Глубина ленточного фундамента | «Арт Строй Дизайн»

При строительстве частных домов или коттеджей одним из самых распространенных фундаментных оснований является фундамент ленточного типа. По глубине залегания конструкции такого типа разделяют на мелкозаглубленные и заглубленные.

Основные характеристики обустройства фундаментной конструкции

Глубина ленточного фундамента зависит от нескольких факторов и выбирается индивидуально. Для небольших деревянных домов, бань и гаражей используются мелкозаглубленные ленточные фундаменты, достигающие глубины 40-50 см. Обустраивать конструкцию можно на непучинистых грунтах, при этом должно быть произведено армирование, как в верхнем, так и в нижнем поясе конструкции.

Для уменьшения сил пучения в зимний период основание дома желательно утеплять с помощью несъемной утепленной опалубки. Необходимо учесть, что при использовании мелкозаглубленного фундамента возможности сделать подвал под домом не будет, потому что глубина промерзания грунта на широте Москвы или Киева примерно в два раза больше, чем в других регионах.

В некоторых случаях, если грунт чрезмерно мягкий или несущая способность поверхностных слоев почвы мала, то глубина ленточного фундамента может быть увеличена до достижения грунтов с хорошими несущими способностями. Высота надземной части ленточного фундамента берется всегда меньшей или равной его подземной части.

Технические вопросы возведения ленточного фундамента под дом

Если есть необходимость построить дом с подвалом, то выбирается второй тип ленточного фундаментного основания – заглубленный, который также используется, если постройка представляет собой тяжелую конструкцию с перекрытиями, а также если стоит на пучинистом грунте. Глубина ленточного фундамента в данном случае выбирается на 20-30 см. глубже глубины промерзания грунта в зимний период.

Обустраивать заглубленные сооружения удобнее с помощью экскаватора,  после чего самостоятельно выполняется подсыпка из песка и щебня, а выполняется опалубка. В случае использования спецтехники вместо экскаватора можно вырыть траншею шириной до 40 см.

В этом случае использование опалубки не обязательно и можно заливать бетонный раствор прямо в грунт. Однако этот способ хуже классического с опалубкой, потому что на застывание бетона влияет влажность грунта, при этом боковая стенка получается неровной. В дальнейшем это сказывается на излишнем взаимодействии фундамента с грунтом при морозном пучении.

Это важно знать!

Следует учесть одну немаловажную особенность при выборе глубины ленточного фундамента. Помимо глубины промерзания грунта необходимо учитывать уровень грунтовых вод в весенний и осенний период. Если этого не учитывать, то после возведения дома подвал будет периодически подтапливаться, фундамент со временем подмоет. Далее произойдет частичное или полное разрушение постройки. Чтобы этого не происходило нужно заранее делать отвод грунтовых вод или выполнить поднятие подвала на верхнюю часть земной поверхности фундамента.

Следует учитывать, что если под зданием будет отапливаемый подвал, в этом случае влияние морозного пучения грунта будет сказываться не так сильно и глубина промерзания почвы вокруг фундамента будет значительно меньше чем обычно. Это дает возможность незначительно снизить глубину залегания фундамента, что в конечном итоге скажется на экономии материалов и конечной стоимости постройки дома.

Цены строительства ленточных фундаментов

№	Тип фундамента	Единица измерения	Стоимость в рублях
1	Мелкозаглубленный ленточный фундамент	м/п	4400
2	Заглубленный ленточный фундамент	м/п	12000
4	Ленточный фундамент с опорной подошвой	м/п	7600

 

Полезная информация о ленточных фундаментах

Ленточный фундамент — глубина заложения и рассчет траншеи

Процесс заливки фундамента не так сложен, однако каждый этап необходимо производить с максимальной точностью и соответствием правилам: их несоблюдение грозит дальнейшими проблемами в виде неправильно залитого бетона, возникновения трещин и разломов, деформацией и многим другим. Один из важнейших вопросов, появляющихся, когда речь заходит про ленточный фундамент – глубина заложения. Она может быть совершенно разной, и если сделать ее недостаточной, то можно столкнуться с разрушительными процессами в ленте, а если чересчур углубить ее, то придется переплатить за заливку лишнее. Как же правильно установить, насколько глубоко следует погружать железобетонную ленту?

Глубина заливки ленточного фундамента: факторы влияния

На то, какой должна быть траншея под ленту, влияет несколько вещей:

• вид грунта;
• высота залегания грунтовых вод;
• степень промерзания земли в холодные месяцы: перед тем, как рассчитать глубину ленточного фундамента, следует взять среднее число отрицательных показателей температуры, извлечь из него корень, и умножить на постоянный коэффициент, который имеется у каждого типа грунта;
• материалы, из которых будет построен дом;
• конструкция здания: количество этажей, наличие или отсутствие подвальных помещений, характер перекрытий, прилегающие строения.

Совет! Минимальная глубина ленточного фундамента при нормальных условиях должна составлять полметра. Желательно сделать ее больше, а если строить здание предстоит на сложном грунте или вес строения будет слишком крупным, то этот параметр будет существенно больше.

Ленточный фундамент: глубина в разных условиях

В зависимости от грунта и степени промерзания заливку ленты следует осуществлять при следующих значениях:

• скала и полускальный грунт при любом расположении грунтовых вод позволяют закладывать фундамент любой глубины, независимо от степени его промерзания;
• песок также дает возможность закладки ленты вне зависимости от промерзания, однако минимальное значение составляет 50 см;
• при грунте, представляющем собой супесь, глубина траншеи под ленточный фундамент должна быть не менее 70 см и составлять 75% от того, насколько промерзает земля в данной местности. При этом уровень грунтовых вод превышает степень замерзания на 2 метра или меньше;
• на глине и суглинке при уровне грунтовых вод меньше границы промерзания должна быть и соответствующая глубина заложения ленточного фундамента: основание должно быть залито на весь уровень, по которому замерзает земля.

Как глубоко промерзает грунт?

Уровень промерзания зависит от климатических условий конкретного региона: средний температурный режим в осеннее и зимнее время, длительность холодного периода, влажность грунта и его тип. Так, в южных регионах грунты в среднем промерзают на 80-100 см, в средней полосе России – от 120 см до 150 см, а в северных городах значение может доходить до 2,5 метров. Подробные сведения о промерзании различных грунтов в каком-либо конкретном регионе страны можно найти в СНиП 2.02.01-83.

Совет! Глубина закладки ленточного фундамента должна быть больше уровня промерзания примерно на 20 см, поэтому подошву необходимо располагать ниже и сразу брать это в расчет. Особенно это актуально для возведения домов из двух и более этажей, которые имеют большую несущую нагрузку и процесс усадки которых дает заметное изменение в положении здания.

Какой глубины делать ленточный фундамент при сложном грунте?

К сложным относятся те грунты, в составе которых есть глина в чистом виде или в сочетании с песком или другими примесями.

Если в таком грунте слишком много воды, то заливать фундамент на таком месте нельзя, поскольку готовый дом может «поплыть», и его конструкция разрушится. Кроме того, глина дает усадку достаточно медленно, а возникновение пучинистого эффекта требует заглублять ленту довольно основательно. Обычно в этом случае к уровню промерзания прибавляется около полуметра, и на такую глубину и следует заливать ленту под основание дома.

Общие выводы

В большинстве случаев следует закладывать ленточный фундамент на глубину промерзания с прибавлением запаса на усадку и возможные деформации грунта, сам тип которого также немаловажен, поскольку его физические свойства напрямую связаны с интенсивностью промерзания. В случае, если показатель залегания ленты вычислен приблизительно (например, если точных значений по промерзанию в определенном регионе нет), то лучше округлить его в большую сторону, поскольку последствия от недостаточно глубокой заливки будут куда серьезнее, чем затраты на само строительство.

От того, какой глубины ленточный фундамент будет установлен, зависит и степень нагрузки на здание. Поэтому, если дом планируется построить в два и более этажа или из тяжелых материалов, есть смысл сделать фундамент глубже, чтобы в процессе усадки он не принял неправильное положение.

И напоследок небольшое видео по изготовлению ленточного фундамента:

Ошибки при заливке ленточного фундамента своими руками в Липецке — Полезная информация

Многие жители нашего региона, не являясь профессиональными строителями, с целью экономии средств планируют заняться строительством дома самостоятельно. Большинство начинает — с изучения видео по заливке фундамента для дома своими руками. Современные технологии позволяют получить ответы на все вопросы, в том числе, касательно строительства дома самостоятельно, в кратчайший срок из нескольких независимых источников.

Однако, часто в видео инструкциях по заливке ленточного фундамента своими руками тонкости демонстрируются лишь поверхностно.

В данной статье мы рассмотрим ТОП ошибок, которые допускаются в Липецке при заливке ленточного фундамента самостоятельно или с привлечением неквалифицированных бригад.

1. Малая глубина заложения ленточного фундамента.

Достаточная глубина заложения ленточного фундамента высчитывается по формуле: глубина промерзания грунта плюс 15-20 см. В Липецкой области заглублять ленточный фундамент разумно на 1,4 – 1,6 метра. Часто в районах застройки Липецкой области можно увидеть свежее построенные своими руками ленточные фундаменты с глубиной заложения, которую можно оценить, обратив внимание на подкоп для вывода коммуникаций, не превышающей 50 сантиметров.

2. Отсутствие гидроизоляции и заливка бетона «в землю».

Выполняя заливку ленточного фундамента своими руками, в целях экономии многие начинающие строители используют следующую технологию: до уровня грунта заливают бетон в землю, а после ставят опалубку, в которую заливают ростверк.

Сама по себе, заливка бетона в землю, с хорошо сделанной гидроизоляцией траншеи грозит только увеличением количества кубов, а значит, приводит к удорожанию строительства. Однако обычно при заливке ленточного фундамента своими руками, гидроизоляция не выполняется. В результате «бетонное молочко» (вода в бетонном растворе) уходит в землю, а марка и прочность бетона резко падает.

3. Пренебрежение или нарушение технологии армирования фундамента.

Используя металлическую арматуру при строительстве фундамента своими руками, начинающие строители часто «забывают» выполнять армирование с учетом «защитного слоя бетона». В соответствии с технологией арматурный каркас должен быть удален от края фундамента на расстояние от 2 до 5 см. В этом случае, арматура, заложенная в фундаменте, не будет подвержена коррозии.

Еще раз отметим, что строительство ленточного фундамента своими руками мероприятие, к которому надо подходить с большой ответственностью, и перед тем как приступить к работам, лучше проконсультироваться с опытным прорабом или инженером, компании «СпецСтрой», которые «съели собаку» на строительстве фундаментов в Липецке.  

Какой глубины делать фундамент под дом?

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

1. Незаглубленные
2. Мелкозаглубленные
3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта
• Тип грунта
• Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта, м		Глубина заложения фундамента, м
Грунт слабопучинистый	Грунт непучинистый, твердые породы
более 2,5	—	1,5
1,5 — 2,5	3,0 и более	1,0
1,0 — 1,5	2,0 — 3,0	0,8
менее 1,0	менее 2,0	0,5
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Глубина заложения фундамента для дома

Глубина заложения фундамента на видео.

Постоянным предметом для споров между подрядчиками и заказчиками строительства является смета. А на неё оказывает влияние в том числе и глубина фундамента, которая зачастую необоснованно увеличивается. Нужно знать о том, какая глубина заложения фундамента обеспечит максимальную устойчивость будущего здания и не нарушит амортизационные возможности песчаной подушки в различных климатических условиях. В этой статье рассказано о том, какая глубина фундамента будет обоснована в той или иной климатической зоне и как проводится расчет в соответствии с глубинами промерзания грунта, расположением внутренних вод и т. д. Изучив материал, узнаете о том, на какую глубину делать фундамент целесообразно, а от каких предложений лучше категорически отказаться, поскольку они могут в будущем только навредить.

Какой глубины должен быть фундамент под дом

Определить самостоятельно, какой глубины должен быть фундамент, можно только оперируя точными цифрами и полученными в ходе геодезии данными. Строительство любого сооружения начинается именно с работ нулевого цикла.

Закладка надежного, прочного фундамента — это один из важнейших этапов возведения долговечного строения, будь то капитальный дом, баня, летний домик или сарай. Затраты на строительство такого основания обычно составляют 15—30 % от общей стоимости работ, однако исправление допущенных при его возведении ошибок обойдется во много раз дороже. Результатом неправильного выбора типа фундамента или нарушения технологии его строительства в лучшем случае может стать перекошенное крыльцо, треснувшие стекла на веранде или плохо открывающиеся двери и окна. От того, какой глубины должен быть фундамент дома, зависит очень многое, в том числе и безопасность проживания в нем без риска обрушения несущих конструкций.

Разумеется, большие расходы совсем не являются гарантией прочности. Некоторые состоятельные застройщики делают мощный фундамент, заглубленный по всему периметру на глубину промерзания, не жалея на это ни труда, ни средств, даже если предполагается строить относительно легкий дом. Затратный подход к выбору фундамента, уместный для многоэтажного дома, в индивидуальном строительстве не всегда оправдан. Более того, если сам дом легкий (брусовый, щитовой, каркасный), такая глубина фундамента под дом может оказаться ошибочной: в первую же зиму пучинистые силы грунта его неравномерно поднимут.

Не следует, конечно, впадать и в другую крайность, устанавливая тяжелый дом на фундамент с низкой несущей способностью.

При выборе глубины фундамента для дома следует делать расчет на основе сбора нагрузок от конструкции здания и данных инженерно-геологических изысканий. К последним относятся исследования свойств и состава грунта, взятого из пробуренных на участке шурфов, и химический анализ воды. При постройке деревянных домов глубина таких скважин должна составлять 5 м, для кирпичных и каменных домов — 7—10 м. При этом скважин требуется как минимум четыре, хотя бы по углам будущего строения. Стоимость этих работ и экспертиз, как правило, невелика по сравнению с общей стоимостью строительства, а в сравнении с бюджетом исправления ошибок и подавно. На практике же такие расчеты проводят крайне редко и просто выбирают типовой готовый проект. Но без привязки к конкретным местности и грунту это фактически выброшенные деньги. Узнать по ним, какая глубина фундамента дома необходима в каждом конкретном случае, не реально.

Какой глубины нужно заливать фундамент

Перед тем, как окончательно решить, какой глубины нужен фундамент, следует подумать и о способах снижения влияния негативных факторов внешней среды. С целью уменьшения глубины промерзания грунта можно провести задернение участка и посадку кустарниковых насаждений, которые аккумулируют отложение снега, тем самым снижая глубину промерзания грунта. Промерзание земли вблизи фундамента существенно уменьшится, если основание отмостки выполнить из слоя керамзитового гравия толщиной 20—30 см.

Грунтовые условия для определения того, какой глубины заливать фундамент, нужно оценить хотя бы приблизительно. Для этого на месте будущей постройки нужно выкопать минимум два шурфа глубиной 1,5 м (чем их больше, тем меньше сюрпризов вас будет ожидать в дальнейшем) и визуально определить состав и влажность грунта: сухой, влажный, водонасыщенный. Если же пришлось долбить сплошной камень, вам очень повезло: в этом (правда, очень редком) случае основанием для дома будет скальный грунт. Трудно придумать что-либо более надежное, поэтому тратиться на фундамент здесь особо не придется. Мест с обломочным грунтом (щебень, галька, гравий) больше. Здесь достаточно опустить подошву фундамента на 0,5 м.

Определение глубины заложения фундамента: сколько для какого грунта

Сколько будет глубина фундамента, определяет тип грунта за застраиваемом участке. Расчет глубины заложения фундамента начинается с определения ряда факторов, например, для какого грунта будет выбираться тип основы для дома и какие материалы потребуются.

Песок, в зависимости от величины частиц, бывает нескольких видов: гравелистый, крупный, средней крупности, мелкий и пылеватый. Песок — достаточно хорошее основание, за исключением «плывунов» — песчаной пыли в водонасыщенном состоянии. Гораздо чаще встречаются глинистые грунты: супеси, суглинки и глины. К особенностям возведения фундамента на таком грунте вернемся чуть позже.

Сложности в определении глубины заложения фундамента могут возникнуть, если под будущей застройкой окажутся водонасыщенные лессовые, илистые или торфянистые грунты.

Для них характерно наличие крупных, различимых невооруженным глазом пор. Торфы же относятся к наиболее сжимаемым грунтам. Здесь определить цену вопроса может только профессионал. Возможно, дешевле будет поменять участок, чем зарывать в болото кубометры бетона.

Чернозем (верхний плодородный слой почвы) тоже не подходит для строительства. Такой грунт следует полностью снять со всей площади будущего строения, обнажив более глубокий слой почвы.

Важнейшим параметром, от которого зависит расчет глубины фундамента, является уровень грунтовых вод. Даже на соседних участках он может существенно отличаться, поэтому исследования необходимо произвести именно в месте будущего строительства. Если шурф быстро заполняется водой, то уровень воды высок и без серьезных дренажных работ не обойтись. Если нет, необходимо определить уровень воды. Для этого со дна выкопанного шурфа буром нужно углубиться еще хотя бы на 1,5 м. Подождав пару часов, в скважину опускают деревянную рейку. Это позволит определить, есть ли подземные воды и на какой глубине.

На какую глубину копать фундамент в зависимости от залегания точки промерзания

Еще один важнейший фактор — глубина промерзания грунта. Поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10 %, происходит подъем (пучение) слоев почвы в пределах глубины промерзания. В зимний период грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли. При таянии же льда весной основание, наоборот, проседает, причем происходит это неравномерно по периметру фундамента, что может повлечь за собой серьезную деформацию несущих конструкций. Глубина промерзания фундамента зависит от местных климатических особенностей, поэтому ее можно выяснить в справочной литературе или в местной администрации. И уже на основании этих данных определять, на какую глубину копать фундамент и какие технологии для его закладки и защиты использовать.

Для внутренних фундаментов отапливаемых сооружений глубина заложения назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов и для малоэтажного строительства должна быть не менее 0,5 м. В зависимости находятся малоэтажные здания.

Правильно просчитанная глубина залегания фундамента в зависимости от точки промерзания грунта и уровня её залегания обеспечивает устойчивость к ежегодным деформациям стеновых конструкций в период таяния снегов.

Таблица «Определение глубины заложения фундаментов»

Грунты под подошвой фундамента	Глубина заложения фундаментов в за­висимости от глубины расположения уровня подземных вод м, при
dw < df + 2	dw > df + 2
Скальные, крупнообломочные с пес­чаным заполнителем, пески гравели­стые, крупные и средней крупности	не зависит от df	не зависит от df
Пески мелкие и пылеватые	не менее df	не зависит от d(
Супеси с показателем текучести IL < 0	не менее df	не зависит от df
Супеси с показателем текучести IL >= 0	не менее df	не менее df
Суглинки, глины, а также крупно­обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показате­ле текучести грунта IL >= 0,25	не менее df	менее df
Суглинки, глины, а также крупно­обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показате­ле текучести грунта IL < 0,25	не менее df	не менее 0,5 df

При отсутствии подвала или технического подполья глубина заложения исчисляется в зависимости от уровня планировки, а при наличии подвала — от пола подвала или технического подполья. При наличии в здании подвала минимальная глубина заложения фундаментов принимается на 0,2—0,7 м ниже пола подвала.

При этом подошву фундаментов желательно располагать выше прогнозируемого уровня подземных вод, чтобы сократить затраты на гидроизоляцию, и ниже уровня ввода различных коммуникаций.

Строители утверждают, что заглублённый ленточный фундамент монтируется при возведении дома с подвалом или при наличии цокольного этажа. Эта конструкция считается опорной, она находится ниже уровня земли и используется для удержания несущих стен. Необходимость такого заложения подземной конструкции возникает на участках с перепадами высот или при низком уровне промерзания почвы.

Необходимость заглубления фундамента

Глубоко заглублённое основание устанавливают в местности, где есть пучинистые грунты. Кроме этого основания применяют во время постройки габаритных зданий, домов с цокольными этажами, подземным гаражом или подвалом. Устройство такой конструкции обойдётся в круглую сумму денег через большие объёмы земляных работ и потребность в огромном количестве строительных изделий.

На уровень заглубления основания влияют такие параметры:

• вид почвы;
• глубина промерзания почвы;
• залегание поверхностных вод;
• рельефные особенности конкретного участка;
• характеристики постройки.

Неравномерная усадка здания возникает в таких случаях:

• вспучивание почвы;
• неоднородность грунта;
• большая нагрузка от здания на основание.

Основной задачей проектирования фундамента считается определение толщины плотной почвы, которая обеспечит равномерную усадку дома. Заглубляют основание на 20-30 сантиметров ниже уровня промерзания.

Если пренебрегать указанным требованиям, то почва начнёт двигаться и разрушит основание и стены здания. Его износоустойчивость зависит от структуры грунта на конкретном участке. Однородная земля защищает т образный заглублённый ленточный фундамент от неравномерных движений (усадки). При пересечении нестабильных слоёв почвы с плотными грунтами, проектировщики должны тщательно рассчитать глубину заложения конструкции. Уровень усадки будет зависеть от глубины залегания подземных вод. После завершения строительных работ почва под зданием движется, что приведёт к появлению трещин на основании или стенах дома.

Материалы и инструменты для работы

Перед устройством фундамента готовят инструмент и строительные материалы. Нам понадобится:

• совковая и штыковая лопата;
• бетономешалка;
• уровень;
• рулетка;
• гвозди;
• болгарка;
• металлическая проволока для устройства каркаса;
• деревянные или стальные колышки;
• болгарка;
• вязальная проволока.

Из материалов понадобится цемент, щебень и песок, а также изделия для гидроизоляционных работ (обмазочная гидроизоляция или рубероид). Для строительства заглублённого ленточного фундамента понадобится траншея значительной глубины. Её лучше вырыть при помощи экскаватора, чем вручную.

Подготовительные работы

Технология заглублённого монолитного ленточного фундамента требует от человека особенных знаний и умений. С проектированием и устройством этой массивной конструкции справится не каждый. Приведённая ниже пошаговая инструкция состоит из следующего плана работ:

1. Все операции по устройству фундамента начинаются с составления проекта. Такую работу доверяют специализированной организации. Таким образом, застройщик избежит проблем с дальнейшей эксплуатацией здания и оформлением необходимых документов.
2. План глубокозаглублённого ленточного фундамента переносят на местность. Для выполнения таких работ привлекают геодезистов.

Выравнивайте участок для строительных работ при помощи специальной техники это значительные финансовые вложения, но при помощи бульдозера можно сделать нужные уклоны под котлован на местности.

Земляные работы

После перенесения плана заглублённого фундамента с подвалом на местность и установки отметок приступают к земляным работам. Вот основные нюансы выкапывания траншей:

1. Если здание имеет небольшие габаритные размеры, то работы можно доверить нескольким строителям. Работы проводятся при помощи ручного инструмента, лопат.
2. Заглублённый фундамент — это сложная конструкция, особенно если дело касается крупных зданий с неправильными габаритными размерами. В данном случае траншеи разрывают экскаватором. Затем по периметру проходится бригада работников и подравнивает дно котлована и свисающие части грунта.
3. Для удобства возведение стен ширину основания увеличивают на 10 сантиметров по отношению к проектным значениям. Подобный зазор позволяет упростить работы по устройству опалубки.
4. В нижней части предварительно выровненной траншеи закладывают слой гравия 20 сантиметров. Этот материал необходимо тщательно разровнять и утрамбовать.
5. Поверх этого слоя засыпаем 15-20 сантиметров песка, который тоже увлажняем и трамбуем.

Зачем необходимо укладывать полиэтиленовую плёнку на дне траншеи. Этот материал используется для качественной изоляции подошвы основания.

Альтернативным вариантом считается устройство подбетонки. Слой песка с гравием проливаем цементным раствором и разравниваем смесь. Для максимальной эффективности этот материал нужно выдерживать не менее недели.

Установка опалубки

Опалубка заглублённого ТИСЭ фундамента может быть несъёмной или съёмной. При постройке конструкции своими руками в большинстве случаев выбирают временный вариант. Такую опалубку сооружают с досок, её снимают с основания после высыхания бетонной смеси. Дерево пригодно для повторного использования.

Габаритные размеры опалубки будут зависеть от глубины траншеи и формы фундамента. Их длина колеблется в пределах 1,5-3 метра, но оптимальным вариантом считается 2 метра. Внутреннюю сторону опалубки делают ровной и гладкой.

Вбивайте шляпки гвоздей в доску так, чтоб они находились изнутри. При наружном размещении эти крепёжные элементы будут препятствовать строителям во время работ по разборке опалубки.

Ознакомимся с инструкцией для сборки опалубки для армированного монолитного фундамента:

1. На углах котлована с наружной стороны траншей забиваем колышки. Верх направляющих должен выступать над поверхностью земли на 50 сантиметров.
2. Колышки связывает натянутый шнур, который задаёт направление щитов.
3. Далее нарезают доски одинакового размера. Их соединяют гвоздями или саморезами при помощи вертикального бруса, при этом шляпки крепёжных элементов нужно замаскировать на внутренней стороне щита.
4. Щиты направляют по разметке, их закрепляют к брусьям от дна траншеи. Верхняя часть опалубки должна располагаться по уровню. Смещение вертикальных и горизонтальных плоскостей не допускается.
5. Для выравнивания по горизонтали первый щит прикладывают впритык ко дну и закрепляют часть опалубки при помощи молотка и гвоздя. Второй край выравнивают по уровню и прибивают к брусу. все части опалубки должны устанавливаться по направлению шпагата.

Для удобства монтажных работ крайние брусья делают длиннее остальных. Их прочно закрепляют в грунте. Установленные щиты дополнительно скрепляют распорками. Подпирают опалубку по углам изнутри и снаружи.

Армирование

Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.

Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания. В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки. Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.

Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.

Бетонирование

После установки опалубки и металлических каркасов приступают к бетонированию заглублённого фундамента ушп с цоколем. Необходимое количество бетонной смеси можно заказать у специализированной организации. Раствор можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и щебня. Пропорции сырьевых компонентов 3:1:5. Эти вещества тщательно перемешивают в мешалке, для создания необходимой консистенции бетона в сухие сыпучие материалы добавляют воду.

процесс бетонирования фундамента состоит из нескольких несложных операций:

1. Готовим раствор в бетономешалке.
2. Заливаем смесь в опалубку слоями по 15-20 сантиметров;
3. Каждый из пластов необходимо уплотнить вибротрамбовкой. Во время проведения такого процесса необходимо следить, чтоб с бетона вышли все пузырьки воздуха.
4. Раствор нужно подавать в траншею с небольшой высоты, падение смеси с расстояния 1,5 метра приводит к её расслоению.
5. После заливки слой накрывают полиэтиленовой плёнкой и дожидаются его полного высыхания.

При наличии устойчивой жаркой погоды недавно устроенный фундамент необходимо периодически смачивать, чтоб на бетоне не появились трещины. Когда прочность бетонной смеси превысит 70% можно приступать к демонтажу опалубки.

При заливке опалубки через специальный насос пользователь получает ряд преимуществ. Это плотное, а также равномерное укладывание ленты, высокая скорость выполняемых работ и возможность заливки фундамента за один заход. К бетонированию заглублённого фундамента необходимо подойти со всей ответственностью. Такие операции должны проводить опытные, знающие своё дело строители. Безопасность и надёжность, а также прочностных характеристики здания будут зависеть от соблюдения технологии работ.

Гидроизоляция

Заглублённому бетонному фундаменту необходима защита от проникновения влаги. Гидроизоляционные изделия выбирают по таким характеристикам, как климатические и геологические условия, а также по параметрам постройки. В большинстве случаев для этой цели используются рулонные материалы или обмазочная гидроизоляция (битумная мастика).

На подготовительном этапе работ необходимо очистить основание от пыли и цементных наплывов. Если в качестве гидроизоляции будет использоваться еврорубероид, то такие изделия при укладке на поверхность нужно разогреть газовой горелкой. Рулоны стыкуются внахлёст с зазором в 15-20 сантиметров. Для эффективной защиты фундамента от воздействия влаги рубероид укладывают в два слоя с совмещением стыков.

В состав всех видов обмазочной изоляции входит битум. Такую гидроизоляцию распределяют по поверхности при помощи валика или шпателя, толщина рекомендуемого слоя составляет 3 миллиметра. Когда первая прослойка высохнет, укладывают второй слой обмазочной гидроизоляции. В этом случае мазки делают перпендикулярно до первого ряда.

От проникновения влаги защищают не только основание, но и цоколь здания. В дальнейшем в этой части укладывают плитку или натуральный камень.

Сильные и слабые стороны заглублённого фундамента

Основным плюсом рассматриваемой конструкции считается хорошая несущая способность. Мелкозаглубленное основание может не выдержать прилагаемых усилий, в то же время массивная бетонная плита простоит не один десяток лет. Ещё одним достоинством считается возможность устройства подвала.

Несмотря на некоторые преимущества, заглублённый фундамент имеет ряд недостатков. Это значительный расход материалов и человеческих ресурсов. Земляные работы занимают много времени, но этот недостаток можно нивелировать за счёт использования строительной техники.

Когда все операции по устройству фундамента закончены, можно выгонять стены жилого дома. Перед выполнением этого процесса необходимо проверить поверхность на горизонтальность. Неровные основания обрабатывают, а затем приступают к укладке стенового материала.

При проектировании коттеджа с подвальным/цокольным этажом выбор заглубленного ленточного фундамента является практически единственным вариантом реализации. Для строительства необходимо вырыть котлован, произвести подсыпку нерудным материалом, выполнить гидроизоляцию по подбетонке. После чего, останется армировать ленту, уложить в опалубку бетон, уплотнить его, гидроизолировать после распалубки.

Технология заглубленного ленточного фундамента

При расчетах необходимо учесть боковые нагрузки от почвы на стенки подвального этажа. Поэтому лента глубокого заложения всегда получается шире МЗЛФ. Двух стандартных армопоясов может оказаться недостаточно. Ввиду больших объемов бетонирования может потребоваться поэтапная заливка.

Геология, расчет

В большинстве регионов РФ при заглублении фундамента чуть ниже отметки промерзания высота подвального этажа по умолчанию соответствует эксплуатационным условиям. Однако этот уровень не гарантирует, что лента будет опираться на пласт с несущей способностью. Поэтому производятся расчеты ленточного фундамента:

• ширина ленты – сборная нагрузка, деленная на длину фундамента, расчетное сопротивление почвы под ним
• схема армирования – сечение продольных стержней, их количество в каждом ряду, общий процент содержания металла в бетоне

При подсчете сборных нагрузок для жилища с подвалом кроме веса конструкций, усилий от снега/ветра добавляются боковые силы от давления грунта на стену.

Разметка, земляные работы

Для монолитных работ необходима установка опалубки, поэтому в натуру выносятся привязки граней ленты, осей стен для контроля геометрии:

• установка обносок – на расстоянии 1 – 2 м от углов здания, чтобы не переносить их во время земляных работ, по ним натягиваются шнуры осей стен, боковых граней ленты для монтажа опалубки
• разметка котлована – линии на земле известковым раствором, мелом на 0,8 – 1,5 м от внешнего периметра ленты

В зависимости от глубины заложения котлован разрабатывается вглубь на 2 – 2,5 м спецтехникой. Дно выравнивается вручную. По внешнему периметру дополнительно изготавливаются траншеи для дренажной канализации сечением 0,5 х 0,5 м. В дрены от ленты глубокого заложения будут отводиться грунтовые, почвенные стоки.

Подсыпка, дренаж

Для защиты ленточного фундамента от возможного подъема УГВ используется кольцевой дренаж. Технология строительства имеет вид:

• изготовление уклона – все траншеи должны иметь 4 – 7 градусный уклон в одну сторону для обеспечения самотека
• засыпка – 10 см слой щебня по геотекстилю с уплотнением
• монтаж колодцев – готовые промышленные изделия или куски 50 – 70 см труб с заглушенным дном, установленные вертикально в углах дома
• укладка дренов – монтируются между колодцами, имеют щелевую перфорацию для забора стоков
• засыпка – боковая, верхняя (10 см слой щебня)

После чего, весь котлован отсыпается нерудным материалом (10 см с уплотнением) общей толщиной слоя 40 – 80 см в зависимости от состава почвы. При УГВ гарантированно ниже подошвы ленты допускается использование крупнозернистого песка. При высоком УГВ или возможности его сезонного подъема лучше отсыпать котлован щебнем 5/20 мм.

Подбетонка, гидроизоляция

Во время укладки бетона в опалубку цементное молочко будет неизбежно уходить в нижний слой подсыпки, обладающей дренажными свойствами. Поэтому для монолитных фундаментов глубокого заложения необходима подбетонка в сочетании с подошвенной гидроизоляцией по технологии:

• опалубка – щиты высотой 7 – 15 см по периметру котлована
• бетонирование – укладка тощего бетона для стяжки 5 – 10 см без армирования
• гидроизоляция – полосы гидростеклоизола, Бикроста, Технониколя, полиэтиленовая пленка в 2 слоя с выпуском по периметру для запуска на боковые грани ленты после ее заливки

Укладывать гидроизоляционный ковер можно уже после набора 50% прочности стяжкой. В случае сборного ленточного фундамента подбетонка не нужна, гидроизоляция проводится по песчаному слою.

Опалубка, армирование

Ввиду значительной высоты ленточного фундамента глубокого залегания армирование произвести внутри опалубки очень сложно. Поэтому его производят перед установкой щитов по технологии:

• нижний пояс – продольные стержни переменного сечения 8 – 14 мм, состыкованные с нахлестом 40 – 60 см, изогнутые в углах под 90 градусов, смещение стыков в соседних рядах от 60 – 80 см, устанавливаются на пластиковые, бетонные прокладки для обеспечения защитного слоя 2 – 6 см
• монтаж хомутов – прямоугольные элементы, изогнутые их гладкой 6 – 8 мм арматуры, шаг в углах 30 см, на прямых участках 60 см
• верхний пояс – аналогично нижнему с обеспечением верхнего защитного слоя 4 – 7 см

После чего монтируются щиты опалубки с упорами в землю или к стенам котлована, распорками в верхней части. Высота бортиков должна превышать проектный уровень ленты на 5 – 7 см. при невозможности залить весь объем за один прием на прямых участках стен монтируются вертикальные перемычки. Для прохождения арматуры в них делаются пропилы, после укладки прутков оставшиеся щели запениваются.

Приготовление бетона, заливка

Для ответственных конструкций, эксплуатирующихся под землей, необходим бетон марок В12,5 – В22,5. Ручное замешивание не может обеспечить высокого качества, поэтому лучше использовать бетономешалку или заказывать миксеры, бетононасосы. Заливка ленты глубокого заложения стандартная:

• наполнение слоя 60 см по периметру, уплотнение глубинным вибратором
• повторение цикла до полного заполнения опалубки

Запрещен сброс смеси с высот больше 2 м, контакт вибратора с арматурой, щели в опалубке больше 2 см. В жару нельзя допускать обезвоживания, поливая мокрый компресс (опилки, песок, мешковину) первые три дня. В холодное время применяется укладка греющего кабеля, укрывание пленкой, пенопластом, соломой.

Распалубка, гидроизоляция

В зависимости от климатических условий (влажность, температура) распалубка ленточного фундамента производится на 4 – 29 сутки (+ 30 – + 5 градусов, соответственно). Во избежание разрушения бетона демонтировать щиты опалубки лучше после набора 70% прочности.

Гидроизоляция производится битумными мастиками, эпоксидными составами, рулонными материалами либо проникающими смесями. Последний вариант предпочтительнее – несмотря на высокие затраты застройщик получает неограниченный ресурс гидроизоляционного слоя, полное отсутствие ремонта во время эксплуатации.

Утепление, отмостка

Так как подавляющее большинство фундаментов глубокого заложения возводится для создания эксплуатируемого подземного уровня, перед обратной засыпкой следует уделить внимание теплотехнике здания. Если на этом же этапе оклеить наружный периметр ленты фундамента слоем 5 – 8 см экструдированного пенополистирола, внутренние стены подвала никогда не запотеют.

Слой теплоизолятора сместит наружу тепловой контур вместе с точкой росы, что невозможно при внутреннем утеплении. Для максимального эффекта этот контур необходимо соединить с утеплителем отмостки по технологии:

• монтаж утеплителя на наружную поверхность ленты – порядно снизу вверх со смещение вертикальных швов, каждый лист приклеивается специальным составом, дополнительно фиксируется дюбелем с зонтичной шляпкой
• укрывание геотекстилем – чтобы пенополистирол не повреждался при обратной засыпке, его защищают слоем нетканого материала
• укладка горизонтального слоя – утепление отмостки производится на глубине 30 – 40 см, чтобы не допустить бокового промерзания грунтов, прилежащих к фундаментной ленте глубокого заложения

Ширина ленты теплоизолятора составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от региона эксплуатации, геологических условий в пятне застройки. Отмостка изготавливается из влагостойкого материала (брусчатка, резиновая, ПВХ, тротуарная плитка, бетон, асфальт), для сбора дождевых, талых стоков в ее наружный контур обычно интегрируются дождеприемники, лотки ливневки.

Следуя указанным рекомендациям сложно допустить ошибки, способные значительно повлиять на эксплуатационный ресурс заглубленного ленточного фундамента. Основные нюансы технологии подчеркнуты особо, чтобы домашний мастер смог выполнить работы самостоятельно.

Глубина заложения ленточного фундамента – это расстояние от нижней точки выкопанной траншей под ленту несущей строительной конструкции до уровня земли. Неправильная закладка основания или не корректный расчёт инженеров с учетом геологическиз изысканий, может свести на нет все труды строителей.

В пример, взять глубину закладки обычного ленточного фундамента, 1000-1200 мм. При неправильной глубине заложения 30-40 см, просадка неизбежна, которая повлечёт образование трещин на стенах. Незаглубленный на достаточный уровень фундамент, вообще может поспособствовать разрушению всей постройки из-за пучения грунта.

Попытаемся разобрать по полкам общие принципы заложения и производства столь важного этапа строительства.

Глубина заложения в московской области для ленты несущей конструкции в зависимости от глубины промерзания

Разработка грунтов

Ручной и механизированный методы подготовки траншеи

Методы здесь могут существенно различаться. Разработку можно делать несколькими способами: вручную, с помощью техники. Зависеть это будет от глубины закладки и возможности застройщика.

Согласно нормам СНИП, минимальная закладка для жилых помещений 1200 мм. Это и есть уровень максимального промерзания в средней полосе.

При другом параметре промерзания, а также условий эксплуатации, этажности, меняется и глубина закладки, заглубления в грунт.

Всего видов ленточных фундаментов два, мелко заглубленный и заглубленный вид. Траншеи похожи, но глубина и метод разный.

Уплотнение грунтов

Узкая трамбовочная машина для уплотнения грунта в траншее

Что касается уплотнения подушки на дне траншеи, сделать такую работу можно вручную с помощью трамбовки. Но предпочтительней будет выбрать механизированный способ.

Вибротрамбовка или весом в 140 кг. подойдёт, при этом плотность грунта с коэффициентом в 1,65-1,75 достигается количеством проходов по дну траншеи.

Дно проходят трамбовкой не менее 8 раз. Если трамбовка легче, то проходов нужно сделать больше. Щебень можно подсыпать по мере уплотнения.

Совет: Для точного определения типа грунтов и способов его уплотнения приглашают профильных специалистов. Иначе есть вероятность ошибок при разработке и уплотнении грунта в траншее.

Для начала самостоятельно рассчитаем по формуле уровень промерзания:

Где D1 – это необходимое нам значение глубины, а D0 – это коэффициент обозначенный типом грунта.

Его пределы колеблются, от суглинков и различных глин 0,23 до крупнообломочных пород 0,34.

Под значением М понимают среднемесячную температуру, определённую в нужной нам климатической зоне.

Возьмём показатель 20 градусов по Цельсию.Как видим несложно.

Устройство подушки и глубина

Подушка под ленточный фундамент

Обычно применяют щебень фракции 10-20, насыпая слой не менее 10 см. Что даёт распределение давления равномерно по всей поверхности.

Незаглублённый фундамент в технологии подсыпки имеет небольшое отличие, щебень просыпают песком при проведении трамбовочных работ.

В слабо-пучинистых грунтах подушка должна находиться ниже уровня промерзания. Незаглубленный фундамент по уровню цены к другим выигрывает.

Проводя работы чётко руководствуясь нормами, указанными в СНиП 2.02.01 – 83, вы сможете уйти от ряда ненужных проблем. Уровень заложения лучше соблюдать.

Глубина заложения

Оптимальная глубина обычного фундамента под одноэтажное здание из кирпича 60-80 см. При ширине несущей конструкции основы 40 мм. Для пучинистых грунтов лучше глубину траншеи увеличить на 30%. Хотя исходя из разных показателей, глубина заложения может колебаться.

Естественно подвальное помещение при возведении на нестабильном грунте строить дорого по ряду причин. Первое, нужно провести расчёты на боковое давление грунта. Второе, лить усиленную конструкцию.

Высокие воды в сильно пучнистых почвах повлияют на глубину траншеи и потребуют проведения мероприятий по отводу воды.

Подушку в таких грунтах отсыпают только из песка, а траншеи копают немного шире. Увеличив тем самым площадь основания траншеи.

Бетон и армирование

Готовая к бетонированию опалубка с подготовленной армировкой

Чем больше глубина заложения, тем больше вам потребуется бетона. Сократить количество можно применив метод бутования. Камень гранит средних размеров прекрасно подходит для таких целей.

При заглублении в грунт фундамента на 2 метра, половину можно сделать этим способом, вторую лучше армировать и залить чистым бетоном. Незаглубленный вариант фундамента армируют в обязательном порядке.

Минимальная толщина фундамента (незаглубленный тип) не должна быть тоньше 40-50 см. Иначе есть вероятность смещения основы по грунту в зимнее время. Оптимальная толщина фундамента колеблется не только в пучинистых грунтах.

На заметку.Приготовить бетон самостоятельно просто. Минимальное количество цемента марки М-400, на 1 метр куб составляет 200-210 кг. Расчёт в вёдрах происходит так: 4 ведра щебня, 2 ведра песка и одно ведро цемента, вода.

Армированный каркас, который применяют для устройства усиления в пучинистых грунтах, собирают только с помощи вязальной проволоки. Сварочный вариант сборки не приемлем. Швы со временем могут проржаветь, несущая способность снизится.

Современные материалы

Геотекстиль под фундамент

Незаглублённый или слабозаглубленный виды основания требуют дополнительных мер по распределению нагрузки. Применение геологического текстиля здесь обосновано как ценой, так и качеством материала.

Используя метод непрерывного плетения мононити, производители делают прекрасный геотекстиль. Уложив его на дно траншеи под подушку для основания, вы повысите процент устойчивости здания. На слабопучинистых грунтах его применение оправдано.

Гидроизоляция капиллярного типа, рулон толстого динамичного пластика, с углублениями, послужит для отведения влаги в местах заложения фундамента. Не пропуская влагу и собирая капиллярную в углублениях, такая гидроизоляция обладает всеми преимуществами при обустройстве основы.

А уровень (глубина) заложения может быть любой. Применение при армировании биметаллической арматуры стало оправданным. Материал, который не ржавеет, что позволяет его применять для разной глубины заложения.

Недостаточный уровень заглубления приводит к просадке, но исправить это можно. Смонтировав по дну траншеи сваи, можно усилить конструкцию ими, залив сверху бетон. Рассчитать при этом какая будет глубина ленточного фундамента несложно, учитывать нужно вес постройки со всеми отделочными работами.

Какой глубины делать ленточный фундамент

Одним из самых востребованных в наши дни является ленточный фундамент. Его основные преимущества – длительный срок службы, надежность, несложное изготовление без применения грузоподъемных механизмов. Заложение бетонной ленты осуществляется с учетом климатических и геологических условий, а также особенностей проекта. Перед началом строительства всегда рассчитывается глубина заложения и другие размеры фундамента – это позволит избежать осадки сооружения под влиянием деформаций грунта и подпочвенных вод.

1. Что учесть при выборе
2. Как рассчитывается, формулы
3. Основания мелкого заложения
4. Размеры и типы армирования
5. Пошаговая технология

От чего зависит глубина ленточного фундамента

При выборе размерных параметров основания дома обращают внимание на три основных фактора.

1. Плотность грунта.

Если он отличается высокой степенью однородности и прочности, средняя глубина расположения фундаментной ленты составляет 0,5 м. К этой группе относятся каменистые почвы, хрящеватые смеси (песок с глиной и щебнем), песчаные грунты с малой толщиной промерзания. На пучинистых почвах (глины, супеси, суглинки), накапливающих в порах много влаги, рекомендуется довести уровень закладки основы до 0,7 м. На слабых подвижных грунтах глубина заложения ленты зависит от уровня залегания твердой почвы (максимум – 2,5 м).

2. Глубина промерзания.

Существует мнение, что фундамент следует располагать ниже уровня промерзания. Но конструкция (особенно если это легкое каркасное строение) все равно будет неустойчивой из-за морозного пучения. Хотя промерзающий грунт не будет давить на подошву, он будет действовать на стенки ленты. Поэтому довольно часто ленту закладывают на отметке, равной половине глубины промерзания грунта (ГПГ). При этом учитывают, что подошва должна отстоять от уровня почвы не менее чем на 0,5-0,6 м. Влияние пучения уменьшают с помощью конструктивных решений: трапециевидной формы опалубки (она сужается кверху), защитных экранов для ленты, засыпки пазух непучинистым грунтом, прокладки водоотводных каналов.

3. Уровень залегания грунтовых вод.

Если они расположены ниже ГПГ, то глубина заложения ленты от них не зависит. При прохождении русла подземных вод выше отметки промерзания грунта фундамент опускают до уровня ГПГ.

Кроме названных факторов, на степень заглубления ленточного основания влияют класс строения (планируемая долговечность постройки), рельеф участка, общий вес сооружения. Большое значение имеет уровень прокладки коммуникаций: все они должны быть смонтированы выше фундаментной подошвы. Если возводится пристройка к дому, ее основание обустраивают несколько выше (учитывая будущую осадку), обязательно предусмотрев песчаную подушку.

Главная цель при составлении проекта – определить глубину, на которой несущий слой грунта вместе с подсыпкой обеспечит равномерную осадку здания, причем ее значение не должно быть выше максимально допустимого предела.

Расчет глубины заложения

Если по разным причинам невозможно проведение геологических изысканий для оценки участка, застройщик способен самостоятельно вычислить глубину закладки ленты на основании СП «Основания зданий и сооружений». В качестве примера приводится расчет в Московской области.

1. Определение нормативной глубины промерзания в метрах:

dfn = d0 х √Mt

Нормативное значение d0 выбирается по таблице, в зависимости от типа грунта: чем он плотнее, тем больше число. Например, для супесей d0 = 0,28, а для суглинков – 0,23. Mt – сумма модулей (абсолютных значений) средних отрицательных температур за зимний период (в средней полосе он продолжается с ноября по март). Для Москвы этот показатель равен 22,9 (таблица 5.1 «Строительная климатология»). Подставив числа в формулу, получают

dfn = 0,28 х √ 22,9 = 1,34 м

2. Определение расчетной глубины промерзания:

df = kh х dfn

Коэффициент kh зависит от типа сооружения и среднесуточной температуры в помещении, которое примыкает к наружному фундаменту. Для отапливаемых зданий значение коэффициента колеблется от 0,4 (дом с подвалом) до 1,0 (дом без подвала с полом на лагах). Для неотапливаемых сооружений kh = 1,1.Если пол устроен по грунту, а среднесуточная температура составляет 5°C, то kh = 0,8. Подставляем это значение в формулу:

df = 0,8 х 1,34 = 1,07 м

3. Определение глубины основы в зависимости от уровня грунтовых вод dw. Нужное значение выбирают по таблице 1.

Таблица 1.

Вид почвы	Уровень заложения ленты при залегании грунтовых вод на глубине dw
	dw менее df + 2	dw более df + 2
Песок мелкий и пылеватый	Не менее df	Не зависит от df
Супеси	Не менее df	Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести более 0,25	Не менее df	Не зависит от df
Глины, суглинки при текучести менее 0,25	Не менее df	Не менее 0,5df
Скальный, песок с гравием	Не зависит от df	Не зависит от df

Без геологических исследований, не зная уровня грунтовых вод, лучше заложить ленту на глубине не менее чем df, то есть 1,07 м.

Особенности ленточного основания мелкого заложения

Если возводится одноэтажный дом из кирпича ибо пеноблоков (без подвала), каркасное строение, бревенчатый сруб, дачный домик, баня, сарай или забор, то их основанием вполне может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Конструктивно он похож на заглубленный аналог, но имеет также существенные отличия:

• средняя глубина закладки – 0,7 м;
• расположение над зоной промерзания;
• служит основанием для строений, возводимых в основном на пучинистых почвах.

Фундамент мелкого заложения способен нейтрализовать разрушительное влияние морозного пучения грунта. При этом здание или забор, жестко соединенные с МЗЛФ, «плавают» вместе с ним в вертикальном направлении во время сезонных подвижек глинистого или песчаного грунта. За счет того, что глубина заложения небольшая, смещение осуществляется равномерно, не сопровождаясь образованием трещин.

Глубина заложения мелкозаглубленной ленты должна быть на 20 % меньше уровня промерзания почвы. В основании фундамент укрепляют с помощью непучинистой подушки толщиной 0,2-0,8 м. Именно такой слой должен составлять один из следующих материалов: щебень, шлак, гравий, крупный песок, песчано-гравийная смесь (ПГС). Подушка нивелирует деформации, возникающие при расширении и сужении пучинистого грунта, и фактически заменяет его собой.

Ленточное мелкозаглубленное основание рассчитывают по стандартной методике. Если строительство выполняется своими силами, для определения основных параметров фундамента одноэтажного сооружения можно воспользоваться таблицей.

Таблица 2.

Выбор размеров ленточного фундамента (мелкое заложение) и типа армирования

Тип грунта	Описание сооружения	Ширина подошвы фундамента, м	Толщина подсыпной подушки, м	Диаметр арматуры, мм; число стержней в поясе; число стержней в сечении фундамента
Среднепучинистый, глина и песок	Кирпичная кладка, пенобетон; перекрытия из железобетона	0,6	0,3	10; 2; 4
Сильнопучинистый, глина и песок		0,6	0,5	14; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок	Отапливаемое каркасное строение; дом из бруса; сруб; деревянные перекрытия	0,4 — 0,3	0,2	10; 3; 6
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок		0,4 — 0,3	0,4	12; 3; 6
Среднепучинистый, глина, суглинок, супесь, песок	Летняя дача из бруса или бревен; баня	0,3 — 0,2	0,6 — 0,7	12; 2; 4
Сильнопучинистый, глина, суглинок, супесь, песок		0,3 — 0,2	0,7 — 0,8	12; 3; 6

Технология строительства основания

Заложение ленточного мелкозаглубленного фундамента под дом или забор выполняется в определенной последовательности.

1. Выравнивание грунта в пятне застройки, прокладка водоотводных каналов.

2. Разметка участка и земляные работы. Наносят линии контура стен и простенков здания и роют траншеи (глубина — 0,5-1,5 м). Если строится отапливаемый дом или баня, следует заложить фундамент под печью или камином.

3. Выстилание геотекстилем. С помощью него предотвращают заиливание подушки, если глубина поверхностных грунтовых вод выше, чем закладывается фундамент. Нетканый сверхплотный материал (например, дорнит) погружают на дно траншей и запускают на их боковые стенки, делая запас с каждой стороны, равный толщине подушки.

4. Подушка. Постепенно насыпают ПГС, после каждых 10-15 см тщательно уплотняют ее с помощью ручной трамбовки или вибратора, затем укрывают оставленными по бокам полотнищами дорнита.

5. Установка опалубки и армирование. Сетки, связанные из арматурных стержней и проволоки, размещают в нижней и верхней зонах. При этом глубина заложения в бетон составляет около 5 см. Нижний армопояс предотвращает прогиб ленты вниз, а верхний не дает ей выгнуться вверх.

6. Заливка бетона. Ленту заливают непрерывно, в один прием.

7. Демонтаж опалубки и вертикальная гидроизоляция. Ее производят, когда схватится бетонная смесь – летом этот момент наступает через 3-5 дней. Ленту по бокам обрабатывают битумно-каучуковой мастикой или проникающей гидроизоляцией (например, Пенетроном).

8. Обратная засыпка пазух. При снятии опалубки вокруг ленточного мелкозаглубленного фундамента образуются полости, заполняемые песком или глиной. В первом случае водопроницаемый материал уменьшает воздействие сил морозного пучения, но способствует накоплению влаги в засыпке и снижению ее несущей способности. Если выбрана глина, она создаст так называемый глиняный замок, предохраняющий от воды.

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Предварительные изыскания

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

• Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
• Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

  Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент

При этом учитывайте следующие рекомендации:

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Основа строения – надежное основание. Оно воспринимает действующие нагрузки, равномерно распределяет их по поверхности грунта, а также теплоизолирует помещения и защищает их от проникновения влаги. В результате обеспечивается долговечность и устойчивость здания, а также исключается вероятность растрескивания коробки. На этапе проектирования важно квалифицированно выбрать тип основания, определить характеристики. Определяющий параметр – глубина фундамента, зависящая от типа основания и ряда других факторов. Остановимся на этих вопросах детально.

Глубина заложения фундамента здания

Что такое глубина заложения фундамента

Планируя постройку дома, не всегда имеется возможность воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков. Частным застройщиком самостоятельно приходится решать комплекс вопросов, связанных с проектированием. На этом этапе важно правильно выбрать фундаментную базу, а также определить ее параметры, в том числе и глубину фундамента.

Глубина заложения фундамента – это уровень расположения подошвы основы относительно нулевой отметки. Определяя величину параметра, изучите особенности строительной площадки, проанализируйте характер грунта, рельеф местности, учтите конструкцию возводимого здания и климатические условия.

От правильно выполненных расчетов зависит:

• срок эксплуатации строения;
• концентрация влаги в помещении;
• устойчивость коробки здания;
• целостность стен;
• комфортный микроклимат внутри постройки.

При поверхностном подходе создается впечатление, что определение глубины заложения – простая задача. Однако существует определенная методика, с которой следует детально ознакомиться.

Стандартная формула для расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

• Hн — глубина промерзания грунта.
• mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен.
• m – 1,1, коэффициент условий работы.

Расчет глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

На какую глубину следует закладывать фундамент

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

• геологические аспекты;
• воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
• влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

• выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
• изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
• разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

• характер грунта на различной глубине;
• среднестатистический объем осадков на протяжении года;
• уровень расположение водоносных слоев;
• глубину замерзания почвы;
• колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.

Виды фундаментов по способу заглубления

Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:

• особенностей здания, заложенных в проекте;
• массы строения;
• наличия цокольного помещения;
• уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:

• для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;
• при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

• сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;
• среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;
• не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

Фактор глубины промерзания земли при закладке фундамента

На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

• концентрация влаги в почве;
• уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

• усадка строения;
• появление трещин на стенах;
• нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Факторы воздействующие на фундамент здания

Возможны следующие варианты:

• мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
• плитная конструкция основы строения.

При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.

Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований

Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.

Минимальная глубина заложения фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

• минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;
• одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;
• высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;
• желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;
• при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;
• глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.

Нецелесообразно рыть котлован, траншею или приямок с повышенной глубиной. Это не повысит надежность основы, вызовет перерасход строительных материалов, а также увеличит площадь поверхности, на которую будет оказывать отрицательное влияние подземные воды и пучинистые почвы.

Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.

Основа ленточного типа

Основание ленточного типа пользуется популярностью в частном строительстве. По сравнению с цельными железобетонными плитами, ленточная конструкция требует меньших денежных расходов и трудовых затрат. Основа ленточного типа выполнена в виде бетонного контура, усиленного стальной арматурой. Он повторяет конфигурацию стен и внутренних перегородок здания. Железобетонная лента воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно распределяет их на почву через поверхность фундаментной подошвы.

Пример заложения ленточного основания

Область применения данной конструкции:

• однородные почвы;
• слабопучинистые грунты.

На влагонасыщенных и неоднородных грунтах, а также глинистых почвах не рекомендуется сооружать основу ленточного типа.

Глубину заложения железобетонной ленты определяют по следующим параметрам:

• степени промерзания грунта;
• уровню подземных вод;
• концентрации влаги в почве.

С повышением глубины промерзания и близости расположения водоносных слоев повышается вероятность морозного пучения грунта, оказывающего отрицательное влияние на прочность основы.

С целью уменьшения влияния этих факторов производится заложение фундамента на различную глубину:

• низ мелкозаглубленной основы, расположенной на малопучинистых почвах, располагается на расстоянии 50–60 см от нулевой отметки;
• подошвы среднезаглубленного и глубокозаглубленного оснований располагаются на уровне от 75 см до 150 см в зависимости от типа почвы.

В условиях холодного климата и северных районов предельный уровень заглубления не превышает 1,8–2 м.

Фундамент столбчатой конструкции

Схема устройства столбчатого фундамента из кирпичной кладки по деревянной балке

Столбчатая основа используется для одноэтажных строений, имеющих небольшой вес. Ей отдают предпочтение в ситуациях, когда необходимо при небольшом уровне затрат соорудить легкий фундамент. Конструкция представляет собой группу опорных колонн, которые изготовлены из железобетона. Они устанавливаются на угловых участках здания, а также в зонах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения нагрузочной способности оголовки опор объединяются железобетонным ростверком.

Достоинства конструкции:

• дешевизна;
• простота обустройства;
• возможность сооружения на проблемных почвах.

Столбчатые опоры формируются из кирпича или путем бетонирования. В нижней части опорных колонн формируется песчано-гравийная подушка.

Имеются определенные ограничения:

• не рекомендуется сооружать столбчатую основу на почвах, склонных к сдвигам;
• запрещается использовать железобетонные столбы для опор тяжелых строений;
• нельзя строить здания на слабонесущих торфяных и глинистых почвах.

Глубина заложения столбчатых опор – 0,2–0,3 м ниже уровня промерзания. Средняя глубина столбчатой основой для одноэтажного строения из кирпича, сооружаемого на стабильном грунте, составляет 80 см.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:

• мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;
• расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.

Подводим итоги

Самостоятельное определение глубины заложения фундамента – серьезная и ответственная задача. Главное правило при выполнении расчетов – грамотный подход, который обеспечит устойчивость оснований и долговечность строений. Желательно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков и опытных строителей, которые учтут все факторы и правильно рассчитают глубину фундамента.

Ленточный фундамент: заливаем самостоятельно | Бетон Транс Сервис Бетон Серпухов Ступино Пущино

Возведение любого объекта начинают с фундамента. Фундамент — это основа, которая не только будет держать в равновесии предстоящую постройку, но и брать на себя все ее нагрузки. Технологий заливки фундамента существует большое количество, но самым распространенным среди обывателей в бытовом строительстве является ленточный фундамент. Он довольно прост в изготовлении и каждый, при желании, может сэкономить достаточное количество средств, выполнив этот этап строительства самостоятельно.

Подготовка. Подготовка к заливке начинают с разметки будущего ленточного фундамента. На месте предстоящей постройки, размечается периметр здания вместе с внутренними перегородками. При этом нужно проследить, чтобы все углы были строго под 90°. При возведении малоэтажных построек, обычно устанавливается фундамент шириной – 300-400 мм. А его глубина рассчитывается в зависимости от грунта. При пучинистом грунте – это глубина промерзания почвы, при не пучинистом – 400-800 мм. После разметки роется траншея на нужную глубину, а на дне траншеи делается подушка из песка или гравия на толщину до 100-150 мм и тщательно уплотняется.

Армирование. Чтобы фундамент прослужил долго, его необходимо армировать. Это значит, что перед заливкой в подготовленную траншею укладывается каркас из арматуры, связанный вязальной проволокой. Для одноэтажного дома берется арматура диаметром 12 мм. Четыре прута связывают между собой перемычками, а  образовавшиеся ячейки должны получиться длинной – 250-450 мм. Готовый каркас нужно установить так, чтобы после заливки от края бетонной стенки до арматуры было не менее 25 мм.

Заливка. Когда все вышеуказанные работы сделаны, то смело можно начинать заливку ленточного фундамента. Необходимо размешивать бетон в пропорциях 1:3:4, где 1- цемент, 3- песок, 4- щебень. Его состав не должен быть слишком жидким, поэтому с водой перебарщивать не стоит. Конечно лучше использовать готовый бетон и заказать его у профессионалов.  Залить необходимо все одним днем, чтобы фундамент получился монолитным. Тогда он прослужит не один десяток лет. Через 3-4 дня бетон приобретает 70% своей прочности и можно переходить к возведению стен.

Глубина бетонного фундамента: монтаж?

Постройка дома без основания просто невозможна. Фундаментом удерживается вся конструкция. Но не все фундаменты одинаковы. Бывают сборные и монолитные, свайные, ленточные. Сейчас мы рассмотрим ленточный бетонный фундамент. Что он собой представляет? Какова его глубина, и от чего она зависит? Какие бывают виды бетонного ленточного фундамента?

Что влияет на глубину ленточной бетонной основы под дом?

Здесь можно выделить несколько факторов:

• виды почвы;
• расстояние между поверхностью земли и подземными водами;
• уровень промерзания грунта в холодное время года. Перед вычислением необходимой глубины под бетонную основу, стоит высчитать средние показатели минусовых температур, получить из них корень, который умножается на коэффициент промерзания, характерный для всех форм грунта;
• стройматериалы, используемые для возведения зданий;
• строение здания (число этажей, присутствие подвалов, цокольных этажей, типаж перекрытий, дополнительные постройки).

Вернуться к оглавлению

Глубина ленточных фундаментов в различных условиях

Закладка ленточных фундаментов реализуется при таких условиях:

• скалистая почва разрешает укладывать бетонную ленту с различной глубиною независимо от высоты протекания подземных вод и коэффициента промерзания грунта;
• не влияет уровень промерзания почвы на бетонные ленты и в песчаной местности, но глубина такого фундамента здесь должна быть не меньше 50 см;
• рыхлые грунты из супеси для бетонной основы под дом требуют ров, глубина которого должна равняться 75 % от глубины промерзания местных земель, и обязана составлять минимум 70 см. Расположение подземных потоков в данном случае может возвышаться максимум на 2 метра от уровня промерзания почвы;
• в районе глиняных грунтов и суглинки, если протекающие подземные воды находятся выше рубежа замерзания почвы, то и ленточный фундамент должен располагаться на глубине, приравнивающейся к уровню промерзания.

Схема закладки ленточного фундамента.

Заметим, что земли со сложными глинистыми грунтами, насыщенные большим количеством грунтовых вод, не подходят ленточному фундаменту. Ведь глинистая почва под воздействием потоков довольно неустойчива, и возведенное сооружение с большой вероятностью может осунуться, разрушиться.

К тому же на глине довольно долго происходит усадка дома, а из-за пучинистых процессов внутри почвы приходится закладывать хорошо углубленное бетонное основание. Как правило, в подобных ситуациях устанавливают фундамент ленточным способом на полметра ниже края промерзшей почвы.

Вернуться к оглавлению

Насколько может промерзнуть почва?

На степень замерзания грунта воздействуют климатические особенности, соответствующие определенной местности. К этим особенностям относят:

• средние температурные показатели в осенне-зимний период;
• продолжительность холодного времени года;
• уровень влажности и тип почвы.

Вернуться к оглавлению

Заглубленный фундамент под постройку со значительной глубиной

Хорошо заглубленные основания применяют под строительство многоуровневых зданий. Глубина котлована для такого фундамента должен равняться глубине промерзшей почвы, а то и превышать ее.

Статистика гласит, что средние показатели замерзания грунта составляют от 1,5 до 2 метров. Ориентируясь по этим цифрам, ров под сильно углубленное бетонное основание выкапывают на 1,8 м вглубь. Небольшая часть траншеи (около 20 см) застилается подсыпкой с забутовкой. Именно такой фундамент применяется под сооружение с устройством подвала и сильной нагрузкой на основу.

Вернуться к оглавлению

Монтаж заглубленного ленточного фундамента с постройкой подвала

Заглубленный ленточный фундамент.

Реализация подобной задачи – удовольствие не из дешевых. Однако иначе подвал не построишь. Чтобы построить дом с подвалом, нужно для его основания вырыть подходящую по параметрам в соответствии с вышеперечисленными условиями траншею, внутри которой нужно установить опалубку и заложить бетонную ленту под каждой стеной проектированного здания.

При заглубленном ленточном фундаменте для его закладки можно также использовать готовые блоки из железобетона. Однако такая технология требует использование подъемного крана, потому что вручную устанавливать подобные железобетонные конструкции человеку не по силам. Фундаментная лента выполняет роль межкомнатных стен подвала. Подобное основание под дом нуждается в укреплении посредством армирования. Дно траншеи устилается щебнем, сверху засыпают песок. Каждый шар хорошенько трамбуется.

Подобная методика сооружения подвала позволяет обработать его фасады гидроизоляционным материалом. Для этих целей зачастую применяют битум. Не стоит оставлять без внимания и внутреннюю сторону подвальных стен, а также деревянный настил первого этажа, которые также нуждаются в защите от влаги. Здесь гидроизоляцией служит битум либо жидкая резина, которая накладывается на поверхность подвальных стен посредством валика либо малярной кисточки. По желанию подвальное помещение можно утеплить.

Окончательным и обязательным этапом установки заглубленного ленточного основания является заливка отмостки, представляющей собой не очень широкую бетонную полосу, устланную на поверхности земли по всему внешнему периметру фундамента. Заливается отмостка следующим образом – по всей территории предполагаемой площадки насыпается щебенка, хорошо утрамбовывается, заливается цементным раствором.

Отмостка должна быть скатной в противоположную сторону от здания, чтобы все осадки стекали по ней прочь от основания дома. Для этого можно также смастерить специальную рытвинку, чтобы вода быстрей уходила. Отмостка служит не только защитой для основания постройки от воды, но придает сооружению законченный эстетический вид.

Вернуться к оглавлению

Глубина мелкозаглубленной ленточной основы под дом

Этот вид ленточного фундамента характеризуется заглублением в почву до метра, и считается стандартным. Ров под него роется глубиной ровно в 1 м. Сама бетонная заливка занимает от 50 до 70 см от общей глубины. Остальной объем принадлежит хорошо утрамбованной подсыпке.

Вернуться к оглавлению

Монтаж мелкозаглубленного основания

При такой простоте монтажа, мелкозаглубленный фундамент может быть очень легко установлен самостоятельно.

В конструкцию такого фундамента входят:

• непосредственно фундаментная лента;
• соответствующая по размерам арматура;
• песчаная подушка;
• отмостки;
• защита от влаги;
• гидроизоляции откоса.

Гидроизоляцией для откосов ленточного фундаментного основания могут служить:

• пергамин;
• целлофан, уложенный в несколько слоев;
• рубероид;
• толь.

Монтажный процесс происходит следующим образом. Дно вырытой траншеи покрывается мелкой щебенкой либо песком, исполняющими роль подушки, которая защищает целостность фундаментной основы от вздутия почвы, коррозийных процессов.

Минимальная высота такой подушки составляет 20 см. Кроме того, данный слой требует изоляции от воды. В противном случае, если на песчаную подушку попадет влага, то она обретет пучинистый характер, прекратит выполнять свои прямые обязанности. Это чревато деформированием фундамента, а затем непосредственно самого дома.

Мелкозаглубленный фундамент необходимо укреплять при помощи армирующих материалов, повышая таким образом его прочность и устойчивость к различным негативным процессам. Размерные параметры арматурных стержней подбираются под тип конструкции и характер грунта. Эти пруты, как правило, не сваривают. Применяется сей тип фундамента при строительстве легких одноэтажных зданий, в которых не подразумевается сооружение подвала. Подходит он и для деревянных изб.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Как выяснилось, на глубину будущего фундамента влияет множество факторов, которые нужно обязательно учитывать при строительстве. Если не пренебрегать данными условиями, правильно рассчитать необходимое заглубление, то основа под дом не только получится крепкой, надежной, способной выдержать любые нагрузки, но и во многом сбережет от разрушения все здание.

Фундамент Ставрополь, ленточный фундамент, фундамент для дома, какой фундамент, фундамент цена, фундамент под дом, расчет фундамента, залив фундамента, гидроизоляция фундамента, строительство фундамента, сколько стоит фундамент, стоимость фундамента, строительство фундамента дома

Фундамент

Вы задумываете возвести дом, баню, гараж? Тогда, скорее всего, вам в голову приходил вопрос – «а фундамент нужен и если нужен то, какой фундамент?» Безусловно, фундамент необходим! Это важный элемент любой постройки, ведь он является ее основой, так что к этому вопросу необходимо отнестись с достаточной серьезностью. Насколько будет крепок, и главное – правильно заложен ваш фундамент, столько и простоит здание, можно возвести здание на пару лет, а можно на долгие годы. Очевидно, что никто не желает год спустя увидеть, как его баня или дом трескается и рушится. Чтобы создать крепкий и надежный фундамент, для него необходима грамотная закладка. В этом вопросе правильней будет обратиться к специалистам в этой области, которые рассчитают глубину закладки фундамента, какой лучше материал применять, и посоветуют конструктивные решения, основываясь на ваше будущее сооружение.

Наша компания с удовольствием выполнит работы по заливке фундамента любой сложности в Ставрополе. Стоимость фундамента будет основываться на индивидуальные особенности места строительства и сложности выполняемых работ. Задать любые вопросы и сам заказ вы можете оформить через наш сайт или позвонить нам по телефонам или подъехать в наш офис.

Подготовительные работы перед заливкой

Прежде чем приступить к заливу фундамента под дом или иное строение, необходимо провести геологические изыскания грунта, чтобы определить глубину грунтовых вод и общей устойчивости грунта.

Перед началом работ наши специалисты проводят анализ подземных вод, вычисляют глубину промерзания грунта, также анализируют особенность залегания грунтов. Все эти расчеты и значения необходимы для того, чтобы в будущем не привело к затоплению подвального помещения или цокольных этажей.

Еще одним немаловажным этапом подготовительных работ является взятие пробы грунта и грунтовых вод. Такие пробы берутся при помощи бурения скважин. Также необходимо очистить стройплощадку перед началом отрывки котлована и провести другие подготовительные работы.

Грунты делятся на несколько групп, ниже представлены некоторые из них:

• Скальный грунт. Это один самых прочных грунтов, непромерзающий и его не размывает вода, и он не сжимается. На такой грунт фундамент может закладываться непосредственно на него сверху.
• Песчаный грунт. Фундамент под дом закладывается на глубине от 40 до 70 см. Такой грунт хорошо пропускает воду, но при этом глубина промерзания незначительна и отлично уплотняется под нагрузками.
• Хрящевой грунт. Фундамент можно закладывать на глубине не менее 50 см. Этот грунт не размывается и не сжимается.
• Глинистый грунт. Глубина закладки фундамента для дома зависит от глубины промерзания грунта, потому что такой грунт при замерзании вспучивается.
• Влажный грунт. Фундамент закладывается ниже глубины промерзания грунта.

Поэтапный процесс заливки фундамента

То количество компаний в Ставрополе выполняющих фундамент под ключ настолько велико, что приходится ломать голову, какую же компанию выбрать. Но ведь главное выбрать специалистов, которые выполнят работы красиво, но и качественно. Мы, как профессионалы, знаем, что для выполнения работ качественно нужно подходить комплексно к вопросу. Этапы нашей заливки фундамента состоят:

• предварительного осмотра строительной площадки;
• геологической разведки грунта;
• подбора типа фундамента;
• строительства фундамента.

Выбрав специалистов для выполнения заливки фундамента, вы избавите себя от многих проблем. Хотя стоимость строительства фундамента в Ставрополе на заказ вам обойдётся примерно в ту же цену, если бы делали работы самостоятельно. Но потеряли бы гораздо больше времени и сил. Наша компания производит монтаж следующих видов фундамента:

• ленточный фундамент;
• монолитная фундаментная плита;
• утепленная шведская плита.

Также выполним заливку столбчатого фундамента и свайно-винтового. Давайте рассмотрим более детально каждый из видов фундамента подробнее.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – идеальный вариант для постройки дома из бетона, бетонных блоков или кирпича, фундамент закладывается на достаточную глубину. Также возможен вариант мелко-заглубленного заложения, но его применяют преимущественно для строительства домов, которые создают незначительную нагрузку (дома из деревянного бруса или каркаса). Такой фундамент очень прост, надежен и обладает большим сроком службы, поэтому он широко распространен. Для заливки фундамента используют бетон, бутобетон (раствор из песка и щебня), глубина заложения небольшая.

Преимущества ленточного фундамента:

• прочный;
• легкий;
• устойчивый к резким изменениям температуры;
• долговечный;
• простой и доступный каждому.

Ленточный фундамент – это универсальный вид фундамента, потому что он подходит как для больших зданий, так и небольших домов, коттеджей. Вся нагрузка, создаваемая самим домом, людьми, мебелью внутри него будет распределена равномерно, благодаря особенностям фундамента. Ленточный фундамент исключает появление трещин, перекосов или другого разрушения строения. Огромным преимуществом является низкая стоимость и предоставляет большой выбор материала для внешней отделки.

Технологический процесс заливки ленточного фундамента

На существующей площадке под строительство размечается будущий фундамент, то есть его границы. Намечается глубина и ширина траншеи, а также определяется горизонтальный уровень фундамента.

Прежде чем приступить к следующему этапу, а именно земляным работам, необходимо снять растительный слой и выполнить перехватную канаву.

На этом этапе проводится изучение грунтовых вод, определяется глубина промерзания грунта. Если уровень вод находится ниже глубины промерзания, то глубина заложения не будет больше 0,7 мм. Если грунт пучинистый и вода находится близко к поверхности, то фундамент закладывается на 20 см ниже глубины промерзания.

В обустройстве ленточного фундамента в качестве наполнителя используют бетон.

Последний завышающий этап – это ожидать, когда затвердеет бетон.

Желаете построить дом на песчаном грунте? Рекомендуем вам воспользоваться услугами профессионалов. Выполнить заливку ленточного фундамента в Ставрополе с нашей компанией это быстро, удобно и комфортно. Наши квалифицированные сотрудники обладают большим опытом работы, произведут расчет фундамента и все строительные работы в срок, а также проконсультируют вас по любому вопросу. К вопросу обустройства ленточного фундамента подходим индивидуально, поэтому окончательная стоимость работ рассчитывается из анализа местности, сложности проекта и других факторов. Также наша компания выполнит заливку фундамента под баню в Ставрополе.

Монолитная фундаментная плита

Рационально использовать в качестве фундамента монолитную плиту только в тех случаях, где грунт с низкой несущей способностью, например, на болотистых грунтах. Благодаря большим размерам плиты нагрузка распределяется по всей площади, монолитная плита устойчива к большим нагрузкам, в частности просадки грунта. Добиваются такого результата за счет больших габаритов плиты. Однако стоимость монолитной заливки фундамента обходится дорого. Но все равно остается лидером среди фундаментов, потому что такой способ обустройства фундамента является универсальным, а значит подходит для любого типа грунта и строящегося на нем дома. Рассчитать необходимую толщину плиты могут только профессионалы, исходя из теоритической массы будущего строения. Если Вы желаете построить каркасный, деревянный или каменный дом, то монолитная фундаментная плита обеспечит целостность здания на долгие годы, сохраняя ваше спокойное проживания в нем.

Преимущества фундаментной монолитной плиты:

• способна выдержать большие нагрузки;
• большой эксплуатационный срок службы;
• не проседает с течением времени;
• практичность;
• высокие качественные характеристики.

Для грамотной заливки монолитного фундамента необходимо до начала работ произвести разбивку, а также применять только качественные и лучшие материалы, которые будут соответствовать условиям. Мы производим заливку фундамента в Ставрополе и по всей территории Ставропольской области. Все работы выполняют высококвалифицированные сотрудники с большим опытом работы, используя надежную технику, что дает нам право гарантировать качество и скорость выполнения работ. Рассчитать стоимость фундамента под ключ лучше доверить профессионалам, однако на нашем сайте вы можете воспользоваться специальным калькулятором и узнать приблизительную стоимость самостоятельно.

Характерные признаки монолитной плиты:

• необходимость использования большого количества расходного материала при возведении;
• готовая конструкция выглядит массивно;
• трудоемкость.

Несмотря на большие затраты времени и материалов монолитный фундамент под ключ в Ставрополе остается одними из самых распространённых видов обустройства фундамента. Потому как грунт в этой местности не стабильный, такой фундамент способен нивелировать такие проблемы. Наша компания обладает большим опытом работы в этой сфере.

Утепленная шведская плита

Среди монолитных фундаментов самой дорогой и сложной в исполнении является утепленная шведская плита. На этапе монтажа фундамента, закладываются пластиковые трубы для канализации, другие инженерные коммуникаций, а также системы теплого пола. Проще говоря, шведская плита представляет собой черновой пол с уже готовой системой отопления первого этажа и гидроизоляцией фундамента. Что в будущем позволяет сэкономить средства на стоимости внутренней отделки, потому что по завершению вы получаете ровную поверхность фундаментной плиты.

Монтаж утепленной шведской плиты

• На первом этапе необходимо подготовить грунт под основу фундамента. Если грунт заторфованный, почвенно-растительный или илистый, то необходимо засыпать песком его.
• Далее проводится монтаж дренажной системы.
• Прокладываются инженерные коммуникации.
• После завершения всех подготовительных работ можно приступать к монтажу фундаментной плиты.
• В местах повышенной эксплуатационной нагрузки устанавливается второй слой.
• Нижний слой обустраивают на специальной сетке и каркасах.
• Укладка теплого пола монтируется по уже установленной арматурной сетке.
• По завершению монтажа всех труб коммуникаций, обязательно проверяют их на герметичность, и только после этого можно проводить заливку бетона.

Утепленная шведская плита в последнее время становится все более востребованной среди заказчиков. Ведь благодаря теплоизоляционному слою грунт не будет промерзать, а это в свою очередь гарантирует безопасность дому от просадок и морозного вспучивания грунта. Еще одним безусловным преимуществом является отсутствие в доме обычных радиаторов, потому что в доме будет в любую погоду тепло и уютно.

Преимущества утепленной шведской плиты:

• возможность обустройства на любом типе грунта;
• выдерживает дома любых конструктивных решений и используемых материалов;
• ровный пол на первом этаже;
• невозможность появления плесени и сырости в дома;
• энергосбережение.

Наша строительная компания занимает ведущие места среди компаний в сфере проектирования, изготовления и обустройства фундамента в Ставрополе и Ставропольской области для любых типов сооружений. Также выполняем работы по обустройству свайно-винтового фундамента в кратчайшие сроки.

Работая с нами, вы получаете квалифицированных сотрудников, имеющих огромный опыт и имеющие четкую схему работы, все это позволит получить качественно выполненные работы, останетесь довольны результатом. Не знаете, сколько стоит фундамент для бани в Ставрополе, и кто его может выполнить? Мы с радостью предоставим вам наши услуги. Между прочим, фундамент для бани не отличается от других фундаментов, выбор его зависит от типа грунта.

Преимущества монолитного фундамента:

• Железобетон обеспечивает прочность и надежной всей конструкции.
• Устойчив к вредному влиянию грунтовых вод.
• Отсутствие просадки и перемещений со временем эксплуатации.
• Монолитная конструкция, которая заливается за один раз.
• Лучший вариант для возведения зданий на песчаном грунте.
• Идеально подходит для основы под крупные сооружения.

Фундамент

Pad — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки. Они могут использоваться для предотвращения оседания и других движений конструкций и могут позволить строительство на земле, которая в противном случае могла бы иметь недостаточную несущую способность.

Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от соображений, например:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты (более 3 м от поверхности) могут потребоваться там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания прилагаемых нагрузок.

Фундаменты с подушками — это, как правило, неглубокие фундаменты, но они могут быть глубокими в зависимости от условий грунта. Они представляют собой форму разложенного фундамента, образованного прямоугольными, квадратными или иногда круглыми бетонными «подушками», которые выдерживают локализованные одноточечные нагрузки, такие как несущие колонны, группы колонн или каркасные конструкции.Эта нагрузка затем распределяется подушкой на несущий слой почвы или породы ниже. Подушечки фундамента также можно использовать для опоры грунтовых балок.

Обычно они имеют одинаковую толщину, но иногда верхняя поверхность может быть наклонной или ступенчатой. Их форма в плане будет зависеть от характера приложенной нагрузки и допустимой несущей способности нижележащих слоев. Их толщина должна быть достаточной для распределения нагрузки по форме в плане. Как правило, они армируются на всех конструкциях, кроме самых маленьких, причем армирование позволяет создавать более высокие нагрузки и строить более мелкие опоры, которые требуют меньше земляных работ и используют меньше бетона.

Расположение опорных фундаментов будет варьироваться в зависимости от характера конструкции, которую они поддерживают, приложенных нагрузок, допустимой несущей способности нижележащих слоев и доступного пространства на строительной площадке. Они могут быть:

• Серия дискретных, хорошо разделенных подушечек.
• Сбалансированные опорные подушки, выдерживающие более одной точечной нагрузки.
• Непрерывные опоры, где несколько точечных нагрузок находятся близко друг к другу.
• Подушка и балка, где несколько подушек поддерживают непрерывную балку.

Подушечки фундамента можно выбрать, поскольку они не требуют значительных земляных работ и обычно подходят там, где несущая способность грунта достаточна на относительно небольших глубинах. Однако они могут быть большими в плане и могут оказаться неэффективными против дифференциальной осадки, подъемных сил или сил ветра.

См. Также: Как спроектировать фундаментов для подушек .

См. Также: Типы подушечного фундамента.

Raft Foundation — обзор

1.6.3 Цементный бункер

Цементный бункер был построен непосредственно к югу от силосов B и нового бункера для клинкера (см. Рис. 1.20). Силос был построен на относительно жестком круглом фундаменте-плоту диаметром 25 м, чтобы выдерживать среднее расчетное максимальное опорное давление 300 кПа в условиях статической нагрузки. Нижняя часть фундамента плота располагалась на глубине около 3 м от поверхности земли. Ожидаемые экстремальные опорные давления при сейсмической нагрузке на краю фундамента будут порядка 325 кПа.

Почвенные условия в цементном бункере аналогичны почвенным условиям в бункере для клинкера, за исключением того, что песчаные отложения оказались не такими плотными на глубине. В результате почвенная зона, простирающаяся на глубину примерно 20 м ниже поверхности земли, была оценена как потенциально разжижаемая при расчетной сейсмической нагрузке. В отличие от клинкерного силоса, частичная выемка слабых верхних илистых грунтов и поддержка плота на уплотненном земляном полотне не считались целесообразными для фундамента цементного силоса из-за непосредственной близости соседних существующих сооружений, а также из-за необходимости противостоять потенциальному поднятию нагрузки.По этой причине было решено, что цементный силосный плот будет опираться на сваи.

Были рассмотрены два альтернативных варианта: (1) установка свай в плотные и плотные аллювиальные почвы на глубинах менее 21 м; (2) установить относительно короткие сваи 10–12 м с уплотнением рыхлого грунта ниже уровня вершин сваи до глубины 21 м перед забивкой свай (см. Рис. 1.22, Зона A). В обоих вариантах сваи будут установлены на относительно близком расстоянии, чтобы более рыхлый грунт между сваями был уплотнен, а кольцевая зона обработки грунта вокруг основания основания должна была быть выполнена для смягчения эффектов разжижения.Эти два подхода были оценены с точки зрения затрат, и второй вариант был определен как более экономичный и предпочтительный дизайн.

Рисунок 1.22. Система фундамента: цементный силос — сечение Z-Z (расположение сечения см. На рис. 1.20).

Было определено, что критическая боковая нагрузка на цементный силос будет возникать в условиях землетрясения. Реакция фундамента силоса на боковую нагрузку была проанализирована с учетом эффектов взаимодействия грунт-сваи и свая-группа, чтобы обеспечить необходимые исходные данные для окончательного проектирования конструкции.

В строительном контракте указано, что уплотнение нижней зоны A, как показано на рис. 1.22, должно быть достигнуто с помощью соответствующих положений, облегчающих последующую установку свай с расширенным основанием через верхнюю зону B (т. Е. Зона A должна быть уплотнена без чрезмерного уплотнения. уплотняющая зона B). Всего было задано 123 сваи расширенного основания с диаметром ствола 508 мм и расчетной силой сжатия 1070 кН / сваю. Кольцевая зона грунта в пределах 10 м за пределами следа фундамента, простирающаяся на глубину 21 м ниже существующей поверхности грунта, была уплотнена с помощью виброзамены (см.рис.1.22, зона C).

После установки 33 свай расширенного основания подрядчик определил, что строительство идет медленнее, чем ожидалось; это оказалось результатом неосторожного ограничения уплотнения верхней зоны B во время уплотнения нижней зоны A до процесса установки свай. Из-за этой трудности подрядчик предложил установку стальных свай диаметром 508 мм (с открытым концом) вместо указанных свай с расширенным основанием. Этот альтернативный вариант стальной сваи был принят (группой проектировщиков и владельцем) при условии, что подрядчик достигнет требуемой вертикальной грузоподъемности и боковой фиксации согласно первоначальному проекту.В результате оставшиеся 90 свай для фундамента цементного силоса были завершены с использованием стальных трубных свай; Тестирование анализатора забивки свай (PDA) было проведено на выбранных сваях для подтверждения достигнутых осевых нагрузок.

Создание ленточного фундамента | Tekla User Assistance

Общий
Имя	Имя ленточного фундамента, определяемое пользователем. Tekla Structures использует названия деталей в отчетах и ​​в Диспетчере документов, а также для идентификации деталей одного типа.
Профиль	Профиль ленточного фундамента.
Материал	Материал ленточного фундамента.
Отделка	Вид отделки. Отделка определяется пользователем. Он описывает, как обрабатывалась поверхность детали.
Класс	Используется для группировки ленточных фундаментов. Например, вы можете отображать части разных классов разными цветами.
Позиция
В самолете	Положение ленточного фундамента на рабочей плоскости относительно опорной линии фундамента.
Вращение	Вращение ленточного фундамента вокруг своей оси на рабочей плоскости.
На глубине	Позиционирование по глубине ленточного фундамента.Положение всегда перпендикулярно рабочей плоскости.
Конечное смещение
Dx	Измените длину ленточного фундамента, переместив конечную точку фундамента вдоль опорной линии фундамента.
Dy	Переместите конец ленточного фундамента перпендикулярно опорной линии балки.
Dz	Переместите ленточный фундамент в направлении z рабочей плоскости.
Литой элемент
Нумерация отлитых элементов	Префикс детали и начальный номер для номера позиции детали.
Литой элемент	Укажите, является ли ленточный фундамент сборным или монолитным.
Фаза заливки	Фаза заливки монтируемых деталей. Используется для отделения объектов заливки друг от друга.
Гибка
Самолет	Плоскость кривизны.
Радиус	Радиус криволинейной ленточной опоры.
Количество сегментов	Количество сегментов, которые Tekla Structures использует при построении криволинейного ленточного фундамента.
Подробнее
UDA	Нажмите кнопку «Определенные пользователем атрибуты», чтобы открыть пользовательские атрибуты (UDA) детали.Пользовательские атрибуты предоставляют дополнительную информацию о детали.

Различные типы опор в строительстве Где и когда использовать?

Фундамент — важная часть конструкции, которая передает нагрузку конструкции на грунт фундамента. Фундамент распределяет нагрузку на большую площадь. Чтобы давление на грунт не превышало его допустимую несущую способность и ограничивало оседание конструкции в допустимых пределах.Фундамент увеличивает устойчивость конструкции. Осадка конструкции должна быть по возможности равномерной и находиться в допустимых пределах.

Проще говоря, возьмем 1 м веса бетона ³ , т. Е. От 2400 кг до 2600 кг в зависимости от смеси. Подумайте, сколько нужно бетона для двухэтажного дома? Сколько нужно стержней? построить здание. Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все нагрузки без какой-либо осадки, поэтому для распределения вертикальной нагрузки на большие площади сооружаются опоры.

Основные функции фундаментов: —

1. Распределение нагрузок
2. Устойчивость к скольжению и опрокидыванию
3. Минимизация дифференциальной осадки
4. Защита от подрыва
5. Обеспечение ровной поверхности
6. Минимизация повреждений грунта

В зависимости от Несущая способность грунта конкретного места. Выбираются и изготавливаются различные типы опор.

Фундаменты в основном подразделяются на два типа:

1. Неглубокие фундаменты
2. Глубокие фундаменты

Если глубина фундамента равна или превышает его ширину, это называется глубокое основание , иначе оно называется мелкое. опора.

Разница между фундаментом и фундаментом:

Фундамент — это часть фундамента, которая построена из бетонной или кирпичной кладки и служит основанием для колонн пола и стен пола.Основная функция опоры — передача вертикальных нагрузок непосредственно на почву. Термин «фундамент» обычно используется в сочетании с «Неглубокий фундамент».

Где мы обеспечиваем неглубокий и неглубокий фундамент?

Фундаменты могут быть мелкими или глубокими, в зависимости от нагрузки и типа грунта основания. Если поддерживаемая нагрузка очень велика, а грунт имеет низкую несущую способность, предусматриваются глубокие фундаменты. Если грунт имеет достаточную несущую способность на разумной глубине, то должны быть предусмотрены мелкие опоры.

Ниже мы обсудили различные типы фундаментов домов, которые мы обычно используем для строительства. Глубокие и мелкие фундаменты далее подразделяются на следующие типы: —

Насыпные фундаменты используются, когда грунт имеет достаточную прочность на небольшой глубине ниже уровня земли. Неглубоким фундаментам требуется достаточно места для переноса тяжелых грузов на грунт основания. Как упоминалось выше, мы выбрали неглубокий фундамент, когда грунт имеет достаточную Несущая способность грунта .Фундаменты в фундаментном фундаменте могут быть из каменной кладки, простого бетона или железобетона. Глубина фундаментов мелкого заложения обычно меньше их ширины.

Различные типы фундаментов мелкого заложения далее делятся на два типа в зависимости от несущей способности грунта: —

Фундаменты, которые предоставляются отдельно под каждой колонной, называются изолированными фундаментами. В сечении они обычно квадратные, прямоугольные или круглые. Фундамент укладывается на РСС.Перед укладкой PCC жидкость для борьбы с термитами распыляется на верхнюю поверхность PCC, чтобы ограничить возможность повреждения термитами опоры. Изолированные опоры предусмотрены там, где несущая способность грунта обычно высока и состоит из толстой плиты, которая может быть плоской, ступенчатой ​​или наклонной. Этот тип оснований является наиболее экономичным по сравнению с другими типами оснований.

Преимущества изолированной опоры: —

1. Экономично, когда колонны размещаются на больших расстояниях.
2. Рабочие с небольшими знаниями или без них могут легко строить.
3. Простота строительства: — Земляные работы, опалубка, размещение арматуры и бетонирование легко.

Опоры такого типа обычно имеют квадратную, прямоугольную или круглую форму, которые предоставляются независимо под каждой колонкой . Плоское или подкладное основание — это одно из неглубоких оснований. Это плита круглой, квадратной или прямоугольной формы одинаковой толщины.

Эти типы фундаментов строились в былые времена, а теперь они устарели.Судя по названию, это похоже на то, что опоры сложены одна на другую как ступеньки. Три бетонных профиля накладываются друг на друга и образуют ступеньки. Этот тип опор еще называют ступенчатым фундаментом. Ступенчатая опора в основном используется в жилых домах.

Наклонные опоры представляют собой трапециевидные опоры. Они спроектированы и изготовлены с особой тщательностью, чтобы обеспечить сохранение угла наклона 45 градусов со всех сторон. По сравнению с трапециевидной опорой и плоской опорой использование бетона меньше.Таким образом, это снижает стоимость фундамента из бетона, а также арматуру.

Стойка обуви представляет собой половину выреза из исходной опоры и имеет форму обуви. Они построены на границе собственности, где нет зоны отступления. Он строится в углу участка, когда внешняя колонна находится близко к границе или линии собственности, и, следовательно, нет возможности проецировать фундамент далеко за грань колонны. Колонна предоставляется или загружается по краям подошвы обуви.Опоры башмаков конструируются, когда несущая способность грунта составляет 24 кН / м ²

Стойка, состоящая из более чем одной колонны, называется комбинированной опорой. Такой тип основания применяется, когда пространство ограничено. Из-за нехватки места мы не можем отливать отдельные опоры, поэтому опоры объединены в одну опору. Они подразделяются на два типа в зависимости от их формы:

Когда нагрузки на колонну велики или когда безопасная несущая способность почвы очень низкая, Требуемая площадь основания стать очень большим.Как уже упоминалось, эта опора находится в неглубоком фундаменте. Таким образом, чтобы распределить нагрузку на большую площадь с меньшей глубиной, мы должны увеличить площадь опоры. Если мы увеличим площадь опор, опоры будут перекрывать друг друга, вместо того, чтобы обеспечивать каждую опору на каждой колонне, все колонны помещаются в общую опору. Плотный фундамент — это прочная железобетонная плита, покрывающая всю площадь под конструкцией и поддерживающая все колонны. Такой фундамент за счет собственной жесткости сводит к минимуму дифференциальные осадки.

Обеспечивается в таких местах, как прибрежная зона, прибрежная зона, где уровень грунтовых вод очень высок, а несущая способность почвы очень низкая.

При количестве столбцов более чем в одном ряду, снабженных комбинированным основанием, основание называется матовым или плотным фундаментом.

1. Если несущая способность почвы очень хорошая, а сверхструктурная нагрузка очень мала .. Рекомендуется использование изолированного фундамента.
2. Если несущая способность грунта очень низкая, например, менее 100 кПа (это не точное число, но его можно использовать в качестве границы)
3. Если сверхструктурная нагрузка, передаваемая на фундамент, очень высока, то площадь изолированной опоры, которая будет использоваться, составляет более половины площади, занимаемой зданием (это рекомендуется Джозефом.E Bowles)
4. Когда мы предоставляем лифт в здании, на шахте лифта может быть предусмотрен отдельный плот.
5. Если в почве есть линзы (или слабые зоны), которые необходимо перекрыть, можно использовать плот.

Основание плота не имеет колонны шеи, они начинаются непосредственно с поверхности земли, но армирование колонны шеи начинается с плота.

III. Ленточный фундамент:

Ленточный фундамент также называется Стеновой фундамент. Как видно из названия, это фундамент ленточного типа, который следует за стеной надстройки.Этот тип фундамента предназначен для несущих стен. Это непрерывная полоса из бетона , которая служит для распределения веса несущей стены по площади почвы. Ширина фундамента на ленточном фундаменте определяется с учетом несущей способности грунта. Чем больше несущая способность почвы, тем меньше ширина ленточного фундамента.

Преимущества ленточной опоры:

1. Для строительства не требуются дорогостоящие инструменты.
2. Простота сборки
3. Для строительства не требуется квалифицированная рабочая сила.

Недостатки ленточного фундамента:

1. Менее прочный по сравнению с другими типами фундаментов
2. Этот тип фундамента не подходит для определенных типов грунтов

Если глубина фундамента больше его ширины Заложен фундамент — глубокий фундамент. В глубоком фундаменте отношение глубины к ширине обычно больше 4: 5. Глубокие фундаменты по сравнению с неглубокими фундаментами распределяют нагрузку на надстройку вертикально, а не в поперечном направлении.Фундаменты глубокого заложения предусматриваются, когда ожидаемые нагрузки от надстройки не могут поддерживаться на фундаментах мелкого заложения.

Свая — это длинный элемент, передающий вертикальную нагрузку , сделанный из дерева, стали или бетона. В свайных фундаментах ряд свай забивается в основание конструкции.

Они сконструированы там, где необходимо исключить чрезмерную осадку и где нагрузка должна передаваться через мягкий слой почвы, где несущая способность почвы достаточна.Эти типы опор предоставляются, когда несущая способность почвы очень низкая, а уровень (уровень) грунтовых вод высокий. Эти типы опор обычно проектируются на прибрежных участках моря, на мостах для сооружения опор и т. Д.

Основная цель установки свай под основанием — предотвратить оседание конструкции. Если не поставить сваю под фундамент, то у здания будет осадка. Сваи забиваются в землю до тех пор, пока не будет обнаружен твердый (в сжимаемом) слое земли.

Свайные фундаменты делятся на два типа: —

1. Сборные сваи.
2. Сваи монолитные.

1. Сборные сваи:

Сборные сваи заливаются на заводе и транспортируются на площадку. Такие сваи изготавливаются в готовом виде и используются там, где меньше места для забивки сваи. Сборные сваи неэкономичны и требуют больше денег для транспортировки свай на площадку.

Сборные бетонные сваи обычно представляют собой армированные или предварительно напряженные бетонные сваи.Эти сваи занимают больше места для заливки и хранения и требуют больше времени для схватывания и отверждения. Сборные железобетонные сваи обычно используются для максимальной расчетной нагрузки около 800 кН, за исключением больших предварительно напряженных свай. Длина сборных железобетонных свай варьируется от 4,5 м до 30 м. Предварительно напряженные бетонные сваи по сравнению с сборными и железобетонными сваями меньше по весу, просты в обращении, обладают высокой грузоподъемностью и чрезвычайно долговечны.

Преимущества сборных свай: —

• Арматура, предусмотренная в сборных сваях, не может изменить ее место и нарушить.
• Стоимость изготовления сборных свай меньше, поскольку большое количество сборных свай производится одновременно.
• Дефекты сваи можно легко идентифицировать после снятия опалубки , и эти дефекты (например, наличие полости или отверстия) можно устранить до забивки сваи на строительную площадку.

Недостатки сборных свай: —

• Эти сваи тяжелые, поэтому для переноски и транспортировки сваи на площадку требуется специальное оборудование.
• При транспортировке необходимо соблюдать осторожность, иначе сваи могут сломаться.
• Для установки этих свай в поле требуется тяжелое сваебойное оборудование.
• Эти сваи являются дорогостоящими, так как требуется дополнительное армирование, чтобы выдерживать нагрузки при перемещении и забивании.
• Ввод сваи в грунт, невозможно увеличить глубину сваи. Поскольку длина ворса ограничена.

2. Набивные сваи.

Сваи, закладываемые на стройплощадке.И не требующие транспортировки сваи называются монолитными. Сваи из монолитного бетона закладываются в землю и в обычных случаях не нуждаются в усилении. Эти сваи не подвергаются нагрузкам при манипуляциях или забивке. Сваи из монолитного бетона обычно используются для максимальной расчетной нагрузки 750 кН.

Для мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции WhatsApp. Сохраните наш контакт Whatsapp +9700078271 как Civil Прочтите и отправьте нам сообщение «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ»

Никогда не пропустите обновление Нажмите «Разрешить нам» или красный колокольчик уведомлений в правом нижнем углу и разрешите уведомление.Следите за обновлениями! Скоро будут обновлены другие !!.
Civil Read желает вам ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО ..

Типы фундаментов, конструкция и конструкция из матов

Фундаменты из матов также известны как плотные фундаменты, это толстые бетонные плиты, помещенные на землю в качестве фундамента конструкции. Фундаменты с матами возводятся в различных случаях, таких как строительство зданий, строительство мостов, башен и т. Д.

Если мы имеем дело с фундаментом мелкого заложения, последний вариант неглубокого фундамента — это фундамент на плоту.

При увеличении осевых нагрузок на конструкцию или из-за плохого состояния грунта площадь опор (изолированных, комбинированных, ленточных опор и т. Д.) Необходимо увеличивать.

Увеличение размеров опор все больше и больше вызывает наложение напряжений друг на друга, что создает слабую зону. На этом фоне подбираем основания плота.

Что такое Mat Foundation?

Матовый фундамент — это всегда не плоская плита, лежащая на земле, в качестве опоры надстройки.Существуют различные конструкции, основанные на приложении нагрузок.

Меньшие нагрузки, приложенные к основанию мата, мы строим плоскую плиту. Однако с увеличением нагрузок используются различные методы, которые обсуждаются в этой статье, для повышения жесткости плиты.

Кроме того, мы могли бы использовать плотный фундамент для поддержки зданий высотой примерно до 10 этажей.

Кроме того, увеличение осевых нагрузок обеспечивает более высокие затраты на строительные работы. Это может даже превзойти строительство свайных фундаментов сверх определенного уровня.

Типы основания матов

Классификация оснований матов основана на модификациях, внесенных в плоскую плиту.

Дополнительно к плоту сделана конструкция для повышения жесткости фундамента на изгиб.

Глубина фундамента плота значительно увеличена в местах расположения колонн, чтобы выдерживать высокие изгибающие моменты и поперечные силы.

Следующая категоризация, обсуждаемая в статье Типы фондов , может быть использована для получения более подробной информации о них.

Толстая бетонная плита, отлитая в качестве фундамента на грунт, представляет собой плоский плот.

Нет никаких выступов для придания жесткости фундаменту мата, кроме бетонных стен, работающих на сдвиг.

• Плоский фундамент с утолщением под колонну

Увеличение осевых нагрузок на колонну приводит к увеличению прочности на изгиб и сдвиг.

Это приводит к удорожанию строительства. Далее, сверх определенного уровня, приходится увеличивать толщину матовой основы.

Если мы увеличим толщину всей основы мата, это не будет экономичным способом обработки.

Таким образом, увеличиваем толщину матового фундамента под колоннами. Поскольку выступ находится под плоской пластиной, строительство может быть затруднено.

Укладка арматуры, гидроизоляции и т. Д. Не могла быть такой простой задачей.

• Фундамент с плоской пластиной Утолщенный над столбом у стойки

Выступ над плоской пластиной такой же, как и выступ под пластиной.

Сконструировать выступ плота над его поверхностью очень просто. Однако мы можем сделать это только в том случае, если мы не используем плиту или оставшееся расстояние достаточно для этой цели.

• Плотно-балочный фундамент

Плоская плита или выступы из плоской плиты не могут нести дальнейшее увеличение осевой нагрузки на колонну. Для придания жесткости фундаменту предусмотрены балки.

Введение балок значительно снижает толщину плиты перекрытия.

• Фундаменты сотового плота

Одноэтапное развитие балочного плота — это фундамент ячеистого плота. В этот тип фундамента кладем и верхнюю плиту.

Еще больше увеличивает жесткость основы мата.

Фундаменты на плитах строятся в многоэтажных зданиях, в тех случаях, когда сваю нельзя вставить в скалу, и когда концевое опоры сваи недостаточно, и т. Д.

Проектирование и строительство фундамента свайного плота представляет собой сложную задачу. процесс.

Сначала сваи принимает на себя нагрузку, а затем начинает делиться с фундаментом плота.

Как только сваи полностью мобилизованы, плот начинает полностью принимать на себя нагрузку. Наконец, плот берет на себя всю нагрузку.

На следующем рисунке показана кривая зависимости нагрузки от осадки.

Для получения дополнительной информации можно обратиться к опубликованной статье о фундаменте свайного плота.

На следующем рисунке показаны различные типы фундаментов на плотах, которые можно использовать при проектировании.

Выбор типа матового фундамента производится в зависимости от приложенной нагрузки на фундаментную систему.

Проектирование фундамента из мата

В основном есть два метода проектирования фундамента плота.

1. Традиционные методы — Используйте ручные расчеты и диаграммы
2. Методы анализа конечных элементов — Используйте компьютерный пакет для решения проекта

Проектирование фундаментов из матов с помощью обычного жесткого метода

При проектировании фундаментов из матов можно выполнить следующие шаги от обычного жесткого метода.

• Рассчитайте общую нагрузку, приложенную к основанию мата.
• Рассчитайте давление под каждой колонной с учетом эксцентриситета нагрузки. Осевое напряжение и изгибающее напряжение из-за эксцентриситета центра нагрузки учитываются для определения давления под каждой колонной.
• Убедитесь, что допустимое давление нетто больше, чем прикладываемое давление.
• Затем мат делится на полосы в зависимости от расположения.
• Определите изгибающий момент и поперечные силы.
• Определите эффективную глубину основания. Это может быть сделано на основе диагонального сдвига растяжения возле различных колонн.
• Сформируйте диаграммы изгибающего момента, рассчитанные выше, определите положительный и отрицательный изгибающие моменты на единицу ширины.
• Расчет площади армирования на единицу ширины сечения

В дополнение к этой процедуре существуют другие методы, такие как приблизительный гибкий метод для анализа и проектирования фундаментов плотов.

Методы конечно-элементного анализа

Метод конечных элементов — это рассмотрение гибкого поведения грунта в структурном анализе. В этом методе почва является модельной, и ее поведение учитывается при анализе и проектировании.

Существуют разные методы моделирования почвы.

Мы можем моделировать грунт под фундаментом с учетом свойств материала. Для этой цели можно использовать такое программное обеспечение, как plaxis. В этом типе анализа очень важно выбрать правильную модель материала для почвы.Если мы не рассматриваем правильную идеализацию, мы получим неправильные ответы.

Кроме того, мы могли бы использовать такое программное обеспечение, как расчет и проектирование фундамента SAFE, чтобы получить изгибающие моменты и силы сдвига.

Почву можно моделировать в виде площадных источников. Пружины сечения можно рассчитать, как указано в книге «Анализ и проектирование фундаментов недр».

Источником площади является реакция земляного полотна почвы. Существует множество методов расчета реакции земляного полотна.В этой статье мы обсуждаем простейший метод, описанный в книге «Анализ и проектирование фундамента кишечника».

Площадь Пружина = SF x 40 x BC — для осадки фундамента плота 25 мм

Где SF — коэффициент запаса прочности, учитываемый при расчете допустимой несущей способности, а BC — допустимая несущая способность.

Вышеприведенное уравнение относится к осадке 25 мм в фундаменте плота. Отклонение от этого значения может дать неправильные ответы.

Следовательно, указанное выше уравнение должно быть изменено на основе указанного в отчете инженерно-геологического исследования осадки для определения допустимой несущей способности или на основе расчетной осадки.

Площадь Весна = SF x (1000 / поселение) x BC

После того, как мы вычислили ответвления площади почвы или реакцию земляного полотна, ее можно применить к компьютерной модели, созданной с помощью подходящего программного обеспечения.

После приложения нагрузок в положениях колонн можно провести анализ фундамента. Затем мы можем найти изгибающий момент и поперечные силы.

Расчет арматуры должен производиться по результатам анализа.

Специальное примечание по анализу и проектированию фундаментов матов

• Рекомендуется использовать вспомогательное компьютерное программное обеспечение для анализа и проектирования фундаментов матов.
• Моделирование и идеализация фактического поведения фундамента должны выполняться очень тщательно и с особой тщательностью.
• Грунт может быть моделью с площадными пружинами. Это реакция земляного полотна. Мы определяем реакцию земляного полотна в программе и соотносим ее с компьютерной моделью.
• Реакцию Сусбграта можно оценить с помощью различных доступных методов. Это может быть основано на значении SPT, результатах испытаний, несущей способности почвы или использовании любого метода.
• Фундамент можно смоделировать вместе с надстройкой, чтобы объединить поведение надстройки и фундамента.Прогиб фундамента может повлиять на надстройку, и поведение надстройки может быть учтено в деформациях фундамента.
• Далее фундамент также может быть макетом без надстройки. Нагрузка на колонну может быть применена к модели напрямую. Стенки сдвига можно рассмотреть для включения в модель.
• Фундамент из мата должен быть рассчитан на изгибающие и поперечные силы.
• Фундамент необходимо проверить на предмет вертикального сдвига и продавливания.Периметр продавливания среза может быть определен согласно соответствующему стандарту, по которому выполняется проектирование. Для проектирования и определения периметра сдвига можно обратиться к статье о конструкции пробивных ножниц .
• Особое внимание следует уделить проектированию на сдвиг. Требование к поперечным звеньям должно быть проверено, и при необходимости должны быть предоставлены поперечные звенья для расчетов.
• Расчетное проектирование свайного плотина — это сложный процесс, который должен выполняться с использованием соответствующей опубликованной литературы.

Строительство фундамента из мата

Строительство фундамента из мата также выполняется с большим вниманием и должным вниманием к контролю качества и обеспечению качества.

Давайте обсудим процесс строительства по порядку.

• Земляные работы для фундамента циновки

Земляные работы и земляные работы, поддерживающие систему, должны быть решены до начала строительства. В зависимости от характера конструкции и глубины сооружения необходимо выбрать тип опорной системы для земляных работ.

К статье земляных работ для фундамента можно обратиться для получения дополнительной информации о проектировании и строительных аспектах систем земляных работ.

Далее, статьи «Проектирование опорных систем выемки грунта» и подпорной стены из шпунтовых свай могут быть отнесены к примерам работ на грунтовых системах.

В целом все основания мата гидроизолированы. Выполнена гидроизоляция всех фундаментов плотов, так как в основном они сооружаются ниже уровня готовой земли.

Использование гидроизоляционной мембраны защищает фундамент от намокания и увлажнения. Кроме того, движение воды через бетон также не является гидроизоляцией.

Статью о различных типах гидроизоляции деталей, используемых в строительстве, можно назвать знанием устройства гидроизоляционных мембран.

В плотном фундаменте имеются строительные швы, деформационные швы, деформационные швы и т. Д. Они должны быть герметичными, чтобы вода не проходила через стык.

В статьях строительные швы и типы бетонных швов можно найти для получения дополнительной информации о деталях швов и методах обработки швов.

Гидрошпонки предусмотрены на строительных и деформационных швах. Тип стыка изменяет тип предусматриваемой остановки воды.

В строительных стыках мы обычно устанавливали гидрошпонку в центре плота. (Типичные детали см. В статье «Гидроизоляция »).Гидрошпонки из низкоуглеродистой стали или ПВХ обычно используются в этих типах соединений.

Гидравлические стержни поверхностного типа предусмотрены в деформационных швах и компенсаторах. (Типичные детали см. В статье «Гидроизоляция »)

Кроме того, дополнительную информацию можно найти в статье Waterstop .

В основном есть два типа армирования, которые можно наблюдать в плотном фундаменте.

Это арматура для изгиба и арматуры на сдвиг.

Изгибаемая арматура связана как обычно, а поперечная арматура помещается в колонну в основном в соответствии с требованиями к сдвигу. Срезные звенья должны соответствовать проектным требованиям. Распространение поперечных звеньев в любом направлении колонны должно соответствовать проектным требованиям.

В зависимости от характера конструкции и проектных требований Заливка бетона производится в несколько заливок.

Не обязательно иметь несколько заливок, но это может быть бетон в одной поре, если размер основания мата меньше и есть соответствующие ресурсы, такие как человеческие ресурсы и материальные ресурсы.

В фундаменте с большим матом количество заливок определяется в зависимости от возможностей подрядчика по доставке и укладке бетона.

Кроме того, при выборе последовательности заливки бетона учитываются тепловые эффекты. Первоначально последовательность, которая может быть применена к бетону, определяется таким образом, чтобы минимизировать термическое ограничение при повторной заливке. Однако нам не всегда удается избежать этого. Мы должны проектировать для этого.

Кроме того, последовательность отверстий планируется для каждой заливки, чтобы избежать образования холодного стыка с заливкой.В зависимости от времени схватывания бетон необходимо залить до начала схватывания.

Повышение температуры бетона, более высокий температурный градиент и разница температур между сердцевиной и поверхностью являются ключевыми факторами, которые необходимо учитывать при регулировании температуры.

На практике мы поддерживаем максимальное повышение температуры бетона за счет теплоты гидратации до 70 градусов Цельсия, чтобы избежать замедленного образования эттрингита.

Однако добавление летучей золы увеличивает этот запас даже до 80 градусов Цельсия или более.Максимальная температура также сильно зависит от типа цемента.

Поэтому всегда рекомендуется поддерживать температуру около 70 градусов Цельсия или ниже, поскольку мы не можем наблюдать, что происходит внутри бетона.

Испытания на макете проводятся для проверки повышения температуры в бетоне из-за теплоты гидратации. Кроме того, это дает другие преимущества, такие как выбор толщины и типа материалов, которые будут использоваться в качестве опалубки.

Тот же материал, который использовался при испытании макета, и если повышение температуры допустимо, также следует использовать в конструкции.Не допускается изменение материала и толщины материала.

Добавление в бетон зольной пыли действует как наполнитель и снижает содержание цемента. Кроме того, это снижает повышение температуры в процессе гидратации.

Рекомендуется поддерживать добавление летучей золы в диапазоне примерно 20% — 35%.

Кроме того, использование летучей золы в бетоне улучшает удобоукладываемость бетона .

Остальные методы ограничения температуры бетона перечислены ниже.

• • Ограничьте температуру размещения. Обычной практикой является ограничение температуры помещения до 30 градусов по Цельсию. Однако для ограничения повышения температуры потребуется дальнейшее снижение.
  • Добавьте лед или охлажденную воду, чтобы снизить повышение температуры.
  • Залить бетон в ночное время.
  • Добавить летучую золу.
  • Свернуть заполнители.
  • Используйте цемент с низким тепловыделением.
  • Сверните бетон с труб, заделанных в бетон.

Аналогичные методы можно использовать для контроля повышения температуры бетона. Если контролировать, мы могли бы быть выше, чтобы избежать образования замедленного эттрингита из-за повышения теплоты гидратации, термических трещин в бетоне из-за разницы температур и высокотемпературного градиента.

Фундамент в строительстве: типы, методы и порядок действий

Фундамент — это самая нижняя часть здания или гражданского сооружения, которая находится в прямом контакте с почвой, которая безопасно передает нагрузку от конструкции на почву, фундамент можно классифицировать на два, а именно на неглубокий фундамент и глубокий фундамент.

Принимает нагрузки на здание и безопасно переносит его в нижние слои почвы без экстремальных осаждений.

Если фундамент здания закладывается без учета указанных ниже условий грунта, это может привести к обрушению фундамента.

Это неправильное понимание того, что фундамент предназначен для поддержки веса конструкции, однако он служит средством передачи нагрузки здания на почву под ним.

Типы фундаментов в строительстве:

Глубокие фундаменты:

Глубокие фундаменты — это фундамент, в котором глубина больше ширины.

Выбор типа фундамента будет зависеть от следующих соображений:

• Характер грунта.
• Характер и степень сложности, например, наличие валунов и стволов деревьев и так далее.
• Опыт и наличие аппарата.

Фундамент мелкого заложения:

Это наиболее типичный тип фундамента, его можно закладывать открытым грунтом, он подходит до глубины 3,5 м 4 м и удобен над уровнем грунтовых вод.

Структура увеличена или растянута для обеспечения личной поддержки.

Предусматривал сооружения средней высоты, возводимые на достаточно твердом сухом грунте.

Фундаменты неглубокого заложения предусмотрены по следующим причинам:

• Для распределения веса конструкции на большой площади, чтобы избежать перегрузки под почвой.
• Конструкция может осесть из-за нагрузки на грунт.
• Работа фундамента заключается в предотвращении неравномерной осадки.
• Фундамент обеспечивает ровную поверхность для строительных работ.
• Фундамент уходит глубоко в землю, что увеличивает устойчивость здания и предотвращает его опрокидывание.
• Неглубокий фундамент подходит для глубин от 3,5 м до 4 м и выше уровня грунтовых вод.
• Грунт должен безопасно выдерживать нагрузку на конструкцию без повреждений, это означает, что грунт должен обладать достаточной способностью выдерживать вес конструкции, лежащей на нем.

Типы фундаментов мелкого заложения:

Существуют различные типы фундаментов мелкого заложения:

1. Стеновые опоры.
2. Комбинированные опоры.
3. Консольные опоры.
4. Мат или плот.
5. Стеновые или раздвижные или ленточные опоры.
6. Изолированные опоры.
7. Опоры арки перевернутые.
8. Фундамент для ростверка или Фундамент для ростверка.

Порядок строительства фундамента:

1.Напишите описание работы, которое включает задачи, ссылки, расчеты, типы оборудования и требования к рабочей силе.

2. Убедитесь, что у вас есть утвержденные чертежи для строительства.

3. Подготовьте BBS для фундамента и закажите армирование, а также убедитесь, что материалы хранятся на месте правильно.

4. Попросите отдел изысканий отметить центры фундаментов и размеры, включая рабочее пространство.

5. Выполняйте выемку грунта вручную или с помощью машин, в зависимости от природы, глубины почвы и уровня грунтовых вод. Иногда можно прибегнуть к обезвоживанию, чтобы вода оставалась ниже уровня фундамента.

6. Больше не копать, котлован должен производиться сверху тощим бетоном.

7. Не открывайте уровень фундамента в течение длительного времени, убедитесь, что тощий бетон заливается, как только он достигает уровня фундамента.

8. Проверьте уровень фундамента на наличие рыхлого материала или мягких пятен.

9. Тонкий бетон обычно имеет толщину 75 мм.

10. После PCC или тощего бетона установите арматуру, включая арматуру колонн или дюбели, закройте фундамент и используйте бетонное покрытие требуемого размера внизу и по бокам арматуры.

11. На Ближнем Востоке строят водонепроницаемую мембрану на тощем бетоне, которая покрывает весь фундамент в качестве защиты (также известной как цистерна).

12. После размещения арматуры необходимо удалить пыль с крышки и осмотреть фундамент.

13. В программе Concrete Pouring есть все тесты, которые необходимо выполнить перед заливкой.

14. Вы заказываете бетон правильной марки + проверяете температуру + температуру перед заливкой бетона.

15.Уплотняйте бетон слоями с помощью бетонного вибратора, не приводя к расслоению бетона.

16. Бросьте кубики на испытания через 7 и 28 дней.

17. Закрепите литой бетон на минимальное количество масляных дней, если он твердеет во влажном состоянии.

18. Удаление осколков вертикальных поверхностей обычно составляет от 24 до 48 часов.

19. После снятия опалубки и отверждения на фундамент наносится покрытие или мембранная защита.

20. Наконец, фундамент засыпается выбранными утвержденными заполнителями слоями от 200 мм или менее до 95%.

 Также прочтите: Разница между опорой и фундаментом 

Требования к хорошему фундаменту при строительстве:

Для хорошего фундамента необходимо следующее:

Местоположение фундамента:

Фундамент должен быть размещен таким образом, чтобы он мог противостоять любым неожиданным последствиям своего потенциала, которые могут появиться в будущем.

Таким образом, расположение фундамента требует тщательного проектирования и проектирования.

Устойчивость фундамента:

Устойчивость фундамента также является важным требованием хорошего фундамента.

Конструкция фундамента должна быть устойчивой и надежной, чтобы противостоять любому возможному разрушению.

Для обеспечения хорошей устойчивости основание должно быть жестким для больших нагрузок, которые могут быть распределены неравномерно.

Фундамент Удаление:

Осадка фундамента зависит от уровня почвы, поэтому слой почвы должен быть более жестким и плотным, чтобы избежать оседания фундамента.

Конструкция фундамента не должна организовываться или смещаться под действием нагрузки и не должна иметь дифференциальной осадки.

Прочность фундамента:

Конструкция фундамента должна быть прочной на долгие годы.

 Также прочтите: Фундамент ростверка, фундамент пирса и фундамент колодца 

Заключение:

Фундамент в строительстве необходим для любого здания, чтобы обеспечить прочное основание конструкции.

Чтобы придать конструкции прочность, фундамент был спроектирован так, чтобы выдерживать вес здания и противостоять движению земли.

Руководство по основам для сложных участков

Выбираться из земли — одна из величайших неизвестностей самостоятельного строительства. Дело в том, что вы никогда не можете быть полностью уверены в том, что находится под поверхностью, пока не выкопали траншеи под фундамент — и если какие-либо проблемы повлияют на ваш проект, они, скорее всего, возникнут на этом этапе. Хорошая новость заключается в том, что большинство из этих проблем преодолимы; и если вы сможете определить их заранее, вы сможете решить их относительно рентабельно.

Общие сюжетные задачи

Учитывая их покупательную способность и политическое влияние, крупные застройщики, как правило, выбирают участки в первую очередь. Они стремятся, что неудивительно, отбирать самые избранные примеры, а именно уровни, простые в разработке сайты, которые, насколько они могут определить, вряд ли будут противоречить планированию или практическим вопросам.

Ситуация может измениться с появлением права на строительство, но на данный момент статус-кво сохраняется, и самозастроители, как правило, получают второстепенные преимущества.Это не значит, что нет хороших сайтов — и действительно, многие разработчики даже не рассматривают сайты такого размера, которые могли бы поддерживать только один сделанный на заказ дом. Более того, некоторые особенности сюжета, которые крупный разработчик может обозначить как проблемы, на самом деле могут предложить интересные возможности для самостроителей.

На вашем сайте может быть множество проблем, которые могут повлиять на конструкцию вашего фундамента. Они варьируются от крутых уклонов до плохого или засыпанного грунта, наличия деревьев и проблем с подключениями к службам — и это лишь некоторые из них.

Мне нужно обследование почвы? Одно из золотых правил для любого проекта самостоятельной сборки — узнать как можно больше о участке на этапах проектирования, а этап земляных работ и фундамента представляет собой одну из наиболее распространенных ситуаций, когда могут возникнуть дорогостоящие проблемы. Осторожный подход к управлению этим риском состоит в том, чтобы вызвать инженера-строителя, специализирующегося в этой области, и попросить его провести полномасштабное обследование почвы, включая рытье испытательных траншей.Проблема в том, что они, естественно, будут стремиться к более продуманным (и дорогостоящим) решениям, поскольку им необходимо защитить свою репутацию (не говоря уже о страховании профессиональной ответственности). Это не значит, что вам не следует исследовать свой сайт — просто могут быть лучшие способы сделать это. Большинство местных инспекторов по строительному контролю хорошо разбираются в почвенных условиях в своих районах, не говоря уже о потенциальном воздействии таких проблем, как деревья поблизости. Они вполне могут попросить вырыть небольшую пробную яму рядом с тем местом, где вы планируете выкопать настоящий фундамент; и если это все ясно, вы можете быть относительно уверены, что стандартная полоса или траншея подойдет для вашего участка.Ясно, что это может сэкономить вам значительную сумму денег на начальном этапе вашей схемы. Если в ходе вашего разговора с инспектором будут выявлены какие-либо тревожные сигналы, например, известные усадочные глины или плохая несущая способность, они, вероятно, будут настаивать на том, чтобы вы заказали профессиональное обследование. Если это произойдет, по крайней мере, вы будете делать это, зная, что платите за важную услугу, а не за то, что может оказаться роскошью. Узнайте больше о съемках участков

Решения для сложных сайтов

Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев с этими головными болями можно довольно легко и без лишних затрат справиться, особенно если они обнаруживаются на ранней стадии процесса планирования.

Первое, что нужно сделать при самостоятельном строительстве, — это выяснить, подойдет ли для участка основной ленточный или траншейный фундамент, поскольку это самые быстрые и дешевые варианты. Обычно они выкапываются на глубину около 1 м, хотя это может быстро измениться в бедных почвах или рядом с деревьями. Исследования вашего участка должны дать вам представление о местности. Если вы не можете использовать стандартные параметры, попробуйте:

1. Копаем на большую глубину

Самый простой способ справиться с трудными условиями на площадке — часто просто увеличить глубину фундамента стандартной полосы или (что более вероятно) засыпки траншеи.По сути, если вы закопаетесь достаточно глубоко, вы должны найти подходящую твердую, устойчивую землю.

Однако имейте в виду, что если вам нужно пройти глубже 2,5 м, более экономичным выбором станут инженерные решения, такие как сваи или плоты.

На участках с усадочной глинистой почвой может потребоваться облицовка вертикальной поверхности фундамента траншеи с одной или обеих сторон сжимаемым материалом или специальной скользящей мембраной. Это может помочь смягчить последствия набухания и сжатия почвы при изменении уровня влажности.

2. Свайный фундамент

Этот метод позволяет обойти слабые слои почвы у поверхности и достичь подходящего основания на большей глубине, используя длинные структурные колонны, которые обычно составляют от 300 до 600 мм в диаметре. Они вдавливаются в землю на необходимую глубину, а затем покрываются бетонной кольцевой балкой (также известной как грунтовая балка), которая действует как основание для возведения стен.

Свайный фундамент должен быть спроектирован квалифицированным инженером, который обеспечит равномерное распределение нагрузок колоннами в окружающей почве.Самый популярный вариант — это просверлить землю с помощью большого шнека (вращающийся вал, похожий на сверло, снабженный режущими лезвиями), а затем заполнить отверстие железобетоном.

В слабых грунтах яма обсаживается для поддержки сторон до тех пор, пока бетон не начнет заливаться. Шнек непрерывного действия — это небольшое изменение этого метода, с полым сердечником, через который можно перекачивать бетон при снятии сверла. Эти решения, как правило, вызывают наименьшую вибрацию, поэтому могут быть более подходящими для городских условий.

Другие варианты включают использование сборных бетонных колонн, которые можно забить в пилотную скважину с помощью сваебойного станка, или винтовых свай, которые вкручиваются в землю, как гигантские винты. Это быстрые методы, которые сводят к минимуму количество создаваемого грунта.

Мини-сваебойные установки

доступны как с отверткой, так и с винтовым креплением, и могут быть идеальными для домашних проектов — особенно там, где доступ затруднен, возможно, из-за тесного участка или неудобных деревьев. Этот метод иногда используется для подкрепления существующего фундамента.

3. Подушечки фундамента

Для этой установки вырывается серия больших ям — обычно машинным способом на довольно небольшую глубину (около метра). Затем на дно отверстия заливается бетонная подушка заданной толщины со стальной арматурой по мере необходимости.

Фундаменты здесь возводятся в виде кирпичных или железобетонных опор (также могут использоваться стальные опоры). Можно добавить усиленную кольцевую балку, чтобы соединить опоры и обеспечить поверхность для строительства.

Этот метод иногда предпочтительнее для строительных систем, таких как дубовый или стальной каркас. Это связано с тем, что он идеально подходит для передачи точечных нагрузок от каркасной конструкции такого типа на несущий слой ниже, а также сводит к минимуму объем земляных работ и использование бетона. Обратной стороной является то, что, поскольку ваши землевладельцы будут иметь дело с глубокими, но компактными траншеями, это может быть довольно трудоемким.

Подушечки

также могут быть полезны для проектов, где есть искусственный грунт или грунт с плохой несущей способностью, но слой из более устойчивого материала все же можно найти на разумной глубине.Этот метод также может быть подходящим для использования на участках, где сохраняются близлежащие деревья, поскольку он сводит к минимуму риск контакта земляных работ или готового фундамента с корнями.

4. Плотные фундаменты

По сути, этот метод заключается в формировании жесткой плиты из железобетона, которая покрывает всю площадь вашего нового дома. Он может быть грунтовым или может быть уложен поверх слоя гранулированной насыпи в зависимости от почвенных условий. При необходимости плот может быть утолщен под основными несущими стенами (это называется широким носком — и особенно часто встречается там, где грунт имеет плохую сжимаемость).

Поскольку этот метод включает создание большей площади контакта с грунтом, он распределяет нагрузки здания по всей площади первого этажа, создавая плавучий плот, который может выдерживать движение, не влияя на структуру выше.

Это делает его претендентом на участки, где грунт имеет плохую несущую способность (например, торф и ил) или является относительно нестабильным — возможно, из-за прежних горных работ, сжимаемых засыпок или присутствия экспансивных глин.

Одним из преимуществ плота является то, что требуется относительно небольшая выемка грунта (участок обычно выкапывают на глубину примерно 300-600 мм). Следовательно, это не слишком трудоемко и отлично подходит там, где другие системы потребуют значительных земляных работ.

Требуемое количество бетона делает это решение дорогим, но при определенных обстоятельствах оно может быть дешевле, чем укладка свай. Более того, вы одновременно заливаете фундамент и плиту перекрытия, и это представляет собой быстрый способ выбраться из-под земли.