычий поплавок или дарби выполняет три функции:

  1. Они дополнительно выравнивают поверхность, убирая высокие и низкие точки.
  2. Они вдавливают заполнитель глубже в бетон.
  3. Разглаживают поверхность.

Толкайте и тяните поплавок по поверхности бетона, выравнивая поверхность по ходу движения.Вы не наносите финишную отделку на поверхность, поэтому будьте осторожны с этими инструментами, чтобы не запечатать поверхность. Держите инструмент как можно более плоским, чтобы поверхность бетона оставалась открытой. Другими словами, вы хотите, чтобы поверхность по-прежнему была плоской, но шероховатой с множеством крошечных отверстий. Прекратите использовать поплавок, когда вода выйдет на поверхность.

шаг 10 Подождите, пока поверхность перестанет кровоточить

После того, как поверхности будут спущены, следующим шагом будет отделка пола сарая — дождаться, пока поверхностная вода покинет поверхность.Это называется кровотечением, и такие проблемы, как образование пузырей, растрескивание, пыление или расслоение, могут возникнуть при дальнейшей обработке поверхности во время процесса удаления и испарения воды. NRMCA сообщает: «Период ожидания зависит от характеристик схватывания и вытекания бетона, а также от условий окружающей среды. Во время периода ожидания примите меры по защите от испарения с поверхности бетона, если условия жаркие, сухие или ветреные. плиты, чтобы оценить, течет ли бетон по-прежнему.Общие рекомендации относительно того, достаточно ли затвердел бетон для окончательной отделочной операции, — это когда отпечаток человека, стоящего на плите, составляет от 1/8 «до 1/4» (от 3 до 6 мм) «.

шаг 11 Edge The Concrete

С помощью обрезного станка обработайте края закругленными краями. Существует несколько размеров кромкообрезных станков с разным радиусом, которые можно использовать при укладке бетона. Периметр перекрытия сарая должен быть меньшего радиуса. Край плиты должен быть плоским, чтобы нижняя плита стен сарая сидела ровно.

шаг 12 Соединение бетона

Каждый раз, когда вы кладете бетонную плиту или пол сарая размером более 10 футов на 10 футов, необходимо установить контрольные швы для предотвращения растрескивания бетонной плиты. Используйте кромкообрезной станок, который проникает в поверхность примерно на 1/4 толщины плиты. Для бетонной плиты 3 1/2 дюйма это будет около 3/4 дюйма. Измерьте расстояние от краев плиты, чтобы сделать параллельную линию поперек плиты. Используйте струну, чтобы закрепить линию в бетоне в том месте, где будет стык.Поместите смещение доски 2×4 от отметки линии струны так, чтобы инструмент для стыков отмечал поверхность, а край инструмента проходил вдоль линии 2×4. Нарисуйте инструмент для соединения вдоль доски, чтобы получилась прямая линия. Для получения хорошей чистой линии может потребоваться несколько проходов. Этот контрольный шов также можно установить с помощью пилы по бетону на следующий день после укладки бетона. Просто убедитесь, что бетон достаточно твердый, чтобы его не разорвало полотно пилы. Распиловка швов хорошо подходит для одноэтажных перекрытий, которые собираются использовать в магазине или офисе.Большие инструменты, такие как настольные пилы, не заедут ногами, а ковер будет ровнее ложиться на распиленные стыки.

шаг 13 Мастерок Бетон

Обработка поверхности шпателем герметизирует поверхность, закрыв все оставшиеся воздушные зазоры на поверхности. Чем чаще вы проводите по поверхности шпателем, тем более гладкой становится поверхность.

Внешний бетон: Для наружного бетона, используемого для проездов и проходов к вашему сараю, рекомендуется хотя бы один раз пройти по поверхности с помощью магниевого шпателя.Растирайте поверхность шпателем взад и вперед, пока поверхность не станет гладкой и на поверхности не появится немного крема. Вы увидите, как поверхность бетона начинает уплотняться, становится более гладкой, потому что воздушные зазоры закрываются кремом. Не перетирайте участок, просто нанесите крем на поверхность, разгладьте его и переходите к следующему участку. Вяжите следующую область с предыдущей, чтобы вся поверхность, которую вы оставляете, была гладкой.

Бетон для внутренней отделки: Для получения более гладкого пола сарая подождите немного, в зависимости от температуры и ветра, используйте стальной шпатель длиной 12 дюймов и потрите поверхность бетона, двигаясь назад по полу, затирая ее перед вами.Один проход магниевым шпателем и два прохода стальным шпателем обеспечат очень гладкую поверхность. При отделке важно не добавлять воду на поверхность бетона, так как это ослабит готовую поверхность. Если у вас есть участок, который вы не можете разгладить стальным шпателем, вы должны использовать шпатель из магниевого сплава, чтобы натереть поверхность, пока не выступит крем, а затем используйте стальной шпатель, чтобы разгладить свежий крем. Вы также можете использовать крем из лишнего бетона, который вы сохранили на стороне.

step 14 Метла Бетон

Расчесывание бетона производится специальной широкой плоской щеткой, которая создает шероховатую поверхность, которая является очень распространенной финишной обработкой при укладке наружного бетона. Окуните концы щетины в воду, а затем, начиная с дальнего конца бетонной плиты, положите метлу на бетон и потяните ее на себя. Прикрепление метлы к той же шесте, которая использовалась с поплавком, помогает перемещать метлу по бетонной плите.

шаг 15 Отверждение бетона

Отверждение бетона — важный этап, о котором часто забывают.Правильное отверждение бетона увеличивает прочность и помогает готовому бетону противостоять растрескиванию и поверхностным проблемам, таким как образование отложений, снижение прочности и растрескивание. Отверждение значительно увеличивает долговечность и прочность бетонных плит. Бетон должен иметь воду для застывания. Примерно через 12 часов вы можете распылить на поверхность бетона легкий туман воды и покрыть его пластиком, чтобы вода не испарялась. Экстремальные температуры, слишком горячие или слишком холодные не подходят для отверждения бетона.Высокие температуры и / или ветер вызывают слишком быстрое испарение воды из бетона и снижение его прочности. Низкие температуры ниже точки замерзания замедляют химическую реакцию в бетоне и снижают прочность готового бетона. Ветер удаляет тепло и воду из бетона при низких температурах, поэтому важно покрыть бетон пластиком, а если температура близка к температуре замерзания, вам нужно будет арендовать бетонные одеяла и накрыть его.

Опалубочные доски по краю сарая можно снимать на следующий день после заливки бетона.

Ссылки: Национальная ассоциация товарных бетонных смесей CIP-14

Руководство по укладке бетонной плиты

Компания Cockburn Cement поставляет широкий ассортимент цементных изделий в упаковках различных размеров для различных проектов DIY.

Мы перечислили нашу качественную продукцию, которая может наилучшим образом удовлетворить ваши потребности в бетонировании. Чтобы оценить ваши требования, воспользуйтесь нашей простой оценкой или воспользуйтесь нашим калькулятором, расположенным на боковой панели.

Ознакомьтесь с нашим Руководством для строителей домов, где мы перечислили лучшие продукты, доступные в штате Вашингтон, и где их использовать для достижения наилучшего результата.

Пошаговое руководство по укладке бетонной плиты см. Ниже; в качестве альтернативы вы можете скачать нашу копию для печати здесь:

  • 1

    Требования к бетону

    Вычислите объем плиты, умножив длину плиты на ширину на глубину. Это даст вам количество в м3. Используя приведенную ниже таблицу, вы сможете определить необходимые материалы.

    Mix Design для перекрытий, проездов и дорожек: —

    1 часть цемента: 2 части песка: 4 части крупного заполнителя
    (Используйте только бетонный песок, чтобы избежать трещин)

    Материалы, необходимые для изготовления 1 м3 бетона

    Цемент

    , который будет использоваться, должен представлять собой цемент Cockburn типа GP серого или кремового цвета.

    Для небольших работ используйте бетонную смесь общего назначения Cockburn. Предварительно приготовленные смеси Cockburn уже содержат цемент, песок и заполнитель.

  • 2

    Расстановка

    Независимо от того, укладываете ли вы плиту перекрытия, бетонную подъездную дорожку или пешеходную дорожку, основная процедура одинакова. Основное отличие заключается в толщине плиты.

    Сначала найдите и разметьте участки для бетонирования с помощью струн. Удалите верхний слой почвы примерно на 100 мм ниже желаемого уровня отделки.Уплотните и выровняйте всю площадь, подлежащую бетонированию, с небольшим уклоном от зданий для дренажа.

    Уложив брус размером 100 мм x 50 мм на боковые ограждения опалубки, плотно вбейте деревянные колья в землю на расстоянии не более 1,2 м друг от друга. Затем рельсы должны быть надежно прибиты к стойкам. Необходимо разместить дополнительные колья в каждом стыке рельсов и в углах. Тщательно выровняйте опалубку с помощью линейки и спиртового уровня.

    Цельная плита должна быть не более 3 метров в любом направлении; длина также не должна превышать двойную ширину.Если вы планируете превысить эти размеры, разделите плиту на равные части и сделайте между ними шов примерно 12 мм. Поддерживайте эти стыки при уплотнении бетона. Эти соединительные бруски можно удалить после затвердевания бетона.

  • 3

    Замешивание бетона

    Бетон необходимо смешивать на чистой твердой поверхности, например, на существующей бетонной плите или на доске. Вы также можете использовать бетономешалку, если таковая имеется.Сначала поместите отмеренное количество песка и добавьте правильную пропорцию цемента. Тщательно перемешайте эти материалы, пока цвет не станет однородным.

    Добавьте крупный заполнитель, снова тщательно перемешайте все три ингредиента, пока цвет не станет однородным. Наконец, добавьте отмеренное количество воды, медленно сбрызните смесь водой, часто останавливаясь, чтобы переворачивать смесь, пока смесь не станет однородной по цвету и текстуре. Не добавляйте слишком много воды, вы не хотите, чтобы ваша смесь была слишком неряшливой.Слишком много воды означает слабый бетон. Вода должна весить примерно половину веса добавленного цемента.

    Для бетонной плиты следует использовать бетонную смесь из 1 части цемента: 2 частей песка: 4 частей крупного заполнителя.

  • 4

    Укладка бетона

    Бетон необходимо укладывать в течение получаса после перемешивания. Поместите бетон в опалубку; обработайте бетон в труднодоступных местах и ​​углах с помощью лопаты или шпателя.Уложите столько бетона, чтобы немного переполнить опалубку. Используйте линейку, чтобы распределить излишки бетона пильными движениями, выравнивая бетон до опалубки. Используя деревянную терку, уплотните и выровняйте поверхность бетона, чтобы получить однородную отделку раствора, это обеспечит хорошее уплотнение бетона.

    Когда сливная вода покинула поверхность и бетон начал затвердевать, пора нанести необходимую отделку.

  • 5

    Отверждение

    После нанесения финишного покрытия рекомендуется оставить поверхность влажной в течение 7 дней, после чего можно дать ей полностью высохнуть.

  • 6

    отделок

    Нет предела отделке, которую можно придать бетону. Некоторые поясняются ниже:

    Затиркой — С помощью стального шпателя аккуратно обработайте поверхность взад и вперед, чтобы получить гладкую поверхность.

    Матовый — Используя жесткую щетку, вы можете получить глубокую текстуру, протирая бетон, пока он еще пластиковый. Для менее грубого вида можно использовать более мягкий веник.

    Открытый камень — Начните с нанесения мягкой щеткой отделки, затем, когда бетон достаточно затвердеет, чтобы предотвратить смещение каменных частиц, используйте комбинацию чистки щеткой и промывки из шланга, пока камни не будут слегка обнажены, а излишки шлам смывается.

  • Как положить бетонную плиту — Блог DTM Mix

    Укладка бетонной плиты требует внимательного подхода. Тщательная подготовка имеет решающее значение, потому что ваша плита должна быть устойчивой и хорошо выровненной.Прежде чем приступить к процессу, вам нужно получить все необходимые инструменты и материалы для вашей плиты. Сюда входят:

    • Клубок нитки
    • Молоток
    • Тачка
    • Трамбовка
    • Гидроизоляционная мембрана
    • Метла с четырьмя деревянными колышками
    • Инструменты для выравнивания, включая уплотнитель и грабли
    • Древесина, дрель, молоток, гвозди и шурупы
    • Стальная сетка и брезент

    Для вашей безопасности вам понадобятся;

    • Защита глаз от цементной и бетонной пыли
    • Сапоги резиновые
    • Рукава и длинные брюки для твоей кожи
    • Резиновые перчатки для рук

    С этими материалами и инструментами вам необходимо начать процесс укладки бетонной плиты, следуя этому руководству:

    1.Измерьте и отметьте

    Разметьте область плиты и измерьте длину между двумя противоположными углами. Вы должны быть осторожны, чтобы убедиться, что все углы равны. Хорошая бетонная плита среднего размера, не слишком маленькая или слишком большая. Самое главное, чтобы основание плиты было того же размера, что и площадь основания здания.

    2. Выкопайте отмеченный участок

    Выкопайте отмеченную область до 175 мм, если вам нужна маленькая плита, и 225 мм для большей. Удалите веревки и колышки.Всегда следите за тем, чтобы длина плиты была одинаковой.

    3. Разложите свой камень ТО

    С помощью лопаты нужно выложить свой камень ТО. Это камень, который используется в соответствии с отраслевыми или транспортными правилами. Положите щебень в выкопанный участок. Он играет важную роль в формировании прочного, долговечного и прочного основания, на котором вы будете укладывать бетонный слой. Поэтому убедитесь, что основание имеет глубину 4 дюйма, если вы работаете с навесной плитой.Для дачи или хижины пусть основание будет глубиной 6 дюймов.


    Готовая смесь для бетона Essex

    Готовая смесь для бетона Southend Call: 01277 636046
    Готовая смесь для бетона Chelmsford

    4. Крепление к деревянным рельсам

    Отмерьте, аккуратно вырежьте и ровно установите деревянные рейки на основание. При этом вы должны быть заинтересованы в фреймворке. Помните, что фреймворк предназначен для двух целей. Сюда входят:

    • Создание стабильного края бетонной плиты.
    • Выравнивание бетона.

    Таким образом, при установке деревянных реек убедитесь, что вы делаете это осторожно, чтобы оставалось достаточно места для заполнения бетона. Если каркас хорошо выровнен, бетон тоже хорошо выйдет.

    5. Насыпать MOT гравий или камень

    После того, как вы залили рельсы, пора разложить гравий или камень MOT. Используйте механическую или ручную трамбовку, чтобы надежно засыпать камень. Это поможет в дальнейшем предотвратить появление трещин или неровностей бетонной плиты.

    Вы также можете использовать плиты Wacker с электроприводом, особенно вариант с бензиновым двигателем, для разбрасывания гравия. Он более мощный и использует исключительную вибрацию, чтобы сделать основу бетонной плиты прочной. Если вы не можете позволить себе купить его, вы всегда можете нанять, так как есть много компаний, которые предлагают в аренду бензиновые пластины Wacker.

    6. Покройте каменный слой

    Засыпьте гравийный слой песком. Используйте большое количество, а затем накройте область влагонепроницаемой полиэтиленовой мембраной.Это очень важно, так как помогает предотвратить выход или попадание влаги через бетонную смесь в опоры пола вашего здания. Помните, песок всегда заполняет пустоты, из-за которых плита может утонуть. Он также обеспечивает дополнительную защиту, так что используемые камни не повреждают мембрану.

    7. Бетонная смесь

    Теперь вы можете замешивать бетон, но при этом необходимо соблюдать правильное соотношение бетонной смеси. Для плиты большего размера вы можете использовать бетономешалку, так как в итоге смесь получается однородной.Это также позволяет вам иметь точные количества для укладки бетона. Следует отметить, что если соотношение неправильное, ваша первая партия смеси будет твердой. В результате ваша бетонная плита не будет выглядеть так, как хотелось бы.

    Поэтому обязательно, чтобы у вас было соотношение 1 мешок цемента: 4 мешка песка: 1 мешок гравия и воды для ТО. На килограмм цемента нужно пол-литра воды.

    Также необходимо добавить в смесь пластификатор. Пластификатор раствора значительно сокращает количество воды, которая будет использоваться для более гладкой бетонной смеси.Это также предотвращает усадку смеси во время работы. Это связано с тем, что, когда смесь высохла, она более устойчива и остается гибкой к разрушающему воздействию мороза. Для достижения наилучших результатов используйте 150 мл пластификатора на 25 кг цемента, смешанного с водой. Добавьте его в цемент и песок.

    Если вы понимаете, что при приготовлении бетонной смеси песок влажный, не добавляйте больше воды. Это помогает гарантировать, что смесь не будет неряшливой, а будет достаточно гладкой, чтобы обеспечить нужную консистенцию для вашей плиты.Качественная бетонная плита должна быть достаточно твердой или жесткой, чтобы на черпаке лопаты оставалась хорошая куча.

    8. Укладка бетонной плиты

    Теперь с хорошей смесью можно приступать к укладке бетонной плиты. Вам необходимо:

    1. Равномерно распределите бетон вокруг деревянных реек. Начните выравнивание, используя прямой брус, следуя движениям пиления.
    2. Осторожно проведите щеткой по поверхности после того, как разгладили ее. Слегка проведите щеткой по основанию или сквозь него жесткой щеткой.Это помогает создать нескользящую и текстурированную поверхность.
    3. Теперь вы можете накрыть основание брезентом или полиэтиленовой мембраной и оставить его на 24 часа в холодное время года. При высокой температуре можно просто накрыть место мешком, чтобы оно оставалось влажным. Это помогает поддерживать бетон в хорошем состоянии и предотвращает возможные трещины.
    4. Дайте бетонной плите застыть около 3 дней. Период отверждения позволяет бетону затвердеть и достичь прочной прочности. Удалите деревянные перила, как только бетон полностью затвердеет.
    5. Заполните оставшееся пространство по краям вашего бетона. Помните, что при строительстве бетонных плит при снятии рельсов остаются пустые места. Поэтому используйте мелкий гравий, чтобы засыпать и слить лишнюю влагу с основания.

    Завершите отделку бетонной плиты шпателем, щеткой или просто обнажив камень. Чтобы получить лучший и качественный бетон на ESSEX, свяжитесь с DTM Skips сегодня.

    Заливка бетона

    УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: В самом верху моего списка медленных дел идет заливка бетона для патио размером 15 на 25 футов в моем доме.Внутренний дворик будет толщиной 5 дюймов. Мои расчеты показывают, что это почти шесть кубических ярдов бетона. Сколько человек мне понадобится, чтобы залить эту бетонную плиту. Ближе всего к бетонному грузовику я могу добраться в 100 футах от внутреннего дворика. Какие проблемы вы видите? Джей У., Грин Бэй, WI

    ДОРОГОЙ ДЖЕЙ! Глядя в хрустальный шар из бетонной подушки, я вижу много проблем для вас. Это очень большая плита для конкретного новичка и его группы поклонниц. Без должного количества людей, имеющих необходимое оборудование и навыки, я не вижу ничего, кроме проблем.Много проблем.

    Во-первых, существует множество способов выгрузки бетона из автофургона в формы для вашего бетонного патио. Я предполагаю, что у вас ограниченный бюджет и вы не можете позволить себе стоимость бетононасоса, который максимально упростил бы эту работу. Вы можете арендовать любое количество моторизованных транспортных средств, предназначенных для перевозки бетона. Погрузчик с бортовым поворотом с большим ковшом отлично справляется со своей задачей, как и моторизованный бункер, созданный специально для перемещения бетона из автобетоносмесителя во внутренний двор.

    Если вы не можете получить это оборудование и вынуждены использовать традиционные тачки с приводом от человека, вы должны убедиться, что пройденное вами 100-футовое расстояние является точным. Если это расстояние предполагает, что автобетононасос собирается вернуться на вашу подъездную дорожку, я очень надеюсь, что ваша подъездная дорожка была построена так, чтобы выдерживать нагрузку. Грузовик, который перевозит шесть кубометров бетона за одну загрузку, может весить от 20 до 30 тонн. Вы можете заказать бетон на некоторых заводах по производству товарного бетона в небольших грузовиках, которые могут перевозить только один или два кубических ярда за раз.Большие автобетоносмесители, которые перевозят 10 кубических ярдов бетона, могут весить ошеломляющие 35-40 тонн!

    Заливка бетона — тяжелая работа. Каждая тачка может весить сотни фунтов. ФОТОГРАФИЯ: Тим Картер

    Топография вашего двора также важна. Если двор ровный, то переместить бетон с грузовика на формы для террасы будет довольно легко. Если задействован уклон, то работа будет очень тяжелой. Строительная тачка, заполненная бетоном, может весить почти четыреста фунтов.Пытаться поднять его на небольшую отметку — изнурительная работа. Попытка удержать этот вес при спуске с холма — это рецепт проливаемого груза. Если у вас есть двор с уклоном, вы будете перевозить небольшие грузы в каждой тачке.

    По моим оценкам, вам понадобится как минимум пять человек, катящих бетон. Чтобы заполнить тачку полной или частичной загрузкой бетона, требуется всего десять или пятнадцать секунд. Поездка от грузовика до патио и обратно займет не менее двух минут. Помните, что автобетоносмесители позволяют разгрузить только определенное количество времени, не взимая с вас дополнительную плату за дополнительное время.

    После того, как бетон будет разлит, вам понадобится как минимум три человека, возможно, четыре человека, чтобы разложить бетон и выровнять его. Стяжка — это алюминиевая или деревянная линейка длиной 10 футов, которую протягивают по мокрому бетону. Стяжка действует как бульдозер с приводом от человека, удаляя излишки бетона. Он также показывает, где бетон находится на низком уровне.

    Для эффективной и точной стяжки бетона необходимы два человека. Третий человек замечает подачу бетона и использует грабли, чтобы вылить бетон в лужу на нужную высоту.Эта работа требует большого мастерства, поэтому двум людям, работающим с стяжкой, не нужно тянуть слишком много бетона с помощью стяжки.

    Подготовьтесь к жаркой или влажной погоде. Высокие температуры могут ускорить химическую реакцию, которая заставляет бетон превращаться из пластичной смеси в искусственный камень. Вы можете попросить бетонную компанию добавить химические вещества, замедляющие эту реакцию. Не добавляйте воду в бетонную смесь для придания ей большей пластичности. Эта дополнительная вода разбавляет портландцемент, делая бетон более слабым, чем первоначальная расчетная прочность.

    Разные вещи могут пойти не так, что вызовет напряжение и проблемы при заливке бетона. Тачки и другие ручные инструменты могут сломаться. Низкое давление в шинах тачки может сделать движение практически невозможным. Бетонные опалубочные плиты могут выйти из строя или прогнуться из-за неправильной установки.

    В бетонную плиту следует поместить арматуру вот так. Четвертый человек, работающий внутри опалубки, должен будет убедиться, что арматурная сталь втягивается во влажный бетон.На укладку часто кладут стальную сетку, и ее нужно поднимать с помощью большого крюка, чтобы сталь попала в центр плиты. Если в качестве арматуры используются стальные стержни, они также должны быть подвешены над уровнем земли, чтобы бетон тек под сталью и над ней.

    Будьте осторожны, чтобы бетон не попал на кожу. Бетон очень щелочной и может вызвать ожоги второй и третьей степени. Я знаю это точно, так как это случилось со мной жарким летним днем, когда я заливал большую плиту в подвале.У меня было два массивных ожога на верхней и нижней части ноги, из-за которых я не мог работать в течение двух недель.

    Колонна 680

    10-этапный процесс штамповки бетона

    Установка штампованного бетона — сложная задача. Возможно, вам удастся справиться с заливкой и укладкой бетона с минимальными проблемами, но если у вас не получится правильно выполнить процесс печати, у вас останется постоянная плита, ремонт которой может быть трудным и дорогостоящим. Результат отказа от штампованного бетона не может быть легко отменен.Штампы должны быть выровнены, узор должен быть уложен правильно, а текстура должна быть правильной. Добавьте к смеси, что весь процесс ограничен временем — бетон высыхает достаточно быстро, чтобы оставить только небольшое окно для штамповки. Прочтите об этих штампованных правилах укладки бетона, а также о том, что нельзя.

    Если вы не подумываете о штампованном бетоне своими руками, вы можете с облегчением узнать, что вы оставляете все эти переменные в руках опытного подрядчика для своего проекта. В таком случае взгляните на этот обзор процесса штамповки бетона.Он не является достаточно всеобъемлющим для домашнего мастера, но он даст вам, как домовладельцу или владельцу бизнеса, базовое представление о том, что будет сделано, когда ваши проекты будут отмечены. Перейдите по ссылкам, чтобы узнать больше о каждом шаге.

    1. Подготовка земляного полотна Земляное полотно имеет большое значение в общих характеристиках и структурной целостности плиты. Он должен быть хорошо утрамбован, чтобы предотвратить дренаж и эрозию почвы под бетоном. Подробнее о правильной подготовке земляного полотна.
    1. Размещение форм Формы, сделанные из дерева, металла или пластика, прикрепляются к стойкам, чтобы удерживать бетон в желаемой области. Важно, чтобы формы были в хорошем состоянии, были установлены так, чтобы обеспечивать правильный уклон или уклон для дренажа, и были возведены так, чтобы создавать чистые углы в местах примыкания друг к другу или конструкциям. Читайте о конкретных формах.
    1. Установка арматуры Использование стальных арматурных стержней или сварной проволочной сетки имеет решающее значение для обеспечения структурной функции и поддержки плиты.Основные причины включения армирования в плиту заключаются в том, чтобы помочь контролировать растрескивание, обеспечить структурную способность, повысить ударопрочность и сократить техническое обслуживание стыков. Узнайте больше об армировании больших плит, например проездов.
    1. Укладка бетона Наиболее распространенный метод укладки бетона — это подъехать грузовиком для смешивания к месту укладки и укладывать бетон из желоба. Бетон следует укладывать как можно ближе к месту его конечного назначения, потому что слишком много его перемещать (с помощью лопаты или других инструментов) может привести к расслоению.Также убедитесь, что пластиковая пленка используется для защиты соседних зданий, ландшафта или других существующих плит от брызг бетона. Тип используемого бетона также имеет решающее значение для успешного укладки. Обязательно обсудите со своим подрядчиком, как он планирует избежать проблем, которые могут возникнуть без надлежащего спада или смешанного дизайна. Подробнее о укладке бетона.
    1. Стяжка и отделка бетона Работа, выполняемая сразу после укладки бетона, имеет решающее значение, так как именно тогда вы должны создать идеальное полотно для декоративной штамповки.Двумя наиболее важными факторами являются то, что поверхность выровнена, чтобы предотвратить любые низкие или высокие точки, и что цементная паста наносится на поверхность, чтобы оставить четко определенный отпечаток. Узнайте больше о стяжке бетона и типах инструментов, которые обычно используются для отделки бетона.
    1. Нанесение цвета Есть несколько способов окраски бетона для штамповки. О самых распространенных способах окрашивания читайте.
    1. Процесс штамповки Временной интервал для штамповки обычно короткий, особенно в теплую погоду.Макет штампа должен быть составлен заранее, и в наличии должно быть достаточно рабочей силы, чтобы выполнить объем работы. Как правило, сначала предварительно текстурируют края, потому что позже, когда используются более крупные штампы, они могут перекрывать формы и не могут полностью вдавиться в бетон. Затем на бетон следует наносить штамп в той же последовательности, в которой он был нанесен. Выравнивание штампа следует регулярно проверять, а также проверять, соблюдается ли правильный случайный рисунок, чтобы гарантировать реалистичный результат.Чтобы получить полный анализ процесса штамповки, ознакомьтесь с этой книгой по штампованному бетону, предлагаемой экспертом по бетону Бобом Харрисом.
    1. Отверждение штампованного бетона Целью отверждения (или высыхания бетона) является сохранение достаточного содержания влаги в течение достаточно длительного времени, чтобы дать бетону необходимые свойства. При правильном отверждении бетон становится более плотным и менее проницаемым, что приводит к общему увеличению прочности и долговечности.Подробнее об отверждении бетона.
    1. Установка швов Обрезка усадочных швов (также называемых контрольными швами) может помочь предотвратить появление заметных трещин. Хотя не все трещины можно предотвратить из-за напряжения, вызванного изменениями температуры и усадкой при высыхании. Обеспечение снятия напряжения в запланированных местах может помочь контролировать случайное растрескивание. Подробнее о размещении контрольных швов.
    1. Герметизирующий штампованный бетон Монтаж декоративного штампованного бетона не будет полным без применения герметика.Это последний шаг и один из самых важных. Герметик поможет обогатить цвет бетона, придаст поверхности блеск (от атласного до высокоглянцевого), снизит вероятность обесцвечивания поверхности высолами и заблокирует проникновение пятен от грязи, химикатов, листьев и т. Д. Подробнее о герметизации цветного бетона.

    Связанная информация:
    Установка бетона: просмотрите девять этапов заливки жилого бетона. Информация по укладке, укладке и укладке бетона.

    Как укладывать бетон?

    КАК УКЛАДИТЬ ПЛИТУ С БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ

    1. СОЗДАЙТЕ ОПАЛУБКУ.
    2. ИЗМЕРЬТЕ ПЛОЩАДЬ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ.
    3. РАБОТАЯ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ БЕТОНА ПЛИТА.
    4. ПОДГОТОВКА ПЛИТНОЙ КРОВАТИ.
    5. УСТАНОВИТЕ АРМИРУЮЩУЮ СЕТКУ (ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ)
    6. СМЕШИВАНИЕ БЕТОНА .
    7. УСТАНОВКА ПЛИТЫ.
    8. ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА ПЛИТЫ.

    Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

    В связи с этим можно ли укладывать бетон на грунт?

    Залить бетон на прочное, хорошо дренированное основание. Поскольку бетонные плиты «плавают» на грунте , мягкий грунт или пустоты под ним могут привести к растрескиванию неподдерживаемых участков под тяжелым весом, например, от транспортных средств. Насыпьте около 4 дюймов песка или гравия поверх глины и других плохо дренируемых грунтов , чтобы обеспечить ровную опору.

    Аналогично, как положить небольшую бетонную плиту? Инструкции

    1. Используйте пиломатериалы 2 x 4, чтобы построить деревянную раму желаемого размера, и установите ее на место, чтобы отметить область.
    2. Снимите раму — оставив стойки на месте — и выкопайте минимум четыре дюйма.
    3. Добавьте гравий и утрамбуйте его вручную.
    4. Смешайте бетон, следуя инструкциям на упаковке.
    5. Установите раму на место.

    Кроме того, как заливать бетон?

    Часть 2 Заливка

    1. Замесите бетон.
    2. Залить бетон в форму.
    3. Стяжка верха из бетона.
    4. Разложите заново выровненную поверхность для дальнейшего уплотнения бетона.
    5. Выполните контрольные соединения через каждые 5-6 футов (1,8 м) с помощью канавки.
    6. Создать тягу.
    7. Отвердите и запечатайте бетон.