что это такое и как сделать своими руками + видео
Содержание
- Назначение замка
- Подготовка и предостережения
- Технология сооружения замка
- Выполнение отмостки
- Глиняный замок колодца: видео
- Глиняный замок: фото
Собственный колодец – это круглогодичный доступ к чистой, свежей и «живой» воде. Но чтобы природный ресурс всегда радовал такими положительными свойствами, нужно надежно уберегать источник от пагубных воздействий извне. Для этого вокруг колодца сооружают разного рода защитные конструкции, которые изолируют его от внешней среды. Один из вариантов подобной защиты – глиняный замок. Предлагаем детально изучить эту конструкцию, дабы понять, что она собой представляет, какие функции выполняет, и как ее грамотно сделать своими руками – далее к вашему вниманию не только полезные сведения, но и подробная инструкция монтажа с видео.
Назначение замка
Глиняный замок – это защитная конструкция из плотной глины, обрамляющая оголовок колодца.
По стандартам его глубина должна быть около 2 м, а ширина – не меньше 0,5 м. Замок плотно окутывает колодец, за счет чего изолирует его от пагубных внешних факторов.
Главная функция глиняной конструкции – защита колодца от осадков, талой воды, грунтовых вод и разного рода загрязнений. При этом замок служит защитой не только для чистой воды внутри колодца, но и для внешних стенок сооружения – он выступает в роли их гидроизоляции, тем самым увеличивая срок эксплуатации источника.
Преимущества глиняного замка:
- высокая надежность конструкции;
- отсутствие необходимости ежегодно обслуживать уже закрепленные швы колодца;
- сравнительно низкая стоимость монтажа за счет доступности рабочего сырья;
- отсутствие влияния глины на состав воды.
Но есть у глиняной защитной конструкции и недостатки:
- наличие песка в глине, что снижает осадку замка;
- увеличение слоя глины на уровне промерзания земли, что может спровоцировать деформацию конструкции.
Совет. Чтобы несколько нивелировать минусы глиняного замка и защитить его от разрушения в ходе эксплуатации, конструкцию следует закрепить отмосткой.
Подготовка и предостережения
Глиняный замок нельзя назвать универсальным решением для всех колодцев. В каких же случаях его монтаж стоит отложить?
Во-первых, глиняную конструкцию рекомендуется обустраивать только, если колодец уже эксплуатируется не меньше года – данный период необходимо выдержать, чтобы произошла естественная усадка грунта. Если пренебречь этим нюансом, после укладки замка в толще земли вокруг колодца очень быстро образуются пустоты, в которых будут погибать насекомые и размножаться бактерии.
Во-вторых, с глиняным замком необходимо повременить, если от колодца планируется проводить водопровод – к защитным мероприятиям лучше переходить уже после организации коммуникаций.
В-третьих, глиняные кольца нежелательно возводить на почвах, которые склонны к сильному пучению – тут существует риск деформации ствола колодца или смещения его швов.
Если все упомянутые предостережения не имеют никакого отношения к вашей ситуации, можете приступать к заготовке глины для защитного замка. Здесь подойдет не любой материал – глина должна быть жирной и содержать не более 15% песка. Чтобы улучшить пластичность сырья, его нужно заранее замочить. Также перед использованием материал обязательно должен отлежаться. Идеальный вариант – заготовить глину поздней осенью и оставить на всю зиму.
Важно! Глину нельзя заменять супесью, смесью песка и гравия или грунтовыми отвалами – из-за низкой пластичности этих материалов замок быстро растрескается.
Технология сооружения замка
Строительство глиняного замка для защиты колодца выполняется по следующей схеме:
- Выкопайте вокруг колодца траншею глубиной 2 м и шириной 0,5 м – в ходе рытья должен показаться второй соединяющий шов сооружения.
- Закройте дно и стенки траншеи геотекстилем или прочной полиэтиленовой пленкой. Для максимальной гидроизоляции сооружения можно использовать рубероид.
- Придайте глине рабочую консистенцию – добавьте к глине 20% извести, чтобы улучшить ее прочность, а затем, постепенно подливая воду, вымешивайте смесь до пластичного состояния. Глину можно мять или бетономешалкой, или строительным миксером. Чтобы проверить консистенцию глины, сделайте из нее небольшой комок – если он не распадется, готовый материал подходит.
Сооружение замка
- На дно траншеи выложите первый слой глины 15-20 см и тщательно выровняйте его тяжелой трамбовкой. Затем уложите второй такой же слой, смочите глину и утрамбуйте ее.
- Уложите третий слой, но уже 30-40 см и снова разомните глину трамбовкой. Продолжайте засыпать увеличенные слои глины, пока полностью не заполните траншею. В финале качественно пройдитесь по всей площади полученного замка тяжелой трамбовкой – важно, чтобы конструкция была максимально плотной, иначе ее защитные способности будут слабыми.
Выполнение отмостки
Когда глиняный замок готов, приступайте к созданию отмостки.
Зачем она нужна? Дело в том, что после обильных дождей или таяния больших объемов снега даже максимально утрамбованный замок может начать раскисать – его верхний слой будет то намокать, превращаясь в грязь, то высыхать комками. Это постепенно приведет к разгерметизации защитной конструкции. Некоторые владельцы колодцев не желают возиться с отмосткой и просто закрывают глиняный замок подсыпкой из щебня и песка, но, как показывает практика, этого не всегда достаточно. Так что, если вы заинтересованы в долговечности глиняного замка, без отмостки не обойтись.
В качестве покрытия рекомендуется использовать или тротуарную плитку, или камень – эти материалы достаточно прочны и долговечны. Технология выполнения отмостки довольно проста:
- Застелите глиняный замок геотекстилем или любым другим изоляционным материалом с похожими функциональными свойствами.
- Уложите на изоляционную стяжку выбранный отделочный материал. Обязательно сделайте небольшой уклон, чтобы обеспечивался отвод лишней влаги из зоны колодца и замка.
Если вы хотите сделать отмостку еще более надежной, можете поступить следующим образом: после укладки изоляционного материала установите на него невысокую опалубку, а затем залейте глиняный замок бетонным раствором – после его высыхания уложите плитку или камень.
Как видите, у глиняного замка есть все основания претендовать на звание одного из наиболее эффективных вариантов защиты для колодцев. При грамотном выполнении он будет не один год успешно справляться со своими функциями, так что, если хотите получить качественную конструкцию, следуйте выверенной технологии и не отходите от правил – только так вы обеспечите своему источнику воды надежную защиту.
Глиняный замок колодца: видео
Глиняный замок: фото
Оставьте комментарийПохожие публикации:
Прокрутка вверх
Adblock
detector
Глиняный замок или отмостка для колодца своими руками | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ Обратная засыпка
- ✓ Глиняная отмостка колодца
- ✓ Утепление колодца
- ✓ Глиняный замок и отмостка колодца своими руками
Колодец мне делали местные мастера.
Половина колодцев в нашем СНТ выкопаны их руками. Так что я примерно представлял, на что они способны, да и искать кого-то на стороне не было ни желания, ни времени – наступала осень, и очень не хотелось оставлять решение этого вопроса на следующий год.
Заранее было понятно, что будут недоделки, но с этим я готов был мириться. Одной такой недоделкой стало отсутствие глиняного замка. Точнее сказать, то, что сделали рабочие, закидав сверку щель между кольцами и грунтом глиной, назвать замком было трудно.
Главный аргумент в пользу их технологии звучал примерно так: Всегда так делали, и все нормально было!. Сотворить же что-то, более соответствующее нормам, они были не готовы. Смирившись с положением, я решил не спорить, а попробовать заняться замком самому.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Глиняный замок. Устройство глиняного замка предписывается Санитарными Правилами и Нормами (СанПиН 21.4544-96, «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест»).
В пункте 4.3.4. говорится следующее:
По периметру оголовка колодца должен быть сделан замок из хорошо промятой и тщательно уплотнённой глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка).
Читайте также: ьВода на участке своими руками скважина или колодец?
Главной функцией такого замка является защита колодца от проникновения в него поверхностных вод (так называемой верховодки) во время дождей и таяния снега. Верховодка не очищается фильтрацией сквозь почву и в качестве питьевой воды не должна использоваться. Так что сомнений в необходимости замка у меня никогда не возникало. Оставался вопрос: как его делать?
Информация по теме, полученная из доступных источников, в первую очередь – из Интернета, меня несколько озадачила. Как оказалось, в последнее время появилось много противников сооружения замка.
Они выдвигают в качестве главного аргумент, что при нашем климате глинистые грунты, оказавшиеся в зоне промерзания, сильно пучит — смёрзшийся со стволом колодца грунт увеличивается в объёме.
Это приводит к разрыву ствола, раскрытию стыков между кольцами, а часто и к горизонтальным смещениям колец. Такое происходит практически каждый год, и в конце концов пользоваться колодцем становится невозможно — в него проникает грязная вода с поверхности. То есть замок не только не справляется с поставленной задачей, но и ухудшает ситуацию.
На Руси глиняный замок использовали, например, для защиты от воды погребов, подвалов, подполий.
Делали замок и вокруг колодцев, и он вроде бы не разрушал сам колодец. Почему? Вопрос этот для меня остался не совсем прояснённым, но один вариант ответа меня более-менее удовлетворил. Дело в том, что в старину колодцы строили в виде деревянных срубов. В зоне пучения находилось порядка десятка межвенцовых швов, и при равномерном раскрытии их на каждый приходилось всего лишь по несколько миллиметров, что не приводило к разгерметизации ствола колодца.
Сегодня же большинство колодцев делается из бетонных колец. Кольца чаще всего соединены между собой непрочным растворным швом, и в зоне пучения находится обычно только один стык, который не способен не повреждаясь компенсировать деформации пучения.
Чтобы как-то уменьшить риск разгерметизации конструкции, есть различные рекомендации. Например, более прочно соединять кольца (стальными пластинами, например). Но стягивание верхних колец при помощи металлических накладок, как правило, не помогает. Дело в том, что силы, действующие во время пучения, очень существенны и способны деформировать даже мощные крепёжные конструкции.
Читайте также: Как выкопать своими руками колодец на даче
Другие рекомендации касаются мероприятий по уменьшению сил пучения. При этом колодец рассматривается как ненагруженный фундамент, и к нему применяются те же мероприятия, что и к фундаментам. А именно: замена пучинистого грунта вокруг колодца непучинистым (по сути — обратная засыпка), утепление грунта и устройство дренажа вокруг колодца
Обратная засыпка
Название взято по аналогии с противопучинной засыпкой песком карманов вокруг фундаментов.
Для строительства мягкой отмостки снимают плодородный слой вокруг колодца, укладывают гидроизоляцию и по ней отсыпают песок. Предварительно рекомендуется засыпать песком и щель между грунтом и стволом колодца, которая образуется в процессе работы. По ней верховодка может проникать к основанию колодца и оттуда — в сам колодец. А при негерметичности ствола возможен и более прямой путь — через щели между кольцами.
Но этот вариант мне явно не подходил. Дело в том, что мягкая отмостка работает, только если в песке нет воды. В противном случае песок будет смерзаться с кольцами и воздействовать на них как любой другой пучинистый грунт—выдавливать на поверхность. После того, как мастера закончили работу, вода в моём колодце стояла почти в уровень с поверхностью земли.
Устроить дренаж, чтобы увести её на глубину полтора метра, тоже не было возможности.
Глиняная отмостка колодца
Для отвода поверхностных вод от колодца ещё рекомендуют делать отмостку. В простейшем варианте её можно соорудить и из глины. Учитывая возможность пучения, её толщина должна быть 10-50 см. Более толстой делать отмостку не стоит, так как в этом случае она приближается по конструкции к глиняному замку, и возникают связанные с ним проблемы.
Существенным недостатком глиняной отмостки является необходимость в организации поверх неё защитного покрытия. Дело в том, что сама глина, намокая, превращается в «грязь», ходить по которой неприятно. Это увеличивает трудоёмкость и стоимость строительства такой отмостки.
Несмотря на это, я всё же решил делать вокруг своего колодца именно глиняную отмостку. А чтобы уменьшить силы пучения, дополнительно утеплить грунт вокруг колодца.
Грунт у нас на участке глинистый. Плодородный слой идёт до глубины 40-50 см, а ниже начинается глина. Так что я решил выбрать почвенный слой вокруг колодца на расстоянии около метра и засыпать котлован глиной.
Благо её хватало — рядом с колодцем высилась куча глины, вынутой рабочими при копке колодца. Качество глины меня вполне устраивало. Да и появлялась возможность частично её утилизировать.
Когда был снят почвенный слой и то, что рабочие назвали «замком», открылась довольно широкая щель между грунтом и кольцами. Стала понятна настоятельная рекомендация для тех, кто собирается делать замок или другие защитные сооружения вокруг колодца,— начинать эти работы через 1-3 года, когда произойдёт уплотнение грунта вокруг колец. Интернет пестрит фотографиями провалившихся отмосток вокруг колодцев, что является результатом их преждевременного устройства.
Ссылка по теме: Углубление колодца своими руками
Но ждать столько времени в мои планы не входило. Я решил несколько ускорить процесс заиливания щели, для чего постараться заполнить ее глиной. Делать это пришлось в несколько этапов. Я уложил глину в щель доверху и утрамбовал ее. Но на следующий день обнаружилось, что вода заполнила котлован, а глина осела вниз, и щель снова открылась.
Чтобы продолжить работу, я откачал из колодца воду (примерно на два кольца), в результате она ушла и из щели. И я снова и снова укладывал в неё глину доверху и утрамбовывал, вода заполняла котлован, и глина оседала. Так я делал несколько раз. В какой-то момент глина перестала оседать — щель оставалась заполненной в течение нескольких дней.
Для надёжности решил добавить жидкое стекло в верхний слой глины, заполняющей щель. Проделав в нём черенком от лопаты отверстия глубиной примерно около метра, нал и л в н их жидкое стекло и утрамбовал с ним глину ещё раз.
После этого приступил к заполнению глиной котлована вокруг колодца. Делал это небольшими слоями, утрамбовывая их и формируя небольшой уклон от колодца.
Утепление колодца
Верхнее кольцо у меня возвышается над землёй на 75 см. Соответственно под землёй находится всего 15 см этого кольца. По моим представлениям, этого слишком мало, чтобы даже при смерзании с грунтом могли возникнуть силы, достаточные для поднятия этого кольца и отрыв его от второго сверху кольца.
Следующий шов находится на глубине немногим более метра. Второе кольцо больше других подвержено силам морозного пучения, и нужно было уменьшить это воздействие. Единственным доступным мне способом сделать это было утепление отмостки.
Не доходя до поверхности примерно 15 см, я уложил на глину утеплитель. У меня под рукой были куски пенополистирола (ППС) — детали упаковки холодильника, которые я долго хранил для такого случая,— и пенополиэтилена(ППЭ). Утеплители я резал секторами и укладывал, стараясь перекрыть стыки. Сверху уте плителя уложил полиэтиленовую пленку и засыпал грунтом с небольшим уклоном от колодца.
Нужно сказать, промерзание грунта вокруг колодца идёт несколько меньше, чем вокруг фундамента дома. Это происходит в связи с поступлением тепла из колодца — вода в нем обычно не замерзает. Чтобы усилить этот эффект, я утеплил ещё и кольцо выше уровня грунта — обмотал кольцо ППЭ и уложил его сверху на легкий каркас из деревянных реек.
Предпринятые меры дали нужный результат.
Первую зиму колодец пережил без разрушения верхних швов, несмотря на то, что снежный покров в прошлую зиму был небольшим, а морозы — значительными.
В этом году предполагаю обложить отмостку дёрном.
Ссылка по теме: Вода на даче-артезианская скважина или колодец. Выбор материалов для монтажа дачного водопровода.
Глиняный замок и отмостка колодца своими руками
© Николай Бубнов, Москва
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
10 лучших рецептов самодельной воздушной сухой глины
184 акции
- Поделиться
- Твит
Как сделать воздушную сухую глину в домашних условиях – 10 рецептов, которые стоит попробовать
Затвердевающая на воздухе глина – прекрасный материал для творчества.
Его легко использовать для детей и взрослых, никакого специального оборудования не требуется.
Несмотря на то, что большинство марок глины для воздушной сушки дешевы , вам следует попробовать сделать глину самостоятельно .
Я пробовал несколько рецептов, и они просто потрясающие! Они такие простые в приготовлении , ингредиенты недорогие . Держу пари, у вас уже есть компоненты на вашей кухне.
Поскольку в последнее время я увлекся сушкой глины на воздухе, я решил исследовать и поделиться лучшими (на мой взгляд) рецептами, которые я смог найти в Интернете. Я протестировал некоторые из них, а другие находятся в моем списке дел на следующий год (или, может быть, на этот).
Давайте посмотрим, как можно сделать самодельную воздушную сухую глину!
РАСКРЫТИЕ: ЭТОТ ПОСТ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, Я ПОЛУЧУ КОМИССИЮ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ ПО МОИМ ССЫЛКАМ, БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ МОЕ РАСКРЫТИЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
КАК ИЗГОТОВИТЬ ВОЗДУШНО-СУХУЮ ГЛИНУ
Из чего сделана самодельная воздушно-сухая глина?
Короткий ответ: один или два сухих ингредиентов и какой-то « жидкий» или влажный компонент , который скрепляет его. Вот самые распространенные ингредиенты:
- Сухие компоненты :
- кукурузный крахмал,
- мука,
- соль,
- пищевая сода,
- корица,
- песок.
- Влажные ингредиенты :
- вода,
- белый клей (например, клей Элмера),
- для некоторых требуется минеральное масло, лимонный сок или уксус.
Типы глины для воздушной сушки своими руками
Можно выделить две категории самодельной глины для воздушной сушки , варить и не варить глины.
Не требующие варки глины очень легко приготовить. Вы можете сделать это со своими детьми, им нужно только отмерить и смешать . Вы можете использовать их прямо сейчас. Теперь давайте посмотрим на пару рецептов быстросохнущих на воздухе глин .
Безварочные (быстрые) рецепты воздушно-сухой глины
- Мука и соленое тесто ,
- Кукурузный крахмал и клеевая глина,
- Мука и клеевое тесто,
- песчаная глина,
- тесто с корицей ,
- глина для папье-маше (это более трудоемкая).
Большинство самодельных глин, которые включают кукурузный крахмал , требуют приготовления . Смешайте кукурузный крахмал с водой или другой жидкостью и размешивайте на среднем огне, пока он не станет густым и не превратится в тесто. Не переварите его, иначе он станет рассыпчатым, слабым и с большей вероятностью треснет.
Давайте посмотрим на несколько примеров:
Домашняя воздушная сухая глина, которая требует отопления
- кукурузного крахмала и соляного теста,
- Кукурузная крахмала и глина для пищевой соды,
- Холодный фарфор ,
- кофе или грязью ‘Клет .
Мы уже классифицировали самодельную сухую глину, теперь давайте посмотрим рецепты !
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ СУХОЙ ГЛИНЫ
1. Мука и соленое тесто
Рецепт соленого теста см. в статья Марии Луизы Дизайн . Она поделится точными размерами и проведет вас через весь процесс.
Ингредиенты, которые вам понадобятся:
- мука,
- соль,
- вода,
- белая краска (по желанию).
В детстве мы пекли муку и соленое тесто. Это прекрасно для детей. Тем не менее, я думаю, что есть лучшие рецепты для взрослых, которые вы можете использовать для детальных скульптур и более профессионального вида.
Хотя для простых плоских украшений это домашнее тесто вполне подойдет.
Мука сделает тесто желтоватым, поэтому, согласно рецепту, добавьте краску для более белой глины.
2. Кукурузный крахмал и клейкая глина
Второй рецепт содержит те же компоненты, что и холодный фарфор, но не требует приготовления. Вы просто смешиваете, месите и используете.
Когда-то я делала холодный фарфор, мне понравилась консистенция глины, после высыхания она стала похожа на пластик. Интересно, как эта глина выглядела бы без нагревания? (Я буду держать вас в курсе после того, как попробую ит.)
Что вам понадобится:
- кукурузный крахмал,
- клей,
- уксус,
- лосьон/увлажнитель, 9.0005 лосьон/увлажнитель, 9.00006 лосьон/увлажнитель 9.0006.
Ознакомьтесь с рецептом и процессом в Кухонный стол Класс .
3. Холодный фарфор
Холодный фарфор похож на полимерную воздушно-сухую глину.
Он не требует отверждения в духовке (как глина на воздухе) и твердеет при высыхании (как полимерная глина). После высыхания становится прозрачным и выглядит как пластик. Однако он не является водонепроницаемым. Окрасить можно до лепки или после высыхания акриловой краской.
Большим преимуществом холодного фарфора является то, что его можно очень тонко раскатать, и после высыхания он останется прочным и гибким. Он идеально подходит для деликатных поделок, таких как цветы или украшения.
Однако, как и традиционная глина для воздушной сушки, она дает усадку и может треснуть во время высыхания. Узнайте больше о том, как избежать трещин при сушке глины .
Ингредиенты для холодного фарфора:
- кукурузный крахмал,
- клей,
- детское масло,
- белый уксус или лимонный сок,
- лосьон или увлажняющий крем.
Для создания холодного фарфора своими руками его нужно нагреть в микроволновке или на плите.
Я следил за этим видеоуроком на Youtube , в нем используется микроволновая печь для создания глины своими руками.
Если вы хотите использовать печь, ознакомьтесь с этим руководством. Она также делится некоторой практической информацией и парой крутых поделок, которые она сделала из холодного фарфора.
4. Кукурузный крахмал и глина с пищевой содой
Как сделать глину воздушной сушки с пищевой содой?
Это так просто! Смешайте три ингредиента и приготовьте. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям, приведенным в этой статье от Everyday Chaos and Calm.
Чтобы сделать эту простую белую воздушно-сухую глину, вам понадобится следующее:
- кукурузный крахмал,
- пищевая сода,
- вода.
Это мой любимый домашний рецепт воздушной сушки глины. Глина из пищевой соды после высыхания имеет фантастический сверкающий белый цвет. Вы также можете отшлифовать его, если в вашем проекте есть недостатки, но он потеряет сверкающий эффект.
Например, я использовал этот рецепт, чтобы сделать глиняную птицу, высушенную на воздухе ( туториал ).
5. Кукурузный крахмал и соленое тесто
Робин из Fluster Busters (замеры и инструкции см. на ее сайте) поделилась этим рецептом глины своими руками. Он очень похож на кукурузный крахмал и глину из пищевой соды (которые я люблю). Попробую, лучше или нет.
Ингредиенты для изготовления этой глины:
- кукурузный крахмал,
- соль,
- вода.
Если пробовали, дайте знать в комментариях!
6. Песчаная глина
Хорошо, эта глина выглядит потрясающе! У меня уже есть куча идей для поделок, осталось только найти эту банку с песком где-нибудь в доме.
..
Эту самодельную глину создала Анна, владелица сайта Дерево воображения (посмотрите ее блог полный рецепт). Это как мука и соленое тесто с изюминкой, похожее на камень или гранит.
Чтобы сделать эту самодельную глину, , вам понадобятся следующие :
- песок,
- мука,
- соль,
- вода.
Из этой глины своими руками можно сделать декоративных камней или подсвечников из искусственной гальки , как , вот этот . Накройте бутылку или банку, чтобы получилась фантастическая ваза или подставка для карандашей.
7. Глина из муки и клея
Этот простой рецепт воздушно-сухой глины от Clay it Now выглядит многообещающе, похоже на легкую пластилин для лепки. Инструкции и точные размеры можно найти в блоге (подсказка: вы также можете найти массу забавных уроков по лепке из глины!).
Для создания муки и клеевой глины вам понадобятся:
- мука,
- клей,
- увлажняющий крем,
- масло,
- уксус.
Я еще не пробовала этот рецепт глины ( ПОКА! ), но мне нравится консистенция, она эластичная и гладкая, легко формуется и не выглядит липкой. Я скоро попробую!
8. Тесто с корицей (две версии)
Версия 1 — Коричное соляное тесто
- мука,
- соль,
- Cinmamon,
- Water.
Эта глина с корицей похожа на соленое и мучное тесто с изюминкой (так же, как и песчаная глина, упомянутая ранее). Инструкции и размеры см. в этой статье от Domesticly Blissful.
Интересно, есть ли у него такой прекрасный запах корицы, как у второй версии ниже.
Вариант 2 – Тесто с корицей и яблочным пюре
- корица,
- яблочное пюре,
- клей (по желанию).
Это удивительное тесто я готовила несколько раз, почти каждый год. Я просто называю ее «Рождественская глина»
Несмотря на то, что большинство людей используют ее для изготовления елочных украшений, вы можете сделать мини-подсвечник в виде пряничного домика (см.
мой мастер-класс) и милых рождественских гномов (инструкции здесь). ).
9. Глина папье-маше
Если вы хотите попробовать глину папье-маше, посетите этот урок в блоге The Ultimate Paper Mache. Джонни, владелец, потрясающий. У нее замечательные скульптуры животных, а ее самодельная глина просто фантастическая.
Мне нравится, что она экспериментирует с разными глинами и составами, чтобы найти лучший для разных целей. Работает с глиной более десяти лет, знает свое дело.
Эту самодельную глину можно наносить тонким слоем, и она все равно будет твердой, как камень. Идеальная глина для скульптур и покрытия арматуры.
Ингредиенты для изготовления глины для папье-маше:
- туалетная бумага,
- шпаклевка для гипсокартона,
- клей,
- мука,
минеральное масло.
10. Воздушно-сухая (кофейная) глина
Я экспериментировал с приготовлением кофейной глины на основе рецепта корицы и яблочного соуса. Однако, как бы мелко я ни молотил кофе, он не скрепится.
Затем я наткнулся на эту воздушную сухую грязевую глину от Мишель. Ознакомьтесь с учебным пособием в ее блоге Родитель-исследователь .
Что вам понадобится для кофейной глины:
- пищевая сода,
- кукурузный крахмал,
- кофейная гуща или растворимый кофе,
- вода.
Итак, это как пищевая сода с изюминкой. Я тоже попробую этот рецепт, потому что мне очень интересно, как он выглядит после высыхания. Я буду держать тебя в курсе!
Советы и подсказки по приготовлению глины для воздушной сушки своими руками
- Если вы выбрали рецепт, который требует приготовления, убедитесь, что вы не пережарить тесто.
- Для изготовления цветной глины, высушенной на воздухе, для окрашивания во влажном состоянии.
Вы можете использовать пищевой краситель во время работы с ингредиентами или добавить каплю темперной или акриловой краски на кусочки глины и лепить их, пока краска не растворится в сухой глине на воздухе. - Если ваша глина слишком мягкая , добавьте немного кукурузного крахмала или муки. Если тесто слишком рассыпчатое , добавьте немного воды или клея (глину сложнее размягчить, поэтому будьте осторожны при измерении).
- «Состояние» глины. После того, как глина соберется в красивый круглый шарик, ваша работа еще не закончена. Убедитесь, что вы месите глину хотя бы пару минут. Так же, как и дрожжевое тесто, глину, сухую на воздухе, также нужно замесить, чтобы она стала красивой и гладкой. (Будьте осторожны с приготовленной глиной, вам придется обращаться с ней, пока она еще горячая). или в прохладном месте в вашем доме. Неиспользованной глины хватает на пару недель или месяцев.
- Добавьте блесток в смесь, чтобы сделать блестящую глину, которая понравится вашим детям! Кроме того, это сделает праздничные поделки более праздничными.
Новые идеи для поделок каждую неделю!
Подпишитесь (бесплатно!) на мою рассылку , чтобы узнавать каждый раз, когда я делюсь новым мастер-классом или статьей! В качестве БОНУС , вы также получите доступ к моей библиотеке бесплатных ресурсов (шаблоны и изображения для печати).
Часто задаваемые вопросы о самодельной воздушно-сухой глине
Как сделать воздушно-сухую глину из муки
Использование муки в качестве основного компонента воздушно-сухой глины довольно распространено. Несколько рецептов используют его в качестве основы или в качестве компонента для глины DIY, например:
- мука и соленое тесто,
- мука и клей,
- глина для папье-маше,
- корица и соленая глина,
- песчаная глина.
С мукой легко и дешево работать, и она не требует нагрева, как глина, в которой используется кукурузный крахмал. Однако глины на основе муки имеют цвет слоновой кости, а не чисто белый.
Поэтому желательно добавить в смесь белую краску. Кроме того, я предпочитаю использовать кукурузный крахмал, потому что глина имеет более гладкую и шелковистую консистенцию.
Как сделать воздушно-сухую глину без клея
Если вы хотите сделать самодельную воздушно-сухую глину без клея, лучше всего выбрать рецепт, в котором он не используется в качестве ингредиента. Я видел рецепты, в которых клей заменялся лосьоном или увлажняющим кремом, но они больше походили на слизь, чем на глину. Они высохнут на воздухе, но вы не сможете моделировать и контролировать глину, как с другими типами самодельных глин.
Во многих рецептах глиняной посуды используется клей Элмера, даже тесто не токсично. Я бы не позволила маленьким детям лепить с ним (они могут его проглотить). Вместо этого вы должны использовать муку и соленую глину или кукурузный крахмал и соль/пищевую соду.
Как сделать глину для воздушной сушки без кукурузного крахмала
Вы все равно можете сделать глину своими руками, если у вас аллергия на кукурузу, непереносимость крахмала или если у вас его нет дома.
Во-первых, вы можете попробовать выбрать рецепт с другим ингредиентом (см. рецепты, упомянутые выше). Другой вариант — заменить кукурузный крахмал и использовать что-то другое. Например, вы можете заменить кукурузный крахмал на муку , детскую присыпку или 9.тальк 0019.
Имейте в виду, что использование заменителя может быть не таким эффективным, как кукурузный крахмал, особенно в рецептах, требующих приготовления. Возможно, вам также придется изменить рецепт для обеспечения хорошей консистенции.
Если вы хотите приготовить глину своими руками, используйте вместо нее муку, а для глины, которую не нужно готовить, выберите детскую присыпку. Вы можете посмотреть этот видеоурок , в котором используется детская присыпка для изготовления глины в домашних условиях.
Как сделать глину воздушной сушки без клея или кукурузного крахмала?
Если вы хотите сделать глину без клея и кукурузного крахмала, попробуйте муку и соленое тесто, если вы ищете белую глину.
Вы можете попробовать другие забавные альтернативы, упомянутые выше, песчано-глиняное тесто или тесто с корицей и яблочным пюре.
Другой вариант — заменить кукурузный крахмал мукой или детской присыпкой. Но имейте в виду, что результаты могут оказаться не такими хорошими.
Что делать из самодельной воздушно-сухой глины
Самодельную глину можно использовать так же, как и купленную в магазине. Он может не подойти для очень детальной работы, а также вы не сможете сделать легкую глину, такую как Hearty или Modena.
Глина «Сделай сам» подходит для большинства поделок из глины. Его можно лепить, раскатывать, вырезать формочками для печенья, раскрашивать, штамповать и т. д.
Вот несколько идей, как использовать глину:
- Рождественские украшения,
- подсвечник,
- кольцевая тарелка,
- брелок,
- миска,
- горшки и т. д.
Другие забавные идеи можно найти в моем списке любимых проектов из воздушной глины .
Заключение о самодельных воздушно-сухих глинах
Как вы могли видеть, существует множество рецептов, которые вы можете попробовать сделать из глины для воздушной сушки своими руками. Они дешевы, просты и забавны в изготовлении. Вам понадобится несколько домашних ингредиентов и немного времени, чтобы приготовить свежую партию собственной глины.
Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной, и вы смогли выбрать рецепт, который вам нравится. Если у вас есть рецепт, которого нет в этой статье, дайте мне знать!
10 ЛУЧШИХ ДОМАШНИХ РЕЦЕПТОВ ВОЗДУШНОЙ СУХОЙ ГЛИНЫ
Разработка скважин с использованием сжатого воздуха – Water Well Journal
Используете ли вы необходимое количество воздуха, инструментов или времени для правильной разработки скважины?
Майк Прайс
Компания Drill Tech Drilling & Pump Inc. в июле в южной Аризоне пробурила 600-футовую 12-дюймовую скважину через ил и глину с дебитом примерно 50 галлонов в минуту. Гравий компании засыпан сверху донизу 12 кубическими ярдами и доставлен по воздуху за восемь часов.
Фото любезно предоставлено Ником Оуэнсом, Drill Tech в долине Чино, Аризона.Существует несколько методов разработки скважин на воду, но общий знаменатель для каждого из них равен 9.0019 энергия . Энергия должна быть произведена для разработки скважины.
Одним из таких методов разработки скважин является использование сжатого воздуха. Большинство современных буровых установок для бурения скважин на воду оснащены винтовыми воздушными компрессорами. Поршневые воздушные компрессоры ушли на второй план еще в середине 1980-х годов.
«Если вы знаете эти (роторно-винтовые воздушные) компрессоры, они довольно просты», — говорит Гарт Оуэнс, президент Drill Tech Drilling & Pump Inc. в Чино-Вэлли, Аризона. «Это не ракетостроение, а прецизионное устройство».
Имея примерно 15 ротационных винтовых воздушных компрессоров (два поршневых бустерных компрессора) на шести буровых установках или в качестве вспомогательных устройств на 10 подъемниках для насосов, Оуэнс изучил их механические тонкости.
Он восстанавливал компрессоры, менял их шестерни и заменял их на буровых установках, передавая свои знания другим в отрасли.
«У многих парней, которые занимаются бурением, нет даже подходящего воздуха для разработки скважины, и они бросают туда насос и просто пытаются откачать буровой раствор», — говорит сын Гарта, Ник, менеджер Дрель Тех. «Это разрушает насосы, и вы никогда не сможете снять глиняную корку со стен за гравийным фильтром, чтобы действительно получить то, что производит скважина».
Ник Оуэнс добавляет, что еще одна распространенная ошибка (полный список см. в заштрихованной рамке), которую допускают подрядчики, связана с используемыми буровыми инструментами. «Многие бурят со слишком большим количеством полимера, и они никогда не получают свои полимеры из скважин, — говорит он, — поэтому иногда вам нужны такие вещи, как хлор, чтобы разрушить полимеры.
«Вы можете пробурить слишком большую скважину там, где затрубное пространство слишком велико, и вы не сможете пройти через гравийный фильтр, чтобы очистить стенки.
Это большая проблема. Многие думают, что чем больше скважина, тем больше гравия, тем лучше, что не обязательно хорошо, потому что вы никогда не сможете получить достаточную кольцевую скорость, чтобы пройти через гравийную набивку и удалить эту глинистую корку. Итак, вы должны сделать шаг назад и посмотреть на общую картину вашего кольцевого пространства, размера обсадной колонны и гравийной набивки.
«Экспериментальное правило: от 2 до 3 дюймов гравийной набивки. Если больше, вы не сможете получить достаточную скорость для разработки скважины».
Определение размеров винтовых воздушных компрессоров
Существуют схемы бурения и калькуляторы скорости, к которым можно обратиться в Интернете, но рекомендуемая скорость вверх по стволу скважины составляет около 3000 футов в минуту.
«В зависимости от размера бурильной трубы, диаметра скважины и размера кольцевого пространства между бурильной трубой и скважиной определяется количество кубических футов в минуту», — объясняет Гарт Оуэнс.
«И тогда ваше давление определяется тем, насколько глубоко вы собираетесь пойти. Каждые 2,31 фута воды — это один фунт давления, который вы должны преодолеть, так что в основном это соотношение 2 к 1.
«Если вы собираетесь пройти 400 футов в воде, вам нужно 200 фунтов на квадратный дюйм (psi). Чтобы пройти 600 футов, вам нужно 300 фунтов на квадратный дюйм».
Для очистки скважины от бурового шлама подрядчику необходимо:
- Галлонов в минуту (галлонов в минуту) и давление при бурении с буровым раствором
- кубических футов в минуту (cfm) и давление при воздушном бурении .
Сегодняшние стандартные характеристики винтовых воздушных компрессоров составляют не менее 900 кубических футов в минуту или 1000 кубических футов в минуту/350 фунтов на квадратный дюйм. Тридцать лет назад стандартом было 450 кубических футов в минуту/250 фунтов на квадратный дюйм или 600 кубических футов в минуту/250 фунтов на квадратный дюйм.
Например, компрессор производительностью 750 куб. футов в минуту/125 фунтов на квадратный дюйм вдвое меньше компрессора мощностью 750 куб. футов в минуту/250 фунтов на квадратный дюйм, потому что подрядчик сжимает воздух в два раза сильнее. Таким образом, с компрессором 750 куб. футов/мин/350 фунтов на кв. дюйм подрядчик сжимает воздух дополнительно на 50 %.
Чтобы наглядно представить это, Гарт Оуэнс сравнивает создание давления в компрессоре с нагнетанием давления в акваланге, а не просто с заполнением воздушного шара статическим давлением.
«Вместо того, чтобы вкладывать в него 125 фунтов, чтобы вложить в него 250 фунтов, для этого требуется больший винт и больше лошадиных сил», — делится он. «А затем, чтобы перейти к 350, для этого требуется более мощный компрессор и большая мощность. Итак, у каждого компрессора есть два числа — куб. футы в минуту, а второе число — это величина давления, которое он выдает при этом числе.
«Например, для компрессора 750/125 потребуется 125 лошадиных сил.
Вы переходите на 750/250, вам потребуется 300 лошадиных сил. Вы переходите на 750/350, вам потребуется 400 лошадиных сил, чтобы сделать то же самое, потому что вы сжимаете все сильнее, сильнее и сильнее, и требуется больше лошадиных сил, чтобы преодолеть это давление. Таким образом, чем выше давление, тем больше лошадиных сил вам нужно».
Для производства колодцев требуются компрессоры, рассчитанные на сверхвысокое давление (XHP) или сверхвысокое давление (XXHP).
«Обычно, по эмпирическому правилу, стандартный компрессор имеет давление от 125 до 150 фунтов на квадратный дюйм, — говорит Гарт Оуэнс. «Высокое давление составляет от 175 до 200 фунтов на квадратный дюйм. Сверхвысокое давление обычно составляет 350 фунтов на квадратный дюйм, а максимальное давление, которое вы когда-либо применяли на винтовом компрессоре, составляет 500 фунтов на квадратный дюйм. Это было бы очень сверхвысоким давлением, чтобы достичь 500 фунтов на квадратный дюйм. Все, что после этого, вы запускаете через поршневой бустерный компрессор и повышаете давление с помощью поршня.
«Когда вы попадаете в компрессоры высокого давления, это требует много лошадиных сил, требует много тепла, накапливает много тепла и сжигает много топлива, поэтому, если радиаторы не чистые , если проскальзывают ремни вентилятора, если забит радиатор. . . … Он может отлично работать при весе в 250 фунтов; вы нажимаете на 350, а через 30 минут установка перегревается».
Чтобы уменьшить скорость восходящего потока до 3000 футов в минуту, некоторые подрядчики используют буровую пену для очистки скважины в два раза меньше, 1500 футов в минуту. «Если вы используете пену и заполняете эту пустоту, вы забираете половину этой пустоты», — говорит Гарт Оуэнс. «Вы используете половину воздуха, потому что заполняете эту пустоту искусственным веществом. Он вспенится и выветрится, а потом испарится и исчезнет».
Освоение скважин с обратной промывкой
Drill Tech проводит одновременный забор и воздушную транспортировку с помощью инструмента для разработки с двумя тампонами, который имеет перфорацию между двумя тампонами.
Из-за преимущественного бурения глубоких скважин большого диаметра компания Drill Tech обычно использует метод бурения с обратной циркуляцией (RC)
. При бурении с дистанционным управлением компания в основном разрабатывает свои скважины двумя разными способами.
Компания проводит одновременную смывку и воздушную транспортировку с помощью своего инструмента для разработки с двойным смывом (см. фото справа) или использует высокоскоростную горизонтальную струйную очистку.
Инструмент с двумя тампонами имеет перфорацию между двумя тампонами. Эрлифтинг обычно происходит через бурильную трубу, «на которой подвешены тампоны для разработки, поэтому по мере того, как в процессе тампонирования взвешенные твердые частицы попадают в скважину, они очищаются одновременной системой эрлифта», — пишет Марвин Ф. Глотфелти, RG, в своей книге. Искусство водяных колодцев .
«Воздух выходит из конца бурильной трубы, поднимается вверх и ударяется о резиновый тампон, который имеет тот же диаметр, что и обсадная труба, — говорит Гарт Оуэнс, — и, следовательно, весь этот воздух должен выйти через перфорацию, выдувается в гравийный фильтр, вращает его там, очищает гравийный фильтр и скважину.
Затем вода поднимается через гравийный фильтр, возвращается к отверстиям над вашим тампоном и выходит из верхней части колодца».
Глотфелти пишет, насколько этот метод разработки скважин эффективен, потому что «он обеспечивает как внутреннюю, так и внешнюю энергию для разрушения и удаления корки стенки без образования песчаных мостиков в соседнем пласте».
«На самом деле мы создадим вакуум и протянем его между секциями», — говорит Ник Оуэнс. «Вот почему над и под отверстиями есть резиновые палочки. Как правило, если вы хотите провести чистку воздухом, вам не нужны каучуки, потому что вы просто выдуваете их через перфорированный экран в пласт».
Высокоскоростные горизонтальные струйные инструменты компании позволяют регулировать количество воздуха, необходимого для проталкивания через них. «Таким образом, воздух продувается через перфорированный экран, через гравийный фильтр, а затем мы пытаемся разработать всю эту грязь, если это грязевая яма», — говорит Ник Оуэнс.
У компании есть дополнительный высокоскоростной струйный шаровой инструмент, вокруг которого просверлено около 20 отверстий диаметром 3/16 дюйма. Насос высокого давления используется для закачки пресной воды в скважину под давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм.
«Это не только взбалтывает и переворачивает гравий, но и помещает растворитель бурового раствора обратно в скважину, чтобы сбить осадок со стены, — говорит Гарт Оуэнс. ты вернешься, снова соберешь тампон и вытащишь все оттуда».
Компания Drill Tech, которая на конец июля должна была установить около 100 скважин и 30 насосов, подчеркивает, что все начинается с проектирования скважины, ее правильного бурения, использования правильных продуктов и недопущения чрезмерного использования полимеров.
«Если мы бурим с помощью радиоуправляемого бурения, мы забуриваем верхнюю часть скважины, а затем обсаживаем ее», — говорит Ник Оуэнс. «Здесь, где мы живем, есть несколько колодцев, где верхние 300 футов полностью покрыты аллювием, и в нем нет воды.
Мы их растворим, установим 300-футовую обсадную колонну и пробурим дно с помощью радиоуправляемого бурения, используя только чистую воду, потому что это просто твердая порода. Таким образом, мы не используем никаких продуктов.
«Мы можем буквально пробурить 1200-футовую скважину, вытащить, вставить в нее обсадную колонну и заполнить ее гравием. Вы можете споткнуться, как только мы закончим с нулевой проявкой, и можете снять на видео, это так чисто. Что-то в этом роде не требует большой разработки, потому что мы не положили никакого продукта в колодец. Это зависит только от того, где мы находимся».
Чтобы подчеркнуть важность использования правильного количества продукта, Ник Оуэнс вспоминает крупную буровую компанию, которая 10 лет назад проложила две большие муниципальные скважины в центральной Аризоне. Она пробурила и закачала слишком много полимера в скважины и не смогла извлечь полимер. Скважины дали 300 галлонов в минуту.
«Рядом с ними мы пробурили несколько других скважин, и мы получили 1200 галлонов в минуту из скважин и водоносного горизонта просто из-за разработки, а не из-за использования полимеров, — говорит он, — так что [это] большое дело, чтобы сделать быть уверенным в продукте, когда вы бурите, и убедиться, что вы используете правильный продукт, который вы можете получить обратно, — это самое главное».
Важные соображения
Гарт Оуэнс заметил тенденцию развития скважин, которой не следует подражать другим в отрасли.
«Большинство парней просто спускают свою бурильную трубу прямо в скважину, продувают ее прямо в скважину, и все готово», — делится он. «Но вы получите гораздо больше воды из своей скважины, вы выкачаете гораздо меньше песка, и у вас будет гораздо лучшая продуктивная скважина с более высоким уровнем откачки, если вы очистите этот пласт и получите все до последней капли. та грязь, которую вы вставили, снова вышла. Единственный способ сделать это — давление через перфорацию».
Во время бурения в июле в Калифорнии Гарт Оуэнс также заметил большое количество гравия, засыпанного в скважины большого диаметра, пробуренные с использованием вращательного бурения. «Они думают, что чем больше яма, чем больше гравия они засыпают, тем лучше, но это не так. Чего они не понимают, так это того, что чем больше становится дыра, тем хуже работа по разработке, которую вы можете выполнять.
«Допустим, вы пробурили 16-дюймовую скважину и вставили 6-дюймовую обсадную трубу, и у вас есть 5 дюймов гравия по обе стороны от вас, вы не можете получить достаточное давление через 5 дюймов гравия, чтобы очистить пирог стены из скважины снаружи, чтобы заставить его производить. Скважина по-прежнему будет работать, но было бы намного лучше, если бы в ней было 2-3 дюйма гравия, и у вас было достаточно энергии, чтобы протолкнуть ее».
Недорогой гравий также имеет свои недостатки: он измельчается и, следовательно, имеет угловатую форму. По словам Гарта Оуэнса, все эти угловатые детали шевелятся и соединяются друг с другом, как щепки на шоссе в колодце. Это вызывает замедление выработки воды.
«Большинство людей не используют никаких химикатов, чтобы разрушить этот кирпич, потому что он стоит 250 долларов за ведро, — говорит он, — поэтому мы пойдем и пробурим скважину, которая будет производить 500 галлонов в минуту, и наши конкуренты буквально на соседней партии бурит 100 галлонов в минуту.
И это просто из-за гравийной набивки и процесса разработки».
Разработка скважины может занять несколько часов, поэтому очень важно спланировать ее и включить в бюджет.
«Время — это один из факторов, они хотят получить следующую работу», — говорит Гарт Оуэнс. «Еще один фактор заключается в том, что они не хотят вставлять тампон, чтобы герметизировать перфорацию. В-третьих, это покупка самого дешевого гравия, потому что они думают, что преодолеют все это, пробурив отверстие на один или два дюйма больше в диаметре, и теперь все остальное не имеет значения».
Подводя итог, Гарт Оуэнс говорит, что идея строительства скважины для добычи заключается в следующем:
- Определить буровой пласт
- Определить размер зернистости земли, которую вы пытаетесь не допустить
- Установите самый крупный гравий, чтобы иметь наибольшее отверстие в квадратных дюймах и наименьшее трение для проникновения воды, но остановить мельчайшие частицы песка.
«Вы проектируете, возможно, с 10-процентным проходом песка, — говорит он, — а затем вы хотите пойти туда и развить его, пока эти 10 процентов не снизятся до 0,5 или 0,25 процента.
Хочешь аэрлифтом развивать, пока все не продул, не перемешал, не вымыл щебень, не смыл корку стены, а потом оттуда сама земля и эти мелочи.
«Более грубый материал, который находится в земле, начнет формировать свой собственный гравийный фильтр на обратной стороне вашего гравийного фильтра. Если вы все сделаете правильно, вы сможете начать разработку скважины за четыре-пять часов и получить прекрасную скважину.
«Если вы не сделаете это правильно, вы можете потратить три или четыре дня на откачку песка, потому что гравий слишком крупный. Вы ставите слишком грубый фильтр, и песок продолжает течь. Это займет вечность, если когда-нибудь остановится. Слишком крупный песок, и он никогда не остановится».
Техническое обслуживание винтовых воздушных компрессоров
Как упоминалось ранее, винтовые воздушные компрессоры просты по своей природе.
Для компрессора высокого давления в колоколе имеется три шестерни и два винта низкой ступени и два винта высокой ступени.
Простота позволяет компрессору работать в среднем 10 000 часов.
Однако, в отличие от поршневого воздушного компрессора, Гарт Оуэнс предостерегает от закрытия забойного клапана, создания максимального давления и рывкового открытия клапана с помощью ротационного винтового воздушного компрессора.
«Потому что в поршневом компрессоре у вас есть только ресивер, который просто держит воздух, — говорит он, — и вы можете нагнетать его до 250–300 фунтов и рывком открывать клапан, и этот большой поток воздуха — вот что дует». из илов и камней, когда это не будет делать при устойчивом бурении.
«В винтовом компрессоре, когда вы максимально увеличиваете давление, скажем, 350 фунтов, и у вас такое же давление внутри фильтра, как и снаружи фильтра, когда вы открываете этот шаровой клапан, давление дифференциал убегает внутрь быстрее, чем может уравнять. Вот почему этот фильтр разрушается и выбрасывает все ваше масло в шланг. Это единственная вещь, которую вы не можете сделать с винтовым компрессором — создать максимальное давление и резко открыть клапан — но вы можете сделать с поршневым компрессором».
В течение многих лет жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) была стандартом для смазки компрессоров. Сегодня используется синтетическое компрессорное масло, потому что оно должно работать при температуре от 225 до 275 градусов, чтобы испарить воду, которая высасывает влагу из воздуха при бурении. «Он всасывает в себя всю эту влагу и ржавеет все подшипники и шестерни, — говорит Гарт Оуэнс, — поэтому, нагревая термостат до такой степени, он испаряется и выжигает конденсат.
«На компрессоре есть слив воды, который вы сливаете каждый день, и крайне важно, чтобы вы поддерживали высокую температуру на винтовом компрессоре из-за конденсации».
Температура вспышки синтетического компрессорного масла составляет около 400 градусов; АТФ около 300 градусов.
«Вы слышали о многих горящих буровых установках и компрессорах, обычно это происходит из-за того, что они используют старое несинтетическое масло, потому что оно стоит дешевле», — говорит Гарт Оуэнс. «Происходит то, что допуски в винтовом компрессоре очень жесткие.
«Обычно в винтовом компрессоре допуск составляет три тысячных долей, поэтому вам действительно нужно содержать воздушные фильтры в чистоте, масляные фильтры и масло в хорошем состоянии. Когда этот допуск начинает ослабевать, когда у вас начинает изнашиваться подшипник или один из ваших винтов начинает притираться к рабочему колесу компрессора, когда этот допуск вообще начинает ослабевать, обычно температура вашего масла резко возрастает. Он будет работать при 200 градусах в течение 10 лет, а потом вдруг вы задаетесь вопросом, почему он работает при 275 градусах и пытается сварить шланги с вашей установки».
Первым признаком обычно является выход из строя подшипника, когда температура масла начинает расти, а допуски нарушаются. «Либо у вас есть трение стали о сталь, либо допуск настолько невелик, что после того, как вы сжали этот воздух и масло, он зачерпнул воздух и масло и протолкнул их через винт», — говорит Гарт Оуэнс.
«Поскольку толерантность настолько свободна, она выплескивается обратно, и теперь вы создаете больше трения, больше тепла, и она должна снова зачерпнуть ее обратно.
Поэтому, когда винтовой компрессор начинает гаснуть, объем воздуха начинает падать, а температура вашего масла начинает увеличиваться. Это ваши первые признаки того, что когда температура масла повышается, у вас есть повреждение винта, а когда ваш кубический фут в минуту падает, у вас есть повреждение».
Избегайте этих 10 распространенных ошибок при разработке скважин со сжатым воздухом