Гидроизоляция потом джут и мауэрлат видео: Правильное устройство мауэрлата. Утепление и гидроизоляция. Видео

Содержание

устройство, инструкция + технология монтажа

Из всех предлагаемых скатных крыш односкатная самая простая и дешевая. И если в России ею обычно покрывают хозяйственные постройки, то в Европе это основной вид кровельных конструкций в секторе частного домостроения.

Из чего состоит стропильная система односкатной крыши

В стропильную конструкцию входят следующие элементы:

Кроме стропил в конструкцию входят стойки, подкосы, лежни, затяжки и кобылки

  1. Мауэрлат – это фундамент всей крыши. И к его укладке надо отнестись очень ответственно. Изготавливается из бруса с поперечным сечением 150х150 мм. Крепится мауэрлат по верхним краям стен. В строениях из дерева мауэрлат заменяют верхние части сруба.
  2. Стропила или стропильные ноги – это основные элементы крыши. Фактически они представляют собой не что иное, как деревянные бруски с поперечным сечением 50х150 миллиметров. Расстояние между стропилами односкатной крыши подбирают в диапазоне 60–180 см.
  3. Стойка – это вертикальная опора для стропил, которая другим концом закрепляется на лежне.
  4. Подкос (или как его ещё называют подстропильная нога), выполняет роль поддерживающей опоры. Подкосы идут от стойки и подпирают стропильную ногу. Они изготавливаются из бруса с поперечным сечением 50х150 миллиметров.
  5. Лежень является основанием для стоек и размещается на внутренних несущих стенах.
  6. Затяжка располагается горизонтально и стягивает стойки. Она предотвращает их расхождение.
  7. Кобылки нужны для конструирования свеса. Они изготавливаются из брусьев меньшего сечения, чем сами стропила, и служат для их удлинения. Ширина свеса должна быть не меньше 40–50 см.

Это важно! Если увеличивается шаг между стропилами, то необходимо уменьшить, а то и вовсе исключить расстояние между досками обрешётки.

Для возведения односкатной кровли применяются разные типы стропильных систем.

Разновидности односкатных кровель

Крыши с одним скатом делятся на два вида:

  • невентилируемые;
  • вентилируемые.

Невентилируемый вариант подходит для террас. При этом угол наклона крыши минимальный – он составляет от 3 до 6 градусов. Это дает возможность использования поверхности для посадки растений, устройства бассейна и т.д. Минусом данного типа является необходимость в дополнительном уходе в холодное время, особенно при наличии большого количества осадков.

При выборе вентилируемой разновидности угол наклона может колебаться в пределах 5-25 градусов. Пустое пространство между слоем тепло- и гидроизоляции обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в кровельном пироге и значительно удлиняет срок эксплуатации кровли.

С боковых сторон делаются специальные отверстия, благодаря которым подкровельное пространство проветривается вне зависимости от направления ветра.

Такая крыша также нуждается в очищении от массы снега.

От чего зависит выбор наклона ската кровли?

В стандартах СНиП указано, что крышу полагается считать плоской, если угол ее наклона находится в пределах 2-12 градусов. Для односкатной конструкции специалисты определяют минимум в 10-12 градусов. Но будет грубой ошибкой принимать эти цифры, как стандарт для абсолютно всех строений, так как разные условия могут диктовать разные показатели.

Вот, что думают об этом практикующие мастера:

  1. Чем больше площадь крыши, тем выше должен быть рассчитанный уклон ската, так как вероятность провисания кровли под снегом увеличивается.
  2. Угол зависит и от планируемого кровельного материала. Например, для профнастила крутизна ската рассчитывается от 20 до 45 градусов (иногда и выше), в то время как мягкая кровля требует минимального уклона – 5-20 градусов;
  3. На выбор угла влияет выбор типа кровли. Существуют вентилируемые и не вентилируемые крыши. Первые проектируются для жилых домов и могут иметь максимальный угол наклона, вторые же пригодны для гаражей, террас и построек открытого типа. Угол наклона не вентилируемой крыши может быть от 2 до 10 градусов;
  4. Обязательно учитываются такие особенности, как тип здания и размер крыши. Например, если в жилом помещении есть внутренние несущие перегородки, то можно не поднимать односкатную крышу слишком высоко, а установить на лежни надежные стойки для поддержания веса кровли с небольшим уклоном;
  5. И, главное! На угол уклона влияют погодные особенности региона, в котором проходит строительство. Так, ветреные районы требуют минимального уклона, а в условиях снежных зим лучше делать скат кровли круче, чтобы снег не задерживался на крыше.

Основа расчетов

Несмотря на свою простоту, один скат должен отвечать всем правилам монтажа. Ведь если при этом допускать серьезные ошибки, то кровельное покрытие деформируется, что неизбежно повлечет за собой не только протечки, но и обрушение всей крыши.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре составляющих:

  1. Надежность крепления стропильных ног к опорному брусу и коньку;
  2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
  3. Прочные пиломатериалы и вспомогательные элементы;
  4. Стропильный шаг.

Не стоит думать, что соблюдая всего четыре пункта вы добьетесь максимально устойчивой конструкции. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Устройство

Кобылки – бруски или доски с сечением 50х100 мм, которые используются для удлинения стропильных ног каркаса крыши, необходимого для формирования карнизного свеса. Они дешевле, легче и удобнее в монтаже, чем удлиненные стропильные ноги, для изготовления которых используются доски большей толщины. Достоинствами такого конструктивного решения считают:

  • Низкий вес. Кобылка кровли имеет меньшее сечение, так как на карниз крыши ложиться меньшая нагрузка. За счет этого общий вес стропильного каркаса крыши снижается, разгружается фундамент и несущие стены сооружения.
  • Выгодная стоимость. Надставить стропила до необходимой длины с помощью кобылок обходится намного дешевле, чем использовать стропильные ноги большей длины, так как цена пиломатериалов напрямую зависит от их длины. А доски длиной свыше 6 метров вообще считаются нестандартными, а потому встречаются редко и стоят очень дорого.
  • Удобство монтажа. Подъем на высоту крыши стропильных ног и так представляет собой некоторую трудность, передвижения же элементов каркаса большого размера и веса вообще может вылиться в глобальную проблему, которую не решить без специальной строительной техники. Поэтому намного удобнее увеличить длину стропил кобылками.
  • Эстетичность. Кобылки для кровли могут выступать не только в качестве функционального элемента, но и как декор. Резные кобылки, характерные для традиционной русской архитектуры, помогают сформировать достаточно широкий карниз, в то же время являясь украшением деревянного дома.

Учтите, что аккуратно врезать в мауэрлат, а затем точно выровнять по длине стропильные ноги, намного выходящие за пределы наружные стен достаточно сложно. Опытные мастера считают, что с точки зрения технологии монтажа, кобылки – более простой, но функциональный вариант.

Необходимые для работы инструменты

Помимо описанных выше строительных материалов, для того чтобы сделать односкатную крышу своими руками как следует, вам понадобится следующий набор инструментов:

  • молоток и топор;
  • строительный уровень;
  • рулетка и линейка;
  • ножовка и строительный нож;
  • строительный степлер с запасом скоб;
  • карандаш или маркер.

Процесс строительства односкатной крыши своими руками

Кроме того, если вы планируете нанесение на древесину специальной антисептической пропитки, вам понадобится кисть или валик, а также сама пропитка.

Двускатная, своими руками: по материалу стен

Тем, кто решил своими руками сделать на баню двухскатную крышу, надо знать, какую роль в их выборе будет играть материал, из которого построены банные стены.

Как сделать на баню из сруба

Мы уже говорили о том, что деревянное строительство по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее перпендикулярно уложенными на самцы (фронтоны) бревнами (слегами). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство сруба.

Начнем с того, что сруб должен выстояться 2-3 года, чтобы потом у него крыша не «поехала».

Обычный угол наклона 45-60 градусов. Проще всего подгонять фронтоны на земле – снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии фронтона – бревна образуют ступеньки, постепенно сокращаясь в длине. Слеги ставятся через два или три ряда, для этого используется метод врубки, например, «в лапу».

На самом верху фронтонов ляжет коньковая слега, а уступы самцов спиливаются до правильного треугольника. На слеги используется бревно диаметром 18-20 см. Слеги должны выступать за пределы крыши на 50 см.

Поверх слег укладываются решетины, на которые будет крепиться уже кровельный материал. Традиционная крыша на слегах делается вообще без гвоздей.

Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов

В принципе, обычная стропильная система применима и к срубам и строениям из бруса, поэтому сказанное ниже можно применить и к ним. Стены могут быть из кирпича, блочного ячеистого бетона, каркасные. Кирпичные и бетонные потребуют установки по верх стен деревянного мауэрлата, а в каркасных сооружениях его функцию выполняет верхний брус обвязки стен. Если речь идет о срубе, то мауэрлатом будет верхний венец.

Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат, а верхнего – на конек, либо с упором – на верх другой стропильной ноги. В последнем случае низы стропильных ног стягиваются затяжкой.

Фронтоны делаются из основного материала стен и выполняют функцию опоры для конькового бруса. Если кровля тяжелая, коньку потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком как раз проходит внутренняя стена, на которую укладывается лежень и опираются стойки коньковых опор. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой – и габариты бани не способствуют этому, и кровельные материалы достаточно легкие.

Конец стропильной ноги может целиком опираться на мауэрлат, а может продолжаться дальше в виде свеса, при этом опора на мауэрлат идет за счет зарубки на стропилине (либо наращивания).

В силу того, что строение подвергается разнообразным нагрузкам, делать стропила двускатной крыши на баню лучше с подвижным креплением, которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Как сделать крышу односкатную своими руками — варианты + инструкция!

Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли.

Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома.

Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Односкатные крыши

Достоинства односкатной кровли:

  • максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
  • возможность использования любого кровельного материала;
  • незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

  • небольшой вес;
  • возможность экономить деньги и строительные материалы;
  • при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

  • скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
  • то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта.

В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство.

Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов.

Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию.

Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги.

А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Важность параметров уклона скатов

Угол ската, выбор материалов для кровли и многие другие аспекты регламентированы особыми документами:

  • строительными нормами и правилами СНиП , которые носят название «Общественные здания и сооружения»;

Утепление крыши изнутри, видео

Технология утепления односкатной крыши

К преимуществам односкатной крыши относят простоту конструкции и монтажа, низкую парусность и минимальные затраты на стройматериалы. Чердачное помещение под ней малопригодно в качестве жилого помещения, чаще всего оно используется как кладовка.

Утепление односкатной крыши проводится с целью снижения общих тепловых потерь, работы лучше проводить на стадии строительства.

Кровельный пирог состоит их трех слоев: гидро-, тепло- и пароизоляционного, к нюансам укладки относят необходимость в зазорах, плотном прилегании утеплителя к стропилам и выборе правильной стороны размещения пароизоляционной пленки.

Выбор материала, основные требования

Выбирается теплоизоляционный материал с низкой плотностью, оказывающий минимальную нагрузку на стропила, с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м∙°C.

Утеплитель должен выдерживать смены температурного режима, быть влагостойким, невозгораемым, устойчивым к биологическим воздействиям (грибку, плесени, грызунам).

Важным требованием является плотное прилегание материала к стропилам и отсутствие зазоров.

Подходящие виды утеплителя в данном случае являются:

  • Минвата из расплавов базальтовых пород.
  • Стекловата хорошего качества.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Жидкий пенополиуретан.

Рекомендуемая толщина слоя составляет 15-20 см, ширина подбирается с учетом шага между стропилами (в среднем это 60 см).

Утепление крыши изнутри своими руками

Для исключения мостиков холода и быстрого монтажа удобнее использовать материал в рулонах.

Использование вспененного ППУ полностью исключает проблему зазоров и щелей. Читайте статью про пенополиуретан и его свойства.

Самый дешевый вариант ‒ пенопласт не подходит по пожаробезопасным нормам, плотные натуральные утеплители изо льна и джута использовать нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Обратите внимание

Засыпка сыпучих материалов (керамзита или перлита) возможна лишь при утеплении односкатной крыши снаружи одновременно с ее возведением, этот способ считается неудобным и выбирается редко.

depositphotos

Порядок проведения работ

Последовательность укладки слоев зависит от способа проведения утепления: наружного или внутреннего.

Из-за низкого наклона односкатной крыши ее целесообразно утеплять снаружи, в этом случае для укладки теплоизоляционного материала с нижней стороны стропил крепится обрешетка, на которую сплошным слоем укладывается пароизоляция (внутри помещения).

После монтажа утеплителя его обязательно защищают от влаги, используется рулонная гидроизоляция или мембранные пленки.

Если работы проводятся внутри помещения, вначале прибивается гидроизоляционный материал, затем ‒ укладывается утеплитель, последний слоем идет парозащита.

Монтаж каждого слоя имеет свои нюансы и требования.

Гидроизоляция

Защита утеплителя от внешней влаги является обязательным условием, в противном случае он потеряет свои изоляционные свойства. Между кровлей и гидроизоляцией предусматривается зазор в 3-5 см.

Влагоизоляционное мембранное полотно или пленку укладывают с небольшим прогибом. Для крепежа используется строительный степлер, места креплений и стыков проклеиваются скотчем.

При внутреннем утеплении стропила остаются незащищенными от попадания влаги, рекомендуется обработка этих конструкций антисептиками. Про защиту деревянных конструкций смотрите по ссылке.

Утеплитель

Перед монтажом волокнистые материалы типа стекло- или базальтовой ваты открывают заранее, чтобы они восстановили форму. Пространство между стропил заполняется утеплителем. Сбивать и специально уплотнять мягкие виды утеплителя нельзя, это ухудшает его теплоизоляционные свойства.

Жесткие плиты экструдированного пенополистирола укладываются по тому же принципу ‒ в межстропильные зазоры, минимум в два слоя, для герметизации все щели заполняются монтажной пеной.

Пароизоляция

Основное назначение данного слоя — предотвращение намокания утеплителя под воздействием поднимающегося вверх влажного воздуха. Исключение этого этапа допускается лишь в случае покупке утеплителя со специальным защитным слоем (например, лавсановым).

При выборе нужной стороны монтажа учитываются рекомендации производителя, предусматривается обязательный нахлест 10-15 см. Материал крепится к стропилам скобами, места стыков полотнищ обрабатываются герметик-лентой.

403 Forbidden

Утепление крыши изнутри своими руками в 4 этапа

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии. Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя. Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

  1. Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.
  2. При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.
  3. К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция. Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.
  4. К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.
  5. Между набитыми рейками укладывается минвата.

Размеры стропил

Минимальный размер стропила для крыши дома должен быть 50х150 мм (40х150 мм), обычно применяют стропила 50х200 мм. При больших пролетах кровли могут использоваться стропила 50х250 мм или же сдвоенные, то есть две доски соединяются вместе с помощью гвоздей. Также возможен вариант использования брусков с размерами 100х150 мм. Чтобы точно знать какой размер стропил нужно выполнить расчет. Для этого собирается вся нагрузка (см. выше), которая воздействует на стропило и вычисляется нужное сечение.

Если же делать расчет нет желания, то можно воспользоваться табличными значениями, по крайней мере это лучше, чем принимать размеры наугад.

Задавшись шагом стропил и зная длину можно определить размер сечения стропилы. Данный вариант является не точным и желательно его подтвердить расчетом!

Устройство односкатной крыши

Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.

Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

  • Стропильная система;
  • Гидроизоляция;
  • Контробрешетка;
  • Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

  • Стропильная система;
  • Гидроизоляционный слой;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция;
  • Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Как сделать односкатную крышу для дома или для пристройки

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Готовятся доски и брус для стропильной системы. С помощью клеевого состава выравнивается основание под мауэрлат. Для уплотнения сопряженных поверхностей используется вспененный полиэтилен, который крепится к мауэрлату степлером;

2. Укладывается слой гидроизоляции. Используется рубероид толщиной 2 мм. Его укладывают на стену под мауэрлат. Последний фиксируется анкерами. Монтируются остальные элементы стропильной системы;

3. Укладывается мембрана с нахлестом, рекомендованным производителем. При небольшом уклоне около 30 см;

4. Монтируются доски обрешетки толщиной 25 см и шириной 60 см. Доски закрепляют с заданным шагом. Между мембраной и досками предусматривается зазор для циркуляции воздуха за счет установки контробрешетки;

5. Укладывается кровельный материал. Изнутри монтируется пароизоляция, закладывается теплоизоляционный материал.

Внимание! В некоторых случаях монтаж теплоизоляционного материала производится на гидроизоляцию, а затем крепится контробрешетка и пароизоляция.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Особенности различных стропильных систем

Наклонные стропила

Какими отличиями обладает система с так называемыми наклонными стропилами? Кроме основных несущих стен, она обладает еще одной (или даже не одной) опорной точкой. Благодаря этому, большая часть нагрузки со стен снимается.

В качестве дополнительных подпорных креплений используют боковые «бабки» и стойки, которые закрепляются на балки перекрытия и подпирают конек. Сами балки при этом также являются для конструкции затяжками, облегчая несущим стенам вес нагрузки стропильной системы.

Висячие стропила

Понятно, что в подобном случае основная нагрузка от всей кровельной конструкции приходится именно на мауэрлат .

Висячие стропила крепят к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность движения: ведь каркасная конструкция обладает всего-навсего парой точек опоры. По своему строению система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление.

Чтобы снять со стен какую-то часть нагрузки, используются специальные добавочные элементы (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стены равномерно. Параллельно балкам перекрытия устанавливают ригели, с помощью которых стропила стягиваются меж собой.

Несколько важных правил при закреплении стропил к мауэрлату

Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать разработанные специально для этого правила:

Соединение стропил по длине между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Выбор утеплителя для крыши

Утеплитель является важным материалом для крыши, от которого в дальнейшем будет зависеть не только комфортный теплый микроклимат в доме, но и функционирование конструкции в целом.

Требования, которым должен соответствовать качественный утеплитель для такой крыши, мало чем отличается от других конструкций, но имеет нюансы, на которые необходимо обратить особое внимание.

  • Влагостойкость – пожалуй, самое главное качество материала для утеплителя. По возможности лучше выбирать утеплители с гидрофобными пропитками. Все дело в том, что даже при незначительном намокании материал потеряет свои качества и может перестать работать. В случае, например, с минеральным утеплителем, это может привести к значительному уменьшению теплоизоляционных свойств.
  • Старайтесь как можно тщательнее подойти к гидроизоляции. Все дело в том, что наличие пор и содержание воздуха между волокнами любого утеплителя – это то, за счет чего они работают. Более того, намокание утеплителей, которые хорошо впитывают влагу, могут в разы увеличить их массу. За счет этого может произойти обрушение конструкции.
  • Из предыдущего пункта можно понять, что вес материала тоже играет роль. Конструкция сама по себе обладает немалым весом и нагружать ее дополнительно не стоит.
  • Коэффициент теплопроводности и технические характеристики, которыми будет обладать утеплитель – это качества, заложенные самим производителем. От него зависит утеплительная способность материала.

Важно!

Выбирайте такие материалы, которые не теряют своих свойств при резком изменении температур. Именно это качество присуще большинству распространенных утеплителей. То же самое касается и гидроизоляции.

Конечно, не стоит забывать о том, что материал утеплителя также должен быть пожаробезопасным и экологически чистым.

пошаговое описание технологии строительства и украшения банной крыши своими руками (105 фото)

Строительство бани начинается с возведения фундамента, затем нужно сделать , и только после этого наступает время постройки крыши бани. Крыша защищает помещение от атмосферных осадков, а также придает ему завершенный вид.

Крыша бани: особенности, конструкция

Главной особенностью крыши бани является простота. Если для дома нередко возводят сложные по конструкции крыши, то для бани — чем проще, тем лучше.

Крыша состоит из нескольких элементов: каркаса (стропильной системы), обрешетки и настила (кровельного и гидроизоляционного материалов). Если вы планируете дополнительно сделать чердак, то понадобится еще чердачное перекрытие. Его стоит делать в том случае, если имеется бюджет, и вы часто бываете в бане. Если же она используется лишь летом, то лучше ограничиться простой баней без чердака — она проще по строительству и обходится дешевле.

Угол крыши может быть разным — от 2-х до 60 градусов. Чем он выше, тем эффективнее и быстрее будут скатываться осадки. Но делать чересчур высокую крышу не рекомендуется в регионах с сильными ветрами.

Учтите, что чем выше крыша — тем больше расход материалов, и, следовательно, дороже конструкция. Поэтому слишком большой угол крыши неактуален и в том случае, если вы хотите сэкономить и построить бюджетную баню.

Виды крыш для бани, их преимущества и недостатки

Проект крыши бани предусматривает обычно один или два ската.

Баня с односкатной крышей — это простой и бюджетный вариант. Обычно такой вид крыши выбирают для летней или . Главным преимуществом односкатной крыши является низкая стоимость постройки.

Двускатная крыша — это наиболее распространенный тип крыши. Его выбирают в том случае, если площадь бани более 12 квадратных метров. Такая крыша выглядит более эстетично и имеет высокую функциональность.

Если баня является пристройкой к дому, то лучший выбор — это односкатная крыша. В случае, если вы хотите сделать просторный чердак или дополнительное жилое помещение, то остановитесь на двускатной крыше.

Ниже представлены фото проектов крыш бань:



Строительство крыши бани своими руками

Данный процесс включает в себя несколько этапов: сначала нужно возвести каркас, потом сделать гидроизоляцию и установить кровлю.

Этап 1. Установка опоры для кровельной конструкции

Кровельная система будет опираться на мауэрлат — несущий брус, уложенный поверх стен по всему периметру бани. Если вы строите деревянную баню, то нет необходимости устанавливать мауэрлат, его роль будет играть верхний ряд сруба, если же вы возводите или из газобетона, то нужно закрепить балки к стене с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных шпилек.

Этап 2. Монтаж потолочных балок

Для их установки в мауэрлате делаются специальные посадочные места, которые нужны для того, чтобы перекрытие легло строго перпендикулярно стенам. Расстояние между пазами должно быть около 0,6-0,7 м. Далее в них нужно уложить балки, которые должны выступать за стены бани на 0,3 м. Если же они будут выступать более чем на 0,5 м, то нужно устанавливать дополнительный наружный опорный столб.

На перекрытие укладывается гидроизоляционный материал.

Этап 3. Возведение стропильной конструкции

Для установки стропильной фермы допустимо использовать бревна, имеющие диаметр не менее 12 см, брус с сечением 0,6 квадратных метров или доски 40х150 мм. Самый простой вариант — фермы из клееного или обрезного бруса.

Стропильная ферма представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат. По способу крепления строительные ноги бывают двух видов:

  • Висячие. В этом случае нет центральной опоры, а стропила нижним концом опираются на стену, верхним — на встречные стропила. Для крепления деталей используются металлические пластины или прорезные шипы. Данный вид стропильной системы выбирают в том случае, если длина крыши превышает 7 м, т. к. вся нагрузка конструкции приходится на несущие стены, чтобы ее уменьшить, используется затяжка — нижний пояс, изготовленный из металла и бруса, который соединяет элементы конструкции.
  • Наслонные. В отличие от висячих они имеют внутреннюю опору. Преимуществом этой конструкции является возможность передать нагрузку только на изгиб, кроме того, ее установка требует меньшего количества материалов. Наслонные стропила обычно выбирают для возведения односкатной крыши. Для их установки не нужны затяжки, достаточно монтировать их вдоль ската с опорой на мауэрлат и зафиксировать на параллельных друг другу стенах шурупами или толстой проволокой.

Возможно использование двух видов стропил, если вы делаете общую кровлю над несколькими пролетами.

Стропильную систему необязательно возводить, забравшись на строение. Безопаснее, проще и быстрее будет сборка стропильной фермы на земле. Но учтите, что в этом случае ее будет сложнее поднять — для этого понадобится помощь нескольких человек или подъемного крана.

Сначала нужно возвести боковые стропила, а после фронтальные.

Если вы планируете делать чердак, то в одном из фронтальных стропил нужно подготовить оконную раму, а в другом сделать дверной проем.

Этап 4. Утепление и гидроизоляция кровли

Назначение крыши — защита помещения от внешних воздействий, поэтому этот этап имеет большое значение. Для обеспечения гидроизоляции на стропила нужно прикрепить внахлест пароизоляционную пленку, стыки соединить скотчем.

Самым популярным материалом для теплоизоляции является минеральная вата — она огнеустойчива, долговечна и имеет высокие теплоизоляционные свойства. Можно использовать рулонный и плитный утеплитель, последний является более удобным. Между стропил нужно плотно уложить утепляющий материал, заделать все зазоры пеной. Его также рекомендуется складывать внахлест, а швы закрыть пеной.

Но старайтесь не слишком сильно сжимать или выгибать края материала. Любая деформация ощутимо снижает свойства утеплителя.

Этап 5. Установка обрешетки стропильной системы

Для строительства допустимо использовать разные материалы: брус, доски и др. Обрешетка может быть в виде сплошного щита или с промежутками между брусьями — все зависит от того, какой кровельный материал вы выберете. Если вы планируете установку мягкой кровли, то обрешетку лучше всего делать из досок с зазорами в 1 см.

Если для кровли будет применяться листовой материал, то обрешетку следует делать из бруса с сечением 5 см и более и оставлять между балками зазор 0,15-0,5 м.

Крепление обрешетки нужно начинать от конька, постепенно продвигаясь к карнизам. Крепить элементы можно на шурупы или саморезы.

Этап 6. Установка кровельного покрытия

Завершающим этапом является установка кровельного покрытия. Существуют разные варианты кровли:

  • Рубероид — дешевый материал, который имеет небольшой вес, высокие гидроизоляционные свойства, легко монтируется. Но рубероид отличается низкой прочностью, он пожароопасен. Средний срок эксплуатации рубероида — 8 лет.
  • Металлическая кровля. Она может быть с использованием оцинкованной стали или цветных металлов. Такая кровля выдерживает высокие нагрузки, дешево стоит и проста в установке. Недостатками материала являются подверженность коррозии, низкая тепло- и шумоизоляция.
  • Черепичная кровля. Такой вид крыши является классическим и делится на несколько подвидов: керамическую черепицу, битумную и металлочерепицу. Керамическая черепица долговечна, легко устанавливается и ремонтируется, имеет хорошие шумоизоляционные свойства, но она имеет высокую цену. Битумная черепица подходит для устройства кровель разных видов, она имеет богатый выбор цветов и форм, но такое покрытие достаточно дорогое и тяжелое, поэтому к каркасу предъявляются особые требования. Металлочерепица выдерживает температурные перепады, может иметь разные оттенки, хорошо выдерживает воздействия внешней среды. Недостатками являются высокая цена, низкий уровень шумоизоляции и большая теплопроводность. Срок службы крыши из металлочерепицы — 40 лет.
  • Ондулин — в настоящее время самый популярный вариант. Он легко монтируется, подходит для крыш с криволинейными формами, устойчив к воздействию ультрафиолета и температурным перепадам, имеет низкую цену.

На завершающем этапе строительства банного комплекса возводится крыша на баню своими руками. Если делать крышу для бани строим своими руками, то перед проведением всех работ следует подробно изучить технологию и нюансы монтажа кровельных конструкций. После завершения строительства крыши бани своими руками можно приступать к отделке здания как снаружи, так и изнутри.

Для того, чтобы потолок бани не протекал и хорошо удерживал тепло в помещении, процессу монтажа крыши на здании следует уделить особое внимание. При соблюдении всех требований инструкции по возведению крыши бани своими руками она позволит эксплуатировать сооружение длительное время, не прибегая к проведению ремонтных работ.

Для того, чтобы построить правильно крышу бани своими руками, требуется соблюдение всех строительных норм и правил. Такая кровля должна обладать качественной паро-, тепло- и гидроизоляцией.

Перед проведением монтажных работ следует подробно изучить процесс проведения монтажных работ. Это позволит избежать возникновения ошибок и даст возможность удешевить строительство банного комплекса, так как не придется для монтажа кровли привлекать специалиста по строительству.

Кровлю банного комплекса достаточно легко смонтировать самостоятельно, для этой цели человек должен обладать некоторым уровнем знаний в области строительства и иметь навыки обращения со слесарными и столярными инструментами.

На сегодняшний день наиболее популярными вариантами строительства бани являются использование бруса, бревен и каркасных конструкций. Каждый из этих типов строений имеет особенности в процессе монтажа кровельной конструкции.

Устройство кровли бани

Для того, чтобы правильно возвести , следует подробно изучить варианты конструкции этого элемента здания. Крыша любого здания, в том числе и здания банного комплекса, состоит, в зависимости от типа, из определенных стандартных конструктивных элементов.

В состав конструкции любой кровли входят следующие конструктивные элементы:

  • стропильная система;
  • обрешетка;
  • системы тепло-, паро- и пароизоляции;
  • кровельное покрытие.

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют следующие типы кровель:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • вальмовые;
  • шатровые;
  • многощипцовые;
  • мансардные.

Помимо этого, любой из типов конструкции кровли может иметь свои особенности, обусловленные предпочтениями и желаниями владельца здания.

Чаще всего при возведении бань используется . Специалисты рекомендуют при строительстве бань возводить именно этот тип кровли, так как он является наиболее удобным вариантом. Наличие свободного пространства под возводимой кровлей позволяет обустроить небольшой чердак. Чердачное помещение в таком случае можно использовать для хранения банного и другого инвентаря.

Преимуществом двускатной кровли является отсутствие скоплений атмосферных осадков, которые могут скапливаться на других типах кровли в зимний период года. На двускатной крыше снег сползает с поверхности под действием собственного веса.

Односкатный тип кровли применяется очень редко при строительстве банных комплексов.

Монтаж двускатной крыши банного комплекса

Так как двускатная крыша является наиболее популярной, поэтому следует более подробно рассмотреть, как возводится двускатная крыша для бани своими руками.

На сегодняшний день существует 2 системы монтажа двускатной кровли:

  1. Система висячих стропил. Крепление стропильной системы этого типа осуществляется одной стороной к телу здания, а вторая сторона закрепляется между двумя противоположными секциями стропил.
  2. Наклонные стропила. Этот тип конструкции является более устойчивый, так как элементы конструкции дополнительно удерживаются стойкой, расположенной в центре.

Двускатная крыша является наиболее предпочтительным вариантом создания кровли своими руками для каркасной бани, так как конструкция обеспечивает самоочищение поверхности скатов кровли от скапливающихся осадков, что значительно уменьшает оказываемое на здание давление. Такой эффект достигается за счет того, что двускатная кровля имеет большой угол наклона кровельных плоскостей.

По своей конструкции двускатная кровля представляет несколько одинаковых по размеру и форме равнобедренных треугольников, которые равномерно расположены вдоль всего здания. Вершина конструкции носит название конька. Поперечный брус, к которому осуществляет закрепление вершины стропил, носит название ригеля. Ригель придает прочность конструкции и скрепляет в единую конструкцию отдельные стропила. От величины шага между стропилами зависит прочность всей конструкции.

Крепление стропил наверху стен здания осуществляется после того, как закончен монтаж потолочных балок.

Монтаж несущих конструкций кровли состоит из следующих этапов:

  • крепление мауэрлата к стене здания;
  • сборка стропильной фермы;
  • установка двух ферм на разных концах здания;
  • установка оставшихся стропильных ферм по специально натянутому шнуру.

После окончания монтажных работ по установке несущих конструкций кровли приступают к закреплению обрешетки, монтажу слоев паро-,гидро- и теплоизоляционных материалов. По окончании этих работ проводится монтаж кровельного материала.

Проведение монтажа обрешетки

После завершения монтажных работ по установке кровельных стропил проводится операция монтажа обрешетки.

При установке этого элемента конструкции следует обратить внимание на ряд требований, которые нужно обязательно выполнить в процессе проведения работ. Эти требования заключаются в следующем:

  1. Доски, входящие в состав обрешетки, набиваются, начиная с конька, и постепенно перемещаются в нижнюю часть конструкции.
  2. Обрешетка может быть сплошной или с зазорами. Выбор типа конструкции зависит от применяемого кровельного материала.
  3. Торцы набиваемых досок должны выступать за концы ферм, выполняющих основу фронтонов, приблизительно на 18-20 см. Такой выступ кровли за фронтоны предохраняет фронтон от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов и носит название фронтонного карниза.

Сплошную обрешетку лучше всего использовать при применении кровельных материалов рулонного типа. Сплошную обрешетку также рекомендуется использовать при покрытии крыши металлочерипицей и шифером. Зазоры в такой обрешетке должны не превышать 10 мм.

При использовании в качестве кровельного материала листового железа, асбестоцементного шифера или битумного листа расстояния между досками обрешетки могут составлять 18-25 см.

После закрепления обрешетки на несущей конструкции крыши переходят к монтажу паро-,гидро- и теплоизоляции.

Монтаж утепления паро- и гидроизоляции

Перед возведением кровли многие владельцы задумываются над вопросами о том, как правильно , и какие стройматериалы при этом лучше всего использовать. Для монтажа кровельного покрытия в качестве паро- и гидроизолирующего материала могут использоваться рубероид и мембранная пленка. Рубероид монтируется на стропила в 2 слоя, это обеспечивает высокую степень защиты несущих конструкций от воздействия негативных атмосферных факторов.

Если используется мембранная пленка, то она может выполнять функции как гидроизоляционного, так и теплоизоляционного материала, так как обладает низким показателем теплоотдачи.

Для качественного функционирования установленного материала пленку требуется уложить на стропильную конструкцию и зафиксировать строительным скотчем .

Новая полоса должна укладываться на предыдущую полосу с нахлестом. Пленку запрещено натягивать на стропильные конструкции. Натягивание пленки может способствовать возникновению повреждений при деформировании пиломатериала, из которого производится сборка стропильных конструкций. Деформация конструкций возможна при нагреве или остывании стропильной системы.

В процессе утепления крыши бани своими руками следует обратить внимание на некоторые важные нюансы процесса.

Такими нюансами являются следующие:

  1. Утепление крыши строения рекомендуется осуществлять при помощи минваты. Этот материал является долговечным, негорючим и отлично удерживает тепло.
  2. При осуществлении утепления кровли не рекомендуется применять пенопласт. Этот стройматериал способен выделять вредные летучие химсоединения.
  3. Толщина используемого утеплителя должна составлять не меньше 100 мм.
  4. Поверх слоя утеплителя укладывается слой гидроизоляции.

Последним слоем, укладываемым на кровельный пирог, является отделочный материал. Выбор стройматериала для проведения отделки чердачного помещения зависит от финансового состояния домовладельца и его предпочтений.

После завершения укладки тепло-, паро- и гидроизоляции проводится монтаж непосредственно кровельного материала.

Для монтажа кровли можно использовать любой кровельный стройматериал. Выбор кровельного материала полностью зависит от финансового состояния владельца бани и наличия того или иного материала в свободной продаже.

Проведение отделки фронтонов

После завершения монтажных работ по установке кровельного стройматериала можно приступать к проведению отделки фронтонов крыши. Несущим каркасом фронтонов являются крайние стропильные фермы. Для отделки плоскости фронтонов на стропильные фермы осуществляется набивание брусков древесины с размером 50х50 или 40х40 мм. Эти бруски формируют обрешетку фронтона.

Закрытие плоскости фронтона осуществляется при помощи отделочного материала. В качестве стройматериала для проведения отделочных работ может служить вагонка. Обшивка фронтальной плоскости должна осуществляться с запасом, который обеспечивает выступ отделочного материала за плоскость фронтона на расстояние 20-25 мм.

В зависимости от пожелания владельца бани, фронтоны можно отделочным стройматериалом зашивать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Обшивка фронтона вагонкой осуществляется при помощи саморезов или гвоздей.

Использование вагонки, изготовленной из древесины, дает некоторые преимущества домовладельцу. Дело в том, что древесина является экологически чистым материалом, и при ее использовании в окружающее пространство не выделяются ядовитые химсоединения.

Однако следует помнить о том, что прежде чем использовать этот материал, его следует обработать специальными химсоставами, которые предотвращают возгорание и порчу материала под воздействием негативных атмосферных факторов.

Являясь натуральным материалом, вагонка может страдать от переизбытка влаги, поэтому для того, чтобы не происходило разрушение используемого для отделки стройматериала, требуется после монтажа провести обработку фронтона лакокрасочным составом, который имеет водоотталкивающие свойства. Составы, используемые для создания защитного покрытия на поверхности вагонки, являются нестойкими, что требует проведение регулярной обработки поверхности фронтона. Регулярность обработки должна составлять 1 раз в 2 года.

Проведение регулярной обработки удорожает эксплуатацию объекта. Срок эксплуатации фронтона, изготовленного из вагонки, которая не подвергалась обработке, составляет около 5 лет, в отличие от фронтона, обработанного антисептиком, антипиреном и краской, срок нормальной службы которого может составлять 15-20 лет. Помимо вагонки, для проведения отделочных работ можно применить сайдинг.

Конструкция крыши бани внешне мало чем отличается от каркасов кровель других строений. Учитывая то, что внутренняя поверхность бани подвергается воздействию горячего пара, повышенной влажности и перепадам температур, для её отделки подбираются специальные материалы. Это особенно важно, так как в отличие от обычных строений такие крыши подвержены агрессивному воздействию как снаружи, так и изнутри.

Виды крыш в банях и особенности их конструкции

При проектировании каркаса крыши для бани руководствуются основным критерием — чем проще конструкция этого сооружения, тем лучше его эксплуатационные качества. Чтобы соответствовать этому, необходимо ещё на стадии проектирования соблюдать следующие нюансы:

  • выбрать количество скатов кровли;
  • выбрать кровельное покрытие;
  • определить необходимость чердачного помещения.

Для крыши бани чаще всего используют односкатную или двускатную конструкцию. Использование каркасов для крыши бани с большим количеством изломов нецелесообразно, так как на это потребуется больше кровельного материала, стропильных элементов и денежных вложений. Вдобавок изготовление многоскатных конструкций крыши для бани потребует сложных инженерных решений, на что не всегда хватает опыта для человека, захотевшего построить их без посторонней помощи.

Высота наклона крыши для бани и количество скатов увеличивают цену на материалы

Односкатная крыша для бани

Эти конструкции чаще всего используют в случае примыкания бани к основному зданию или при ограниченном бюджете на подобную постройку. Плоские крыши больше всего подходят для бань небольшого размера. Главным преимуществом таких конструкций является то, что они не требуют серьёзных расчётов, установки сложной стропильной системы и больших временных затрат.

Односкатная крыша имеет простую конструкцию, на возведение которой требуется меньше средств и материалов, чем для других видов

В качестве основания для односкатной крыши служат противоположные стены, при этом одна из них имеет большую или меньшую высоту. Для равномерного распределения кровельного покрытия и установки ровной поверхности используют мауэрлат. Мауэрлат — это деревянный брусок сечением не менее 200х200 мм, который размещают вдоль поверхности несущих стен. Чтобы этот элемент каркасной системы оставался на месте, его закрепляют на металлические анкеры (шпильки).

Мауэрлат размещают на заранее установленные шпильки

Мауэрлат не используется в случае установки односкатной крыши на стены бани, построенной из сруба.

Если длина ската крыши для бани превышает 600 см, то в качестве дополнительных креплений стропильной конструкции применяют лежни, стойки, подстропильные ноги и прогоны.

Каждый из этих элементов помогает равномерно распределить весовую нагрузку на кровельную поверхность.

Если длина ската крыши более 6 м, в стропильный каркас добавляют дополнительные крепления

Видео: строительство односкатной крыши

Двускатная крыша

Эта конструкция распространена в сооружениях бань, изготовленных из сруба. Определённые углы наклона кровли при наличии балок перекрытия позволяют организовать под крышей полезное пространство, которое можно использовать в качестве жилого помещения, чердака или бытового отсека.

Двускатная конструкция крыши бани даёт возможность использовать внутреннее пространство в хозяйственных и бытовых целях

Высоту расположения конькового бруса, крутизну ската кровли выбирают в соответствии с климатическими особенностями региона. Для северных областей нашей страны, где выпадает большое количество осадков, целесообразнее использовать двускатную крышу с углом наклона выше 45 градусов.

Чем больше угол наклона кровли, тем быстрее происходит удаление дождевой воды, града и снежных заносов.

Полезное пространство двускатной крыши бани увеличивается в зависимости от угла наклона и высоты расположения конькового бруска

При возведении крыш подобного типа необходимо учитывать ветровую нагрузку, так как чем круче угол наклона кровли, тем менее устойчива конструкция к такому воздействию.

Видео: двускатная крыша под металлочерепицу

Холодная крыша для бани

Холодная крыша представляет собой слой гидроизоляции, установленной на стропила с обрешёткой, покрытый кровельным материалом. Между гидроизоляционным слоем и кровельным покрытием обязательно должен быть зазор, позволяющий свободно циркулировать поднимающимся из помещения воздушным массам.

Для отвода испаряющейся влаги под кровельным покрытием обязательно должен быть зазор

При отсутствии таких зазоров влага будет оседать на поверхности стропильной системы, создавая благоприятную атмосферу для гниения древесины, а также развития грибков и плесени.

Утепление потолка бани с холодной крышей

Потолок в банном помещении должен быть надёжным барьером для удержания постоянной температуры, а также испаряющейся влаги. По физическим законам горячий воздух вместе с паром направляется вверх. Встретившись с элементами стропильной системы и кровельного покрытия, влажные испарения оседают на их поверхности. В результате этого образуются капли воды, которые будут падать на головы отдыхающих. К тому же из помещения бани будет уходить тепло. Для поддержания постоянной температуры потребуется большое количество топлива.

Подобные обстоятельства принесут много неудобств и дополнительных затрат на топливные материалы. Чтобы избежать этого, потолок бани с холодной крышей необходимо утеплить.

Конструкция потолочного пирога включает в себя внутреннюю и наружную отделку, пароизоляционные слои, утеплитель и гидроизоляционную прослойку. В качестве утеплителя могут использоваться различные материалы. Толщина и количество пароизоляционных и гидроизоляционных мембран подбирается индивидуально.

При установке утеплённого потолка в бане крайне важно наличие воздушного зазора и соблюдение очерёдности укладки слоёв пирога.

В качестве утеплителя для потолка бани может быть использована минеральная вата или другой материал

Утепление потолка можно осуществить несколькими способами:

  1. С помощью укладки толстых досок на верхний торец стен. В этом случае из древесины делают сплошной слой. Этот способ называется настильным.
  2. Путём прикрепления досок к потолочным балкам со стороны помещения бани. Такой способ называется подшивным.
  3. С использованием специальных многослойных панелей.

Чтобы понять принцип работы каждого способа, необходимо разобраться с каждым из них отдельно.

Настильный способ утепления потолка бани

Такой способ утепления потолка используют для бань с небольшой площадью. Для этого в верхних венцах деревянных стен на глубину от 5 до 10 сантиметров делают зарубы, в которые устанавливаются толстые доски. Толщина этих элементов должна составлять не менее 60 мм. Доски устанавливаются встык. Для улучшения теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств потолка их размещают поперёк помещения бани. В этом случае доски играют роль несущих балок и потолочной поверхности.

При утеплении потолка бани настильным способом на стыки можно набить ещё один ряд досок

Готовый потолок с внутренней стороны обрабатывают антисептическими средствами. После этого древесине дают просохнуть. Затем наружную поверхность потолка покрывают пароизоляционной мембраной, которую закрепляют с помощью строительного степлера и скоб. Стыки материала закрывают металлизированным скотчем.

На обратной стороне досок (чердачном помещении) закрепляется гидроизоляционный слой, который способен пропускать пар. Сверху него укладываются слои утеплителя, в качестве которого может быть смесь глины и песка с опилками, гранулы керамзита, шлак, а также материалы на основе минеральных соединений и синтетических волокон.

Если в качестве утеплителя будет использоваться минеральная вата или насыпной материал в виде гранул керамзита, в месте их укладки необходимо установить направляющие бруски с шагом не менее 50 см. Для этого используют деревянные доски сечением 30х150 мм. Следует учесть, что расстояние между такими брусками должно быть равно ширине плитной теплоизоляции.

Утеплитель накрывают гидроизоляционным слоем, прикрепив его к верхним торцам направляющих брусков.

Способ подшивного утепления потолка бани

Особенность этого способа заключается в том, что перекрытия потолка закрепляют на внутренней и внешней стороне балок. Перекрытие такого типа можно использовать для потолков бань различных размеров. Промежутки между несущими балками устанавливает материал утеплителя.

Толщина теплоизоляционного миатериала для потолка бани должна быть немного меньше высоты балок

Чтобы утеплить потолок в бане подшивным способом, необходимо:

  1. Изготовить черновой потолок. Для этого с внутренней стороны помещения к балкам перекрытия прибивают доски толщиной не менее 30 мм. На черновой потолок закрепляют металлизированный пароизоляционный материал. Стыки закрывают или фиксируют скотчем. На пароизоляцию устанавливают чистовой потолок, материалом которого является вагонка.

    Метализированный скотч полностью изолирует стыки от проникновения влаги

  2. Так как древесина мало устойчива гниению, её нужно тщательно обрабатывать антисептическими средствами. При этом вагонку необходимо покрыть специальным лаком.

    Отделочные материалы из древесины обрабатываются антисептиками и покрываются лаком

  3. Как и в предыдущем способе, между балками укладывают плиты минеральной ваты или засыпают керамзит. Утеплитель накрывают гидроизоляционной плёнкой, сверху устанавливается чистовой пол. Лучше всего для этого использовать толстую влагостойкую фанеру.
Утепление потолка многослойными панелями

Многослойные панели легко изготовить самому. Для этого на расстоянии 50 см друг от друга располагаются два одинаковых бруска. Сверху накладывается деревянный щит или доски. После этого конструкцию необходимо перевернуть, а внутрь уложить теплоизоляционный материал. Сверху набить рейки. Перед установкой таких панелей необходимо укрепить балки уплотнительным материалом. Для этого удобно использовать джут.

Утеплитель в панели для потолка бани подбирается индивидуально

Видео: утепление потолка бани

Утеплённая крыша для бани

Кровельный пирог утеплённой крыши для бани отличается от неутеплённого варианта количеством изоляционных слоёв и подбором материалов по видам.

Толдщина утеплителя кровельного пирога для крыши бани не должна быть менее 10 см

Тёплая крыша для бани состоит из следующих элементов, которые устанавливаются на стропильную конструкцию:

  1. Мембраны, позволяющей пропускать пар. Такой барьер защитит теплоизоляционные плиты от проникновения влаги. Отсутствие пароизоляционной мембраны приведёт к тому, что, например, минеральная вата потеряет свои теплоизоляционные качества. В прошлые десятилетия для этой цели использовали пергамин. В настоящее время применяются современные материалы, такие, как полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки. Для увеличения прочности их армируют специальной сеткой.

    Пароизоляционная мебрана в потолке бани исключит проникновение влаги в утеплитель

  2. Теплоизоляции. Этот слой надёжно удерживают температурные различия внутри и снаружи. В его качестве используют материалы различной толщины. Как правило, этот параметр составляет менее 10 см. Долговечность и функциональность теплоизоляционных слоёв напрямую связана с их изоляцией от влаги, очерёдностью установки и качества монтажа.

    Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах

  3. Виброизоляционного слоя, представляющего собой различные уплотнители, главной задачей которых является сведение к минимуму звуков от падающих капель дождя и града. Чаще всего виброизоляцию применяют при использовании в качестве кровельного покрытия металлочерепицы, металлопрофильных листов и фальцевой кровли.

    На одну из сторон уплотнительного миатериала нанесён липкий слой

  4. Элементов обрешётки и контробрешётки. Контробрешётка образует вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Это расстояние способствует выведению наружу испаряемой влаги. Обрешётка служит основанием для установки кровельного покрытия.

    Наличие контробрешётки создаст вентиляционный зазор в кровельном пироге

  5. Кровельного материала, который подбирается с учётом прочности стропильной системы.

    Выбор материалов для крыши бани необходимо делать с учётом прочности стропильной системы

Правильный подбор и монтаж элементов кровельного пирога крыши для бани позволит сохранить благоприятный микроклимат не только внутри парной, но и в мансардном этаже бани.

Как сделать крышу для бани своими руками

Изготовление и монтаж кровельного пирога для бани не представляет сложности. На сегодняшний день в просторах интернета можно встретить массу статей и схем с правильной очерёдностью установки слоёв кровельного пирога. В качестве утеплителя используют ряд материалов, которые на протяжении десятилетий хорошо зарекомендовали себя.

Какой материал выбрать для утепления крыши бани

Для утепления крыши бани существует множество эффективных материалов, к которым относятся:

  1. Минеральная вата.
  2. Эковата.
  3. Цемент, смешанный с опилками.
Минеральная вата

Этот вид утеплителя чаще всего используется при изготовлении кровельного пирога для крыш бань и частных домовладений. Минеральная вата представляет собой волокнистый материал. Широкую популярность этот утеплитель приобрёл благодаря низким показателям теплопроводности. Минвата не является благоприятной средой для развития и жизнедеятельности плесени, грибков, насекомых и грызунов.

Воздействие низких и высоких температур не изменяет физических характеристик материала.

В продажу минеральная вата поступает в виде одинаковых плит прямоугольной формы или в рулонах. Малый вес материала позволяет осуществлять монтаж без посторонней помощи.

Монтаж минеральной ваты можно провести в одиночку благодаря её небольшому весу

Уязвимым местом этого материала является то, что без качественной гидроизоляции он теряет свои теплоизоляционные качества.

Керамзит является утепляющим сыпучим материалом, получаемым в результате обжига глиняной смеси. В готовом виде он имеет неправильную круглую форму разной величины, с внутренней пористой структурой.

Керамзит бывает различной величины

Материал обладает длительным сроком эксплуатации и малым весом. Благодаря низкой цене этот утеплитель часто используют в строительстве. Керамзит практически не впитывает влагу, не горит, не выделяет вредных для человека веществ. Плесень и грибки в нём не выживают.

Более 70% покупателей выбирают пенопласт в качестве утеплителя для бытовых, хозяйственных и жилых построек. Этот утеплитель имеет вид мелких, соединённых между собой гранул белого цвета. Выпускается в виде прямоугольных плит разной длины, ширины и толщины. Однако этот материал легко воспламеняется, выделяя в воздух опасные вещества.

Даже при воздействии высоких некритических температур материал несёт опасность для здоровья. В связи с этим пенопласт нецелесообразно использовать в качестве утеплителя для потолка бани, а вот для элемента кровельного пирога — он вполне приемлем.

Пенопласт изготавливается в виде плит различной формы и толщины

Эковата

Эковата представляет собой натуральный материал с волокнистой структурой, производимый из целлюлозных соединений с добавлением специальных добавок, которые делают его устойчивым к открытому пламени. Благодаря этому эковата не разгорается и не выделяет в воздух вредных веществ. Такой утеплитель не является благоприятным местом для развития плесени, грибков и других живых организмов. Однако без хорошей гидроизоляции эковата впитывает влагу. Мокрый способ нанесения этого материала потребует использования специального оборудования и защитной одежды.

При утеплении эковатой нужна хорошая гидроизоляция

Этот способ утепления активно применялся в строительстве ещё до изобретения пенопласта и минеральной ваты. Альтернативным вариантом с похожими характеристиками является глина, смешанная с соломой. Если будут использоваться опилки, то они должны быть идеально сухими. Для тщательной просушки потребуется период от 6 до 12 месяцев. Этот простейший утеплитель весьма эффективен при соблюдении пропорций смеси.

Для точного определения влажности древесины удобно использовать электронный влагомер.

Чтобы изготовить утепляющий материал, нужно десять частей деревянных опилок смешать с одной частью цементной смеси и одной — извести. Добавить в эту смесь две части воды. В результате получится вязкий раствор с однородной массой.

Плита из цемента с опилками является бюджетным, но эффективным утепляющим материалом

Выбор кровельного материала

Для кровельного покрытия бани используются различные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, стропильной системы, финансовых возможностей.

  1. Ондулин, мягкая черепица, рулонная кровля. Эти материалы отличаются небольшим весом, простым монтажом, разнообразной цветовой гаммой. Они не нуждаются в сложной стропильной системе, обладают хорошей шумоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. Недостатками являются их повышенная пожароопасность и высокая стоимость. Кроме того, угол наклона кровли должен быть не меньше 45°, чтобы избежать скопления снега.

    Ондулин отличается простотой монтажа, но повышенной пожароопасностью

  2. Профнастил. Материал характеризуется низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками, прост в монтаже. Недостатком является плохая звукоизоляция.

    Профнастил подходит для крыш с любым уклоном

  3. Металлочерепица. Такое покрытие имеет более эстетичный внешний вид, чем профнастил, но более высокую цену. Материал отличается устойчивостью к коррозии, шуму, длительным сроком эксплуатации. Но, в отличие от профнастила, не подходит для использования на крышах с уклоном меньше 14°.

    Металлочерепица — один из самых распространённых материалов для покрытия бани

  4. Шифер. Отличается невысокой стоимостью, хорошей пожароустойчивостью. Но не слишком привлекателен внешне, обладает большим весом, поэтому потребуется более массивная стропильная система, не отличается длительностью службы.

    Шифер имеет большой вес и нуждается в массивной стропильной системе

  5. Рубероид. Прост в монтаже, имеет низкую цену. Недостатки — низкая огнеустойчивость, недолговечность.

    Рубероид наносится с помощью горячей мастики

Монтаж крыши в бане

Односкатная или двускатная крыша бани, имея простую геометрическую форму, требует произведения предварительных расчётов, составления чертежей и схем. Это обусловлено тем, что стропильная система крыши для бани имеет много элементов и стыковочных участков.

Все строительные работы по возведению крыши бани можно условно разделить на следующие этапы:

  1. Сначала необходимо произвести замеры и сделать расчёты материалов.
  2. Если баня возведена из кирпича, пеноблоков или бетона, то на верхних торцах стен укладывают гидроизоляционный материал. Для этого используют двойной слой рубероида. Сверху него устанавливают мауэрлат, закреплённый на металлические анкеры. Для бани из бруса мауэрлат не нужен.

    Чтобы гидроизоляционный слой имел лучшую связку, на верхний торец стены необходимо нанести слой битумной мастики

  3. Изготавливают необходимое количество стропильных ног (ферм). Удобней это делать на земле, а готовые фрагменты стропильного каркаса поочерёдно поднимать наверх.

    Фермы для двускатной крыши бани собирают на земле, а потом поднимают

  4. В первую очередь необходимо установить боковые фермы, которые будут являться фронтонами конструкции крыши. Чтобы каждая фронтонная ферма удерживалась в установленном состоянии, необходимо к стене прибить вертикальные доски. Конструкцию можно дополнительно укрепить подкосами и упорами.

    Стропильная система может быть висячей и наслонной

  5. Чтобы последующие фермы были идеально ровно подогнаны под установленные фронтоны, нужно сделать специальные метки. Для этого в коньковой части между двух фронтонных ферм необходимо натянуть шнур.

    Шнур на стропильном каркасе послужит в качестве направляющей метки

  6. Аналогичным образом натягивают шнур с двух сторон конструкции между концами стропильных ног. Шнур создаёт идеально ровную линию, ориентируясь по которому элементы стропильной системы будут установлены с большой точностью. Расстояние между фермами должно быть от 100 до 120 см. Для крепления ферм между собой, а также к мауэрлату удобно использовать металлические пластины и уголки.

    Выбор крепежей осуществляется в соответствии с размерами стропильной системы

  7. Когда стропильная система установлена на своё место, можно приступать к монтажу слоёв кровельного пирога. Сначала необходимо закрепить гидроизоляционный материал. Плёнку накладывают к наружной поверхности стропильных ног. Прикреплять гидроизоляцию удобней с помощью степлера. На стыках материала делать нахлёст не менее 10–15 см.

    Монтаж гидроизоляционного слоя на крышу бани необходимо начинать от нижнего края стропильных ног

  8. Затем параллельно стропильным ногам прибивают рейки контробрешётки. Благодаря им образуется воздушный зазор в кровельном пироге. Для контробрешётки используют бруски сечением 30х20 мм.
  9. Сверху контробрешётки монтируется обрешётка. Для этого используют обрезные доски или бруски сечением 20х80 мм. Крайне важно, чтобы все доски были ровными, так как они являются основой для расположения кровельного материала. Обрешётку монтируют перпендикулярно предыдущим элементам каркаса, с шагом от 40 до 80 см.

    Из-за постоянного воздействия влаги сплошная обрешётка может прогнить

    Ремонтным работам на крыше бани должен предшествовать тщательный визуальный осмотр наружных и внутренних поверхностей. Особое внимание необходимо уделять тем участкам крыши, которые более всего подвержены воздействию ветра, дождя и температурным перепадам.

    Так как основой для всей крыши бани является деревянный каркас стропильной системы, его необходимо проверить первым. Нужно внимательно осматривать места стыков деревянных элементов каркаса. В случае малейших повреждений — исправить их. Это обязательно, так как на каркасе держится вся кровля. Как правило, на концах стропильных ног быстрее всего появляются следы гниения древесины.

    Прогнившую стропильную систему лучше не ремонтировать, а полностью заменить на новую

    В случае возникновения необходимости замены стропильной ноги или её части, нужно усилить этот элемент конструкции, а лишь потом приступать к ремонту.

    Стропильную систему сначала усиливают, а потом заменяют сгнившие части

    Если гниению подвержена часть мауэрлата, на которую опирается стропильная ферма, её нужно зафиксировать. Повреждённую область мауэрлата вырезают, а на его место устанавливают новый фрагмент аналогичной формы. Если не закрепить ферму — крыша провиснет. Стыки древесины после установления их целостности покрывают слоем герметика.

    При обнаружении промокшего, примятого или провисшего теплоизоляционного материала его необходимо заменить. Деформировавшись, например, минеральная вата становится тоньше, теряя свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.

    Испорченную часть гидроизоляции вырезают и заменяют

    Осмотр кровли бани необходимо проводить раз в год, а лучше после осенне-зимних периодов.

    Учитывая эксплуатационные особенности бани, строительство крыши для неё требует особого внимания, планирования и расчётов. Поэтому нужно иметь опыт не только в конструировании кровли для жилых построек, но и навыки её возведения для бань, саун и парников.

Крыша бани своими руками — инструкция по возведению

Виды кровли для бани

В большинстве случаев встречается двухскатная или односкатная крыша для бани. Более сложные конструкции неоправданны из-за маленькой площади банного домика и высокой сложности их выполнения.

Самый простой вариант — баня с односкатной крышей. Она оправдана, если баня примыкает к стене дома или более высокого строения. Исходя из низкой себестоимости, и легкости монтажа чаще всего такая кровля встречается на небольших приусадебных садовых участках.

Несмотря на свою относительную сложность в постройке, двускатная крыша для бани своими руками построенная — пользуется гораздо большей популярностью. Под такой кровлей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других принадлежностей, или оборудовать утепленную мансарду, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю жилую комнату.

Чтобы утепленный чердак не был сырым — по перекрытию обязательно монтируется хорошая гидроизоляция. В качестве утеплителя применяют: минеральную строительную вату, пенопласт, пеноизол и другие подходящие теплоизоляторы. Утеплять нужно и подкровельную плоскость, и чердачный пол.

Конструкция крыши бани и особенности её сборки

Силовым каркасом всей кровельной конструкции служит стропильная система. В отличие от жилого дома банная стропильная система выполняется по упрощенным схемам. Если размер банной постройки невелик, то стропильные фермы можно собирать прямо на земле и подавать наверх на веревках. Этот способ отличается удобством, скоростью постройки и точностью размеров каждой фермы.

Второй вариант — собирать «скелет» крыши прямо наверху. Верхняя сборка требует хорошего опыта, внимательности и точности в работе.

Строительство крыши бани своими руками видео

Монтаж чердачного перекрытия

Учитывая облегченную конструкцию банного строения, для обустройства чердачного перекрытия берутся не бетонные балки, а деревянный брус. При кирпичных, а не деревянных стенах, вместо бруса можно использовать металлические швеллеры или несущие профили. Опорой перекрытия и одновременно основой крыши является мауэрлат или верхний брус цельнодеревянных стен.

На перекрытие берется хорошо высушенный брус 100х80 или 100х100. Несущие элементы перекрытия устанавливаются впотай в пазы, выбранные для них в теле мауэрлата. Глубина зарубок не менее 70 мм. Такой метод называется глухая врубка.

Как вариант, балки перекрытия могут укладываться сверху мауэрлата и служить опорой для стропильной системы. Благодаря такому решению удается значительно увеличить выступ края крыши за стены строения.

Оптимальная величина пролета бруса — до 4 метров. Максимальная — 6 метров. При большем расстоянии между стенами бани придется использовать специальные профилированные композитные пиломатериалы или металлические фермы.

Поверх балок набивается черновой пол. Снизу к балкам подшивается гидроизоляционная мембрана, а на нее — вагонка или другой потолочный материал.

Укладывая проводку в бане, не забудьте о безопасности

Если в перекрытии проложена проводка — ее всегда нужно укладывать в полимерный рукав. Соединения в перекрытиях деревянных конструкций не допускаются!

Крыша для бани своими руками видео

Крыша бани своими руками: инструкция по возведению

Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками — когда стропильные фермы собираются на земле и подаются наверх для установки.

Сама ферма состоит из таких частей:

  • две стропильных ноги;
  • ригель;
  • основание.

На стропильные ноги и ригель подойдет обрезная доска размером 40х100 или 50х100. Основание используется, как вспомогательный элемент и служит для жесткости во время подъема наверх и монтажа фермы. Впоследствии основание снимается.

Стропильная система

Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Использовать вариант, при котором доски основания фермы одновременно являются несущими балками чердачного перекрытия. При этом стропильные фермы придется устанавливать с шагом, согласно расчетным требованиям по нагрузочной прочности балок перекрытия.

Стропильные ноги крепятся между собой встык или внахлест. Ригель тоже лучше крепить внахлест. Поскольку крепление гвоздями со временем теряет прочность — рекомендуем применять резьбовые шпильки или болты. Неплохой вариант — крепление элементов при помощи металлических накладок на длинных шурупах. Если шурупы очень толстые — советуем просверлить под них разгрузочные отверстия, чуть меньше диаметра шурупа. Иначе толстые шурупы могут спровоцировать растрескивание, и доска потеряет свою прочность. Высота установки ригеля выбирается такой, чтобы высота потолка подкровельного помещения была достаточно комфортной.

Вначале устанавливаются крайние фермы и фиксируются временными подпорками. Затем сверху набивается две доски обрешетки, формирующие конек. Остальные фермы подводятся снизу этих досок и также крепятся к ним. Для контроля вертикальности установки удобнее всего использовать строительный отвес.

Обрешетка

В нашем случае обрешетка служит не только основой под кровельное покрытие, но и является частью «скелета» крыши, поскольку выполняет функцию укосин стропильной конструкции. Поэтому для обрешетки лучше взять не рейки, а широкие доски. Шаг набивания обрешетки зависит от типа кровельного материала. Обрешетка должна выступать за крайние стропила на 25-35 см.

Под жесткую листовую кровлю типа шифера или металлочерепицы доски можно набивать с зазорами в 20-30 см. Мягкая кровля для бани требует сплошной обрешетки. Еще лучше использовать для этого не доски, а водостойкую фанеру или аналогичный прочный листовой материал. При любом варианте на торцах досок (а лучше и в других местах присоединения к стропилам) должно быть по две точки крепления. Обрешетку можно набивать гвоздями, но лучше для этого использовать специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они меньше расшатываются и надежно держатся в деревянных конструкциях, даже после многих лет эксплуатации.

Как сделать крышу на бане прочной и долговечной

Чем выше крыша — тем сильнее на нее давит ветер. Если стропильную конструкцию все же следует дополнительно усилить внутренними укосинами. Они увеличат жесткость «на складывание», и позволят уберечь крышу от самых сильных ветров.

Оборудуем дверной проем и смотровое окно на крайней стропильной ферме

Для проема из подходящих брусков сколачиваем дверную коробку под готовое дверное полотно. Коробку крепим к ригелю или поперечному брусу, прокинутому между стропилами. Нижняя часть коробки крепится к затяжке, которую для этой цели монтируют в крайней стропильной ферме.

На противоположном торце обустраиваем смотровое окно. После этого обшиваем фронтоны досками и, по желанию, облагораживаем их сайдингом. Чтобы избежать постепенного перекоса коробки от веса двери, верхние места усиливаем укосинами.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого применяют специальные пароизоляционные мембраны, листовой рубероид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительней рубероид или другая вязкая битумная изоляция. Она надежней герметизирует места прохождения кровельных саморезов. Под мягкое покрытие для крыши можно применять любой гидроизоляционный материал.

Настилаем кровлю

Материал зависит от желания и возможности хозяина. Чтобы крыша в бане красиво смотрелась — выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного кровельного материала делается согласно инструкции завода-изготовителя. Соблюдение его рекомендаций — лучшая гарантия долговечности службы вашей кровли.

Укладывать гидроизоляцию можно как вдоль, так и поперек скатов. На практике поперечная укладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой стелется по нижнему обрезу ската крыши, каждый следующий — поверх него внахлест на 15-20 см. Получается эффект, похожий на чешую рыбы: вода легко скатывается под уклон и нигде не задерживается. Если гидроизоляция раскатывается сверху вниз — то швы желательно проклеить скотчем (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для толи или рубероида).

Снизу, между стропилами закрепляем минеральную вату. Она нужна не только для теплоизоляции, но и для уменьшения шума от дождя и града. Затем утеплитель подшиваем паропропускающей мембраной и закрываем декоративной обшивкой.

Как построить крышу бани своими руками видео

Итог

Как видно, в постройке крыши для бани нет ничего особо сложного. Сделать эту работу под силу обычному дачнику. Понадобится помощь еще одного человека, но без дорогостоящей работы специалистов можно обойтись. Инструкция по возведению подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе работы. Полученный при строительстве своими руками опыт поможет вам быстро устранять проблемы, связанные с ремонтом крыши через много лет.

Баня – постройка санитарно-гигиенического назначения, пользующаяся огромной популярностью среди населения России. Она стала обязательной частью досуга и оздоровления, образом жизни русского народа, поэтому без нее не обходится ни один загородный или даже садовый домик. Если на участке достаточно места для строительства, тогда отдельностоящая баня с двускатной крышей лучшим вариантом. В ней будет легко поддерживать оптимальную температуру, постройка станет отражением древних традиций в зодчестве. Эта статья расскажет, как своими руками строится двухскатная крыша, сохраняющая тепло.

Двускатная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, которые располагаются под углом друг к другу, называемых скатами. Это одна из наиболее простых для проектирования и монтажа своими руками кровельных конструкций. В фронтальной проекции она имеет форму равнобедренного треугольника, считающуюся традиционной для данного типа построек. Двускатная крыша состоит из следующих частей:

  1. Стропильный каркас. Этим термином обозначают совокупность элементов, обеспечивающих поддержку кровельного материала. В него входят: мауэрлат, стропила, затяжка, коньковый прогон, стойки и подкосы. Стропильный каркас изготавливают из высококачественной древесины хвойных деревьев. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, на которую влияет вес кровельного материала и количество выпадающих осадков в зимнее время. Стропила, как несущий скелет, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения. Для строительства крыши бани применяют висячие или наслонные стропила.
  2. Кровельный пирог. Этим термином обозначают кровельный материал и гидроизоляционный слой, которые укладывают на обрешетку, опирающуюся на стропила. В качестве гидроизоляции чаще используют рубероид, имеющий больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны. Для покрытия скатов бани используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
  3. Фронтоны. Двухскатная крыша имеет два фронтона треугольной формы, которые являются продолжением торцевых стен. Фронтоны зашивают более легкими пиломатериалами или выполняют из того же материала, что и фасад постройки. Бани, сделанные полностью из бруса или бревна, обладают лучшей способностью сохранять тепло, однако они стоят дороже из-за большего расхода пиломатериалов и затруднений, связанных со сборкой своими руками. Чтобы снизить расход топлива для поддержания температуры, фронтоны утепляют внутри или снаружи, заделывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Обратите внимание! Микроклимат, который устанавливается в бане, является агрессивной средой для строительных материалов. Разница между внутренней и внешней температурой воздуха, жара и влажность губительно сказываются на древесине, поэтому любая инструкция по возведению крыши для бани своими руками предполагает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возгораний объясняет необходимость использования антипиренов, чтобы защитить стропила от огня.

Виды конструкций

Двухскатная крыша – наиболее рациональный и популярный вид кровельных конструкция, используемых для строительства бань своими руками. Она желает постройку похожей на традиционный терем, делая его не только функциональным, но и эстетичным. Опытные мастера говорят о возможности обустройства двух типов двухскатных крыш:


Важно! Если баня выполняется в качестве пристройки к жилому сооружению, то наиболее рациональным вариантом перекрытия является односкатная крыша. Она выглядит менее презентабельно и обладает меньшей энегороээфективностью, однако, стоит значительно меньше, а строится быстрее.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называют стропильной системой. Она состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание его равно ширине бане, а катеты представляют собой стропила. Треугольник – наиболее стойкая геометрическая фигура, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для сооружения двухскатной крыши используют два типа каркасов:


Обратите внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, массу чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщину стропил определяют в соответствии с длиной ската, шириной шага между ногами и типом кровельного материала. Чтобы крыша служила дольше, следует оставить небольшой задел прочности, который предотвратит поломки в экстремальные погодные условия.

Монтаж

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса. Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:


Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видео-инструкция

Главная » Окна » Двускатная крыша баню своими руками. Крыша бани: пошаговое описание технологии строительства и украшения банной крыши своими руками (105 фото)

технология и инструкция по возведению своими руками

Конструкция крыши бани внешне мало чем отличается от каркасов кровель других строений. Учитывая то, что внутренняя поверхность бани подвергается воздействию горячего пара, повышенной влажности и перепадам температур, для её отделки подбираются специальные материалы. Это особенно важно, так как в отличие от обычных строений такие крыши подвержены агрессивному воздействию как снаружи, так и изнутри.

Виды крыш в банях и особенности их конструкции

При проектировании каркаса крыши для бани руководствуются основным критерием — чем проще конструкция этого сооружения, тем лучше его эксплуатационные качества. Чтобы соответствовать этому, необходимо ещё на стадии проектирования соблюдать следующие нюансы:

  • выбрать количество скатов кровли;
  • выбрать кровельное покрытие;
  • определить необходимость чердачного помещения.

Для крыши бани чаще всего используют односкатную или двускатную конструкцию. Использование каркасов для крыши бани с большим количеством изломов нецелесообразно, так как на это потребуется больше кровельного материала, стропильных элементов и денежных вложений. Вдобавок изготовление многоскатных конструкций крыши для бани потребует сложных инженерных решений, на что не всегда хватает опыта для человека, захотевшего построить их без посторонней помощи.

Высота наклона крыши для бани и количество скатов увеличивают цену на материалы

Односкатная крыша для бани

Эти конструкции чаще всего используют в случае примыкания бани к основному зданию или при ограниченном бюджете на подобную постройку. Плоские крыши больше всего подходят для бань небольшого размера. Главным преимуществом таких конструкций является то, что они не требуют серьёзных расчётов, установки сложной стропильной системы и больших временных затрат.

Односкатная крыша имеет простую конструкцию, на возведение которой требуется меньше средств и материалов, чем для других видов

В качестве основания для односкатной крыши служат противоположные стены, при этом одна из них имеет большую или меньшую высоту. Для равномерного распределения кровельного покрытия и установки ровной поверхности используют мауэрлат. Мауэрлат — это деревянный брусок сечением не менее 200х200 мм, который размещают вдоль поверхности несущих стен. Чтобы этот элемент каркасной системы оставался на месте, его закрепляют на металлические анкеры (шпильки).

Мауэрлат размещают на заранее установленные шпильки

Мауэрлат не используется в случае установки односкатной крыши на стены бани, построенной из сруба.

Если длина ската крыши для бани превышает 600 см, то в качестве дополнительных креплений стропильной конструкции применяют лежни, стойки, подстропильные ноги и прогоны.

Каждый из этих элементов помогает равномерно распределить весовую нагрузку на кровельную поверхность.

Если длина ската крыши более 6 м, в стропильный каркас добавляют дополнительные крепления

Видео: строительство односкатной крыши

Двускатная крыша

Эта конструкция распространена в сооружениях бань, изготовленных из сруба. Определённые углы наклона кровли при наличии балок перекрытия позволяют организовать под крышей полезное пространство, которое можно использовать в качестве жилого помещения, чердака или бытового отсека.

Двускатная конструкция крыши бани даёт возможность использовать внутреннее пространство в хозяйственных и бытовых целях

Высоту расположения конькового бруса, крутизну ската кровли выбирают в соответствии с климатическими особенностями региона. Для северных областей нашей страны, где выпадает большое количество осадков, целесообразнее использовать двускатную крышу с углом наклона выше 45 градусов.

Чем больше угол наклона кровли, тем быстрее происходит удаление дождевой воды, града и снежных заносов.

Полезное пространство двускатной крыши бани увеличивается в зависимости от угла наклона и высоты расположения конькового бруска

При возведении крыш подобного типа необходимо учитывать ветровую нагрузку, так как чем круче угол наклона кровли, тем менее устойчива конструкция к такому воздействию.

Видео: двускатная крыша под металлочерепицу

Холодная крыша для бани

Холодная крыша представляет собой слой гидроизоляции, установленной на стропила с обрешёткой, покрытый кровельным материалом. Между гидроизоляционным слоем и кровельным покрытием обязательно должен быть зазор, позволяющий свободно циркулировать поднимающимся из помещения воздушным массам.

Для отвода испаряющейся влаги под кровельным покрытием обязательно должен быть зазор

При отсутствии таких зазоров влага будет оседать на поверхности стропильной системы, создавая благоприятную атмосферу для гниения древесины, а также развития грибков и плесени.

Утепление потолка бани с холодной крышей

Потолок в банном помещении должен быть надёжным барьером для удержания постоянной температуры, а также испаряющейся влаги. По физическим законам горячий воздух вместе с паром направляется вверх. Встретившись с элементами стропильной системы и кровельного покрытия, влажные испарения оседают на их поверхности. В результате этого образуются капли воды, которые будут падать на головы отдыхающих. К тому же из помещения бани будет уходить тепло. Для поддержания постоянной температуры потребуется большое количество топлива.

Подобные обстоятельства принесут много неудобств и дополнительных затрат на топливные материалы. Чтобы избежать этого, потолок бани с холодной крышей необходимо утеплить.

Конструкция потолочного пирога включает в себя внутреннюю и наружную отделку, пароизоляционные слои, утеплитель и гидроизоляционную прослойку. В качестве утеплителя могут использоваться различные материалы. Толщина и количество пароизоляционных и гидроизоляционных мембран подбирается индивидуально.

При установке утеплённого потолка в бане крайне важно наличие воздушного зазора и соблюдение очерёдности укладки слоёв пирога.

В качестве утеплителя для потолка бани может быть использована минеральная вата или другой материал

Утепление потолка можно осуществить несколькими способами:

  1. С помощью укладки толстых досок на верхний торец стен. В этом случае из древесины делают сплошной слой. Этот способ называется настильным.
  2. Путём прикрепления досок к потолочным балкам со стороны помещения бани. Такой способ называется подшивным.
  3. С использованием специальных многослойных панелей.

Чтобы понять принцип работы каждого способа, необходимо разобраться с каждым из них отдельно.

Настильный способ утепления потолка бани

Такой способ утепления потолка используют для бань с небольшой площадью. Для этого в верхних венцах деревянных стен на глубину от 5 до 10 сантиметров делают зарубы, в которые устанавливаются толстые доски. Толщина этих элементов должна составлять не менее 60 мм. Доски устанавливаются встык. Для улучшения теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств потолка их размещают поперёк помещения бани. В этом случае доски играют роль несущих балок и потолочной поверхности.

При утеплении потолка бани настильным способом на стыки можно набить ещё один ряд досок

Готовый потолок с внутренней стороны обрабатывают антисептическими средствами. После этого древесине дают просохнуть. Затем наружную поверхность потолка покрывают пароизоляционной мембраной, которую закрепляют с помощью строительного степлера и скоб. Стыки материала закрывают металлизированным скотчем.

На обратной стороне досок (чердачном помещении) закрепляется гидроизоляционный слой, который способен пропускать пар. Сверху него укладываются слои утеплителя, в качестве которого может быть смесь глины и песка с опилками, гранулы керамзита, шлак, а также материалы на основе минеральных соединений и синтетических волокон.

Если в качестве утеплителя будет использоваться минеральная вата или насыпной материал в виде гранул керамзита, в месте их укладки необходимо установить направляющие бруски с шагом не менее 50 см. Для этого используют деревянные доски сечением 30х150 мм. Следует учесть, что расстояние между такими брусками должно быть равно ширине плитной теплоизоляции.

Утеплитель накрывают гидроизоляционным слоем, прикрепив его к верхним торцам направляющих брусков.

Способ подшивного утепления потолка бани

Особенность этого способа заключается в том, что перекрытия потолка закрепляют на внутренней и внешней стороне балок. Перекрытие такого типа можно использовать для потолков бань различных размеров. Промежутки между несущими балками устанавливает материал утеплителя.

Толщина теплоизоляционного миатериала для потолка бани должна быть немного меньше высоты балок

Чтобы утеплить потолок в бане подшивным способом, необходимо:

  1. Изготовить черновой потолок. Для этого с внутренней стороны помещения к балкам перекрытия прибивают доски толщиной не менее 30 мм. На черновой потолок закрепляют металлизированный пароизоляционный материал. Стыки закрывают или фиксируют скотчем. На пароизоляцию устанавливают чистовой потолок, материалом которого является вагонка.

    Метализированный скотч полностью изолирует стыки от проникновения влаги

  2. Так как древесина мало устойчива гниению, её нужно тщательно обрабатывать антисептическими средствами. При этом вагонку необходимо покрыть специальным лаком.

    Отделочные материалы из древесины обрабатываются антисептиками и покрываются лаком

  3. Как и в предыдущем способе, между балками укладывают плиты минеральной ваты или засыпают керамзит. Утеплитель накрывают гидроизоляционной плёнкой, сверху устанавливается чистовой пол. Лучше всего для этого использовать толстую влагостойкую фанеру.
Утепление потолка многослойными панелями

Многослойные панели легко изготовить самому. Для этого на расстоянии 50 см друг от друга располагаются два одинаковых бруска. Сверху накладывается деревянный щит или доски. После этого конструкцию необходимо перевернуть, а внутрь уложить теплоизоляционный материал. Сверху набить рейки. Перед установкой таких панелей необходимо укрепить балки уплотнительным материалом. Для этого удобно использовать джут.

Утеплитель в панели для потолка бани подбирается индивидуально

Видео: утепление потолка бани

Утеплённая крыша для бани

Кровельный пирог утеплённой крыши для бани отличается от неутеплённого варианта количеством изоляционных слоёв и подбором материалов по видам.

Толдщина утеплителя кровельного пирога для крыши бани не должна быть менее 10 см

Тёплая крыша для бани состоит из следующих элементов, которые устанавливаются на стропильную конструкцию:

  1. Мембраны, позволяющей пропускать пар. Такой барьер защитит теплоизоляционные плиты от проникновения влаги. Отсутствие пароизоляционной мембраны приведёт к тому, что, например, минеральная вата потеряет свои теплоизоляционные качества. В прошлые десятилетия для этой цели использовали пергамин. В настоящее время применяются современные материалы, такие, как полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки. Для увеличения прочности их армируют специальной сеткой.

    Пароизоляционная мебрана в потолке бани исключит проникновение влаги в утеплитель

  2. Теплоизоляции. Этот слой надёжно удерживают температурные различия внутри и снаружи. В его качестве используют материалы различной толщины. Как правило, этот параметр составляет менее 10 см. Долговечность и функциональность теплоизоляционных слоёв напрямую связана с их изоляцией от влаги, очерёдностью установки и качества монтажа.

    Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах

  3. Виброизоляционного слоя, представляющего собой различные уплотнители, главной задачей которых является сведение к минимуму звуков от падающих капель дождя и града. Чаще всего виброизоляцию применяют при использовании в качестве кровельного покрытия металлочерепицы, металлопрофильных листов и фальцевой кровли.

    На одну из сторон уплотнительного миатериала нанесён липкий слой

  4. Элементов обрешётки и контробрешётки. Контробрешётка образует вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Это расстояние способствует выведению наружу испаряемой влаги. Обрешётка служит основанием для установки кровельного покрытия.

    Наличие контробрешётки создаст вентиляционный зазор в кровельном пироге

  5. Кровельного материала, который подбирается с учётом прочности стропильной системы.

    Выбор материалов для крыши бани необходимо делать с учётом прочности стропильной системы

Правильный подбор и монтаж элементов кровельного пирога крыши для бани позволит сохранить благоприятный микроклимат не только внутри парной, но и в мансардном этаже бани.

Как сделать крышу для бани своими руками

Изготовление и монтаж кровельного пирога для бани не представляет сложности. На сегодняшний день в просторах интернета можно встретить массу статей и схем с правильной очерёдностью установки слоёв кровельного пирога. В качестве утеплителя используют ряд материалов, которые на протяжении десятилетий хорошо зарекомендовали себя.

Какой материал выбрать для утепления крыши бани

Для утепления крыши бани существует множество эффективных материалов, к которым относятся:

  1. Минеральная вата.
  2. Эковата.
  3. Цемент, смешанный с опилками.
Минеральная вата

Этот вид утеплителя чаще всего используется при изготовлении кровельного пирога для крыш бань и частных домовладений. Минеральная вата представляет собой волокнистый материал. Широкую популярность этот утеплитель приобрёл благодаря низким показателям теплопроводности. Минвата не является благоприятной средой для развития и жизнедеятельности плесени, грибков, насекомых и грызунов.

Воздействие низких и высоких температур не изменяет физических характеристик материала.

В продажу минеральная вата поступает в виде одинаковых плит прямоугольной формы или в рулонах. Малый вес материала позволяет осуществлять монтаж без посторонней помощи.

Монтаж минеральной ваты можно провести в одиночку благодаря её небольшому весу

Уязвимым местом этого материала является то, что без качественной гидроизоляции он теряет свои теплоизоляционные качества.

Керамзит является утепляющим сыпучим материалом, получаемым в результате обжига глиняной смеси. В готовом виде он имеет неправильную круглую форму разной величины, с внутренней пористой структурой.

Керамзит бывает различной величины

Материал обладает длительным сроком эксплуатации и малым весом. Благодаря низкой цене этот утеплитель часто используют в строительстве. Керамзит практически не впитывает влагу, не горит, не выделяет вредных для человека веществ. Плесень и грибки в нём не выживают.

Более 70% покупателей выбирают пенопласт в качестве утеплителя для бытовых, хозяйственных и жилых построек. Этот утеплитель имеет вид мелких, соединённых между собой гранул белого цвета. Выпускается в виде прямоугольных плит разной длины, ширины и толщины. Однако этот материал легко воспламеняется, выделяя в воздух опасные вещества.

Даже при воздействии высоких некритических температур материал несёт опасность для здоровья. В связи с этим пенопласт нецелесообразно использовать в качестве утеплителя для потолка бани, а вот для элемента кровельного пирога — он вполне приемлем.

Пенопласт изготавливается в виде плит различной формы и толщины

Эковата

Эковата представляет собой натуральный материал с волокнистой структурой, производимый из целлюлозных соединений с добавлением специальных добавок, которые делают его устойчивым к открытому пламени. Благодаря этому эковата не разгорается и не выделяет в воздух вредных веществ. Такой утеплитель не является благоприятным местом для развития плесени, грибков и других живых организмов. Однако без хорошей гидроизоляции эковата впитывает влагу. Мокрый способ нанесения этого материала потребует использования специального оборудования и защитной одежды.

При утеплении эковатой нужна хорошая гидроизоляция

Этот способ утепления активно применялся в строительстве ещё до изобретения пенопласта и минеральной ваты. Альтернативным вариантом с похожими характеристиками является глина, смешанная с соломой. Если будут использоваться опилки, то они должны быть идеально сухими. Для тщательной просушки потребуется период от 6 до 12 месяцев. Этот простейший утеплитель весьма эффективен при соблюдении пропорций смеси.

Для точного определения влажности древесины удобно использовать электронный влагомер.

Чтобы изготовить утепляющий материал, нужно десять частей деревянных опилок смешать с одной частью цементной смеси и одной — извести. Добавить в эту смесь две части воды. В результате получится вязкий раствор с однородной массой.

Плита из цемента с опилками является бюджетным, но эффективным утепляющим материалом

Выбор кровельного материала

Для кровельного покрытия бани используются различные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, стропильной системы, финансовых возможностей.

  1. Ондулин, мягкая черепица, рулонная кровля. Эти материалы отличаются небольшим весом, простым монтажом, разнообразной цветовой гаммой. Они не нуждаются в сложной стропильной системе, обладают хорошей шумоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. Недостатками являются их повышенная пожароопасность и высокая стоимость. Кроме того, угол наклона кровли должен быть не меньше 45°, чтобы избежать скопления снега.

    Ондулин отличается простотой монтажа, но повышенной пожароопасностью

  2. Профнастил. Материал характеризуется низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками, прост в монтаже. Недостатком является плохая звукоизоляция.

    Профнастил подходит для крыш с любым уклоном

  3. Металлочерепица. Такое покрытие имеет более эстетичный внешний вид, чем профнастил, но более высокую цену. Материал отличается устойчивостью к коррозии, шуму, длительным сроком эксплуатации. Но, в отличие от профнастила, не подходит для использования на крышах с уклоном меньше 14°.

    Металлочерепица — один из самых распространённых материалов для покрытия бани

  4. Шифер. Отличается невысокой стоимостью, хорошей пожароустойчивостью. Но не слишком привлекателен внешне, обладает большим весом, поэтому потребуется более массивная стропильная система, не отличается длительностью службы.

    Шифер имеет большой вес и нуждается в массивной стропильной системе

  5. Рубероид. Прост в монтаже, имеет низкую цену. Недостатки — низкая огнеустойчивость, недолговечность.

    Рубероид наносится с помощью горячей мастики

Монтаж крыши в бане

Односкатная или двускатная крыша бани, имея простую геометрическую форму, требует произведения предварительных расчётов, составления чертежей и схем. Это обусловлено тем, что стропильная система крыши для бани имеет много элементов и стыковочных участков.

Все строительные работы по возведению крыши бани можно условно разделить на следующие этапы:

  1. Сначала необходимо произвести замеры и сделать расчёты материалов.
  2. Если баня возведена из кирпича, пеноблоков или бетона, то на верхних торцах стен укладывают гидроизоляционный материал. Для этого используют двойной слой рубероида. Сверху него устанавливают мауэрлат, закреплённый на металлические анкеры. Для бани из бруса мауэрлат не нужен.

    Чтобы гидроизоляционный слой имел лучшую связку, на верхний торец стены необходимо нанести слой битумной мастики

  3. Изготавливают необходимое количество стропильных ног (ферм). Удобней это делать на земле, а готовые фрагменты стропильного каркаса поочерёдно поднимать наверх.

    Фермы для двускатной крыши бани собирают на земле, а потом поднимают

  4. В первую очередь необходимо установить боковые фермы, которые будут являться фронтонами конструкции крыши. Чтобы каждая фронтонная ферма удерживалась в установленном состоянии, необходимо к стене прибить вертикальные доски. Конструкцию можно дополнительно укрепить подкосами и упорами.

    Стропильная система может быть висячей и наслонной

  5. Чтобы последующие фермы были идеально ровно подогнаны под установленные фронтоны, нужно сделать специальные метки. Для этого в коньковой части между двух фронтонных ферм необходимо натянуть шнур.

    Шнур на стропильном каркасе послужит в качестве направляющей метки

  6. Аналогичным образом натягивают шнур с двух сторон конструкции между концами стропильных ног. Шнур создаёт идеально ровную линию, ориентируясь по которому элементы стропильной системы будут установлены с большой точностью. Расстояние между фермами должно быть от 100 до 120 см. Для крепления ферм между собой, а также к мауэрлату удобно использовать металлические пластины и уголки.

    Выбор крепежей осуществляется в соответствии с размерами стропильной системы

  7. Когда стропильная система установлена на своё место, можно приступать к монтажу слоёв кровельного пирога. Сначала необходимо закрепить гидроизоляционный материал. Плёнку накладывают к наружной поверхности стропильных ног. Прикреплять гидроизоляцию удобней с помощью степлера. На стыках материала делать нахлёст не менее 10–15 см.

    Монтаж гидроизоляционного слоя на крышу бани необходимо начинать от нижнего края стропильных ног

  8. Затем параллельно стропильным ногам прибивают рейки контробрешётки. Благодаря им образуется воздушный зазор в кровельном пироге. Для контробрешётки используют бруски сечением 30х20 мм.
  9. Сверху контробрешётки монтируется обрешётка. Для этого используют обрезные доски или бруски сечением 20х80 мм. Крайне важно, чтобы все доски были ровными, так как они являются основой для расположения кровельного материала. Обрешётку монтируют перпендикулярно предыдущим элементам каркаса, с шагом от 40 до 80 см.

    Из-за постоянного воздействия влаги сплошная обрешётка может прогнить

    Ремонтным работам на крыше бани должен предшествовать тщательный визуальный осмотр наружных и внутренних поверхностей. Особое внимание необходимо уделять тем участкам крыши, которые более всего подвержены воздействию ветра, дождя и температурным перепадам.

    Так как основой для всей крыши бани является деревянный каркас стропильной системы, его необходимо проверить первым. Нужно внимательно осматривать места стыков деревянных элементов каркаса. В случае малейших повреждений — исправить их. Это обязательно, так как на каркасе держится вся кровля. Как правило, на концах стропильных ног быстрее всего появляются следы гниения древесины.

    Прогнившую стропильную систему лучше не ремонтировать, а полностью заменить на новую

    В случае возникновения необходимости замены стропильной ноги или её части, нужно усилить этот элемент конструкции, а лишь потом приступать к ремонту.

    Стропильную систему сначала усиливают, а потом заменяют сгнившие части

    Если гниению подвержена часть мауэрлата, на которую опирается стропильная ферма, её нужно зафиксировать. Повреждённую область мауэрлата вырезают, а на его место устанавливают новый фрагмент аналогичной формы. Если не закрепить ферму — крыша провиснет. Стыки древесины после установления их целостности покрывают слоем герметика.

    При обнаружении промокшего, примятого или провисшего теплоизоляционного материала его необходимо заменить. Деформировавшись, например, минеральная вата становится тоньше, теряя свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.

    Испорченную часть гидроизоляции вырезают и заменяют

    Осмотр кровли бани необходимо проводить раз в год, а лучше после осенне-зимних периодов.

    Учитывая эксплуатационные особенности бани, строительство крыши для неё требует особого внимания, планирования и расчётов. Поэтому нужно иметь опыт не только в конструировании кровли для жилых построек, но и навыки её возведения для бань, саун и парников.

Баня — сложное инженерное сооружение, строительство которого собственными руками осуществимо, но потребует инженерных знаний и времени. Особого внимания и расчёта требует крыша, так как через покрытие происходят наибольшие потери тепла — от 30 до 45%. Строительство крыши требует взвешенного подхода и точного представления о виде, конструкции кровли и материале её покрытия ещё до начала строительства.

Этапы строительства крыши над баней

Работы по устройству кровли на бане с учётом всех нормативов и правил проводят в несколько этапов:

  1. Выбор варианта кровли, материала покрытия и несущей конструкции.
  2. Сбор нагрузок, выполнение чертежей и расчётов несущей конструкции, составление сметы и списка необходимых материалов.
  3. Закупка материала, подготовка строительной площадки и необходимых инструментов.
  4. Строительство.

Выбираем вариант крыши

На выбор конструкции крыши влияет материал покрытия, назначение чердачного помещения — будет оно обогреваемым с жилой мансардой или холодным, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где производится строительство.

Виды скатных кровель, используемые в индивидуальном строительстве:

  1. Односкатные. Наклонные крыши с одним скатом часто используются для покрытия небольших сооружений типа бани при необходимости построить быстро и недорого.

    Односкатная кровля имеет наиболее простую конструкцию и возводится очень быстро

  2. Двускатные. Если нужен больший уклон крыши и хочется иметь полноценное чердачное помещение, сооружают более сложное в исполнении двускатное покрытие.

    Двускатная крыша монтируется сложнее, но зато позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей

  3. Вальмовые и полувальмовые. Такие кровли имеют 4 ската — вместо фронтонов по торцам дома также выполняют покрытие с уклоном. Крыши этого типа сооружают в климатических районах с большой ветровой нагрузкой. Крыша, у которой торцевые скаты — вальмы — спускаются на половину длины основного кровельного покрытия, называются полувальмовыми.

    Вальмовая крыша хорошо противостоит сильным ветрам за счёт устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов

  4. Шатровые. Это частный случай вальмовой кровли, которая сооружается над квадратными в плане домами, а также над основаниями, вписывающимися в круг.

    Шатровая крыша устроена так же, как и вальмовая, но не имеет конька, поскольку все вальмы сходятся в одной точке

  5. Многощипцовые и комбинированные. Многощипцовые крыши используют для укрытия сложных в плане сооружений Г-образных или П-образных зданий, причём одновременно в покрытиях могут использоваться разные виды форм кровель.

    Многощипцовые крыши состоят из нескольких кровельных конструкций, объединённых в одно целое

  6. Мансардные. Это очень популярный вид крыши для жилых домов. Они бывают самой разной формы, а объединяет их наличие тёплого жилого помещения в чердачном пространстве. Встречаются такие кровли и на банях.

    Устройство мансардной крыши позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже

Самый простой вариант для строительства — односкатная крыша. Она часто используется, когда помещение бани пристраивают к основному дому, и при небольших уклонах покрытия. При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.

Проектирование крыши

Факторы, влияющие на конструкцию крыши:

  • снеговая нагрузка на кровлю, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
  • нормируемое сопротивление теплопередаче, также зависящее от климатического района. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
  • вес конструкции. Он зависит от материала кровли;
  • выбор между мансардой и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на её конструкцию и даёт дополнительную нагрузку на стропила;
  • вид бани — пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно накрыть односкатной конструкцией, тогда как отдельное строение экономичнее завершить двускатной кровлей;
  • угол наклона кровли. На его выбор оказывает влияние материал крыши, а также предполагаемое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения хозяев.
Сбор нагрузок на несущие элементы крыши

Снеговой и климатический районы определяются в индивидуальном порядке по картам, приложенным к СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» СНиП 23–02–2003, актуализированная редакция. По этим картам определяется удельная снеговая нагрузка на кровлю в зимний период. Нагрузка от веса покрытия варьируется от 6 кг/м 2 (Ондулин) до 55 кг/м 2 (керамическая и цементно-песчаная черепица).

Запланировав над баней тёплую мансарду, к весу кровли добавляют вес от утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней обшивки помещения — от 30 до 55 кг/м 2 в зависимости от вида утеплителя и облицовочного материала. Если чердак над баней не отапливается, то добавляется только вес подкровельной мембраны, которым можно пренебречь.

Вес древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница), из которой чаще всего выполняют конструкции кровли, определяется как произведение плотности на объём. Плотность древесины составляет 600 кг/м 3 .

Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

Номер региона определяется по карте распределения снеговых нагрузок, которую выпускает Росгидромет.

Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

Высота прохода под скатом кровли нормируется и должна составлять не менее 1,6 м для возможности выполнения периодического осмотра технического состояния конструкций.

При выборе угла наклона крыши до 20 o покрытие можно выполнить из металлических профилированных листов, в том числе металлочерепицы, при уклоне от 20 до 40 o можно использовать любой кровельный материал, кроме рулонных кровельных битумно-полимерных материалов.

Таблица: угол наклона крыши в зависимости от материала покрытия
Конструктивный расчёт стропил

Расчёт конструкций кровли производят в соответствии с СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», но можно воспользоваться таблицами с усреднёнными данными. Этот способ гораздо проще, хотя результат будет несколько превышать конструктивный минимум, так как таблицы разработаны с учётом максимальных нагрузок от снега и веса кровли. Для определения сечения стропила достаточно знать пролёт здания и задать расстояние между стропилами.

Таблица: длина и размер сечения стропил в зависимости от расстояния между ними

При закупке материала помните, что длина стропил в этом случае — размер от опоры до опоры, то есть фактически стропила будут длиннее на вылет карниза крыши и подрезку в щипце.

Конструкция обрешётки

Конструкция обрешётки зависит от материала покрытия:

  • покрытие из металлочерепицы на свесе и коньке кровли требует сплошного настила на ширину 450 мм, шаг промежуточной обрешётки соответствует поперечному профилю гофр и назначается производителем материала;
  • Кровля из битумных плиток (например, «Шинглс»), черепицы, малые уклоны кровли из волнистых листов (еврошифер Ондулин) требуют сплошного настила из досок или влагостойких плитных материалов (ОСП, ЦСП).

Свод правил «Кровли» (СНиП II-26–76) нормирует минимальный размер элементов обрешётки в 30х50 мм.

Выполнение комплекта чертежей

Комплект чертежей крыши включает:

  • план кровли;
  • монтажные схемы несущих элементов;
  • деталировочные чертежи каждого элемента конструкции;
  • узлы крепления;
  • разрез кровли с флажком, на котором отображается послойный состав кровли;
  • ведомости потребности в материалах;
  • общие данные по чертежам с указаниями по монтажу и требованиям к материалам.
Наиболее часто используемые сечения стропильной системы из древесины

При расчёте расстояния между стропилами необходимо учитывать наличие вертикальных конструкций, например, дымовой трубы.

Без инженерного образования выполнить чертежи невозможно, поэтому индивидуальные строители вычерчивают элементы от руки или распечатывают деталировку узлов из технической литературы и профильных сайтов интернета. Однако лучшее решение — заказ проекта кровли в специализирующихся на этом виде работ фирмах. Так будут соблюдены все требования действующих норм, что гарантирует долговечность конструкции крыши.

Видео: проектирование двускатной крыши
Фотогалерея: чертежи двускатной крыши

На монтажной схеме стропил указывают все размеры в горизонтальной проекции На разрезах показаны необходимые размеры, отметки высот, замаркированы элементы системы и узлы На чертежах узлов проработаны конструкции соединения элементов На узле даны необходимые размеры, послойный состав кровли, замаркированы отдельные элементы По чертежам составляют поэлементные ведомости с указанием количества/объема/веса

Монтаж кровельной системы для бани

Последовательность устройства крыши для бани разберём на примере двускатной конструкции кровли.

Требуемые инструменты

Для строительства крыши потребуется набор измерительных, режущих и плотницких инструментов:

  • рулетки разной длины от 5 до 20 метров;
  • маркер, карандаш;
  • шнур по длине конька;
  • молоток гвоздодёр;
  • ножницы по металлу;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовка, электропила, электродрель и шуруповёрт, различные свёрла и насадки к ним;
  • горизонтальный и вертикальный уровень;
  • рейка, линейка;
  • монтажная пена и силиконовый герметик.

Инструменты во время работы на кровле должны находиться в сумке для инструментов.

Для безопасности проведения работ необходимы:

  • страховочный ремень, верёвка;
  • защитные очки;
  • рукавицы;
  • комплект спецодежды.

Пошаговая инструкция по монтажу двускатной кровли

Устройство кровли начинают когда смонтированы балки чердачного перекрытия. Перед началом работ по балкам выполняют ходовые настилы из досок либо плит ДСП, ЦСП, ОСП, способных выдержать нагрузку от человека и монтируемой конструкции. Выполняют пропитку всех деревянных конструкций крыши антипиреном, антисептиком и фунгицидом или препаратом комплексной защиты от возгорания, гниения и грибка.

Все элементы покрытия готовят к установке на земле по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимают на место установки и временно закрепляют досками.

Мотажные работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Установка опорного бруса — мауэрлата. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку от крыши на стены дома, желательно выполнять из плотной древесины лиственных пород, устойчивых к гниению (дуб, клён, лиственница). Минимальный размер бруса 100х100 мм, чаще всего используют брус размером 100х150 мм, располагая его не менее чем в 5 см от внешней грани стены. Крепят брус к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильки, заложенные при возведении стены. Отверстия для шпилек располагают по длине бруса равномерно, не совмещая с местами крепления стропил. Отверстия для шпилек размечают и высверливают до подъёма бруса в проектное положение.

    Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно вмурованными в каркас

  2. Сборка стропильной системы. Сборку конструкции, состоящей из пары стропильных ног и затяжки, проще выполнить на земле по шаблону. В этом случае все стропильные фермы будут иметь идентичные размеры. Правда, вес конструкции может оказаться значительным, и для подъёма потребуется кран.

    Стропильные фермы проще собрать на земле, а затем поднять на крышу

  3. Установка стропильных ферм. Сначала устанавливают конструкции по торцам дома, временно закрепляя их с помощью монтажных досок, стоек и распорок. Для удобства монтажа последующих элементов в коньке между установленными стропильными фермами можно натянуть шнур. Затем монтируют промежуточные фермы. После того как установлены все элементы стропильной системы, их окончательно закрепляют во всех точках и убирают временные подпорки.

    Для упрощения монтажа промежуточных ферм между крайними стропилами можно натянуть шнур

  4. Монтаж супердиффузионной мембраны с помощью контробрешётки, устройство основной обрешётки. С помощью контробрешётки крепим на стропила супердиффузионную мембрану. В зависимости от выбранного материала покрытия монтируем обрешётку — разреженную или настил из плит.

    При монтаже кровельного пирога обязательно нужно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровельным покрытием

  5. Монтаж покрытия. Укладку материала покрытия ведут снизу вверх от левого угла. Работу проводят по инструкции производителя. Выполняют все необходимые примыкания к вертикальным конструкциям (например, дымовой трубе), Конёк крыши закрывают специальным коньковым элементом.

    Листы металлочерепицы крепят на обрешётку саморезами с неопреновой прокладкой

  6. Монтаж водосточной системы (если предусмотрено проектом). Водосточная система защищает стены от излишнего увлажнения. При высоте карниза до 4 метров её устройство необязательно, но наличие водосточного жёлоба и труб увеличит срок службы здания, а затраты окупятся сторицей. Комплект водосточной системы лучше приобретать одновременно с покупкой материала кровельного покрытия, под цвет крыши или же контрастного цвета, в зависимости от вкуса владельца. В состав водосточной системы входят:
  7. Монтаж фронтонов здания, подшивка карнизов. В зданиях из кладочного материала фронтоны обычно выполняют из материала стен. В домах из бруса или брёвен фронтоны зашивают после установки стропил, закрепляя на торцевых парах ферм стойки и прогоны, по которым выполняют зашивку досками или металлопрофилем.

    Фронтоны бань обычно зашивают сайдингом или деревянной вагонкой по обрешётке, закрепленной на торцевой стропильной ферме

В последнюю очередь подшивают карнизы и монтируют софиты в карнизном свесе.

Видео: крыша, чердак и черновой потолок бани

Если вы не чувствуете себя способным правильно рассчитать стропильную систему, выполнить чертежи и построить крышу — поручите эту часть работ профессионалам. Если же решили самостоятельно преодолевать трудности, помните, что строительство крыши займёт не одну неделю, ведь все работы требуют точности и соблюдения последовательности.

В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика, крыша в бане может быть односкатной или двухскатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной двухскатной крыши, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит ко всем климатическим зонам нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.


Двухскатные крыши могут быть наслонными (часто применяются на строениях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные упоры стропил, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлаты или балки потолочного перекрытия (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант – висячие двухскатные крыши.

Висячие стропила Висячие стропила пролеты от 13 до 17 м
Виды наслонных стропил

Виды висячих стропил Расчетная схема висячих стропил Варианты решения карнизного узла

Примем во внимание, что размеры бани 5×5 метров, баня из пиленого бруса, верхний ряд исполняет роль мауэрлата. Крыша двухскатная висячая, без утепления.

Перед началом изготовления стропил нужно сделать предварительные расчеты, с их помощью определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

  • постоянные. Вес стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного материала кровли и указывается производителем;
  • временные. Ветровые и снежные нагрузки, вес рабочих;
  • стихийные. Землетрясения, ураганы и т. д. Стихийные нагрузки во время расчетов стропильной системы в нашей стране не принимаются во внимание из-за небольшой вероятности их возникновения.

Во время расчетов толщины и ширины стропил нужно принимать во внимание сумму максимальных значений всех типов нагрузок. Для того чтобы была понятнее технология расчетов, нужно немого разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают лишь на разрыв, воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные усилия сжатия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбирать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов в узлах.

Если вес кровельного материала указывается производителем, то ветровую и снеговую нагрузку нужно рассчитать самостоятельно.

Показатели зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. По карте снеговых нагрузок определяется конкретная зона проживания и с помощью таблицы определяется максимальное усилие.


Таблица поправочных коэффициентов А – для открытой местности. Б – для местности с препятствиями.

По карте определяется регион проживания, с помощью таблицы узнается поправочный коэффициент, зависящий от высоты бани и места ее расположения.

Для определения нагрузки нужно нормативное значение умножить на поправочный коэффициент.

Для московского региона параметры стропил можно узнать по таблице.

Практический совет: если вам сложно самостоятельно делать расчеты – снимите размеры стропильной системы на уже существующих строениях подобного типа. Во время расчетов принимался угол наклона 20°.

Инструкция по изготовлению стропильной двускатной системы

Вначале несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно брать доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, угол наклона скатов 20°. Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.

Очень важно – в местах соединения не допускайте наличия даже здоровых сучков. Для выбора стропильной системы нужно будет внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом отрезки непригодных участков с торцов.

Для стропил используйте только самый качественный материал

Максимальное количество подготовительных работ нужно делать на ровном участке земли, на крышу следует поднимать уже готовые конструкции для крепления.

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять различными некондиционными досками, их также нужно заблаговременно поднять на крышу.

Шаг 1. Проверьте параметры мауэрлата. Проверяйте параллельность противоположных брусьев мауэрлата, отклонение по параллельности не должно превышать ±2÷3 см. Убедитесь, что нагели фиксации мауэрлата установлены правильно и на нужных расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шесть пар стропильных ног.

Важно: если вам приходится делать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная разметка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную величину. Кроме того, использования шаблона значительно ускоряет процесс работы.

Для шаблона стропильных ног возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра. Вверху соедините их внахлест одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный отрезок доски, он будет служить шаблоном ригеля. Расстояние ригеля от коньковой части в пределах 40÷50 сантиметров. Ригель зафиксируйте только на одной доске, ко второй он прибивается уже после выбора угла наклона стропильных ног.

Поднимите шаблон на крышу, временно поставьте на предполагаемое место установки стропил. Изменяйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите, чтобы конек располагался точно посредине бани. Нашли оптимальное место – прибейте ко второй доске ригель, усильте крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Опять поставьте приготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место узла соединения стропил. Соединять их можно различными способами, мы выбрали самый простой – при помощи опорного бруска и металлических уголков.

Закрепите на шаблоне планку на месте опорного бруска.

Шаг 3 . По краям бани (в месте фронтонов) прибейте вертикальные бруски 50×50 мм.

Высота брусков должна равняться высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень ответственная работа – проверка шаблона во всей длине бани. Устанавливайте его с шагом примерно один метр и смотрите на наклон и расположение опорного бруска. Само собой разумеется, что коньковая часть должна быть по нитке. Обнаружились проблемы по размерам в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности устранятся во время установки обрешетки под кровельные покрытия. Если разброс по размерам больше – нужно регулировать шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальных средних показателей. Все нормально – осторожно снимите шаблон на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Цены на доски

доски строительные

Видео – Сборка стропил

Шаг 4. Положите шаблон на ровную площадку, приставьте к нему одну стропильную ногу. Главное внимание обращайте на положение коньковой части, если есть сучки – обрежьте их. Нависающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или уже после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части можно соединять несколькими способами.

В шип самый надежный, но в нашем случае он не годится – слишком тонкие доски. Рекомендуем использовать соединение у конька в полдерева.

Вам легче будет использовать такой вариант соединения стропил с упором под углом 90°. Для исключения смещений с обеих сторон, узел нужно зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите, чтобы саморезы не располагались друг против друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.

Можно сделать верхнее соединение еще проще – встык. Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Для климатических зон с теплым климатом еще подойдет, но если в вашей зоне снеговые покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то такой способ применять не рекомендуется.

Шаг 5. Сделайте метки в верхней и нижней части стропил. В верхней части отрезать нужно под углом, соединение будет встык. Линия отрезания должна соединять верхнюю и нижнюю точку соединения шаблона. Очень важно – не отрезайте сразу две ноги симметрично, снимать чертеж нужно на каждой ноге с соответствующей стороны. Этот узел с двух сторон соединяется металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите, чтобы шурупы не находились друг против друга, размещайте их по максимуму равномерно по площади стропила.

Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги в мауэрлат, закрепите в этом месте упорную в мауэрлат доску. Ее можно фиксировать снизу стропильной ноги на ребро доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия на сдвиг, для фиксации упора пользуйтесь мощными саморезами или болтами.

Шаг 7. Положите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов шаблоном. Все нормально – осторожно уберите шаблон из досок в сторону, зафиксируйте на место ригель.

Составляющие стропильной фермы
Сборка стропильной фермы

Обращайте внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади среза. Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него воздействуют самые большие усилия сдавливания. Небольшие щели еще можно подровнять, есть зазоры более 3÷4 мм – вы неаккуратно делали разметку, придется кончики подрезать повторно. Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, в противном случае пришлось бы использовать новый материал, а это повышает стоимость стропильной системы.

Ригель фиксируйте внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. Достаточно по два таких болта на каждую ногу.

Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте колебаний в соединениях. Для того чтобы исключить риски растрескивания стропил во время установки метизов, просверлите под них отверстия с диаметром меньшим диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Шпилька должна входить в отверстия с усилием. Выступающую часть шпильки поле стягивания гайками нужно отрезать круглошлифовальной машиной (болгаркой).

Цены на саморезы

саморезы

Видео – Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров

Шаг 8. По такому же сценарию подготавливайте и собирайте все оставшиеся стропила. Положите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все несущие узлы. Обнаружили проблемы – немедленно устраняйте их, не откладывайте на «потом». Во-первых, на земле это намного удобнее делать. Во-вторых, «потом» можно забыть.

Комплект стропильных ног собран, подавайте его на крышу и начинайте сборку стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы нужно делать с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут себя знать. Ремонт придется делать сложный и дорогостоящий.

Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила. Временно фиксируйте их обрезками досок. Внимательно выставляйте каждую ногу по всем узловым точкам, не спешите, проверяйте каждый размер. Натяните веревки по коньку и по бокам. Боковые веревки лучше натягивать на вылетах стропил, в таком положении их легче устанавливать.

Шаг 2. Отметьте на мауэрлате места установки остальных стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаковым.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимайте каждую стропильную ногу, выставляйте ее по веревкам и временно фиксируйте досками. Доски прибывайте как под углом к каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предварительно поставлены – проверьте правильность их расположения и начинайте фиксировать узлы металлическими уголками и планками на саморезах. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на уголках, устанавливайте их с двух сторон стропильных ног. В итоге у вас должна получиться устойчивая к разнонаправленным нагрузкам конструкция. Подровняйте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Подравнивать размеры следует также под натянутую веревку.

Металлические пластины для соединения стропил Крепеж для стропил

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают незначительные ошибки, во время монтажа стропильной системы они принимают взаимно усиливающий эффект. Это приводит послаблению, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается путем установки под крайние (фронтонные) ноги угловых упоров из досок. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом во время обшивки фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительная укосина

В зависимости от типа кровельного покрытия делается обрешетка. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из клееной фанеры, плит ОСП или дешевых необрезных досок. Можно брать и обрезные доски, но такая обрешетка обойдется очень дорого.

Цены на соединительные пластины

металлические пластины соединительные

Как сделать обрешетку стропильной системы

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.

Тип обрешетки Описание Илюстрации
Обрешетка из реек Используйте рейки 20×50 мм, можно брать и необрезные доски. Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, легче прибивать кровельное покрытие. Обрешетку нужно прибывать снизу вверх, расстояние между рейками зависит от конкретного вида кровельного материала. Для ондулина оно несколько больше, для профилированных листов или металлочерепицы расстояние можно делать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона для контроля расстояния между решетками, пользуйтесь ими по краям реек. У конька обрешетку прибейте чаше, в нее будет фиксироваться коньковая часть и листы кровли. Со стороны фронтов веревкой с синькой (отбивочным шнуром) нужно отбить ровную линию. Выступающие концы реек обрезаются ручной или электрической пилой.

Сплошная обрешетка Перед началом работ нужно продумать оптимальное расположение листов фанеры или ОСП. Нужно выбрать такое их положение, чтобы минимизировать количество обрезаний и отходов. Не спешите, сделайте на бумаге план размещения листов. Посмотрите, как их лучше класть на стропильную систему – вдоль или поперек. Начинать укладку нужно снизу, возле одного из фронтов сразу выравнивайте положение листов. Если положение немного не совпадает – сдвигайте листы, зазор в один сантиметр между листами не оказывает негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона кромки листов также придется ровнять под веревку с синькой.

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши кровельными материалами.

Не стоит повторять, какое важное значение имеет крыша бани и к каким последствиям могут привести ошибки во время ее строительства. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно весь период эксплуатации бани.

Чем сложнее тип соединения отдельных элементов стропильной системы – тем оно надежнее. К примеру, соединение в шип держит и вертикальные, и горизонтальные нагрузки, а соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.

Мы описывали только самые простые способы соединения в несущих узлах, принимали во внимание, что у многих застройщиков недостаточно опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений «не стесняйтесь» использовать дополнительные крепежи (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные подпорки и т. д.). Пусть вы немного «ухудшите» внешний вид стропильной системы, зато намного увеличите ее устойчивость. Кроме того, крышу бани изнутри никто, кроме вас, не увидит. А аварийную ситуацию увидят все.

Тщательно подбирайте пиломатериалы для стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда немного усыхает/разбухает, что приводит к изменениям линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно послабляет соединения.

При возникновении малейших сомнений в устойчивости висячей стропильной системы устанавливайте вертикальные бабки, подкосы, затяжки и т. д. Не имеет большого значения конкретный вид дополнительных упоров, главное чтобы они давали положительный эффект. Обыкновенный коньковый брус намного повышает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.



Две доски толщиной по 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Конечно, при одинаковой ширине. Это законы сопротивления материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через прокладки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости. Что касается стоимости стропильной системы, то она почти не изменяется.

Соединение стропил внахлест

Саморезы – отличные метизы. Но только при одном условии – они не китайского производства. Эти «умельцы» применяют для их изготовления сплавы очень низкого качества. Даже большого диаметра некондиционный метиз имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество саморезов просто – согните его под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайские треснут, в лучшем случае, на второй попытке.

Если вы с крышей раньше не сталкивались – обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Не обязательно звать на помощь «дорогостоящего» матера, достаточно чтобы ваш помощник работал у него подсобником. И последнее. Всегда предусматривайте возможность попасть под крышу. Это может быть лаз из предбанника или открывающееся окно на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические ревизии состояния стропильной системы и кровельного покрытия. Чем раньше обнаружатся протечки или проблемы с геометрией кровли, тем легче и быстрее их устранить.

Обрешётка крыши (опирается на стропила) и окно в фронтоне
В проем будет вставлено окно. Попасть на крышу можно, приставив лестницу


Лестница на банный чердак

Видео – Крыша для бани своими руками

Видео – Монтаж стропил

Видео – Монтаж фронтонов

Видео – Монтаж кровли (часть 1)

Видео – Монтаж кровли (часть 2)

Чтобы баня приносила не только физическое, но и эстетическое удовольствие, и служила долгое время — нужно снабдить ее надежной практичной и красивой кровлей. Мы расскажем, каким образом монтируется крыша бани своими руками: инструкция по возведению, а также подробные схемы и чертежи, фото и видео монтажа — помогут справиться с этой нелегкой задачей без помощи специалистов.

Виды кровли для бани

В большинстве случаев встречается двухскатная или односкатная крыша для бани. Более сложные конструкции неоправданны из-за маленькой площади банного домика и высокой сложности их выполнения.

Самый простой вариант — баня с односкатной крышей. Она оправдана, если баня примыкает к стене дома или более высокого строения. Исходя из низкой себестоимости, и легкости монтажа чаще всего такая кровля встречается на небольших приусадебных садовых участках.

Несмотря на свою относительную сложность в постройке, двускатная крыша для бани своими руками построенная — пользуется гораздо большей популярностью. Под такой кровлей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других принадлежностей, или оборудовать утепленную мансарду, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю жилую комнату.

Чтобы утепленный чердак не был сырым — по перекрытию обязательно монтируется хорошая гидроизоляция. В качестве утеплителя применяют: минеральную строительную вату, пенопласт, пеноизол и другие подходящие теплоизоляторы. Утеплять нужно и подкровельную плоскость, и чердачный пол.

Конструкция крыши бани и особенности её сборки

Силовым каркасом всей кровельной конструкции служит стропильная система. В отличие от жилого дома банная стропильная система выполняется по упрощенным схемам. Если размер банной постройки невелик, то стропильные фермы можно собирать прямо на земле и подавать наверх на веревках. Этот способ отличается удобством, скоростью постройки и точностью размеров каждой фермы.

Второй вариант — собирать «скелет» крыши прямо наверху. Верхняя сборка требует хорошего опыта, внимательности и точности в работе.

Строительство крыши бани своими руками видео

Монтаж чердачного перекрытия

Учитывая облегченную конструкцию банного строения, для обустройства чердачного перекрытия берутся не бетонные балки, а деревянный брус. При кирпичных, а не деревянных стенах, вместо бруса можно использовать металлические швеллеры или несущие профили. Опорой перекрытия и одновременно основой крыши является мауэрлат или верхний брус цельнодеревянных стен.

На перекрытие берется хорошо высушенный брус 100х80 или 100х100. Несущие элементы перекрытия устанавливаются впотай в пазы, выбранные для них в теле мауэрлата. Глубина зарубок не менее 70 мм. Такой метод называется глухая врубка.

Как вариант, балки перекрытия могут укладываться сверху мауэрлата и служить опорой для стропильной системы. Благодаря такому решению удается значительно увеличить выступ края крыши за стены строения.

Оптимальная величина пролета бруса — до 4 метров. Максимальная — 6 метров. При большем расстоянии между стенами бани придется использовать специальные профилированные композитные пиломатериалы или металлические фермы.

Поверх балок набивается черновой пол. Снизу к балкам подшивается гидроизоляционная мембрана, а на нее — вагонка или другой потолочный материал.

Укладывая проводку в бане, не забудьте о безопасности

Если в перекрытии проложена проводка — ее всегда нужно укладывать в полимерный рукав. Соединения в перекрытиях деревянных конструкций не допускаются!

Крыша для бани своими руками видео

Крыша бани своими руками: инструкция по возведению

Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками — когда стропильные фермы собираются на земле и подаются наверх для установки.

Сама ферма состоит из таких частей:

  • две стропильных ноги;
  • ригель;
  • основание.

На стропильные ноги и ригель подойдет обрезная доска размером 40х100 или 50х100. Основание используется, как вспомогательный элемент и служит для жесткости во время подъема наверх и монтажа фермы. Впоследствии основание снимается.

Стропильная система

Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Использовать вариант, при котором доски основания фермы одновременно являются несущими балками чердачного перекрытия. При этом стропильные фермы придется устанавливать с шагом, согласно расчетным требованиям по нагрузочной прочности балок перекрытия.

Стропильные ноги крепятся между собой встык или внахлест. Ригель тоже лучше крепить внахлест. Поскольку крепление гвоздями со временем теряет прочность — рекомендуем применять резьбовые шпильки или болты. Неплохой вариант — крепление элементов при помощи металлических накладок на длинных шурупах. Если шурупы очень толстые — советуем просверлить под них разгрузочные отверстия, чуть меньше диаметра шурупа. Иначе толстые шурупы могут спровоцировать растрескивание, и доска потеряет свою прочность. Высота установки ригеля выбирается такой, чтобы высота потолка подкровельного помещения была достаточно комфортной.

Вначале устанавливаются крайние фермы и фиксируются временными подпорками. Затем сверху набивается две доски обрешетки, формирующие конек. Остальные фермы подводятся снизу этих досок и также крепятся к ним. Для контроля вертикальности установки удобнее всего использовать строительный отвес.

Обрешетка

В нашем случае обрешетка служит не только основой под кровельное покрытие, но и является частью «скелета» крыши, поскольку выполняет функцию укосин стропильной конструкции. Поэтому для обрешетки лучше взять не рейки, а широкие доски. Шаг набивания обрешетки зависит от типа кровельного материала. Обрешетка должна выступать за крайние стропила на 25-35 см.

Под жесткую листовую кровлю типа шифера или металлочерепицы доски можно набивать с зазорами в 20-30 см. Мягкая кровля для бани требует сплошной обрешетки. Еще лучше использовать для этого не доски, а водостойкую фанеру или аналогичный прочный листовой материал. При любом варианте на торцах досок (а лучше и в других местах присоединения к стропилам) должно быть по две точки крепления. Обрешетку можно набивать гвоздями, но лучше для этого использовать специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они меньше расшатываются и надежно держатся в деревянных конструкциях, даже после многих лет эксплуатации.

Как сделать крышу на бане прочной и долговечной

Чем выше крыша — тем сильнее на нее давит ветер. Если стропильную конструкцию все же следует дополнительно усилить внутренними укосинами. Они увеличат жесткость «на складывание», и позволят уберечь крышу от самых сильных ветров.

Оборудуем дверной проем и смотровое окно на крайней стропильной ферме

Для проема из подходящих брусков сколачиваем дверную коробку под готовое дверное полотно. Коробку крепим к ригелю или поперечному брусу, прокинутому между стропилами. Нижняя часть коробки крепится к затяжке, которую для этой цели монтируют в крайней стропильной ферме.

На противоположном торце обустраиваем смотровое окно. После этого обшиваем фронтоны досками и, по желанию, облагораживаем их сайдингом. Чтобы избежать постепенного перекоса коробки от веса двери, верхние места усиливаем укосинами.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого применяют специальные пароизоляционные мембраны, листовой рубероид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительней рубероид или другая вязкая битумная изоляция. Она надежней герметизирует места прохождения кровельных саморезов. Под мягкое покрытие для крыши можно применять любой гидроизоляционный материал.

Настилаем кровлю

Материал зависит от желания и возможности хозяина. Чтобы крыша в бане красиво смотрелась — выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного кровельного материала делается согласно инструкции завода-изготовителя. Соблюдение его рекомендаций — лучшая гарантия долговечности службы вашей кровли.

Укладывать гидроизоляцию можно как вдоль, так и поперек скатов. На практике поперечная укладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой стелется по нижнему обрезу ската крыши, каждый следующий — поверх него внахлест на 15-20 см. Получается эффект, похожий на чешую рыбы: вода легко скатывается под уклон и нигде не задерживается. Если гидроизоляция раскатывается сверху вниз — то швы желательно проклеить скотчем (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для толи или рубероида).

Снизу, между стропилами закрепляем минеральную вату. Она нужна не только для теплоизоляции, но и для уменьшения шума от дождя и града. Затем утеплитель подшиваем паропропускающей мембраной и закрываем декоративной обшивкой.

Как построить крышу бани своими руками видео

Итог

Как видно, в постройке крыши для бани нет ничего особо сложного. Сделать эту работу под силу обычному дачнику. Понадобится помощь еще одного человека, но без дорогостоящей работы специалистов можно обойтись. Инструкция по возведению подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе работы. Полученный при строительстве своими руками опыт поможет вам быстро устранять проблемы, связанные с ремонтом крыши через много лет.

В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких зданиях не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двухскатные крыши (обыкновенные или вальмовые), некоторые застройщики желают сделать мансарду. Мы пошагово расскажем о строительстве наиболее универсальной наклонной двухскатной крыши, а потом кратко остановимся на остальных вариантах крыш, их преимуществах и недостатках.

Для расчетов по нагрузке следует придерживаться требований СНиПа 2.01.01-82, в котором есть данные по максимальным снежным и ветровым нагрузкам для каждой климатической зоны нашей страны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла наклона скатов, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если таковые отсутствуют – не проблема. Посмотрите крыши уже стоящих бань (проверенных временем) и в общих чертах «скопируйте» понравившиеся существующие кровельные системы для своей бани.

Начинать работы нужно с промеров бани, проверки укладки верхнего венца и заготовки материалов.



Двускатная крыша – узлы

Шаг 1. Проверьте параметры сруба по длине и ширине , в плане сруб должен быть прямоугольным.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхнего венца, для этого используйте обыкновенный гидроуровень – работать с ним легко, а по точности он оставляет далеко позади самые «навороченные» лазерные приборы. Только при одном условии – если в шланге не будет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное отклонение по горизонтальности в пределах не боле одного сантиметра на пять погонных метров. Если у вас вышло в пределах 2-х сантиметров – не проблема, если больше – придется выравнивать мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).



Шаг 2. Заготовьте материалы . Стропила для бань можно делать из бруса сечением 50×100 мм. Для всех видов мягких кровель нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и плиты ДВП или ОСП, можно пользоваться материалом б/у. Для балок перекрытия берите брус сечением 100×100 мм.



Шаг 3. Определите угол наклона скатов. Можно вспомнить школьные уроки математики, замерить ширину бани и высоту крыши. Потом ширину разделить надвое, с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов) определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и даем готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.



Определение угла наклона двухскатной крыши

Высота/половина пролета Угол наклона скатов, град.
0,27 15
0,36 20
0,47 25
0,58 30
0,70 35
0,84 40
1 45
1,2 50
1,4 55

Показатели нормативной снежной нагрузки по зонам

Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань располагается в первой зоне, в шестой зоне находится Печора, а Московский регион расположен в третьей зоне. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Установка двухскатной стропильной системы

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность – главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить разметки и правильность своего решения.

Шаг 1. Если нет балок перекрытия, нужно их установить, используйте такой же брус, как применялся и для сруба (100×100 мм). По длине он должен быть на 60 см больше, чем ширина бани. По 30 см с каждой стороны подобьются ветровыми досками.



Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и предбанником. Есть – стена несущая, можно брус перекрытия делать из двух частей с опорой и на перегородку.

Расстояния между брусьями делайте по метру. Во-первых, это наиболее универсальный размер, во-вторых, на концы этих брусьев можно делать упор стропильных ног, для них также расстояние в один метр подойдет.

Шаг 2. Проверьте положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдена – отлично. Нет – поправьте во время установки балок перекрытия, в нужных местах брус необходимо запилить немного больше/меньше в зависимости от конкретного размещения.

Шаг 3. Подготовка стропильных ног.

Одна из наиболее важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше собрать на земле, подать на перекрытие и там уже их устанавливать. Если у вас маловато практического опыта – настоятельно советуем сделать из досок шаблон, проверить его размеры непосредственно на бане, и, если все нормально, точно по нему собирать все стропильные ноги.

Шаг 4. Подайте собранные стропила на баню, приступайте к установке . Для бани с размерами не более 5х5 метров стропильную систему можно делать без дополнительных упоров, связку можно выполнять только в верхней части стропил ригелем.




Раньше все стропила в месте установки на венец зарубывались (или запиливались), сейчас многие строители пытаются обойтись без этой операции и используют для крепления металлические уголки на саморезах. Мы бы не советовали использовать уголки в качестве основного крепежа. Стоит все-таки сделать посадочные места и только для усиления дополнительно закрепить металлическими уголками. Посадочные места – выемка на 1/3 толщины бруса в месте соединения с верхним рядом сруба или мауэрлатом.




Узлы конькового соединения стропил без опоры на прогон

Шаг 5. Установка стропил. Напомним, что для стропил использовались брусья 50х100 мм. Самостоятельно стропильную систему не установить, придется звать помощников. Если они уже имели отношение к подобным работам – вам повезло, если нет – нужно брать всю ответственность на себя. Поставьте сначала крайние стропильные ноги, выставьте по уровню вертикальное положение и временно зафиксируйте в таком состоянии любыми подручными материалами.

Натяните между ними нити с двух сторон. Одну на коньке и по одной с каждой стороны. Все оставшиеся стропильные ноги выставляйте по нитям. Надежно фиксируйте стропила к мауэрлатам, временно крепите между собой стропильные ноги длинными досками или рейками. Это будет удерживать их в заданном положении до тех пор, пока не сделается обрешетка. Доски или рейки для временной фиксации прибивайте с внутренней стороны стропил.

Учтите – сомневаетесь в своих способностях и устойчивости стропил – поставьте под конек упоры (бабки). Для того в коньке должен быть установлен прогон, его будет держать бабка. Нижний конец бабки упирается в балки перекрытия или лежень. Нужно иметь в виду – если будут бабки, то сделать чердачное помещение жилым весьма проблематично. Учитывая небольшие размеры бани, использовать стойки и подкосы для усиления стропильной системы нет надобности.

Устранение неровностей мауэрлата

Рассмотрим еще самый «плохой» и трудный вариант – во время проверки размеров сруба обнаружились большие отклонения по горизонтали в углах строения. Придется плоскость выравнивать с помощью мауэрлата. Как это делается?

Шаг, №№ Описание действий
Шаг 1.
Узнайте разницу высоты по углам, на эту величину нужно будет стесать топором брус мауэрлата.
Шаг 2.
Положите брус на ровный участок и при помощи нити с синькой отбейте линию по размерам. Она будет под углом к плоскости, значение угла пропорционально отклонению по горизонтали, проделайте такую же операцию с противоположной стороны.
Шаг 3.
Переверните брус набок, подложите под низ подкладки высотой 20–30 сантиметров и топором осторожно стешите лишнюю толщину. Не бойтесь, что тесанная поверхность будет не очень ровной. Во-первых, утеплитель все компенсирует. Во-вторых, для мауэрлата это не критично.
Шаг 4.
Уложите мауэрлат на верхний венец и надежно закрепите его. Фиксировать нужно нагелями. Очень важно – если венцы сруба можно фиксировать и металлическими, и деревянными нагелями, причем, они должны обязательно иметь зазор, то с мауэрлатом так не поступают. Крепится он только металлическими нагелями, которые максимально плотно вбиваются в отверстия. Берите более длинные нагели, они должны проходить хотя бы сквозь три ряда сруба. Далее стропильные ноги устанавливаются вышеописанным способом.

Видео – Монтаж крыши на бане

Покрытие крыши

Обрешетка зависит от кровельного материала. Для металлических листов расстояние между брусками 30-35 сантиметров, бруски 25×50 мм, для мягких кровель обрешетка должна быть сплошной. Кровельные материалы прибиваются по обычной технологии, не забывайте особое внимание уделять первым рядам, от правильности разметки зависят конечные результаты. Иногда приходится переделывать, а это долго, неприятно и дорого.




Фронтоны забейте досками, есть желание – оставьте место под оконный проем. В чердачном перекрытии следует предусмотреть лаз. Установите систему отвода дождевых и талых вод, прибейте ветровые доски.


Обшивка фронтона сайдингом – схема


Последний треугольник крепится без саморезов, только на нижнем замке сайдинга. Если фротнто зашивается доской, последний треугольник следует прибить гвоздями во избежание деформаций

Утепленная крыша

На банях такое встречается редко – слишком небольшие размеры строения. Если есть желание – утепляйте. Лучше использовать минеральную вату толщиной не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект от утепления будет стремиться к нулю. Со стороны кровельного покрытия утеплитель должен защищаться гидробарьером, со стороны чердачного помещения выполняется защита паробарьером. Это специальные ткани, реализуются в строительных магазинах. Утеплитель можно закрыть гипсокартоном, листовой фанерой, плитами ОСП, натуральной или пластиковой вагонкой. Каждый материал имеет свои достоинства и проблемы, выбирайте по своему усмотрению и с учетом наполненности кошелька.

Цены на плиты ОСП

плиты ОСП

Для мансарды окна необязательно делать на крыше, – это дорого и долго, можно с двух сторон установить большие окна на фронтонах. Света будет достаточно, а экономия по времени и деньгам приличная.

Теперь следует немного остановиться на других типах крыш, используемых на банях.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица



Угол наклона ската в пределах 10÷15°, конкретные данные зависят от ширины бани и климатических условий региона. Наименее подходящая крыша, существует большая вероятность образования протечек. Зато ставить ее легко, обходится конструкция дешево. Практическая рекомендация – не стоит использовать такие крыши для северных районов и для бань шире 4 метров. Для подъема ската с одной стороны можно использовать дополнительные брусья или их куски, щели потом забиваются досками. Нагелями фиксировать необязательно, достаточно металлических заводских или самодельных уголков или скоб из арматуры / катанки Ø5÷10 мм.

Наклонная односкатная

Отличается от плоской увеличенным углом наклона. Благодаря большему углу можно в качестве кровельных покрытий применять и гибкую черепицу. С наклонной крыши лучше сходит вода и снег, понижаются риски механических повреждений. На отдельно стоящих банях наклонные односкатные крыши используются редко, дизайнерский вид и функциональность далеки от пожеланий заказчиков. Чаще всего такой тип крыши можно увидеть на банях, вплотную примыкающих к другим зданиям. Делать крышу несложно, стропила упираются одним концом на верхний венец сруба, второй конец имеет упор на прогон и бабки. Для бабок следует установить боковые распорки из брусьев. Все остальные операции по установке кровельных покрытий идентичны вышеописанным.



Имеет четыре ската, два торцевых треугольных по контуру, фронтальные трапецеидальной формы. Довольно сложная по устройству стропильной системы, применяется на больших сооружениях. Если боковые скаты заканчиваются, не доходя до карниза, крыша полувальмовая. Вальмовая крыша уменьшает объем чердачного пространства, для мансард не применяется. Чердак может использоваться для обыкновенных бытовых потребностей.




Неравносторонняя крыша

Очень интересный, довольно простой и дешевый вариант. За счет увеличения длины одного ската вы получаете около бани веранду – есть место для отдыха после парной. При ее устройстве нужно по максимуму уменьшить угол наклона скатов или делать крышу односкатной наклонной. Первый вариант имеет несколько недостатков, назовем только два главные из них. Во-первых, малая высота бани значительно уменьшает размеры веранды или снижает ее высоту. Во-вторых, малый угол наклона скатов делает использование чердачного пространства весьма проблематичным. Подумайте, стоит ли ставить такую довольно сложную и малофункциональн ую крышу? Мы рекомендуем использовать вариант односкатной наклонной. Рассмотрим подробно процесс строительства этой крыши.

Еще несколько важных моментов. Если для обычной крыши расстояние между стропилами должно быть в пределах одного метра, то для нашего варианта такие размеры не подойдут, расстояние между стропилами нужно увеличить хотя бы до 1,5 метра. Еще одно. Значительно увеличивается длина стропил, приобрести материал такой длины очень сложно, а иногда и невозможно. Приходится их соединять для удлинения. Как это делать?

Этапы строительства крыши

Есть некоторые особенности в строительстве такой крыши, рассмотрим все пошагово.

Шаг 1. Составление предварительного проекта.

Вам нужно определить минимальную высоту веранды и привязать ее к углу наклона ската. Эти работы нужно выполнять с помощником. Высота веранды в самой низкой точке должна составлять 180÷190 см. Возьмите брусок такой длины, прибейте в торце гвоздь и закрепите на нем один конец веревки. Второй конец будет держать помощник на перекрытии бани. Брусок передвигать ближе и дальше от стены бани и одновременной смотреть, под каким углом находится веревка. Делайте угол наклона не менее 15°. Если оптимальное положение стропил найдено – замерьте расстояние стропил до противоположной стены бани и расстояние от вертикального бруска до фасадной стены.

Шаг 2. Нужно сделать столбчатые фундаменты под вертикальные опоры. К этой работе подойдите очень ответственно, столбчатые фундаменты заливайте обязательно на песчаную подушку для предупреждения явлений вспучивания. «Играют» столбики – «играет» стропильная система, а это очень неприятное явление. Опалубку в земле делать не стоит, зато желательно забетонировать анкер для столбика. Для анкера используйте строительную арматуру, в бетоне ее длина должна быть не менее двадцати сантиметров, снаружи достаточно десяти. Сложно делать анкер – в дальнейшем зафиксируете вертикальные опоры металлическими уголками.

Шаг 3. После застывания бетона можно устанавливать опоры. У вас уже есть длина, отрежьте балки с запасом в несколько сантиметров. Запас делается в связи с тем, что точно выровнять бетонные столбики намного сложнее, чем сделать одинаковое горизонтальное положение их верхних концов. Между балками и бетоном обязательно уложите гидрозащиту.

Цены на гидроизоляцию

гидроизоляция крыши

Шаг 4. Установите все опоры, временно закрепите их любыми подпорками. При помощи гидроуровня на крайних столбиках сделайте отметки по высоте, натяните межу ними нить. Выровняете высоту всех остальных столбиков по нити. Окончательно зафиксируйте опоры.

Шаг 5. Монтаж стропил . В связи с тем, что расстояние между стропилами увеличено, нужно для их изготовления брать более прочные балки. Для обыкновенной крыши используются балки 50×100 мм, в этом случае лучше взять 50×150 мм. Конкретные значения зависят от величины выноса стропил (ширины веранды) и климатических условий региона. Стропила должны иметь три точки опоры: на вертикальные столбы и на две стены бани. Для повышения устойчивости можно установить под них подкосы.

Шаг 6. Обрешетка. Наклонные крыши должны выдерживать значительные вертикальные усилия, снег с них сходит плохо. Особенно велики нагрузки в весенний период, вес снега увеличивается на порядок. Такие условия эксплуатации заставляют делать обрешетку более прочной, чем на скатных крышах. Используйте бруски с размерами не менее 50×50 мм.

Видео – Монтаж металлопрофиля на крышу. Важные нюансы

Видео – Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Баня без потолка под крышу. Двухскатная крыша для бани своими руками. Необходимые материалы и инструменты

В частном строительстве возведение бани – это особый ритуал, в который вкладывается не только желание создать помещение для мытья, а нечто большее. Баня – это отражение души дома, место для отдыха духом и телом.

Строительство бани завершается возведением над ней крыши, которая должна отвечать сразу множеству критериев качества и внешнего вида. Разберемся, как сделать двускатную крышу на бане своими силами, а также осветим другие возможные варианты кровельных конструкций, применимых для покрытия бани.

В этой статье

Выбор и расчет конструкции

В зависимости от планов на чердачное помещение и эстетических предпочтений крышу для бани можно сделать двух типов:

Перед тем как сделать крышу на бане, необходимо ее рассчитать. Рассмотрим подробно процесс расчета и проектирования двускатной конструкции, как наиболее популярной и распространенной:

  • Измерение строения и проверка уровня. Проектирование начинается с измерения бани. Как правило, бани представляют собой прямоугольные или квадратные сооружения, удобные для быстрого возведения двускатной крыши. Полученные данные переносим на бумагу в виде чертежа.
    Особое внимание необходимо уделить проверке уровня стен строения – строительные нормативы разрешают отклонение от горизонтального уровня не более 1 см на 5 погонных метров. Если отклонение больше, это необходимо учесть при укладке мауэрлата.
  • Вычисление углов наклона и высоты конька. Расчет этих параметров находится в зависимости друг от друга: чем выше конек бани, тем круче скаты и больше полезное пространство на чердаке.

Угол наклона

Угол наклона зависит от погодных условий региона – на его выбор влияет ветровая и снеговая нагрузки. Чем круче крыша, тем лучше она избавляется от снежных масс, но хуже противостоит сильному ветру. Вычисление снеговой и ветровой нагрузки кровли делается согласно данным СНиП и картам, делящим страну на особые природные зоны.

Наклон скатов зависит и от выбранного кровельного материала, каждый из которых предполагает наличие собственного промежутка возможного наклона скатов. Ознакомиться с этими данными возможно в специализированных таблицах или характеристиках кровельных материалов.

Таким образом, выбор угла наклона и высоты не может быть совершен «по желанию», а должен быть результатом кропотливой вычислительной работы.

Выбор строительных материалов. Проектирование и расчеты важны при выборе и покупке строительных материалов. Точно сделанные расчеты позволяют определить необходимые сечения бруса для стропил, необходимость создания разреженной или сплошной обрешетки. Эти параметры связаны с полученными данными о нагрузках на крышу.

Количество утеплителя, гидроизоляционной пленки и кровли зависит от площади планируемой кровли. При покупке строительных материалов всегда следует приобретать на 15-20% больше материалов для возможного перерасхода из-за укладки внахлест или получения отходов.

Создав план будущей кровли, можно переходить собственно к главному вопросу – возведению крыши для бани своими руками.

Возведение двускатной крыши для бани

Строительство стропильной системы

В основе кровельной конструкции лежит стропильная система, представляющая комплекс деревянных элементов:

  • Мауэрлат – основание, создающее опору всей конструкции на стены здания;
  • Стропильные фермы – элементы в виде равнобедренных треугольников, катетами которых являются стропильные ноги. Именно форма треугольника, как наиболее устойчивая фигура, позволяет двускатной крыше выдерживать большие внешние нагрузки ;
  • Обрешетка – система разреженного или сплошного характера, позволяющая крепить к стропилам кровельный материал.

Все деревянные элементы стропильной конструкции изготавливаются из высушенной древесины влажностью не более 20% без сучков и трещин. Перед монтажом древесина обрабатывается специальными средствами для предотвращения образования плесени, грибка и поражения дерева вредителями.

Построить стропильную конструкцию можно двумя способами:


При расчете и выборе материала для стропильной системы учитывается общая нагрузка на нее, которая зависит от своего веса конструкции, снеговой нагрузки и т. д. Как правило, стропила изготавливаются из деревянного бруса сечения 50*100 мм.

Рассмотрим, как правильно сделать стропильную систему для двухскатной крыши:

  • Мауэрлат укладывается на изолированные слоем рубероида стены и крепится к ним анкерными болтами, шпильками или скруткой. В бане из бруса роль мауэрлата выполняют верхние венцы, скрепленные скобами;
  • Стропильные фермы скрепляются на вершине металлической накладкой. В первую очередь монтируются крайние фермы, а затем по уровню, заданному ими, выставляют остальные через промежуток, равный примерно 60 см. Крепление стропильных ног к мауэрлату возможно врубкой или металлическими элементами.

Обрешетка и изоляция кровли

Важным моментом при строительстве кровельной конструкции является ее паро- и гидроизоляция. Защитный материал расстилается поверх стропил внахлест до 10-15 см в местах стыков материала и фиксируется гвоздями или скобами. Важно создать вентиляционные зазоры между гидроизоляцией и кровлей. Для этого под системой обрешетки создается контробрешетка.

Далее набивается обрешетка, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала. Под мягкие кровли выполняется сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры, под остальные материалы шаг системы может быть увеличен до 40-50 см в зависимости от уклона скатов.

При желании создания теплой крыши на баню применяется утеплитель, который закладывается со стороны чердака между стропилами и зашивается слоем пароизоляционного материала.

Монтаж кровельного материала и вывод трубы

Одним из финишных видов работ является монтаж кровельного материала на банную крышу. Вне зависимости от выбранной кровли порядок работ будет следующим:

  • Укладка первого ряда кровли вдоль карниза с соблюдением уровня и прочным креплением первого ряда материала;
  • Монтаж следующих рядов кровли от карниза вверх к коньку. Каждый следующий ряд укладывается внахлест с предыдущим от 10-15 см для избежания протечек кровли;
  • В последнюю очередь обустраивается конек крыши, варианты которого варьируются в зависимость от выбранного кровельного материала.

Важным моментом при строительстве крыши на бане является вопрос: как сделать дымоход? Вывести трубу в бане через крышу наиболее целесообразно в 30-50 см от конька с возвышением от 50 до 100 см над крышей. Прохождение трубы через кровельный пирог, материалы которого легко и быстро загораются, должно быть связано с обязательной изоляцией трубы. Для этого в построенной крыше делается специальный лаз, стенки которого не позволяют трубе контактировать с горючими элементами кровли.

Завершающими работами является монтаж водосточной системы, зашивка свесов кровли и облицовка фронтонов крыши.

Другие типы кровель для бани: основные моменты проектирования и возведения

Для покрытия бани могут быть использованы и другие типы крыш – односкатная или неравносторонняя. По сравнению с двускатной они не столь практичны, однако имеют ряд оснований для строительства именно над баней. Рассмотрим их основные особенности.

Односкатная кровля

Рассмотрим, как сделать крышу бани в виде односкатной конструкции. Данный тип кровли может применяться при необходимости покрыть баню достаточно небольших размеров или в случае, когда баня является пристройкой к основному зданию. Для применения подобной конструкции одну из стен строения делают выше, чтобы получить необходимый угол наклона кровли. Рекомендуется соблюдать уклон ската в пределах не менее 20 ° для меньшей нагрузки на перекрытия, а в регионах со снежными зимами увеличивать этот показатель до 45 °.

Расчет и строительство односкатной крыши для бани своими руками, в принципе, повторяют все пункты, приведенные выше для двускатной конструкции. Остановимся на некоторых моментах, характерных именно для крыши с одним скатом:

  • При расчете угла наклона односкатной кровли в производство берется показатель величины, на которую необходимо поднять одну из стен здания. Чем он больше, тем круче будет возведенная крыша и меньше нагрузка на ее стропильную систему;
  • Точками опоры стропил является мауэрлат, закрепленный на стенах разного уровня.

Остальные операции по строительству односкатной кровли идентичны порядку работ для двускатной, описанных выше.

Крыша с неравносторонними скатами

Интересный вариант кровли для бани представляет конструкция с двумя скатами различной длины и угла наклона. Более длинный и пологий скат в этом случае может быть навесом над верандой, примыкающей к бане. При кажущейся привлекательности, этот тип кровли для бани имеет два недостатка:

  • Из-за небольшой высоты крыши над баней размеры веранды получатся очень незначительными;
  • Размеры чердака очень малы и не позволяют полноценно использовать его для хранения бытовых вещей.

Если учесть, что расчеты и возведения неравносторонней кровли таят достаточно много сложностей, строительство подобной крыши над баней нерационально.

Подводим итог

Возведение крыши над баней в целом следует основным правилам строительства кровель. Преимущественно малый размер бань диктует особые пожелания к возводимой крыше, которым наиболее соответствует двускатная крыша. Она позволяет с наименьшими экономическими и строительными затратами создать прочную, удобную и внешне привлекательную кровлю над банным сооружением.

Кровля – завершающая конструкция банной постройки, выполняющая функцию защиты от атмосферных атак и играющая роль немаловажного эстетического показателя. Над гигиеническими сооружениями редко возводят витиеватые крыши с многочисленными фронтонами и прочими изысками. Зачастую это простейшие варианты, со строительством которых можно справиться собственноручно. Владельцам, желающим, чтобы крыша бани своими руками была сооружена красиво и прочно, следует досконально соблюдать строительные правила. Кровли простейшие и правила не слишком сложные, но знать их самостоятельному строителю нужно обязательно.

Стандарты сооружения скатных крыш

Конструкция банной кровли в общих чертах

Упрощенно конструкция банной крыши включает два элемента: несущую стропильную систему и непосредственно настил с необходимой для его установки обрешеткой и гидроизоляционной прослойкой. В число конструктивных элементов входит еще одна значимая составляющая – чердачное перекрытие. Но его наличие не является обязательным условием, так как практически плоские кровли с незначительным углом наклона скатов строят и без него.

Независимо от наличия чердачного перекрытия или отсутствия данного элемента крыши над банями возводят с одним или двумя скатами. Среди собственников загородных бань не слишком много приверженцев четырехскатных крыш и конструкций с множественными изломами.

Два ската или один?

  • Односкатная крыша для бани сооружается в случае примыкания банной постройки к загородному дому или при желании хозяина сократить бюджет строительства. Высота кровли с одним скатом не регламентирована какими-либо требованиями. Правда, в основном это почти плоские крыши, возводимые над небольшими летними банными постройками. Преимущества их заключаются в низкой стоимости, простоте и оперативности сооружения.
  • Крыши с двумя скатами – наиболее распространенный тип с традиционной для бревенчатых банек конфигурацией. При достаточной высоте скатов и при наличии потолочного перекрытия в пространстве под кровлей можно устроить бытовое или жилое помещение. Высоту расположения конька, то есть, крутизну двускатной кровли определяют эстетические требования владельца и его желание найти подкровельному пространству практическое применение, а также климатические особенности региона.

Правила определения угла наклона скатов

Угол может варьировать от 2,5º до 60º. Чем он больше, тем лучше осадки будут скатываться с наклонных плоскостей кровли. Однако слишком высокая конструкция не приемлема в регионах с регулярными порывистыми ветрами. В обдуваемых со всех сторон степях с незначительным количеством зимних осадков кровлю лучше всего сделать плоской. В северных многоснежных регионах отлично работать будет крыша с оптимальным углом 45º. Не хуже работают вариации в большую и меньшую сторону.

Обратите внимание. Одновременно с уменьшением крутизны кровли сокращается расход материала, трудозатраты и, естественно, стоимость.

Опора для кровельной конструкции

Опирается кровельная система с двумя скатами на балки верхнего перекрытия или на прочно прикрепленный к верхней обвязке мауэрлат. Мауэрлат устанавливают с двух сторон в основном на стенах кирпичных, газобетонных или пенобетонных сооружений. Для установки балок верхних перекрытий над деревянными банями в верхнем венце на одном уровне делают гнезда, строго выверяя горизонтальность выемок для укладки опорных элементов.

Обратите внимание. Балки можно выводить за пределы стен бани. Есть условие: если длина балки за стеной будет больше полуметра, для нее потребуется наружный опорный столб.

Способы установки стропильных ног

Стропильная нога или попросту стропила – это составляющая стропильной фермы, опирающаяся на мауэрлат или на верхний венец стен, сооруженных из бруса или бревна. Работают ноги стропильной конструкции, как на сжатие, так и на изгиб. Для изготовления стропильной фермы можно приобрести сделанные в заводских условиях стропила или использовать:

  • бревна с диаметром равным 12ти см и более;
  • квадратный или прямоугольный в разрезе брус с площадью сечения 60 см² и более;
  • доски с минимальными размерами сторон в сечении 4 см и 15 см и больше.

Строить фермы проще будет из заводских элементов, из бруса или досок, соединяемых между собой саморезами, шурупами или простыми гвоздями с помощью накладок из пиломатериалов. Врубки в таких случаях делают только в опорных точках.

Стропила могут быть висячими или наслонными.

  • Висячие. Стропильные ноги данного типа упираются друг в дружку в высшей точке, через которую проходит линия конька, опираются только на расположенные по краям контура кровли опоры. Ферма с висячими ногами характеризуется образованием существенного горизонтального давления. Для того чтобы погасить распор сооружают затяжку — нижний пояс, по геометрическим понятиям представляющий собой основание равнобедренного треугольника. Для выполнения узлов висячих стропил можно использовать ригели, можно обойтись и без них. Если хозяин решает облегчить кровельную конструкцию и выполняет устройство крыши бани из пиломатериалов с минимальным сечением, то повысить прочность сооружения нужно с помощью прогонов.

Внимание. Все соединения стропильной фермы с висячими ногами должны быть предельно жесткими из-за значительных нагрузок, создающихся в процессе эксплуатации. Для защиты от ветровых нагрузок стропильную конструкцию с висячими элементами оснащают еще и диагональными связями в каждой плоскости ската крыши.

  • Наслонные. Данный тип чаще всего применяют при сооружении односкатной крыши. Никаких затяжек для укладки наслонных стропил не нужно. Устанавливают их вдоль единственного ската, опирают на мауэрлат, зафиксированный на противоположных несущих стенах. Крепят к стенам через брус мауэрлата стальными шпильками, шурупами-глухарями или толстой проволокой.

Сечение стропильных ног определяет расчетная нагрузка, являющаяся суммой веса зимних осадков и кровли. При расчетах учитывается шаг установки стропил и запроектированный угол наклона скатов.

Стропильная система для двухскатной кровли

Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.

Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей.

Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.

Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.

Обратите внимание. Вертикальность установки стропильных ферм обязательно нужно контролировать отвесами. В случае отклонений под стропила подкладывают куски доски, излишки стесывают.

Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.

Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид «.

Стропильная конструкция для односкатной крыши

Если между опорами возводимой односкатной кровли расстояние меньше 4,5 м, можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основы под утепление крыши бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхнем брусе и в мауэрлате под стропила вырезаются пазы, размер которых рассчитывается на плотный контакт. Упрочняющие связи прокладки использовать нельзя. За пределы контура постройки стропила выводят на расстояние от 30 см до 50 см, благодаря чему формируются защитные карнизы.

Для строительства обрешетки подойдет брус, доски, жерди. Сечение пиломатериалов и шаг установки выбирают в соответствии с типом кровельного покрытия. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. Под укладку листового материала обрешетку строят из бруса со стороной в сечении 5 см и больше, между элементами обрешетки можно оставить расстояние от 15 до 50 см.

Крепить доски или брус обрешетки начинают от конька, передвигаясь к карнизам, фиксируя элементы шурупами или саморезами. По линии конька доску монтируют на ребро.

После устройства обрешетки нужно узнать, как утеплить крышу бани из соответствующей статьи. С внутренней стороны ее выполнить утепление и уложить пароизоляционную прослойку, затем отделать. А с внешней покрыть рулонной гидроизоляцией, поверх которой набиваются рейки очередной обрешетки, необходимой для обеспечения вентиляции.

Описаны два простейших способа, согласно которым чаще всего сооружается крыша на баню своими руками. Популярны они не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей из-за простоты и скорости производства. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баньку отличной прочной крышей, приносящей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.

Строительство бани — это занятие весьма трудоемкое и непростое, поскольку необходимо учесть большое количество мелочей, от которых зависит комфортабельность ее эксплуатации. Особенное внимание следует уделять крыше, поскольку она не только защищает от дождя и снега, но еще и именно через кровлю из помещения уходит больше всего тепла.

Крыша бани существенно отличается от крыши жилого дома

Поэтому вопрос о том, как сделать крышу на бане является одним из наиболее актуальных. Это обусловлено тем, что помимо кровли необходимо продумать и реализовать гидроизоляцию крыши и утеплить ее. При этом важно понимать, что конструктивные особенности крыши бани существенно отличаются от жилых домов. Обо всех аспектах возведения крыши бань, а также о проблемах, с которыми сталкиваются люди в процессе этого и пойдет речь далее.

Типы крыш для бань

Возведение крыши необходимо начинать с ее проектирования. Только так можно сделать работу качественно и один раз, а не переделывать ее по нескольку раз. А начать проектирование следует с определения основных технических параметров, на которые главным образом влияют климатические особенности конкретного региона. При этом следует учитывать определенные факторы.

  1. Наличие или отсутствие чердачного помещения или мансарды.
  2. Количество осадков, выпадаемых за зимний период. Это позволит рассчитать оптимальный угол наклона, которым должна обладать кровля бани.
  3. Особенности местности региона, где будет строиться баня. Например, если это степь, то угол наклона должен быть как можно меньше, чтобы создавалось небольшой уровень сопротивления для ветра.
  4. Место для строительства. Если баня будет возводиться как отдельно стоящее здание, то конструкция крыши и ее монтаж будут более сложными.

Если баня, крыша которой должна быть идеальной, будет пристраиваться к зданию, то вполне можно обойтись однокаскадной кровлей.

Вариант бани с односкатной крышей

От все вышеперечисленных факторов зависит и тип кровли, а также то, насколько надежной и долговечной она будет. Если внешний вид здания также имеет значение, то стоит задуматься о многокаскадных типах кровли, однако, возвести их будет значительно сложнее из-за более сложной конструкции. Помимо этого, для их реализации потребуются и большие финансовые затраты.

Помимо этого, обдумывая устройство крыши бани, следует сразу задумываться о том, нужен ли вам чердак или мансарда. Если вы хотите, например, на втором этаже организовать комнату отдыха, то потребуется возведение перекрытия, которое придаст строению большей прочности и устойчивости. Если второго этажа не будет, то можно обойтись однокаскадной кровлей.

Конструктивные особенности банной кровли

Если вы решили строить крышу бани своими руками, то тип кровли не имеет никакого принципиального значения, поскольку каждый из вариантов обладает определенными достоинствами. Например, двухэтажная баня обладает более привлекательным внешним видом, лучшими эксплуатационными характеристиками, а также в них лучше изоляция тепла, что заметно снижает размер коммунальных платежей.

Бани без чердачного помещения станут идеальным решением для постройки на дачном участке, на котором вы проводите незначительное количество времени, например, несколько недель в году в летний период. Они намного проще по возведению, да и обходятся значительно дешевле.

Схема устройства двускатной крыши для бани

Что касается выбора кровельного материала, то здесь все зависит от уровня наклона крыши. Если наклон не превышает 20 градусов, то можно использовать металлическую кровлю. Шифер можно использовать при наклоне в 30 градусов. Для рулонных материалов оптимальный наклон кровли составляет 5 градусов. При этом если второй этаж в здании не предусмотрен, то независимо от материала угол наклона крыши должен быть 10 градусов.

Подготовительный этап

Перед тем как начать строить крышу в бане своими руками необходимо возвести несущую конструкцию, а также выполнить обрешетку, на которую и будет крепиться кровля. Помимо этого, на этом этапе строительства также выполняется утепление и делается гидроизоляция крыши бани. Однако обо всем по порядку.

Первым делом в стенах делаются специальные посадочные места, которые необходимы для соблюдения строго горизонтально положения перекрытия. После этого укладывается перекрытие, выполняется его утепление и укладывается гидроизоляционный материал. Банный потолок, построенный по такой технологии, будет значительно лучше сохранять тепло.

Когда с перекрытием будет покончено, можно переходить на следующий этап, а именно к возведению стропильной конструкции. Основными ее элементами являются несущие балки, между которыми при установке необходимо оставлять по одному метру. Их закрепление между собой осуществляется при помощи досок по стандартной технологии. Далее, строительство крыши бани своими руками предполагает возведение обрешетки. Для ее монтажа применяется деревянный брус размером 50х50 мм.

Конструкция крыши бани внешне мало чем отличается от каркасов кровель других строений. Учитывая то, что внутренняя поверхность бани подвергается воздействию горячего пара, повышенной влажности и перепадам температур, для её отделки подбираются специальные материалы. Это особенно важно, так как в отличие от обычных строений такие крыши подвержены агрессивному воздействию как снаружи, так и изнутри.

Виды крыш в банях и особенности их конструкции

При проектировании каркаса крыши для бани руководствуются основным критерием — чем проще конструкция этого сооружения, тем лучше его эксплуатационные качества. Чтобы соответствовать этому, необходимо ещё на стадии проектирования соблюдать следующие нюансы:

  • выбрать количество скатов кровли;
  • выбрать кровельное покрытие;
  • определить необходимость чердачного помещения.

Для крыши бани чаще всего используют односкатную или двускатную конструкцию. Использование каркасов для крыши бани с большим количеством изломов нецелесообразно, так как на это потребуется больше кровельного материала, стропильных элементов и денежных вложений. Вдобавок изготовление многоскатных конструкций крыши для бани потребует сложных инженерных решений, на что не всегда хватает опыта для человека, захотевшего построить их без посторонней помощи.

Высота наклона крыши для бани и количество скатов увеличивают цену на материалы

Односкатная крыша для бани

Эти конструкции чаще всего используют в случае примыкания бани к основному зданию или при ограниченном бюджете на подобную постройку. Плоские крыши больше всего подходят для бань небольшого размера. Главным преимуществом таких конструкций является то, что они не требуют серьёзных расчётов, установки сложной стропильной системы и больших временных затрат.

Односкатная крыша имеет простую конструкцию, на возведение которой требуется меньше средств и материалов, чем для других видов

В качестве основания для односкатной крыши служат противоположные стены, при этом одна из них имеет большую или меньшую высоту. Для равномерного распределения кровельного покрытия и установки ровной поверхности используют мауэрлат. Мауэрлат — это деревянный брусок сечением не менее 200х200 мм, который размещают вдоль поверхности несущих стен. Чтобы этот элемент каркасной системы оставался на месте, его закрепляют на металлические анкеры (шпильки).

Мауэрлат размещают на заранее установленные шпильки

Мауэрлат не используется в случае установки односкатной крыши на стены бани, построенной из сруба.

Если длина ската крыши для бани превышает 600 см, то в качестве дополнительных креплений стропильной конструкции применяют лежни, стойки, подстропильные ноги и прогоны.

Каждый из этих элементов помогает равномерно распределить весовую нагрузку на кровельную поверхность.

Если длина ската крыши более 6 м, в стропильный каркас добавляют дополнительные крепления

Видео: строительство односкатной крыши

Двускатная крыша

Эта конструкция распространена в сооружениях бань, изготовленных из сруба. Определённые углы наклона кровли при наличии балок перекрытия позволяют организовать под крышей полезное пространство, которое можно использовать в качестве жилого помещения, чердака или бытового отсека.

Двускатная конструкция крыши бани даёт возможность использовать внутреннее пространство в хозяйственных и бытовых целях

Высоту расположения конькового бруса, крутизну ската кровли выбирают в соответствии с климатическими особенностями региона. Для северных областей нашей страны, где выпадает большое количество осадков, целесообразнее использовать двускатную крышу с углом наклона выше 45 градусов.

Чем больше угол наклона кровли, тем быстрее происходит удаление дождевой воды, града и снежных заносов.

Полезное пространство двускатной крыши бани увеличивается в зависимости от угла наклона и высоты расположения конькового бруска

При возведении крыш подобного типа необходимо учитывать ветровую нагрузку, так как чем круче угол наклона кровли, тем менее устойчива конструкция к такому воздействию.

Видео: двускатная крыша под металлочерепицу

Холодная крыша для бани

Холодная крыша представляет собой слой гидроизоляции, установленной на стропила с обрешёткой, покрытый кровельным материалом. Между гидроизоляционным слоем и кровельным покрытием обязательно должен быть зазор, позволяющий свободно циркулировать поднимающимся из помещения воздушным массам.

Для отвода испаряющейся влаги под кровельным покрытием обязательно должен быть зазор

При отсутствии таких зазоров влага будет оседать на поверхности стропильной системы, создавая благоприятную атмосферу для гниения древесины, а также развития грибков и плесени.

Утепление потолка бани с холодной крышей

Потолок в банном помещении должен быть надёжным барьером для удержания постоянной температуры, а также испаряющейся влаги. По физическим законам горячий воздух вместе с паром направляется вверх. Встретившись с элементами стропильной системы и кровельного покрытия, влажные испарения оседают на их поверхности. В результате этого образуются капли воды, которые будут падать на головы отдыхающих. К тому же из помещения бани будет уходить тепло. Для поддержания постоянной температуры потребуется большое количество топлива.

Подобные обстоятельства принесут много неудобств и дополнительных затрат на топливные материалы. Чтобы избежать этого, потолок бани с холодной крышей необходимо утеплить.

Конструкция потолочного пирога включает в себя внутреннюю и наружную отделку, пароизоляционные слои, утеплитель и гидроизоляционную прослойку. В качестве утеплителя могут использоваться различные материалы. Толщина и количество пароизоляционных и гидроизоляционных мембран подбирается индивидуально.

При установке утеплённого потолка в бане крайне важно наличие воздушного зазора и соблюдение очерёдности укладки слоёв пирога.

В качестве утеплителя для потолка бани может быть использована минеральная вата или другой материал

Утепление потолка можно осуществить несколькими способами:

  1. С помощью укладки толстых досок на верхний торец стен. В этом случае из древесины делают сплошной слой. Этот способ называется настильным.
  2. Путём прикрепления досок к потолочным балкам со стороны помещения бани. Такой способ называется подшивным.
  3. С использованием специальных многослойных панелей.

Чтобы понять принцип работы каждого способа, необходимо разобраться с каждым из них отдельно.

Настильный способ утепления потолка бани

Такой способ утепления потолка используют для бань с небольшой площадью. Для этого в верхних венцах деревянных стен на глубину от 5 до 10 сантиметров делают зарубы, в которые устанавливаются толстые доски. Толщина этих элементов должна составлять не менее 60 мм. Доски устанавливаются встык. Для улучшения теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств потолка их размещают поперёк помещения бани. В этом случае доски играют роль несущих балок и потолочной поверхности.

При утеплении потолка бани настильным способом на стыки можно набить ещё один ряд досок

Готовый потолок с внутренней стороны обрабатывают антисептическими средствами. После этого древесине дают просохнуть. Затем наружную поверхность потолка покрывают пароизоляционной мембраной, которую закрепляют с помощью строительного степлера и скоб. Стыки материала закрывают металлизированным скотчем.

На обратной стороне досок (чердачном помещении) закрепляется гидроизоляционный слой, который способен пропускать пар. Сверху него укладываются слои утеплителя, в качестве которого может быть смесь глины и песка с опилками, гранулы керамзита, шлак, а также материалы на основе минеральных соединений и синтетических волокон.

Если в качестве утеплителя будет использоваться минеральная вата или насыпной материал в виде гранул керамзита, в месте их укладки необходимо установить направляющие бруски с шагом не менее 50 см. Для этого используют деревянные доски сечением 30х150 мм. Следует учесть, что расстояние между такими брусками должно быть равно ширине плитной теплоизоляции.

Утеплитель накрывают гидроизоляционным слоем, прикрепив его к верхним торцам направляющих брусков.

Способ подшивного утепления потолка бани

Особенность этого способа заключается в том, что перекрытия потолка закрепляют на внутренней и внешней стороне балок. Перекрытие такого типа можно использовать для потолков бань различных размеров. Промежутки между несущими балками устанавливает материал утеплителя.

Толщина теплоизоляционного миатериала для потолка бани должна быть немного меньше высоты балок

Чтобы утеплить потолок в бане подшивным способом, необходимо:

  1. Изготовить черновой потолок. Для этого с внутренней стороны помещения к балкам перекрытия прибивают доски толщиной не менее 30 мм. На черновой потолок закрепляют металлизированный пароизоляционный материал. Стыки закрывают или фиксируют скотчем. На пароизоляцию устанавливают чистовой потолок, материалом которого является вагонка.

    Метализированный скотч полностью изолирует стыки от проникновения влаги

  2. Так как древесина мало устойчива гниению, её нужно тщательно обрабатывать антисептическими средствами. При этом вагонку необходимо покрыть специальным лаком.

    Отделочные материалы из древесины обрабатываются антисептиками и покрываются лаком

  3. Как и в предыдущем способе, между балками укладывают плиты минеральной ваты или засыпают керамзит. Утеплитель накрывают гидроизоляционной плёнкой, сверху устанавливается чистовой пол. Лучше всего для этого использовать толстую влагостойкую фанеру.
Утепление потолка многослойными панелями

Многослойные панели легко изготовить самому. Для этого на расстоянии 50 см друг от друга располагаются два одинаковых бруска. Сверху накладывается деревянный щит или доски. После этого конструкцию необходимо перевернуть, а внутрь уложить теплоизоляционный материал. Сверху набить рейки. Перед установкой таких панелей необходимо укрепить балки уплотнительным материалом. Для этого удобно использовать джут.

Утеплитель в панели для потолка бани подбирается индивидуально

Видео: утепление потолка бани

Утеплённая крыша для бани

Кровельный пирог утеплённой крыши для бани отличается от неутеплённого варианта количеством изоляционных слоёв и подбором материалов по видам.

Толдщина утеплителя кровельного пирога для крыши бани не должна быть менее 10 см

Тёплая крыша для бани состоит из следующих элементов, которые устанавливаются на стропильную конструкцию:

  1. Мембраны, позволяющей пропускать пар. Такой барьер защитит теплоизоляционные плиты от проникновения влаги. Отсутствие пароизоляционной мембраны приведёт к тому, что, например, минеральная вата потеряет свои теплоизоляционные качества. В прошлые десятилетия для этой цели использовали пергамин. В настоящее время применяются современные материалы, такие, как полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки. Для увеличения прочности их армируют специальной сеткой.

    Пароизоляционная мебрана в потолке бани исключит проникновение влаги в утеплитель

  2. Теплоизоляции. Этот слой надёжно удерживают температурные различия внутри и снаружи. В его качестве используют материалы различной толщины. Как правило, этот параметр составляет менее 10 см. Долговечность и функциональность теплоизоляционных слоёв напрямую связана с их изоляцией от влаги, очерёдностью установки и качества монтажа.

    Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах

  3. Виброизоляционного слоя, представляющего собой различные уплотнители, главной задачей которых является сведение к минимуму звуков от падающих капель дождя и града. Чаще всего виброизоляцию применяют при использовании в качестве кровельного покрытия металлочерепицы, металлопрофильных листов и фальцевой кровли.

    На одну из сторон уплотнительного миатериала нанесён липкий слой

  4. Элементов обрешётки и контробрешётки. Контробрешётка образует вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Это расстояние способствует выведению наружу испаряемой влаги. Обрешётка служит основанием для установки кровельного покрытия.

    Наличие контробрешётки создаст вентиляционный зазор в кровельном пироге

  5. Кровельного материала, который подбирается с учётом прочности стропильной системы.

    Выбор материалов для крыши бани необходимо делать с учётом прочности стропильной системы

Правильный подбор и монтаж элементов кровельного пирога крыши для бани позволит сохранить благоприятный микроклимат не только внутри парной, но и в мансардном этаже бани.

Как сделать крышу для бани своими руками

Изготовление и монтаж кровельного пирога для бани не представляет сложности. На сегодняшний день в просторах интернета можно встретить массу статей и схем с правильной очерёдностью установки слоёв кровельного пирога. В качестве утеплителя используют ряд материалов, которые на протяжении десятилетий хорошо зарекомендовали себя.

Какой материал выбрать для утепления крыши бани

Для утепления крыши бани существует множество эффективных материалов, к которым относятся:

  1. Минеральная вата.
  2. Эковата.
  3. Цемент, смешанный с опилками.
Минеральная вата

Этот вид утеплителя чаще всего используется при изготовлении кровельного пирога для крыш бань и частных домовладений. Минеральная вата представляет собой волокнистый материал. Широкую популярность этот утеплитель приобрёл благодаря низким показателям теплопроводности. Минвата не является благоприятной средой для развития и жизнедеятельности плесени, грибков, насекомых и грызунов.

Воздействие низких и высоких температур не изменяет физических характеристик материала.

В продажу минеральная вата поступает в виде одинаковых плит прямоугольной формы или в рулонах. Малый вес материала позволяет осуществлять монтаж без посторонней помощи.

Монтаж минеральной ваты можно провести в одиночку благодаря её небольшому весу

Уязвимым местом этого материала является то, что без качественной гидроизоляции он теряет свои теплоизоляционные качества.

Керамзит является утепляющим сыпучим материалом, получаемым в результате обжига глиняной смеси. В готовом виде он имеет неправильную круглую форму разной величины, с внутренней пористой структурой.

Керамзит бывает различной величины

Материал обладает длительным сроком эксплуатации и малым весом. Благодаря низкой цене этот утеплитель часто используют в строительстве. Керамзит практически не впитывает влагу, не горит, не выделяет вредных для человека веществ. Плесень и грибки в нём не выживают.

Более 70% покупателей выбирают пенопласт в качестве утеплителя для бытовых, хозяйственных и жилых построек. Этот утеплитель имеет вид мелких, соединённых между собой гранул белого цвета. Выпускается в виде прямоугольных плит разной длины, ширины и толщины. Однако этот материал легко воспламеняется, выделяя в воздух опасные вещества.

Даже при воздействии высоких некритических температур материал несёт опасность для здоровья. В связи с этим пенопласт нецелесообразно использовать в качестве утеплителя для потолка бани, а вот для элемента кровельного пирога — он вполне приемлем.

Пенопласт изготавливается в виде плит различной формы и толщины

Эковата

Эковата представляет собой натуральный материал с волокнистой структурой, производимый из целлюлозных соединений с добавлением специальных добавок, которые делают его устойчивым к открытому пламени. Благодаря этому эковата не разгорается и не выделяет в воздух вредных веществ. Такой утеплитель не является благоприятным местом для развития плесени, грибков и других живых организмов. Однако без хорошей гидроизоляции эковата впитывает влагу. Мокрый способ нанесения этого материала потребует использования специального оборудования и защитной одежды.

При утеплении эковатой нужна хорошая гидроизоляция

Этот способ утепления активно применялся в строительстве ещё до изобретения пенопласта и минеральной ваты. Альтернативным вариантом с похожими характеристиками является глина, смешанная с соломой. Если будут использоваться опилки, то они должны быть идеально сухими. Для тщательной просушки потребуется период от 6 до 12 месяцев. Этот простейший утеплитель весьма эффективен при соблюдении пропорций смеси.

Для точного определения влажности древесины удобно использовать электронный влагомер.

Чтобы изготовить утепляющий материал, нужно десять частей деревянных опилок смешать с одной частью цементной смеси и одной — извести. Добавить в эту смесь две части воды. В результате получится вязкий раствор с однородной массой.

Плита из цемента с опилками является бюджетным, но эффективным утепляющим материалом

Выбор кровельного материала

Для кровельного покрытия бани используются различные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, стропильной системы, финансовых возможностей.

  1. Ондулин, мягкая черепица, рулонная кровля. Эти материалы отличаются небольшим весом, простым монтажом, разнообразной цветовой гаммой. Они не нуждаются в сложной стропильной системе, обладают хорошей шумоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. Недостатками являются их повышенная пожароопасность и высокая стоимость. Кроме того, угол наклона кровли должен быть не меньше 45°, чтобы избежать скопления снега.

    Ондулин отличается простотой монтажа, но повышенной пожароопасностью

  2. Профнастил. Материал характеризуется низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками, прост в монтаже. Недостатком является плохая звукоизоляция.

    Профнастил подходит для крыш с любым уклоном

  3. Металлочерепица. Такое покрытие имеет более эстетичный внешний вид, чем профнастил, но более высокую цену. Материал отличается устойчивостью к коррозии, шуму, длительным сроком эксплуатации. Но, в отличие от профнастила, не подходит для использования на крышах с уклоном меньше 14°.

    Металлочерепица — один из самых распространённых материалов для покрытия бани

  4. Шифер. Отличается невысокой стоимостью, хорошей пожароустойчивостью. Но не слишком привлекателен внешне, обладает большим весом, поэтому потребуется более массивная стропильная система, не отличается длительностью службы.

    Шифер имеет большой вес и нуждается в массивной стропильной системе

  5. Рубероид. Прост в монтаже, имеет низкую цену. Недостатки — низкая огнеустойчивость, недолговечность.

    Рубероид наносится с помощью горячей мастики

Монтаж крыши в бане

Односкатная или двускатная крыша бани, имея простую геометрическую форму, требует произведения предварительных расчётов, составления чертежей и схем. Это обусловлено тем, что стропильная система крыши для бани имеет много элементов и стыковочных участков.

Все строительные работы по возведению крыши бани можно условно разделить на следующие этапы:

  1. Сначала необходимо произвести замеры и сделать расчёты материалов.
  2. Если баня возведена из кирпича, пеноблоков или бетона, то на верхних торцах стен укладывают гидроизоляционный материал. Для этого используют двойной слой рубероида. Сверху него устанавливают мауэрлат, закреплённый на металлические анкеры. Для бани из бруса мауэрлат не нужен.

    Чтобы гидроизоляционный слой имел лучшую связку, на верхний торец стены необходимо нанести слой битумной мастики

  3. Изготавливают необходимое количество стропильных ног (ферм). Удобней это делать на земле, а готовые фрагменты стропильного каркаса поочерёдно поднимать наверх.

    Фермы для двускатной крыши бани собирают на земле, а потом поднимают

  4. В первую очередь необходимо установить боковые фермы, которые будут являться фронтонами конструкции крыши. Чтобы каждая фронтонная ферма удерживалась в установленном состоянии, необходимо к стене прибить вертикальные доски. Конструкцию можно дополнительно укрепить подкосами и упорами.

    Стропильная система может быть висячей и наслонной

  5. Чтобы последующие фермы были идеально ровно подогнаны под установленные фронтоны, нужно сделать специальные метки. Для этого в коньковой части между двух фронтонных ферм необходимо натянуть шнур.

    Шнур на стропильном каркасе послужит в качестве направляющей метки

  6. Аналогичным образом натягивают шнур с двух сторон конструкции между концами стропильных ног. Шнур создаёт идеально ровную линию, ориентируясь по которому элементы стропильной системы будут установлены с большой точностью. Расстояние между фермами должно быть от 100 до 120 см. Для крепления ферм между собой, а также к мауэрлату удобно использовать металлические пластины и уголки.

    Выбор крепежей осуществляется в соответствии с размерами стропильной системы

  7. Когда стропильная система установлена на своё место, можно приступать к монтажу слоёв кровельного пирога. Сначала необходимо закрепить гидроизоляционный материал. Плёнку накладывают к наружной поверхности стропильных ног. Прикреплять гидроизоляцию удобней с помощью степлера. На стыках материала делать нахлёст не менее 10–15 см.

    Монтаж гидроизоляционного слоя на крышу бани необходимо начинать от нижнего края стропильных ног

  8. Затем параллельно стропильным ногам прибивают рейки контробрешётки. Благодаря им образуется воздушный зазор в кровельном пироге. Для контробрешётки используют бруски сечением 30х20 мм.
  9. Сверху контробрешётки монтируется обрешётка. Для этого используют обрезные доски или бруски сечением 20х80 мм. Крайне важно, чтобы все доски были ровными, так как они являются основой для расположения кровельного материала. Обрешётку монтируют перпендикулярно предыдущим элементам каркаса, с шагом от 40 до 80 см.

    Из-за постоянного воздействия влаги сплошная обрешётка может прогнить

    Ремонтным работам на крыше бани должен предшествовать тщательный визуальный осмотр наружных и внутренних поверхностей. Особое внимание необходимо уделять тем участкам крыши, которые более всего подвержены воздействию ветра, дождя и температурным перепадам.

    Так как основой для всей крыши бани является деревянный каркас стропильной системы, его необходимо проверить первым. Нужно внимательно осматривать места стыков деревянных элементов каркаса. В случае малейших повреждений — исправить их. Это обязательно, так как на каркасе держится вся кровля. Как правило, на концах стропильных ног быстрее всего появляются следы гниения древесины.

    Прогнившую стропильную систему лучше не ремонтировать, а полностью заменить на новую

    В случае возникновения необходимости замены стропильной ноги или её части, нужно усилить этот элемент конструкции, а лишь потом приступать к ремонту.

    Стропильную систему сначала усиливают, а потом заменяют сгнившие части

    Если гниению подвержена часть мауэрлата, на которую опирается стропильная ферма, её нужно зафиксировать. Повреждённую область мауэрлата вырезают, а на его место устанавливают новый фрагмент аналогичной формы. Если не закрепить ферму — крыша провиснет. Стыки древесины после установления их целостности покрывают слоем герметика.

    При обнаружении промокшего, примятого или провисшего теплоизоляционного материала его необходимо заменить. Деформировавшись, например, минеральная вата становится тоньше, теряя свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.

    Испорченную часть гидроизоляции вырезают и заменяют

    Осмотр кровли бани необходимо проводить раз в год, а лучше после осенне-зимних периодов.

    Учитывая эксплуатационные особенности бани, строительство крыши для неё требует особого внимания, планирования и расчётов. Поэтому нужно иметь опыт не только в конструировании кровли для жилых построек, но и навыки её возведения для бань, саун и парников.

Баня – непременная пристройка загородных домов. Никакие самые современные ванны или душевые не могут заменить баню, это не только помещения для принятия водных процедур и улучшения здоровья, но и место для душевного отдыха.

Алгоритм крепления стропил во многом определяется типом стропильной системы. Баня в абсолютном большинстве случаев имеет небольшие размеры. Такие параметры, с одной стороны, упрощают и удешевляют стропильную систему, а с другой стороны, ограничивают выбор различных вариантов ее обустройства. В настоящее время для бань чаще всего используются следующие типы крыш и стропильных систем.

Таблица. Типы стропильных систем для бани.

Тип стропильной системы Краткие эксплуатационные показатели

Такие крыши монтируются на банях диной не более 6 м, если размеры превышают эти параметры, то стропильные ноги приходится наращивать, а это оказывает негативное влияние на прочность и надежность системы. Угол наклона скатов примерно 25°, есть возможность обустроить довольно просторное чердачное помещение. Ферма собирается из двух стропильных ног.

Самая проста стропильная система, длина бани не превышает 4 м. Стропилина одним концом опирается непосредственно на стену или мауэрлат, а вторым на специально сооруженную раму. Угол наклона ската не менее 12°. Недостаток односкатной крыши – минимальный объем чердачного пространства.

Способов крепления стропил существует довольно много, каждый мастер на месте определяется с решением, при этом принимаются к сведению особенности строения, пожелания застройщиков и квалификация исполнителя. Но самый важный фактор, влияющий на окончательное решение – выбранный метод фиксации стропильной системы должен быть максимально надежным.

Способы крепления стропил на двускатной крыше бани

Такая крыша немного сложнее односкатной, но имеет неоспоримые преимущества, в связи с этим двускатные варианты применяются наиболее часто. Стропильная система может быть висячей (концы ног упираются в балки потолочного перекрытия) или наслонной (стропильные ноги упираются в верхний венец сруба или мауэрлат). В банях, поставленных из пенобетонных блоков или иных кладочных материалов, для наслонной стропильной системы нужно по периметру делать армирующий пояс и устанавливать мауэрлат. Это намного усложняет процесс строительства, метод применяется довольно редко. Как крепятся стропила в главных узлах?


Профессиональные строители во всех случаях рекомендуют усиливать конструкции стропильных систем при помощи дополнительных подпорок и раскосов.


Каких и сколько усиливающих элементов использовать во время фиксации стропил, выбирает профессионал на месте. Для примера рассмотрим несколько вариантов крепления стропил на бане.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео — Узлы стропильной системы

Фиксация стропильных ног на бане из пеноблоков

Стропильные ноги в таких банях крепятся к мауэрлату, установленному на армирующем поясе. Соответственно, начинать работу нужно с заливки армирующего пояса и монтажа мауэрлата.

  1. По всему периметру помещения на стенах установите опалубку под заливку бетона. Для опалубки можно использовать обрезные доски толщиной примерно 20 мм, доски фиксируются к пеноблокам обыкновенными гвоздями. Усилие бетона незначительно, деформации опалубки не должно быть. Выставьте верхние кромки опалубки горизонтально по уровню.

Поэтапная сборка дома из профилированного бруса. Дом из профилированного бруса своими руками. Фундамент дома из профилированного бруса

Одной из самых популярных услуг на строительном рынке сегодня является сборка сруба. По такой технологии выстраиваются не только частные дома, но и бани, а также хозяйственные здания. Они получаются теплыми и привлекательными на вид.

При желании сделать стены более теплыми вы можете установить вентилируемый фасад. Но некоторые предпочитают оставлять стены в первозданном виде. Так они смотрятся очень красиво и соответствуют старорусским традициям. Если вы имеете соответствующие навыки, можете осуществить сборку дома из профилированного бруса своими руками. Однако для начала необходимо ознакомиться с технологией.

Основные этапы

При сборке дома необходимо помнить о его усадке. Это правило особенно актуально в том случае, если возведение осуществляется по технологии монтажа звеньев естественной влажности. Усадка будет составлять примерно 15 см, если применяется материал естественной влажности. Просушенный сруб усаживается примерно на 9 см.

Сборка разделяется на несколько этапов. На первом составляется проект, затем возводится фундамент. Основным этапом является сборка сруба. Заключительными работами становятся манипуляции по устройству кровли. После усадки проводятся внешние и внутренние работы.

Самый важный первый венец

Технология сборки дома из профилированного бруса предусматривает уделение особого внимания первому венцу. Он представляет собой одно из уязвимых мест. Этот узел будет образовывать контур дома. Он находится ближе к поверхности земли и контактирует с фундаментом, который тянет в воду из грунта.

Первый венец экранируется, эти работы предусматривают его отделение от фундамента слоем гидроизоляции. В качестве нее обычно выступает рубероид, укладываемый на слой битумной мастики. Сверху располагается подкладочный 100-мм брус, именно такова его толщина. Что касается ширины, то она не должна быть меньше соответствующего значения профилированного бруса. Последний станет промежуточным звеном между фундаментом и стеновым материалом.

Подкладочный брус должен изготавливаться из лиственницы, которая характеризуется высокой устойчивостью к гниению. Материал в этом случае необходимо обрабатывать антисептиком. Когда комплект для сборки дома из профилированного бруса поставлен на территорию застройки, вы можете приступать к работам. После возведения фундамента и укладки первого венца вы можете начинать монтаж нижнего венца, который представляет собой брус с одной профилированный стороной. Горизонтальную плоскость необходимо покрыть антисептиком, а после высыхания смеси сверху укладывается слой джутового уплотнителя. Его толщина должна составить 5 мм.

Балки перекрытия необходимо врезать в первый венец. Но лучше уложить их таким образом, чтобы они опирались на ростверк фундамента. Если произойдет загнивание нижнего венца, проблем с его заменой будет меньше. Первые два венца лучше изготовить из лиственницы.

Необходимость обработки бруса

Работы по сборке домов из профилированного бруса обязательно сопровождаются обработкой материала антисептиками. При этом вы должны учитывать, что после строительства у вас будет возможность обработать лишь доступные участки стен.

До момента укладки профилированного бруса необходимо защитить остальные поверхности. Делать это необходимо перед сборкой дома. Антисептирующими составами могут выступить «Сенеж» и «Тикурилла».

Проведение утепления

Изучив инструкцию по сборке дома из профилированного бруса, вы узнаете, что обязательным этапом является уплотнение. В идеале лучше использовать джут, который прокладывается в угловых соединениях — наиболее уязвимых местах. Некоторые виды профиля по типу финского подразумевают укладку джутовой ленты вдоль бруса, в его центральной части. Основной функцией джутового уплотнителя выступает сокращение продуваемости стен. Для достижения результата достаточно будет слоя в 5 мм.

Использование нагелей в качестве соединения

Самостоятельная сборка дома из профилированного бруса сопровождается использованием нагелей. Они представляют собой шипы и штыри для крепления элементов конструкции. Изделия обладают продолговатой формой и имеют круглое или квадратное сечение. В основе могут быть:

  • пластик;
  • металл;
  • древесина.

Если стены собираются из профилированного бруса, то лучше остальных подойдут деревянные нагели. Такое крепление используется, когда влажность бруса больше 20 %. Это делается для того, чтобы при высыхании материал не деформировался, а между венцами не образовались трещины. Нагель будет работать на изгиб и не допустит изгибания бруса.

Если в качестве крепежа вы решили использовать нагели, то можете воспользоваться некоторыми советами, которые упростят работу. Между собой следует соединять не более двух брусьев. Нагели располагаются в шахматном порядке. Шаг между ними не должен быть больше 1 500 мм.

Нагели должны иметь примерно такую же влажность, как и брус. Отверстия для установки крепежей сверлятся вертикально на 1,5 бруса. Диаметр отверстий может быть больше диаметра крепежных изделий на 1 мм. Лучше, если этот параметр будет таким же. Нагель забивается киянкой и утапливается в брус. При сборке дома из профилированного бруса вы должны выбирать нагели, длина которых окажется меньше длины отверстия на 30 мм. Это требование обусловлено компенсацией усадки.

Нюансы сборки: инструкция по проведению работ

Приобретая готовый комплект для сборки дома, вы сможете самостоятельно осуществить его монтаж. Каждое звено при этом будет находиться на своем месте, в изделиях проделываются стаканные прорези. Осуществлять работы нужно по принципу сборки классического бревенчатого строения. Каждое звено промаркировано, а при монтаже необходимо следовать схеме.

В процессе вы должны учитывать пазы и шипы каждой детали. При укладке с профилем должно совпадать каждое ребро. Если пазы и шипы не очень сложные, то между звеньями прокладывается уплотнительный материал. Это повышает теплоизоляционные характеристики стен.

При сборке дома из профилированного бруса важно обеспечить плотное примыкание звеньев друг к другу. Если это правило не будет соблюдено, то стены будут гнить. При наличии изделий с шипами и пазами в форме гребенки прокладывать утеплитель нет необходимости. Брусья будут обладать пропилами-чашами, которые соединяют звенья между собой в ровную кладку. Если чаш нет, вы можете выпилить их с помощью мобильного чашкореза.

Завершение строительства

После усадки вы можете приступать к черновой и чистовой отделке, а также возведению крыши. На этом же этапе устанавливаются входные двери и окна. Проводится монтаж чернового пола. Если стены имеют толщину от 195 мм, то в дополнительном утеплении и облицовке они не нуждаются. Они будут отлично сохранять тепло.

Тогда как защитная пропитка должна быть нанесена обязательно. Это позволит сохранить древесину в отличном состоянии долгие годы. Если есть желание, то вы можете приобрести состав, который будет выполнять сразу две функции — защитную и декоративную. С помощью такой смеси можно подчеркнуть структуру древесины и придать ей насыщенный оттенок.

Особенности утепления

После сборки дома из профилированного бруса вы тоже можете осуществить утепление. В процессе этого обычно задействуются:

  • пакля;
  • плиты из стекловаты;
  • минеральная вата;
  • льноджутовое полотно.

Стекловата прокладывается фольгированным пароизоляционным слоем. Это будет способствовать отражению тепла внутрь помещений. Наличие паровой изоляции уменьшит испарение влаги, которая крадет тепло.

В качестве теплоизоляции лучше не использовать пенополистирол, так как он будет исключать испарение влаги из древесины, что в конечном итоге станет причиной ее гниения. По этим же причинам изолировать стены рубероидом не стоит, как и пергамином, а также полиэтиленовой пленкой. Лучше задействовать мембранный паропроницаемый материал.

В заключение

Сборка дома из профилированного бруса может стать довольно простой задачей, если вы закажете готовый комплект. В нем все элементы системы пронумерованы. Вам придется осуществить монтаж стен, руководствуясь принципом конструктора «Лего». Если хотите добиться дополнительной теплоизоляции, то поверхность стен изнутри тоже можно отделать. Для этого обычно используется гипсокартон, оргалит или вагонка.

При устройстве крыши для такого жилья лучше использовать профнастил или ондулин. Отлично подходит металлочерепица. Утепление в этом случае начинается с мансардного этажа. Затем мастера переходят к кровле.

Сруб из профилированного бруса: усадка, сборка своими руками. Дом, построенный из профилированного бруса – это нечто большее, нежели крыша над головой. Это место бесконечного уюта, которое обладает привлекательными внешними данными и отличными характеристикам.

Обуславливается это тем, что используют только натуральные материалы без клея и вредных примесей. Благодаря этому в доме будет необычная атмосфера, и вам всегда будет в нем комфортно.

Считается:

  • Натуральность материала.
  • Низкая теплопроводность – благодаря этому даже в холодное время года в комнатах всегда будет тепло.
  • Надежность и долговечность.
  • Равномерная и быстрая усадка материала.

Строительство дома из сруба

Ключевые этапы строительства из сруба профилированного бруса

Собственноручное строительство срубов – процесс весьма сложный и трудоемкий, который невозможно осуществить без специальных навыков. Первый этап работы, на котором сталкиваются с трудностями – выбор материала. У профилированного бурса должно быть сечение не меньше 200 мм. Но если вы строите сруб 7*7, который будет использован только летом, можно взять материал и с меньшим сечением.

Не забывайте, что при самостоятельной сборке следует учитывать усадку, которая составит от 10-ти до 15-ти см. Процесс сборки сруба дома из профилированного 7*7 поделим на пять частей.

Процесс:

  1. Составление схемы, проектирование.
  2. Заливка .
  3. работы.
  4. и внешние работы.
Главные процессы
Возводим стены

Создание и строительство стен – очень важный процесс, который следует выполнять со всей осторожностью. Ряды из бруса выкладываем очень аккуратно. Каждый последующий нужно скреплять с предыдущим нагелем. Благодаря этому действию брус не сместится в сторону. Чтобы установить нагели, вам понадобится просверлить отверстия, которые в диаметре будут составлять 40 мм. Это идеальный показатель, чтобы нагели легко вошли в отверстие.

Важно: Если вы задались целью построить дом для круглогодичного проживания, не забудьте об уплотнителе. Для этого в одном из брусьев нужно будет вырубить выступ, а в другом вырубить паз с аналогичными размерами. Слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Такое строение сделает общую конструкцию надежнее и крепче. Нельзя допускать ошибки в укладке, так как вам придется все разобрать и начать сначала.

Если размер сруба из профилированного бруса будет больше 7*7, на первом этаже следует поставить хотя бы одну перегородку. Это будет своеобразная поддержка настила на втором этаже. В завершении при возведении стен вам нужно будет вырубить оконные проемы. Определите место для окон и выпилите проемы. При высыхании материала важно, чтобы они хорошенько проветрились. После усадки сруба из профилированного вы сможете приступить к монтажу окон.

Последние работы при сборке сруба

Это завершающий этап сборки. Вам понадобится только утеплить здание и заняться отделкой, а также кровельными работами. После того как все будет сделано, строительство будет официально считаться завершенным. В качестве можно использовать минеральную вату/стекловату. Для внутренней отделки отлично подойдет или , но первый вариант будет значительно лучше.

Готовый сруб бруса – заказать или сделать самому?

Сруб из профилированного бруса – это отличное построение с огромным списком преимуществ. Для того чтобы он не терял свои замечательные качества, рекомендуют заказать или купить готовую постройку, так как при собственноручном возведении возникает много ошибок и проблем, из-за которых в окончательном варианте жилища будет не комфортно.

При самостоятельной сборке обязательно возникнут множество вопросов, ответ на которые даст даже не каждый специалист. Многие люди за неимением опыта делают серьезные ошибки, а это как следствие погрешности и нарушение целостности конструкции в целом. В этом случае срабатывает старая добрая поговорка: «Скупой платит дважды», так как приходится все переделывать, нанимать специалиста и закупать дополнительный материал. Во избежание таких ошибок есть доля здравого смысла заказать или купить готовый сруб у зарекомендовавшей себя компании.

Заказ и покупка – преимущества и недостатки

Куда проще заказать комплект или купить сруб в специализированной фирме, чем самому заниматься возведением дома. Это обусловлено такими причинами:


Ну и главное преимущество в том, чтобы заказать сруб из профилированного бруса – это экономия. Действительно, куда дешевле вам будет купить уже готовое построение или сделать заказ.

Если вы хотите самостоятельно заниматься строительством, вам это выйдет дороже по нескольким причинам:

  • Материал будет приобретен в специализированных фирмах. Но эти же фирмы приобретают брус по стоимости в несколько раз ниже, чем продают.
  • Расход материала. Никогда строительство своими руками не обходилось без ошибок. Паз, который вы неправильно выпилите или что-то еще приведет к покупке нового материала. Специалисты со стажем вряд ли допустят такие ошибки.
  • Собирать сруб одному/вдвоем невозможно, поэтому придется нанимать бригаду. Разнорабочим, которые будут вам помогать, тоже придется заплатить.

Такие затраты обычно превышают оплату заказа того же сруба в компании.

Дополнительные преимущества при заказе сруба из профилированного бруса


Плюсы, указанные выше – не последние в списке. При заказе или покупке готового сруба вы сэкономите силы и время. Даже если вам удастся на материалах (что вряд ли), у вас уйдет много времени на сборку, а также придется ожидать усадку сруба из профилированного бруса. Обратиться в фирму – отличный вариант, если вы хотите получить дом в кратчайшие сроки, и хотите чтобы он соответствовал всем параметрам качества.

Еще вы не сможете заняться собственноручно возведением в зимний период. Но это не помеха для фирм, которые даже зимой собирают в производственных цехах фронтоны, стены и перегородки. После они оставляют это для усадки и успевают сделать к началу весны и внутреннюю, и внешнюю отделку.

Строительство из клееного бруса несет в себе такие достоинства:

  1. Материал изготовления – зимний лес, а он обладает плотной структурой.
  2. , построенный в зимнее время, имеет плюс в виде вымораживания влаги из стен.
  3. Так он намного лучше проветрится, благодаря чему будет обеспечена хорошая усадка.

Стоимость

Цена на возведение сруба будет зависеть от многих факторов, в которые входит количество и качество бруса, а также его сечение и сложность постройки.

Цены приблизительные.

Итоги

Не забывайте, что заказать комплекты следует только в известных и проверенных временем фирмах. Не забывайте, что у разных фирм цены на возведение отличаются. Так, заказ в популярной фирме будет куда дороже, чем в менее популярной компании, но качество работ будет одинаковым.

Не забывайте, что при выборе сруба стоит тщательно его осмотреть и подмечать все детали. Перед покупкой изучите все характеристики и оцените качество. Готовое изделие можно размещать и сразу же приступать к отделочным работам.

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

  • Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

  • Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
  • Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
  • Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
  • Арматура (если планируется ленточный фундамент).
  • Пила.
  • Электролобзик.
  • Шуруповёрт.
  • Молоток.
  • Строительный резиновый молот.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Отвес.
  • Дисковая пила.
  • Трубы для водоснабжения и канализации.
  • Кабель для проводки электричества, ТВ.
  • Мастерок.
  • Конопатка.
  • Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20 , а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

  1. Свайно-винтовой.
  2. Гнездовой.
  3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

  • Кирпичный.
  • Бетонный.
  • Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» — это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол .

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

  • «С остатком» — это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
  • «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа , необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Дома, построенные из профилированного бруса, пользуются популярностью, и это не случайно. Среди главных преимуществ дома стоит выделить скорость монтажа, так как в процессе строительства конструкция собирается за короткий промежуток времени. Чтобы построить дом из профилированного бруса своими руками, необходимо придерживаться советов специалистов.

Начальный этап строительства

В первую очередь составляют проект конструкции. В процессе составления плана важно учитывать все нюансы, которые отразятся на стоимости материала и работ. Сделать план можно самостоятельно или же обратиться к профессионалам, которые знают свое дело и смогут выполнить эту работу.

При самостоятельной заготовке древесины стоит учесть тот факт, что этим лучше заняться в холодный период времени. Сушить древесину следует долго. Но в мороз от работы лучше отказаться, так как влажное дерево становится хрупким.

Для строительства дома нужно использовать древесину, имеющую влажность не более 20%, иначе ее поведет, и в стенах появятся щели.

В процессе выбора древесины важно отдать предпочтение материалу без трещин. Далее бревно обрезают и обрабатывают антисептиком. По желанию можно приобрести дерево, уже обработанное, в котором будут выпилены пазы. В результате сложить дом не составит особого труда.

Для того чтобы понять, как сделать работу качественно, важно следовать правилам.

Строим дом

Строительство дома нужно начинать с определения нужного типа фундамента. Для этой цели необходимо исследовать показатель залегания грунтовых вод, ознакомиться с устройством фундамента соседних домов, а также составом грунта.

Для деревянной конструкции отличным вариантом считается свайный, столбчатый или ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Устройство ленточного фундамента

  1. Работу начинают размечая границы фундамента по внутренним и внешним углам будущей постройки шнуром и колышками.
  2. После разметки выполняется ее проверка. Для этого промеряются диагонали – они должны быть одинаковыми.
  3. Далее по разметке копают траншею глубиной около метра.
  4. На дно можно уложить геотекстиль, а по наружному краю траншеи установить теплоизоляционный материал – это защитит мелкозаглубленный ленточный фундамент от промерзания.
  5. Засыпают заранее увлажненный песок, слой которого достигает 10 см, и трамбуют его.
  6. После этого насыпается еще такой же слой песка и вновь трамбуется.
  7. Сверху засыпают щебнем, придерживаясь предыдущей толщины (10 см). Этот пирог нужно основательно утрамбовать.
  8. Делается опалубка . Ее можно собрать самостоятельно или заказать у специалистов. Первый вариант предполагает наличие дерева, в котором отсутствуют трещины. Ее можно сделать неразборной, используя фибролитовые плиты . Заказная опалубка должна быть выполнена из пластика или стали. Опалубку выставляют в траншею и выравнивают. Повысить прочность можно при помощи каркаса, изготовленного из арматуры Ø 10 мм. Специалисты рекомендуют использовать два пояса арматуры. Их нельзя размещать на расстоянии ближе 3 см друг от друга, но в траншею они должны заходить свободно, не касаясь ее краев.
  9. Опалубку смачивают водой и заливают бетон.
  10. Если опалубка выполнена из дерева, ее нужно смочить водой сильнее. В противном случае дерево может впитать влагу из цементного раствора, а еще лучше закрыть доски полиэтиленовой пленкой.
  11. Опалубку можно снимать через несколько дней, после того как высохнет раствор.
  12. В качестве утеплительного материала используют плиты экструдированного пенополистирола, толщиной 5 см. Фундамент на углах утепляют слоем в 8 см.
  13. Бока фундамента нужно осмолить.
  14. Поверхность фундамента изолируют рубероидом, уложив его в 2 слоя.
  15. Выполняется обратная засыпка изъятым грунтом.

Строительство пола

Для стен необходим брус сечением 150×150 мм. После укладки первого ряда его обрабатывают антисептиком. Также монтируют лаги пола, которые укладывают на ребро. Сечение бруса должно составлять 100×50 мм. Их можно класть на фундамент и крепить к стенкам конструкции.

Две лаги располагают на стенах, противоположных друг другу. Между ними натягивают строительную нить, выдерживая расстояние в полтора метра. Нити будут указывать уровень, по которому можно будет выставлять и монтировать другие лаги.

Промежутки, образовавшиеся между лагами, заполняют утеплителем, в качестве которого используется пенопласт, минеральная вата или пенополистирол. Если доски, предназначенные для укладки пола, достигают толщины 40 мм, расстояние между лагами должно быть около 80 см. Высота лаг корректируется клиньями из тонкой фанеры, которые крепят саморезами или длинными гвоздями. Лаги и клинья закрепляют на деревянное основание саморезами по дереву или при помощи длинных гвоздей. При монтаже лаг на бетонную основу используют дюбеля или анкера.

Теперь можно крепить доски. Оптимальным вариантом станут доски с сечением 25×150 мм. Для этого нужно отступить от стены 1 см и укрепить ряд досок, ориентируясь на нить. Если доски будут крепиться саморезами, для них просверливают отверстие, после чего доску крепят к лагам. Черновой пол нужно укрыть слоем теплоизоляции и гидроизоляции. Для этого используют полиэтилен или пенофол. На черновой пол укладывают деревянный настил из шпунтированной доски.

Возведение стен

В процессе работы брусья выкладывают поочередно. При этом они скрепляются между собой нагелями, которые не дают брусу сдвигаться. Материалом для нагелей служит дерево или металл.

Лучше приобрести деревянные нагели, так как металлические могут сгнить.

  • Для того чтобы возвести стены при помощи нагелей нужно просверлить отверстия в бревнах, в которые они и будут вставлены. При этом диаметр отверстия будет равен 4 см. Между отверстиями расстояние должно быть 1,5 м.

  • Укладывая брусья, важно между ними укладывать утеплитель. Для перегородок можно использовать брус, сечение которого 100×150 мм. Их выполняют только после завершения строительства сруба.
  • Снизить стоимость дома можно за счет строительства внутренних каркасных стен. Для этого создают каркас из брусков, сечение которых 50×50 мм и обшивают его вагонкой.
  • Для пожаробезопасности дома его покрывают специальным средством, которое наносят обычной кистью или при помощи пульверизатора.
  • Монтаж окон производят только после усадки конструкции. Можно отдать предпочтение металлопластиковым или деревянным окнам.

Наиболее подходящим вариантом считается ондулин, металлочерепица или профнастил.

  • В первую очередь перед тем, как уложить мауэрлат, стену изолируют при помощи водонепроницаемого материала. Это нужно для того, чтобы сохранить брус от гниения. В качестве изолирующего материала подойдет рубероид, который кладут в пару слоев.
  • Потом крепят мауэрлат, который представлен в виде бруса. Оптимальным вариантом станет древесина лиственной породы, обработанная антисептиком. Такой материал станет идеальной опорой для деревянных стропил. Брусья выкладывают при помощи уровня по всей длине стен, от фронтона к фронтону. Чтобы закрепить мауэрлат, необходимо воспользоваться сверлом на 12, длина которого достигает 300 мм. Мауэрлат просверливают и входят на глубину 200 мм в стену дома. Берут нарезанную арматуру, воспользовавшись кувалдой, забивают ее в просверленные дыры. Концы арматуры можно загнуть.
  • Устанавливают балки, затем стропила . В последнюю очередь обрешетку.
  • После того как стены будут возведены, устанавливают потолочные лаги. При этом их концы выступают за край стены на 50 см. Сечение лаг должно быть 50×100 мм. Их выкладывают на ребро. Расстояние между ними – 90 см.
  • Собирают стропильную конструкцию, основой которой являются доски с сечением 50×150 мм. Эта система должна быть максимально укреплена ригелями и раскосами.
  • Укладывают фронты, изготовленные из бруса, сечение которого 150×150 мм.
  • На стропила прибивают обрешетку (сечение 25×150 мм).
  • Чтобы конденсат не накапливался, выполняют пароизоляцию со слоем гидроизоляции, после чего выполняют монтаж кровельного материала.

Как утеплить дом из бруса

Чтобы в будущем сэкономить средства на отопление , важно уделить внимание утеплению дома . Наружная тепловая изоляция происходит за счет уменьшения влажности брусьев. Самым популярным вариантом отделки считается отделка вагонкой. Также можно использовать минеральную вату, льноджутовое волокно, плиты стекловаты. Последний вариант прокладывают при помощи фольгированного пароизоляционного слоя. Таким образом, тепло будет обращено внутрь помещения.

Не рекомендуется использовать при утеплении дома из бруса пенополистирол, так как он препятствует испарению влаги из дерева, что может привести к гниению материала. Лучше использовать мембранный паропроницаемый слой.

Для обшивки стен внутри дома можно применить вагонку или гипсокартон .

Многие люди ошибочно полагают, что дом из профилированного бруса не дает усадку. Она, конечно, не такая большая, но об этом важно помнить, и не устанавливать жестко окна и двери.

Предоставленная пошаговая инструкция позволит справиться с работой любому человеку, даже не имеющему опыта в подобного рода строительстве.

Видео

В этом видео продемонстрирована сборка экологичного дома из профилированного бруса:

Посмотрите видео о том, какой выбрать профиль бруса для строящегося дома:

Фото












Для постройки дома из бруса необходимы определенные плотницкие навыки. Процесс возведения дома осуществляется в несколько этапов. Укладка профилированного бруса должна проводиться по разработанной технологии, чтобы добиться лучшего результата. Немаловажным является осуществление соответствующих расчетов и выбор качественных материалов. Работы, проведенные специалистами, помогут возвести дом в максимально сжатые сроки и сэкономить расходы.

Укладка профилированного бруса по правильной технологии обеспечит высокое качество постройки Источник tiu.ru

Подготовка фундамента

Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты бедующей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента нужны следующие материалы:

    бетон, песок, щебень;

    опалубка;

    армирующие прутья.

Любой дом начинается с подготовки фундамента Источник penza-press.ru

Траншея засыпается песком и щебнем, прутьями укладывается сетка для армирования фундамента. Для соединения прутьев рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используются цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента минимум 400. Фундамент выстаивается примерно 2 недели.

Укладка первого ряда

Для постройки применяются только ровные и целые брусья, у которых нет видимых дефектов. Укладка бруса должна отвечать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые срезы или пятна, то их применять нельзя. В процессе постройки дополнительно укладывается рубероид, битум, нагели и антисептик.

Для прочности конструкции, для крепления бруса применяются нагели Источник myvideosait.ru

Высохший фундамент покрывается битумом, сверху рубероид, ширина его минимум на 20 см больше фундамента, края ровно свисают с двух сторон. Подобная гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На всех стыках рубероид укладывается с нахлестом в 10 см, хорошо промазывается битумом и прижимается. Перед сборкой надо определить тип соединения по углам. Выгодным считается вырез у верхнего бруса нижней части, а у нижнего наоборот. Этот вариант крепления позволяет экономить на материале, а концы не будут выходить за углы постройки.

Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшего раскроя заготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывается антисептиком, сушится и только потом в нем сверлят отверстия через каждых 50 см вдоль бруса. С двух сторон укладывается два бруса, сверху еще, в них делаются на концах пазы. Ровняется ряд, и подгоняются углы, выступы подправляются рубанком.

Источник giropark.ru

После закрепления первого ряда сборка дома из бруса подразумевает монтаж перекрытия пола, а также основания стен. Используются балки 15х10 см. В брусьях вырезают пазы по 40 см с внутренней стороны (рекомендуется использовать «Т»-образные пазы), концы балок надо обрезать. Такой способ врезки увеличивает прочность соединений. После установки балок они выравниваются горизонтально, чтобы были в одной плоскости.

Разметка бруса

    1 – стыки;

    А, С/D, В – продольные/поперечные стены;

    Е – перегородки.

Стены могут возводиться из цельного бруса и добора, перегородки/поперечные – из цельного бруса. В продольной стене делается нахлест в 15 см в пол. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего применять шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести на брус контуры.

Все разметки на брусьях делают по одному шаблону Источник pinterest.ru

Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель

Для соединения каждого венца используют нагели из дерева или металла. От торца бруса они располагаются на расстоянии минимум 25 см, а затем через каждый 0,9-1,5 м. Для любой детали, даже самой маленькой должно использоваться не меньше двух нагелей, длина которых минимум в полтора раза больше бруса. Нагели надо заглубить в дерево на несколько сантиметров.

Отверстия немного меньшего диаметра, чтобы они плотно входили. Глубина отверстия на несколько сантиметров больше используемых нагелей. Для сверления используется дрель с ограничителем, чтобы все размеры были одинаковы. Уплотнение осуществляется лентой специального утеплителя. Лента протягивается по всей поверхности бруса в несколько слоев, фиксируется скобами. Снаружи, если стена не обшивается, прокладка делается на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не намокала.

Брус укладывается друг на друга внахлест, края закрепляются нагелями Источник rwhouse.ru

Возведение стен

Сруб может перевязываться несколькими способами:

    в лапу или чашу – для круглых бревен;

    на коренной шип – для прямоугольного сечения, трудоемкий метод, но обеспечивает высокую плотность стыков.

Используемые нагели могут быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху следующий венец бревен, затем вбиваются нагели. Утеплителем может выступать пакля, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степплером. Когда собрано несколько рядов выпиливаются проемы для окон и дверей, на срезах делаются отверстия для обеспечения воздухообмена. На последних двух рядах делаются пазы для потолка.

На достаточном уровне укладки бруса выпиливают проемы для окон и дверей Источник iskona.org

При сборке стен надо учитывать тот факт, что фактически все брусья будут отличаться на миллиметры друг от друга, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получиться только изнутри или снаружи. Иногда попадется искривленный или закрученный брус. Рекомендуется первые резать на мелкие отрезки, а вторые вовсе применять для различных хозпостроек на участке, бани или использовать для других целей. Искривленный в одной плоскости брус нельзя применять для стен, ожидая, что он выровняется под весом других материалов – этого не будет. Кривой брус можно укладывать в стену только выравнивая его горизонтально с последовательной фиксацией нагелями.

В процессе работы постоянно проводится проверка сборки, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения любых отклонений дальнейшие работы прекращаются до момента устранения проблем. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. В случае проблем с вертикальностью проблема устраняется вплоть до замены брусьев. При этом высота углов может регулироваться прокладками между венцами.

Все углы в доме, вертикальные и горизонтальные, должны иметь 90° Источник cocinandote.com

Сборка брусового дома может осуществляться двумя способами укладки бруса – с или без остатка. В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом с максимально простой схемой постройки. Однако материал буде расходоваться с большим количеством отходов, увеличенной ценой укладки и меньшей площадью строения. К тому же такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае не будет выпуклых стен, поэтому можно проводить дополнительную отделку и утепление, внутри увеличивается общее пространство. Но очень важно придерживаться всей технологии, чтобы дом не продувался.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Источник krsk.au.ru

Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.

Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.

При установке коробки окна обязательно оставляют зазоры для усадки Источник patter.ru

Сборка кровли

Балки ложатся на расстоянии друг от друга 90-110 см, если чердак используется как жилое помещение, тогда применяются балки 15-20 см, не жилых – 10-15 см. после проводится крепление опорных стоек и стропил. Для обрешетки применяются доски шириной примерно 15 см и толщиной максимум 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса перекрытия, стандартом 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Крепежам опорных стоек уделяется максимум внимания. На обрешетку ложится гидроизоляция, а потом кровельное покрытие.

Видео описание

Коротко, процесс возведения дома из бруса отображает это видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства домов из профилированного бруса под ключ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Укладка профилированного бруса требует наличия определенных знания и навыков. Очень важно подготавливать качественный материал и соблюдать всю технологию постройки. Только в таком случае можно получить хороший, теплый и долговечный дом, баню или другую постройку. Профилированный брус отличается выгодной ценой и легким весом, поэтому он позволяет дополнительно экономить на фундаменте.

Пошаговое руководство и видео как смонтировать потолок в бане своими руками

После возведения стен строительство бани продолжается тем, что делается перекрытие и качественная обшивка потолка. Этому вопросу уделяют внимание, так как внутреннее помещение бани по своим эксплуатационным характеристикам относится к влажному и жаркому. Горячий пар и воздух поднимаются, поэтому потолок подвергается действию критических условий.

Защитить материал потолка от разрушения и уменьшить потери тепла поможет гидроизоляция, пароизоляция и утепление.

Основные понятия устройства потолка в бане

Каждый домашний умелец может сделать потолок для бани самостоятельно, своими руками подготовить материалы и уложить их в конструкцию. Таким образом, он сэкономит средства и будет уверен, что потолок прослужит верой и правдой длительное время. Бани устраивают с чердачным пространством или плоской крышей. Разумнее построить чердак, а затем использовать его для сушки различных трав, ягод, веников и др.

Разделение потолков по конструкции

В зависимости от того, как происходит крепление потолка, он делится на виды:

  • подшивная конструкция;
  • настильный вариант;
  • панельное исполнение.

Каким требованиям должен отвечать потолок?

Чтобы потолок стал барьером для влаги, тепла и пара, он должен соответствовать определенным характеристикам:

  • Перекрытие должно быть прочным и надежным. Для этого при проектировании следует собирать воедино нагрузки от несущих элементов, материала потолка, утеплителя, паро- и гидроизоляции, покрытия, снега, ветра, эксплуатации чердака. Все полученные значения складываются, определяется материал с заданным пределом прочности и его толщина с помощью специального расчета.
  • При устройстве перекрытия учитывают высоту полученного внутреннего помещения. Она должна быть достаточной для прохождения высокого человека, но поднимать слишком поднимать потолок не рекомендуется во избежание затрат на обогревание излишнего пространства. Помимо этого, учитывается функциональная особенность парилки, в которой нужно размахивать веником, высота должна это позволять. Стационарно потолок размещается в готовом виде на 2,2– 2,5 м.
  • Потолок должен быть достаточно изолирован от потерь тепла. Разогретый воздух будет стремиться вверх и искать выход наружу, поэтому топить улицу не каждому по карману. Часто случается ситуация, когда на чердаке или снаружи на плоской кровле отрицательные градусы, а внутри воздух разогревается до 80ºС, поэтому теплоизоляцию нужно устраивать основательно.
  • Перекрытие должно быть влагоустойчивым. В процессе работы парилки образовывается много пара высокой температуры. Для деревянной обшивки это губительно с точки зрения полного разрушения через определенное время. Установка слоя пароизоляции защитит утеплитель и древесину от быстрой порчи.

Используемые материалы

Утеплители

Материалы должны быть качественными, так как от этого зависит расход топлива и скорость нагрева помещения до нужной температуры. Минеральная вата хорошо подходит для этой цели. Она не горит, в течение долгого времени не разрушается, сохраняет тепло. Чаще всего применяют базальтовую вату, которая укладывается слоем в 100 мм. К недостаткам относится высокая стоимость и гидрофобность ваты, что со временем снижает ее теплоизоляционные качества. Для устранения этого недостатка выполняется надежная пароизоляция.

Для удешевления стоимости теплоизоляционного слоя используют пеноизол, который является экологическим чистым материалом. Теплоемкий материал, вспененный, заполняет все неровности и щели, пустот после нанесения не остается. Недостатком материала является то, что при ремонте или реконструкции он не подлежит демонтажу, пеноизол удаляется без возможности последующего применения. Удалять материал также трудоемко и нелегко.

Старым, испытанным веками способом, одновременно гидроизоляции и утепления является насыпной слой глины с древесными опилками. Материал экологически чистый, не выделяет вредных примесей при разогревании.

В качестве природного утеплителя используют насыпной слой песка или керамзита. Это лучше делать в случае устройства чердачного помещения. Керамзит насыпается слоем толщиной не менее 300 мм, поэтому при расчете следует учитывать, что керамзит хоть и является легким утеплителем, но такой слой при расчете нагрузок даст большую нагрузку. Материал является гидрофобным, поэтому требует тщательной изоляции от влаги.

Отделка чистового слоя внутри помещения бани выполняется натуральной древесиной, сорта для этого применяют лиственные.

Материалы для защиты от влаги

Гидроизоляция в парилке выполняется тщательно, слой защитного материала должен стать надежным барьером между утеплителем и агрессивной средой внутреннего помещения:

  • Очень качественно работают фольгированные изоляционные материалы. Они надежно закрепляются к несущим балкам и предохраняют кровельный пирог от влаги. Рулонные материалы можно купить по разумной цене и не потратить излишних средств, тем более что устройство барьера легко делается своими руками.
  • Некоторые для защиты от влаги используют полиэтилен, пленка от воды и пара защищает, но является материалом, который не дышит, поэтому способствует появлению грибка и плесени. Кроме того, прочность пленки не является достаточной и не соответствует требуемым характеристикам. При высоких температурных режимах полиэтилен может коробиться, тем самым оголяя проходы для вредной влаги и пара к утеплителю и несущим конструкциям.
  • В некоторых случаях в качестве гидроизоляции выполняют тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, но только в случае отсутствия чердачного помещения.

Материалы для пароизоляции

При эксплуатации парилки весь горячий пар стремится вверх и нужно защитить уложенные ранее слои от этого вредного воздействия. Для этого применяют те же фольгированные материалы. Слой пароизоляционного материала устроен таким образом, что через микроскопические конусообразные отверстия пар поступает только в одну сторону, выходить обратно он не может. Небольшое влажное испарение от утеплителя проходит через отверстия, а обратно в утепляющую массу не возвращается.

При устройстве слоя защиты от пара края рулонного материала заводятся на стены не меньше чем на 7 см, таким образом, между защитным слоем стен и потолка не будет возникать зазоров и слабых мест.

Если отсутствуют указанные эффективные фольгированные материалы, можно применить, но уже с наименьшей эффективностью, плотный картон, обработанный олифой или маслом, вощеную толстую бумагу или полиэтиленовую пленку. Эти материалы не являются долговечными и в некоторых обстоятельствах плохо выполняют функции пароизоляции.

Устройство подшивного потолка

Пошаговое руководство даст возможность домашним мастерам выполнить конструкцию своими руками. Конструкция получила такое название, так как все изоляционные материалы подшиваются к несущим балкам слой за слоем. Стандартным сечением бруса в таком случае считается его вертикальный размер не менее 150 мм. Деревянные балки должны быть однородного сечения, без дефектов, выбоин и трещин. Такой потолок имеет ряд преимуществ:

  • подшивной потолок при изготовлении не затрагивает пространство чердачного помещения, которое можно отделать в своем стиле;
  • таким образом, можно подшить различные по размеру площади;
  • имеет небольшой вес;
  • легко монтируется на каркас и также легко снимается при необходимости.

Недостатком является высокая стоимость материалов, из которых самыми дорогими получаются доски, их толщина составляет в идеале от 5 до 7 см.

Монтажные работы

На первом этапе делают балочный каркас, который способен выдержать вес потолка. Брус укладывают через 0,5– 1,0 м на контурные балки. Перед монтажом каркас обрабатывают противогнилостным антисептиком, в народе такое средство заменяют отработанным маслом двигателя или просмаливают.

Пароизоляция для бани лучше всего работает с алюминиевым напылением. Ее крепят с внутренней стороны помещения к балкам обрешетки степлером фольгированной стороной внутрь парилки. Для качественного разделения слоев между собой следует предусмотреть дополнительную поперечную обрешетку. Края рулонного материала укладывают с перехлестом от 6 до 10 см, при этом швы скрепляют скотчем.

Обшивка вагонкой осуществляется при влажности материала не более 15%, применяются оцинкованные метизы, иногда применяют специальные кламмеры. Для подшивного потолка берут древесину липы, или осины. Укладка утеплителя производится со стороны чердака. Его укладывают в пространство между балок. Толщина утеплителя составляет две толщины материала, применяемого для утепления стеновых ограждений. Слой располагают так, чтобы не было зазоров и вспучивания.

Некоторые насыпные утеплители имеют большой вес, на это обращают внимание. При этом следует помнить, что на несущие балки поверх утеплителя укладывают слой гидроизоляции, при этом между минеральной ватой и защитой от влаги должен быть зазор от 4 см.

Листы гидроизола крепят к балкам поверх слоя утеплителя со стороны чердака с нахлестом от 5 см. Края скрепляют скотчем, листы прибивают к деревянному каркасу при помощи степлера. При желании после этого делают пол чердака из досок. Для строительства потолка существует стандартное правило, какого бы типа конструкции ни придерживался мастер, все деревянные материалы обрабатываются антисептиком.

Устройство настильного потолка

Видео, предоставленное для обзора в интернете, показывает технологическую последовательность. Настильный потолок отличается дешевизной и простотой конструкции, но применяется в банях без чердака и размеры парилки предполагаются небольшие с шириной не больше 2,5 м.

Первый этап монтажа предусматривает установку черновых балок на стены бани, на которых крепится потолок в бане своими руками, пошаговое руководство рекомендует скреплять их между собой брусками с небольшим шагом (0,4–0,7м). Иногда такой готовый щит собирается на полу или земле и затем поднимается для крепления на стены. Для утеплителя можно использовать любой материал, но насыпной просыпается через черновую доску, для устранения простилают перед утеплением гидроизоляцию из рулонных материалов.

Последующие этапы предусматривают укладку гидроизоляции поверх утеплителя, если снизу была проложена защита, то это уже второй слой. Но в варианте устройства потолка в парилке этот второй слой не будет лишним. Отделка декоративной вагонкой делается внутри помещения, на этом настильный потолок считается выполненным.

Устройство панельного потолка

Этот потолок по конструкции относится к наиболее сложным и трудоемкость работ не позволяет всем желающим взяться за изготовление такого типа своими руками. Такой вариант исполняется редко, чаще всего в бане делается подшивной потолок.

Деревянные панели изготавливаются на земле, потом при помощи подъемного приспособления поднимаются на стены. На земле деревянные конструкции делают полыми, а только после установки на стенах выполняют утепление и прокладывают рулонные изоляционные слои.

Для изготовления панелей внизу выбирают ровную поверхность. Остовом панели служат два деревянных бруска, по длине проема. Для скрепления между собой применяют доски толщиной 50 мм, и длиной 0,6 м. Бруски располагают на 50 см один от другого, доски выходят за их края на 50 мм с двух сторон. Вся конструкция скрепляется гвоздями.

Временная сборка поддерживается рейками, чтобы конструкция не развалилась при подъеме на высоту. При изготовлении внизу в каждой панели прокладывается пароизоляция, пристегиваемая степлером.

Укладка панелей осуществляется на верхние стеновые кромки. Под края панелей укладывают слой рубероида и промазывают его герметиком или смолой. Для уплотнения стыка используют джут. На стены панель заходит на ширину 5 см, остальное расстояние оставляется для установки мауэрлата из кровельной конструкции. После этого монтируют утеплитель и гидроизоляцию, причем утепляется расстояние между стыками панелей и защищается гидроизоляцией.

Панели соединяются между собой досками, толщина которых составляет 40 мм. Если потолок имеет в составе не одну панель, то длина доски делается по ширине их всех. Доски располагают шагом в метр, пространство между ними зашивают коротышами по 60 см, скрепляемых при необходимости накладками.

В заключение следует отметить, что строительные работы, в частности, изготовление потолка в бане своими руками интересное для каждого домашнего мастера дело. Устройство потолка с соблюдением всех технологий является залогом того, что баня послужит многие годы и потерь тепла, а, следовательно, и топлива не будет.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности оцилиндрованного материала, расчет, цена, фото

Все фото из статьи

Парную любит очень много людей и в первую очередь, это касается России, ведь сруб бани из бревна был впервые построен именно здесь и им многие века пользуются наши предки, что переняли у них и другие народы мира. Сам процесс у нас уже, наверное, давно рассматривается, не как оздоровительная мера, а как нечто очень приятное, без чего даже сложно представить себе свой быт, настолько это плотно вошло в привычку российских граждан.

Но далеко не каждый среднестатистический гражданин может сделать это самостоятельно, причём, чаще всего, не из-за нехватки средств, а из-за незнания темы, о чём мы собираемся рассказать, а также показать видео в этой статье.

Парная баня

Парная баня

Мы не будем конкретно рассматривать какой-либо проект или делать конкретный расчет сруба бани из бревна. Мы постараемся рассказать о всевозможных нюансах строительства стен из оцилиндрованного бревна.

Что такое оцилиндрованное бревно

На фото: изготовление оцилиндрованного бревна в производственном цеху

  • Как вы сами знаете, ствол дерева более толстый в нижней части сужается кверху, что значительно затрудняет укладку таких брёвен, так как их кладут противоположно друг другу, то есть, если у одного ряда комель будет справа, то у следующего – слева и так далее. Такая работа под силу опытным плотникам, отчего её цена увеличивается, да и к выбору леса здесь относятся с особым вниманием.
  • Совершенно другой вопрос, это оцилиндрованное бревно, которое имеет идеально круглую форму по всей длине, так что поперечное сечение получается точным до миллиметра, что значительно облегчает возведение деревянных стен. Для получения таких форм ствол проходит обработку на специальном станке, но здесь возникает одна серьёзная проблема – вместе с корой там снимается и заболонь, которая предохраняет сердцевину от гниения и грибковой плесени и с этим ничего нельзя поделать. Поэтому, инструкция рекомендует обрабатывать такой материал специальными средствами, защищающими от бактерий, и грызунов.

Возведение стен

Готовое оцилиндрованное бревно

Примечание. В любом случае, чтобы построить сруб бани из оцилиндрованного бревна , вам понадобится какой-либо фундамент.
Лучше всего, конечно, использовать сборное или монолитное ленточное основание, но можно также столбики или винтовые сваи с ростверком из дерева или металла.

Нижняя обвязка и первый венец

После того, как вы установили фундамент, и он окончательно высох, можно приступать к установке нижней обвязки, которую обычно делают из лиственничного или осинового бруса. Сначала на цоколь или ростверк настилают отсечную гидроизоляцию, для которой используют два слоя плотного полиэтилена или рубероида, после чего просто кладут туда брус, никак его не фиксируя к фундаменту.

Изначально нужно проверить углы, чтобы они имели 90ᶷ и дополнительно измерить диагонали, чтобы они совпали друг с другом и только после этого балки фиксируют анкерными болтами (отверстия делают перфоратором).

На обвязку укладывается ленточный утеплитель из пеньки, джута или пакли, при этом можно оставлять его концы торчащими за края – это позднее послужит для конопатки стыков. Первый венец кладут из половинок брёвен, а не из брёвен с полумесячным нижним пазом (это хорошо видно на верхнем рисунке), а делается это для того, чтобы стены получились как можно устойчивее и для того, чтобы нижний венец, как можно плотнее прилегал к обвязке.

Способы возведения стен

Далее все брёвна укладываются пазом друг на друга по порядку, при этом между рядами в обязательном порядке прокладывают ленточный утеплитель из пеньки, джута или пакли, а саму стену постоянно контролируют строительным уровнем по горизонтали и по вертикали, чтобы не произошло отклонений.

Как известно, любая древесина подвержена деформации и это грозит искривлением стен, но этого можно избежать, соединяя брёвна между собой нагелями через один или через два ряда на третий. Отверстия делаются перфоратором, примерно, на 5 мм меньше сечения самого нагеля, только их нужно смещать через каждые четыре ряда, отклоняясь на 10-15 см в одну или в другую сторону, но шаг при этом должен быть не менее 1-1,5м.

Схема монтажа пола в бане

Монтаж пола в бане производится в обычном режиме, то есть, с утеплением и гидроизоляцией, но может несколько отличаться по принципу свое сборки. Например, для ленточных фундаментов его зачастую утепляют керамзитом, затем делают стежку, а потом на неё уже стелют гидроизоляционную плёнку и кладут лаги с деревянными досками (в некоторых случаях между лагами ставится дополнительное утепление).

Если же лаги подвесные, то на них прикручивают черепной брусок, на который устанавливают черновой пол, а на него уже кладут утепление, гидроизоляцию и доски.

Крепление стропильных ног

Для небольших зданий, к каким, без сомнения, можно отнести баню, вовсе не обязательно крепить брус верхней обвязки, который выполняет функцию мауэрлата – с этим превосходно справляется верхний венец, хотя, это личное дело каждого хозяина.

Но в любом случае на мауэрлате нужно сделать вырезы, которые будут точно соответствовать уклону крыши и толщине стропильных ног. Стропила обычно фиксируют при помощи плавающего крепежа, как это показано на верхней фотографии – благодаря нему при усадке строения крыша не станет деформироваться, и сохранит свою прочность.

Заключение

Если вы решили строить своими руками баню из оцилиндрованного бревна, то не забывайте о том, что даже правильно высушенная древесина будет давать усадку и в данном случае это может составить 5-7% от всей высоты строения. Поэтому, прежде чем вставлять двери и окна, а также начинать внутреннюю отделку, вам следует подождать не менее года.

Устройство, материалы, виды конструкций, технология монтажа

Основываясь на информации из разных источников, а также учитывая практический опыт владельцев частной недвижимости, многие считают, что процесс строительства тех или иных хозяйственных построек не представляет собой ничего сложного. В частности, это касается ванны. В целом вывод верный. Однако на том или ином этапе работы есть нюансы, которые необходимо учитывать.Относительно конструкции бани следует отметить, что в большинстве случаев сложности возникают при установке в ней потолка. Далее в статье мы разберем, как избежать проблем при этой работе.

Основные требования

Ищете информацию о том, как сделать потолок в бане? Прежде всего, нужно понять, какими свойствами должно обладать это перекрытие. В первую очередь следует отметить, что влажность внутри помещения практически постоянно повышается.Это значит, что потолок в бане (фото перекрытия можно посмотреть в статье) должен иметь высокие гидроизоляционные характеристики. Немаловажны и теплосберегающие свойства конструкции. Также необходимо, чтобы пол выдерживал различные весовые нагрузки. Как сделать так, чтобы он отвечал всем перечисленным требованиям? Подробнее об этом позже.

Особенности конструкции

Говоря о том, как сделать потолок в бане, нужно сказать, что перекрытие устраивают в несколько этапов.Оптимальной высотой, на которой он должен располагаться, считается 2,1-2,3 м. Чтобы предотвратить негативное воздействие влаги и чтобы тепло не проходило через потолок, нужно правильно сделать потолок в бане. Значит, конструкция должна быть многослойной:

  • Доски (ими отделан мансардный пол).
  • Пергамент или пленка (гидроизоляционный слой).
  • Керамзит или вата. Эти материалы используются для укладки изоляционного слоя.
  • Пленка или пергамент (пароизоляция).
  • Чистовая отделка.

Такое расположение потолка используется во всех трех вариантах его возведения:

  • в связке;
  • настил;
  • панелей.

Из чего идет потолок бани?

Материал перекрытия должен быть натуральным. Идеальный вариант, несомненно, дерево. Чаще всего в бане сооружают потолок из осины и лиственницы. Все элементы, разумеется, должны быть обработаны защитными составами и без дефектов (сучков и трещин).Доски следует покупать сухими, но не пересушенными. Далее разберем, как можно построить потолок в бане своими руками.

Швейная конструкция: особенности монтажа

В этом случае потолок в ванне крепится на несущий каркас своими руками. Он, в свою очередь, состоит из балок перекрытия. Остальные части многослойного потолка крепятся к каркасу. К опорам с внутренней стороны помещения прибивают сплошным рядом шпунтованных или обрезных досок.В получившиеся «карманы» также помещается утеплитель. Сверху конструкция покрывается гидроизоляционной пленкой. Последней ступенью конструкции перекрытия является обшивка верхних частей балок на чердаке.

Достоинства конструкции

Встроенный таким образом потолок в баню своими руками (фото этого типа потолка можно увидеть в статье) оптимален для строительства с мансардой. Все работы можно выполнять самостоятельно, без посторонней помощи …Схема довольно простая. Для его реализации не нужно использовать специальное оборудование или обладать специальными знаниями.

Недостатки перекрытия

Среди недостатков необходимо отметить дороговизну такого потолка. В этом случае большую часть бюджета нужно будет потратить на закупку массивных вещей. Кроме того, вам понадобится много длинных досок.

Панельная конструкция

Это перекрытие состоит из отдельных панелей. Они подходят близко друг к другу.Между ними помещается эластичная прокладка, являющаяся водонепроницаемым утеплителем. Для изготовления каждого сектора используется шаблон, состоящий из двух несущих планок. На них набивают ряд шпунтованных или обрезных досок. В сформированный «корыто» помещается пароизоляция, затем теплоизолятор. Сверху пришивается водонепроницаемая пленка. Конструкция завершена деревянным полом.

Плюсы строительства

Основным преимуществом такого перекрытия считается значительная экономия пиломатериалов.При изготовлении щитов используется «неликвидное» сырье. В частности, материалом могут стать доски, оставшиеся после постройки самой бани. Для облицовки будет достаточно шестидесятисантиметровых элементов.

недостатки

К недостаткам панельной конструкции можно отнести большой вес досок. Поэтому, прежде чем делать потолок такого типа в бане, нужно заручиться чьей-либо помощью. Некоторые мастера сначала устанавливают пустые панели. Затем на месте укладываются остальные материалы.Однако следует сказать, что даже этот метод требует слаженной работы нескольких человек.

Полы

Конструкция состоит из толстых досок, уложенных плотно встык. Толщина элементов от 5 см. Концы досок упираются в последний венец конструкции. Поверх потолка укладывается пароизоляционная пленка. На него укладывается утеплитель.

Достоинства конструкции

Главное преимущество потолка — простота монтажа. Для возведения такой конструкции потребуется довольно много материалов.Это, в свою очередь, сэкономит финансы.

Недостатки перекрытия

Основным недостатком следует считать ограничение по ширине. Такая конструкция оптимальна при пролете 2,5 м. К тому же при таком перекрытии построить чердак не получится. Еще одним недостатком конструкции следует считать ненадежность утеплителя. Во время профилактического ремонта перекрытия или стропильной системы материал будет поврежден.

Необходимость теплоизоляции

Говоря о том, как правильно сделать потолок бани, необходимо отметить важность утепления.К вопросу устройства теплоизоляции нужно подойти со всем вниманием. Это связано с особенностями микроклимата в помещении. Помните, что чем выше температура, тем сложнее будет согреться. Идеальный вариант — использовать сразу несколько материалов. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Минвата

Материал изготовлен на основе базальта. Фиброуз считается идеальным теплоизолятором. К его достоинствам можно отнести безвредность, огнестойкость, низкую теплопроводность.Однако у минеральной ваты есть и недостатки. Главное — это воздействие влаги. При повышенной влажности минеральная вата начинает терять свои полезные свойства. Для защиты материала используются паровые и гидравлические прослойки. Укладывая минеральную вату, помните, что она должна «дышать». Для вентиляции оставляют зазор между утеплителем и гидроизоляцией.

Керамзит

Материал представляет собой гранулы, которые получают набуханием легкоплавкой глины и последующей термообработкой массы.Благодаря ячеистой структуре частицы надежно сохраняют тепло. Благодаря этому часто используется в строительстве. Кроме всего прочего, этот материал недорогой. Для эффективного утепления необходимо засыпать слой в 30 см. Керамзит также следует защитить гидро- и пароизоляцией.

Глина и опилки

Это довольно известный и давно применяемый метод решения программной проблемы в бане. Со стороны мансарды доски пола обрабатываются раствором из песка и глины.После высыхания покрытия на доски насыпают листья (желательно дубовые), стружку и опилки. Сверху слой засыпают пятисантиметровым слоем земли (сухой). Надо сказать, что этот вариант довольно трудоемкий. Также будет много грязи. Но из всех это самый дешевый метод.

Как сделать потолок в бане?

На первом этапе выполняется установка несущих балок … Элементы крепятся по наименьшему пролету строительной коробки. Расстояние между балками — 0.5-1 мес. Ширину и высоту элементов выбирают в зависимости от временных и постоянных нагрузок, а также расстояния между несущими стенами. В верхних венцах рамы выполнены пазы. В них вставляются предварительно обработанные антисептиком балки. Глубина монтажной розетки должна быть не менее 10 см. Края опор, которые упираются в наружные стены, необходимо обжечь и обернуть рубероидом в два слоя. После установки балок образуется дымоходное отверстие.Для этого в выделенную область вставляются перпендикулярные перемычки. Врубают балки на половину толщины. Для надежности перемычки фиксируются гвоздями.

Пароизоляция

Перед тем, как сделать потолок в бане изнутри, на балки следует прикрепить пароизоляционный слой. Фиксация осуществляется скобами и степлером. При укладке материала необходимо оставлять на стенах щель. Будет 15-20 см. Пароизоляцией могут выступать специальные мембраны, армированные фольгой и специальной сеткой.Материал укладывается внахлест 15-20 см. Края полосы заклеиваем скотчем.

Внутренняя обшивка

Элементы крепятся гвоздями. Крепление осуществляется к балкам. Стартовая планка регулируется по стене. Как правило, в облицовке используется вагонка. Его укладывают киянкой. Последующий элемент фиксируется шипом в монтажном отверстии предыдущего.

Теплоизолятор

Утеплитель укладывается непосредственно на пароизоляционную пленку.Следует помнить, что хлопковые материалы нельзя хранить на открытом воздухе без пленки, так как они достаточно быстро впитывают влагу. При укладке материала (рулонного или в виде плит) элементы плотно прилегают друг к другу. Между ними не должно быть зазоров. При раскрое целесообразнее делать элементы немного шире, чем «гнезда», и прижимать материал. Это намного лучше, чем если бы он «гулял». Кроме того, это делает тепловую защиту более эффективной.

Гидроизоляция

Укладка этого материала осуществляется аналогично пароизоляционной пленке.Здесь точно так же необходимо обшивать внахлест на боковых стенках … Между пленкой и волокнистым материалом должен быть вентиляционный зазор. Даже минимальное расстояние обеспечит вентиляцию теплоизоляционного покрытия. Это предотвратит его прожаривание и, как следствие, потерю продуктивности.

Обустройство мансарды

Для устройства перекрытия используются обрезные доски. Укладываются по той же технологии, что и на поверхность изнутри ванны.Элементы плотно прижимаются друг к другу. В этом случае рекомендуется делать щель возле стен. Позже его можно скрыть плинтусом.

Наконец

Выше описана технология, как сделать потолок в бане. В целом работа не сопровождается какими-либо трудностями. Что касается типа конструкции, специалисты рекомендуют оборудовать подшивной пол. Несмотря на то, что его стоимость выше других, такой потолок будет надежным и долговечным.

Потолок в парилке должен иметь два качества:

  • Высокая теплоизоляция. Поскольку по закону физики все тепло уходит вверх. А при холодном потолке вся работа банной печи будет направлена ​​на обогрев воздушного пространства вокруг здания. Особенно это будет заметно в период зимней эксплуатации.
  • Прочность на вырыв. В такой агрессивной среде нет другого конструктивного элемента. Это связано с тем, что на нее, с одной стороны, действует влажное тепло парилки, а с другой — лютые зимние морозы.

Тем не менее потолок для бани своими руками вполне осуществим. А чтобы монтажные работы выполнялись качественно, в этой статье мы рассмотрим его монтаж и утепление.

Установка

Устройство потолка бывает трех видов: кромочное, панельное и напольное … В случае с баней наиболее подходит выполнение подшиваемой конструкции. Разберем его более подробно.

Композиция

Конструкция потолка в бане следующая:

  1. Несущие балки.

  1. Профнастил из обрезной доски сечением 2,5 см на 15 см.
  2. Гидроизоляция. Для этого вполне подойдет полиэтиленовая пленка.
  3. Изоляция. Отрезки из влагостойкой базальтовой ваты или другого приемлемого материала.
  4. Пароизоляция и теплоизоляция фольгой.

  1. Доски для устройства вагонки.
  2. Вагонка из сосны сечением 1,4 см на 9,6 см.

Пошаговый план работы

Чтобы не ошибиться и правильно провести установку, вам поможет инструкция по установке:

  1. Устанавливаем балки «клешневым» методом как показано на рисунке ниже.Это позволит удобно вставлять изделия снизу и снимать их при необходимости реставрационных работ.

Совет: спланировать балку высотой 2344 мм.
Тогда после проведения всех работ чистое расстояние от потолка до пола будет ровно 2,3 метра, что идеально для парилки.

  1. Берем необрезные доски толщиной 25 мм и прибиваем их к балкам пятисантиметровыми гвоздями сверху.
  2. Обустраиваем гидроизоляцию.Для этих целей с помощью строительного степлера крепим к доскам полиэтиленовую пленку с нижней стороны, закрывая таким образом проемы балок. По бокам оставляем зазоры в несколько сантиметров. Проклеиваем стыки монтажным скотчем.
  3. Ибо в проемы между балками снизу, предварительно встав на стремянку, вставляем листы базальтовой ваты, при необходимости надрывая.

Также для этих целей можно использовать:

  • Пенополистирол.Цена у него самая низкая.
  • Войлок. Из него также традиционно делают шапочки для ванн.

  • Пенополиуретан экструдированный. Высокие водоотталкивающие свойства.
  • Пеноизол. Производится методом напыления, что позволяет им заполнять самые труднодоступные места.
  1. Устанавливаем пароизоляцию фольгой. Для этого фиксируем к балкам степлером, закрывая утеплителем. При этом на стенах делаем зазоры, чтобы соединить их с гидроизоляционным слоем.Это придаст некоторую герметичность, защитив их от вредного воздействия излишней влаги.
    Заклеиваем стыки алюминиевым монтажным скотчем так, чтобы алюминиевые листы перекрывали друг друга на 20 см для создания максимальной герметичности.

Следует знать: выполняет не только функцию пароизоляции, но и функцию теплоизоляции.
Потому что он обладает высокими отражающими свойствами, поэтому тепловое излучение возвращается в комнату.

  1. Закрепляем планки стальными семисантиметровыми саморезами и электрошуруповертом.
  2. Установить накладку:
    • С помощью строгального станка удалите штырь с одной стороны рифленой доски.
    • Крепим к рейкам зачищенной стороной к стене, соблюдая зазор в два сантиметра. Такой зазор необходим для качественной вентиляции помещения. Для крепежа используем семисантиметровые саморезы.
    • Вставляем клеймер в свободную сторону и прикручиваем саморезами к верхним рейкам.

    • Вмонтируем в нее следующую плату.
    • Таким образом мы устанавливаем остальные продукты.
    • Последнюю вырезаем так, чтобы после ее установки оставался двухсантиметровый зазор до стены.

  1. Потолок бани своими руками готов к эксплуатации.

Во время отделочных работ желательно знать некоторые правила для упрощения процесса:

  • Обшивка парилки должна начинаться с пола, затем идет потолок и только в конце стены.
  • Конструкция подвесного потолка достаточно прочна, чтобы его можно было использовать как чердак для хранения метел или других принадлежностей для ванных комнат. Для этого необходимо предусмотреть выполнение люка.

  • Обратите особое внимание на установку первой платы, так как она будет маяком для всех последующих.
  • Если необходимо исправить положение накладки, то между пазом и молотком поместите дополнительный деревянный брусок.Это сохранит язык в целости.
  • Можно установить вагонку прямо на балки. Но тогда нужно будет специально проделать отверстия для вентиляции.
  • Для украшения следует выбрать лиственные породы деревьев. Потому что хвойные деревья содержат очень большое количество смол, которые при воздействии высоких температур начнут обильно выделяться. А это пагубно скажется на здоровье отдыхающих.
  • Особенно необходимо провести утепление конструкции потолка… Потому что под ним собрано все тепло парилки. А если он протечет, это приведет к большим финансовым потерям при попытках обогреть комнату до нужной температуры.
  • Чердачная часть также может использоваться для устройства насыпного утеплителя, например, керамзита.

Заключение

Потолок в бане является наиболее уязвимым местом для выделения тепла, так как именно под ним происходит наибольшее его накопление в соответствии с физическими законами.Также он испытывает большие нагрузки из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Что особенно чувствительно в зимнее время года.

Лучшая конструкция потолка для бани — подшивка. Она максимально соответствует всем необходимым технологическим требованиям. Кроме того, он позволяет оборудовать чердак для хранения вспомогательного оборудования или для дополнительного утепления.

Лучшие породы деревьев для вагонки — лиственные. Они достаточно водостойкие, прочные и не выделяют выделений при воздействии высоких температур.

Подходит в качестве изоляционного материала: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт, войлок, экструдированный пенополиуретан. Также очень важно защитить его от вредного воздействия излишней влаги, установив гидроизоляцию и пароизоляцию.

По инструкции, приведенной в статье, потолок в парилке вполне способен установить своими руками, чтобы он полностью отвечал всем запросам.

Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию по рассматриваемой теме.

Удачных отделочных работ!

Баня — сложная функциональная конструкция, к которой предъявляются особые требования. Хорошо оборудованный потолок бани обеспечивает поддержание оптимального температурного режима в помещении, защищает от негативного воздействия внешних факторов.

Для обеспечения длительного срока службы потолка необходимо учитывать конструктивные особенности, а также выбор материалов для строительства и отделки.

Требования

Для обеспечения долговечности и надежности всей конструкции потолок в бане должен соответствовать ряду важных эксплуатационных требований. :

  • Высокие теплоизоляционные характеристики… Для уменьшения теплопотерь в банях конструкция потолка должна иметь хорошую теплоизоляцию … Это обеспечит быстрое накопление тепловой энергии, снизит расход топливного материала и предотвратит быстрое охлаждение парилки.
  • Влагостойкость. Как правило, для строительства бани используется древесина, которая требует дополнительной защиты от повышенной влажности и горячего пара. Для этих целей используются специальные антисептические пропитки и лаки. Однако древесина не является абсолютно воздухонепроницаемым материалом, поэтому способна пропускать лишнюю влагу в теплоизоляционный слой.Чтобы защитить изоляционное основание потолка от влаги, необходимо установить пароизоляцию.
  • Механическая прочность и надежность … Конструкция потолка должна быть повышенной прочности, чтобы обеспечить безопасную работу всей конструкции. При разработке проекта бани следует учитывать вес готовой конструкции, вес утеплителя, отделочных материалов и, если предусмотрено чердачное помещение, вес мебели и оборудования, которые находятся внутри.
  • Долгий срок службы … Баня строится десятилетиями, поэтому потолок должен быть не только практичным, но и прочным, из качественных и безопасных материалов.

Материалы (править)

Для грамотной обустройства потолочной конструкции важным этапом является выбор строительных, отделочных, тепло- и пароизоляционных материалов … В таком случае, как лучше всего сделать потолок в чтобы получить надежную и прочную конструкцию? Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение безопасным, экологически чистым, практичным и прочным материалам.

  1. Для потолочного строительства … Перекрытие потолка в бане возводится из древесины хвойных пород, устойчивых к гниению и высоким температурам. К тому же хвойные доски или брус — дешевый материал, удобный в обработке и укладке. Балки, подпотолки и мансардный пол выполнены из древесины хвойных пород.
  2. Для декоративной отделки … В качестве отделочных материалов используются лиственные породы — ольха, липа, осина, лиственница, дуб. Деревянная отделка потолка в бане устойчива к высоким температурам, повышенной влажности, проста в обращении и установке.
  3. Для теплоизоляции … Толщина слоя теплоизоляции потолка сауны должна составлять 30 см, что позволяет долго сохранять тепло в парилке. Используются огнестойкие и безопасные изоляционные материалы — вата на минеральной и базальтовой основе. Они устойчивы к горению, гниению, негативному воздействию влаги и пара. Для сохранения теплоизоляционных характеристик рекомендуется использовать их совместно с гидроизоляционными материалами. Для удешевления строительства используются более доступные аналоги — опилки и натуральная глина.Готовый глиняный раствор тонким слоем укладывается на черновой пол из доски на чердаке, затем засыпается опилками, стружкой или песком.
  4. Для гидроизоляции … Обеспечивает защиту изоляции от высокой влажности и пара. Оптимальный вариант гидроизоляции — двухсторонние фольгированные мембраны.
  5. Для пароизоляции … Обеспечивают защиту от проникновения горячего пара через конструкцию потолка в изоляционный слой или на чердак. В качестве изолятора используются вспененная полиэтиленовая пленка, пергамин и пароизоляционные мембраны.Главное требование к материалу — возможность работы при температуре воздуха до 125 градусов.
  6. Крепеж … При устройстве потолка допускается использование крепежа оцинкованным, медным или латунным.

Для возведения и отделки потолочной конструкции нельзя использовать:

  • фанеру, ДСП и OSB;
  • пенополистирольные и пенополистирольные плиты;
  • монтажная пена для герметизации;
  • пленки на основе полиэтилена;
  • Поврежденная или деформированная древесина.

Способы укладки

Полы и потолки в бане можно сделать одним из трех способов :

  1. Сшить. Устройство потолка предусматривает наличие чердачного помещения для хранения банных принадлежностей и посуды. Отличительной особенностью конструкции является наличие сруба, который монтируется на последнем венце сруба. Такая система проста и доступна для самостоятельной установки.
  2. Квартира. Подходит для небольших банных построек, не оборудованных мансардой и не имеющих балок перекрытия.Такой дизайн прост и удобен в реализации. Допустимая длина пролета не должна превышать 2,5 метра.
  3. Панель. Технически сложное сооружение, построенное из деревянных ящиков, заполненных изоляционным материалом. Монтаж такого потолка требует посторонней помощи.

Подвесной потолок

Установить подвесной потолок в бане своими руками технически сложно, но возможно. Такая конструкция отличается дороговизной строительных материалов.

Возведение подвесного потолка в бане из сруба осуществляется в следующем порядке:

  1. Подготовка каркаса потолка из бруса 5 × 15 см.Размещение балок на расстоянии от 55 до 95 см для обвязки. Для дымохода делается специальное отверстие квадратной формы с учетом диаметра трубы. Дерево обработано антисептической пропиткой.
  2. Укладка пароизоляционного материала с алюминиевым защитным слоем, с фиксацией изнутри помещения к балкам потолка на металлических скобах с нахлестом 10 см. Склеивание швов строительным скотчем.
  3. Монтаж обрешетки на пароизоляцию с соблюдением технологических зазоров для естественной вентиляции.
  4. Монтаж декоративной вагонки из твердых пород дерева. Теплоизоляция и гидроизоляция потолка на чердаке. Проводятся работы по настилу пола из изоляционного и гидроизоляционного материала внахлест с обработкой стыков строительной лентой. Крепление к потолочной конструкции с помощью металлических скоб. Соблюдение воздушного зазора на 3-5 см.
  5. Устройство полов — фанера или паркетная доска. Деревянная основа тщательно обрабатывается антисептиками.

Важно! Для крепления основных элементов конструкции используются гвозди оцинкованные с широкой головкой.По длине они должны быть вдвое толще деревянной доски. При необходимости гвозди можно заменить саморезами или зажимами того же размера.

Палубный потолок

Самый быстрый и доступный способ обустройства потолочной конструкции, так как его стоимость намного ниже, чем у подвесного потолка. Его можно использовать в дощатой сауне, в которой нет чердака.

Пошаговая инструкция по изготовлению террасного потолка:

  1. В качестве основы для потолка используются грубые доски толщиной 40 см, укладываемые внутри ванной комнаты на стены и крепящиеся друг к другу тонкими бруски на расстоянии 40–80 см друг от друга.Так собирается вся потолочная панель.
  2. На установленную потолочную раму укладывается пароизоляционный материал для создания воздухонепроницаемого слоя. Крепление материала к доскам металлическими скобами.
  3. Далее выполняется настил утеплителя. Проще выбрать минеральную или базальтовую вату, но если предполагается использование сыпучих материалов — керамзита, глины, песка или земли, дополнительно потребуется оформить ограждающие деревянные элементы из доски.
  4. Гидроизоляция накладывается на изоляционный слой для дополнительной защиты от влаги и пара.
  5. В заключение декоративная отделка деревянной вагонкой.

Панельный потолок

Основными достоинствами такой конструкции являются ее экономичность и долговечность, ведь уцелевшие после постройки бани остатки бруса можно использовать для ее сборки.

Чтобы правильно обшить потолок панельными плитами, все работы выполняются в следующем порядке:

  1. Подготовка двух балок длиной, равной ширине проема, с припусками по 5 см с каждой стороны.Балки устанавливаются на ровную поверхность параллельно друг другу с шагом 50 см. Конструкция облицована доской, длина которой превышает ширину проема на 10 см. В результате дощатый пол будет на 5 см шире основания ящика с каждой стороны.
  2. С внутренней стороны потолочная панель обшита пароизоляционным материалом.
  3. Для предотвращения возможного перекоса панели соединение отдельных частей выполняется временными зажимами.
  4. Готовая потолочная панель крепится к верхним бортикам каркаса несущей стеновой конструкции с учетом дополнительной установки стропильной системы крыши.Джутовое волокно помещается между панелями для утепления.
  5. После установки потолочного основания внутреннее основание панели заполняется изоляционным материалом и герметизируется гидроизоляцией. Для облегчения конструкции в качестве утеплителя можно использовать стекловолокно или базальтовую вату толщиной до 10 см.
  6. Верхняя часть конструкции обшита плотно уложенными досками.

Важно! Во время эксплуатации бани на верхней части обшивки потолка может образовываться конденсат.Чтобы предотвратить это явление, облицовку потолка выполняют с уклоном в 6 градусов.

В заключение несколько советов по правильному устройству потолочной конструкции в бане:

  1. Если проектом бани предусмотрено наличие чердачного помещения, то при установке потолка дополнительно стоит учесть входной люк. с выдвижной лестницей.
  2. Декоративная отделка поверхности потолка выполняется после подготовки основания пола.Завершающий этап — облицовка стен.
  3. Чтобы уменьшить или предотвратить возможные теплопотери в помещении, необходимо позаботиться о качественной и надежной теплоизоляции потолочной конструкции.
  4. Чтобы потолок получился идеально ровным, доски первого пола должны быть уложены ровно. В противном случае это приведет к деформации готовой конструкции.
  5. Для строительства и отделки потолка рекомендуется использовать экологически чистые материалы, не выделяющие вредных веществ под воздействием высоких температур.

Построить надежный и прочный потолок в банном доме достаточно просто. Для этого нужно определиться с подходящим вариантом конструкции потолка, ассортиментом строительных и отделочных материалов. Благодаря повышенной прочности, долговечности и практичности наиболее востребованными являются подшитые и плоские потолки.

При проектировании бани необходимо учитывать нюансы эксплуатации. К ним можно отнести повышенную влажность, резкий перепад температур и высокий коэффициент теплоизоляции используемых материалов.Чаще всего проблемы возникают при попытке сделать потолок в бане своими руками. Пошаговое руководство с фото и видео позволит вам выполнять работу качественно и в соответствии с текущими требованиями.

Правила устройства потолка в бане

Для начала необходимо ознакомиться с микроклиматом в парилке и гардеробной. В первом случае высокие температуры влияют на поверхность стен и потолка, а уровень влажности может достигать 80%.Эти условия предъявляют особые требования к используемым материалам.

Исходя из этого, можно сформулировать основные требования к материалам и конструкции потолка в бане:

  • Минимальный коэффициент теплового расширения. Между слоями защитного или декоративного материала не должно быть зазоров.
  • Обеспечение теплоизоляции. Особенно это актуально для парилки, где температурный режим не должен меняться из-за теплопотерь.
  • Вентиляция.Это необходимо для притока свежего воздуха и контроля влажности.
  • Пожарная безопасность. Не используйте огнезащитное покрытие. Исключение — вагонка … Но она также предварительно обрабатывается специальными составами.

Выбор материалов

Обустройство потолка напрямую зависит от его конструкции. Он может состоять из деревянных стропил с двухслойным дощатым покрытием, а может быть железобетонным полом. Для каждого варианта подбирается индивидуальная схема и материалы покрытия.

Чаще всего делают деревянный пол. Он должен состоять из следующих слоев, начиная с внутреннего.

  1. Чистовая подшивка.
  2. Вентиляционный зазор.
  3. Пароизоляция.
  4. Изоляция.
  5. Второй вентиляционный зазор.
  6. Обшивка чердака дощатой.

Для правильного обустройства потолка в бане необходимо подобрать соответствующие материалы.

Отделочная облицовка парилки и гардеробной

Несмотря на появление новых декоративных и защитных облицовок, выбор часто останавливается на деревянной вагонке или доске.Они обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками, после обработки антипиренами риск возгорания снижается, при соблюдении технологии изготовления тепловое расширение и влагопоглощение минимальны.

  • Надежное соединение «шпунт-паз» компенсирует тепловое расширение и не влияет на изоляционные свойства слоя.
  • Воздушные каналы для отвода влаги снижают вероятность разбухания древесины.
  • Приятный внешний вид.
  • Простота установки и замены отдельных элементов.

Теплоизоляция

Самая важная составляющая обустройства потолка в бане. Сразу стоит отказаться от полимерного утеплителя — пенополистирола, полистирола и полиуретана. Несмотря на доступную стоимость и простоту монтажа, они теряют свои свойства при воздействии высоких температур и являются горючими. Кроме того, отсутствие паропроницаемого эффекта вызовет концентрацию влаги на деревянном полу.

  • Эффект огнеупора.Выдерживает температуру до + 1100 ° С.
  • Лучшие показатели теплоизоляции.
  • Простота установки.
  • Гибкость. После сильного сжатия он восстанавливает прежнюю форму. Удобен в установке.
  • Пропускает водяной пар, но при этом коэффициент поглощения минимален.

Порядок работы

Перед тем, как приступить к процессу устройства кровли, необходимо разработать схему установки материалов.Для этого нужно взять стандартные чертежи и адаптировать их под свойства ванной комнаты. На схеме показаны рекомендуемые размеры вентиляционных зазоров и слоя теплоизоляции.

Последовательность работы.

  1. На балки устанавливаются стержни для крепления утеплителя. Если расстояние между ними большое, делается дополнительная обрешетка.
  2. Установка вагонки. При стыковке досок необходимо оставить компенсационные зазоры.Расстояние от вагонки до брусьев должно быть 12-14 мм.
  3. Монтаж пароизоляционной пленки. Стыки перекрываются скотчем.
  4. Монтаж изоляции. Его толщина должна составлять 50-100 мм. Недопустимо наличие зазоров.
  5. Монтаж гидроизоляционной пленки.
  6. Устройство дощатого настила на чердаке.

Минимальная высота от пола до потолка должна составлять 2200 мм. Необходимо сделать вентиляционные каналы, в местах прохождения дымоходов монтировать специальные рукава, предохраняющие древесину и теплоизолятор от высоких температур.

Потолок в бане своими руками: пошаговая инструкция, Фото и видео


Пошаговая инструкция, которая поможет правильно построить потолок бани, утеплить его и подобрать все материалы. Фото и видео.

Как правильно сделать потолок в бане своими руками

фото потолка в бане

Строительство гигиенической постройки на дачном участке — мероприятие ответственное, при реализации которого необходимо учитывать множество сопутствующих нюансов.Большинство из них касаются эксплуатации бани. Маленькое помещение подвержено повышенной влажности, частым корректировкам температуры в широком диапазоне. Все это выдвигает особые требования к дизайну сауны.

Важно знать не только, как построить саму «коробку», но и как сделать потолок в бане таким, чтобы он выдерживал экстремальные нагрузки. Для новичков будет очень хорошее место пошаговое обучение, оно подойдет профессиональным архитекторам.Этому посвящена данная статья.

Основные требования к потолку в парилке

Схема «многослойного» потолка

Существует несколько видов потолочных зон для бани — о каждой из них и пойдет речь в сегодняшнем материале. Какой бы вариант вы ни выбрали, имейте в виду, что требования остаются неизменными:

  1. Все потолки представляют собой массивные решения, особенно когда они используются как чердак, подсобное помещение или подсобное помещение. Ключевым требованием к таким конструкциям является высокая надежность конструкции и способность выдерживать эксплуатационные нагрузки.

Балки перекрытия будущей бани

  1. Водные процедуры и высокие температуры полезны для здоровья человека только тогда, когда внутри создается оптимальный микроклимат. Важно учитывать, что именно через потолок в бане «уходит» львиная доля тепла. В связи с этим необходимо обеспечить эту территорию надежной теплоизоляцией.

График зависимости влажности от температуры в разных банях

  1. Конструкционные элементы и материалы должны быть устойчивы к высоким температурам и влаге.Но что делать, если для строительства гигиенических построек традиционно используется древесина? В этом случае необходимо обработать поверхность изделий пропитками и специализированными защитными составами, антипиренами.
  1. Для бани повышенная влажность — неизменный атрибут, ведь без нее польза от водных процедур нулевая. В связи с этим несущие элементы и конструктивные решения защищают паро- и гидроизоляцией. Пар должен иметь свободный выход в окружающую атмосферу.

Не забывайте об эстетическом аспекте потолка ванны. Если все сделать красиво и комфортно, то удовольствие от времяпровождения значительно возрастет. Недаром опытные архитекторы считают декоративные элементы «визитной карточкой» не только постройки, но и ее владельцев. Дизайн потолка сауны может быть панельным, напольным или подшивным. Остановимся на каждом из них подробнее.

Подвесной потолок

На внутренних открытых пространствах чаще всего встречается подшитый потолок ванны.Его конструкция интуитивно понятна, проста, надежна и соответствует всем известным стандартам. Монтаж начинается с установки балок перекрытия. Именно на них в будущем будут установлены другие элементы и детали. В этом случае ограничений по размерам комнаты нет.

подвесной потолок в бане

Очень важно придерживаться проектной документации, в том числе и в части устройства балок перекрытия (соблюдать определенный шаг между лагами, использовать материал заданного диаметра).Благодаря такому подходу устройство потолка в бане становится полноценным межэтажным потолком с массой полезных функций.

На рис. 7 схематично показан подвесной потолок.

Схема подвесного потолка

  1. Стены здания (в большинстве случаев из натурального дерева).
  2. Жестко закрепленные и изолированные балки.
  3. Доска потолочная.
  4. Гидроизоляционный слой (потери тепла можно нивелировать с помощью фольгированного слоя водонепроницаемой мембраны).
  5. Пространство между балками заполнено теплоизоляцией.
  6. Паропроницаемая мембрана.
  7. Мансардный этаж.

Возведение вышеупомянутого сооружения предполагает наличие большого количества пиломатериалов и «свободные руки» из-за сложности мероприятия.

Монтажные работы

Итак, пошаговое руководство по созданию потолка в бане своими руками:

  1. Балки перекрытия обязательно обрабатываются антипиренами и прочими пропитками.С особой осторожностью они «проходят» по краям дерева. Грунтовку имеет смысл наносить в несколько слоев.

Балки перекрытия обработанные защитными составами

  1. Для тех парилок, где планируется установка печи-каменки, необходимо определить площадь для установки дымохода. Между 2-ю балками имеется несколько перемычек, через которые образуется небольшой квадрат. Металлический воздуховод монтируется в сделанную коробку прямоугольной формы.

примечание ! Очень важно, чтобы отверстие соответствовало купленному вами металлическому предмету..

  1. Потолок в бане своими руками оформляется гидро- и пароизоляционной мембраной. Он расположен таким образом, что защитный слой образует сложный нахлест шириной 20 см.

Гидро и пароизоляция потолка в бане

  1. Невозможно представить строительство потолочной конструкции без подшивки. Профессионалы советуют использовать для этой цели материал 3 сорта, с помощью которого можно сформировать основу под изоляционный слой.Внизу конструкция будет иметь немного другой вид.

Пришивка досок к потолку

После завершения облицовки можно вставить короб под дымоотводную трубу, а затем закрепить изделие на потолке.

  1. Следующий этап — укладка утеплителя. Некоторые специалисты советуют подшить нижний ряд досок, а затем уложить на них гидро- и пароизоляцию. Но если так поступить, то от низа балок перекрытия остаются совершенно незащищенными от влаги, которая традиционно поднимается снизу.Из чего бы ни была сделана пароизоляция, балка всегда остается влажной, даже когда парилка не используется.

Неправильное положение гидроизоляционной пленки

Такая потолочная зона «не отработает» свой ресурс, так как опиловка в любой ситуации контактирует с паром. Значительно возрастает интенсивность процессов распада. Естественно, прочность потолка сводится к минимуму и в этом случае без дорогостоящего ремонта уже не обойтись.

Оптимальным утеплителем в случае бани является каменная или минеральная вата. Эти материалы абсолютно безопасны для здоровья человека. Более того, они не подвержены возгоранию. Коврики укладываются таким образом, чтобы они максимально плотно прилегали к балкам, без малейшего намека на зазоры.

Дедовская «Техника утепления потолка

»

Стремительный прогресс не повлиял на популярность «старомодных» подходов к утеплению зоны потолка в парилке. . Сауны своими руками возводят в основном из сруба, при этом обязательно образуются остаточные продукты в виде опилок и мелкой стружки.По своей сути это прекрасный утеплитель.

Традиционный способ их использования — помещать мелкие частицы в пустое пространство между соседними балочными конструкциями. Настоящие профессионалы дополняют измельченные опилки глиной или цементом. Операция носит довольно простой характер, но поэтапный план должен выполняться в строгой последовательности.

  1. В нижней части потолка подшивается вагонка. В пространство между балками укладывается гидроизоляционный слой.

Подшивка вагонки к потолку

  1. Под дымоход монтируется ящик с трубой.

Ящик для дымохода

  1. Пространство между основанием балок заполняется влажным раствором (предварительно обеспечив надежную защиту деревянных поверхностей от жидкой консистенции). Вверху балки нужно в обязательном порядке оставить открытыми.

Сухой раствор между балками

  1. Отвечая на вопрос, как правильно сделать потолок в бане, нельзя упускать из виду такой важный аспект, как заделка щелей и щелей строительной пеной.Это исключает вероятность образования нежелательных мостиков холода.
  1. Следующим шагом является подготовка консистенции изоляции. На 1,5 дм3 сухого цемента добавляется не менее 2 ведер опилок (всегда сухих).
  1. Состав должен быть оптимальным по объему воды, при этом нужно делать это таким образом, чтобы состав не был жидким. В руках должна остаться небольшая шишка (при легком физическом воздействии), в которой нет воды.
  1. Строительным миксером перемешать смесь (если речь идет о небольших объемах), которой заливается пространство между соседними балками.

Цементный раствор для кровли ванны

  1. Образуется ровный слой раствора. Для качественного утепления потолка необходимо заполнить пространство составом до уровня среза балок (толщина от 10 до 15 см). Составу дается некоторое время для схватывания и окончательного высыхания.

Таким образом, потолок в бане создается своими руками — технология простая, но очень эффективная. Вне зависимости от выбора утеплителя на поверхности балок обязательно закрепляется диффузионная мембрана, способная пропускать пар. Конструктивно он создан таким образом, что проникновение водяного пара сверху исключено в принципе, при этом он может свободно перемещаться снизу вверх.

Специалисты утверждают, что такая вентиляция исключает риск малейшего скопления конденсата на поверхности материала.Утеплительные характеристики остаются неизменными на протяжении всего периода эксплуатации потолка. На завершающем этапе в мансарде создается дощатый настил, если это предусмотрено планировкой.

В большинстве случаев подвесные потолки дополняются полноценными полами. После этого зданием можно будет пользоваться абсолютно свободно и безопасно.

Потолок для ванны своими руками: пошаговая инструкция, советы профессионала


фото потолка в ванне

Потолок в ванну своими руками

Баня — это помещение с определенной и достаточно серьезной функциональной нагрузкой.Поэтому все элементы в нем играют важную роль. Нельзя недооценивать важность правильной конструкции потолка, выполняющего не только декоративную и разграничивающую функцию. Остановимся на теме потолка ванны подробнее.

С чего начать оформление потолка в бане?

Прежде чем приступить непосредственно к работам по возведению потолка в бане, необходимо составить проект. Это поможет снизить риск ошибок и убедиться, что готовая конструкция будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям.

Потолок в ванну своими руками фото

  • обеспечивают теплоизоляцию бани;
  • имеют эстетичный вид;
  • не выделяет паров, которые испортят впечатление от банных процедур;
  • быть прочным;
  • не допускать намокания изоляционного слоя.

Первое, что нужно решить при составлении проекта, — на какой высоте должен располагаться потолок. При расчете высоты потолка обычно опираются на следующие данные:

  • рост высокого мужчины в вашей семье;
  • человек, сидящий на самой верхней полке, не должен касаться потолка;
  • , на какую высоту поднимется рука человека, который взлетит с веником.

Для деревянных бань к полученному показателю высоты потолка добавляют еще 0,15 м, чтобы учесть усадку конструкции. В большинстве случаев для бани подойдет парилка высотой 2,5 м.

Традиционный материал для устройства бани — дерево. Потолок не исключение. Балки перекрытия, настил чердака (если есть) и облицовка потолка выполнены из дерева. Только в первых двух случаях используются хвойные породы, обладающие отличной влагостойкостью. А вот вагонку потолка лучше всего делать из твердых пород дерева, например осины или липы.

Это связано с тем, что низкое содержание смолы увеличивает звукоизоляцию и термостойкость, а также снижает теплопроводность материала. Кроме того, смолы в облицовке сначала будут плавиться и стекать, что доставит неудобства банщикам.

В любом случае все деревянные элементы должны быть без дефектов, хорошо просушены и пропитаны специальным антисептическим составом.

В качестве пароизоляции допускается использование плотной полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги.Иногда для защиты утеплителя от действия пара из бани используют картон, предварительно обработанный льняным маслом, но это не лучшее решение, так как этот материал очень быстро подвергается плесени.

Современный строительный рынок предлагает в качестве пароизоляции, например, изоспан или пеноплекс, при установке которых необходимо соблюдать инструкцию.

Невозможно представить потолок сауны без слоя утеплителя. Здесь есть много вариантов.Утеплитель может быть естественного или искусственного происхождения.

С давних времен потолок бани был утеплен глиной, землей, опилками, песком или комбинацией нескольких из перечисленных материалов. Эта технология используется и по сей день в некоторых банях, ведь многие заботятся об экологичности постройки, особенно парилки. Чаще всего используется глина, смешанная с соломой.

Утепление потолка опилками

Но каждый натуральный утеплитель имеет свои существенные недостатки:

  • опилки в слое утеплителя часто вызывают возгорание в бане или усиление пожара;
  • песок рано или поздно начинает сыпаться на голову банщиков;
  • микроорганизмов размножаются в земле за короткий промежуток времени, которые могут навредить посетителям бани;
  • Утепление глины
  • — довольно трудоемкий процесс.

Ванны используются как искусственные обогреватели для потолка. минеральная вата, пеноизол и полистирол.

2. Минвата — один из самых распространенных материалов, используемых для утепления потолка бани.

Это связано с его достоинствами, в том числе:

  • простота укладки;
  • низкая цена;
  • минеральная вата не может вызвать возгорание;
  • этот материал не является средой для роста микробов и местом гнездования грызунов и насекомых.

Однако минеральная вата теряет свои изоляционные свойства при намокании. Его способность удерживать тепло также снижается со временем в результате увеличения плотности. По этой же причине важно при укладке не помять минеральную вату.

Утепление потолка в бане

Этот материал выпускается в виде слоев или рулонов.

Примечание! Если минеральная вата используется для утепления в особо холодных местах, то ее укладывают в несколько слоев.

2. Пена — еще один популярный изоляционный материал.

Это связано с малым весом и невысокой стоимостью, а также рядом других положительных качеств:

  • хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • водонепроницаемость;
  • микроорганизмов, в том числе плесневые, в нем не растут.

Обратной стороной полистирола является его хрупкость, горючесть, а также выделение газов, парализующих дыхательную систему, в результате горения.

Этот материал продается в виде листов.Толщина слоя пенопласта для утепления потолка в бане должна составлять 50-100 мм. Для крепления плит друг к другу и к основанию используются дюбели, густой цементный раствор или специальные клеевые составы

.

Утепление потолка в бане пенополистиролом

3. Пеноизол — альтернатива полистиролу. Ее еще называют карбамидной пеной. Это жидкое вещество, которое распыляется по поверхности. Это позволяет тщательно заполнить все пробелы.Пеноизол — недорогой материал, а его теплоизоляционные свойства выше, чем у классического пенопласта и минеральной ваты.

Утепление потолка в бане пеноизолом

4. Наряду с минеральной ватой наибольшей популярностью пользуется керамзит. Его существенное преимущество — натуральное происхождение … Для утепления потолков используют гранулы фракцией 5-40 мм.

Утепление потолка в бане керамзитом

Этот материал экологически чистый, негорючий, обладает высокой шумо- и теплоизоляцией и свойствами.Однако при его использовании необходимо учитывать ряд нюансов:

  • , т.к. керамзит гигроскопичен, необходимо позаботиться о паро и гидроизоляции;
  • высота слоя керамзита в среднем должна составлять 0,2 м.

Примечание! Лучше всего утеплить пространство вокруг печной трубы керамзитом или минеральной ватой. В последнем случае трубу предварительно необходимо покрыть листовым асбестом.

Выбор утеплителя зависит не только от ваших предпочтений, но и от способа укладки потолка в бане.

Варианты потолка ванны

На данный момент существует три способа укладки потолка в бане:

  • плоский — самый простой способ;
  • подшита — качественный и не очень дорогой потолок;
  • при установке панельного потолка требуется помощь 1-2 человек, но такая потолочная система очень надежна и долговечна.

Напольный потолок ванны

Шаг 1. На первом этапе на потолок со стороны помещения укладываются доски шириной 50 мм.Их следует укладывать очень плотно, без зазоров, подпирать и фиксировать краями к стене ванны.

Шаг 2. На дощатое основание укладывают слой пароизоляции внахлест на стенки ванны. Если утеплителем будет керамзит, то по периметру потолка со стороны крыши делают доски.

Шаг 3. На пароизоляцию кладут утеплитель. Для этого метода часто используется минеральная вата или керамзит.

Потолок такого типа подходит только для небольших бань без мансарды: ширина стен не должна превышать 250 см. Еще один недостаток — отсутствие защиты теплоизоляции от внешней влаги. А при замене половиц нарушаются слои паро- и теплоизоляции.

Швейная потолочная система

Хотя такой потолок требует больше времени и денег, он более надежен. К тому же его строительство несложно сделать своими руками.

Шаг 1.На стены бани монтируются несущие балки сечением 5 см на 15 см. Также вокруг дымохода необходимо создать каркас из балок. Для этого в небольших балках, которые укладывают поперек основных продольных, вырезают пазы для основных балок. Рама представляет собой квадрат со стороной около 380 мм

Шаг 2. С внутренней стороны потолок обшивается евровагонкой или пазом. При установке обшивки на балки крепеж лучше размещать не в центральной части досок, а в пазах.

Подвесной потолок в бане

Шаг 3. Пароизоляция укладывается на кожух и крепится к балкам степлером. Утеплитель обязательно должен заходить на стены на 15 см. Если приходится использовать несколько листов пароизоляции, то край одного должен заходить на 20 см до другого. Стыки скрепляются алюминиевой фольгой на клеевой основе.

Шаг 4. Между балками закладывается теплоизоляция, например, минеральная вата, керамзит и пенополистирол.Если использовать последний, то пространство вокруг дымохода засыпают керамзитом. При укладке минеральной ваты ее режут строго по размеру и стараются не мять, чтобы этот утеплитель не потерял своих свойств.

Шаг 5. Теплоизоляционный слой покрывается гидроизоляцией, это также может быть алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка и т. Д.

Шаг 6. Сверху уложите доски, которые крепят гвоздями с широкой головкой к опорным балкам.

Швейная потолочная система

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата или пенополистирол, то сборку подвесного потолка можно производить в обратном направлении: сначала устанавливаются балки, к ним крепится внешний настил, между балками укладывается утеплитель, Пароизоляция крепится к балкам степлером, затем крепится к балкам ламелей, на которых крепится обшивка.

Такой потолок — отличный вариант для бани с мансардой.

Панельный потолок

По названию можно догадаться, что этот вид потолка собирается из панелей. Их заранее готовят по схеме, описанной ниже.

Шаг 1. Уложите две балки на расстоянии полуметра друг от друга. Они должны лежать строго параллельно. Их края упираются в рейку.

Шаг 2. Поперек балок к балкам прибивают доски длиной 60 см, плотно прилегающие друг к другу.

Шаг 3. Конструкция переворачивается. Получается своеобразный ящик, который изнутри облицован пароизоляцией и закреплен степлером.

Можно собрать панели полностью, но лучше остановиться на этом этапе, что облегчит транспортировку и установку панелей.

Примечание! Для защиты панелей от искажения геометрии при движении на свободной от досок стороне следует прибивать рейки по диагонали.

Монтаж панелей можно описать пошагово следующим образом.

Шаг 1. На стенки ванны накладывается жгут. Также следует укладывать на балки, если установка будет производиться по ним.

Шаг 2. Уложите панели одну за другой.

Шаг 3. В них кладут слой теплоизоляции, который покрывают гидроизоляцией.

Шаг 4. Пространство между панелями заполняется влагостойким теплоизоляционным материалом, например, войлоком со слоем фольги.

Шаг 5. Сверху панели закрываются настилом из досок, который одновременно соединяет доски между собой.

Шаг 6. С внутренней стороны потолок отделан вагонкой.

У этого варианта есть только одно преимущество — возможность использовать обрезку досок. В противном случае установить такую ​​конструкцию силами одного человека намного сложнее и невозможно. Поэтому специалисты рекомендуют остановиться на подвесном потолке.

В редких случаях в бане устанавливается подсветка на потолке. В парилке обязательно использовать термостойкие лампы. Ни в коем случае нельзя использовать энергосберегающие или люминесцентные лампы.Лучше всего использовать более традиционные лампы накаливания. Светильники закрыты деревянными решетками, защищающими от контакта с лампой. Но предпочтительнее устанавливать освещение под потолком, например, в углах.

На этом этапе монтаж потолка в бане считается завершенным.

Потолок в ванну своими руками


Узнайте, как самостоятельно установить потолок в ванну. Виды вариантов утепления при строительстве потолка.Фото + видео.

Потолок для ванны своими руками: пошаговая инструкция

К конструкции потолка сауны предъявляются особые требования, так как он работает в условиях постоянных перепадов температуры и влажности. От правильной ее установки зависит не только время нагрева бани, но и срок службы всей конструкции. Как сделать потолок в бане? Об этом вы узнаете из сегодняшней статьи.

Требования к потолку ванны

Микроклимат в бане и сауне сильно отличается от жилых помещений. В парилке температура может достигать 80-100 градусов, влажность — 90-98% … Кроме того, баня работает в циклическом режиме «обогрев — охлаждение», поэтому конденсация влаги в утеплителе, деформация дерево и другие неблагоприятные процессы возможны в потолочных перекрытиях.

Высота потолка ванны

Правильное расположение пирога на потолке может свести к минимуму воздействие суровых условий и снизить стоимость дров или другого топлива.

Потолок в бане должен выполнять несколько функций:

  • согревает внутри колодца парилки и моечного отделения;
  • не пропускать пары влаги на чердак;
  • не выделяют вредных веществ в помещение при обогреве;
  • имеют пожарную безопасность;
  • долго работают в условиях повышенной влажности и температуры.

Эти задачи решаются с помощью правильного выбора материалов и технологий устройства полов и потолков.

Какие материалы подходят для потолка в бане

Выбор материалов для потолка ванны — ответственный шаг. Из всего многообразия, предлагаемого на строительном рынке, необходимо выбирать наиболее надежные, экологически чистые и пожаробезопасные.

  1. Дерево для каркаса потолка. Полы в бане обычно делают из древесины хвойных пород, за счет смолистой структуры она дольше не гниет. Кроме того, балки и доски из хвойных пород просты в обращении и не дороги.Древесина хвойных пород используется для балок, чернового потолка, а также для чердачного перекрытия. Во избежание усадки и появления щелей плиты лучше применять после атмосферной или принудительной сушки.
  2. Дерево для внутренней отделки. Несмотря на все достоинства древесины хвойных пород, у нее есть недостаток: при высоких температурах из нее выделяются капли смолы, которые при попадании на кожу могут вызвать сильные ожоги. Поэтому для внутренней отделки потолка в бане часто используют древесные породы — осину, липу, ольху.Эти породы дерева позволяют создать в бане особый дух, они просты в обработке. Однако цена у них несколько выше.
  3. Пароизоляция. Обязательным условием долговечности потолка в бане или сауне является качественная пароизоляция, препятствующая выходу пара через потолок и потолки в слой утеплителя и чердак. Для этого можно использовать пергамин, вспененные полиэтиленовые пленочные материалы, а также различные пароизоляционные пленки — мембраны.Перед покупкой нужно убедиться, что материал можно использовать при высоких температурах до 120 градусов.

Пароизоляция потолка в бане

Какие материалы нельзя использовать?

Материалы, выделяющие при нагревании, не подходят для потолка ванны вредные вещества; В частности, это:

  • фанера, OSB и ДСП;
  • пенополистирол, пенополистирол в качестве утеплителя;
  • Пенополиуритан
  • для заделки трещин;
  • Пленка полиэтиленовая
  • не предназначена для использования при высоких температурах.

Даже без запаха эти материалы выделяют фенолы и мономеры. При высоких температурах организм активнее их усваивает, что может вызвать серьезные заболевания, в том числе онкологию.

Материалы, которые нельзя использовать при строительстве потолка в бане: 1. Фанера, OSB и ДСП. 2. Пенопласт (пенополистирол). 3. Пенополиуретан … 4. Пленка ПЭТ. 5. Доски поражены грибком.

Также нельзя использовать доску, пораженную грибком — в условиях повышенной влажности она начнет активно размножаться, разрушать древесину и выделять токсины.Чтобы продлить срок службы, деревянные элементы обрабатывают антисептиками, предназначенными для бань и саун — они экологически чистые и безвредные.

Монтаж полов и потолка в бане

Потолки и потолок в бане могут быть выполнены разными способами, самые популярные из них:

Их устройство отличается используемыми материалами и технологиями, а с типом полов лучше определиться на этапе возведения стен или сруба.

Подвесной потолок

Эта конструкция применяется в традиционном срубном строительстве бань и отличается повышенной прочностью.Подходит для бань любого размера и планировки, в том числе двухэтажных корпусов с комнатой отдыха на чердаке.

Подвесной потолок в бане

Основное отличие подвесного потолка — это прочные балки перекрытия из бревна, так называемые матрицы … Их кладут на последний венец бревенчатого дома. Балки служат опорой для мансардного этажа и стягивают стены конструкции, придавая ей прочность. Снизу подшивают потолок к балкам, сверху обустраивают мансардный этаж, а пространство между балками заполняют утеплителем.

  • повышенной прочности;
  • хорошая теплоизоляция;
  • прочность.
  • необходимо уложить балки на этапе возведения стен;
  • большой расход материала.

Подвесной потолок также можно монтировать в каркас, кирпичную баню и конструкцию из пеноблоков. Для этого при возведении стен в кладке оставляют окна или пазы, куда устанавливаются балки из бревна или бруса.

Палубный потолок

Основное отличие такого потолка в том, что доски укладывают на стены или в пазы в бревне, для чего срезают четверть бревна.Балки перекрытия в этом случае отсутствуют, поэтому метод подходит только для бань небольшой площади, иначе доски будут гнуться. На ровном полу чердак сложно устроить; придется ходить по утеплителю. В таких банях чердак часто используют как подсобное помещение.

Напольный потолок в бане

  • более дешевое строительство;
  • простая конструкция и ремонт.
  • трудно сделать эффективную изоляцию;
  • подходит только для бань и саун небольших размеров с неиспользуемым чердаком.

Панельный потолок

Сборная конструкция из отдельных панелей позволяет собрать потолок из обрезков досок и остатков утеплителя. Ящики делают из рифленых досок, в которые укладывают изоляционные маты, их сверху нашивают. Ящики укладываются на заранее подготовленный каркас из бруса или доски вплотную друг к другу.

Особенности устройства панельного потолка в бане

  • можно использовать более тонкую доску и обшивку, за счет сборной конструкции будет обеспечена необходимая жесткость и прочность;
  • легко заменяет отдельные элементы при ремонте.
  • довольно массивная конструкция;
  • стыки и щели должны быть тщательно заделаны.

Выбор дизайна потолка зависит от размера и типа конструкции, а также наличия подходящих материалов.

Подвесной потолок надежен и долговечен, поэтому чаще всего встречается при строительстве бань. Ниже представлена ​​поэтапная технология его монтажа.

Пошаговая инструкция по установке подвесного потолка

Перед началом работ нужно определиться с высотой потолка.Считается, что для комфортного парения его высота в чистовой отделке должна быть не менее 2,2 м.

При этом необходимо учитывать следующие особенности:

  • бревенчатый дом за первые два года может дать усадку до 10-15% высоты;
  • толщина чернового потолка 30-50 мм;
  • между черновым потолком и чистовой облицовкой необходим вентиляционный зазор 50 мм;
  • толщина обшивки 10-20 мм.

Для обеспечения необходимой высоты чистового потолка балки перекрытия должны располагаться на высоте не менее 2.5 м при строительстве бани.

Устройство пола

  1. Балки перекрытия в классической конструкции бани изготавливаются из того же бревна, из которого кладется каркас. Их укладывают на короткую сторону сруба с шагом 1-1,5 м. Бревна обрезаются с двух сторон для удобства подшивки чернового потолка и мансардного перекрытия.
  2. Коврики изготавливаются из бревна: размечаются и обрезаются по размеру, верхняя и нижняя плоскости обрезаются на 1/8 диаметра.
  3. В бревнах верхнего венца — гребешка и матриц — выбраны пазы для соединения «в жирный хвост». Этот тип подключения в целом аналогичен подключению «в чаше», но отличается повышенной ветрозащитой, меньшим продуванием за счет дополнительных шипов.
  4. После примерки матрицы укладываются на место герметиком с мхом, паклей или межкроновой изоляцией. Поверх последнего венца кладут мауэрлат, на который затем монтируется стропильная система.

Пошив чернового потолка

  1. Черновой потолок изготавливается из обрезных или шпунтованных хвойных досок таким образом, чтобы оставалось минимум щелей и щелей.При использовании обрезной доски рекомендуется выбирать в ней четверть для лучшего стыковки. Толщина доски для моечного отделения — 25-30 мм, для парилки — 40-50 мм.
  2. Доска подшита к низу мата. Для плотного прилегания досок к венцам каркаса бревна вырезаются.
  3. Прутки прибивают к получившейся плоскости таким образом, чтобы совместить их с верхом и низом мата. К ним прибивают торцы досок чернового пола, а впоследствии и чердачного этажа.
  4. Черновой потолок прибивается к мату снизу, плотно стыкуя доски. Первую доску укладывают вплотную к срубу, предварительно отрезав колос или выбранную четверть. К каждому мату прикручивают доски гвоздями, чтобы он не уходил и не коробился, на каждое пересечение используют по два оцинкованных гвоздя. Можно использовать оцинкованные саморезы, предварительно просверлив в досках небольшие отверстия. Длина гвоздей должна быть в 2-3 раза больше толщины доски, обычно используют крепеж длиной 80-90 мм.
  5. Каждую следующую доску наматывают шипом в паз предыдущей и выбивают молотком через колодку до полного соединения замка.
  6. Если в бане установлена ​​печь, дымоход которой проходит сквозь перекрытия, то на этапе чернового пола необходимо подготовить проем для дымохода. Коврики на месте проема обрезаются так же, как и бревна верхнего венца, и к ним прибиваются бруски или доски, между которыми монтируются дополнительные перекрытия по размеру короба проходки труб.

Пароизоляция

Назначение потолочной пароизоляции — исключить попадание пара из парилки и моечного отделения в слой утеплителя. Учитывая высокую влажность в этих помещениях, пароизоляцию нужно делать с соблюдением всех правил, не экономя на этом.

При обогреве бани потолок можно нагревать до температуры 60-100 градусов, поэтому пароизоляция выполняется только термостойкими материалами.

Традиционный метод пароизоляции — покрытие трещин и стыков глиняно-песчаным раствором, который также применяют при кладке печей. По своим пароизоляционным свойствам не уступает современным материалам.

Сделайте следующее решение:

  • Мелкозернистый сухой карьерный песок просеивают через сито для удаления мусора, камней, органических веществ;
  • Масляная печная глина
  • замачивается на трое суток в воде, после чего полученный раствор протирается до полужидкой консистенции через сито;
  • Обрывки и остатки утеплителя из базальта или минерального волокна измельчаются вручную, это придает раствору пластичность;
  • смешайте эти компоненты в равных пропорциях до пастообразной массы строительным миксером, при необходимости добавив воды.

Полученным составом покрывают примыкание чернового пола к срубу, проходку трубы.

Также покрывают черновой пол со стороны чердака, толщина пароизоляционного слоя не менее 5 см.

Сушка такой пароизоляции обычно занимает не менее недели. Этот способ экологически чистый и проверенный годами, но не очень удобен, а потому не пользуется большой популярностью у современных застройщиков — они предпочитают делать пароизоляцию из современных материалов.

В этом случае приклеивание досок чернового пола к срубу конопатят паклей или межвенцовым утеплителем. Для пароизоляции используйте любой рулонный термостойкий и пароизоляционный материал, например фольгу или изоленту.

Укладывается на черновой пол с нахлестом не менее 10 см на мат, захватывая их края степлером или маленькими гвоздями через тонкие деревянные доски.

Вы можете полностью перекрыть маты сверху. В этом случае куски материала укладывают внахлест не менее 10 см, проклеивая стыки металлизированной или алюминиевой лентой.

Изоляция потолка

Важным этапом является теплоизоляция потолка бани. Его, как и пароизоляцию, можно делать как с применением натуральных материалов, так и с помощью современных утеплителей. Назначение теплоизоляции — экономия дров и времени на растопку сауны, а также длительное поддержание высокой температуры в парилке.

Для расчета толщины теплоизоляции существует множество методов, учитывающих теплопроводность материала, разницу температур внутри и снаружи помещения и другие факторы.Однако этот расчет сложен, поэтому обычно разработчики используют готовые решения, основанные на опыте эксплуатации бань.

Табл. Толщина теплоизоляции потолка бани.

Как видно из таблицы, натуральные утеплители эффективны только в том случае, если их слой достаточно толстый. Поэтому при устройстве мансардного этажа лучше использовать современные материалы поверх парилки.

Сюда входят глина, смешанная с опилками или обрезками соломы, торф или чернозем, керамзит.

Плюсов использования натуральных материалов:

  • не боятся пара и влаги — впитывают и постепенно испаряют ее, не теряя своих изоляционных свойств;
  • экологически чистый;
  • дешево или вообще бесплатно.
  • низкие теплоизоляционные свойства;
  • требуется засыпка толстым слоем;

Эти материалы обычно используются в сочетании с пароизоляцией из глины. Их заливают прямо поверх высохшего слоя глиняной замазки между матрицами до их верхнего уровня.

Если чердак используется как техническое помещение, утеплитель можно ничем не закрывать, он не боится намокать даже при протечке кровли. При обустройстве мансардного этажа поверх утеплителя укладывается черновой пол и делается отделка.

Более удобный и современный способ — утеплить потолок бани с помощью минеральной, базальтовой ваты. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности и толщины. Теплопроводность утеплителя и его способность сохранять форму зависят от плотности.

Для утепления горизонтальных поверхностей можно использовать маты плотностью 30 кг / м³. Для ванны выпускаются специальные обогреватели, одна сторона которых покрыта фольгой — дополнительно отражают инфракрасное излучение … Эти маты или плиты укладывают блестящей стороной вниз.

Современные теплоизоляционные материалы

Отрежьте циновки по размеру острым ножом или ножницами. Также можно использовать измельченные обрезки материала. Они полностью закладывают все пространство между матрицами, соблюдая рекомендованную толщину слоя.Если используются плиты, их кладут в шахматную доску, перекрывая стыки предыдущего ряда.

Минеральная и базальтовая вата должна быть покрыта слоем паропроницаемой гидроизоляции. Даже при однократном смачивании волокна слипаются, вата оседает и перестает сохранять тепло.

Утеплитель гидроизоляционный

Укладывается поверх утеплителя под черным полом. чердачное помещение или как верхний слой потолочного торта в нежилой мансарде. В качестве гидроизоляции лучше использовать современные флизелиновые мембраны с односторонней паропроницаемостью — они выделяют пары влаги из утеплителя, но не позволяют воде проникать в утеплитель извне.

Мембраны

на современном рынке представлены в огромном ассортименте, их характеристики схожи, поэтому вы можете выбрать любую, подходящую по цене и свойствам. Гидроизоляцию укладывают на утеплитель и маты внахлест на мауэрлаты и верхние бревна сруба, укладывая пленку рисунком вверх.

Полосы стыкуются с нахлестом не менее 10 см. К матрицам гидроизоляция крепится степлером, поверх места крепления наклеиваются полоски строительного скотча.Стыки также заизолированы изолентой.

Устройство чернового этажа мансарды

Пол в мансарде делают, если его планируют использовать как сушильно-складское помещение для веников или как летнюю комнату. Для чернового пола используется обрезная доска толщиной 25-40 мм из хвойных пород. Прибивается к мату гвоздями, по 2 гвоздя на каждое пересечение.

Вдоль всех стен оставляют обязательный зазор для вентиляции утеплителя, его ширина 2-2.5 см. Поверх чернового пола можно положить любое финишное покрытие, например, ламинат. В этом случае также необходимо соблюдать вентиляционный зазор. Для технической мансарды достаточно чернового пола.

Технология плоских потолков — характеристики

Для исполнения плоского потолка используйте более толстые плиты, выдерживающие нагрузку утеплителя. Как правило, для этого используют шпунтованную или обрезную доску толщиной 50-60 мм. Его кладут поверх сруба в выбранный бревнами верхний венец паз.

Доски укладываются плотно, сбивая друг с другом. К низу чернового потолка пароизоляция крепится степлером, после чего обшивается вагонкой или тонкой обрезной доской. В этом случае утеплитель выкладывается поверх чернового потолка и закрывается гидроизоляцией, которая крепится степлером к мауэрлату и верхнему венцу сруба.

Внутренняя отделка потолка бани

С помощью внутренней отделки скрывают недостатки чернового потолка и придают ванне дизайн и красоту … Сразу стоит отметить, что хорошо подогнанный черновой потолок можно эксплуатировать без облицовки, но большинство девелоперов предпочитают отделывать потолок вместе с облицовкой стен.

Обшивка потолочная

Для обшивки потолка чаще всего применяют вагонку из лиственных пород: осину, липу или ольху. Обладает легким древесным ароматом, что позволяет создать в ванне неповторимый аромат. Футеровку выбирают категории А или В — в них нет сучков, сквозных отверстий и других дефектов.

Прутки 50х50 или 40х60 мм крепятся к черновому потолку поверх матриц с помощью гвоздей 120 мм. Для лучшей пароизоляции черновой потолок дополнительно обшивают фольгированной пароизоляцией, закрепляя ее поверх досок и планки степлером. Стыки проклеиваются алюминиевой лентой.

Склеивание швов алюминиевой лентой

Футеровка крепится к брускам с помощью чистовых гвоздей или оцинкованных саморезов. С края стен оставляют вентиляционный зазор, который после облицовки стен закрывают плинтусом.Через этот зазор вентилируется пространство между облицовкой и черновым потолком, что позволяет продлить срок службы вагонки.

Чтобы обшивка не меняла цвет и не потемнела от влаги, рекомендуется обработать ее 1-2 слоями лака или пропитки для бань и саун. Составы для ванн изготавливаются на водной основе, благодаря чему не образуют пленки, а дерево дышит. Также можно использовать льняное масло.

Правильно смонтированный потолок в бане прослужит не менее 20 лет без замены.В нем не задерживается влага, конденсат быстро испаряется из-за состарившейся вентиляционной щели … Специалисты рекомендуют каждые полгода осматривать потолок, чтобы вовремя заметить нарушение пароизоляционного слоя, потемнение и гниение древесины и нести своевременный ремонт. В этом случае баня подарит вам здоровье и хорошее настроение на долгие годы.

Потолок для ванны своими руками — пошаговая инструкция и советы


Узнайте, как сделать потолок в ванне своими руками — пошаговое руководство по обустройству потолка, выбор материалов, советы , фото + видео.

Возведение и отделка потолка в бане — важный процесс, от которого зависит стабильное снабжение помещения горячим воздухом и долговечность здания. Далее мы остановимся на обустройстве потолка и выборе материалов для него.

Требования к высоте потолков в бане


Назначение помещения в бане разное, из-за этого потолки возводятся на разной высоте.

При определении высоты потолков в бане руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • В парилке всегда наблюдается повышенная температура.Чем ниже потолок, тем быстрее он прогреется. Расстояние до потолка в парилке определяется ростом самого высокого члена семьи или компании с добавлением 0,5 м на руку качели с веником.
  • В моечной температура должна поддерживаться на уровне 37-39 градусов. Высота потолков не регулируется: чем выше, тем больше воздуха и легче дышится. Самая распространенная высота в этом помещении — 2,5 м.
  • В комнате отдыха высота потолка также не регулируется, в этом случае все зависит от дизайна комнаты.Например, вальмовый потолок располагается на высоте более 3 м от пола.
  • В гардеробной потолок построен как в гостиной.

Виды потолочных конструкций в бане

Потолки возводятся одним из трех способов, в зависимости от назначения помещения.

Подвесные потолки для бани


Они завоевали популярность благодаря простоте изготовления. Применяются для монтажа потолка в парилке и умывальнике, но могут применяться и в других помещениях.Со стороны мансарды между опорными балками мансардного этажа укладываются изоляционные материалы для защиты помещения от потерь пара, тепла и холода. Сверху утеплитель накрывают досками. Со стороны комнаты потолок обшит вагонкой.

Преимущества подвесного потолка в моечной ванне:

  1. Простота конструкции, работу можно выполнять без столярных навыков.
  2. Можно использовать чердачное помещение для хранения предметов домашнего обихода.
  3. Ремонт потолка при необходимости можно сделать быстро.
Недостатком способа является использование толстого бруса для устройства потолка в бане, который должен выдерживать большие нагрузки. Для строительства потребуется дорогой пиломатериал сечением не менее 50х50 мм.

Панельные потолки в бане


Они похожи на «корыто» из досок. Ширина конструкции 50 см. Внутри панели размещается пароизоляционный слой и утеплитель. Каждая панель изготавливается отдельно, а затем крепится к потолку.Промежутки между ними заделываются влагостойким утеплителем, например, войлоком со слоем полиэтилена. Снизу все зашито вагонкой.

К недостаткам можно отнести большой вес панелей, что приводит к значительным нагрузкам на опорные конструкции.

Достоинства панельного потолка:

  • Не требуется качественная древесина, можно использовать доску.
  • Есть возможность использовать чердак для хранения банных принадлежностей.

Напольные потолки в бане

Применяются в помещениях с небольшой площадью.Конструкция проста: потолок образован досками, которые опираются на несущие стены. Промежутки между досками заделываются мятой глиной толщиной 2 см. Сначала сверху кладется изолятор от пара, а затем утеплитель, которым накрывается горбыль. Со стороны комнаты потолок обшит вагонкой. Отрицательная сторона такой конструкции — малая несущая способность потолка, на чердаке можно хранить только веники.

Теплоизоляция потолка сауны


Перед тем, как сделать потолок в бане, выберите для него каменку.

Можно использовать следующие теплоизоляторы:

  1. Джутовый утеплитель считается лучшим вариантом для утепления потолка. Не гниет, не подвержен воздействию высоких температур, поддерживает здоровую атмосферу в здании. Это натуральный материал без синтетических добавок. Для утепления потолка используется джутовый утеплитель толщиной 6 мм, плотность материала 600 г / м. Длина волокна качественного утеплителя составляет 2-3 см.
  2. Плиты и маты из минеральной ваты также используются в качестве утеплителя.Это легкий прочный материал, считается классическим вариантом теплоизоляции.
  3. Керамзит — недорогой материал, но его необходимо заливать толщиной не менее 30 см, поэтому потолок укрепляют мощными балками. Для утепления керамзитом необходимо сделать черновой потолок из досок, на который заливается утеплитель.
  4. Подойдет также стекловата, пакля, войлок, мох. Эти материалы позволяют воздуху свободно циркулировать и хорошо герметичны.
Для утепления потолка в гардеробной и туалете можно использовать утеплители на основе пластика — пенополистирола, перлита, сотового заполнителя.В парилке и моечной эти материалы не используются.


Недостатки естественной изоляции:
  • Может поражаться молью.
  • Быстро сохнет.
  • Установка занимает много времени.
  • Для установки используются только сухие образцы, иначе они сгниют.
  • Натуральные ингредиенты часто пропитаны химическими веществами, вредными для человека.

Утеплитель в моечной не накрывать ничем, иначе он не высохнет.


Металлическая отделка потолка бани бетонными плитами имеет свои особенности. Если стены бани кирпичные, а потолок — из бетонных плит, утепление потолка выполняется следующим образом:
  1. Минеральную вату толщиной 10-15 см крепить снизу к плите любым способом.
  2. Накройте вату алюминиевой фольгой.
  3. По периметру стены под потолком закрепите балки 10х10 см, которые будут служить опорой для обрешетки.
  4. Залить обрешетку обрешетки к балкам с шагом 50 см.
  5. Зашиваем потолок вагонкой.
  6. Со стороны крыши на потолок уложить слой утеплителя толщиной 10-15 см. Поверх утеплителя постелите доски, тогда чердак можно использовать для хранения банных принадлежностей.
  7. Гидроизоляция мансардного этажа не требуется; под кровлю достаточно водонепроницаемого материала.
  8. Если парилка и санузел разделены капитальными стенами, вместо фольги можно использовать другой, более дешевый пароизоляционный материал.

Потолочная пароизоляция для бани


Лучшей пароизоляцией для потолка деревянной бани считается фольгированный пароизоляционный материал. Это дорогостоящий продукт и часто используется только при возведении потолка в парилке. В других помещениях дешевле использовать пароизоляционную пленку из полиэтилена плотностью выше 140 мкм.

В раздевалке и туалете при низких температурах в качестве пароизоляции можно укладывать толь, пергамин и толь.Эти вещества не используются для защиты от пара в парилке; при нагревании выделяют неприятный запах.

При изготовлении пароизоляции руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • Стыки и швы пароизоляционных материалов сверху заклеиваются липкой лентой на основе алюминиевой фольги.
  • Между пароизоляционным листом и отделочным материалом должен быть зазор 2 см. При данной технологии облицовочный материал не будет дополнительно увлажняться от возможного образования конденсата на пароизоляции.
  • Пароизоляция не должна пропускать пар к изоляции, иначе она разрушится.
  • Запрещается использовать дышащую пленку или мембрану вместо пароизоляции.

Материалы для потолка в бане

Для обшивки потолка используют деревянную или пластиковую вагонку, доски.

Деревянная облицовка потолка сауны


Материалы для потолка в бане должны иметь низкую теплопроводность. Такие свойства характерны для липы, осины, ольхи и некоторых других пород древесины.Обшивка деревом применяется для потолка в гардеробной и комнате отдыха.

В парилке потолок предпочтительнее обшить деревянной вагонкой, она лучше выдерживает высокие температуры. Не облицовывайте потолки сосновыми или еловыми досками. Смола, выделяющаяся из досок при высоких температурах, будет капать на голову.

Не делать потолок из ДСП и ДВП. Под воздействием тепла и влаги выделяют пары фенолоформальдегидной смолы.

Пластиковая ПВХ-облицовка для потолка в бане


Имитирует дерево, имеет идеальные свойства для использования в моечной:
  1. Плотное прилегание швов облицовки делает покрытие непроницаемым для пара.
  2. Вагонка не требует антисептического покрытия, не гниет.
  3. Листы имеют простую геометрию и точки соединения для облегчения сборки.
  4. Изделие с ячеистой структурой толщиной 5 мм считается хорошей изоляцией.
  5. Панели достаточно прочные, чтобы на них можно было положить минеральную вату для изоляции.
  6. Монтаж вагонки несложный, обшить потолок в бане можно своими руками, даже не имея большого опыта подобных работ.

Комбинированные материалы для потолка в бане


На рынке представлены современные комбинированные материалы, обладающие свойствами утеплителя и пароизоляции. Они продаются в виде плит, закрепленных гвоздями или степлером. Выдерживает 150 градусов. После установки плит потолок обшивают вагонкой.

Применение антисептиков для покрытия потолков в бане


Обязательно покрыть деревянные потолки в парилке и помывочной специальным антисептиком для бани, защищающим древесину от грибка и насекомых.Эти продукты включают антисептик SENAGE SAUNA и лак Dulux Celco Sauna. Они выдерживают температуру до 120 градусов и не имеют запаха. Лак также образует на панелях гладкую прочную пленку, которая защищает поверхность потолка и облегчает ее очистку.

В парилке на потолке остаются некрасивые следы после разбрызгивания ароматических масел и воды, потоотделения, поэтому гладкая пленка лака облегчит очистку поверхностей. В других помещениях также можно обработать потолки антисептиком, если панели не из них.хвойные породы дерева. В этом случае смола защитит материал от влаги.

Не покрывайте потолки красками, не предназначенными для жарких влажных помещений … При нагревании обычные краски выделяют пары, вредные для человека.

Как сделать потолок в бане — смотрите видео:


Правильная установка потолка в бане обеспечит качественное улучшение всего здания. Придерживайтесь предложенных рекомендаций — и потолок вас не подведет.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как собрать стены из профилированного бруса. Построить дом из профилированного бруса: видео своими руками

Дома из профилированного бруса — это современный взгляд на деревянное зодчество.За рубежом ценят технологию, которая используется уже много лет. Сейчас она приобрела широкую популярность в России, чему способствует легкость конструкции и комфорт . Такие конструкции можно возвести, заказав строительство «под ключ» в специализированной компании или произвести монтаж своими руками.

Секрет успеха кроется в специфических свойствах этого строительного материала. Изготовлен из натуральной древесины и проходит сушку в производственных условиях .Самый распространенный материал — сосна , ель, лиственница . Но встречаются бруски и лиственные породы — дуб , осина .

Основное отличие бруса от обычного — наличие с обеих сторон (по всей длине) профиля , обеспечивающего замковое соединение по системе Schip-PAZ. Монтаж конструкций из него осуществляется по принципу детского конструктора, элементы я смешиваю между собой.

Техническое обслуживание преимуществ Указанных домов:

  • экологическая чистота;
  • простота и скорость монтажных работ;
  • высокие параметры теплоизоляционного материала;
  • небольшая усадка при использовании хорошо просушенного бруса;
  • эстетичный внешний вид, относящийся к природе;
  • приемлемая стоимость материалов и всего строительства;
  • работоспособность;
  • возможность использования всевозможных отделочных и облицовочных материалов.

Недостатки Дома из профилированного бруса обусловлены свойствами дерева:

  • низкая влагостойкость;
  • склонность к гниению;
  • растрескивание при определенных нагрузках и замерзании влаги;
  • Явление усадки во время работы.

Долговечность мощения стен деревянного дома полностью зависит от защитных мероприятий — пропитки противоскользящим составом и надежной гидроизоляции .

Важно. Нельзя забывать, что древесина относится к легковоспламеняющимся материалам, что требует соответствующей обработки негорючими средствами.

Стадия проектирования строительства

Любое капитальное строительство начинается с нескольких важных событий.

Дизайн

Документация

Капитальное строительство возможно только при наличии необходимой технической документации :

  1. План-чертеж фундамента на основании расчетов и характеристик грунта (уровень грунтовых вод и промерзание) с указанием потребности в материалах.
  2. План всей конструкции по предыдущему документу.
  3. Детальный план с разбивкой этажа, расстановкой помещений и капитальных элементов (печь, камин, лестница и др.).
  4. Детальный план ломаной стены с проседанием и прорезью основных зон.
  5. Спецификация отдельных частей конструкции.
  6. Чертеж кровли с деталировкой стропильной системы и кровли.
  7. Общий вид дома снаружи.

Расчет бруса для дома

Рассчитать необходимое сечение бруса с учетом нагрузок очень сложно, поэтому при выборе размера бруса для стен используйте такие стандарты :

  • хозяйственные постройки и коттеджи — 10х10 см;
  • типовых домов для постоянного проживания, баня — 15х15 см;
  • больших домов и коттеджей элитного класса — 20х20 см.

Расчет количества пиломатериалов ведется на основании детального плана стен с просадкой .Необходимый объем бруса (V) для кладки стен определяется как произведение p * h * b,

где p — полный периметр дома со всеми выступами (м), H — высота стены (M), B — ширина планки (M) без оконных и дверных проемов.

Количество стержней определяется как V / (B * H * L), где ширина b, высота H, длина стержня L (м). Удельная длина BRUSIV определяется дренажем стен.

Фонд

Закладка и возведение фундамента выполняется в следующем порядке:

  1. Выбрать тип Фундамент ленточный или столбчатый (свайный).Для жилых домов наиболее подходит ленточный вариант. При возведении небольших конструкций предпочтение отдается опоре обозревателя.
  2. Расчет размеров фундамента. На этапе проектирования определяется глубина фундамента и ширина ленты (площадь и количество колонн, свай). Для домов из бруса закладывают мелкоплодный фундамент на глубину, равную уровню промерзания грунта (чаще всего 60-80 см).
  3. Траншея или яма Для столбов.Выход из строя подушки из песка и щебня.
  4. Монтажная деревянная опалубка .
  5. Укладка арматурных элементов из стальных прутков диаметром не менее 12 мм. Свяжите их по горизонтали и вертикали.
  6. Заливка С тщательным уплотнением с помощью вибратора.
  7. Накладка гидроизоляция и теплоизоляция . Слой каучукоида укладывается поверх подушки. Боковая поверхность фундамента залита битумом, а затем спущена.Утепление боковых стенок выполняется из, или.

Возведение стен начинается после набора прочности бетона . Не ранее, чем через 7-10 дней после заливки.

Домостроение

Возведение стенок начинается с установки короба, как принято у первой короны Срубы . Для него используется брус размером больше размера основных элементов. Типовые проекты предусматривают использование бруса 15х20 см .Эта деталь дома должна быть особенно тщательно обработана антисептиком . Кроме того, рекомендуется использовать брус из лиственницы.

Порядок работ:

  1. Укладка поверх бетона гидроизоляция из каучукоида.
  2. Закрепление в бетоне металлическими штифтами для фиксации нижнего венца пропила.
  3. Установка досок из лиственницы по периметру дома.
  4. Установка заготовок на шпильки, формирование каркаса.
  5. Регулировка горизонтали с помощью строительного уровня.

Прибор Черноба

Черновой пол или перекрытие перекрытия выполняется из деревянных лаг, которые закрепляются на коробе дома. На нижних планках вырезана проточка, которая по размеру совпадает с лагом. На дно канавки уложена шумоизоляция , резиновая прокладка . Планки лага укладываются параллельно с шагом 40-60 см. Если перекрытие оказывается сильно приподнятым над почвой, устанавливаются опорные рамы.

Между лагами выкладывается гидроизоляция из каучукоида или полиэтиленовой пленки и укладывается утеплитель .

Чаще всего используется керамзит , ясень или древесные опилки . Можно применить минеральную вату или пену.

Поверх лага черновые полы из досок толщиной не менее 25 мм.

Первая доска закрепляется на расстоянии 1-1,5 см от стены, образуя демпферный зазор.

Монтаж стен

Стены возводятся способом попеременная кладка венцов По всему периметру дома с образованием проемов и отсутствием внутренних, промежуточных стен.Есть несколько нюансов строительства, о которых будет рассказано ниже.

Сплайсинг Bruus.

Смело можно соединять планки такими способами:

  1. Прямой счет-фактура замка . Формируется по принципу «в Polmbus», но дополнительно создает соединение «шип-паз». Общая длина стыка — (3-4) ч.
  2. Наклонный потолочный замок . Стыки брусьев производятся по наклонной плоскости (под углом не более 40 градусов), по которой делается ступенька.Длина стыковочного отсека (3,5-5) h.
  3. «Ласточкин хвост» . На концах брусков срезаны и проточки соответствующей, трапециевидной формы.
  4. Связь Шпунте . На концах планок в центре прорезаны пазы, в которые после стыковки забивается деревянная шпуля.

Для упрочнения соединения соединяемые поверхности покрывают синей . Дополнительно его можно укрепить саморезами или гвоздями.

ластовица

Формирование угла дома считается важной операцией, отвечающей за надежность и внешний вид всего среза.Поэтому этот элемент нормализован. ГОСТ 30974-2002. .

Предусмотрены такие способы:

  1. Предприятие . Это самое простое, но наименее надежное соединение. Концы планки просто упираются в боковую поверхность другой планки. Следующая коронка перекрывает соединение.
  2. «В Полтереве» или «В Полбрусе» . На концах элементов куртки отрезается ровно половина планки, а затем эти участки сочленяются.
  3. «Теплый уголок» .Предыдущие варианты создают сквозные каналы, в которые может проникать холод. Устранение «мостиков холода» может быть обеспечено формированием соединения по системе « коренной шип », « ласточкин хвост », угол с остальными . В первом случае действует принцип «шип-шип». паз »с прямоугольным профилем.« Ласточкин Хвост »работает по тому же принципу, но элементы компаунда имеют трапециевидную форму. При создании угла с остатком запястье делается в одной планке в другой, а их концы очерчиваются за пределами поверхности стены.
Образование простоты

Резак в главных венцах пропила может быть предоставлен такими способами:

  1. Шип коренной Т-образный .
  2. « Ласточкин хвост ».
  3. « В чаше » Данный стыковой профиль нарезается в производственных условиях. При покупке комплекта брусьев для типового дома соединение производится по инструкции.
Крепление планки предвкушения

Венцы пропила в установке скреплены деревом марок .Они представляют собой деревянную штангу диаметром 16-22 мм и длиной 1,5-2 отметки планки.

Диаметр этого элемента должен превышать размер проема в стержнях на 3-5 мм. Установка копилонов производится с учетом таких нюансов:

  • Просверлено отверстие в трех стержнях. Он должен начинаться в середине самой нижней полоски, проходить через среднюю макушку и заканчиваться в середине третьей полоски.
  • Жаровня забивается отверстием в ней, соединяющим между собой 3 венца.
  • Первая лунка пробивается на расстоянии не менее 20-25 см от конца штанги. При более близком расположении существует риск раскола дерева при движении вниз.
  • Шаг установки шаг — 1,4-2,2 м.
  • Затылок не должен доходить до дна отверстия для обеспечения усадки.
Варианты установки обогрева

Шов между венцами — участок вероятнее всего « мост холода » Что требует утепления. Считается, что без нее можно обойтись только , используя «немецкую гребенку» в качестве замкового профиля.Но в этом случае лучше производить внешний шов брюк.

В других вариантах теплоизоляционный волокнистый материал уложен по всей длине бруска в паз — джут , Лен. . Толщина такой прокладки не должна превышать 5-8 мм.

Крыша

Крыша дома из бруса изготавливается на основе стропильной системы и имеет, как правило, двухъярусное исполнение.

Выделено этапов:

  1. Монтаж балок перекрытия перекрытия .Для этого используется брус 15х10 см. Балки врезаются в верхний венец пропила. Сцены усиливаются дюбелями или анкерами. Шаг крепления балок — 60-80 см.
  2. Установка рафтинговых опор . Для стропила используют обрезки 10х10, 15х5 или 10х15 см. Угол наклона троса крыши зависит от интенсивности осадков и типа чердака. Сверху стропильные треугольники соединяются коньком. В качестве армирующих элементов используются отводы, риглицы, стойки. Установка шага стропила — 80-100 см.
  3. Океехет . Изготавливается из необрезной доски, которая закрепляется на стропилах.
  4. Гидроизоляция кровли . Рубероид укладывается поверх обрешетки. Если делается теплый чердак, то под гидроизоляцию накладывается утеплитель (минеральная вата).
  5. Монтаж кровли .
  6. Деревянный пол Черновой потолок . Укладка теплоизоляции и пароизоляции. Полы черновые, мансардный этаж.

Монтаж отдельных элементов

При строительстве дома невозможно обойтись без некоторых специфических элементов.В процессе работы создают определенные нюансы:

  1. Операции окон и дверей . Эти отверстия формируются путем установки соответствующего деревянного ящика. Между ней и стеной имеется компенсационный зазор, что исключает риск растекания окон и дверей в процессе естественной усадки конструкции. Это пространство не следует заливать монтажной пеной. Волокнистый утеплитель считается подходящим материалом в паронепроницаемой обертке.
  2. Вертикальные элементы .К ним относятся колонны и различные опорные стойки или столбы. Во избежание разрушения при усадке их ставят на регулируемое основание (домкрат).
  3. Кровельные детали . Чтобы компенсировать усадку в стропилах, в месте их крепления к пропилу предусмотрен выдвижной элемент. В некоторых случаях предусмотрена возможность проскальзывания в районе конька.
  4. Лестница . Устанавливается для попадания на чердак (чердак) или в двухэтажный дом.Окончательный монтаж рекомендуется производить после полной усадки деревянной конструкции (через 10-12 месяцев). Несущим элементом лестницы является раскладная или расчетная, между которыми закрепляются перекрытия перекрытия и перекрытия (межэтажного) перекрытия.

Дома из профилированного бруса популярны, и это не случайно. Среди основных достоинств дома стоит выделить скорость монтажа, так как в процессе строительства конструкция собирается в короткие сроки.Чтобы построить дом из профилированного бруса своими руками, нужно придерживаться советов специалистов.

Начальная очередь строительства

В первую очередь составляется дизайн-проект. В процессе составления плана важно учитывать все нюансы, которые повлияют на стоимость материала и работ. Вы можете составить план самостоятельно или обратиться к специалистам, которые знают свое дело и смогут выполнить эту работу.

При самостоятельной заготовке из дерева стоит учесть тот факт, что делать это лучше в холодный период времени.Сухая древесина идет долго. Но в мороз от работы лучше отказаться, так как мокрое дерево становится хрупким.

Для постройки дома нужно использовать древесину влажностью не более 20%, иначе она будет себя вести, и появятся щели.

В процессе выбора дерева важно отдавать предпочтение материалу без трещин. Далее бревно распиливается и обрабатывается антисептиком. По желанию можно купить уже обработанное деревце, у которого бороздки будут остроконечными.В результате сложить домик не составит особого труда.

Чтобы понять, как сделать работу качественно, важно соблюдать правила.

Строительный дом

Строительство дома следует начинать с определения желаемого типа фундамента. Для этого необходимо исследовать залегание грунтовых вод, ознакомиться с устройством фундамента соседних домов, а также составом грунта.

Для деревянной конструкции отличным вариантом считается свайный, столбчатый или ленточный мелкоплодный фундамент.

Устройство ленточной основы

  1. Начинается работа по нанесению границ фундамента на внутренние и внешние углы будущего строения шнуром и пряностями.
  2. После маркировки проверяется. Для этого уменьшаем диагонали — они должны быть такими же.
  3. Далее по разметке выкопайте траншею глубиной около метра.
  4. Можно положить геотекстиль и на дно, и на внешний край траншеи, установить теплоизоляционный материал — он защитит мелкоплодный ленточный фундамент от промерзания.
  5. Засыпают заранее увлажненный песок, слой которого достигает 10 см, и его трамвай.
  6. После этого он попадает в тот же слой песка и снова трамвай.
  7. Сверху засыпать щебнем прежней толщины (10 см). Этот пирог необходимо хорошенько смочить.
  8. Опалубка сделана. Его можно собрать самостоятельно или заказать у специалистов. Первый вариант предполагает наличие дерева, на котором нет трещин. Его можно сделать нео иным, используя фибролитовые пластины. Нестандартная опалубка должна быть изготовлена ​​из пластика или стали. Опалубку выставляют в траншею и выравнивают. Увеличить прочность можно с помощью каркаса из арматуры Ø 10 мм. Специалисты рекомендуют использовать два армирующих ремня. Их нельзя ставить на расстоянии ближе 3 см друг от друга, но они должны входить в траншею свободно, не касаясь ее краев.
  9. Опалубка смачивается водой и заливается бетоном.
  10. Если опалубка деревянная, ее необходимо сильнее смочить водой. В противном случае дерево может впитать влагу из цементного раствора, а еще лучше закрыть плиты полиэтиленовой пленкой.
  11. Опалубку можно снять через несколько дней после высыхания раствора.
  12. В качестве изоляционного материала используются плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Фундамент по углам утепляют слоем 8 см.
  13. Необходимо исключить цоколь фундамента.
  14. Поверхность фундамента изолируем каучукоидом, уложив его в 2 слоя.
  15. Производится обратная сварка с отводом грунта.

Конструкция перекрытия

Для стен нужен брус сечением 150 × 150 мм. После укладки первого ряда его обрабатывают антисептиком. Также смонтируйте лаги пола, которые ставят по краю. Сечение бруса должно быть 100 × 50 мм.Их можно ставить на фундамент и крепить к стенам конструкции.

На стенках напротив друг друга расположены две лаги. Между ними протянуть строительную нить, выдержав расстояние до полутора метров. Потоки будут указывать уровень, на котором можно разместить и смонтировать другие лаги.

Промежутки между лагами заполнены утеплителем из пенопласта, минеральной ваты или пенополистирола. Если доски, предназначенные для укладки пола, достигают толщины 40 мм, расстояние между лагами должно быть около 80 см.Высота лага регулируется клиньями из тонкой фанеры, которые фиксируются самозатяжками или длинными гвоздями. Лаги и клинья закрепляются на деревянной основе саморезами по дереву или длинными гвоздями. При установке лаг на бетонное основание используется дюбель или анкер.

Теперь можно монтировать платы. Оптимальным вариантом станут доски сечением 25 × 150 мм. Для этого отступите от стены на 1 см и усилите ряд досок, ориентируясь на резьбу. Если доски крепятся самодвижущимися ящиками, для них просверливается отверстие, после чего доска крепится к лагам.Черновой пол следует покрыть слоем теплоизоляции и гидроизоляции. Для этого используйте полиэтилен или пенопласт. На черновой пол уложен деревянный настил из шпунтовой доски.

Стены

В процессе работы бруски укладывают поочередно. При этом они скреплены между собой мехами, не дающими швабру двигаться. Материалом для меди служит дерево или металл.

Лучше приобретать латунь деревянную, так как металл можно вылепить.

  • Для того, чтобы построить стены из меди, необходимо просверлить в бревнах отверстия, в которые они будут вставляться. В этом случае диаметр отверстия будет 4 см. Между лунками расстояние должно составлять 1,5 м.

  • Укладывая бруски, важно между ними уложить утеплитель. Для перегородок можно использовать брус, сечение которого 100 × 150 мм. Они выполняются только после завершения строительства церкви.
  • Снизить стоимость дома можно за счет возведения внутренних каркасных стен.Для этого создают каркас из брусков сечением 50 × 50 мм и обшивают вагонкой.
  • Для пожарной безопасности в домашних условиях покрывается специальным средством, которое наносится на обычную кисть или с помощью краскопульта.
  • Монтаж окон производим только после усадки конструкции. Можно отдать предпочтение металлопластиковым или деревянным окнам.

Ондулин, металлочерепица или профнастил считается наиболее подходящим вариантом.

  • В первую очередь перед укладкой мауэрлата изолируйте стену водонепроницаемым материалом. Это необходимо для того, чтобы пиломатериалы не гнили. В качестве изоляционного материала подойдет рубероид, который укладывается в пару слоев.
  • Затем закрепляется Маурилалат, который представлен в виде планки. Оптимальным вариантом будет обработанная антисептиком древесина лиственной породы. Такой материал станет прекрасной опорой для деревянных стропил. Планки выкладывают планкой по всей длине стен от лицевой к передней части.Для закрепления мауэрлата нужно использовать сверло на 12, длина которого достигает 300 мм. Мауэрлат просверливают и вводят на глубину 200 мм в стену дома. Возьмите нарезанную фурнитуру, воспользовавшись кувалдой, забейте ее в просверленные отверстия. Конец армирования можно забить.
  • Установить балки, затем стропила. Последнее, кроме ящика.
  • После возведения стен устанавливаются потолочные лаги. При этом их концы выступают за край стен на 50 см.Сечение лага должно быть 50 × 100 мм. Их раскладывают по краю. Расстояние между ними — 90 см.
  • Соберите стропильную конструкцию, основу которой составляют доски сечением 50 × 150 мм. Эта система должна быть максимально усилена ригелями и разоблачениями.
  • Поставить фасады из бруса, сечение которого 150 × 150 мм.
  • Форма голая (сечение 25 × 150 мм).
  • Чтобы конденсат не скапливался, проводят испарение с гидроизоляционным слоем, после чего проводят монтаж рубероида.

Как утеплить дом из бруса

Чтобы в будущем сэкономить на отоплении, важно уделить внимание утеплению дома. Наружная теплоизоляция происходит за счет уменьшения влажности БРУСЭВ. Самым популярным вариантом отделки считается ствол. Также можно использовать минеральную вату, фляжку из фибры, стеклянные плиты. Последний вариант мощен пароизоляционным слоем из фольги. Таким образом, тепло будет направлено внутрь помещения.

Не рекомендуется использовать утеплитель дома из бруса пенополистирола, так как он препятствует испарению влаги с дерева, что может привести к гниению материала. Лучше использовать мембранный переменный слой.

Для покрытия стен внутри дома можно применить вагонку или гипсокартон.

Многие ошибочно считают, что дом из профилированного бруса не дает усадки. Она, конечно, не такая большая, но важно помнить об этом и не устанавливать жесткие окна и двери.

Предоставляемая пошаговая инструкция поможет справиться с работой любому человеку, даже не имеющему опыта в подобном строительстве.

Видео

На этом видео демонстрируется сборка экологичного дома из профилированного бруса:

Посмотрите видео о том, какой выбрать брусковый профиль для строящегося дома:

Фото

Несмотря на широкое распространение застройки многоэтажных жилых и административных зданий из бетона, стекла и металла, классические дома из дерева по-прежнему популярны.Одним из самых надежных вариантов при строительстве деревянного дома зарекомендовал себя брус. Возможность построить дом из профилированного бруса своими руками есть у каждого желающего, имеющего соответствующее желание и готового приобрести строительные материалы для предстоящих работ. Если добавить энтузиазма к грамотной планировке и ответственному подходу к каждому этапу строительства — успех более чем гарантирован!

Преимущества профилированного бруса как материала для дома

Профилированный брус — строительный материал, получаемый путем обработки хвойных пород деревьев: ели, лиственницы, кедра, сосны.Внутренняя сторона бруса представляет собой ровную шлифованную поверхность, а внешняя сторона может быть как закругленной (имитировать бревно), так и иметь другую форму, а также повторять контур внутренней стороны, будучи полностью ровной.

Есть канавки и шипы, которые служат молотком для отдельных стержней. Выбор потребителя часто падает на планку не только из-за ее валидационных показателей, что уже подтверждено первыми десятью годами, но и из-за того, что планки безвредны для экологии, потому что в процессе их изготовления клей не используется.

Еще один плюс профилированного бруса — очень хорошая теплоемкость и теплоизоляция. Это позволяет любому жителю и гостю сломанных домов всегда чувствовать себя в них комфортно. Что немаловажно, при всех своих достоинствах брус относительно имеющихся на рынке аналогов является не очень дорогим материалом и в своем ценовом диапазоне кажется реальным для покупки большинством желающих даже со средним доходом.

С помощью элементов, уже подготовленных на брусьях к приклеиваемым элементам, дом будет относительно простым.Но не забывайте, что профилированный брус — это материал на основе дерева, и, как и любой деревянный предмет, он может преподнести неприятные сюрпризы в виде содержащегося на нем грибка или плесени. Конечно, этого можно избежать, своевременно проведя обработку бруса специальными смесями для защиты поверхности от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Проблем с возникновением трещин У профилированного бруса практически нет, но обстоятельства бывают разные, поэтому при обнаружении повреждения какого-либо элемента мощения — ремонтные работы проводить немедленно, так как трещины в брусе постепенно появляются. расширение.Особенно это касается полов и потолков, выполненных с помощью бруса.

Если жилой дом расположен в районе с постоянным холодным климатом, также необходимо позаботиться о дополнительном утеплении всех его элементов.

Начальный этап строительства дома из бруса

Начальный этап строительства любого дома — составление проекта, дом из профилированного бруса своими руками не исключение. Если желание воспользоваться услугами строительной компании все же не появилось, вы можете оформить проект самостоятельно.При этом сразу следует понимать, что лучшим периодом, когда можно начинать строительство, будет зимний сезон. При заготовке древесины на морозе и последующей длительной сушке в домашних условиях древесина будет максимально качественной и равномерно потеет. Тем не менее, не стоит злоупотреблять погодными условиями — излишний мороз сделает брус щеткой.

Как вариант, вы можете приобрести готовые бруски в соответствии с индивидуальными требованиями к строительному материалу.В этом случае пазы уже будут прорезаны, а конструкция домика из профилированного бруса станет простой, как будто легко добавить детский конструктор.

Фундамент дома из профилированного бруса

Перед тем, как приступить к процессу закладки фундамента под будущий дом из брусчатки, необходимо ознакомиться с условиями местности, где он будет располагаться, выяснить, на каком основании делается фундамент соседних домов, особенно если они также используют профилированный брус.

Идеальным вариантом для дома из бруса будет ленточный фундамент следующих типов:

  • с мелкой опалубкой;
  • столбчатый;
  • ворс.

Каркас ленточного фундамента с небольшим углублением имеет следующий вид:

  • Маркировка: Обозначение всех краев конструкции и их соединение шнуром для более объемных видов. Таким образом, на глазах уже будет относительно точный вариант оформления;
  • Копка котлована под фундамент.Глубина не должна превышать 0,6 метра, чтобы в последующем не снизить устойчивость дома. Далее дно получившейся траншеи необходимо засыпать слоем песка (примерно 10 см), а сверху насыпать слой щебня примерно такой же толщины;
  • Изготовление опалубки или заказ таковой. При самостоятельном изготовлении необходимо использовать лучшую древесину, без швов и глубоких пропилов, если выбор пал на нестандартную опалубку, то лучше выбрать вариант из стали.Устанавливается опалубка и выравнивается по центру траншеи;
  • Прокладка каркаса и арматуры, не менее 2-х поясов;
  • Утепление, гидро- и теплоизоляция специальными материалами: монтажная пена, каучукоид и др.

Пол в доме из профилированного бруса

Возведение каждого здания начинается с создания номера для последующего расчета уже обработанного и выровненного гидроизоляционного основания.Для секса используется штанга размером сечения 100 * 50 миллиметров. После того, как первая часть пола будет готова, ее необходимо обработать антисептическим средством для повышения устойчивости материала к негативным факторам внешней среды. Далее монтируются напольные лаги и укладываются по краю.

После того, как лагы будут уложены, их нужно будет оставить в таком состоянии на 1-2 дня для адаптации к температуре окружающей среды. Лаги укладываются в направляющую, которую можно задать следующим образом: Между изначально закрепленными в двух противоположных стенах стяжка из капроновой нити делается каждые 1.5 метров.

Совет! Промежутки, которые образуются между лагами, впоследствии используются для заполнения утеплителя. Лучше всего использовать монтажную пену или минеральную вату.

После укладки лаг, устройство чернового пола и устройство перекрытий для пола. Его размещают различными способами: со смещением или без смещения. Необходимо сначала уложить первоначальный слой, а затем провести по нему укладку деревянного настила. Не забудьте про гидроизоляцию: она будет уложена на дно будущего пола.Отлично подойдет для этого пенопласт или плотный полиэтилен.

Наконец, необходимо закрепить пол, для которого подходит любой материал, например доска для футболок толщиной 3,6 сантиметра.

Стены в доме из профилированного бруса

Схема возведения стен ломаного дома из профилированного бруса проста: нужно последовательно разложить ряды брусков, причем каждый следующий ряд вставляется с предыдущими вертикальными соединениями с помощью вертикальных соединений.Беги устанавливают по способу кладки кирпича: через 2-3 ряда через один. Для напилата просверливается несколько отверстий, до 3,5 сантиметров диаметром 1,5 метра друг от друга.

В одной из планок нужно будет вырезать выступ, а во второй — пазы соответствующих размеров. В некоторых слоях бороздки и шипы чередуются друг с другом, что делает конструкцию намного более прочной и исключает кровь из углов.

Когда размеры возводимых конструкций превышают значение 6 * 6 метров, на первом этаже нужно ставить хотя бы одну перегородку — она ​​будет дополнительной опорой для пола верхнего этажа.

Последний момент — в тех местах, где установлены окна, нужно будет вырезать технологические проемы. Воздух будет проходить по ним во время высыхания материала, а когда дом окончательно закончится, можно будет устанавливать окна. В качестве материала для оконных блоков можно использовать металл, пластик или дерево.

Деревянная среда и микроклимат внутри дома делают деревянные дома очень популярными. Дерево хорошо хранится в тепле, выглядит отлично и не дорого. В настоящее время выпускается несколько видов древесины.

Типы брусов

Обычный брус изготавливается на циркулярной пиле путем распила бревна на 2-4 части. Затем древесину сушат in vivo или в сушильных камерах.

Клееный брус изготавливается путем склеивания высушенных досок. Затем полученный материал обрабатывается на профильных или отрезных станках. В результате брус получается очень прочным, не трескается со временем, а дом, построенный из клееного бруса, почти не дает усадки.Пожалуй, единственный минус — высокая цена.

Самым дорогим и простым в установке является профилированный брус. Профилированный брус изготавливается из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы и кедра. В отличие от обычного бруса, у него есть паз (и) с одной стороны, и с противоположной стороны шипа (ов). Пазы сделаны для упрощения сборки дома и более плотного и качественного соединения. Остальные две его стороны ровно строганы, либо закруглены под бревно, либо не имеют большей фаски.

Чтобы построить дачный дом из профилированного бруса, обратите внимание на его влажность. Лучше всего приобретать сушеный брус влажностью не более 20%. Из сухого материала легче возвести стены и после сборки он не будет вести. После покупки стройматериала во избежание скопления лишнего количества влаги нельзя допускать длительного хранения, а сразу приступать к сборке коробки дома.

Если решено использовать планку естественной влажности, лучше всего покупать материал, приготовленный зимой, так как движение сока в этот период прекращается, и в древесине нет избытка влажности.

пр.

Проект дома выбирается исходя из личных представлений о том, каким должно быть загородное жилье, и, конечно же, из финансовых возможностей. Проект можно купить в соответствующих фирмах или нарисовать самому. Но в любом случае необходимо согласовать это с администрацией района, где планируется строительство дома, и получить все необходимые разрешения. После получения разрешения необходимо обратиться на деревообрабатывающее предприятие, где производится профилированный брус, а количество стройматериала соответствует проекту.

Фундамент

А пока на производстве готов материал, необходимо подготовить фундамент под будущий загородный дом. При покупке готового проекта проблем с выбором типа фундамента возникнуть не должно. А при самостоятельной разработке проекта необходимо просчитать все плюсы и минусы разных типов фундамента. Подойдет наиболее предпочтительный вид фундамента для дома при круглогодичном проживании.Этот фундамент надежен, способен выдержать нагрузку от двухэтажного дома от бруса и при строительстве не так дороги.

Итак, первым делом нужно определиться с местом на строительной площадке и выполнить разметку. В доме красиво смотрится, когда фундамент (цоколь) немного выступает за стену, по этому колышки нужно забить на 5-10 см дальше (сделать фундамент шире), чем размер самого дома. Конечно, это повлечет за собой дополнительные затраты на бетон, но даст не только красивый вид, но и равномерное распределение нагрузки на фундамент от дома.Внутренняя часть фундамента также должна играть стену. Дальнейшие лаги будут по-прежнему зависеть от внутреннего выступа. Приведем простой пример: под дом из бруса шириной 150 мм необходимо залить фундамент шириной 300 мм, внешняя часть которого будет над стеной на 50 мм, а внутренняя на 100 мм. .

Обозначаем периметр дома, натягивая веревки между колышками. Если в доме внутренние стены из бруса такого размера как внешние, то их нужно заливать таким же фундаментом, как и основной.Есть траншея шириной ширины фундамента и глубиной 70-80 см. Не копайте широкую траншею, в будущем это может привести к неудобствам при установке опалубки, а также к простым выходам бетона за границу. Под фундамент необходимо сделать подушку из песка. Для этого дно траншеи засыпается песком 15-20 см и хорошо засыпается мусором или обильно проливается водой.

Сборник опалубки

Опалубка представляет собой деревянные щиты, собранные из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм и шириной 150 мм.Достаточная высота фундамента от уровня земли — три вместе собранных доски, то есть 45 см. Сохраните и сделайте фундамент для деревянного дома снизу, так как в противном случае нижние венцы среза будут мочить брызги падающих капель и испарений с Земли, а в весенне-зимний период — от талого снега.

Щиты после сборки устанавливаются на место вырытой траншеи напротив друг друга и скрепляются между собой. Вверху щиты крепятся с помощью планки, которая сверху кладется на опалубку и прикручивается одним саморезом к одному щиту, к другому.Посередине и внизу щиты крепятся толстой проволокой. Для этого в каждом щитке сверлятся друг напротив друга в месте поперечного крепления досок, в получившиеся отверстия вставляется толстая вязаная проволока, концы которой закручены друг напротив друга. Внутрь опалубки между проволокой вставляется толстая отвертка или длинный гвоздь и скручиваются между собой, контролируя расстояние между экранами BRUE проводника. После скручивания получается стержень из проволоки, и получается прочно склеенная опалубка, для которой не требуются боковые стопорные штифты.После установки всех щитов и узлов опалубки необходимо контролировать ее горизонтальность с помощью лазерного или водного уровня.

Мнение специалиста! В опалубке лучше всего сразу установить уровень и залить бетон, выровняв его по верхнему краю. В этом случае мы сразу получаем идеально ровный горизонтальный фундамент и избегаем в дальнейшем проблем с его выравниванием.

Теперь необходимо поставить и связать арматуру. Для фундамента под дом лучше всего использовать арматуру диаметром не менее 12 мм.Для фундамента шириной 300 мм и общей высотой 1 метр будет три армирующих пояса на две штанги. Если арматура оказалась короткой и ее нужно добавить, то к востоку друг от друга должно быть не менее 30 диаметров самого стержня. То есть, если используется арматура диаметром 12, то верхний лист должен быть 12 * 30 = 360 мм. Между собой арматура связана вязальной проволокой.

Перед заливкой бетона необходимо предусмотреть места в фундаменте, где останутся отверстия для проведения подземных работ.Для этих целей обычно используют асбоцементные трубы. Их разливают по размеру фундамента и устанавливают внутрь опалубки. Чтобы поверхности труб не попадали в процесс заливки бетона, их фиксируют гвоздями или самозатяжкой.

Все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетон. В процессе и после заливки необходимо молотком «догнать» опалубку. Делается это для выхода воздуха из бетона. После заливки верхняя часть фундамента выравнивается шпателем.

Летом через три дня можно снять опалубку, а через две недели построить стены дома из профилированного бруса.

Сборка стен дома

При возведении фундамента уже изготовлены и доставлены на объект материалы, а точнее профилированный брус. Теперь нужно как можно быстрее соорудить дома ящик и накрыть его крышу.

Укладываем на фундамент гидроизоляционный материал и уже на нем первый венец (нижняя обвязка) дома.Для первого венца дома можно использовать обычный брус.

Далее процесс установки аналогичен сборке детского конструктора. Брусок кладут друг на друга и для предотвращения смещения прикрепляют друг к другу деревянными или металлическими паяльниками. Для этого брус нужно просверлить и в получившееся отверстие вставить агель.

Таким образом, скрепляются сразу несколько рядов. Между рядами необходимо проложить утеплитель.

По углам планку можно соединять как с остатком, так и без остатка.Этот момент можно решить еще на этапе изготовления бруса, на заводе и заказать наиболее подходящий вариант углового соединения или сделать своими руками. В любом случае во избежание теплопотерь угловое соединение должно быть теплым и разделенным системой шип-паз.

Если дом двухэтажный, по окончании возведения первого на стенах межэтажные балки желательно больших сечений укладываются сверху (150 * 150 мм), на расстоянии не более 60 см. друг от друга.Далее процесс продолжается так же, как и при возведении стен первого этажа.

Крепление на крышу

После окончания возведения стен продолжается монтаж стропильной системы. На основе дачных домов делают двухуровневые крыши с углом наклона не менее 30 °. В качестве стропила используются доски 150 * 50 мм. Их собирают в виде буквы А и устанавливают на стены. Сначала кладут крайние стропила, между ними натягивают репер (прочную нить), а потом и все остальные.Стена из стропила крепится с помощью уголков или гвоздей 300 мм. В случае с утепленной кровлей по стропилам тянутся пароизоляционный материал, и тогда уже обустраивается деревянная обрешетка. Между обрешеткой и испарением необходимо оставить вентилируемый зазор.

Для чего по стропилам контактируют грабли Рика, а затем и саму обрешетку. На такую ​​обрешетку уже можно укладывать листовой рубероид (профессионал, металлочерепица). А для мягкой кровли придется сделать прочную основу из фанеры.

Внутренняя отделка

Ящик под крышей, можно зайти внутрь почти готового дома. Первоначальная задача — сделать полы. Для этого на выступающие друг от друга части фундамента укладываются половые лаги.

На них не стоит экономить и приобретать для этих целей таран 150 * 150. К стене одной и другой рукой подаешь доски 150 * 50 мм, а черновой пол рисуем.

Между балками уложить пароизоляционный материал, а затем утеплитель.Сверху утеплитель покрывается пароизоляционным материалом, делаем вентилируемый зазор и кладем половую доску. Зазор получается ужалением штанги на лаги. Таким же образом производится утепление межэтажных перекрытий.

Дом из профилированного бруса даст усадку. Поэтому все отделочные работы, помимо описанных вами, необходимо проводить только после полной усадки.

В зависимости от толщины выбранного бруса зависят дальнейшие расходы на его обогрев и степень дальнейшей изоляции.Профилированный брус изготавливается рубанком и не требует дополнительных отделок, кроме антисептической и малярной обработки.

Все фото из статьи

Современный дом из профилированного бруса — очень надежная конструкция с высокими эксплуатационными характеристиками. Натуральность материала делает этот вариант намного привлекательнее большинства других, а возможность воплощения любых задумок позволит воплотить в жизнь самые оригинальные задумки. В этом обзоре мы рассмотрим, какие нюансы следует учитывать в процессе сборки и какими критериями следует руководствоваться, выбирая конкретный вариант.

Плюсы и минусы этого варианта.

Для начала разберемся, какими преимуществами обладает профилированный брус:

Экология Дерево — возобновляемый природный материал, не оказывающий негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Свойство материала впитывать влагу из воздуха и давать ей всегда поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях, поэтому проживание в таком доме положительно влияет на организм
Бюджет Цена на этот материал довольно привлекательная, при этом качество намного лучше обычных необработанных материалов.По оценкам экспертов, общая стоимость строительства дома из профилированного бруса будет ниже, чем при использовании кирпича или других материалов
Простота работы Сборка дома из профилированного бруса вполне реальна, но важно учесть одну рекомендацию — купите готовый набор для того или иного проекта, тогда под рукой будет инструкция, и с работой можно справиться сразу нескольким людям. в довольно короткие сроки.
Привлекательный Если вы приобрели качественно обработанный материал, внутренняя отделка дома из профилированного бруса будет применяться только к декоративно-защитному покрытию.Вам не нужно тратить время и очень солидные средства на покупку отделочных материалов, что еще больше увеличивает привлекательность проекта.

Важно!
Запомните одну простую рекомендацию: в процессе работы аккуратно прикасайтесь к элементам, не ходите по ним и не кладите на грязные поверхности, иначе впоследствии вам придется удалить все эти загрязнения наждачной бумагой.
Гораздо проще соблюдать аккуратность и не выполнять лишней работы.

Gyönyörű fürdőtervek, szokatlan és új megoldások. Lenyűgöző szabadtéri szauna

Gyönyör fürdőprojektek: nem hagyományos megközelítés a hagyományos építéshez, szokatlan megoldások a tipikus projektekhez, új pillantás v fürdükélogérvez

Kivágásról és a keretrl

A fürdők építéséhez használt legnépszerűbb építőanyag a fa. A legnagyobb igény kétféle szerkezetből áll, amelyek keretből vagy. A gerendaépítés története sok ezer évre nyúlik vissza.A sűrűn erdős területeken gerendaépületek voltak. Gerendaházakat főként szegény osztályok lakói építették. A gyarapodóbbak kőkamrákat építettek maguknak.

Manapság nem mindenki engedheti meg magának a rönkszerkezet építését. A piac diktálja a keresletet, amely jelentősen megnövekedett az elmúlt években, és a fa nagyon magas költséget szerzett. Legdrágább épületek a faházak. Ezenkívül a rönkszerkezet gyártásának technológiája meglehetősen gazdaságtalan. A gerendaház építése során nagy mennyiségű hulladék keletkezik, amelyet máshol nem használnak fel, építési hulladékként kell elhelyezni.

Nyugaton fejlesztették ки AZT technológiát, hogy faházakat vázból állítanak желчь, Мадж belső üregeket Specialis anyagokkal töltik желчь, Мадж KESZ szerkezet Fele né «канадской технологии» NEven került hozzánk, és magában foglalja faházak gyakorlatilag hulladékmentes módszerrel történő építésének koncepcióját.

Érdekes megoldások a faépítésben

Nagyon gyakran a következő mintázat figyelhető meg az emberi viselkedésben, amikor egy földterületet szerez egy külvárosi területen.Általában sokak számára az első lépés a jövő fürdésének alapja. Ne feledje, nem az épületek, amelyekben élhet, hanem olyan helyiségek, ahol lehetőség van a pihenésre, kikapcsolódásra — это тест — это lelek élvezetére.

Az orosz ember — это gőzfürdő gyakorlatilag elválaszthatatlan fogalmak. A fürdőrendezvények hagyományainak meglévő tisztelete szilárdan megtelepedett аз orosz tudatban, является kényelmes pihenés a munkahét végén sokak számára egyfajta féts meglep neve. Ennek eredményeként születnek vidéki fafürdők tervei, tervei és projektjei.Ezeket be lehet vonni a fő házak építésének számításába, ami egy kis haz meghibásodását jelenti, egy kis szaunával a fán, vagy, vagy egy teljesen leválasztott 9

A műfaj klasszikusa egy hagyományos külvárosi faépület, amelyet a folyó parti sávján vagy egy festői tó szélén állítottak fel. Аз ilyen épületek anyaga a természetes fa különféle változatai. A gőzfürdő tulajdonosának anyagi helyzetétől függően a felállított «kultikus» tágery rönkből készülhet. Faházak kis százalékát kézzel fektetik le.Kicsit gyakrabban talál lekerekített rönkökből készült épületeket. Leggyakoribb épületek ragasztott vagy formázott gerendákból készülnek kicsi formában. Ez nyilvánvaló, mivel a faépületeket tekintik a legolcsóbbnak az árak tekintetében.

Mindannyian tudjuk, hogy Ф.А. legkörnyezetbarátabb építőanyagok kategóriájába tartozik, egyedülálló légcsere -rendszerrel, alacsony hővezetési együtthatóval, amelynek köszönhetően helyiség tökéletesen tartja жаркий, нэм Енгедди ки gőzt kívülről, Е. С. Egyedi illatot bocsát ки.фа, varázslatos és gyógyászati ​​tulajdonságokkal kapcsolatos.

Mindent и különféle projektekről

Fafürdők tervezése ma a termelés egész ága. Készen алло szabványos projektek hatalmas száma között megtalálhatók возражает 3×3, 3×4 возражает-эс méretű кис épületek, amelyek стандарта helyiségeket tartalmaznak-gőözfürdzés, mosótététététététététététététététététété -fürdőkomplexum emeletes apartmanjai Projekt magában foglalhatja legkülönfélébb és fantasztikusabb céllal és funkcionalitással rendelkező helyiségeket.

Az egyik legzebb modern rönkfürdő «Елена Прекрасная» видеопроект, амелет самый узембе helyeztek. A videó megemlíti, hogyan született meg a projekt, is néhány tervezési jellemzőt az objektum építése során:

A fürdők építése régóta túlmutat azon hagyományos projektek keretein, amelyek hagyományos elemeket tartalmaznak, mint például gőzfürdő, mosókonyha és öltöző. Egyre több ügyfél részesíti előnyben azokat a létesítményeket, amelyek grillezési lehetőséggel vagy nagy kandallóval ellátott, tágas teraszokkal, szél edzőterekkel.Аз eredeti, többnyire nem szabványos projekteket egy modern megrendelő nyújtja be fejlesztésre.

Eredeti szauna grillezővel

A széles teraszon található grillezővel felszerelt szaunakomplexum eredeti kombinációja. Tervezés eredménye a kényelmes tartózkodás feelételeinek megteremtése közeli rokonok és barátok körül. A tzhely beépített, egyik oldala a pihenőszoba felé néz. Ez a megoldás kiküszöböli a relaxációs zóna fűtési rendszerének rendelkezésre állásának kérdését.

Eredeti szauna úszómedencével

Jelenleg легкий мегапроект. Építésének TUL эффектами Открытый Магас költségeiről szóló jelenlegi mitikus elképzelés feledés homályába süllyedt, köszönhetően fejlesztők és építők átettal terjáes неформальная kisméretű szabadon алло, fűtés nélküli эффектами Открытый, Амели rönkszerkezetű lombkoronával ван felszerelve, megfizethető OROM szinte mindenkinek.

A fa kétszintes fürdőkomplexumok úszómedencével az építészeti megoldás koronája.Itt vannak a merész tervezési ötletek legváratlanabb leletei. Mindegyik egyedi fából és kőből álló együttes.

Eredeti szauna biliárdteremmel

Nagyon érdekes projektek egy biliárdterem elhelyezésével. Bemutatott tervek szerint a biliárdozásra alkalmas szobák különböző területtel rendelkeznek — 20-40 négyzetméter vagy annál nagyobb. A biliárdterem általában a tetőtérben helyezkedik el, így az alsó szinten marad a fürdőkomplexum, amely magában foglalja a fő relaxációs területet.



Eredeti szauna verandával

Számos projekt, különböző elrendezésű melléképületekkel verandák, teraszok és teraszok formájában hangsúlyozza az egyes rendszerek egyediségét. elhelyezhető elöl, vagy a teljes homlokzat vagy fal mentén. Minden megoldásnak megvan a maga stílusa, это fürdő fémjele.

Eredeti szauna terasszal

Типикус проект гьякран теразоккал ваннак фельсзерельве.Gyönyörűen fog kinézni, és elviselni fogja аз építkezés egyik sarkában felállított sarokkáddal ellátott terasz teljes funkcionális terhelését. A teraszos épület különleges hangulatot kölcsönöz a tulajdonos területének.

Eredeti szauna tetőtérrel

Felülmúlhatatlan képesség a hasznos építési terület növelésére az alapítvány határainak megváltoztatása nélkül. Ugyanakkor valóban megváltoztathatja a régi gőzfürdő megjelenését, felülmúlhatatlan eredeti megjelenést kölcsönözve.A tetőtér a legnépszerűbb döntés, amelyet vendégház-fürdő építésekor hoznak.

Eredeti megoldás! Mobil fürdőkád a kerekeken

Kezdjük a legérdekesebbel — mi az a gyönyörű fából készült fürdő, milyen szempontok alapján és ki értékeli azt, ami alapján ez a «státuszhetily ast?»



A fürdő szépsége nem függ a mérettől, ahogy néhány tulajdonos gondolja.Talán egy kis fürdőház, minden tekintetben tökéletes. Vagy talán egy hatalmas épület, amely hasonlít egy közönséges barakkra, és jelzi tulajdonosának valóságérzetének teljes hiányát. Ez persze fordítva is előfordul.

Ár. Nem érdemes spórolni ebben az esetben, rossz minőségű olcsó anyagokból gyönyörű épületek nem jönnek létre. De mindenben meg kell figyelni аз intézkedést — аз «arany WC» в fürdőben szintén nem a szépség jele. Fürdő minden elemét vagy elemét az általánosan elismert normák szerint kell elkészíteni.

Szépség fogalma. Ez egy nagyon feelételes Definíció, egyesek a magas és vékony nőket kedvelik, míg mások az alacsony és kövér nőket részesítik előnyben. Ki tudja objektíven értékelni a szépséget? Tágyilagosan senki, és helyesen. Ezért — egy bárból származó gyönyörű fürdőnek mindenekelőtt a tulajdonosának kell lennie, és nem másoknak. Nagyon szép, ha a szépségről alkotott elképzeléseid egybeesnek mások véleményével, ha nem egyeznek, Hallgass a hangodra. A végén egy gyönyörű fürdőházat épít, hogy kedvére tegye magát, és ne adjon ételt üres érvelésre különböző «szakértőknek és kritikusoknak».

VIP — ламинатная мебель для дома
Egyemeletes projekt Finn fürdő

Egyemeletes finn fürdő belseje verandával
Finn gőzfürdő belseje

Egyszintes finn fürdő elrendezése

Tekintettel a fentiekre, véleményünk szerint bemutatunk Önnek számos gyönyörű fürdőt egy bárból. Nem reméljük, hogy abszolút mindenkinek tetszeni fog, mindenkinek lesz saját véleménye. És ez nagyon jó, különben аз építészek munka nélkül maradnának, és minden fürdő «ikertestvér» lenne.

6×4 -es fürdő verandával
A fürdő megjelenése

Fürdő, hátulnézet 6×4 -es fürdő és veranda elrendezése

Az épület méretei 7,65 × 7,65 м. A tető lejtős, szigetelt, különböző hosszúságú lejtők. A tetőt kiváló minőségű rugalmas cserepek borítják. A fürdőház tökéletesen illeszkedik a külvárosi terület meglévő kialakításához. Аз autonóm fűtés jelenléte lehetővé teszi a fürdő egész éves használatát, és nem csak a meleg évszakban.

A tágas, gyönyörű terasz lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak vízi eljárások után pihenjen rajta. Belül gőzfürdő és mosókonyha, WC és pihenő található; külön technikai helyiség áll rendelkezésre a kiszolgáláshoz.

A fürdő építészeti jellemzői Leírás Ábra
Alapítvány. Sekély megerősített szalag homokpárnán. Lábazatot — это kéményt természetes kő borítja. Minden szellőzőnyílast dekoratív rácsok borítanak.
Faház Gyártóanyag — ragasztott lamált fa, külső oldala csiszolt. Fürdő elülső falainak befejező bevonata három réteg stable átlátszó lakkal készül.
Belső bélés. A helyiségek természetes lapokkal vannak burkolva, felületek lakkozottak. Gőzt és vízszigetelést használnak. Размер 100 мм с защитным покрытием. Mosó- és gőzfürdő mennyezete és falai alumínium fóliával vannak szigetelve.
Mennyezetek. Mennyezet csak a gőzfürdőben is a mosókonyhában van, a többi helyiségben a tetőt a rácsos rendszer tetőfedése borítja. A tetőt ásványgyapot szigeteli. Minden látható faelem lakkozott. Египет ilyen tetőrendezés jelentősen megnövelheti a helyiségek térfogatát, és eredeti exkluzív megjelenést kölcsönözhet nekik. A világítóberendezéseket a szarufaszerkezet szerkezeti elemeire szerelik fel.
Padlók. Minden szoba, kivéve a mosókonyhát, természetes fapadlóval rendelkezik. Mosókonyha padlófűtéses, beton alapon, является habbetont használják a nem termelő hőveszteségek csökkentésére. A mosókonyha padlófűtési rendszere csatlakozik a szauna fűtési rendszerhez.
Tető. Bevonóanyag — kiváló minőségű rugalmas zsindely, a zsindely felső bevonata — ásványi forgács. Битум зсиндели алапья еги нем сзетт саль, фокозотт физикаи силардсаги мутатоккал, зиндели élettartama meghaladja аз ötven évet.
Ablakok és ajtók. Tól től természetes fa, eredeti geometriai formájuk van. Beltéri ajtók ólomüveggel. Faragott tölgyfa bejárati ajtók további díszítő elemekkel.
Hálózattechnika. A csatornahálózat autonóm, teljes tisztító- és felhalmozó rendszer van. Egyfázisú áramellátó hálózat van csatlakoztatva a fürdőhöz, van földelő hurok, a belső huzalozást hárommagos kábellel hajtják végre. Египетский szilárd tüzelésű fatüzelésű gőzös kemence, a tzhely a műszaki helyiségbe megy.Teljesen automatizált vezérlésű elektromos kazán van felszerelve и mosókonyha belsejének és padlójának fűtésére. Megengedett аз összes elektromos eszköz csatlakoztatása аз «интеллигенты оттон» rendszerhez.

A fürdőházat egész évben használják, szükség esetén a belső helyiségek további fogadóterületként is használhatók. A konyha jelenléte a rekreációs szobában jelentősen kibővíti a helyiségek használatának funkcionalitását.



A következő projekt lenyűgözőbb méretű, ami lehetővé teszi a fürdő állapotának emelését és kiváló fleetlek megteremtését benne nemcsak a vízkezelések elvégés.

A teljes méret 9 × 9 méter, ami lehetővé teszi a belső helyiségek optimális szintre növelését. Van gőzfürdő (8,41 м2), zuhanyzó (6,87 м2), relaxációs szoba (2,89 м2), külön tárolóhelyiség (7,91 м2), egészségügyi egység (1,56 м2) és előszoba (3,25 м2)). Номер-студио A lenyűgöző terasz (16,86 м2) с видом на сад. A terasz padlói speciális deszkákból készültek, műanyagok felhasználásával — nem rothadnak, nem félnek a fagyástól / olvadástól, és nagy kopásállózággal.

A fürdő építészeti jellemzői

A fürdő profilozott fából készült, sarkokban összeköttetés van a maradékkal, a tető tetőfedő anyaga kiváló minőség ondulin.



A veranda nagyon eredetinek tűnik, a rúd kerítésként való használata nemcsak növeli a szerkezet megbízhatóságát, hanem jelentősen javítja az épület megjelenésér adhat

, sveli.

Az alap szalaggal sekélyen megerősített, szellőzőcsatornák és technikai nyílások vannak a vízelvezetéshez.

Ондулин около

Videó-Csináld magad a sekély szalag alapozáshoz

Люкакат декоративных рассок «масколяк». A lábazat természetes kővel van kiképezve, аз épület körül vak terület betonból és természetes kőből készült.



150 × 150 мм -es profilozott fából készült keret, a külső falakat több rétegben ellenálló festékekkel borítják. Az összes fából készült építészeti elemet antiszeptikumokkal impregnálják.

Az ajtók és ablakok sötétebb színűek — a fürdőt mesterségesen öregítik.Rönkház utolsó három koronája fokozatosan növekszik a sarkokban, a fürdő egy régi «kereskedőház» megjelenését veszi fel. А faszerkezetek minden látható illesztése szögek és önmetsző csavarok nélkül készül, аз összetett fa bevágásokat széles körben használják. Konkrét lepcsők, természetes kővel.

Belső terek 100 mm -es préselt ásványgyapottal vannak szigetelve. Gőz- és vízvédelemhez современный anyagokat használtak, gőzfürdőt és mosókonyhát alumínium bevonattal szigetelték — это nedvesség behatolása фа szerkezetekbe teljesen kizá belső фалак természetes béléssel vannak kárpitozva, belső szobákban Sok faragott фа dekoráció található.Mennyezet — это padló szegélylécei egyedi profillal és nagyfokú tisztasággal rendelkeznek.



Helyiségekben sok kézzel faragott faanyag található, mesterséges eredetű bútorok és befejező anyagok használata minimális. A fürdőnek nemcsak kívülről kell vonzónak lennie; a helyiségek belseje nagyon fontos az épület szépségének átfogó értékeléséhez.




A fa szegélylécek árai

fa lábazat

Видео — Faragott dekoráció egy fából készült fürdőhöz

Самый популярный метод лечения.

Méretei a kerület mentén 14,1 × 9,9 méter, a fürdő fedett medencével rendelkezik, amelynek területe 47,35 м2. A szobában van egy rekreációs szoba kandallóval, zuhanyzóval, gőzfürdővel, tároló helyiséggel, két meleg előszobával és verandával. Az ablakok és ajtók természetes fából készültek, a falak belülről szigeteltek. Мэг Келл jegyezni, hogy minden gyönyör és drága fürdő nem rendelkezik az elülső falak további befejezésével, csak természetes megjelenésű.

A helyiségek fűtöttek — a fürdőt egész évben használják. Van vízellátó rendszer, csatorna és autonóm fűtés. A fűtőkazán elektromos, elektronikus vezérlőrendszerrel; lehetőség van a fűtési rendszer automatikus bekapcsolására a belső tér előmelegítéséhez. Ha a szauna helyiségeit hosszú ideig nem használja, kazán csak a «készenléti» hőmérsékletet képes fenntartani. Kellemetlen szagok és penész megjelenése kizárt.

A külső falak anyaga lekerekített gerenda, a belső válaszfalak hőszigetelt vázak, csapólap burkolat rönk utánzásával.A rekreációs szoba díszítésére faragott díszítőelemeket használtak; Helyiség több külön zónára van felosztva. Minden szoba padlója (kivéve a zuhanyzót) fából készült. A zuhanyzó padló kerámialapból készült, fűtés van, hőhordozó közös kazánból van. A zuhanyzóhoz külön hőmérséklet -szabályozó tartozik. A zuhanyvizet a fűtőkazán második köréből veszik.



A tető összetett és törött, lejtők lejtése 30 °, ami miatt a fürdő régi épületekhez hasonlít. Padlásterek nincsenek kihasználva, de a tető szigetelt.Ezt szándékosan tették azzal az elvárással, hogy szükség esetén könnyen használhatóvá tegyék őket. A tetőtér főbejárata kamrából, a tartalék a pihenőszobából származik. Kívánt esetben a fürdőház tulajdonosa minimális sorokban fa csigalépcsőt szerelhet fel a padlásra.

Tetőburkolat kiváló minőségű ondulinból, nagyobb Wastagsággal. Az anyag felső rétegei fokozottan ellenállnak az erős UV sugárzásnak. Bevonat színét a helyszínen már meglév épületek kialakításának figyelembevételével választják ki.

A medence a szauna tulajdonosok büszkesége. A víz tisztítására, fertőtlenítésére és melegítésére szolgáló kifinomult berendezések komplexumát telepítették. A medence falai speciális tartós betonból készülnek, a felületeket kiváló minőségű, vízálló tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal kezelik — a szivárgás teljesen kizárt. A medencés helyiség fűtött, kényszerített befúvó és elszívó rendszer van felszerelve, az egységek hővisszanyerő funkcióval rendelkeznek. A kényelmes hőmérsékleti rendszer létrehozásához további elektromos fűtőberendezések vannak felszerelve, a meleg levegőt a helyiség kerülete mentén szerelt csatornák biztosítják.


szómedence a fürdőben — az egyik lehetőség


szómedence a fürdőben — példa

Видео — Uszoda építési technológia

Az ablakok és ajtók drága, tartós, barokk stílusú szerelvényekkel vannak ellátva, minden asztalosszerkezet természetes keményfából és értékes fajokból készül. Üvegezés dupla üvegezésű ablakokkal, Innovatív hőtakarékos eszközökkel.

Az ilyen fürdők nemcsak a személyes parcellákban, hanem az elit vadászgazdaságokban is megtalálhatók.A kétszintes fürdőket vízkezelésekhez és rövid vagy hosszú távú tartózkodásokhoz egyaránt használják. Ezek a fürdők gyönyörűek és multifunkcionálisak.

A kétszintes fürdő építészeti jellemzői

Gyártóanyag — lekerekített fa, a tetőt rugalmas cserepek borítják.


Második emelet tetőtéri típusú. A földszinten zuhanyzó (6,34 м2), gőzfürdő (6,34 м2) és egy nagy relaxációs szoba (18,87 м2) található.



A társalgó belseje — példa

A bejáratnál fedett terasz (21.85 м2) талальхато. A terasz jól szigetelt, így egész évben használható. A terasz fűtésére elektromos kandalló van felszerelve.



Második emeletre egy fából készült menetforduló lépcső vezet.

Második emelet elrendezése inkább egy kis vidéki házhoz hasonlít. Konyha (9,12 м2), hálószoba (9,93 м2) и fürdőszoba (2,94 м2) tartozik hozzá. A konyhából kijárat egy tágas erkélyre (21,85 м2). Egyszóval a kétszintes fürdő mindent tartalmaz, amire szüksége van nemcsak az ideiglenes kényelmes tartózkodáshoz, hanem a hosszú tartózkodáshoz is.

Faanyagok árai

Alapítvány


Vak terület — példa

Megerősített szalag, mélység a talaj fagyás maximalis szintje alatt van télen. Az alagsori rész természetes kővel van kiképezve, beton vakterület készül, hogy megvédje az alapot az esőtől és az olvadt víztől, a felső díszítő bevonat kőburkolat. Az alapot szellőzőnyílásokkal és mérnöki hálózatok technológiai kimeneteivel látják el.

Фахаз

Az építéshez Ø 150 mm -es lekerekített gerendát használtak, juta szigetelés a koronák között.



A sarkokat féba gyűjtik a maradékkal.



A kemencében szárított fát rothadás és gombás betegségek ellen impregnálják. Аз ilyen impregnálás lehetővé teszi, hogy az anyag hosszú ideig megőrizze eredeti megjelenését.

Belső dekoráció

A belső falakat több réteg lakk borítja, amely átlátszó és biztonságos a lakók számára. Gzfürdőt — это zuhanyzót ásványgyapot szigeteli, és természetes lapokkal bélelt.Ezeknek a helyiségeknek a gőzvédeleméhez alumínium fóliát használnak.



Padló és mennyezet

Természetes lemezek, Wastagsága 35 мм, padlók ásványgyapot szigeteléssel vannak ellátva, современный anyagokból készült vízszigeteléssel. Legmodernebb építési technológiákat használják a padló tartósságának növelésére. Mennyezetet hengerelt ásványgyapot réteggel szigetelik, béléssel a béléstől. A második (tetőtéri) emeleten a mennyezet kiváló minőségű rétegelt lemezekkel szegélyezhető, majd az elülső felület lakkozása.

Ablakok és ajtók

Az egyedi projektek alapján készült anyag a természetes fa. Eredeti alakjuk van, amely hangsúlyozza a fürdő általános kialakítását és tervezési jellemzőit. A jól ismert gyártók szerelvényeit a belső terek típusának figyelembevételével választják ки. Díszítés szempontjából a fürdő belseje hasonlít a vidéki stílushoz, de figyelembe véve a népi jellemzőket.

Hálózattechnika

Könnyű használat érdekében a fürdő vízellátással és csatornázással rendelkezik.A szennyvízcsatorna teljes körű speciális berendezéssel rendelkezik a szennyvíz kezelésére és ideiglenes tárolására.

Видео — Példa egy szeptikus tartály felszerelésére fürdőhöz

Видео — Vízellátó rendszer telepítése fürdőbe

A fűtéshez külön elektromos fűtőkazánt szerelnek fel, аз üzemmódok vezérlését és felügyeletét elektronikus egység végzi. Визет kútból merülő szivattyú, vagy kútból rendes úszószivattyú szolgáltatja. Nincs tárolótartály; szivattyú saját gumi akkumulátorral rendelkezik.

Azonnal nyilvánvaló, hogy tapasztalt építészek dolgoztak a projekten, sikerült kombinálniuk a fürdő szépségét és funkcionalitását. Ezenkívül a szerkezet ezen változata meglehetősen sok helyet foglal el, ami lehetővé teszi egy szerkezet felállítását kis szabad területeken.

5.проект

Fokozatosan a legeredetibb, legösszetettebb és legzebb projekt megfontolásához jutottunk. Ebben a fürdőben minden megtalálható, ami «léleknek, testnek és szemnek» tetszik, egy ilyen fürdő jelenléte и tulajdonos magas társadalmi státuszának bizonyítéka.

Soroljuk fel, mivel büszkélkedhet ennek a fürdőnek a tulajdonosa. Gőzfürdő, törökfürdő, zuhanyzó, öltöző, pihenőszoba, mosdó, úszómedence, ruhatár, fedett grillfelület, veranda és terasz. Mi kell még a teljes kényelemhez is a jó pihenéshez?

A fürdő profilozott fából készült, a tetőt minőségi, módosított bitumenből és szintetikus kaucsukból készült csempe borítja, a csempe felső rétjaí. A csempe felső rétegít borítja. Mennyezet nincs, kivéve a gőzfürdőt és a zuhanyzót.A tető szigetelt, rácsos rendszer tetőfedése természetes bélésből készült. Fűtött medence. Az alagsori rész, барбекю osztály tartószerkezetei — это kémények látható része kőből készült.


Bassen fotó — az egyik lehetséges lehetőség a fürdéshez



A medence vizét automatikusan felmelegítik, tisztítják és fertőtlenítik. A fürdő minden szobája vízmelegítéssel, kétkörös elektromos kazánnal, elektronikus vezérlőegységgel rendelkezik, lehetőség van az «Intelligens otthon» rendszerhez való csatlakozásra.Ablakok és ajtók természetes deszkákból, panelek, be belső ajtók dekoratív szemüveget helyeznek be.




A forrasztót eredeti harapnivalók, fatüzelésű kemence elkészítéséhez használják, a padló térkővel burkolt. Minden külső melléképület rendelkezik világítással, érzékelőkkel, amelyek reagálnak a mozgásra — это természetes fény változására. A tetőre nyíló tetőablakok vannak felszerelve — lehetőség van a nagy belső helyiségek gyors szellőztetésére.Ezenkívül a tetőablakok további természetes fényforrást biztosítanak.


A fürdő teljesen önálló mérnöki kommunikációval rendelkezik, fűtési rendszer teljesítménye lehetővé teszi и kedvező mikroklíma mutatók fenntartásátúbegyzonosbanli.

A belső terek nagyon dekoráltak, természetes parkettával. Falakat, padlót — это четырехугольник диаметром 150 мм.

A tetőablakok árai

тетőаблакок

Eredmények

Cikkben speciálisan kiválasztottunk a gyönyörű fürdők több teljesen különböző projektjét, az egyszerűtől a bonyolultig. Így megpróbáltak általános irányokat adni современный tervezőknek építészeknek. A gyönyörű fürdő számos profi szakember munkájának gyümölcse; nemcsak építészek, hanem mérnökök, technikusok és természetesen tervezők — это долгознак и проект. Legmagasabb minőségű anyagokat — это fejlett technológiákat választják ki, és megoldásaikat minden egyes esetre kiválasztják.Legtöbb projekt exkluzív, egyedi megrendelésre készült. Természetesen minden fejleszt végezhet saját változtatásokat, de ezt óvatosan és hozzáértően kell megtenni. Аз összetett projektek szakszerűtlen változtatása hátrányosan befolyásolhatja a fürdő teherhordó elemeinek szilárdsági mutatóit. Ha szeretné, hogy saját szerkesztéseket végezzen, akkor jobb, ha csak a tervezési megoldásokat változtatja meg, ne érintse meg a mérnöki és építészeti fejlesztésekés.

És az utolsó dolog.Mindenki egy szép fürdőről álmodik, de bármennyire — это meglepőnek tűnik, легтебб «álmodozó» мегвалоситхатья. Ehhez kitartás is a legjobb megoldás kiválasztásának képessége szükséges. Ennek során figyelembe kell venni a különböző tényezők maximális számát.

Видео — Fürdő építése bárból

A fürdők és szaunák egyáltalán nem újdonságok, őseink találmánya. Az emberiség még az ókorban — это felfedezett egy nagyszerű módot az egészség javítására, a fiatalításra is a jó szórakozásra — ezek forró gőzfürdők.A gőz jellege — nedves vagy száraz, valamint a fürdőzés egyéb összetevői — régiónként eltérő. A legtöbb fürdő és szauna népszerű bolygónk északi, hideg régióiban. Felhívjuk figyelmükre a világ legnépszerbb és legérdekesebb fürdőit.

1. Рауханиеми, Финноршаг

Монетный двор туджак, финнек сокат туднак а шаунакруль. Finnország legnépszerűbb és legrégebbi szaunája — Rauhaniemi Tampereben — 1906 -ban épült. Közvetlenül a nagy Näsijärvi -tó partján található. Ez a legjobb hely a rozmárok számára télen.A szaunából közvetlenül a tóba, ahol tágas ürmét vágnak le, fűtött utakat vezetnek, a víz hőmérséklete 2-4 Celsius fok. A tágas Rauhaniemi gőzfürdő mintegy 70 fő befogadására alkalmas, van egy kisebb gőzfürdő есть. A jó gyógyító hatás érdekében ajánlott a gőzfürdőben jól felmelegedni, és többször — это ugyanolyan jól lehűteni a jéglyukban. Nyáron üdülőövezetet rendeznek, minden feelétellel a tengerparti nyaraláshoz.

2. Гондола Repül szauna, Finnország

Egypt másik finn szaunát érdemes megemlíteni a finnországi Ylläs síterepén.Egyedisége abban rejlik, hogy a szauna … felvonóban található! А felvonó kabinja kívül -belül fával bélelt. Gőzfürdőben tartott foglalkozások körülbelül 20 percig tartanak — ennyi kell a 718 méteres magassághoz. A szauna egyszerre négy személy befogadására alkalmas. Ha szeretné, felvonó legfelső állomásán szállhat le, és belezuhanhat a legtisztább hóba. Кабин белюльрőл атлацзо аблакоккал ван фельсзерельве, ахоннан мегчодалхатья и лениűгёзő хеги таджат. Египетский felvonó legfelső állomásán van egy álló szauna, всего 17 fő befogadására alkalmas, felvonó kabinja pedig mintegy «ága».

3. Gellért, Magyarország

Magyarország fővárosában, Budapesten mintegy 120 termálforrás található. Gyógyító erő forró ásványvíz az ezeken a területeken élő ókori rómaiak jegyezték fel maguknak. A leghíresebb üdülőközpont Budapest központjában, a Gellért -hegy lábánál található, közvetlenül a Duna partján. A komplexumot 1918 -ban nyitották meg, is a főváros egyik legszebb építészeti nevezetessége. A Gellért -komplexum meséiben elmerülve úgy tűnik, hogy legalább a katedrálisban fürödik — magas boltozatokat támasztó márványoszlopok, többszínű ólomüveg ablomüveg ablak.Vannak fürdők és szaunák, fürdők és medencék, termálfürdők, masszázsszolgáltatások és egyéb wellness kezelések.

4. Friedrichsbad, Németország

Az ókorban a németországi Baden -Baden területe volt az ókori római fürdők — nyilvános fürdők — helyszíne. I. Friedrich Herceg arról álmodozott, hogy feleleveníti bennük az egészségfejlesztés is a kikapcsolódás kultúráját. 1869-ben pedig elrendelte, hogy építsenek egy pompás épületet a nyilvános fürdők számára Баден-Баденбен.Van egy férfi és női szárny, amelyet nagy medence köti össze, a fürdők belső díszítése pedig márvány oszlopokat és ókori istenek szobrait tartalmazza. Az ide érkező turistáknak először azt tanácsolják, hogy Friedrichsbad teljes fürdő szertartását, amely 17 eljárásból áll, egymás után kövessék végig. Ez a rituálé egyesíti a száraz gőzfürdőket, a szappanmasszázst, a nedves gőzfürdőket, a hidromasszázs medencéket, és az utolsó rész egy relaxációs shatzoba.

5. Liquidrom, Németország

Németországban, mint tudják, sokat tudnak a jó zenéről.Ezért jött létre itt egy fürdőház és … egy szórakozóhely hibridje. A komplexum belső terét természetes kő díszíti, gőzfürdők pedig hagyományosan fából készültek. Ван Эги Сараз Недвес Гезфюрдо, Его Собарланг Эгь Сзауна Панорамас Ювегфалл, Масшасзобак Эгы Сабадтери Терас Напозоагьяккал и Пихенесре. «Liquidrom» komplexum fénypontja egy hatalmas tengervizes medence, ahol mindig uralkodik az alkonyat is a diszkó fények csillogása. Esténként itt hallgathatja a helyi DJ -k készleteit, hétvégén pedig koncerteket szerveznek.Ezenkívül a hangszórókat még víz alá is beszerelik, így búvárkodás után még jobban hallhatja a zenét.

6. Sauna Deco, Hollandia

Egypt kis szauna Amszterdam központjában, Hollandiában, elsősorban и szokatlan szaunaszerű art deco dizájnjáról ismert a 20. század elején. A híres Boileau mester gyönyör belső részleteit — egy bronz korlátos lépcsőt, egy üveg liftaknát, aranyozott ólomüveg ablakokat — a szauna örökölte a nagy párizsí bel. Itt nincs férfi és női részleg, ráadásul tilos fürdőruhában lenni a szaunában.Két különböző hőmérsékletű szauna, valamint egy eukaliptusz-gőzzel ellátott török ​​hammam, egy hidromasszázs medence is egy fedett kerti terasz all rendelkezésre. Amszterdam legjobb masszázsterapeutái a Deco szaunában dolgoznak, amelyek sorát messze előre regisztrálják.

7. Sandunovskie fürdők, Oroszország

A nyilvános fürdőket, amelyeket Szandunov színházi színész épített 1818 -ban, Moszkákánában leg. Легенда szerint a vallalkozó szellemű színész azzal a pénzzel kezdte saját üzletét, amelyet egy gyémánt nyaklánc eladásából gyűjtöttek össze, amelyet II.Katalin császárné bemutatott felesége esküvőjére. A 19. század végén a romos fürdők helyén pompás épületet emeltek, amely luxusban és stílusok keverékében feelűnő. A fürdők ügyfelei akkoriban mások voltak — a hétköznapi emberektől a gazdag kereskedőkig. A női és férfi osztályok külön vannak, de a fő építészeti szépségek csak a férfiak rendelkezésére állnak. Érdekes tény, hogy a fürdőnők — это fürdőzők dinasztiákban dolgoznak itt, mindegyiknek megvan a maga napja és saját ügyfélköre.

8.Gedik Pasa, Törökország

Az igazi török ​​fürdők — Gedik Pasha hammam — a legrégebbiek Isztambulban, Törökországban. A 15.században épültek, это legtöbb útikönyv azt írja, hogy csak a helyiek jönnek ide. Ez azonban nem így van, és egy turista, aki a Gedyk pasa hamamban találja magát, kellemesen meglepődik. Bejáratnál Pestemali törölköző biztosított. A hararet nagytermében nincs túl meleg, mert szokás sokáig itt maradni, mintha bágyadtan, időnként kihűlne a medencében.A «melegebb» szerelmeseinek van egy klasszikus szauna, magas hőmérsékletű. A csarnok közepén egy forró «hasi kő» található, amelyen az ügyfelek masszázst-peelinget kapnak egy Merv kesztyű segítségével. A habos szappanmasszázs itt is előnyös, amely lehetővé teszi a bőr tökéletes tisztítását. A férfi és a női osztályok itt külön vannak.

9. Дайкоку-Ю, Япония

Japan a fürdőket szeretik és értékelik, azonban van egy kissé eltérő fűtési technológia. «Sento» nevű nyilvános fürdők gőzfürdői helyett melegvizes fürdők vannak, amelyekben valójában ülnek, izzadnak és pihennek.1927 óta Tokióban működik a «Sento királyának» nevezett Daikoku-Yu fürdő. Kívülről a fürdő ugyanúgy néz ki, монетный двор távoli 1920 -as években, megjelenésében egy buddhista templomra hasonlít. De belül, это 90-е годы, когда он воссоздан в стиле ретро. Vannak forró fürdők, akár 45 fokos hőmérséklettel, valamint hideg és masszázsfürdők, van még szabadtéri fürdő is. Turistákat lenyűgözi a fürdő belsejében uralkodó nyugalom és sietetlenség, mind az ügyfelek, mind a személyzet körében.Этот тест — это маленький teljes ellazulása adja gyógyító hatását.

10. Dragon Hill Spa, Корея

A Dragon Hill Spa Сёулбан, Корея igazi Disneyland fürdő! Egész családok jönnek ide, is a jegyeket nem egy -két órára, hanem 12 órára árusítják. Itt tényleg sok a tennivaló. Komplexum hét emeletén nemcsak szaunák és úszómedencék, hanem gyógyfürdők, masszázsszobák, fitneszklub, kávézó és étterem, sőt golfpálya is helyet foglal. A komplexum fő jellemzője az eredeti száraz gőzfürdő.Az egyikben a padlót sórétegek borítják, másikat jade díszíti, haradik felületét ciprus borítja, negyediket pedig fenyőfával fűtik. Vannak nedves gőzfürdők és fürdők, valamint egy jégszoba egy igazi hóemberrel, ahol fagyasztókezelést tarthat. A férfi és női részek külön helyezkednek el, társalgó és gyönyörű középkori stílusú csarnok található.

A fürdő gőzével és seprűivel, hangulatos légkörével nem annyira Higiéniai tágery, mint inkább kedvenc pihenőhely. És ha igen, azt akarod, hogy ő legyen a legjobb.De hogy őszinte legyek, mindannyian szeretjük hozzáadni az «olcsót» и «kényelmes» — это «szép» kifejezéshez. És mivel embereinkből nem hiányzik a találékonyság, a megoldások nagyon viccesek lehetnek, bár gyakran praktikusak. Összegyűjtöttünk néhány fényképet, amelyek közül néhány ötletet adhat …

Sokakat gyakran megzavar a gőzfürdő ablaka. Nos, hogyan kell úgy készíteni, hogy semmilyen körülmények között ne fújjon, de könnyen kinyílik. És itt a megoldás — a mosógép ajtaja. Miért nem zárt ablak.Nincs huzat vagy probléma a nyitáskor.

Inkább a szépség kérdéséről. Hogyan tárolják a tűzifát? Иген. Эн есть. És vannak nagyon egyszerű, de nagyon szokatlan és díszítő megoldások. Ezenkívül nem igényelnek további erőfeszítéseket a megvalósításhoz.



Египта ilyen farakás építéséhez érmet kell adni. Csak most kár lesz szétszedni … Megint el kell mennem az erdőbe.


És ez egy műalkotás. Kár lesz megsemmisíteni

A közelmúltban egyre népszerűbbek a fűtött ofuro vagy furako japán mini fürdők.Íme a válaszunk a japánoknak, akik ellopták a fahordónkat. Minden nagyon egyszerű, это нем келл семмит építenie.


A lényeg, hogy ne hevítsük túl …
Ha vadászat volt, akkor gőzfürdőt vehet …

Már írtunk, de a pótkocsikban fürdők is vannak.


A mobil fürdő ezen változatát nem kell összeszerelni. Fürödhet még az úton is … ha van vágya

De ezek nem mind mobil fürdők. Azok számára, akik szeretnek kerékpározni, van egy szauna и kerékpár kerekein. Kapaszkodsz a kerékpárba, és indulsz.Ильен а цода керекекен.


A kerékpározás szerelmeseinek — szauna kerékpár kerekeken

Vannak még furcsa fürdők is. Az egyik síközpontban termál van a liftben. Lefagyott síelés közben a hegyről? Mássz fel, vegyél egy gőzfürdőt.


Szauna síközpontban … a sífelvonóban

Nem csak utakon (vagy terepen) lehet mozogni. Ha tó vagy folyó van a közelben, úszófürdőt tehet. És nincs probléma a és. Kimentem — это vízbe.


Fürdés a vízen — nincs probléma a medencével
Lebegő gőzfürdő — egyenesen a vízbe

Ki mondta, hogy csak a kályhában szabad lenni? Ha több nagy kő van, akkor csak a falakat kell befejezni közöttük.Tűzálló fürdőt kap. Mint ezen a fotón.


És mégis, a fürdő egy fához kapcsolódik. És joggal: annak köszönheten, hogy a fa «lelegzik», gond nélkül lélegezhetünk a gőzfürdőben. De a rönkház építése nem könnyű vállalkozás és nagyon drága. Nem mindenki tudja, hogyan kell jól fejszével dolgozni, vagy kifizetni a rönkház építésének költségeit a szakemberek által. Me a megoldás: csuklófürdő. Szalmával kevert agyaggal megkenik őket. Аз eredmény meleg, megbízható, gyönyör falak, amelyek jól lélegeznek és nem rosszabbak.Ezek a fürdők az «olcsó és vidám» kategóriából.

A világ szokatlan fürdői az északi országokban találhatók. És ez a tény aligha fog meglepni senkit. Az ilyen államok lakóinak őrült vágyuk van a csontjaik gőzölésére, tk. városukban a levegő hőmérséklete nem emelkedik 20 fok fölé nulla fölé, és ez meglehetősen ritkán fordul elő. Jómagam már régóta egy északi városban élek, és ezért egyszerűen szeretek fürdőbe és szaunába járni, de csak arról álmodozom, hogy veszek magamnak otigi sunésuná.ru de sehogy sem tudom eldönteni 🙂

Fürdő a folyó közepén

Egypt egyedülálló fürdőházat építettek a cseh Liberecben, és pontosan a folyón helyezték el. A gőzfürdőt cölöpökre szerelték fel, nem messze a városi strandtól, és mindenkinek lehetősége van a látogatók közé tartozni. Ennek előfeltétele аз előre kitöltött pályázat. Ezt meg lehet tenni egy építészeti stúdióban, amely egyébként a bemutatott szerkezet szerzője.

Szauna kerekeken

A túrázó szaunák nem meglepőek, de a kerekes szaunák elragadóak.Például egy fürdőház rönkházból egy KRAZ -on vagy utánfutón. Elképesztő, nem? A legnagyobb mobil fürdőház a Volvo hosszú, 17 méter hosszú fürdőjében található épület.

Fürdő a kompon

A kompon gőzfürdő is található. Kizárólag szép nyári napokon dolgozik, télen pedig feküdt.

Szauna a sífelvonón

Egy csodálatos fürdő megtalálta a helyét a liftben. A finnországi síelésen szaunát építettek közvetlenül a fülkében, mert a finneket még ilyen helyen sem lehet elképzelni szauna nélkül.

Szauna a villamosban

Van egy fürdőház Milánóban, villamoskocsiban. 10 уголек gőzölheti Бенне csontokat, Е. С. gőzfürdő mellett fürdő kényelmes padokkal, asztallal és plazmatévével ван felszerelve, Amely milánói villamosközlekedétt létrejörötís térőlé Öötítírétélé Öötít

Fürdő sziklában

В Орос Föderációúgy döntött, hogy feljebb LEP, Е. С. felszerel egy fürdőházat a tó partján található sziklában. Vízvezetékhez rönkszerkezetet rögzítettek, kályhát építettek, является fürdő készen áll.

Fürdőház a jégkorong arénájában

Ismert a fürdő létezéséről является jégkorong-arénájában. Bizonyára аз erősebbik nemek nagy része arról álmodik, hogy élőben nézi a jégkorongot, és ugyanakkor gőzfürdőt vesz. Большинство ван ilyen lehetőségük, és egyáltalán nem szükséges melegen öltözni egy párbajra.

Finnország legrégebbi szaunája

Finnországban van a legrégebbi szauna — a Rauhaniemi, amelyet 1906 -ban Tampereben építettek, a hatalmas Nasiyarvi -tó partján.Ez ideális hely a jégúszás szerelmeseinek. A gőzfürdő akár 70 fő befogadására — это щелочные вещества, és mindegyiküknek lehetősége van belevágni egy vágott jéglyukba, ahol a víz hőmérséklete nem haladja meg a 4 fokot. Максималис хатас элересе érdekében ajánlatos először jól bemelegíteni a fürdőben, majd többször belemerülni аз ürömbe. Nyáron itt pihenhet a tengerparton.

Баня своими руками: проекты, фото, этапы строительства. Строим баню своими руками

Хотите построить баню, но не знаете, из какого материала лучше всего реализовать свою идею? Тогда обязательно обратите внимание на планку.Ванна из этого материала будет экологически чистой, надежной и долговечной. При этом с возведением такой конструкции можно справиться своими руками.

В самостоятельном строительстве нет ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед ближайшим аналогом — оцилиндрованным бревном (каркасом). Среди основных преимуществ бруса следует отметить следующие моменты:


Однако ванна из бруса может в полной мере показать все свои достоинства и прослужила максимально долго, нужно ответственно и со знанием дела подобрать строительный материал.

Из какого бруса можно построить баню?

От качества древесины напрямую зависят важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки. Прежде всего, обратите внимание на то, чтобы логи были целыми. Никакие трещины и другие дефекты недопустимы. Даже незначительное повреждение может привести в будущем к большим неприятностям, в результате чего древесина вращается и разрушается.

Убедитесь, что на поверхности древесины нет синих пятен. Такие дефекты говорят о наличии внутри материала гнили, развитие которых в большинстве случаев спровоцировано множеством болезнетворных микроорганизмов.Использовать такой материал для строительства парилки и любой другой постройки нельзя.

На древесине не должно быть заметных следов повреждения жуками и другими вредителями.

Качественный брусок имеет идеально гладкую и гладкую поверхность. От покупки материала с шампурами и любыми другими повреждениями настоятельно рекомендуется воздержаться — при укладке коронок все отклонения однозначно проявятся.

Направляющая для ванны

Предварительно перетащите сами, закажите или найдите проект Bani в открытом доступе.Рассчитайте необходимое количество стройматериалов по проекту и приступайте к постройке бани из бруса. Начнем с создания базы.

Первая очередь — фундамент

Готовая пара деревянных досок будет иметь относительно небольшой вес, что дает возможность отказаться от расположения монолитных размытых фундаментных конструкций. Структура штанги отлично будет чувствовать себя на обычном поясе или фактурном фундаменте.

Для устройства основания ленточного типа вырезать траншею по периметру и под стены будущего сооружения, дно котлована промыть песчано-гравийной смесью, положить армирующую сетку, установить опалубку и залить бетон .Оптимальная глубина фундамента 70-100 см. При выборе определенной глубины. Ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Основа ленты — Earlings

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см — это обеспечит необходимую защиту нижних венцов от излишней сырости.

По периметру основы ленты насыпьте полосы из песка и щебня. В дальнейшем их можно залить бетоном или соорудить деревянный пол — конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для устройства фундамента необходимо соорудить опоры из кирпичных или бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждую такую ​​опору следует заранее оборудовать бетонную «подушку». Разместите столбики с шагом 150 см.

Независимо от типа выбранного основания, его необходимо дополнительно армировать.

Дать бетону набрать прочность на 3-5 недель и приступить к дальнейшим работам.

Второй этап — Гидроизоляционный фундамент

Нанести на поверхность основания расплавленный битум, а на него — слой каучукоида. Дайте битуму застыть и повторите проделанные операции. В результате вы получите надежную двухслойную защиту от влаги.

Перед тем, как приступить к работе, обработайте все деревянные элементы антисептиком. Такую обработку следует производить уже после подготовки скрепок для крепления БРУСЭВ, если изначально такое повреждение отсутствовало.

Третий этап — Первая корона

Приступаем к кладке первого венца стен. Для этого сначала кладут на предварительно обработанную антисептиком водонепроницаемую основу стойки до 1,5 см. Грабли укладывают порядка 30 см.

Заложить первый венец Бруусева. Благодаря планкам будет исключен контакт бруса с основанием бани. Это обеспечит дополнительную защиту от гниения древесины и значительно продлит срок службы материала.

Установите первую коронку без фиксации. Убедитесь, что она правильная и лестная в ее укладке, с помощью кухни и уровня.

При необходимости выровняйте планки нижнего венца, а затем прикрепите их к фундаменту. Есть несколько способов крепления. Самый оптимальный и часто используемый метод — это крепление бруса с помощью анкерных болтов.

Однако довольно часто застройщики отказываются крепить нижнюю планку к фундаменту.На практике конструкция идеальна и без фиксации нижней коронки, удерживаемой собственным весом. Преимущество такого решения в том, что в будущем при необходимости нижнюю поперечину можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Пространство между первой короной и основанием сдувало монтажной пеной.

Четвертый этап — остальные винты

Для расчета стен бани подойдет брус из дерева на отрезок 15х15 см.

Покрытие первого венца из деревянного теплоизоляционного материала.Для утепления традиционно применяют джут или мох. Вы также можете использовать проездной. В случае использования моха или пакла следует выложить теплоизоляцию с 10-сантиметровым забором по краям. В дальнейшем для конопатки используйте выступающие края.

Установите вторую венец из дерева и закрепите деревянной пайкой. Предварительно просверлите монтажные отверстия соответствующего диаметра. Обычно длины одного тормоза хватает для склеивания 2-3 рядов бруса.

Выложите стены необходимой высоты. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию по покрытию и строительному уровню. Между венцами кладут пломбу.

Две верхние коронки фиксировать не нужно. Древесина даст усадку. Балки перекрытия можно монтировать только после завершения усадки древесины. Для крепления балки потребуется демонтировать верхние венцы.

Пятый этап — Оконные и дверные работы

Есть две версии открывающего устройства для установки дверей и установки окон.

В соответствии с первым вариантом указанные отверстия создаются после постройки брузовой ванны. Для этого нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов изделий изделий.

Завершив постройку бани, вы сразу сможете проделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

По второму способу открывание двери и окон необходимо оставить в конструкции бани.Этот вариант требует более значительных затрат сил и времени. Для реализации поставленной задачи вам потребуется использовать специальные пазы и планки с бесконечными языками.

Шестой этап — конопатка

Готовую брусадку оставить на «зимовку» 6-7 месяцев. За это время древесина даст достаточную усадку. На время «зимовки» прострочите брус и шифер.

Если вы использовали промежуточный мох в качестве промежуточного герметика, вы можете пропустить этот пункт инструкций — дополнительный герметик для вашей брузовой ванны с большой вероятностью не понадобится.

Однако специалисты рекомендуют все же изучить состояние конструкции. Обнаружив заметные щели, обязательно выполняйте штаны. Для этого скручивали проход любого мха в обвязке и вставляли материал в прорезь с последующим уплотнением.

Также вы можете использовать джутовую печать для заполнения щелей. По большинству показателей этот материал превосходит пасс и мох, но он немного дороже.

Седьмая ступень — Крыша

Крыша должна быть надежной защитой вашей брачной ванны.Приступать к устройству кровельной конструкции можно только после того, как древесина даст усадку, иначе кровля будет вести себя хорошо и значительно деформируется.

Первый шаг. Поместите деревянные балки на верхнюю обвязку стен.

Шаг второй. Прикрепите рафтовые ноги к закрепленным балкам с шагом 100 см. Для соединения стропил в коньковой части крыши их раскручивают под нужным углом.

Третий шаг. Поднимитесь на стропила массивного пола из доски (если для отделки будет использован мягкий рулонный материал) или постройте обрешетку (если вы планируете отделить кровельную черепицу, шифер или другой листовой материал).

Шаг четвертый. Смонтируйте чистовое кровельное покрытие в соответствии с инструкцией к выбранному материалу.

Шаг пятый. Закройте выступ крыши оцинкованным железом. Это убережет его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Шаг шестой. Обшивка фасадов кровли подходящими материалами — вагонкой, деревянной доской или сайдингом. На этом этапе сосредоточьтесь на своих индивидуальных предпочтениях.

После завершения кровельных работ приступаем к утеплительным и другим изоляционным работам, внутренней отделке и обустройству пара в соответствии с вашим проектом.

Молодец!

Видео — Строительство бани своими руками

Баня — обязательный атрибут большинства дачных и приусадебных участков.Однако его строительство часто связано со значительными затратами. Однако когда строится небольшое здание, используемое только в теплое время года, финансовые потери можно свести к минимуму.

Обзор альтернативных строительных материалов — выбирайте из трех

Основные траты, которые мы будем ждать при строительстве бани, — это покупка конструкции и расходных материалов. Следовательно, составляя смету на строительство, мы будем думать, как можно снизить эти затраты.Традиционными строительными материалами для бань считаются дерево в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже встречаются зарекомендовавшие себя постройки из кирпича или сибита. Но, к сожалению, цена на такие расходники достаточно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, малоизвестных, но вполне подходящих для быстрого строительства недорогих бань:

  • Шлакоблок. С ним легко работать, а стоимость невысока.
  • Арболит (деревья).Широко применялся в строительстве в середине прошлого века. Обладает легким весом, простотой обработки, пластичностью.
  • Различаются темпами строительства. Цена зависит от используемого утеплителя.

Из этих вариантов наиболее приемлемыми являются два. Дело в том, что классический шлакоблок сложно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его риск к минимуму, но это касается крупных компаний. Но здоровье — это не то, чем вы хотите рисковать.О каркасных банях уже достаточно много. Поэтому тогда мы расскажем о том, как построить арболическую баню.

Прочный фундамент — залог долговечности постройки

Владельцам коттеджей и загородных домов популярны ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных колоннах. У каждого из этих вариантов есть свои сильные и слабые стороны. Например, основу из ленты можно сделать своими руками без лишних затрат, но обустроить ее на участках со сложным рельефом практически невозможно.К тому же бетон (основная составляющая) набирает прочность не менее 14 дней, а в идеале — месяц. Об эффективности не идет.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом имеет те же недостатки, что и пояс — его сложно обустроить на заболоченных участках и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такой базы не отличается доступной. Но нужно учитывать стоимость логистики. Одна из самых доступных цен — фундаменты на опорных столбах.Да, устройство такой базы потребует минимум трудовых и денежных затрат. Однако, как и предыдущие варианты, нежелательно использовать на участках с водой и почвой.

Винтовые сваи приравниваются к ленточному фундаменту. С таким мнением можно согласиться, если забыть о сопутствующих тратах. Для установки металлических свай необязательно заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующую ленту, песок и щебень для подушки. Но, пожалуй, главное достоинство — установить винтовой фундамент за один день без посторонней помощи.

Виной такой свае является неспособность выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи — оптимальный вариант.

Установка винтового фундамента — поэтапное описание

Начнем с описания самой сваи. Это стальная трубка, оснащенная в нижней части наконечником и лопастями. Размеры сваи зависят от необходимой глубины ввинчивания в грунт, но не могут быть меньше 2-х.5 метров. Тело сваи покрывается антикоррозийным раствором. После закручивания в грунте свая увенчала квадратную головку (50 × 50 см). Фиксируется сварочным аппаратом, после чего шов защищается от коррозии. Именно на эту головную точку будет падать опорная планка (швеллер), с которой и начнется возведение бани.

Работа на винтовой основе начинается с разметки. Пословица «Семь раз умрет — одна выручка» актуальна как никогда. Количество свай зависит от габаритов будущего строения, но расстояние между ними не может быть больше 3 м, а лучше 2-2,5 м.После разметки и очистки строительной площадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к завинчиванию свай:

  • В отмеченном месте делаем глубину не более 30 см и устанавливаем в нее сваю.
  • Выровняем ворс по вертикали, пропускаем монтажное ушко ресниц и начинаем прикручивать ворс.

Конечно, длина лома не позволит создать действенный рычаг. Поэтому вытягиваем заранее подготовленные трубы, желательно квадратного сечения — они имеют большую жесткость.Средняя норма реабилитации — 20 см на оборот одной сваи. Прекратите вкручивать деформацию металлического рычага. Но важно, чтобы ворс оставался ниже водонепроницаемой точки. Минимальное расстояние от поверхности почвы до вершины сваи — 1,5 м.

После свай проверяем их надземные края — они должны быть на одном уровне. При необходимости вносим поправки на болгарке. Завершаем работу заливки в полость сваи цементного раствора. Это придаст ей дополнительную жесткость и предотвратит коррозию.Завершающий этап при работе с ворсом — установка обвязки. Для ванны от Арболита делаем из металлического халата, приварив его к перчаткам. Для каркасной бани — достаточно штанги, притянутой болтами. Обязательное требование и в другом случае — использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от этого зависит качество стен и кровли.

Арболитовые блоки — Особенности материала и конструкция

Теоретически арболитовые блоки можно сделать самостоятельно.Для этого вам потребуются вибротол, блочные формы, остатки цемента и пиломатериалов (опилки, щепа). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. В этом материале сочетаются такие важные для ванны характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не стоит забывать о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня вы практически не встретите ванну с совмещением парилки и умывания. Как правило, планировка предусматривает отдельную пару, раковину и комнату.Составленные перед постройкой чертежи позволят выбрать оптимальные размеры и количество расходных материалов. Существует две технологии возведения стен из арболита — монолитная и из блоков. Первый подразумевает приготовление или покупку раствора арбумы. Сразу скажем, удовольствие недешевое, да и при самостоятельном производстве тоже долгое. Поэтому переходим ко второму варианту — блочному строительству.

По большому счету этот способ не отличается от работы с кирпичом, сибте или шлакоблоком.Изложение начинается с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить — ориентир для кладки. Придерживаясь заданного сетевого шнура, выложите первый ряд. Далее проверьте его горизонт строительным уровнем. При необходимости исправьте недочеты и переходите к постановке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же Сибита, он не требует специального клея для укладки арболических блоков — это вполне можно обойтись обычным раствором из песка и цемента.Однако есть и похожие моменты. Например, при выкладывании дверных и оконных проемов сверху необходимо проложить уголок или швеллер. Итак, мы подняли корпус будущей бани, осталось соорудить крышу, установить духовку и отделить интерьер.

Duscate Roof — Кровля и потолок в едином комплексе

Среди разновидностей крыш различных типов (Gothic, Walm, Eastern) остановимся на дуплексе. Объяснение простое — эта конструкция отличается простотой, надежностью и относительно невысокой стоимостью.Из стройматериалов для постройки такой кровли нам понадобится:

  • Пруток 100 × 100 мм — из него мы сделаем Маурилалат, вертикальные стойки и упоры для них.
  • Доска толщиной 50 мм и шириной 100 мм — заготовки для стропильной системы.
  • Доска необрезная и рейки для обрешетки.

Кроме пиломатериалов подготовить пароизоляционную пленку, минеральную вату, рубероид. В качестве последнего мы используем металлический профиль — с ним легко работать, и он относительно недорогой.Начинаем с обработки дерева антисептиком и решаем огнем, в бане это обязательное требование. После этого укладываем слой гидроизоляции по верхнему периметру стен. И только после этого приступайте к монтажу стропильной системы.

Начинается с укладки бруса — мауэрлата по периметру стен. Естественно, что все углы проверены площадкой застройки, а горизонт — уровнем. После того, как мауэрлат будет выровнен, притяните его к стенкам анкерными болтами.Следующим этапом является установка стяжных балок. Крепятся к длинным сторонам мауэрлата «в лапу». То есть нам нужно вырезать в балках и бруске (основании) соответствующие пазы. После укладки деревянные детали дополнительно закрепляют гвоздями или скобами. Расстояние между балками желательно отводить 1,5 метра.

Закончив подготовку фундамента, поставьте вертикальные стойки в конце здания. Сразу закрепляют временные укрытия (придадут конструкциям жесткость) и рафтинговые ноги.Стойки соединяем перекладиной — забег, на него опираются остальные ноги сплава. Кстати, опустите их на 20 см от стены — это снизит влияние атмосферных осадков на арболит. После монтажа стропила на них, как на необрезную доску, как обрешетку, уложить на нее пароизоляционную пленку. Крепится с помощью строительного степлера.

Завершающим этапом строительства кровли является укладка рубероида. Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельного самотерья.Замыкая возведенный контур, мы уже закончили 70%. Осталось натянуть потолок и разделить стены внутри ванны.

Отделка помещений — ПВХ панели или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они хорошо зарекомендовали себя при отделке комнаты отдыха и умывания. Это вполне достойная альтернатива керамической плитке. Подобрать такой материал можно на любой вкус и кошелек. Но только по маслу. В парилке лучше обращаться к традиционной вагонке из липы — она ​​не плавится при воздействии высоких температур.

Примечательно, что стены стен и панели практически одинаковы. И в том, и в другом случае нам нужно установить деревянную обрешетку. Металлический каркас, вызывающий коррозию, в этом случае недопустим. На набитую и выровненную деревянную основу монтируем деревянную (в парилке) и пластиковую (в стирке) панель.

Помните, что от печи до деревянных поверхностей расстояние должно быть не менее 0,5 метра, но его можно уменьшить до 25 см, защищая легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Завершающим этапом перед установкой печи является установка потолка. Для этого можно использовать вагонку или строганные доски. Кормите их на подтяжку балок и поднимаетесь на чердак, нам нужно утеплить потолок. Обшитые доской доски и стяжные балки были сформированы на чердаке Павла. Перетаскиваем пароизоляционной пленкой и засыпаем минеральной ватой. В целях экономии будем использовать не готовые маты, а Крушев, его можно купить как остаточное сырье, на предприятиях, выпускающих сэндвич-панели и аналогичную продукцию.

Единственный нюанс при устройстве потолка — установить 40х40 см в месте выхода дехума. Он потребуется в любом случае, вне зависимости от того, какой печи вы отдаете предпочтение — металлической или кирпичной.

— Это сложное, но вполне выполненное мероприятие. Прежде всего, хозяин должен выбрать подходящий материал для постройки бани.


Выбор места для постройки бани

Начните с выбора подходящего места для размещения здания. В этом вам помогут следующие рекомендации:


Перед началом любых строительных работ подготовьте проект Bani.


Определите оптимальный размер конструкции. На одного отдыхающего должно быть не менее 5 м2 от общей площади постройки. Например, если вы строите баню на 4 человека, ее площадь должна быть не менее 20 м2.


Стандартная баня состоит из наемной, прачечной, предбанкира и комнат отдыха. Установите удобные для вас габариты и особенности пространственного размещения перечисленных помещений.


Подготовьте следующие чертежи:


Все эти рисунки можно сделать самостоятельно или найти в открытом доступе.В целом проекты бань из бруса практически не изменились. Если есть желание и достаточный бюджет, закажите подготовку чертежей у профессионала.


Строительные материалы для ванн

Чтобы построить баню из бруса понадобится целый набор различных материалов и приспособлений, а именно:

Строительство бани лучше всего начинать весной, т.к. после завершения основных мероприятий древесину нужно будет оставить на полугодовую «зимовку».За это время материал высохнет и даст желаемую усадку.

Цемент купить непосредственно перед строительством.

Направляющая для ванны

Работы выполняются поэтапно — от подготовки строительной площадки до банного оборудования различных аксессуаров.

Первый этап — Подготовка местности

Очистить строительную площадку от разного рода мусора, кустарников, крупных корней и вообще, что способно помешать фундаменту еще на этапе обустройства.



Второй этап — заливка фундамента





Прикрепите к стропилам доску обрешетки. Разместите гидро-, тепло- и испарительные материалы, баня является одним из важнейших элементов ее конструкции, от этого напрямую будет зависеть качество построенной бани. Устанавливаем выбранную отделку кровли.

Цены на пиломатериалы различных пород

Четвертая ступень — внутреннее оборудование

Начнем с устройства необходимых коммуникаций.


Об установке необходимо позаботиться еще на этапе создания фундамента. Для этого суметь создать фату или водоотвод, хорошо соединенный с ванной с уклоном.


После завершения устройства канализации сделайте пол. Он может быть бетонным или деревянным. Бетонные полы обычно облицовывают плиткой. Такое покрытие более прочное.

Деревянный пол традиционно делается струйным. Технология предельно проста: устанавливаются лаги, половицы подпитываются с некоторым зазором.Также можно сделать небольшой люк для попадания сточных вод и закрыть его перфорированной решеткой. Пол в этом случае следует делать с некоторым уклоном. В результате влага с пола будет попадать в люк, а оттуда по трубе отводиться в дренажный колодец или яму.



Чтобы древесина служила как можно дольше, тщательно проводите баню после каждого посещения.

Выполните изоляцию потолка и конструкции конструкции подходящими влаго-, тепло- и пароизоляционными материалами.Установить двери и стеклопакеты. Перенести в ванну водопровод и электричество. Установите необходимые электроприборы.




Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Пятый этап — духовка и полки

Дизайн полок подбираю на свое усмотрение. Строятся в таком же порядке: сначала монтируется опорная рама из цельного бруса, после чего доски прибиваются к опорам.

Печь тоже выбирайте на свое усмотрение. Можно выложить традиционную, установить удобный металлический агрегат или современный электронагреватель.

Тяжелые печи требуют обязательного устройства индивидуального фундамента. В этот момент тоже все определяется в отдельном порядке с учетом характеристик конкретной печи.

Цены на разные виды печей для топок

Камни печные

Шестой этап — Дополнительные аксессуары



В заключение вам останется только дополнить свою дачную баню разными аксессуарами, а именно:

  • метлы;
  • деревянная кружка для добавления воды;
  • ковшей;
  • различных видов деревянных решеток и др.

Внутреннее устройство дополнительных помещений бани остается на ваше усмотрение.


Молодец!

Цены на аксессуары для бани и сауны

Аксессуары для бань и саун

Видео — Баня на даче своими руками

Balca — сколько в этом слове! Запах березовых веников, плодородных пар, уши холодной воды на дощатых плечах, обновление тела и духа в приятной прохладе пред-трибад… Пора с чистыми помыслами приступить к строительству русской бани, пришедшей из глубины веков. Традиционное «мыло» не заменит модную ванну-джакузи или душевую кабину.

Фундамент для бани выбирается исходя из его размеров и типа грунта, на котором он будет стоять. Как правило, перед владельцем стоит выбор между колонкой и поясом Foundation.

Деревянная баня имеет малый вес и может быть надежно возведена на маловодном цоколе .

По столбцу Фундаменты Чаще ставят деревянные бани на даче. Такие основания более простые, их возводят из столбов, которые устанавливаются отдельно. Опоры строят из железобетона, кирпича, бетона или стыкового камня. Столбы из натурального материала или кирпича (размер 51-51 см) возводится по углам и стенам сооружения на расстоянии 2 м друг от друга.

Оптимальное сечение Опоры — 60-60 см.Часто под них подойдет подушка из гравия и песка.

Штампованный фундамент построить на высоту 20-30 Сантиметры от уровня почвы, верх выровняйте раствором и накройте 2-3 Слои каучукоида — гидроизоляция:

Обратимся ко второму типу базы.

Лента Фундамент будет стоить дороже, потому что он пройдет по периметру построек. Подготовили траншею глубиной 40-60 См. Дно песчаной подушки на дне, задачей которой является защита основания от сезонных смещений грунта:

Фундамент крепится раствором и заливается башмаком, бетонными или железобетонными блоками, красным кирпичом.Основания будок делают разной ширины в зависимости от размеров конструкции и внутреннего дизайна ванны.

Надежный I. Башмак бетонный Фундаменты. В качестве наполнителя используют: щебень, гравий, кирпич бой. Если глубина фундамента до 1 Счетчик, на дно траншеи сначала нужно залить слой бетона. После этого уложить слой шпатлевки 15-25. см, залит ступкой и трамбовкой.

После разравнивания основания на нем устанавливается сверху гидроизоляция Из двух слоев каучукоида и залитого битумом:

Предлагаем ознакомиться с нашей статьей, в которой основные ошибки, возникающие при устройстве фундамента — что нужно знать перед заливкой фундамента.

Дерево — это традиционный материал для строительства бани, потому что варианты возведения стен из шлакоблоков, кирпича, пеноблоков и других материалов в рамках статьи не рассматриваются. Чтобы построить идеальную баню из дерева, нужно подобрать специальный брат — После заготовки дерево «выдержит» около 2 Несколько лет.

Сушеный Лес не содержит «лишней» влаги, поэтому не деформируется, устойчив к растрескиванию.

Деревянная основа уложенная на гидроизоляцию 50-60 Толщиной мм и не менее 150 Ширина мм, заполнена смолой или битумом.

Перед установкой свечения корона (ее нижняя поверхность пропитана антисептическими составами) на подкладку распускается ровным слоем пакля , сухого мха . или полоса минеральная Falio . А между бревнами помещается межжелудочковая пломба .

Бревно для наружных стен перемотка с одной стороны для внутренних и перегородок — с двух сторон на глубину 2-3 Смотрите начало рубки от первой (зарплатной) короны, она выполняется из бревна, умирающего с двух сторон под углом 90 °.Нижняя поверхность леса кладется на фундамент, а его боковая сторона становится началом внутренней стены.

Избегая использования хвойных пород Для отделки интерьера бани используем дерево ольха , осина , липа , реже — лиственница и цедра .

Осина — это практически идеальный ответ на вопрос о выборе материала для внутренней отделки.

Потолок В бревенчатом, кирпичном и панельном исполнении баня делается одинаково. Отличительная черта потолка для рубленого «мыла» — он может быть из досок. Это придаст конструкции естественный вид. Получается интерьер «под старину», но имеет и практическое значение : Естественная кровля обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха при хорошей термозащите.

Может быть оборудован дополнительной теплоизоляцией :

Для выполнения монтажа Потолок Для бани нужна древесина, которая имеет низкую теплопроводность , она хорошо переносит перепады влажности и температуры.С низким содержанием смолы.

Температура под потолком в ванне самая высокая, и если плиты содержат много смолы, то она нагревается, будет стекать вниз . Потому что для оформления потолка и внутренней отделки следует использовать салфетки исключительно из твердых пород дерева .

Доска пола Заливка таким образом: сначала в бетонный слой устанавливаем кирпичные опоры сечением 25-25 см, лаги положены сверху.По лагам заливаем платы 20-30 мм толщиной:

Влажность материала не должна превышать показателя 12 %, иначе доска после укладки начнет деформироваться.

Каменные полы Ванны служат значительно дольше. Бетонный раствор необходимо залить подушкой из гравия. Такие полы прочные и надежные, однако у них есть один, но большой недостаток : они холодные. Поэтому поверх бетонного пола обязательно укладывают деревянные бруски или засыпают доски.

Можно сделать И. теплый пол . Для его изготовления используют любой теплоизолятор : стеклопакет, минвату, базальтовую вату, керамзит, перлит, пенополистирол.

Кровля и кровля

Сплавная крыша состоит из следующих элементов:

    Стропиловая ферма . В системе нагрузок возникает жесткий пучок стержней, служащих для распределения и закалки. Стропила называют основными массивными частями конструкции, по строгости которой распределяется вся кровля.Ребра жесткости повышают устойчивость балок.

    Океехет . Горизонтальное основание из бруса уложено поверх стропила для плотного крепления кровельных материалов.

    Мауэрлат. . Деревянный брус, расположенный над готовыми стенами, и служащий для соединения стропила со стенами здания.

Ниже приведены основные проверенные временем схемы строительства Кровли:

Камеры Вуди есть 2 Породы: металл и кирпич .Расскажем о них подробнее и не будем обращать внимания на Электрические печи .

Печь металлическая

Металл Печь периодического действия без емкости для нагрева воды очень компактна. В железном кожухе с дверцами на металлических полках уложены стружки с печкой, составляющие дно камеры кулера.

Внутри корпуса есть полости, в которых камней . Каменки есть открытых и закрытых видов.При работе печи газы попадают в дымоход, проходя по каналам. Топливом обычно служат гальванические кирпичи:

Печь оборудована каминами , состоящих из обжимных колодцев и сборных труб. В камере для камней есть две двери, но часто устраивают дымоходы, пропускающие дымовые газы в нижнюю часть камеры для камней из пространства вокруг канала.

Кирпич Каменка

Строительство кирпич Каменка Начинается возведение ее фундамента.Чтобы духовка не опускалась и не наклонялась из-за промерзания почвы или влаги, основание нужно открывать на 0,5. метров. Поперечные размеры опор должны быть на больше печки, на один кирпич .

Фундамент под печь не нужно совмещать со стенкой . Расстояние между ними — не менее 5 Сантиметров.

Большинство лучшее Основание — бетонное или бетонное основание. В сухом грунте его можно сооружать из кирпича на цементном, известняковом или известково-цементном растворе.

Поверхность фундамента залить цементно-песчаным раствором, выровнять по уровню рейки и покрыть гидроизоляцией. Обычно в 2 помещаются только тол или каучукоиды. Слой (п. 4 на схеме ниже):

Обозначения Схема следующая:

    Подошва .

    Метро .

    Верх .

    Гидроизоляция .

    Дымоход .

Строительный материал для строительства печи — Кирпич рядовой полнотелый. Ни в коем случае Для кладки нельзя использовать силикатный или пустотелый кирпич.

Электрокаменки.

В современных банях воздушные до 100 ° с наиболее часто нагреваемым электрокаменкой со встроенным устройством автоматического управления. Блок управления отключает ТЭН При превышении температуры корпуса выше допустимой нормы, а также при попадании в топку, например, полотенца.

Электрокаменка

в Бан должна быть оборудована ограничителем температуры Отключающим ТЭН и реле времени, прекращающим подачу тока на ТЭН в определенное время (до 5 часов). Сегодня на рынке полно разных модификаций.

Дадим несколько полезных советов которые пригодятся при походе в баню:

    Дрова березовые сухие Идеально подходят для топки-топки в бане.Не устраивайте лишних экспериментов.

    Для новичка Время нахождения в парилке не должно превышать 5 минут. Опытных людей в паре может быть больше: от 25 перед 30 минут.

    Вал Духа в ванне можно торговать Если добавить в ведро несколько капель нашатырного спирта и брызнуть на камни. Не забывайте после парилки.

    Не ходите в баню на полный желудок .А вот пару кусочков чеснока, наоборот, съесть надо. Этот овощ хорошо выводится через токсины пота.

    Вопреки расхожему мнению Не стоит брать в баню пиво и тем более крепкий алкоголь. Порадуйте тело чаем или отваром шиповника, малины.

    Выбери живописную баню . Смелость решений вознаграждается двойным удовольствием от процесса.

Напоследок предлагаем просмотреть видео , на котором подробно расписан вопрос строительства бани:

Строительство собственной бани на участке дачного дома дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, а в целом рассказать о том, как построить баню своими руками на собственном участке, наиболее рационально использовать ее возможности.

Самостоятельные строительные бани, от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проекта и разрешительной документации. С возведением бани вопрос решается немного проще, так как это нежилое подсобное помещение.

В соответствии со статьей 51.«Выдача разрешения на строительство», Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3, отдельное разрешение на строительство вспомогательных зданий не требуется. Однако после постройки бани вам необходимо обратиться в БТИ для регистрации новостройки на генплане вашего участка.

Проект строительства любого сооружения в первую очередь нужен самому собственнику для:

  • составление объективной сметы;
  • планирование развития;
  • грамотное строительство дома;
  • прокладывает все необходимые коммуникации.

Кроме того, для понимающего человека в проекте есть готовая инструкция, которая расскажет, как построить баню своими руками. Поэтому данный пункт является обязательным при возведении объектов любой сложности, в том числе и бань.

Начало строительства

После того, как проект выбран, определены сроки и бюджет разработки, закуплены необходимые материалы, можно приступать к строительным работам.

Первым этапом, как правило, являются планирование работ на местности и уход за землёй, при этом рекомендуется соблюдение некоторых условий:

  • При планировке территории необходимо удалить плодородный слой почвы, и выдержать отдельно, до окончания работ, после чего вернуть его на место.
  • При аренде техники параллельно с ямой целесообразно сразу протянуть траншеи для подведения коммуникаций к бане (водопровод, канализация, электрокабель).
  • На время строительства оборудовать дренажные канавы, отвод дождевой воды из котлована.
  • Установить на месте работы заборы, предусмотреть мосты и дорожки для безопасного прохода людей.

Совет! Приступать к выполнению земляных работ лучше всего со второй половины весны, когда сойдет снег, земля высохнет и станет тепло, установится теплая погода, а закончить постараться до начала периода затяжных дождей, снегопада. и осенние заморозки.

Выбор фундамента

Для возведения бани бывает несколько типов фундаментов. Все они сделаны на основе железобетона.

Какой из них остановить ваш выбор, зависит от особенностей вашего сайта.

  1. Лента мелко размытая основа Самый распространенный вариант. Подходит для песчаных устойчивых почв при низком уровне грунтовых вод. Изготовление ленточного фундамента заключается в рытье траншеи глубиной около 400 мм, установке опалубки, заливке на дно слоя песка, затем слоя гравия, устройстве обвязки из арматуры и Залейте весь этот бетон до верхнего уровня опалубки.

  1. Фундамент столбчатый — это столбы из железобетона, устанавливаемые в углах здания, а также в местах стыковки внутренних и внешних стен. Вместо железобетона можно использовать кирпич, либо коричневый камень, связанный с цементным раствором.