Лучший способ обеспечить безупречное нанесение тонального крема, независимо от того, 14 или 40 лет, — это правильно подготовить кожу перед нанесением первой капли макияжа. «Влага является ключевым моментом, поэтому всегда убедитесь, что вы начинаете с увлажняющего крема, который увлажняет, но не станет жирным и не нарушит текстуру вашей основы», — говорит визажист Ник Бароз, который считает Ким Кэттролл, Анжелу Бассетт и Холли Хантер своими клиентами. Allure .Его любимый? Королевский дневной крем Lancôme Nutrix, придающий коже естественный здоровый блеск.

«Перед нанесением тонального крема нанесите увлажняющий крем или немного масла для лица. Вы даже можете нанести тональный крем с небольшим количеством масла, оставшегося на ваших пальцах, чтобы добавить немного влаги, — говорит визажист Гуччи Вестман, основатель Westman Atelier. вы хотите, чтобы кожа была гладкой ». Еще один одобренный Вестманом совет для получения здорового сияния без продукта :« Циркуляция также является ключевым фактором.Стимулируйте лицо быстрым массажем на ночь или перед нанесением продукта, чтобы улучшить кровоток и добавить немного сияния коже ». Если вам нужна помощь в кровообращении, есть нефритовые ролики и камни гуаша, которые придадут массажу лица дополнительный эффект.

Что нужно знать: компактная подушка для макияжа — до блеска

Несколько недель назад наш офис был завален компактными кушонами. Lancôme представит свою первую версию — Miracle Cushion — 29 апреля, и они чертовски хороши.Даже помощник редактора Эмили Фербер, заведомо не являющаяся пользователем фонда, если она вообще была, была захвачена формулой. Поставка предшествовала Top Shelf Мишель Фан, в которой она предсказывала неминуемый подъем компактных подушек к тотальному господству в индустрии красоты. Так что, похоже, сейчас самое время спросить: а в чем дело с компактными подушками?

Простой ответ: помимо уловки, формула действительно так хороша, как все говорят. «Это практически все, что людям нравится в BB и CC-кремах, но с большим количеством преимуществ, — говорит Полин Мейнард из L’Oréal, которая стоит за одними из самых популярных фондов во всем мире.Она отмечает безудержную популярность подушек Laneige BB Cushion [на фото], которые обычно называют первыми, положившими начало трендам, и периодом самых продаваемых подушек. «Он не торчит, потому что он супертонкий и легкий, но у большинства из них действительно высокий SPF — 50 или выше, в то время как у большинства BB только 30».

Не говоря уже о том, что переход с традиционного фундаментального приложения — это довольно весело. Возьмите тонкую пуховку и прижмите ее к подушке, которая представляет собой просто губку, пропитанную продуктом.Коснитесь всего лица, растушуйте немного по краям, и готово. Ни складок, ни трещин, ничего. «Поскольку вы не наносите продукт традиционным способом, он подчеркивает, что компакт-кушон обладает охлаждающим эффектом, более воздухопроницаемым, чем другие основы», — добавила Полина. Минусы: его так весело наносить и накапливать на коже, что не нужно много времени, чтобы заметить, что в компактном пакете не так много продукта — это много упаковки (и денег) для очень небольшого общего впечатления. Фербер также активно пытается не думать о том, какие бактерии накапливаются в различных губках.Это не совсем санитарный процесс.

Но с широким распространением приходит прогресс! Полин упомянула, что Корея уже начала производить подушки для румян, консилеры и хайлайтеры в дополнение к более традиционным цветам. Так что планируйте увидеть больше (и даже лучшие варианты) в ближайшее время.

Сфотографировал Том Ньютон.

Универсальный фундамент Tise technology. Дом из опилок

ТИСНО-ПИЛЬНЫЙ БЕТОН

В лучшем случае прочность такого блока будет М-10.И кладка меньше М5. В принципе, этого достаточно для возведения несущей стены одноэтажного жилого дома типа «курятник».

domostroi.tv

Пескобетон-ТИСЭ — Домострой

ПЕСКОБЕТОН (TISE TECHNOLOGY).

Изготовление самодельных бетонных блоков может быть оправдано в том случае, когда поблизости нет недорогих заводских блоков, либо песок с работой бесплатный, а цемент получен в результате какой-то умной бартерной сделки.В случае с покупным песком и цементом возможна ситуация, когда самодельный блок будет дороже покупного, так как в летний строительный сезон мешок с цементом может стоить около 300 рублей, а готовый блок, изготовленный на растение зимой — 30 руб.

О прочности блоков, изготовленных по технологии TISE.

По заявлению автора технологии, его блок, изготовленный по базовому рецепту, имеет вес 1: 3! при давлении на пресс он выдерживает до 100 тонн разрушения на блок.Вряд ли автор технологии использовал цемент ниже М500 при изготовлении испытательного блока. Причем, скорее всего, блок после лепки созрел не на открытой для всех ветров стене, а где-то в помещении, прикрывшись полиэтиленовой пленкой. Итак, если эти 100 тонн перевести в давление кг на квадратный сантиметр, то получится около 75 кг / см2. Это сила самого слабого по прочности полнотелого кирпича. И с учетом всех нюансов (непонятно, какая марка цемента в покупном мешке, недостаточно однородное замешивание смеси, затвердевший блок на стене…) изготовления самодельных пескобетонных блоков на оснастке TISE, настоящая прочность самодельного блока Tisov находится в районе М50 на смеси 1: 3 по весу … Много это или мало? Самый продаваемый газосиликат популярных марок редко достигает М40. Пенобетон «Гараж» еще менее прочен и часто страдает очень сильными усадочными деформациями. А прочность продаваемых сегодня «заводских» песчано-цементных блоков размером 39х19х19 см может составлять только М30. Так что, если не экономить на цементе и строго следовать заявленным автором технологии Тизе рекомендациям по составу песчано-бетонной смеси, получить достаточно надежный блок вполне можно.

О морозостойкости блоков Тисова.

Автор технологии Chise утверждает, что тестировал свои блоки на морозостойкость. После пятидесяти циклов замораживания-оттаивания прочность блока снизилась всего на 10%. То есть морозостойкость блока не менее F50. Для сравнения: морозостойкость массового пенобетона и газосиликата не превышает F25. Те же значения в документах можно увидеть и для обычных кирпичей. Однако на практике керамический кирпич обычно разрушается под действием намокания и промерзания, а раствор между кирпичами остается целым.То есть блок из пескобетона, сделанный даже с цементом менее 1: 3, по морозостойкости — вещь замечательная.

Сложность изготовления блоков полностью вручную.

Во-первых, автор утверждает на страницах своей книги, что песок нельзя просеять, но результатом такого подхода могут быть различные визуально неразличимые органические и глинистые включения в массе сырцового пескобетона, которая после высыхания блока , будет крошиться, снижая прочностные характеристики блока.

Поэтому во избежание подобных неприятностей все же стоит просеять песок, даже если визуально в нем нет никаких примесей. Так что к трудозатратности следует прибавить перелопачивание большого количества кубиков песка.

Второе, собственно очень трудоемкое перемешивание смеси лопатой и корытом. Поначалу это может быть даже очень сложно, если не хватает физической подготовки. Но при наличии более-менее накачанных мускулов ручное приготовление песчано-бетонной смеси — не такой уж страшный процесс.И если два человека заняты формированием блоков на стене или на земле, которые периодически меняются местами, этот процесс будет относительно несложным.

И третье. Один человек может сделать 7 блоков за час из заранее подготовленных песка, цемента и воды, которые хранятся в одном месте на строительной площадке, с учетом ручного приготовления смеси одним и тем же человеком. Только за день получится слепить 50 штук блоков. Это примерно 4 метра стены. При совместной работе скорость изготовления блоков увеличивается в 2-3 раза.Отсюда можно произвести примерные расчеты сроков возведения с помощью опалубки тисовой бетонной стены.

О термическом сопротивлении стены, изготовленной по технологии Tise.

Тепловое сопротивление стены толщиной 25 см, возведенной с помощью опалубки Тисе-2 (стена из двупустотных блоков размером 25×15,5×51) с заполнением пустот чем-то вроде крошки пенопласта или монолитного пенопласта, теоретически составляет R \ u003d 0,7, для стены из блоков тех же размеров, но без центральной перегородки (однопустотный блок), выполненной с таким же заполнением R = 0.9. Без заливки тепловое сопротивление таких стен будет почти вдвое меньше.

Для справки, для Московской области это R = 3,15. Однако стоит отметить, что многие постройки были построены еще в советское время (в том числе и пресловутые пятиэтажные панельные дома из расчета R = 1 копейка)

Для теоретического расчета R использовалась следующая программа: to Vlasov.xls

В программе использованы следующие данные:

Плотность пескобетона в блоке Тисе примерно (при весовом соотношении песка и цемента в смеси 3: 1) около 2100 кг / м3.Это значение получено из расчета, что сухой песок имеет насыпную плотность около 1550 кг / м3, цемент на куб песка вводится 500 кг и 100 кг в готовом бетоне попадает в виде связанной воды в затвердевший цементный камень. .

При использовании смеси песка с цементом в объемном соотношении 3: 1 плотность пескобетона будет около 2000 кг / м3.

И кроме того, следует отметить, что уплотнение песчано-бетонной смеси без вибропрессового оборудования до плотностей выше 2000 кг / м3 практически невозможно при расходе цемента около 200 кг на кубический метр.

Главный недостаток однослойной стены, возведенной по технологии Тизе, даже с учетом заполнения пустот в блоках эффективным теплоизолятором (пенопласт, вспененный перлит и вермикулит, пенополистиролбетон плотностью 200 кг. / м3) — это почти стопроцентная вероятность промерзания стены по так называемым мостикам холода — песчано-бетонным мостам с внутренней и внешней стороны стены, поскольку пескобетон сам по себе является очень «холодным» материалом с коэффициентом теплопроводность выше единицы.Обычно стену из песчано-бетонных блоков, выполненную с использованием опалубки Тисе-2, снаружи утепляют пенопластом или минеральной ватой, а затем покрывают сайдингом. При возведении стены с помощью опалубки Тисе-3 трехслойным методом (внутренняя верста — пескобетон, слой утеплителя, внешняя верста — пескобетон) также решается проблема промерзания, и жесткости трехслойной стены. решается монолитом в свежем бетоне базальтопластовой или нержавеющей арматурой, соединяющей внутренние внешние версты стены.Сопоставимым по материалам, трудоемкости и конечному термическому сопротивлению стены является возведение ограждающей конструкции с использованием опалубки Тисе-2 толщиной 51 см из однопустотных блоков с заполнением пустот эффективным утеплителем, как показано на рисунок:

Теоретически коэффициент термического сопротивления такой стены может быть выше 2. Этого вполне достаточно для большинства регионов бывшего СССР … Еще более высокие тепловые характеристики стены могут быть достигнуты при использовании блоков из полистиролбетона или опилок бетон во внешней версте, выполненный на той же опалубке Тисе-2.Отделка такой стены снаружи может ограничиться только шпаклевкой и покраской. К недостаткам такой конструкции можно отнести то, что для стены в 51 см требуется цоколь соответствующей толщины — не менее 40 см. Его преимущество в том, что при возведении двухэтажного дома есть возможность опоры железобетонные перекрытия на внутренней версте из надежных по прочности песчано-бетонных блоков, а также гарантированное утепление торцов перекрытия со стороны улицы.Плюс, по сравнению с трехслойной, выполненной на опалубке Тисе-3, может оказаться, что в сейсмоопасных регионах можно создать дополнительную арматуру в каналах внутренней мили, и, конечно же, размещение скрытых в них проводка, вентиляционные каналы и т. д.

domostroi.tv

10.1. СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ TISE. Универсальный фундамент TISE technology

10.1. СОЗДАНИЕ СТЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ TISE

Назначение модуля

Рисунок: 187.Модуль формования ТИСЭ

Модуль выпускается в двух модификациях: ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3. Они позволяют возводить стены толщиной 25 и 38 см соответственно.

Модуль имеет габариты (рис. 188):

ТИСЭ — 2 (вес 14 кг)…. 510 х 150 х 250 мм;

ТИСЭ — 3 (вес 19 кг)…. 510 х 150 х 380 мм.

Рисунок: 188. Размеры формируемых блоков (размеры в мм): А — с модулем ТИСЭ-2; Б — с модулем ТИСЭ-3

Блоки, выполненные в стене с помощью модуля, кратны размерам кладки из обычного стандартного кирпича.

Модуль применяется в условиях индивидуального строительства и позволяет значительно удешевить возведение стен здания за счет высокой степени пустотности, отсутствия готовых строительных изделий и кладочного раствора. Для возведения стен не требуется квалификации каменщика, стена сразу ровная и не требует нанесения штукатурного слоя.

Основной состав бетона — песок: цемент = 3: 1. Смесь вязкая, с небольшим количеством воды, что позволяет немедленно извлекать ее из формы сразу после уплотнения ручной трамбовкой.

Высокая прочность и морозостойкость стеновых блоков, отформованных с помощью опалубки ТИСЭ-2, подтверждена государственными испытаниями на МОСОРГСТРОЙМАТЕРИАЛИ КТБ (1996 г.). Они выдержали на сжатие более 100 тонн, а при испытаниях на морозостойкость прочность блоков снизилась на 4% (по нормам СНиП допускается 15%).

Наряду с базовым составом бетона технология TISE предусматривает использование обедненных смесей с соотношением песок: цемент 4: 1, а также смесей на других заполнителях, используемых в строительной практике (опилочный бетон, шлакобетон, пенобетон). глиняный бетон, полистиролбетон).

Устройство модуля

Модуль состоит из формы, двух съемных пустообразователей с ручками, четырех поперечных и одной продольной шпильки, предназначенной для фиксации пустообразователей в форме (рис. 189).

Рисунок: 189. Детали модуля TISE: 1 — форма; 2 — пустообразователь; 3 — штифт поперечный; 4 — продольный штифт; 5 — перегородка-скребок; 6 — панель-трамбовка отжимная; 7 — опалубка-компенсатор; 8 — скоба; 9 — формирующий уголок; 10 — проволочный стопор

Модуль укомплектован дополнительным оборудованием, используемым при возведении стен.Некоторые его элементы имеют двойное назначение. Скребковая перегородка используется как для формирования полублоков, так и для выравнивания верхней границы формируемого изделия. Отжимной трамбовщик используется для обдирки и уплотнения смеси как ручной трамбовщик. Уголок нужен для формирования вертикальных канавок и для подъема пустотелых стержней. В комплект модуля входит скоба для формирования «четверти» по оконным и дверным проемам, а также опалубка-компенсатор для заполнения широких вертикальных щелей между блоками, которые могут возникнуть при возведении стен.Детали модуля изготовлены из стальных материалов и окрашены цветной эмалью.

Для удобства транспортировки модуля все детали и устройства помещаются в форму и надежно фиксируются в ней проволочным стопором, вставленным в отверстия четырех поперечных и одного продольного штифта (рис. 190).

Рисунок: 190. Модуль в транспортном положении

Расход материала на 1 кв.м стен

цемент М400 — песок — вода = 1 — 3 — 0,6

Цемент ТИСЭ-2 — 60 кг, песок — 0.12 м3;

Цемент ТИСЭ-3 — 90 кг, песок — 0,18 м3;

цемент М500 — песок — вода = 1-4 — 0,7

цемент ТИСЭ-2 — 50 кг, песок — 0,13 м3;

Цемент ТИСЭ-3 — 75 кг, песок — 0,20 м3.

Порядок формования стеновых блоков

Перед тем, как приступить к формированию блоков, необходимо смочить водой поверхность нижнего ряда. Это исключит возможность обезвоживания смеси в нижней части сформированных блоков.

Чтобы сформировать блок, установите форму на расстоянии 0… 8 мм от стенки соседнего ранее сформированного блока, при этом боковые стенки формы, выступая вниз на 5 … 7 мм, закрывают нижний ряд блоков, обеспечивая точную ориентацию формы. Затем в него вставляются поперечные штифты, на которые устанавливаются пустотелые устройства, положение которых фиксируется продольным штифтом (рис. 187).

При возведении стен возникает ситуация, когда между другими ранее сформированными блоками образуется стеновой блок. При этом продольный штифт не устанавливается, а пустообразователи фиксируются в среднем положении самим минометом во время трамбовки.

Смесь загружается в форму в два приема (рис. 191).

Рисунок: 191. Заливка формы раствором

Если положить все сразу, то часть смеси теряется, выпадает за край. Кроме того, при полном заполнении формы бетонной смесью нижние слои сформированного стенового блока не получают качественного уплотнения, которое становится видимым сразу после зачистки.

Смесь распределяется по объему формы и равномерно уплотняется короткой стороной выдавливаемой панели трамбовки (рис.192). Процесс уплотнения стенового блока длится не более 3-4 минут при неторопливой, спокойной работе. Удары трамбовки не должны быть слишком сильными.

Рисунок: 192. Набивной раствор

Удалите излишки смеси скребком, положив ее на верхнюю плоскость пустообразователя (рис. 193).

Рисунок: 193. Удаление излишков смеси — выравнивание верхней поверхности блока

Затем извлеките все штифты из формы и установите отжимную панель-трамбовку на поверхность формованного блока; вставьте конец уголка в отверстие стержневого формирователя и, опираясь на перемычку расцепителя-трамблера, поднимите его (рис.194).

Рисунок: 194. Подъем пустотделителей

Теперь поместите трамбовку отжимной панели на сформированный блок. Положите пальцы обеих рук на ручки и, одновременно нажимая большими пальцами на выжимную панель, приподнимите форму, освободив от нее стеновой блок. Поместите форму рядом с собой, на место формирования следующего блока. Для удобства выдавливания на панель прижима можно положить полускребок (рис. 195).

Рисунок: 195. Повышение формы

Боковые стенки можно протереть шпателем после формования 5… 10 стеновых блоков, после использования следующего мешка с цементом (рис. 196).

Рисунок: 196. Заливка боковой поверхности

Для того, чтобы затираемая поверхность в дальнейшем не требовала нанесения штукатурного слоя, лучше производить затирку песчано-цементным раствором из мелкозернистого или мелкозернистого материала. просеянный песок, не царапающий свежеуложенные стеновые блоки.

Обращаем внимание разработчиков на вертикальные промежутки между блоками. Их не следует заливать раствором, так как это не оказывает ни малейшего влияния на прочность стен.Прочность всей кладки обеспечивается только силами сцепления между рядами стеновых изделий. Объем раствора, попадающий в щель между соседними стеновыми блоками, вполне достаточен для заделки самой щели.

При нормальной работе цикл формования одного блока с модулем ТИСЭ-2 длится 3,5 … 4 минуты, а с модулем ТИСЭ-3 — 4 … 6 минут.

Последовательность формования полублоков

Для формирования полублоков необходимо оставить один формирователь пустот и установить перегородку, поддерживаемую двумя поперечными штифтами, один из которых войдет в верхнюю пару отверстий в форме (рис.197).

Рисунок: 197. Подготовка модуля к формированию полублока

Перед подъемом формы один из поперечных штифтов следует вставить в верхнюю пару отверстий, чтобы прижимная панель не перекрывала верхний край сформированного блока. (Рис.198).

Рисунок: 198. Снятие формы с полублока

Формирование блока с разрывом в «мостиках холода»

При возведении стен с повышенными теплоизоляционными характеристиками рассматриваются три варианта:

Утеплитель снаружи;

Изоляция изнутри, со стороны помещения;

Заполнение пустот стеновых блоков утеплителем.

Первые два варианта хорошо освещены в конструкторской литературе, и мы не будем на этом останавливаться.

Так как стены по ТИСЭ имеют большую пустотность, для их утепления лучше использовать последний вариант.

Технология TISE предлагает несколько методов формирования «теплых» стеновых блоков. Все они связаны с уменьшением сечения «мостиков холода» — поперечных стенок, по которым проходят основные тепловые потоки. Прорыв центральной переборки стенового блока — самого массивного «мостика холода» — наиболее простой метод улучшения теплоизоляционных характеристик стены (рис.199, а). Сделать это можно с помощью съемной деревянной вставки толщиной 5 см или уложив несъемный жесткий утеплитель на размер этого зазора.

Более эффективное средство «утепления» стены включает в себя разрывы всех трех мостов холода, но в более узком варианте (до 3 см). Это можно сделать с помощью съемных вкладышей или пуансона с заостренным наконечником, которые вводятся в объем перемычек в процессе уплотнения смеси (рис. 199, б).

Рисунок: 199. Стеновые блоки с разрывом «мостиков холода»: А — разрыв центральной переборки; Б — разрыв всех перемычек

Формовка блока без холодных растворов

Технология TISE предусматривает формирование стенового блока без «мостиков холода».Если пустоты в модуле ТИСЭ-3 повернуть на 90 °, то в объеме формы образуется одна общая пустота, разделяющая два сплошных стеновых блока толщиной 11 и 9 см (рис. 200). Часть стенового блока толщиной 11 см располагается сбоку от этажей, с внутренней стороны стен дома.

Рисунок: 200. Стеновой блок без «мостика холода» (размеры в мм): А — опалубка; Б — стеновой блок

Для соединения сформированных блоков между собой в уплотненный бетонный раствор вводится гибкое соединение между пустотообразователями.Сориентируйте ее под углом, меняя направление наклона от ряда к ряду (рис. 201). Возведенная таким образом стена состоит из двух бетонных стен, соединенных между собой пространственной стропильной конструкцией из гибких стяжек. Воздушный зазор между агрегатами составляет около 18 см. Этого достаточно, чтобы обеспечить максимальную экономию энергии.

При возведении стены над уровнем земли гибкие стяжки не нагружаются большими силами: они только обеспечивают ее устойчивость. В качестве материала для стяжек можно использовать стержни арматуры диаметром 5… 6 мм, но лучше использовать базальтовые волокна с загнутыми концами (длина 35 см, диаметр 6 мм).

При наличии боковых нагрузок на стены (если это подвал, бассейн, склад сыпучих материалов или, скажем, при повышенной сейсмичности региона …) в гибких стяжках возникают определенные силы, поэтому диаметр их поперечное сечение должно быть не менее 8 мм.

Рисунок: 201. Стена без «мостиков холода»: 1 — внутренняя стена; 2 — изоляция; 3 — гибкое соединение; 4 — сейсмический пояс; 5 — песок; 6 — гидроизоляция; 7 — бетонная стяжка; 8 — фундаментная лента; 9 — дренажная труба; 10 — песок; 11 — грунт; 12 — отмостка; 13 — перекрытие; 14 — внешняя стенка; 15 — стеновой блок; 16 — цокольная панель

Следующая глава>

своими руками.wikireading.ru

Опилки бетонные | Eco-positive

Опилки бетонные применяются как в монолитном строительстве, так и для изготовления небольших стеновых блоков наружных стен при строительстве малоэтажных домов.

В качестве теплоизоляционных материалов используются опилки бетона со средней плотностью 300-700 кг / м3 и прочностью на сжатие 0,4-3 МПа, а со средней плотностью 700-1200 кг / м3 и прочностью на сжатие до 10 МПа — как конструкционные и теплоизоляционные материалы.

Опилки бетона достигают максимальной прочности при затвердевании в теплых и влажных условиях. Монолитное строительство из опилок рекомендуется проводить весной, чтобы конструкции к осени приобрели необходимую прочность.

ВАЖНО

При производстве бетонных опилок для наружных стен в качестве вяжущего обычно используется цемент. В свою очередь, цементное тесто представляет собой щелочную среду, в которой некоторые органические вещества опилок превращаются в водорастворимые сахара.И уже эти сахара — негативно сказываются на процессе твердения опилок бетона.

Как видно из следующей таблицы: наименьшее время схватывания наблюдается для еловых опилок, наибольшее — для лиственницы. Чтобы уменьшить влияние водорастворимых органических веществ на цемент, опилки обрабатывают физическими или химическими методами.

Самый простой физический способ — окисление органических веществ, когда опилки находятся в воздухе, особенно под солнечными лучами, когда одни вещества окисляются и всасываются в стенки клеток древесины, а другие вещества подвергаются действию бактерий. , ферментируются и частично окисляются, а также остекловываются в процессе сушки или кристаллизуются, превращаясь в нерастворимые формы.Однако у этого метода есть существенный недостаток — длительность процесса. Для хвойных — не менее 2 месяцев, для лиственных — 6 месяцев.

Еще один недорогой способ — обработать опилки водой. Древесина, которая долгое время находится под дождем, содержит значительно меньше водорастворимых веществ, чем древесина под навесом. Значительный эффект можно получить, замочив опилки в специальных емкостях. Однако этот метод также занимает относительно много времени.

Наиболее распространенным в промышленном производстве является способ обработки опилок растворами хлористого кальция (мешок 25 кг продается по цене около 400 руб.) И жидким стеклом.Расход хлористого кальция и жидкого стекла не превышает 8-9 кг / м3.

Жидкое стекло обеспечивает быстрое затвердевание изделий, но их конечная прочность примерно вдвое меньше прочности изделий, минерализованных хлоридом кальция. Однако хлорид кальция позволяет получать продукцию высокого качества только в случае использования выдержанной древесины хвойных пород, а жидкое стекло позволяет использовать опилки любых пород и любой степени старения.

При использовании хлористого кальция или жидкого стекла самодельные бетонные блоки из опилок при средней дневной температуре +20 можно хранить сутки, а через неделю — делать из них стены.

Состав опилок бетона подбирается в соответствии с данными, приведенными в таблице

Цемент — 1200

Известь гашеная — 600

Песок — 1550

Опилки — 220

О размерах опилок.

При жировых составах бетона на опилках (имеется избыток вяжущего) размер частиц опилок не влияет на конечную прочность бетона.

При смешивании бедных смесей использование, например, поперечных опилок приводит к снижению прочности из-за резкого увеличения поверхности опилок при недостатке связующего.

Расход воды.

Количество воды, необходимое для смешивания вяжущего и заполнителя, зависит от указанной марки бетона и начальной влажности опилок и составляет от 250 до 350 л / м3. Кроме того, из-за высокой водопоглощающей способности опилок потребность в воде постных составов намного выше, чем у жирных. Поэтому для приготовления бетона М10 или при использовании опилок с влажностью 25-50% расход воды соответствует верхнему пределу (350л / м3), а при получении бетона М15 и М25 или при использовании опилок с влажностью при содержании 50-100% снижается до нижнего предела (250л / м3)…

Порядок замешивания опилок бетона.

Из некоторых литературных источников следует, что производство опилочных бетонных смесей нужно начинать с замешивания цемента с песком, а затем с опилок, обработанных в растворе минерализатора и воды. Однако в других источниках порядок другой: минерализованные влажные опилки смешивают с цементом до полного покрытия опилок цементным тестом, и в эту смесь вводят необходимое количество песка и, при необходимости, воды.Если смешивать бетонные опилки вручную, последняя процедура замеса физически проще. Что касается промышленного производства бетона из опилок, то здесь массу из опилок готовят в растворосмесителях или смесителях принудительного действия. Цена на такой новый растворосмеситель начинается от 40 тысяч рублей. Обычная гравитационная бетономешалка не подходит для приготовления опилочного бетона — вода тупо стекает на дно вращающейся бочки и остается там, а опилки плавают в ней сверху, не перемешивая.

Возможный порядок приготовления опилок с помощью лопаты и желоба в случае самовольного строительства:

1) сухое перемешивание всего отмеренного количества песка и вяжущего

2) добавление подготовленных опилок и перемешивание смеси

3) внесение воды в смесь с помощью оросителя — обычной лейки

4) тщательное перемешивание увлажненной смеси.

Влагосодержание готовой смеси должно быть таким, чтобы сжатые в кулак опилки бетона не сочились водой и не крошились при разжатии.

Арболит — это разновидность бетона на опилках, в котором в качестве наполнителя используются опилки и мелкий щебень диаметром 5-10 мм.

(Есть другое, по аналогии с железобетоном, определение арболита, как бетон, в котором вместо стальной арматуры используются деревянные стержни.)

Пример состава арболита М25-30:

Если вы возьмите 10 литров цемента и 8 литров песка, а также ведро 12 литров для просеивания известняка как на фото:

добавьте 4 ведра 12 литров не забитых опилок

добавьте воды в зависимости от влажности опилок, то после перемешивания смеси, укладки в опалубку и утрамбовки у вас получится около 45 литров арболита.

Несколько замечаний по оформлению состава из опилок для самостоятельного строительства:

Общее количество вяжущего — цемента, извести, глины, гипса или каких-то других экзотических вяжущих, например карбидного шлама (все та же гашеная известь получается при производстве ацетилена) — должно быть больше веса опилок.

1. Сегодня почти везде розничная цена извести примерно такая же, как и цемент. (Конечно, есть нюансы ценообразования в конкретном регионе и домохозяйстве :).Кроме того, известково-цементный раствор набирает прочность медленнее, чем чистый цементный раствор, особенно при использовании в последнем случае ускорителей твердения. Поэтому вводить покупную известь в опилки бетона в качестве вяжущего практически нет особого смысла. Разве что в целях улучшения удобоукладываемости опилок бетонной смеси.

2. Обычно известь указывается в рецептах бетонных опилок по той причине, что основная научная работа по органическому бетону проводилась до восьмидесятых годов двадцатого века.В то время цена на известь, производимую на территории СССР, была ниже, чем на цемент, а самого цемента было меньше, чем на известь. Следовательно, использование извести в связующем было тогда экономически целесообразным.

3. Сегодня одним из преимуществ в пользу извести может быть то, что гашеная известь (пушистая известь) имеет срок хранения в сухом помещении без значительной потери свойств — несколько лет. Чего нельзя сказать о цементе, который в строительных условиях хранится в лучшем случае несколько месяцев, но потом обязательно мнется, и при этом теряет от десяти до двадцати процентов в годности.Таким образом, если сегодня под рукой оказались относительно свободные известь и опилки, и есть где их хранить, а строительство конструкции из опилок бетона планируется через год, то есть смысл запастись ими впрок.

4. Используя в качестве единственного вяжущего только цемент М-400 в количестве 200 кг на куб бетона, а также около 800 кг песка, достигается марочная прочность опилок бетона М50 при плотностях 1100-1200 кг. / 3. Однако такие параметры опилочного бетона чаще всего достигаются только путем тщательного уплотнения смеси на оборудовании объемного прессования.При утрамбовывании вручную бетон из опилок менее прочен. Реально это будет около M35. Если делать монолитные блоки или возводить монолитную стену, такая разница в прочности при строительстве одноэтажных жилых домов незначительна. Но класть стены жилого дома толщиной 25 см из самодельных бетонных блоков из опилок с пустотами более 30%, как тисе, рискованно. В случае строительства одноэтажных теплых хозяйственных построек типа «курятник» такая стена вполне подойдет, особенно если пустоты в блоках заполнить глиняным бетоном на опилках плотностью 600 кг / м3.

5. Опилки перед использованием необходимо просеять сначала через сито с отверстиями 10-20 мм для отсеивания коры, стружки и других примесей, а затем через сито с отверстиями до 5 мм. К таким опилкам для повышения прочности бетона на 10-15% можно добавить до 30% просеянной через сито с отверстиями 10 мм древесной щепы.

6. Насыпная плотность сухих опилок с добавкой в ​​виде стружки в зависимости от размера и формы самих опилок и стружек и от того, из какой древесины они получены, имеет разное значение.

Поэтому реально объем смеси опилок и стружки, необходимый для изготовления строго определенного количества опилок бетона, можно примерно определить, утрамбовав опилки в ведре рукой. И в дальнейшем именно объем уплотненных опилок берется при расчете состава опилок бетона по приведенным выше таблицам. Обычно при уплотнении объем смеси опилок и стружки уменьшается на 30%.

Возведение стены из опилок с использованием съемной панельной опалубки:

При изготовлении монолитного опилочного бетона необходимо изготавливать панели опалубки высотой от 50 до 100 см из досок толщиной более 35 мм.Если опалубка не «ламинирована» изнутри пленкой, опалубку необходимо смочить изнутри водой перед укладкой бетона. Опилки бетона укладываются в опалубку слоями толщиной до 150 мм. Каждый такой слой тщательно утрамбовывается. При самостоятельном строительстве — обычная деревянная баба

Сносить опилки бетона желательно не ранее, чем через 2-4 дня, если дневная температура не опускается ниже +20. Срок нахождения опилок бетона в опалубке зависит от его марки.Чем выше класс (М15 и М25), тем раньше можно будет вынуть опалубку.

Опалубку переставить так, чтобы она перекрывала слой уложенного бетона нижнего яруса высотой 200 мм.

Оштукатурить стены из монолитных опилок следует только после их полного высыхания, то есть через 4-6 месяцев. Стены перед штукатуркой необходимо увлажнить. На стены снаружи и внутри наносится штукатурный раствор — портландцемент: известь: песок (1: 2: 9).

TISE and SAW CONCRETE

На опалубке TISE-2 можно изготовить пустотелый блок из опилок плотностью 1100 кг / м3.Прочность бетона, но не блока, будет около М25.

В лучшем случае сила такого блока будет М-10. И кладка меньше М5. В принципе, этого достаточно для возведения несущей стены одноэтажного жилого дома.

Но в любом случае такую ​​стену нужно утеплять снаружи. Кроме того, опилки бетонного блока «На стену», как это делается со стандартной тисо-песчано-цементной смесью, практически невозможно из-за того, что:

1.Опилки бетона очень медленно набирают прочность, при которой возможно образование следующего ряда.

2. Качественное уплотнение бетонной смеси из опилок требует большей интенсивности, чем уплотнение типичной песчано-бетонной смеси.

Однако формирование блока из опилок «на земле», на твердом основании практически не отличается от формирования песчано-бетонного блока и занимает от 3 до 5 минут без учета времени приготовления бетонной смеси из опилок. .

Очевидно, что при наличии свободных опилок и времени можно сделать «на земле» необходимое количество бетонных блоков ТИСЭ-2 и из них сложить двухслойную стену толщиной 51 см с последующим оштукатуриванием ее с двух сторон .По теплопроводности такая стена, у которой внутренний слой выполнен из монолитных бетонных блоков на опилках плотностью 900-1000 кг / м3 (расход цемента — 250 кг / м3), а внешний слой — из пустотелых бетонных блоков. плотностью около 600 кг / м3 (расход цемента на м3 — 300 кг + 100 кг извести) хоть и не дотягивает до современных норм СНиП, но на практике вполне достаточен по термическому сопротивлению для средней полосы России без дополнительного утепления . Конечно, поместив в пустоты блоков крошку из пенопласта или опилок марки Д450 практически без цемента, а только с глиной или известью, теплоизоляционные характеристики стены улучшатся.Расход самого дорогого материала — цемента — на квадратный метр такой стены будет меньше 100 кг.

Трудно сформировать полый блок из опилок на опалубке TISE с минимумом песка и цемента или вообще без песка с плотностью до 600 кг / м3, чтобы получить материал, похожий на древесный бетон и в будущем его сложно использовать в качестве слоя утеплителя из-за эластичности обычных опилок, низкой конечной прочности бетона и медленного набора прочности, достаточной для транспортировки.

На фото блок с расходом на м3 цемента — 150 кг и извести — 50 кг и конечной плотностью 450 кг / м3, но очень сомнительной прочности. Материал хоть и пальцем не протыкается, но крошится очень легко:

По большому счету, брус из опилок плотностью от 400 до 800 кг / м3 имеет смысл делать только в качестве элемента с добавлением песка. в сборно-монолитном перекрытии или для заполнения проемов в несущем каркасе.

На фото блок из опилок бетона плотностью 600 кг / м3.Расход цемента 250 кг и 100 кг песка на куб бетона.

Оболочка из опилок для формирования блоков из арболита или как элемент несъемной опалубки при возведении монолитной стены:

Похожие сообщения

• Ecohouse

  Что такое Ecohouse? Это биопозитивный дом, в котором значительно снижено потребление природных ресурсов и …

• Как пахать без плуга?

  В Пензе возвращаются к старомодным способам обработки почвы.Пропустить сроки посева, выбросить плуги и заменить …

• Как построить баню. Принципы

  У каждого, кто задумал построить баню, возникает ряд вопросов. Какое объемно-планировочное решение принять в бане? Что…

eko-way.ru

Плюсы и минусы современной технологии TISE

Если использовать принципы строительства домов, предложенные Р.Н. Яковлева, получившего название TISE, можно значительно сэкономить время и деньги при строительстве объектов.Аббревиатура TISE расшифровывается как «Технология индивидуального строительства и экология». Этот метод настолько прост, что не требует специальной подготовки. Каждый желающий, имея только специальную дрель, материалы для возведения стен и лепной модуль, может построить для себя комфортный и современный дом, воспользовавшись помощью всего двух-трех товарищей.

Возведение фундамента согласно TISE

Строительство дома начинается традиционно с возведения фундамента.Для этой работы вам понадобится специальная дрель (ТИСЭ-Ф), которую легко купить в строительном магазине или взять напрокат. Небольшой вес дрели (около 10 кг) позволяет легко транспортировать и переносить устройство.

Сеялка ТИСЭ-Ф включает в себя выдвижную штангу, складной плуг, накопитель почвы и управляемый шнур. Плуг опускается под собственным весом, конструкция устройства позволяет фиксировать его в промежуточных положениях за счет двухзвенного механизма блокировки. Трос можно использовать для подъема плуга в вертикальное положение.Размер сверла в собранном состоянии не превышает 1250 мм, в разобранном состоянии — 2250 мм. Сверло TISE оснащено рукояткой, длина которой составляет 550 мм. Длина стержня фиксируется винтовой пробкой.

Для возведения фундамента будущего дома необходимо просверлить несколько ям, каждая из которых должна иметь глубину, превышающую количество промерзания почвы на 10-15 см. В полученную после бурения скважину закладывают арматуру, ее связывают, а затем заливают бетоном.В результате получается очень устойчивая стойка с расширенным днищем. Расширение нижней части колодца позволяет использовать плуг.

Полученный таким образом столб способен выдерживать нагрузку 10-15 тонн. Такая конструкция отличается высокой надежностью даже на пучинистых грунтах … После того, как все необходимые для проекта колонны возведены, следует приступать к заливке ленты. Такая лента называется «ростверк», ее основание, находящееся над землей на расстоянии 10-15 см, нужно укрепить, а затем приступить к заливке бетона.

При строительстве двухэтажного дома технология TISE рекомендует устанавливать фундаментные столбы с шагом не менее 1,5 м.

Следует отметить, что при строительстве дома традиционный столбчатый фундамент, столбы которого не имеют пятки, должен быть раздавлен весом дома, даже когда каждый элемент фундамента закладывается ниже уровня земли. глубина промерзания почвы. Это нужно для того, чтобы в результате морозного пучения он не вытолкнулся из земли.Благодаря наличию «пятки» фундаментного столба дома, возведенного по технологии TISE, этого никогда не произойдет.

Стеновая

Опалубочные блоки, необходимые для возведения стен, можно приобрести готовыми к использованию по назначению. Они изготовлены из стали, что позволяет многократно использовать одну и ту же форму. Как правило, это значение составляет около 10 тысяч циклов. Конструкция пресс-формы выполнена в виде замкнутого прямоугольника с двумя формирователями полостей внутри блока, которые фиксируются одним продольным и четырьмя поперечными съемными штифтами.Также формовочный модуль оснащен прижимной пластиной, трамбовкой, скребком, перегородкой и уголком формования.

Не стоит экономить и пытаться самостоятельно сделать лепной элемент для кирпичей. Например, форма из дерева не позволит качественно снять опалубку, так как строительная смесь будет прилипать к ее стенам. В результате возведенная стена будет иметь неэстетичные изъяны. Вы можете попробовать сделать нужную форму, используя пластик в качестве основного материала, но лучше покупать уже готовую форму.

Формовочный модуль ТИСЭ-2 считается основным. Его можно использовать для возведения как внешних, так и внутренних стен домов, гаражей, двухэтажных загородных домов для летнего и зимнего проживания с последующим настилом на них деревянных и даже бетонных полов. Его можно успешно использовать при возведении стен небольших погребов и подвалов, нагруженных определенным давлением со стороны окружающего грунта. Кроме того, ТИСЭ-2 можно использовать при возведении стен каменных заборов.

Технология позволяет возводить стены различными способами, разница между которыми заключается в расположении изоляционных элементов. Формовочный модуль ТИСЭ-2 позволяет возводить стены домов толщиной 250 мм, ТИСЭ-3 увеличивает это значение до 380 мм. Длина формовочных блоков 51 см, высота 15 см. Дополнительное оснащение конструкции формы позволяет создавать сплошные, пустотелые, полублоки, а также тротуарную плитку.

При использовании в качестве строительной смеси керамзитобетона, опилок, шлакобетона можно повысить теплоизоляционные характеристики стен на 30%.Однако справедливости ради следует отметить, что использование этих материалов примерно на столько же повысит степень трудоемкости выполняемых работ. Кроме того, бетонные смеси на основе пористых заполнителей отличаются меньшей прочностью и низкой морозостойкостью. В процессе последующей эксплуатации стены этих блоков необходимо защитить от воздействия атмосферы облицовкой. Увеличить теплоизоляцию стен можно при заполнении пустот и вертикальных колодцев тем или иным утеплителем.

TISE technology

При возведении стен на кладку необходимо установить чистую форму, чтобы между двумя соседними блоками образовался зазор примерно 10 мм. При использовании модуля формования ТИСЭ-2 это значение составляет 8 мм, при использовании модуля ТИСЭ-3 необходимо оставить зазор 5 мм. В том случае, если расстояние между блоками должно быть точным, необходимо заранее изготовить шаблонную вставку и использовать ее при строительстве. Этот шаблон следует поместить между концом существующего блока и опалубкой формируемого блока.

Затем внутрь опалубки помещаются поперечные штифты и на них закрепляются пустотелые формы. Далее необходимо вставить продольный штифт, который зафиксирует пустообразователь в поперечном направлении. Через определенное время, после того как вы приобрели определенные навыки, вы можете отказаться от использования шаблонов.

При возведении стен по данной технологии, как и в любом другом строительстве, необходимо проверять вертикальность конструкции после укладки каждых 3-4 рядов блоков. Для этих целей используется традиционный строительный отвес.В том случае, если возведенная стена начинает «гулять», можно изменить положение формы в кладке. Для этого после укладки раствора перед началом процесса уплотнения необходимо сдвинуть форму назад, придав ей нужное место. Утрамбовывать раствор следует только после того, как формовочный модуль будет установлен в нужном положении. Если сделать наоборот, раствор попадет под штифты модуля формовки и зафиксирует его.

Раствор заливать в полость формовочного модуля ковшом или, при его отсутствии, перегородкой.Раствор ставится порциями так, чтобы форма заполнялась в 2-3 приема. В противном случае не будет условий для эффективного уплотнения раствора, а исходный раствор не будет уплотняться по всей толщине стенового блока. Уложенный в форму раствор уплотняется трамбовкой.

При заливке раствора в форму будьте осторожны, внимательно проверяйте плотность смеси в углах и прилагайте достаточное усилие во время утрамбовки. Не пытайтесь использовать панель освобождения модуля в качестве инструмента для трамбовки.Такие эксперименты не приведут к желаемому результату, так как уложенная смесь имеет достаточно высокую жесткость. После заполнения формы и уплотнения раствора излишки влажной смеси следует удалить скребком. Смесь в форме должна немного подсохнуть.

Затем на плоскую плоскость будущего бетонного блока следует установить отжимную панель, при этом удалить поперечный и продольный штифт. Чтобы облегчить эту процедуру, ручки штифтов необходимо немного повернуть.

Следующим шагом будет удаление пустотелых образований.Для этого понадобится рычаг, собранный на основе крестовины и трамбовки. Это особенно актуально, если смесь, помещенная в форму, была чрезмерно утрамбована.

Когда блоки создаются с использованием пористых наполнителей, процедура удаления пустотелого материала намного проще. При этом элементы конструкции удаляются без особых усилий и использования дополнительных приспособлений.

Чтобы вынуть готовый стеновой блок из формы, необходимо приподнять его за ручки, одновременно прижимая съемную панель к верхней плоскости формованного строительного блока.

Преимущества ТИСЭ

К следующим характеристикам можно отнести:

1. По сравнению с другими технологиями возведения фундамента данная технология предполагает меньший расход материалов. Конечно, эта характеристика зависит от ряда факторов, однако факт остается фактом: средний фундамент, сделанный TISE, требует использования гораздо меньшего количества сырья, чем другие типы оснований.

2. При возведении фундамента у застройщика есть уникальная возможность оборудовать все ниши и пазы, необходимые в процессе дальнейшей эксплуатации.Конечно, это можно сделать и на блочном фундаменте, но работать с эластичным раствором удобнее.

3. Созданный TISE фундамент не мешает сезонному перемещению почвы, в результате чего такой фундамент называют экологически чистым.

4. Строительство зданий происходит в рекордные сроки, благодаря использованию специальной техники.

5. Надежность фундамента и стен, возводимых ТИСЭ, очень высока. Предел допустимых нагрузок на эти элементы конструкции намного выше по сравнению с аналогами, изготовленными по другим технологиям.

6. Фундамент достаточно устойчив на движущихся и пучинистых грунтах.

Недостатки ТИСЭ

Как известно, у любой медали есть две стороны, несмотря на множество достоинств:

1. Фундамент сооружения, возведенного по этой технологии, будет достаточно холодным, поэтому требует обязательного использования утеплителя.

2. В TISE используется полусухой раствор, и это довольно спорное решение. Это предъявляет очень высокие требования к чистоте используемого песка, а также значительно увеличивает расход цемента.

3. Технология больше подходит для строительства крупных объектов, например, больших производственных помещений, чем для строительства частных домов.

4. Общие недостатки, характерные для множества столбчатых фундаментов.

5. Общее уменьшение объемов земляных работ не снижает трудоемкость процесса устройства фундамента. К тому же требуется очень серьезный расчет несущих конструкций.

Instagram

суперарх.ru

Строительство на ТИСЭ

Во многих регионах России образуется много отходов лесоперерабатывающей промышленности. Опилки и стружка являются хорошими агрегатами при создании конструкционных стеновых материалов и изоляции. При изготовлении опилок бетона лучше использовать опилки хвойных деревьев. Они менее подвержены гниению. Насыпная плотность опилок в сухом состоянии — 200..220 кг / м3. Опилки бетона могут иметь разные марки и плотность, которые зависят от количества вяжущих, песка и цемента (Таблица 6.8.).

Опилки марок бетона 5 и 10 используются для теплоизоляции, а марки 15 и 25 — для внешних и внутренних стен, в основном одноэтажных конструкций (жилые дома, склады, хозяйственные постройки). Использование извести в составе смеси повышает ее пластичность, исключает возможность загнивания заполнителя бетона, а также защищает стеновые блоки от разрушения их структуры насекомыми и грызунами. При отсутствии извести можно применять следующие составы смесей (Таблица 6.9).

Бетонные опилки готовят в следующей последовательности: сначала смешивают песок и вяжущее насухо; затем полученную смесь опилками и водой. Воду добавляют небольшими порциями из лейки с маленьким отверстием. Есть еще одна последовательность смешивания. Смешать песок с опилками и известковое тесто с цементом. После этого обе смеси тщательно перемешиваются друг с другом. При недостатке воды бетон на опилках может не набрать требуемую марку. В избытке плохо затвердевает в первый месяц.В зависимости от начальной влажности водяных опилок берут 250 — 350 л / м3. Оптимальная смесь — когда после сжатия в ладони она не разваливается, ладонь не мокрая, а влажная. Смесь в форме утрамбовывается ручной трамбовкой до появления на поверхности слоя влаги. При затвердевании опилок бетона в естественных условиях изделия из него достигают заданной прочности через 90 дней. Стены из опилочного бетона прочные, хорошо прибиваются, но обладают повышенной влагоемкостью.Снаружи стены необходимо оштукатурить. При надлежащей защите от атмосферных воздействий срок службы бетонных опилок превышает 50 лет.

назад | вперед

strtise.narod.ru

Строительство по ТИСЭ

В некоторых случаях требуется формировать блоки без пустот (фундамент или стена). Блоки на жестких смесях При формировании блоков без пустот возникает определенная сложность из-за повышенной жесткости смеси и необходимости выполнения немедленного извлечения из формы. Какова причина? При хорошем уплотнении жесткой смеси она создает достаточно большое давление на вертикальные стенки.При таких напряжениях стенки формы прогибаются на 1 — 3 мм. Поэтому при формировании пустотелых блоков перед генеральной зачисткой полые формирователи снимаются с сформированного блока рычагом (трамбовкой со штифтом). После удаления пустот напряжение в смеси исчезает, и стенки формы возвращаются в исходное положение. Поэтому общая зачистка пустотелых блоков проводится без особых усилий, несмотря на то, что стены формы вертикальные и не имеют ни малейшего технологического уклона.При формировании монолитных бетонных блоков без пустот снятия напряжений в уплотненной смеси не происходит, поэтому провести общую зачистку очень сложно. Для снижения напряжений смесь следует готовить более подвижной, с водоцементным соотношением 0,45 — 0,5. При отсутствии пустот в смесь можно добавлять агрегаты с крупными фракциями. Если повышенной морозостойкости не требуется, то подойдет и кирпичный бой. Высота фундаментных блоков определяется высотой боковых стен опалубки — 195 мм.При формировании блока модулем ТИСЭ-2 его объем составляет около 25 литров; и с ТИСЭ-3 — 38 л. Блоки могут формоваться как в кладке стены (фундамента), так и отдельно. Для облегчения переноса формованного блока сверху в корпус формованного блока две петли Можно формовать проволоку 3 мм (рис. 7.23) …

Для уплотнения смеси рекомендуется изготовить новую трамбовку с более широкой рабочей площадкой. Укладывается и уплотняется смесь не сразу, а в два-три приема.Когда уровень уплотненной смеси оказывается чуть выше боковых стенок формы, начинают удалять излишки смеси и выравнивать верхнюю поверхность отформованного блока. Для этого подходит модульная перегородка. Опалубку лучше выполнять вдвоем из-за больших сил и увеличенного расстояния между ручками формы и съемной панелью. Блок весом от 35 до 70 кг лучше всего переносить вдвоем, используя кусок металлического стержня или трубы, вставленный в обе петли сформированного блока.Для облегчения извлечения из формы можно отформовать две небольшие съемные деревянные вставки, которые удаляются перед снятием формы, оставляя полости размером 8 x 8 см. При необходимости полости можно заполнить раствором. керамзитобетон, шлакобетон или бетон на опилках. Такие блоки нельзя использовать для строительства фундаментов из-за их пористой структуры с низкой морозостойкостью. Их можно использовать только при возведении стен. Несущая способность блоков без пустот, сделанных таким образом, выиграет почти в 4 раза.чем для стенок полых стен, изготовленных из тех же смесей и из тех же модулей TISE. В практике индивидуального строительства в качестве стенового материала широко используются опилки из бетона. как самый дешевый материал. Стены из опилок обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, «дышат», обеспечивая высокий уровень комфорта, хорошо забиваются. Марка бетона назначается исходя из имеющихся нагрузок с учетом установленного запаса прочности. Состав смеси подбирается по таблице 6.8.

При формовании монолитных блоков из опилок для строительства несущих стен можно рекомендовать бетон марки 15 со следующим объемным составом: цемент — известь — песок — опилки = 1: 1,2: 1,2: 5. Блок одностенный 25 х 51 х 19 см потребуется: цемент — 3 кг; известь — 2 кг, песок — 5 л, опилки — 20 л. Прочность одного блока, отлитого из модулей ТИСЭ-2, с маркой бетона 15 — более 10 тонн, что вполне достаточно для строительства двух -этажный дом.бетон на опилках полной прочности. Блоки можно лепить как в стене, так и по отдельности: на любом ровном месте или штабелем. При возведении стен из готовых бетонных блоков на опилках толщина кладки может составлять как 25 см, так и 50 см.

назад | вперед

Назначение модуля

Рисунок: 187. Формовочный модуль TISE

Модуль выпускается в двух модификациях: ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3. Они позволяют возводить стены толщиной 25 и 38 см соответственно.

Размер модуля (рис.188) :

ТИСЭ — 2 (вес 14 кг)…. 510 х 150 х 250 мм;

ТИСЭ — 3 (вес 19 кг)…. 510 х 150 х 380 мм.

Рисунок: 188. Размеры формируемых блоков (размеры в мм): А — с модулем ТИСЭ-2; Б — с модулем ТИСЭ-3

Блоки, выполненные в стене с помощью модуля, кратны размерам кладки из обычного стандартного кирпича.

Модуль применяется в условиях индивидуального строительства и позволяет значительно удешевить возведение стен здания за счет высокой степени пустотности, отсутствия готовых строительных изделий и кладочного раствора.Для возведения стен не требуется квалификации каменщика, стена сразу ровная и не требует нанесения штукатурного слоя.

Основной состав бетона — песок: цемент = 3: 1. Смесь вязкая, с небольшим количеством воды, что позволяет немедленно извлекать ее из формы сразу после уплотнения ручной трамбовкой.

Высокая прочность и морозостойкость стеновых блоков, отформованных с помощью опалубки ТИСЭ-2, подтверждена государственными испытаниями на МОСОРГСТРОЙМАТЕРИАЛИ КТБ (1996 г.).Они выдержали на сжатие более 100 тонн, а при испытаниях на морозостойкость прочность блоков снизилась на 4% (по нормам СНиП допускается 15%).

Наряду с базовым составом бетона технология TISE предусматривает использование обедненных смесей с соотношением песок: цемент 4: 1, а также смесей на других заполнителях, используемых в строительной практике (опилки, шлакобетон, керамзит. бетон, полистиролбетон).

Модульное устройство

Модуль состоит из формы, двух съемных стержневых держателей с ручками, четырех поперечных и одного продольного штифта, предназначенного для фиксации стержней в форме (рис.189) .

Рисунок: 189. Детали модуля TISE: 1 — форма; 2 — пустообразователь; 3 — штифт поперечный; 4 — продольный штифт; 5 — дефлектор-скребок; 6 — панель-трамбовка отжимная; 7 — опалубка-компенсатор; 8 — скоба; 9 — формирующий уголок; 10 — ограничитель проволоки

Модуль укомплектован дополнительным оборудованием, используемым при возведении стен. Некоторые его элементы имеют двойное назначение. Скребок используется как для формирования полублоков, так и для выравнивания верхней границы формируемого изделия.Отжимной трамбовщик используется для обдирки и уплотнения смеси как ручной трамбовщик. Уголок нужен для формирования вертикальных канавок и для подъема пустотелых стержней. В комплект модуля входит скоба для формирования «четверти» по оконным и дверным проемам, а также опалубка-компенсатор для заполнения широких вертикальных щелей между блоками, которые могут возникнуть при возведении стен. Детали модуля изготовлены из стальных материалов и окрашены цветной эмалью.

Для удобства транспортировки модуля все детали и аксессуары помещаются в форму и надежно фиксируются в ней проволочным стопором, вставленным в отверстия четырех поперечных и одного продольного штифта (рис.190).

Рисунок: 190. Модуль в транспортном положении

Расход материала на 1 кв.м стены

цемент М400 — песок — вода = 1-3 — 0,6

Цемент ТИСЭ-2 — 60 кг, песок — 0,12 м 3;

Цемент ТИСЭ-3 — 90 кг, песок — 0,18 м 3;

цемент М500 — песок — вода = 1-4 — 0,7

Цемент ТИСЭ-2 — 50 кг, песок — 0,13 м 3;

Цемент ТИСЭ-3 — 75 кг, песок — 0,20 м 3.

Последовательность формования стеновых блоков

Перед тем, как приступить к формированию блоков, необходимо поверхность нижнего ряда смочить водой.Это исключит возможность обезвоживания смеси в нижней части сформированных блоков.

Для формирования блока форму устанавливают на расстоянии 0 … 8 мм от стенки соседнего ранее сформированного блока, при этом боковые стенки формы, выступая вниз на 5 … 7 мм, закрывают нижнюю. ряд блоков, обеспечивающих точную ориентацию формы. Затем в него вставляются поперечные штифты, на которые ставятся пустотелые устройства, положение которых фиксируется продольным штифтом (рис.187) .

При возведении стен возникает ситуация, когда между другими ранее сформированными блоками образуется стеновой блок. При этом продольный штифт не устанавливается, а пустообразователи фиксируются в среднем положении самим минометом во время трамбовки.

Смесь загружается в форму в два этапа (рис. 191) .

Фигурка: 191. Заполнение формы раствором

Если положить все сразу, то часть смеси теряется, вываливается за край.Кроме того, при полном заполнении формы бетонной смесью нижние слои сформированного стенового блока не получают качественного уплотнения, которое становится видимым сразу после зачистки.

Смесь распределяется по объему формы и равномерно уплотняется короткой стороной трамбовки (рис. 192) … Процесс уплотнения стенового блока длится не более 3-4 минут с неторопливая, спокойная работа. Удары трамбовки не должны быть слишком сильными.

Рисунок: 192. Трамбовочный миномет

Удалить излишки смеси скребком, одновременно опираясь на верхнюю плоскость формирователя сердечника (рис. 193) .

Рисунок: 193. Удаление излишков смеси — выравнивание верхней поверхности блока

Затем выньте все штифты из формы и установите на поверхность отформованного блока трамбовку; вставьте конец уголка в отверстие стержнеобразователя и, опираясь на перемычку расцепителя-трамблера, приподнимите его на (рис.194) .

Рисунок: 194. Возвышение пустообразователей

Теперь поместите трамбовку на формованный блок. Положите пальцы обеих рук на ручки и, одновременно нажимая большими пальцами на выжимную панель, приподнимите форму, освободив от нее стеновой блок. Поместите форму рядом с собой, на место формирования следующего блока. Для удобства выдавливания на выжимную панель (рис. 195) можно уложить половинку терки.

Рисунок: 195.Возвышение формы

Боковые стены можно протереть шпателем после формования 5 … 10 стеновых блоков, после использования другого мешка с цементом (рис. 196) .

Рисунок: 196. Заливка боковой поверхности

Чтобы затираемая поверхность в дальнейшем не требовала нанесения штукатурного слоя, затирку лучше производить песчано-цементным раствором из мелкозернистого или просеянного песка, не царапающего свежеуложенные стеновые блоки.

Обращаем внимание разработчиков на вертикальные промежутки между блоками.Их не следует заливать раствором, так как это не оказывает ни малейшего влияния на прочность стен. Прочность всей кладки обеспечивается только силами сцепления между рядами стеновых изделий. Объем раствора, попадающий в щель между соседними стеновыми блоками, вполне достаточен для заделки самой щели.

При правильной работе цикл формования одного блока с модулем ТИСЭ-2 длится 3,5 … 4 минуты, а с модулем ТИСЭ-3 — 4 … 6 минут.

Последовательность формования половин блока

Для формирования полублоков необходимо оставить один стержневой формирователь и установить перегородку, поддерживаемую двумя поперечными штифтами, один из которых войдет в верхнюю пару отверстий формы (рис. 197).

Рисунок: 197. Подготовка модуля к формированию полублока

Перед подъемом формы один из поперечных штифтов следует вставить в верхнюю пару отверстий, чтобы съемная панель не перекрывала верхний край сформированного блока. (рис. 198).

Рисунок: 198. Снятие формы с полублока

Формирование блока с разрывом в «мостиках холода»

При возведении стен с повышенными теплоизоляционными характеристиками рассматриваются три варианта:

Изоляция снаружи;

Утепление изнутри, со стороны помещения;

Заполнение пустот в стеновых блоках утеплителем.

Первые два варианта хорошо освещены в конструкторской литературе, и мы не будем на этом останавливаться.

Поскольку стены по ТИСЭ имеют большую пустотность, для их утепления лучше использовать последний вариант.

Технология TISE предлагает несколько методов формирования «теплых» стеновых блоков. Все они связаны с уменьшением сечения «мостиков холода» — поперечных стенок, по которым проходят основные тепловые потоки. Разрыв центральной перегородки стеновой блок — самый массивный «мост холода» — простейший способ улучшения теплоизоляционных характеристик стены (рис.199, а) … Это можно сделать с помощью съемной деревянной вставки толщиной 5 см или уложив несъемный жесткий утеплитель на размер этого зазора.

Более эффективное средство «утепления» стены включает в себя разрывы всех трех мостов холода, но в более узком варианте (до 3 см). Это можно сделать с помощью съемных вкладышей или заостренного штампа, который вставляется в основную массу перемычек во время уплотнения смеси. (рис.199, б) .

Рисунок: 199.Стеновые блоки с разрывом «мостиков холода»: А — разрыв центральной переборки; Б — обрыв всех перемычек

Блок формовочный без холодных растворов

Технология TISE предусматривает формирование стенового блока без «мостиков холода». Если пустообразователи в модуле ТИСЭ-3 повернуть на 90 °, то в объеме формы образуется одна общая пустота, разделяющая два сплошных стеновых блока толщиной 11 и 9 см (рис. 200). Часть стенового блока толщиной 11 см находится сбоку от этажей, с внутренней стороны стен дома.

Рисунок: 200. Стеновой блок без «мостика холода» (размеры в мм): А — опалубка; Б — стеновой блок

Для соединения сформированных блоков между собой в уплотненный бетонный раствор между пустотелыми стенками вводится гибкое соединение. Сориентируйте ее под углом, меняя направление наклона от ряда к ряду (рис. 201). Возведенная таким образом стена состоит из двух бетонных стен, соединенных между собой пространственной стропильной конструкцией из гибких стяжек.Воздушный зазор между агрегатами составляет около 18 см. Этого достаточно, чтобы обеспечить максимальную экономию энергии.

При возведении стены над уровнем земли гибкие стяжки не нагружаются большими силами: они только обеспечивают ее устойчивость. В качестве материала для стяжек можно использовать арматурные стержни диаметром 5 … 6 мм, но лучше использовать базальтовые волокна с загнутыми концами (длина 35 см, диаметр 6 мм).

При наличии боковых нагрузок на стены (если это подвал, бассейн, хранилище сыпучих материалов или, скажем, при повышенной сейсмичности региона…) в гибких стяжках возникают определенные силы, поэтому диаметр их поперечного сечения должен быть не менее 8 мм.

Рисунок: 201. Стена без «мостиков холода»: 1 — внутренняя стена; 2 — изоляция; 3 — гибкое соединение; 4 — сейсмический пояс; 5 — песок; 6 — гидроизоляция; 7 — бетонная стяжка; 8 — фундаментная лента; 9 — дренажная труба; 10 — песок; 11 — грунт; 12 — отмостка; 13 — перекрытие; 14 — внешняя стенка; 15 — стеновой блок; 16 — панель цоколя

Опилки бетона — это разновидность легкого бетона, состоящая из цемента и опилок.Его начали использовать как строительный материал около 50 лет назад. В строительстве он применялся не так часто, как крупноблочный бетон, а наибольшей популярностью пользовался бетон на опилках в 90-х годах прошлого века. В настоящее время популярность опилок бетона возрастает благодаря его экологичности.

Технология производства опилок

Для приготовления бетона на опилках понадобится вяжущий материал — цемент. Смешанные с песком используются как заполнители. Опилки бетона не арболит , как принято считать.В составе арболита нет песка, а вместо опилок используется щебень. .

Для получения все компоненты смешивают с добавлением воды. Плотность готового блока около 500 кг / м3. Это позволяет использовать опилки бетона для строительства одно- или двухэтажных домов.

Где используется бетон на опилках

Этот материал можно использовать для строительства жилых и нежилых малоэтажных домов. В основном из него строят дачные дома, коттеджи, гаражи.Стоимость опилок бетона довольно низкая. Его изготовление не требует больших энергозатрат. А использование опилок помогает перерабатывать древесные отходы.

Преимущества опилок бетона

По санитарно-гигиеническим показателям бетон из опилок — практически идеальный строительный материал.

Опилки бетона обладают высокими теплозащитными качествами. Бетонная стена из опилок толщиной 30 см обладает такими же теплозащитными свойствами, как и кирпичная стена толщиной 1 метр.

Опилки бетона имеют меньший вес по сравнению с обычным бетоном.Это снижает вес всей конструкции и снижает нагрузку на фундамент. Для дома из опилок фундамент можно сделать менее прочным, что удешевляет его стоимость.

Опилки бетона обладают хорошей устойчивостью к различным деформациям: ударам, растяжению, изгибу.

Бетон оплик, несмотря на древесину, является огнестойким. Он способен выдерживать температуру до 1200 градусов в течение нескольких часов.

Опилки бетона легко распиливаются, сверлятся, забиваются молотком, в них не заводится плесень и плесень, не гниет.

Минус опилки бетона

Главный недостаток — опилки бетона впитывают влагу. Материал высокого качества впитывает меньше влаги. Показатель водопоглощения зависит от плотности блоков и составляет от 8 до 12%. Использование специальных водоотталкивающих составов позволяет снизить этот показатель до 2%.

Если сравнить опилочный бетон с другими строительными материалами по процентному содержанию влагопоглощения, то самыми сухими материалами являются: глиняный кирпич и железобетон.Такие же водопоглощающие свойства, как у опилок, у керамзитобетона. , полистиролбетон , пенобетон, пеносиликат.

Какие опилки подходят для опилок бетона

В основном используются опилки хвойных пород деревьев размером от 1 до 5 мм. Хвойные опилки наименее подвержены биоразложению и обладают хорошей текучестью благодаря однородной зернистой структуре. Лучшими характеристиками для создания бетонной смеси обладают еловые опилки.

Время схватывания опилок бетона зависит от породы дерева. Смесь опилок ели застывает за 10 часов, из сосны за 15 часов, из лиственницы за 4 дня.

Чтобы уменьшить влияние водорастворимых органических элементов на вяжущее, цементные опилки необходимо обработать. Самый трудоемкий метод — замочить их в воде, а затем высушить. Их тоже можно оставить на солнце, но хвойные опилки окисляются примерно 3 месяца.

Обработка опилок жидким стеклом или хлоридом кальция — самый быстрый и эффективный метод.Жидкое стекло позволяет опилкам быстрее застывать, а хлорид кальция делает их в 2 раза прочнее.

Также в опилки можно добавлять нитрат аммония, хлорид алюминия, сульфат натрия. Добавки добавляются из расчета 1 часть химикатов на 40 частей опилок. Содержание химикатов не должно превышать 4% от общей массы опилок.

Технология начального этапа приготовления опилок бетона

Цемент с известью и глиной используется как вяжущее для опилок бетона, этот состав обеспечивает хорошую эластичность и облегчает образование блоков.

Песок в бетонных опилках гарантирует долговечность и снижает усадку при сушке блока. Добавьте его в соотношении 3 части песка на 1 часть вяжущего. Песок используется только чистый, без примесей. Речной песок лучше не использовать, так как он будет плохо сцепляться со всеми компонентами смеси.

Состав опилок бетона может быть разнообразным и отличается количественным и качественным составом всех компонентов. Цемент — один из основных компонентов опилок бетона.При его отсутствии качество строительного материала снизится: он станет менее морозостойким, повысится водопроницаемость и уменьшится плотность. Увеличение количества цемента приведет к удорожанию готовой смеси.

Марки и пропорции опилок на 200 кг опилок

Эти марки опилок используются для следующих работ:

• М5 и М10 обладают высокими теплоизоляционными свойствами и лучше всего подходят для строительства подвала;
• М15 и М20 более прочные, водонепроницаемые и морозостойкие, поэтому из них возводят наружные стены.

Порядок изготовления опилок бетона своими руками

Благодаря своей доступности, простоте изготовления, хорошим характеристикам опилки бетона стали популярным материалом для индивидуального строительства. Чтобы получить качественные опилки бетона, необходимо строго соблюдать порядок работ.

Возьмите необходимое количество вяжущего и сухого песка и перенесите.

В полученную смесь добавить необходимое количество просеянных опилок и перемешать.

С помощью пистолета-распылителя постепенно введите во входное отверстие. Массу необходимо постоянно перемешивать до получения желаемой консистенции.

Полученный состав используют сразу, так как через час он начинает затвердевать. Облегчить процесс приготовления смеси поможет бетономешалка.

Есть два способа использования бетонных опилок:

• сделать блоки;
• заливка монолитных стен.

Как рассчитать количество воды

Количество воды напрямую зависит от степени сухости опилок и песка, поэтому для начала нужно приготовить небольшое количество тестовой смеси.Качественная смесь не должна выделять воду при отжиме. Если есть возможность отжать воду вручную, ее количество следует уменьшить. Если комок смеси у вас в руке распадается на несколько частей, добавьте воды. Получив упругую массу пробы, можно рассчитать необходимое количество воды.

В среднем на производство бетонных опилок требуется от 250 до 350 л / м3. Для получения бетона на опилках марок М5 и М10 требуется больше воды. Чем больше опилок в составе, тем выше водопоглощение.Для опилок марок М15 и М2о и при использовании хорошо просушенных опилок воды требуется не более 250 л / м3.

Формовка блоков из бетонных опилок

Опилки бетона затвердевают долго и достигают марочной прочности через 3 месяца. По этой причине для строительства рациональнее использовать высушенные блоки. При возведении стен в опалубке бетон из опилок может деформироваться от давления.

Нормы не устанавливают размеры бетонных блоков из опилок, поэтому их выбирают в зависимости от способа укладки, ширины стен, расстояний от углов и размеров проемов.Оптимальная толщина блока 140 мм. Такая толщина дает возможность дополнительно использовать в кладке красный обожженный кирпич.

Блок-форма может быть изготовлена ​​из плит, покрытых внутри пластиком или листовой сталью. Это предотвратит впитывание древесиной влаги из опилок бетона и тем самым ее высыхание. Для ускорения высыхания материала и улучшения его теплоизоляционных свойств внутри блоков можно предусмотреть 2-3 отверстия. Их можно сделать из рулонных листов толя или обычных бутылок.

Смесь помещают в форму, тщательно утрамбовывают, чтобы внутри не оставалось воздушных пустот. Для сушки требуется температура воздуха не менее 15 градусов. Через 3 дня блок проверяют, пропуская через него острый конец гвоздя. Если на поверхности не осталось глубоких царапин, блок можно вынуть из формы и дать высохнуть на открытом воздухе еще как минимум три дня.

Готовый просохший блок не должен иметь трещин, пустот, сколов. При падении с высоты 1 м он остается целым.

Как эффективно сушить блоки из опилок из бетона

После 3-х дневной сушки в деревянной форме блоки приобретают около 30% прочности марки. После их снятия и дальнейшего высыхания в течение 3-4 дней их прочность составляет около 70%.

Чтобы улучшить качество блоков, учитывайте следующее:

• тяга улучшает сушку;
• при укладке блоков для сушки между ними должны быть зазоры;
• Если блоки сушат на открытом воздухе, их необходимо накрыть пленкой от дождя.

Завершающий этап сушки — выкладка столбов из блоков. Каждый ряд состоит из двух блоков, уложенных в обратном порядке предыдущему. Через месяц блоки приобретут плотность, равную 90% марки, а через 3 месяца полностью затвердеют.

Правила получения качественных опилок бетона

• Опилки не должны содержать посторонних предметов. Для этого их просеивают сначала через сито с отверстиями 1 см, затем через сито с отверстиями 0.5 см.
• Лучший выбор — цемент марки 400.
• Используйте бетономешалку, чтобы перемешать смесь. Получить однородную смесь вручную невозможно.
• Смесь в формах необходимо утрамбовать вручную или механически.
• Набивка линолеума на внутренние стены поможет упростить извлечение готового блока из формы.
• После демонтажа на открытом воздухе блоки сушат не менее 10 дней.

Добрый день.

Все понятно, в чем причина.

3. Да, есть кессонная камера — отдельно стоящий бетонный ящик между сваями. Для вашей ситуации в этом совершенно нет необходимости, вам достаточно стен подвала из кирпича и по немного другой технологии.

Проблема в том, что стены подвала повлияют на несущую способность свай, если они подойдут слишком близко. На товаре расстояние от стены до сваи должно быть не меньше минимально рекомендуемого расстояния для свай.Для стандартных свай указывается не менее 3 диаметров. По TISE, думаю, то же самое, только за диаметр берут уширение (600 мм, соответственно 1,8 м). В целом по нормам это расстояние не менее 1,2 м. Отсюда посмотрите на целесообразность размещения цоколя — он может получиться слишком узким и маленьким. Если расстояния не выдерживаются, то нужно учитывать совместную работу стены и свай, а это во много раз сложнее. Здесь все будет сильно зависеть от того, как вы сделаете подвал.На вашем уровне грунтовых вод эта проблема приемлема. Подвал лучше делать либо до установки свай, либо до устройства ростверка по сваям и с вертикальными стенами (котлован не копать, рыть траншею, заливать бетон, а потом выбирать грунт внутри, делать кладку из кирпича. после заливки ТИСЭ). После установки фундамента подвала сваи дадут небольшую тягу, после чего можно делать ростверк (это для того, чтобы он меньше подвергался воздействию отложений и не давил лишних нагрузок).Ну а под цоколь надо будет сделать утрамбованную гравийно-песчаную (или просто песчаную) подушку толщиной 200-300 мм. Пол в гараже можно ходить первые пару лет. Пространство между стенами подвала и ростверком тоже нужно будет засыпать щебнем (щебнем, гравийно-песчаной смесью) и хорошо утрамбовать. На этой подушке уже можно будет сделать пол. В общем, первые 2 года я бы пол не занималась, а только подушки делала. Их можно было заливать и уплотнять по мере необходимости в течение этих двух лет.И уже тогда, когда весь прогресс остановился бы, заливаем нормальный армированный пол.

Но есть еще один важный момент. В подвале должна быть собственная наружная вентиляция. А также, если вы хотите хранить продукты, потолок необходимо утеплить, чтобы создать соответствующий микроклимат.

Что касается внутренних несущих стен, то они несут меньшую нагрузку, чем внешние, поэтому предельно допустимые сваи предлагаю делать именно под внутренними стенами. Максимально допустимое значение между сваями — 2 м.Подумайте, стоит ли оно того. А еще желательно набивать стопки сразу все, так как они должны набирать силу одновременно.

Наш специалист Сварог прокомментирует стропила.

Расчет фундамента на сваях Тизе. Технологический фонд TISE

Прежде чем приступить к возведению фундамента, а точнее в процессе создания проекта, необходимо произвести расчет фундамента. Для столбчатого или болтово-поясного фундамента расчет сводится к определению шага столбов, к их разбивке на плане фундамента как по периметру дома, так и внутри него, под внутренними стенами.
Для расчета любого фундамента необходимо определить его несущую способность, определяемую грунтом и площадью опоры фундамента, а также оценить приходящийся на него вес.
Вес дома складывается из множества компонентов.
Вес снежного покрова:
— для средней полосы России определяется нагрузкой в ​​100 кг / м2;
— для юга России — 50 кг / м2;
— для Севера России — до 190 кг / м2.
(При острой крыше нагрузка от снега не учитывается).
Нагрузка от элементов кровли (рафил, обрешетка, кровля):
— для кровли из листовой стали 20-30 кг / м2;
— каучукоидное покрытие (2 слоя) 30-50 кг / м2;
— асбетические листы 40-50 кг / м2;
— Плитка керамическая 60-80 кг / м2
Нагрузка от потолка определяется самим материалом перекрытия и плотностью используемого утеплителя или слоя звукоизоляции.
С некоторым запасом предложим расчетную нагрузку от 1 кв. м перекрытия пролетом 6 метров:
— чердак по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200 кг / м3…. 70 — 100 кг / м2
— чердак на деревянных балках с плотностью утеплителя 500 кг / м3 … 150 — 200 кг / м2;
— основание на деревянных балках с плотностью утеплителя 200 кг / м3 …. 100 — 150 кг / м2;
— основание на деревянных балках с тепловой плотностью 500 кг / м3 …. 200 — 300 кг / м2;
— железобетонный монолитный ……. 500 кг / м2;
— Плиты перекрытия бетонные пустотные 350 кг / м2.
При определении давления перекрытий на стены необходимо учитывать, что нагрузка от них и эксплуатационная нагрузка в значительной степени распределяются между несущими стенами, в основе которых лежат балки или плиты перекрытий.При монолитном перекрытии нагрузка равномерно ложится на все стены.
Эксплуатационная нагрузка (мебель, оборудование …) Условно принято равномерное распределение нагрузки по всей площади перекрытия:
для цокольного и межэтажного перекрытия — 210 кг / м2;
Для мансардного перекрытия — 105 кг / м2.
Вес стен определяется для каждого конкретного случая, исходя из веса строительных и отделочных материалов.
При расчете веса дома необходимо учитывать и дальнейшую перепланировку помещения, и увеличение этажа дома (если это предусмотрено).
Несущая способность опоры определяется типом почвы. С разновидностями почв можно ознакомиться в предыдущих разделах пособия.
В таблице 5.1 указана несущая способность одного фундаментного столба, созданного по технологии TSE. Его определяют, исходя из прочности грунта и диаметра его опорной поверхности.
Твердое состояние глины соответствует ее нормальной влажности. Высокая пластичность глины соответствует пределу насыщения глины водой с высокой пористостью и встречается крайне редко.
В большинстве случаев при выборе расчетной несущей способности грунта рекомендуется присваивать среднее значение (среднее для низкой и высокой пластичности).

Величина несущей способности грунтов в таблице дана для глубины около 1,5 м. Поверхность у него почти в 1,5 раза ниже.
При определении количества колонн фундамента необходимо увеличить расчетную нагрузку на 25-30%, создать определенный запас прочности, перекрывающий неточности при выборе исходных данных.Кроме того, под внутренней несущей стеной, нагруженной балками (плитами) перекрытия с двух сторон, желательно уменьшить шаг столбов до 20-30% по сравнению с внешними стенами.
Шаг фундаментных столбов при возведении каменных стен по тройниковой технологии не должен быть больше 2-х см. Это дает возможность обойтись небольшим поперечным сечением экранирующей ленты. Столбы по внешнему периметру фундамента располагаются по его углам и на пересечении с внутренними стенами дома.
Пример. Определяем разбивку столбов фундамента для двухэтажного дома 6х8 метров с внутренней силовой стеной и с навесом.
Рассмотрим два варианта перекрытий — на деревянных лагах и с бетонными пустотелыми плитами. Считаем, что стены возведены с использованием опалубки тройников — 2 и имеют внешнюю теплоизоляцию, сработанную вагонкой. №
Строительство ведется на глинистом грунте указателя поворота (несущая способность грунта принята — 4,5 кг / см2).
Исходные данные:
Квадрат крыши …………………………….. 50 м3
Площадь перекрытие мансарды ………………. 50 м2
Общая площадь перекрытия первого
А второго этажа …….. ………….. 100 м2
Площадь внешних стен …………………….. .. 160 м2
Площадь внутренних силовых стен ……………. 50 м2
Общий периметр фундамента ………… ……….. 34 м2
Вес кровли с асбетическими листами (50 кг / м2).. 2,5 т
Вес перекрытия чердака
Дерево / бетон (150/350 кг / м2) ………………. 7,5 / 17,5 т
Вес перекрытия 1 и 2 полы
Дерево / бетон (200/400 кг / м2) ……………. 20/40 т
Вес наружных стен (250 кг / м2) …… ………….. 40 т
Вес внутренних стен (240 кг / м2) …………….. 12 т
Вес фундамента (Алые и Поляки. 450 кг / мм) … 15т
Масса полезной нагрузки (люди, оборудование, мебель)… 26
Вес снежного покрова (100 кг / м2) ……………… 5 т
Общий вес дома …….. ……………………. 128 / 158т
Для определения расчетной нагрузки мы увеличим общий вес на 30%, т.е. составляет 170/205 т в зависимости от веса перекрытий.
т.К. Внутренняя стена нагружена внахлест с двух сторон, шаг столбов фундамента под внутреннюю стену принимаем на 30% чаще, чем под внешнюю. Одна фундаментальная опора по несущей способности почвы выдерживает 10 тонн.
Таким образом, при деревянных перекрытиях нужно 17 столбов, а при бетонных — 21 опора.
При периметре фундамента в 34 м минимальный шаг осадки столбов по периметру дома составит около 2 м и 1,5 м, а под внутренней стеной — 1,5 м и 1,2 м (рис. 5.2.1). ).
Из этого расчета можно дать некоторые рекомендации по выбору материалов. При строительстве на слабых грунтах желательно использовать деревянные полы и несущие стены минимального веса.

M100 | B7.5 M150 | B10 M150 | B12.5 M200 | B15 M250 | B20 M300 | B22.5 M350 | B25 M350 | B26.5 M400 | B30 M450 | B35 M550 | B40 M600 | B45. Выберите марку (класс) бетона, который хотите получить. M100 (B7.5) Из-за малой прочности применяется в основном при подготовительных бетонных работах. Его можно использовать в виде «подушек» под фундамент, бордюр, тротуарную плитку, дорожное полотно и т. Д. М150 (В12.5) Бетон данной марки имеет достаточную прочность для заливки различных типов фундаментов под небольшие конструкции.Также его применяют для заливки стяжки пола, укладки бетонных дорожек. M200 (B15) Одна из самых востребованных марок бетона (наряду с M300), применяемая в деревенском строительстве. Основное применение: Заливка фундамента (столбы-столярка, лента, плита), изготовление железобетонных дорожек, стен, лестниц. М250 (В20) Применяется для заливки фундамента, малонагруженных плит перекрытия, изготовления лестниц, подпорных стен. M300 (B22.5) Наряду с M200 пользуется большой популярностью в частном строительстве.Эта марка бетона благодаря своей универсальности позволяет использовать его для заливки фундамента практически любого дома в дачном секторе, а также для изготовления лент заборов, плит перекрытия. М350 (В25) Основное назначение: Производство плит перекрытий, несущих стен, колонн, железобетонных изделий и конструкций, монолитного фундамента. M400 (B30) Редко используется в деревенском строительстве. Применяется для изготовления поперечных балок, подпорных стен, мостовых конструкций и гидротехнических сооружений, заливок бассейнов, цокольных этажей монолитных зданий. M450 (B35) Основное применение: береговые хранилища, мостовые сооружения, метро, ​​гидротехнические сооружения. M550 (B40) Основное применение: Железобетонные конструкции специального назначения (береговое хранилище, плотина, плотина, здание метро). M600 (B45) Основное применение: Основы фундамента для сложных и крупномасштабных объектов, опор мостов, гидротехнических сооружений, объектов специального назначения (бункеры и т. Д.). http: //www.Syt.

л. При использовании бетономешалки уточняйте ее объем.Калькулятор учтет количество камер для необходимого объема бетона и количество компонентов смеси (цемент, песок, щебень и вода) на один замес. Если вы используете любую емкость с вертикальной загрузкой (ведро, желоб и т. Д.), То укажите объем этой емкости в литрах. Результаты расчета можно увидеть ниже в этом калькуляторе «Расчет для 1 бетоносмесителя: расчетные значения Coeff. Выход бетонной смеси».

1,1–1,8 мм | Мелкий песок 2-2.5мм | Средний песок более 2,5 | крупный песок

Клад постройки собственного дома не может не учитывать особенности почвы на месте застройки. Есть такое понятие, как пузырение грунта. Он характеризует способность почвы изменять объем при сезонных перепадах температур. Показатели различаются в зависимости от влажности почвы и перепада температур. Возведение обычного свайно-поясного фундамента в данной ситуации не совсем оправдано, так как риск заключается в том, что опорные столбы будут сдвинуты.А использование фундамента для технологии TISE позволяет избежать подобных проблем. Столб с расширением внизу надежно укреплен в земле, и промерзшая земля не сможет оказать на него необходимую силу, чтобы он изменил свое положение. Это не единственное его преимущество. В статье мы расскажем о том, как сделать фундамент тройников своими руками.

Принцип выбора фундамента в зависимости от типа грунта

Мекографический фундаментальный фундамент (МВ) становится единственным доступным решением, если грунтовые воды находятся слишком близко, и возможность их отвода или строительство дренажа невозможны в силу различных обстоятельств.С его постройкой возникает еще одна проблема: на протяжении всего холодного времени года сила морозной пудры будет поднимать фундамент. А весной после прогрева почвы основание вернется на место, но с небольшими сдвигами. Такое явление не считается особо разрушительным для домов из дерева, но каменным постройкам такие смещения категорически противопоказаны.

• Учитывая вышесказанное, мелкоплодный фундамент хорошо применяется на песчаных почвах. А если устраивать ее на склонных к бахчевым грунтам, то только в том случае, если планируемая конструкция не отличается большими габаритами и массой.Не обойтись без армирования стен и фундамента.
• Технология универсального фундамента под тройники позволяет не учитывать описанные особенности грунта. Плотное заземление грунтовых вод и высокая степень биения зимой никак не скажется на прочностных характеристиках дома, возведенного на фундаменте такого типа.

Фундамент тройник

• Индивидуальное строительство из любого материала требует качественной основы.Большинство существующих видов предполагают значительные денежные расходы, в то время как бюджет часто совершенно не разработан. Поэтому основными принципами были цена (которая ниже аналогов в три-четыре раза) и экологическая безопасность. При этом на комфорт экономичность не повлияла.
• Датой «рождения» тканевого основания можно считать 90-е годы ХХ века. Затем был разработан «Медведь», позволяющий создать углубление под сваю с нижним удлинением, и все затраты при установке были минимизированы.Расширение основания столба в разы увеличивает его несущую способность и увеличивает сопротивление разрушительной силе промерзшего грунта. Дальнейшее развитие технологии ознаменовалось тем, что разработчик предложил поднять Скарлет, соединяя сваи, на расстоянии 10-15 см от земли. Это давало возможность освободить его от нагрузок, неизбежно пополнявшегося грунта.

Его надежность позволяет строить здания на разных типах грунтов:

• глина;
• суглинок;
• песчаных грунтов;
• суп.

Определенное ограничение в его использовании накладывает только присутствие на сецессии наводнения. Это не позволит создать качественную основу для укладки свай.

Не играет ролей и назначений для построек: дома, гаража, бани или сарая — для универсального фундамента тройников нет препятствий как по этим параметрам, так и по используемому материалу. Можно строить из кирпича, пеноблоков, бруса — все равно будет обеспечена такая же устойчивость. Эта технология идеальна для малоэтажного частного строительства.

Тройники для свайного фундамента

• У ворса есть одна особенность — расширение по низу на 60 см. С появлением боры, способной выполнять необходимое углубление в земле, процесс установки перестал считаться сложным и трудоемким. Напротив, скорость строительства стала одним из преимуществ фундамента TISE.
• Назвать такие сваи инновационной разработкой было бы ошибкой. Увеличивающиеся радиусом в опорной части столбы под фундамент известны строителям с середины XXVIII века.Другое дело, что увеличение колодца снизу достигалось не самыми удобными и безопасными способами от специальных насадок до применения взрывных работ.

Сделав необходимые расчеты фундамента ТИСЭ, можно его запустить.

Фундамент тройников технологии бурения

• Легче всего проводить работы на песчаных почвах. Глина и суглинок более жесткие, а тяжелее — бурение. Но значительного расширения твердого грунта не потребуется.
• Бурение происходит на необходимую глубину, но опорная часть сваи должна полностью располагаться ниже уровня промерзания. Определенные трудности могут на пути создать камень значительных размеров. Тогда скука не сможет его пройти. В этом случае вам придется производить устранение препятствий вручную.
• При низком уровне грунтовых вод требуется хорошо проделанная скважина для немедленной заливки бетона во избежание обрушения.

• Сама расточка имеет простую конструкцию, но позволяет легко создать углубление необходимой формы и глубины.Элементы механизма:
  • стойка вертикальная с ручками;
  • нож складной с отягощением;
  Емкость
  • для сбора почвы и расположенные снизу фрезы для входа в почву.
• Оператор запускает процесс сверления, который на первом этапе ничем не отличается от обычного, а при достижении нужного уровня глубины нож складывается. За счет тяги он продолжает выбирать грунт, который, в свою очередь, собирается в контейнер и легко удаляется.

Среди распространенных моделей бора можно выделить TISE F300, F250 и F200. Цифры после буквы обозначают диаметр сурну в мм.

Как правильно арматура

Для усиления потребуется как столбчатое основание, так и сруб.

Придающая прочность свая

• Назначение данной процедуры — не допустить разрушения расширенного основания и самой опоры в процессе промерзания и набухания почвы.Для армирования берут арматуру диаметром 10 — 12 мм, сформированную в П-образные стержни. Они связаны сверху.
• Перед оценкой арматуры ее обязательно очищают от загрязнений, коррозии, а также краской и краской (если есть). Эта процедура выполняется с помощью металлической щетки. Это необходимо, чтобы остатки старого покрытия и грязь не допускали схватывания стержней и раствора.

• Для армирования подойдет любой длинный материал подходящего диаметра.Главное условие, чтобы в нем не было кариеса. То есть использование труб считается недопустимым, так как жидкость, случайно попавшая внутрь при морозах, вызовет растрескивание арматуры, и после разрушения столба.
• При усилении самой сваи необходимо следить за тем, чтобы армирующий материал удерживался в центре, а не смещался к краям.

Принципы армирования Руралка

• Диаметр арматуры, используемой для этой цели, составляет 10-14 мм.Это тот случай, когда уже не значит лучше. Неправильное использование более толстого материала в захватном материале объясняется тем, что он будет намного хуже контактировать с бетоном. Рассчитать количество стержней можно рассчитав в зависимости от их диаметра. Данные представлены в таблице.

• Стержень нарезается по длине таким образом, чтобы на поперечные стороны опалубки не попадала пара сантиметров. При формировании Т-образных соединений и при создании углов элементы клапанов не требуют соединения между собой.Достаточно просто нарастить недостающий стержень до длины стержня: две части просто надевают на усы.

Установка происходит следующим образом:

• выполнена гидроизоляция опалубки;
• Изолирующий слой с интервалом 1 или 1,5 метра набрасывается «Пеллетами» из раствора. Они не должны быть большими, 5-6 см будет достаточно;
• : нижний слой арматуры уложен на сформированные «гранулы»;
Шкив
• выполняется по бетону, немного не доходя до края опалубки;
• — на раствор укладывается второй слой арматуры;
• заливка заканчивается вверху.

Сваи бетонные

Некоторые трудности возникнут, если уровень грунтовых вод будет достаточно высоким. Как уже говорилось, такая особенность потребует заливки раствора сразу после сверления. В том случае, когда сделать быстро не удалось, или вода успела залить колодец, придется откачать насосом или течь.

Заливка будет происходить поэтапно:

• усиленное расширение;
• насыпается широкий ворсовый элемент;
• еще укрепился;
• установлена ​​«Рубашка» из резиноида;
• Сваи финального бетонирования.

Монтаж тройников деревообрабатывающих

Завершающим этапом создания фундамента на технологии тройников является Ruralk. Продолжается после окончательной заливки свай (примерно через 3 дня). Его высота для домов из дерева или панелей — 20 см, для кирпичных — 40 см. Ширина в любом случае рассчитывается от толщины стен. О необходимости лазания по раме уже говорилось выше. Конструктивных отличий от обычного «вставного» варианта нет.Разница только в уровне бега. Такое «ограниченное состояние» обеспечивает преимущества фундамента по следующим показателям:

• экономия на материалах для гидроизоляции. Вы можете сделать всю работу без пяти-шести регулярностей обычной ценовой категории;
• возвышение над уровнем земли не позволит фундаменту прорваться в почвы, подверженные сезонной гроздьях;
• такая «щель» создает отлично вентилируемое пространство — отличное профилактическое средство от плесени, сырости и размножения грибка;
• объем земляных работ сведен к минимуму.

Если строение расположено на участке с большим уклоном, вид элемента будет ступенчатым, а под малым подъемом подразумевается алый с переменной высотой.

Этапы работы

• Изначально пространство между сваями засыпается грунтом, шлаком или песком до уровня бетонных оснований. Ширина «насыпи» должна соответствовать толщине цоколя фундамента вместимостью 200 мм. Все тщательно утрамбовано. Верх — прорезиненный каучуконос или полиэтилен.

• Опалубка выполняется кольями и обрезной доской. Материала потребуется чуть больше, чем при строительстве опалубки по другой технологии, но это условие нельзя считать существенным недостатком.
• Желательно проводить процедуру цементирования максимально долго, не более двух суток. Желательно, чтобы еще хватило за день. Гладкой основы можно добиться, если закрыть Толер. Нельзя выполнять работы при отрицательных температурах.
• Опалубка снимается на 22 день после заливки и из-под столярки можно удалить насыпь. Балку можно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Если есть планы возведения стен по технологии TISE, то покрывается вся поверхность маляра, кроме той, которая будет непосредственно соприкасаться со стеной.

Порядок проведения работ по устройству фундамента по технологии ТИСЭ

Все действия заложены в десять основных этапов.

• Надо будет разместить ось фундамента.
• Обозначьте расположение свай.
• Хорошо сохнет.
• Пол гидроизоляция стен.
• Установить заготовленные рамы в колодцы по технологии.
• Провести заливку фундамента.
• Обратите внимание на уровень будущего каркаса.
• Установить опалубку.
• Создание гидроизоляционного слоя опалубки стен.
• Беги арматура и заливай крича.

Фундамент тройников видео

Индивидуальное строительство, как и любое другое, преследует цель экономии средств без потери качества. Технология фундамента на тройниках, отвечающая этим требованиям, также позволяет бережно относиться к природным ресурсам, и с этим справятся самодельные поделки со средними навыками в строительстве. Затраты уже минимизированы, поэтому стараться экономить на качестве бетона или арматурного материала категорически не рекомендуется.Достойное качество «сырья» позволит фундаменту обслуживать дома не одно поколение жителей.

При расчете фундамента тройников определяется глубина сверления, шаг и количество опор. Это руководство поможет избежать ошибок при расчете фундамента ТГЭ.

Предлагаем ознакомиться с очень простой методикой расчета фундамента тройников , суть которой заключается в определении несущей способности грунта.Это позволит индивидуальному застройщику понять принцип и с достаточной степенью точности применить метод для возведения фундамента по технологии TISE. Если необходимо получить полный и подробный расчет, когда, например, возникают трудности с определением типа грунта, сложности и особенности рельефа участка, необходимо обращаться к квалифицированным специалистам.

• Тройник-2 весит 270 кг;
• Тройник-3 весит 400 кг;
• из газобетонных блоков 600 * 200 * 400 плотностью D500 — 250 кг.
№

• и плотность утеплителя 200 кг / м 2 — до 100 кг для мансарды и до 150 кг для перекрытия цоколя;
• железобетонные монолитные плиты — 500 кг;
• бетонных плит смачивания перекрытия — 350 кг.

Вес кровли Определяется по весу кровельного торта.Вес 1м 2 кровли:

• из шифера — до 50 кг;
• из керамической плитки — до 80 кг;
• из листовой стали — до 30 кг.

Эксплуатационная нагрузка

Это мебель, инженерное оборудование и коммуникации, хоз, тренажеры, люди. Величина существенная, и ею нельзя пренебрегать при расчете фундамента. Если предположить, что нагрузка на площадь межэтажных перекрытий распределяется равномерно, то получим значение:

• цоколя и межэтажного перекрытия — до 200 кг;
• мансардное перекрытие — до 100 кг.

Нагрузка от снежного покрова

Это значение для городов Украины, а также механизм определения снеговой нагрузки для крыш различной конфигурации определяется соответствующими нормативными документами.

Для снеговой нагрузки введен поправочный коэффициент, значение которого зависит от того, на какой угол наклона имеет крыша. Так, для цельной крыши он равен 1 вне зависимости от угла наклона. Для бартальной кровли при наклоне 25 0 значение коэффициента равно 1, при уклоне от 26 0 до 60 0 — 1.25. Если угол наклона больше 60 0, то снеговая нагрузка не учитывается.

После расчета веса дома, фундамента, веса эксплуатационной нагрузки и снежного покрова все составляющие суммируются, результат умножается на поправочный коэффициент 1,3 для обеспечения запаса прочности, компенсируя изображения возможных недостатков. при расчете общей массы дома.

Несущая способность свайного фундамента Тис

Следующим шагом в расчете фундамента TISE будет определение несущих характеристик свай и грунта.Способность выдерживать ту или иную нагрузку зависит от типа грунта и величины его сопротивления. Эти характеристики грунтов определены строительными нормативными документами.

Опорные характеристики свай под фундамент тройников показаны для плотных песчаных грунтов средней влажности и твердых глинистых грунтов малой пористости.

! Уведомление разработчику
На практике несущая способность тройников фундаментных свай обычно выше.Из-за просачивания цементного молока в почву вокруг расширения опоры образуется бетонный грунт. Грунтобетонная масса при отсутствии грунтовых вод в колодце может достигать толщины 5-10 см, что увеличивает несущую способность опоры в полтора — два раза.

Глубина бурения под фундамент тройников

Правильность расчета фундамента и его надежность зависит от глубины бурения скважин, которая определяется уровнем промерзания грунта на данном участке и должна быть ниже этого уровня сантиметров на 20.

Из карты видно, что уровень глубины залегания почвы в Украине находится в пределах 70-120 см.

Расчет шага и количества столбов под фундамент тройников

После того, как мы рассчитали вес дома, вычислили сопротивление грунта, несущую способность опор и глубину их забивки, переходим к завершающему этапу расчета фундамента ТИСЭ — определению количества свай. и шаг между ними.

Допустим, мы планируем построить дом 5 м на 10 м. Строительство будет вестись на глинистом грунте. Дом весит 350 тонн. Имея исходные данные, получаем, что периметр будущего фундамента 30 м. Глина имеет грузоподъемность 6 кг / см2. При расширении основания на 60 см несущая способность столба будет равна примерно 17 тоннам.

Делим 350 тонн на 17 тонн получаем, что нам нужно сформировать 20 тройников фундаментных свай. Разделив длину фундамента на количество опор, вычислите, что расстояние между колоннами будет равно 1.50 метров. Таким образом, определившись с шагом и количеством опор, можно сказать, что расчет фундамента тройников произведен. Далее приступаем к разметке фундамента и устройства.

Нагрузка от потолка определяется материалом самого перекрытия и плотностью используемой изоляции или слоя звукоизоляции.
С некоторым запасом предложим расчетную нагрузку от 1 кв. м перекрытия при пролете 6 метров:

при плотности утеплителя 200 кг / м3….. 70 — 100 кг / м2
— чердак на деревянных балках
с плотностью утеплителя 500 кг / м3 … 150 — 200 кг / м2;

при плотности утеплителя 200 кг / м3 …. 100 — 150 кг / м2;
— Социальная на деревянных балках
с плотностью утеплителя 500 кг / м3 .. ..200 — 300 кг / м2;
При определении давления перекрытий на стены необходимо учитывать, что нагрузка от них и эксплуатационная нагрузка в значительной степени распределяются между несущими стенами, в основе которых лежат балки или плиты перекрытий.При монолитном перекрытии нагрузка равномерно ложится на все стены.
Эксплуатационная нагрузка (мебель, оборудование. -) Условно принято равномерное распределение нагрузки по всей площади перекрытия:
для цоколя и межэтажного перекрытия — 210 кг / м2;
для мансардного перекрытия …………………… 105 кг / м2.
Вес стен определяется для каждого конкретного случая, исходя из веса строительных и отделочных материалов.
При расчете веса дома необходимо учитывать и дальнейшую перепланировку помещения, и увеличение этажа дома (если это предусмотрено).
Несущая способность опоры определяется типом почвы.
Таблица 1.1 показывает несущую способность одиночного фундаментного столба, созданного по технологии TSE. Его определяют, исходя из прочности грунта и диаметра его опорной поверхности.
Твердое состояние глины соответствует ее нормальной влажности. Высокая пластичность глины соответствует пределу насыщения глины водой с высокой пористостью и встречается крайне редко.
В большинстве случаев при выборе расчетной несущей способности грунта рекомендуется присваивать среднее значение (среднее для низкой и высокой пластичности).

Таблица 1.1. Несущая способность колонн фундамента

(Есть табличка из книги Яковлевой. Там самый слабый суглинок дан с показателем 3,5кг / кв. См и при таком сопротивлении столба при пятке 60см может быть нагружен до 8т. Я взял за стойку за стойку 6т, хотя на уровне пятки тяжело было даже толстому углу забивать землю.)

Величина несущей способности грунта в таблице дана для глубины около 1,5 м. Поверхность у него почти в 1,5 раза ниже.
При определении количества колонн фундамента необходимо увеличить расчетную нагрузку на 25-30%, создать определенный запас прочности, перекрывающий неточности при выборе исходных данных. Кроме того, под внутренней несущей стеной, нагруженной балками (плитами) перекрытия с двух сторон, желательно уменьшить шаг столбов до 20-30% по сравнению с внешними стенами.
Шаг фундаментных столбов при возведении каменных стен по тройниковой технологии не должен быть больше 2-х см.Это дает возможность обойтись небольшим поперечным сечением экранирующей ленты. Столбы по внешнему периметру фундамента располагаются по его углам и на пересечении с внутренними стенами дома.

Определяем разбивку столбов фундамента двухэтажного дома 6,7х7,3 метра с внутренней силовой стеной и с пологой крышей. Этот расчет будет проводиться с некоторым запасом.
Строительство ведется на суглинистом мягком пластичном грунте (допустимая несущая способность грунта — 3 кг / см2), по запасу прочности берем худший вариант.

Квадрат на крыше ……………………………………….. . …………………… 73 м2
Площадь перекрытия мансарды …………. ………………………… 40 м2
Общая площадь перекрытия первого этажа
И второго этажа. ……………………………………… ….. …. 80 м2
Объем несущих стен ……………………………….. ….. …… 75 м3
Общий периметр фундамента …………………………………………. ….. 34 метра

Крыша вес с асбенными листами (50 кг / м2) ………………. 3,7 т
Вес мансардного дерева перекрытия (150 кг / м2) ….. ………………… 6 т
Масса перекрытий 1 и 2 этажей Дерево (200 кг / м2) ………… …………. 16 т
Вес несущих стен (500кг / м3) ……… ………….. ……………………… … 37,5 т.
Масса перегородок внутренних стен ……….. …. ………………. 2 т
Вес фундамента (алый и столбы. 600 кг / м) …………….. 20,4 т
Масса полезной нагрузки (люди, оборудование, мебель) …………. 10 т
Масса снежного покрова (120 кг / м2) ………… ……………………….. ……. 8,8 т.
Общий вес дома …. ……………………………………… ….. ……………………. 105 Т.

Для определения расчетной нагрузки увеличим общий вес на 20%, т.е.е. мы считаем, что это около 125 тонн.
Т.к. внутренняя стена нагружена внахлест с двух сторон, мы делаем шаг фундаментных столбов под внутреннюю стену на 30% чаще, чем под наружную.
Одна фундаментная опора на несущую способность грунта выдерживает 6 тонн.
Таким образом, для деревянных полов требуется 21 опора.
При периметре фундамента в 34м расчетный шаг столбов по периметру дома будет около 1,6 м, а под внутренней стеной — 1.4 мес. С увеличением количества колонн — надежность фундамента повысится, хотя берется большой запас прочности.

Для больших коттеджей выбирайте расстояние между колоннами 1,35–1,5 метра. При количестве колонн 60 шт., Грунт выдержит около 600 тонн груза. Это минимум с 3-кратным запасом надежности по сопротивлению почвы. И мы сами б. Перегонный куб по прочности выдержит 9-ниточный дом

Пример расчета — (информация взята с одного из форумов)
Итак — необходимо рассчитать нагрузку на Скарлет.Эта загрузка состоит из

1 масса стены 1 этажа

2 массы с перекрытием второго этажа

3 Нагрузки на перекрытие второго этажа

4 стены 2 этажа

5 масс кровли

6 снеговая нагрузка на крышу

Нагрузки на перекрытия определены в СНИП и составляют (нагрузка расчетная, норматив всегда ниже. «Расчетная нагрузка» = «Нормативная нагрузка» * «Коэффициент надежности»)

Мансардные комнаты 91кг / м2

o Квартиры 195 кгс / м2

o Вестибюль, коридоры, лестницы 360кг / м2

o балконы с учетом нагрузки (полоса равномерная на участке 0.Шириной 8м по ограждению балкона) 480 кгс / м2

o Нагрузка на вес перегородок принимается в зависимости от конструкции и характера содержимого, но не менее 50 кгс / м2 (нормативная нагрузка) — или 65 кгс / м2 (расчетная)

Снежная нагрузка на кровлю зависит от площади нормативной массы снежного покрова
Мой район (Екатеринбург) — III — 180 кгс / м2
Беларусь — II — III — 120 кгс / м2
Москва- III — 180 кгс / м2

«Снежная нагрузка» = «Расчетное значение снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности Земли» * «Коэффициент перехода от веса снежного покрова к снежному покрову на покрытии»
Если Угол наклона стержней крыши меньше или равен 25o, тогда коэффициент равен 1.
Если угол больше или равен 60o, то коэффициент равен 0.
Промежуточные значения определяются интерполяцией
В случае регулировки, например, гаража или другого нижнего пристройки, когда уровень крыши пристройки ниже — образуется так называемое. Снежный мешок, и нагрузка учитывается отдельно (максимальный коэффициент равен 6, длина груза равна двум разностям высот между надстройкой и крышей, но не более 16 м)

У меня угол наклона крыши равен 34 °, поэтому коэффициент перехода равен 0.755

Итак, создав все вместе мы получаем нагрузку на Scarlet в 164.45,

Этот расчет не распространяется на название абсолютно точного или правильного. Я не строитель и не дизайнер). Поэтому если я в чем-то ошибся, то поправьте

Да, сейчас — забыл добавить — у меня дом 10 * 10м, 2 этажа + мансарда. Наружные стены — пеноблок, центральный внутренний кирпич М125 380мм. Перекрытие — как вы уже поняли — один монолитный ж / б, другой деревянный.Семейные стены 600 * 200 * 300

Технология и этапы создания

Строительство каркасных домов становится все более популярным в России. При возведении таких конструкций внедряются все новые технологии, и не важно, по какой технологии — финской или канадской — строится дом. В этой статье мы расскажем, как построить каркасный дом своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также схемы, фото и видео поэтапного строительства.

Фундамент

Так как каркасные дома рекомендуется возводить не выше двух этажей, массивный фундамент для них не требуется. Лента, сборная из бетонных блоков, столбчатый фундамент … Главное, чтобы они выполняли свое основное предназначение — обеспечивать жесткость каркаса в пространстве.

Для этого в ленточном фундаменте используется надежная и прочная арматура, а в столбчатом — деревянный или бетонный ростверк.

Установка рамы

Каркасные дома строятся из деревянных или металлических конструкций.При самостоятельном строительстве последние используются редко, они увеличивают стоимость строительства на 40-45%, но их использование позволяет сэкономить финансовые затраты на возведение фундамента, это связано с простотой металлоконструкций.

Деревянный каркас лучше всего делать из дуба, но можно использовать и другие породы дерева. Брус должен быть из качественного дерева сечением не менее 150х150 мм. Угловые стыки не должны иметь зазоров. Выбирайте способ соединения шпунт-паз.

Примечание! Металлическое соединение нежелательно, так как дерево гниет при контакте с металлом. Со временем такой крепеж ослабнет, и домик начнет расшатываться. Деревянные шпильки обеспечат надежное и прочное крепление, а это гарантирует долгий срок службы каркасного дома.

Каркас должен быть скрепленным, они придают дому жесткость. Технология строительства каркасного дома предусматривает установку трех раскосов. Они сделаны из того же материала, что и стойки.

Снаружи дом обшивается доской или вагонкой шириной не более 60 мм и под углом 45 °. Старые мастера не советуют крепко прибивать их; в течение первого года эксплуатации они могут набухать и высыхать.

Этаж

Изготовление перекрытия каркасного дома начинается с укладки деревянного бруса сечением 150х50 мм по периметру стен.

Примечание! Его предварительно необходимо обработать антисептическим раствором.

Необходимо уложить брус на рубероид и через каждые два метра закрепить анкерными болтами. Особое внимание уделите постановке углов, проверьте их уровнем. Возможное отклонение 10 мм.

Сначала монтируют бревна, затем делают черновой пол из дешевой обрезной доски, между бревнами прокладывают утеплитель, затем монтируют доски пола.

Стены

После установки пола можно приступать к возведению стен.Лучше всего делать их секциями. Их собирают на сухой поверхности из бруса, равного по длине высоте будущего помещения. Ширину ступени для установки балок вы выбираете сами, обычно она составляет 300400, 600 мм.

Примечание! Все деревянные части каркасного дома должны быть из одной породы дерева.

Окно

Согласно принятым строительным нормам, окна должны составлять 18% площади стен. Постарайтесь придерживаться этих размеров.В доме для круглогодичного проживания лучше установить стеклопакеты с большой площадью стекла.

Крыша

Каркас крыши — это основная часть всей конструкции дома. Рама выдерживает большую часть механических нагрузок. Он должен быть изготовлен по принятым правилам из качественного материала. Если вы все это сделаете, у вас будет надежная и прочная крыша. Вы сами выбираете рубероид, утеплитель и гидроизоляционный материал, исходя из своих финансовых возможностей.

Каркасный дом построить несложно, нужно лишь соблюдать все правила, прописанные этой технологией. Тогда у вас получится красивый и теплый, надежный и прочный дом.

Как и чем утеплить дом

Утеплитель каркасного дома зависит от того, какую роль он будет играть. Если вы строите дом для постоянного проживания, то утеплитель должен быть соответствующим. Дом представляет собой конструкцию из вертикально расположенных стоек, скрепленных турниками.

Примечание! В пустоты между брусьями монтируется теплоизоляционный материал, который сверху облицовывается различными отделочными деталями.

Какой утеплитель и отделочный материал вы будете использовать, во многом зависит от климатических условий вашего места проживания. Есть таблицы, показывающие, какой теплопроводностью обладают разные материалы. Например, слой пенополистирола толщиной 4 см заменяет 14 см дерева или 86 см кирпича.

Видео

Предлагаем посмотреть серию видеороликов о строительстве каркасного дома:

Фото

Схемы

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми схемами, связанными со строительством каркасных домов:

Для меня было принципиальным выбрать именно тот вариант, когда с наименьшими трудозатратными и материальными затратами можно быстро и качественно построить полноценный жилой дом для семьи.

Изучив несколько источников и множество вариантов, я решил остановиться на варианте, взяв за основу типовой проект «Канадец-1».

Мне очень понравился этот компактный двухэтажный дом 7х7,5 м, и, произведя необходимые расчеты, я решил, что такой проект мне вполне по силам и ресурсам.

При наличии достаточного количества жилых и подсобных помещений он выглядит относительно небольшим, а стоимость постройки в несколько раз меньше, чем при возведении кирпичного дома таких же габаритов.

Типовой проект предполагает расход материалов следующих размеров:

Доска обрезная 5х15 см — 25м3;

Доска кровельная 2,5х15 см — 3м3;

Пенополистирол для утепления — 25м3;

Изолятор рулонный для изоляции — 5 рулонов;

Пенополиуретан — 30 эт;

OSB — 200 листов;

Гидроизоляция кровли — 3 рулона;

Мягкая кровля — площадь 70 м2;

цемент, гудрон, растворитель, антисептик, анкерные болты.

По проекту на первом этаже находится гостиная с кухней и большой столовой, санузел и небольшой холл с тамбуром от входной двери. Второй этаж состоит из трех жилых комнат, небольшого общего холла и довольно просторной ванной комнаты. Проект привлек еще и тем, что гараж имеет общую стену с домом, что позволяет экономить материалы и дополнительную теплоизоляцию.

Выбрал проект, подготовил необходимые материалы для первого этапа работ и начал строительство.

Перед тем как построить дом своими руками закладываем фундамент

Правильно заложенный фундамент — залог того, как долго дом прослужит и насколько комфортно в нем будет жить. Так как мой участок находится на берегу реки и уровень грунтовых вод высокий, во избежание сырости я не делал подвал и решил сделать фундамент по TISE на бетонных сваях.

Передо мной стояла задача построить дом своими руками недорого, поэтому вариант на столбах меня тоже устроил из-за своей невысокой стоимости.

Для свай я использовал асбоцементные трубы б / у диаметром 250 мм, длиной 2,5 м. Я углубил трубы в землю на полтора метра, чтобы над землей вышла колонна высотой 1 метр. Он армировал их стеклопластиковой арматурой диаметром 16 мм, залил бетонный раствор и укрепил анкерные болты №22 в верхней части каждой колонны.

За месяц своими руками поставил 24 опоры — основу будущего дома. Бетон в каждой стойке затвердел в течение двух недель.Это время ушло на закупку и доставку материалов для обвязки фундамента.

Как только бетон окончательно схватился, приступил к обвязке — сначала выбрал пазы для лучшей обвязки с торцов бруса сечением 15 см, а гнезда для крепления анкерных болтов в местах соединений углубил.

По моим подсчетам, на его изготовление у меня ушло чуть больше 30 000 рублей — это стоимость материала.

Чтобы максимально надежно зафиксировать раму при сборке обвязки, я подложил под каждую гайку широкую шайбу — так я затянул гайки до упора без риска излишне повредить планки.В ходе работ он одновременно обработал всю конструкцию дегтярным антисептиком и сделал гидроизоляцию строительным дегтем.

В таком виде фундамент легко пережил зиму, и я убедился, что сделал правильный выбор.

Чтобы построить деревянный дом своими руками, начинаем возводить каркас первого этажа и делать его обвязку

Из моих пошаговых фото вы можете увидеть, как построить дом своими руками, не используя тяжелую технику, дополнительную рабочую силу и лишние средства.

С наступлением первых погожих весенних дней взялась за монтаж стен первого этажа. Принцип возведения каркасного жилища заключается в том, что готовые детали каркаса устанавливаются на свое место и закрепляются там.

Я собрал элементы конструкции по частям на ровной площадке, а затем поднял их на фундамент и прикрепил их один за другим к основанию и друг к другу. Кроме того, я собрал отдельно технические проемы для окон и дверей, а также приподнял их на стены для крепления.

Поскольку конструкции относительно небольшие, я практически проделал эту работу один, я прибегал только к помощи моей жены, которая удерживала конструкцию, пока я делал крепления.

Между фундаментом и частями конструкции он должен был проложить листы рубероида.

За месяц мне удалось поставить три стены на первом этаже.

При установке конструкций придерживался того, чтобы стойки каркасов находились на расстоянии 60 см друг от друга, так как стандартная ширина листа OSB — 120 см.

Такого же принципа я придерживался при установке напольных трансферов.

Еще два выходных ушло на то, чтобы вывести все стены первого этажа — очень хотелось побыстрее построить дом своими руками.

Конечно, думая о том, как построить красивый дом своими руками, я изучила много справочного материала, в том числе книгу «Индивидуальный дом« Площадка »- она ​​вдохновила меня на работу!

Взяв за основу проект «Канадский», при строительстве изготовил каркас по предоставленной технологии сборки.И хотя в процессе работы я что-то менял по собственному усмотрению, основу проекта я не менял во избежание некорректного распределения нагрузки на несущие элементы конструкции.

В итоге у меня получился такой каркас первого этажа:

Одновременно с подъемом стен первого этажа я приступил к сборке каркаса будущей межэтажной лестницы.

Следующим этапом решения проблемы, как построить каркасный дом своими руками, является процесс обвязки первого этажа.

Для этого на все верхние края конструкции уложить сложенный в два слоя изолон, а затем по всему периметру уложить доску толщиной 5 см.

Бревна потолочные также являются переводами пола для второго этажа. Поэтому укладываем их друг от друга с интервалом 60 см, пристегивая к шлейке.

Хорошая погода работает хорошо, и результаты очевидны.

Теперь я точно знаю, что любой может построить деревянный дом своими руками.Это работа, главное в которой соблюдать все требуемые нормы и делать все максимально аккуратно — только тогда вы сможете правильно построить дом своими руками.

Тем, кто интересуется данным вопросом, мои пошаговые фото помогут построить каркасный дом своими руками.

На этой моей фотографии вы можете увидеть, что каркас первого этажа и этажей полностью завершен. Вот такая красивая «площадка» у меня в итоге получилась.

Работа не всегда идет быстро, и в следующие выходные мне удалось мало что сделать — помешала сильная жара.Но лестница, которую я установил, послужила дополнительной опорой и добавила жесткости общей конструкции первого этажа.

За относительно небольшой промежуток времени было сделано очень много, учитывая, что я работал практически один.

Кстати, так как по проекту над южной стороной дома должен быть балкон-терраса шириной два метра, балки перекрытия устанавливаю над этой частью первого этажа необходимой длины так, чтобы они выступали наружу. 2 метра за границу стеновой конструкции.

Деревянные детали в нужных местах дополнительно скрепили металлическими уголками. Для вкручивания шурупов я применил электродрель со специальным креплением для саморезов.

В итоге переводы межэтажных перекрытий выглядят так:

Конечно, заранее просчитать все затраты на строительство сложно — существует множество факторов, влияющих на изменение конечной стоимости проекта. Тем более, что вам еще предстоит решить вопрос, как построить красивый дом своими руками, а не просто поставить деревянный ящик.

При строительстве фундамента, каркаса первого этажа и этажей я потратил на материалы около 80 000 рублей.

Ориентировочная сумма, которую я планирую собрать, чтобы построить дом из дерева своими руками — 500 тысяч рублей.

Следующий этап в выполнении задачи, как построить каркасный дом своими руками — начинаем возводить второй этаж, а конструкцию обшиваем листами OSB

Очень сложно работать в жаркую погоду, особенно на высоте.Поэтому строительство продвигается медленно. Я собираю каркас стены на земле, затем поднимаю и ставлю на место. При тщательной работе при сборке конструкций их стыковка на месте креплений не представляет никаких трудностей.

На фото, как была установлена ​​первая стена второго этажа:

В жаркие дни нельзя было работать больше трех-четырех часов, поэтому в самой середине лета работа немного замедлялась.Но как только спала сильная жара, работа продолжилась в том же темпе. Одновременно с боковыми стенами второго этажа вынес торцевые стены «под крышу».

В одиночку здесь уже было сложно построить дом из дерева своими руками, поэтому он пригласил двух помощников, а тяжелые фасадные конструкции подняли с помощью троса и наклонных направляющих.

Вместе с устройством фасадных конструкций мы сделали стяжку конька и стартовых стропил.

Закончив монтаж деревянных конструкций стен и конька, я приступил к обшивке стен панелями — это пошло гораздо веселее. Сначала я обшил панелями углы стен.

OSB постарался выполнить работы по обшивке листами за несколько дней — рисковать не захотел и решил защитить внутреннюю часть конструкций от угрозы намокания во время дождей. На моих фотографиях вы можете увидеть, как мне удалось практически в одиночку построить дом своими руками.

Как построить крышу дома своими руками?

Это был тот самый вопрос, с которым я столкнулся, как только закончил строительство стен.

До этого почти всю основную работу я делал сам, изредка прибегая к помощи извне, когда нужно было поддержать часть конструкции или поднять тяжелые части фасада на второй этаж.

И вот, чтобы решить вопрос, как построить крышу дома своими руками, когда дело дошло до обрешетки кровли, пришлось вызвать другого помощника, так как у него не очень получается работа по стропилам один.Вместе работать пошло гораздо веселее.

Как и потолки на первом этаже, я положил на стропила доску толщиной 5 см и установил стропила также с интервалом 60 см, чтобы затем положить лист OSB на основание из трех досок.

Поверх стропил мы с ассистентом произвели установку пароизоляции, используя 3 рулона гидротехнической мембраны для кровли.

листов OSB. Их поднимали на крышу так же, как и рамы фасада.

Одна сторона крыши уже была покрыта OSB. Остались небольшие участки и еще один пандус. Поскольку приближается осень и часты дожди, все остальное я бросил и подошел к крыше — чтобы защитить каркас от чрезмерного намокания. Работа тяжелая, но настойчивость все побеждает, а помощник очень помогает.

На этом этапе мне потребовалось построить 7 кубиков доски 150×50; почти два — 200х50; и 65 листов OSB — для наружной обшивки, без пола и перегородок.

Практически весь пиломатериал ушел в дело, только самые мелкие обрезки — не более 20 см, кладу для дальнейшего использования в качестве топлива — на костер или в коптильню. Если использовать материал экономно и бережно, то относительно дешево можно построить дом своими руками.

Но так как в этом сезоне у меня физически нет возможности обшить дом сайдингом, чтобы сильные и частые дожди не портили материал, решил обработать плиты смолой, разведенной в растворителе.

Дом временно приобрел мрачно-черный вид, но теперь надежно защищен от влаги и разрушений.

Как построить дом из дерева своими руками: утеплитель и звукоизоляция

Закончив внешние работы, в дождливую погоду немного поработал и изнутри — утеплил и заодно сделал звукоизоляцию полов пенопластом.

Трещины между стыками и стенами пропенил пенополиуретаном с помощью пистолета.Снизу я пришила листы OSB к плитам перекрытия первого этажа саморезами по дереву, предварительно поддержав их распорками. Очень важно правильно построить дом своими руками — таким образом я не только защитил внутренние конструкции от сильного перепада температур, но и защитил пенопласт от разрушения любящими селиться в нем мышами.

Пол внутри комнаты застилали отдельно в комнатах, чтобы не повредить пену в потолке.

Поверх бревна на полу уложил изолон и прикрепил его строительным степлером, а сверху — листы OSB, которые он уложил на пол в шахматном порядке. Это важно, потому что полы будут сильно скрипеть при укладке листов, соединенных по четырем углам.

Постепенно интерьер дома преображается и приобретает привлекательный вид. Здесь уже можно вплотную заняться внутренними работами по утеплению стен.

Работы в строительный сезон завершены, оконные проемы на зиму закрыл листами OSB и затянул пленкой, строительство дома законсервировали до весны следующего года.

Итак, с основной работой я справился и моя мечта — построить дом из дерева своими руками — близка к завершению. Зимой, если позволит погода, сделаю внутренние отделочные работы, а с наступлением весны работа закипит с новой силой.

Надеюсь подробно рассказал и доказал с помощью фото — каркасный дом можно построить своими руками!

Возможно, некоторые из вас, прочитав мою статью, захотят строить, и представленные здесь фотографии помогут ему в этом.

Несмотря на определенный консерватизм в мышлении населения нашей страны в области строительства (использование тяжелых, надежных каменных и бетонных материалов), все большее распространение получают легкие конструкции. Все большую популярность приобретают дома из СИП-панелей, каркасные и каркасно-панельные дома. Причина тому — значительно меньшая стоимость как необходимого материала, так и его монтажа. В этой статье мы рассмотрим этапы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.

Нюансы деревянного строительства

Основное отличие деревянных конструкций от «классических» каменных, бетонных, железобетонных и стальных конструкций заключается в их высокой пожарной опасности. Использование несущих деревянных конструкций определяет класс пожарной опасности сооружения не выше III (для камня и бетона характерен II класс).

Отчасти проблему решают антипирены. Это специальные вещества, предназначенные для обработки деревянных конструкций с целью снижения групп горючести и горючести.Пренебрежение такой обработкой может привести к самым ужасным последствиям.

Еще одним уязвимым местом при строительстве каркасного дома является подверженность биологическому разрушению. Речь идет о гнили и древоточцах. Для борьбы с этими факторами используются биозащитные составы. Современная промышленность предлагает комплексные антипирены, наиболее подходящие для защиты деревянных конструкций.

Отдельно подчеркнем важность скрупулезного выполнения всех требований по электромонтажу.Чаще всего причиной возгорания дома является некачественная электропроводка, использование несертифицированного электрооборудования (розетки, выключатели), нарушение правил эксплуатации электроприборов.

К неоспоримым преимуществам деревянных каркасных домов можно отнести их невысокую стоимость и скорость возведения.

Фундамент — первый этап строительства каркасного дома

Сложным вопросом в рамках частного строительства был, есть и будет выбор типа фундамента.Деревянные постройки отличаются малым весом. Фундамент, как правило, тоже делают «облегченным» по отношению к классическому «каменному» варианту дома. Причем для деревянных домов можно использовать все виды фундаментов (ленточный, плитный, свайный).

Выбор типа фундамента для каркасного дома в первую очередь зависит от инженерно-геологических условий — прочности грунта, уровня грунтовых вод и так далее. Для каркасного варианта можно использовать столбчатый фундамент.

Для экономии финансовых средств следует заказывать инженерно-геологические изыскания в минимальном объеме. По крайней мере, один колодец глубиной около 5 метров. На основании отчета об обследовании, проконсультировавшись со специалистом, можно будет определиться с оптимальным вариантом фундамента. Самостоятельное решение этого вопроса «на глаз» с большой долей вероятности приведет либо к перерасходу материалов «на складе», либо к проблемам в эксплуатации дома, установленного на слишком слабом фундаменте.
Особое внимание следует обратить на уровень грунтовых вод, их сезонные колебания, а также на опасность появления верхнего течения — так называемых «почвенных вод». Оплата исследования и консультации специалиста окупится сторицей.

Этап 2: возведение каркаса и межэтажного перекрытия

Возведение каркаса при строительстве деревянного дома начинают с установки нижней обвязки. Размеры его сечения будут напрямую зависеть от типа фундамента.Для свай, установленных с большим шагом (3 м и более), нижний трубопровод будет более мощным, чем для других вариантов. Нижний трубопровод над свайным фундаментом, по сути, является ростверком. Во всех случаях (включая ленточный и плитный фундамент) эта обвязка должна располагаться выше уровня земли. Нижнюю обвязку необходимо особенно тщательно обработать антисептиком. Кроме того, под его дно следует положить гидроизоляцию из плотного полиэтилена, рубероида или другого рулонного изоляционного материала.

Каркас может быть возведен двумя способами — собирая каждый элемент отдельно непосредственно в месте его проектного положения или собирая каркас всей стены на горизонтальной поверхности, затем поднимая его и ставя на место.Второй вариант предпочтительнее, потому что он более производительный. Это особенно удобно, когда фундамент представляет собой утепленную шведскую плиту — на момент сборки каркаса шероховатая поверхность пола первого этажа (верх плиты) является удобной площадкой для сбора каркасов стен.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается либо щитами (компоновка каркас-панель, типичная, в том числе для SIP-панелей), либо платой, которая прибита во взаимно противоположном направлении.На этапе установки часто используются временные распорки, устанавливаемые поверх каркаса. Покрыв одну из сторон будущей стены щитами или диагональными досками, временные распорки снимают.

Как правило, в качестве щитов используются плиты OSB (QSB) толщиной 12 мм. При шитье доской ее толщина в пределах 18-25мм.
Шаг стоек (колонн) каркаса очень часто устанавливается равным 60 см, что в случае каркасно-панельной схемы вызывает недоумение.Размер плиты OSB составляет 125х250см, в результате чего шаг в 60см заставляет каждую доску обрезать на 5см по ширине или 10см по длине. В этом случае шаг в 62,5 см будет полностью делиться на ширину такого листа (2 шага) и длину (4 шага). С обшивкой доской кратность 60 см проблем не создает.

Выбор доски / облицовки обычно основывается на ценах на эти материалы в регионе строительства. При равной цене предпочтение следует отдавать панельному варианту, как более технологичному и быстровозводимому.

После возведения каркаса стен первого этажа и устройства верхней обвязки (пояса) начинается монтаж балок перекрытия.

Железобетонные перекрытия (как монолитные, так и сборные) в деревянных домах не используются. Также лучше отказаться от легких вариантов типа Террива и подобных. Скорость линейного расширения древесины сильно отличается от других материалов при изменении температуры. Кроме того, древесина, как «живой» материал, немного меняет свои размеры и изменяется влажность.Сочетание разнородных материалов в несущем каркасе крайне нежелательно.

Балки перекрытия обычно изготавливаются из досок 50×200 мм или двойных досок 50×150 мм. Второй вариант предпочтительнее, если доски стыкуются с зеркальным отображением годичных колец — такая балка будет более устойчивой. Расстояние между балками зависит от перекрываемого пролета, размеров поперечного сечения и нагрузок. Обычно этот шаг находится в пределах 60-100 см.

Перед возведением каркаса следующего этажа необходимо уложить настил по балкам перекрытия.Для этого используйте рифленые половые доски или дощатый материал (OSB, фанера) в два слоя. Стыки второго слоя не должны совпадать со стыками первого. В случае использования половой доски до окончания строительства ее защищают от загрязнения и повреждений листами ДВП или толстого картона.

Полы в каркасных домах должны быть звукоизолированы. Желательно использовать отделочные материалы с виброизоляцией. Например, ламинат, уложенный на пробковую основу.В противном случае слышимость будет очень высокой, а пол будет похож на барабан.

Этап 3: крыша

Хорошим вариантом крыши для каркасного дома является ее скатный вариант. Кровля может быть скатной, двускатной, вальмовой и др. В качестве кровельного слоя может использоваться любой материал — шифер, профнастил, металлочерепица, битумная черепица и др.

Скаты крыши образованы стропильной системой. Стропила чаще всего делают из доски сечением 50х150 или 50х200. Шаг стропил зависит от снеговых нагрузок в районе строительства, пролете, сечении.Обычно шаг 80-120см.

Стропильная нога опирается на мауэрлат. В каркасном деревянном доме его функцию выполняет верхняя обвязка последнего этажа.

Этап 4: перегородки, коммуникации и внутренняя отделка каркасного дома

Оптимальный вариант перегородок в деревянном каркасном доме — каркас из деревянного бруса сечением 50х100мм, обшитый с двух сторон такими же плитами OSB. Шаг стоек для перегородок идентичен несущим стенам.Внутренняя полость перегородок заполнена звукоизоляционным материалом.

В помещениях с мокрым режимом (санузел) пол и стены дополнительно обшиваются магнезитовыми плитами, поверх которых гидроизоляция облицовочными материалами. Использование магнезитовых плит дает возможность облицовывать стены и потолки керамической плиткой.

Нет препятствий для возведения перегородок из гипсокартона в каркасных домах.

Прокладка внутридомовых коммуникаций ведется до внутренней облицовки стен.Электропроводка прокладывается в специальных гофрированных рукавах. Лучше избегать прокладки водонесущих коммуникаций в теле пола. Стояки таких коммуникаций обычно пропускают в полость стен.

Оптимальным вариантом внутренней отделки стен и потолка является гипсокартон. Легко закрепить саморезами по дереву с последующей шпатлевкой. Завершающая часть отделки может быть любой — от покраски до оклейки обоями.

Крепеж

Крепежными элементами при строительстве деревянных домов являются гвозди, строительные кронштейны и мощные саморезы для глухаря.От использования черных фосфатированных саморезов «для гипсокартона» лучше отказаться из-за их непрочности. Допустимо использование такого крепежа при установке перегородок из гипсокартона.

Можно усилить соединение деревянных элементов стальными уголками, пластинами, накладками и т. Д.

Этап 5: отделка фасадов

Наибольшее распространение для отделки фасадов деревянных каркасных домов используются вентилируемые фасадные системы. Например, сайдинг.

Любые варианты штукатурки деревянных домов недопустимы.Облицовка декоративным деревянным кирпичом тоже вызовет проблемы (за исключением, пожалуй, цокольного этажа, если в нем не использовались деревянные конструкции).

Заключение

Во избежание перекосов несущих конструкций требуется строго соблюдать этапы строительства каркасного дома. Особенно это касается элементов пространственной жесткости — временных распорок и обшивки каркаса. Крайне нежелательно использовать более тонкие материалы, особенно щиты.Эта технология строительства не терпит отклонений и самодеятельности. Невозможно, например, заменить обшивку OSB на ДСП, цементно-песчаные, магнезитовые, гипсоволокнистые плиты. При соблюдении требований, приведенных в этой статье, срок службы деревянного каркасного дома составит не менее 50 лет.

Каркасное домостроение уже несколько лет является лидером отечественного рынка. Здание, построенное по канадской технологии, будет не только экономичным, но и надежным, главное — соблюдать все этапы строительства каркасного дома.

Почему каркасное строительство набирает популярность

По такому критерию, как стоимость-качество, технология строительства каркасных домов, которая показана на фото и видео, имеет несомненное преимущество и поэтому набирает обороты в нашей стране. . К преимуществам каркасного строительства можно отнести следующее:

• Невысокая стоимость дома.
• Небольшое трудоемкое строительство, команда из 3 человек может построить дом от фундамента до отделки за 2 месяца.
• Хорошая производительность, позволяющая сэкономить деньги на обслуживании здания.
• Каркасная технология дает возможность монтировать коммуникации внутри стен, что является особенностью этого типа дома.
• Для строительства дома не требуется прочный фундамент.
• Работы можно проводить при любом температурном режиме.
• В процессе строительства вам не придется использовать тяжелую технику, так как все элементы дома относительно легкие и их могут перемещать и монтировать три человека.
• Каркасный дом отличается высокой сейсмостойкостью.
• Длительный срок службы — средний срок службы около 80 лет.

Рассмотрев все преимущества каркасных домов, мы выясним, как поэтапно возводится каркасный дом и какие бывают фундаменты, чтобы выбрать наиболее оптимальный для своего дома.

Виды фундамента

Технология строительства такого дома довольно простая, но несколько отличается от других разновидностей.Если у вас уже есть готовый проект и согласованный с соответствующими органами, то самое время приступить к первому этапу строительства.

Фундамент под дом, возведенный по каркасной технологии, может быть свайным, столбчатым, плиточным или ленточным, каждый из них имеет свои особенности. Желательно, прежде чем остановиться на каком-либо фундаменте, просмотреть фото и видео его возведения, чтобы понять сам процесс.

Колонный фундамент

Этот вид фундамента наиболее привлекателен по стоимости и вполне подходит для каркасного дома.Фундамент делается из готовых блоков, на которых собственно и будет размещаться будущее жилье.

Предварительно под будущими столбами нужно сделать углубления по чертежу, выровнять землю и устроить песчаную подушку. Песок необходимо разровнять, залить водой и утрамбовать. После этого установите на цементный раствор сами блоки, а сверху уложите слой рубероида.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента считается универсальным; подходит для любого типа почвы.Он представляет собой вкрученную в землю металлическую опору, внешне напоминающую огромные винты с резьбой и заостренным концом. Видео и фото такого фундамента прилагаются.

Как для свайного, так и для столбчатого фундамента впоследствии потребуется съемное устройство. Подборщик устраивают между столбами или сваями, чтобы защитить подземное пространство от холода и воды. Его можно сделать из досок или методом кладки.

Монолитный ленточный фундамент

Единственный недостаток ленточного фундамента — он неоправданно дорого для такого типа строительства, так как для каркасного дома нет необходимости строить такое усиленное основание, хотя, судя по фото, это метод тоже пользуется спросом.

Кирпичный фундамент

Традиционный тип фундамента, представляющий собой обычную кирпичную кладку в том или ином варианте. Это достаточно дорогой фундамент, и надежность его немного преувеличена. Такой фундамент выполняется редко, особенно для каркасного строительства, поскольку считается устаревшей разновидностью. Фото или видео о том, как его установить, также можно посмотреть на сайте.

Перила и перекрытия

Поэтапное строительство каркасного дома подразумевает обвязку.На фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, а затем монтируется ряд балок, которые располагаются по всему периметру, и, кроме того, там, где планируется возведение несущих внутренних стен. Обязательное условие — перед укладкой брус нужно тщательно обработать антисептиком. Штанги нижней обвязки можно закрепить двумя способами:

• анкерными болтами.
• на металлических вертикальных шпильках, которые закладываются в процессе заливки бетона.

После завершения процесса обвязки приступаем к монтажу балок перекрытия и монтажу вертикальных стоек каркаса. В качестве балок можно использовать брус сечением 10х10 см или доску толщиной 5–6 см и шириной 15 см.

Балки укладывают с шагом 60–70 см. После этого из необрезной доски укладывается черновой пол. Если вы хотите сделать теплый пол, то по черновому перекрытию укладывают бревна и между ними делают изоляционный слой из минеральной ваты, пенополистирола или керамзитового гравия, предварительно уложив гидроизоляционный материал.Утеплитель покрывается пароизоляционной пленкой и устанавливается отделка из рифленой полосы пола, ламината, паркета или керамической плитки. Технологию этих процессов также можно посмотреть на видео.

Сборка стен

Нижняя обвязка, сделанная из дерева, должна иметь пазы через каждые 50 см. Обязательно проследить, чтобы размеры паза соответствовали размерам сечения вертикального элемента каркаса … После установки всех вертикальных стоек нужно будет приступить к монтажу верхней обвязки, который также изготавливается из бруса небольшого сечения или толстой доски.

Все вертикальные стойки рамы временно отстегиваются двумя боковыми укосинами, которые крепятся саморезами к нижней обвязке и к вертикальной стойке. Для стрелы используйте любые доски или бруски. Можно даже взять длинные шесты, с помощью которых можно закрепить сразу несколько стоек.

Вертикальные элементы каркаса устанавливаются не только для наружных стен, но и для внутренних стен, одновременно обозначающих будущие дверные и оконные проемы.

После того, как обнажены все вертикальные элементы, делают верхнюю обвязку.Для этого в балках или досках вырезаются пазы для каждой стойки. Поэтому при разметке и нарезке канавок необходимо соблюдать максимальную точность. Балки верхней обвязки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками или обычными гвоздями. Чтобы сделать каркас более жестким, вместо временных устанавливают постоянные подкосы и подкосы.

Стены могут быть из готовых заводских панелей с утеплителем внутри, а могут быть изготовлены самостоятельно. В этом случае на каркас пришиваются доски, паро- и гидроизоляция, слой утеплителя, снова укладывается слой гидро- и пароизоляции, и все это снова зашивается досками.Получается, что элементы каркаса остаются внутри стен. Это довольно простой способ, но чаще всего используются уже готовые сэндвич-панели.

Монтаж балок перекрытия

Монтаж балок перекрытия осуществляется при помощи бруса с размером сечения 15 × 15 см. Их закрепляют над вертикальными стойками, чтобы вся нагрузка передавалась на стойки, а не на балку между ними. Крепление осуществляется стальными перфорированными скобами и уголками методом пробивки пазов и гвоздей.

При строительстве каркасных домов все проемы следует делать сразу, то есть дверные и оконные рамы должны быть сделаны так, чтобы после окончания работ можно было вставить двери и окна. Если вы решили сделать это самостоятельно, то посмотрите фото или видео, чтобы не нарушать технологию.

Кровля и каркасная обшивка

Строительство каркасного дома завершается устройством кровли. Конструкция крыши состоит из стропильной системы и кровли. Для начала нужно сделать временные лестницы, по которым можно будет безопасно передвигаться.На верхнюю обвязку дома укладывают доски толщиной не менее 5 см, чтобы они выдерживали вес человека. К верхнему обвязочному элементу временно прибивают доски.

Вначале монтируются стропила, для которых концы балок соединяются под углом, определяющим выбранный уклон крыши. Стропильные ноги устанавливаются с шагом 60–70 см. Временные ножки изготавливаются с помощью укосин. После того, как все стропила будут установлены, поверх них с двух сторон прибивают коньковые доски.

Следующим этапом является обрешетка кровли, установка теплоизоляции, а также настил кровельного материала из рубероида, который подбирается исходя из собственных финансовых возможностей. В зависимости от типа рубероида обрешетка делается разреженной или сплошной.

Снаружи каркасный дом может быть дополнительно утеплен или просто отделан декоративным материалом — виниловым или металлическим сайдингом, оштукатурен, облицован керамической плиткой или вагонкой. Но в любом случае под отделку должна поместиться паро- и ветрозащитная мембрана.

Строительство домов по каркасной технологии — процесс не только быстрый, но и прибыльный, особенно при соблюдении всех строительных норм и правил, с привлечением профессионалов, которые руководствуются не только фотографиями, но и своими знаниями.

Каркасные дома обычно строят из дерева или металла. Стены из металлического каркаса намного легче, так как выполнены из легкого профиля. Сборка сборных металлоконструкций производится по заранее разработанным чертежам на заводе.

Собрать такой дом своими руками можно за несколько дней. Несмотря на то, что такая конструкция снижает нагрузку на фундамент, цена такого дома будет почти вдвое больше, чем аналогичный каркас из бруса. Из дерева можно построить любую конструкцию, это может быть баня или красивый двухэтажный каркасный дом.

Стены каркасного дома представляют собой полотна из несущих стоек, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и отделочного материала. Первоначальные работы по возведению стен можно начинать только после того, как будет полностью готов пол здания.В этом случае конструкция пола должна быть точно выровнена в горизонтальной плоскости, чтобы не было перекосов стен.

Перед тем, как сделать каркас, нужно рассчитать высоту потолка с учетом всей внутренней отделки. Слишком высокий пол сложно обогреть, а перерасход материалов никому не нужен. Небольшая высота создаст в помещении некомфортную атмосферу.

Внешне каркасные дома выглядят очень привлекательно за счет использования натурального материала и правильных пропорций.На фото несколько красивых двухэтажных каркасных домов, которые построили сами хозяева.

Для постройки жилого дома необходимо иметь под рукой проект или хотя бы предварительный эскиз. Эти данные нужны для того, чтобы рассчитать расход материалов, заказать необходимый объем и правильно выполнить все узловые соединения.

Плиты OSB

используются для выравнивания внутренней или внешней поверхности стен и используются как основа под отделку.Соорудить каркас из OSB нельзя, несущие конструкции должны быть выполнены из прочного бруса.

Обшивка плитами OSB выполняется встык. Швы между досками можно заполнить герметиком. Пластины крепятся гвоздями так, чтобы выходящий конец гвоздя заходил в обрешетку или каркас на расстоянии не менее толщины пластины.

Если строить легкий дом своими руками, деревянный каркас с плитами OSB — один из лучших вариантов.Чтобы каркасный дом правильно функционировал, необходимо предусмотреть правильную теплоизоляцию и пароизоляцию. В каркасном доме, особенно с применением плит OSB, это важнейшее звено, без которого дом быстро рухнет.

Несмотря на то, что каркасный дом собирается цельными стенами, как обычный конструктор, при строительстве не обойтись без дополнительных затрат на непредвиденные ситуации. Самостоятельная работа существенно сокращает бюджет, главное экономить не на качестве материалов, а на их стоимости.

Перед тем, как построить каркас, нужно изучить чертежи. Расположение несущих стоек выполняется в зависимости от нагрузки от расположенных выше элементов здания. Чем меньше расстояние между столбами, тем прочнее будет стена против вертикальных нагрузок.

Стойки крепятся к полу специальными шпильками. Для обеспечения необходимой устойчивости стеллажей с обеих сторон монтируются временные укосины, которые гвоздями крепятся к элементам пола и стеллажам.

После установки основных стоек необходимо проверить их соответствие проектному положению. Далее устанавливаются удерживающие стержни, которые удерживают стяжную балку сверху. В местах, где предусмотрены межкомнатные перегородки, также следует установить опоры и обшить их либо листами OSB, либо обрешеткой.

Крепление коротких балок всегда производится пазогребневой полуплатой. Это обеспечивает прочность соединения на разрыв. Вертикальный каркас обязательно отвязать турниками.

После установки всех элементов каркаса временные укосины постепенно снимаются и заменяются постоянными из прочного бруса. Эти откосы должны быть в плоскости стены. Они придают каркасу дополнительную устойчивость.

Чтобы построить дом своими руками, нужно изучить правильную технологическую последовательность. Сначала разрабатывается проект, изучается рельеф и способность почвы воспринимать нагрузку. Некоторые почвы настолько непрочны, что на них нельзя строить обычные дома.

После этого выбирается тип фундамента. Здесь важно определить глубину промерзания грунта и заложить основание фундамента ниже этой отметки, чтобы зимой грунт, набухая, не выдавливал конструкцию основания.

Чаще всего делают свайный фундамент каркасного дома с ростверком. Верхний край ростверка необходимо тщательно выровнять; если с первого раза этого добиться не удалось, следует установить маяки и уложить слой выравнивающего раствора по направляющим.

Затем настилается пол, пространство между лагами заполняется утеплителем. Монтаж стен начинается с готового пола. Сверху по периметру постройки укладывается обвязочная балка. Если здание строится не на одноэтажном этаже, делается перекрытие и процедура повторяется аналогично первому этажу.

Завершающим этапом возведения несущих конструкций дома является возведение кровли. После этого можно приступать к отделочным работам.

Утепление в каркасном доме следует выполнять только после проведения теплотехнического расчета. От выбора материалов зависит, насколько уютно и комфортно будет в доме. Между обрешеткой кладется утеплитель, к которому будет крепиться внешняя обшивка. Каркасный дом следует строить после выбора материалов для теплоизоляции.

Установленный утеплитель необходимо беречь от влаги, иначе через пару лет его эффективность полностью исчезнет и дом быстро рухнет.С каждым днем ​​ухудшение изоляции будет увеличивать стоимость отопления всего здания.

Нужно знать, как правильно защитить изоляцию. Эта информация всегда указывается на изоляционных материалах. В большинстве случаев перед внешней отделкой достаточно установить пароизоляцию поверх утеплителя.

Здесь важно использовать специализированные материалы для пароизоляции, поскольку они имеют слоистую структуру и способны пропускать воздух, но не влагу.Использование обычного полиэтилена разрушает всю правильную конструкцию системы … Пленка не дает зданию «дышать». Это приводит к появлению конденсата и грибка на деревянных конструкциях, даже если они пропитаны специальными защитными растворами.

Программа Build and Live становится популярной в нашей стране. Немного окунувшись в технологию строительства, вы сможете самостоятельно завершить все работы и через несколько месяцев заехать в собственный дом.

Строительство дома с цельными стенами начинается с подготовки фундамента и несущего каркаса. Готовые стены — это не несущие элементы, а только навесные стены. Нагрузку на фундамент передают стойки каркаса. Сами стены желательно сделать максимально легкими, чтобы снизить нагрузку на фундамент.

Сборка готовых стен осуществляется на отдельном стеллаже, имеющем ровную поверхность. Особое внимание следует уделить стыковым соединениям, их нужно аккуратно подогнать, чтобы исключить образование открытых участков при установке, которые впоследствии придется заделать герметиком.

Сборка стен целиком выполняется только по заранее подготовленным чертежам. В противном случае не удастся правильно обеспечить несущую способность каркаса. Каждый вес готовой стены суммируется, часть его действует на стойки, все остальное давление передается на фундамент.

Чертежи разрабатываются индивидуально для каждой конструкции. Даже существующие типовые проекты необходимо привязать к местности с учетом особенностей почвы и рельефа.

Комплект чертежей проходит экспертную оценку на качество и правильность принятых решений. Только после этого допускается строительство согласно рекомендациям по чертежам.

Чертежи дают полное представление о том, где какие элементы нужно установить, как крепить, на каком расстоянии производить соединение. Небольшой набросок из полноценного проекта представлен на фото.

В разработке проекта участвует не только архитектор, но и инженер-конструктор, который рассчитывает конструкцию на прочность и устойчивость.Это гарантирует, что постройка прослужит долго и надежно.

Особенностью проекта является полная сборка всех необходимых материалов в спецификации. Имея на руках чертежи, вы можете с максимальной точностью предварительно заказать не только основные материалы, но и расходные материалы.

Эти объемы включены в сметную стоимость строительства. В результате на чертежах показаны точные затраты на строительство и материальные затраты.

Почему выдавливает из земли столбы забора и что с этим делать.Если фундамент «гуляет» Выступают столбы под верандой

ФУНДАМЕНТ КОЛОННЫ ПОД САДОВЫМ ДОМОМ

Многие садоводы сами строят из столов-байков для дома, сарая, бани, но часто весной двери дома не открываются, окна перекосились. И все дело в фундаменте, а точнее в земле под конструкцией. Наиболее распространенные почвы на приусадебных участках — суглинки и глины, которые при промерзании увеличиваются в объеме и неравномерно поднимают фундамент, искажая структуру.

Мудрые книги по строительству гласят, что фундамент следует заглублять ниже глубины промерзания грунта на данном участке. Например, для Подмосковья эта глубина составляет 1,6 м. В большинстве случаев эта рекомендация просто не выполняется. Во-первых, нужно много строительного материала, чтобы с такой глубины вывести фундамент на поверхность. Во-вторых, при близко расположенных грунтовых водах вскрытие котлована под фундамент вообще невозможно, так как котлован залит водой. Ошибки случаются и при строительстве столбчатых фундаментов.
Итак, обычно столбы фундамента выполняются из кирпича, асбоцементных или стальных труб, бетона, бетонных блоков. При этом часто недостатком таких столбов является их небольшая площадь опоры и чрезмерная высота, что со временем приводит к обрушению столба на бок, проседанию его на слабых грунтах, а также к выпиранию столба вверх. на пучинистых почвах (глина, суглинок).

Зимой почва под основанием столба промерзает, увеличивается в объеме и выпирает столб вверх.Весной и летом столбы оседают частично и неравномерно. Особенно активно деформируются столбы забора из асбоцементных труб.
Но наш деревянный дом размером 6 × 6 м в плане, опирающийся на девять столбов из красного кирпича (несиликатного), хотя и построен на пучинистой почве, простоял более 30 лет, и подвижность столбов и дома осталась неизменной. не замечено. В этом случае площадь основания одного столба составляет 0,384 м2.

При строительстве ямы для столбов выкапывали, удаляя только верхний плодородный слой почвы (примерно на штык лопаты).Глубина каждой ямы была разной из-за небольшого уклона, но дно всех ям находилось в одной горизонтальной плоскости, что проверялось с помощью гидравлического уровня (резиновая трубка со стеклянными трубками на концах, заполненная тонированной водой перманганата калия. ). На дно каждой ямы укладывали слой цементно-песчаного раствора (1: 3) толщиной 1 см и выкладывали столб из кирпича с перевязкой швов согласно рисунку.

Фундаментный столб (а) и его порядок (б)

Затем пространство вокруг столбов засыпали извлеченной из ямы землей.Понятно, что столб может быть бетонным, но делать его нужно ступенчато, как на рисунке.
В чем изюминка такого столба, на строительство которого ушло всего 55 кирпичей?

Во-первых, ступенчатая конструкция колонны обеспечивает большую площадь опоры колонны при небольшом материалоемкости, что очень полезно при низкой несущей способности грунта (низкие и заболоченные).
Во-вторых, к массе колонны добавляется масса засыпного грунта, что увеличивает устойчивость колонны при опрокидывании летом.

В-третьих, небольшая глубина опорной поверхности стойки обеспечивает небольшую высоту стойки, что, в свою очередь, снижает вероятность опрокидывания стойки на бок.

В-четвертых, грунт обратной засыпки на поверхности промерзает в первую очередь, а грунт под подошвой столба — в последнюю очередь. В результате промерзший грунт, опирающийся на ступеньки столба, как раковина, не дает ему вздуться.

Таким образом, мороз, сдерживая заполнение столба, работает против мороза, заставляя столб-ба выпирать, объединяя систему грунт-столб в одно целое.То есть мороз работает против мороза.

Совет:
Подходит для кремнийорганических и кремнийорганических эмалей марки КО-168; КО-174; КО-835А и КО-1112.

При выборе типа опоры для своего загородного дома многие дачники отдают предпочтение столбчатым конструкциям. Особенно часто их применяют при строительстве домов каркасных домов, а иногда и устраивают столбчатые фундаменты в сочетании с более прочными конструкциями. Примером тому может служить основной сруб, который ставится на монолитный ленточный заглубленный фундамент, а пристроенная веранда размещается на столбах.

Причина, по которой частые сборщики любят этот тип опоры, — это низкая стоимость и простота устройства, не влияющая на его надежность. Однако иногда возникает определенная проблема с столбчатыми опорами — он начинает ходить. Если вы уже сталкивались с этой проблемой и знаете, что зимой фундамент ходит, почему, что делать вы еще не знаете, то я сейчас на сайте www ..

Так почему он ходит? Да, все дело в том, что в результате пучения почвы опора дома тоже меняет свое положение, поднимаясь и опускаясь соответственно.Для тех, кто не слишком знаком с этим явлением, кратко объясним его суть. Это явление возможно на пучинистых почвах, которые при зимнем промерзании имеют тенденцию выталкивать более плотные включения в них вверх.

Естественно в этом случае грунт уносит с собой все, что в нем есть — опоры столбов, заглубленные септики и даже железобетонные колодцы иногда при этом явлении поднимаются на поверхность, то есть становятся безнадежно испорченный.

Дополнительной причиной, по которой столбчатый фундамент под дом или пристройка зимой гуляет, является малая нагрузка на него. При большой массе опирающейся на нее конструкции силы набухания грунта недостаточно для выталкивания опорных столбов на поверхность. Но, как правило, каркасные дома или деревянные веранды имеют малый вес и поэтому их веса недостаточно, чтобы удерживать фундамент на месте.

Этот вопрос особенно актуален, если столбы используются в качестве опоры для пристроенного помещения, например веранды.Тогда значительные вертикальные смещения пристройки, жестко связанной с основным домом, уровень которой остается неизменным, могут привести к серьезным проблемам, вплоть до деформации и разрушения некоторых конструкций.

Следовательно, нельзя сбрасывать со счетов эту проблему каждый раз, когда ситуация нормализуется после весеннего паводка. Надо решить … Но как это сделать, вы мне скажете, потому что уже действующий столбчатый фундамент исправить невозможно. Так ли это ?! Да, к сожалению, это так.Что делать?

Единственный способ исправить ситуацию, когда столбчатый фундамент идёт, — это заменить его. Для этого под конструкцию подводятся новые столбы, после чего старые снимаются. При этом новые опоры следует устанавливать не просто в землю, а в специальные бетонные башмаки.

Бетонные башмаки можно заранее отлить с помощью опалубки, а затем поместить в отверстие, вырезанное под опорой. Но тогда вам придется столкнуться с проблемой достаточно большого веса получившейся обуви.Поэтому лучше расставить обувь на месте, в земле.

В целом процедура выглядит следующим образом. С земли снимается слой дерна, после чего прорубается колодец глубиной около 1,2 м и диаметром 0,3 м. Стены и дно образовавшейся ямы выкладываются влагонепроницаемым материалом, который предполагается, что предотвратит проникновение грунтовых вод в бетон и тем самым защитит башмак от преждевременного разрушения … Чаще всего применяется рубероид, хотя желательно обратить внимание на более современные материалы, например, пергамин.

Затем в колодец закладывают арматуру, которую заливают цементным раствором, перед этим в отливку вставляют анкеры, которые будут служить связующим звеном между башмаком и опорной стойкой. При застывании раствора на башмак устанавливают асбестоцементную трубу, длина которой на 20-30 см больше глубины колодца в зависимости от уровня подъема над уровнем земли конструкции, под которую закладывается фундамент. готовится.

Можно пойти немного посложнее — устроить на получившемся бетонном основании необычную опалубку — из пластиковых бутылок.Затем, установив опорную трубу, опалубку также заливают бетоном, в результате чего она служит арматурой для опоры фундамента, придавая всем конструкциям дополнительную жесткость.

Введение такой опоры под готовую, уже эксплуатируемую пристройку осуществляется поэтапно — опоры устанавливаются попарно — с внутренней и внешней сторон веранды. При установке внешней опоры вопрос решается просто, но при работе изнутри вам, скорее всего, придется разбирать часть пола и подпирать стены пристройки домкратом или временными опорами.При установке парных опор их объединяет бетонная перемычка.

После того, как новый фундамент будет полностью готов, остается только выкопать старые опоры. Если удалить их невозможно, можно просто отрубить верхнюю часть, касающуюся дома.

Возведение фундамента — самый ответственный и ответственный этап в строительстве дома. Надежность и долговечность постройки определяется выбором типа фундамента и его параметров, а также качеством изготовления.Ошибки могут привести дом в аварийное состояние уже на этапе его строительства.

А что делать, если дом уже построен, а строители сэкономили, надеясь на традиционное «авось». Больше всего проблем с фундаментом возникает при строительстве на пушистых грунтах. Пучкование грунта — очень коварное и мощное явление, с которым очень сложно бороться после завершения строительства. Почему это происходит?

Если фундамент (лента или столбы) укладывался выше глубины промерзания, то мокрый под опорой, промерзая, расширяется и выдавливает конструкцию.Наиболее активен этот процесс весной на южной стороне дома, где ночью замерзает, а днем ​​прогревается. С каждым прохождением границы «оттаивание-промерзание» через нижнюю опорную площадку фундамента последняя поднимается все выше и выше. Усилия выдавливания превышают десятки тонн. При этом в каменных стенах появляются трещины. В деревянных и панельных домах появляются заметные перекосы, стены трескаются, обрушиваются, двери и оконные створки не закрываются. Что делать?

У владельцев каменных домов есть несколько вариантов улучшения работы фундамента.В местах со сложным рельефом можно понизить уровень грунтовых вод, организовав их отвод с помощью эффективной дренажной системы (рис. 1). Сухая почва — не пучинистая и «теплая». Учитывая, что в пучинистых грунтах с илистой структурой влага поднимается вверх, дренаж следует располагать на 0,5 м ниже глубины промерзания. В строительной литературе достаточно хорошо описана технология создания дренажной системы, но ее необходимо нести в Учтите, что это сложная и дорогая работа.

Также можно пойти по пути искусственного уменьшения глубины промерзания. Для этого вокруг дома насыпают слой грунта, доводя глубину фундамента до глубины промерзания (рис. 2). Кстати, визуальный образ дома тоже немного выиграет, он проявится на определенной высоте.

Глубину промерзания можно увеличить, заменив часть грунта теплоизоляционным слоем, выполненным, например, в виде смеси керамзита и крупного песка в соотношении 1.5: 1 по объему. Слой толщиной 20-30 см и шириной около 2 м, уложенный на глубине 20-40 см поверх слоя крупного песка толщиной 20-30 см, позволит утеплить грунт, уменьшить глубину его промерзания. на 60-80 см. Изоляционный слой может быть выполнен и из плит пенополистирола толщиной 8 см, завернутых в полиэтиленовую пленку (рис. 3). Уложенные на глубину 20 см плиты на слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 см — очень действенный инструмент. Ширина плит, уложенных вокруг дома, около 2 м. Зазор между плитами не более 5 см.

Глубина промерзания будет уменьшена за счет толстого слоя снега вокруг дома. Если закрыть на зиму вентиляционные окна-форточки в подвале здания, то можно несколько снизить степень промерзания почвы. Все варианты можно комбинировать. Так, при утеплении грунта можно уменьшить глубину дренажной системы. Утепление грунта можно совместить с поднятием его уровня вокруг дома. Теперь о легких домах (деревянных, щитовых). На них в большей степени отражаются явления пучения, так как такие дома легче сами по себе.

Иногда столбы поднимаются, даже если они заложены ниже глубины промерзания, если дом слишком легкий или установлено слишком много столбов, что одно и то же. Это связано с прилипанием боковой поверхности столбов к земле, если между ними не проложен слой гидроизоляции (пергамин, рубероид, полиэтилен, битумное покрытие и т. столб неровный, шершавый. Тогда оказывается, что силы сцепления грунта со столбами больше веса дома.Кстати, именно по этой причине при закладке обычного столбчатого фундамента его необходимо нагружать с домом в одно и то же время года.

Если такой фундамент «гуляет», то необходимо оценить реальный вес дома и несущую способность грунта. При большом запасе несущей способности количество столбов можно уменьшить, исключив из работы часть из них. Для этого достаточно выкопать лишние столбы или разрушить их верхнюю часть.

Иногда для деревянных и панельных домов можно порекомендовать способы, предложенные для каменных домов (например, утепление грунта вокруг дома снижает площадь сцепления мерзлого грунта с опорами).Но лучше заменить предыдущие опоры на столбы (рис. 4), изготовленные по технологии ТИСЭ с использованием фундаментного сверла ТИСЭ-Ф. Как это сделать?

Для начала нужно определиться, где разместить столбы. Если нижний венец дома «мощный», то новые столбы можно ставить рядом с предыдущими опорами на расстоянии не более 1 м. Также следует учитывать, что несущая способность каждой такой стойки очень высока — от 5 до 10 тонн, то есть их можно устанавливать реже… Новые опоры устанавливаются по всему периметру дома и под его внутренними стенами. После этого дом поднимается на несколько сантиметров, на новые опоры через гидроизоляцию устанавливаются выравнивающие площадки, а затем дом опускается. Поднять дом можно с помощью домкрата, рычагов. Старые опоры снимают или разрушают их верхнюю часть.

Если венец дома слабый и полную нагрузку он может воспринимать только в месте существующих опор, то с обеих сторон от него на расстоянии около 1 м необходимо разместить надежные временные опоры (рис. .5), имеющий развитую верхнюю и нижнюю поверхность. Домик в этом месте необходимо приподнять на 1-2 см, освободив старую опору. Затем ее следует перекопать, а яму засыпать землей, тщательно уплотняя ее. Во избежание выхода из дома от временных опор их заменяют последовательно.

Для создания опор фундамента по технологии TISE сначала необходимо подготовить опалубку в виде труб. Их дизайн зависит от возможностей разработчика, его средств или фантазии.Главное, чтобы они имели постоянное сечение — 500 … 700 см2 (квадратное, прямоугольное или круглое). Длину столбов следует брать таким образом, чтобы они были заглублены на 30 см ниже линии промерзания, а сверху не доходили до корона дома на 3-5 см. Асбестоцементные трубы, ящики сварные из стали листы можно использовать как опалубку (рис. 6). Вверху у всех них должна быть опорная планка, расположенная на уровне земли.

Перед тем, как приступить к бурению под дом наклонного колодца, желательно предварительно нарисовать разрез здания в уменьшенном масштабе.Следует обратить внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, попадало под середину стены и чтобы ручка дрели не упиралась в стену. Для удобства можно сделать шаблон, на котором отмечается расстояние от стены до точки бурения и угол наклона колодца (рис. 7).

Обозначив точку бурения, приступают к работе. После того как наклонный колодец пробурен ниже глубины промерзания на 10-15 см, его начинают расширять для вертикальной установки опалубки фундаментных столбов.Для этого в колодец вносится бур, почва режется лопатой и периодически по мере заполнения хранилища для бурения грунтом поднимается на поверхность и опорожняется. Колодец расширяют до тех пор, пока в нем свободно не поместится опалубка в наклонном и вертикальном положении. Нижняя часть колодца (до 30 см от его дна) не расширяется.

Установив плуг на фундаментную дрель, начинают расширять нижнюю часть колодца. Во-первых, они работают с полностью выдвинутым валом сверла.В этом случае дно расширенной части колодца получается наклонным, но работать с ним легче. Выровнять дно колодца можно, когда дрель находится в вертикальном положении, для чего штангу придется немного сложить, чтобы ручка располагалась под стеной.

Укладка арматуры и заливка колодца бетоном осуществляется через опалубку, которая расположена с наклоном и опирается своей перекладиной на две доски, уложенные возле колодца.По мере заливки бетона его необходимо утрамбовать байонетным способом, постукивая по боковой стенке опалубки.

Сразу после заливки опалубки бетоном ее верхнюю часть сдвигают, устанавливая опалубку в вертикальное положение (рис.). Это не требует особых усилий. Бетон в нижней части опалубки следует повторно уплотнить, постучав по ее боковой стенке.

Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30-40 минут до схватывания бетона.Боковые щели вокруг фундаментного столба необходимо засыпать грунтом, укладывая его слоями по 10-15 см, утрамбовывая трамбовкой и слегка увлажняя. В опалубку заливают бетон и выравнивают верхнюю поверхность сформированного столба фундамента.

Для нормального схватывания бетона в течение первой недели его необходимо периодически увлажнять, а для сохранения влаги обернуть верх колонны полиэтиленовой пленкой. Фундаментный столб загружается не ранее, чем через три недели.Выступающую над землей часть деревянной опалубки аккуратно удаляют, отпиливая ее ножовкой.

При создании фундаментных столбов под внутренние стены дома возникнут трудности: без вскрытия полов не обойтись.

По материалам журнала «ДОМ»

Сегодня многие застройщики выбирают для своего дома столбчатый фундамент из-за его дешевизны. К тому же такой фундамент возводится довольно быстро — всего за 1 день.Такой фундамент считается идеальным для строительства садовых и дачных домиков, легкой бани и жилых построек из бревна на некалистых грунтах. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, опрокидываться на бок или торчать. В таких условиях единственный способ предотвратить дальнейшее проседание основания — заменить столбчатый фундамент.

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, построенные в прошлом веке, имеют в качестве фундамента примитивный столбчатый фундамент.Такое старинное строение из кирпича или камня, зачастую довольно ветхое, ненадежное и давно устаревшее. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента — это осадок, который закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Этот процесс происходит из-за различных физических, механических и гидрологических изменений, происходящих в нижних слоях почвы и снижающих их несущую способность.Фонд фактически перестает выполнять возложенные на него задачи. Часто изменение свойств почвы вызвано строительными работами, которые ведутся на приусадебной территории. Но эти проблемы характерны не только для старых домов.

А когда новый дом устанавливается на столбчатый фундамент, последний очень быстро начинает щуриться или провисать и тянуть дом за собой. Особенно если речь идет о больших и тяжелых бревенчатых домах (9 на 9 метров и более) и коттеджах. В этих случаях такой фундамент использовать категорически не рекомендуется, так как здесь значительная нагрузка, и здесь рациональнее оборудовать свайно-винтовой или ленточный фундамент.Также нерационально строить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Сразу оговорюсь, что чаще всего это не вина мастеров, выполнявших строительство. Это связано с явлением пучения почвы при оттаивании после зимнего промерзания. Земля оттаивает раньше на южной стороне дома, сдавливая южные столбы, которые оказываются на рыхлой, большой земле, в то время как северные столбы стоят на твердой мерзлой земле.

Даже если вы закопаете 2 метра в землю и засыпите бетонные асбестовые трубы, которые прочны на сжатие и изгиб, они не смогут выдержать пучение почвы. Все равно уровень колонн на горизонте будет нарушен, а дом в целом перекосится. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы фундамента, нужно помнить: если блоки сдвинулись хотя бы один раз, они будут менять свое горизонтальное положение каждый год после зимы, а это необходимо заменить как можно скорее.

В таких случаях единственно правильным решением является замена фундамента. Эту процедуру по праву называют радикальными мерами, призванными восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить его срок службы. Однако стоит помнить, что основание целесообразно заменять под постройки, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятков лет.

Техника замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает от 5 до 10 дней, а подъем жилого дома осуществляется снизу, что позволяет рабочим не разбирать пол, что облегчает работу.Но замена цоколя при проседании внутренних стен жилого дома требует вскрытия напольного покрытия для устранения дефекта.

Существует несколько способов замены фундамента под деревянную постройку:

• Косметический ремонт — простейшая методика, не предполагающая больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно просто вырезать гнилой участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при такой частичной замене цоколя неизбежно нарушается целостность дома.
• Демонтаж стен — это вид строительных работ, который предполагает выполнение полного демонтажа стен, после которого производится замена нижнего венца сруба. Метод надежен, но требует от мастеров изрядного терпения и времени на разборку и сборку конструкции.
• Демонтаж фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы, а затем восстановить основание под домом.
• Замена венцов путем подъема здания домкратом считается самым популярным методом по отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет качественно и быстро заменить фундамент.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома — это сложный процесс, требующий тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего фундамента, который заменит старый столбчатый фундамент.Вот такие типы фундаментов, которые подходят для деревянных домов:

1. Столбчатый фундамент — это система столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки — точках пересечения стен. Столбы изготавливаются из камня, бетона или кирпича и устанавливаются на расстоянии около 1-2 метров. Он приспособлен для поддержки легких жилых домов с деревянными, каркасными или панельными стенами, не создающими значительных нагрузок на основание. Несмотря на простоту, столбчатый фундамент можно выбрать для надежной опоры дачного или садового дома, а также других хозяйственных построек.
2. Буронабивной свайный фундамент — это разновидность столбчатого основания, в качестве несущих элементов используются только асбоцементные трубы, которые заполняются специальной смесью. Конструкция такого основания состоит из свай и соединяющего их ростверка. Аналогично элементы конструкции располагаются под наиболее значимыми точками дома, например, в местах пересечения основных стен, и в углах здания. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для построек на многоводном грунте.
3. Свайно-винтовой фундамент считается наиболее интересным типом фундамента дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко используется в гражданском строительстве и ценен тем, что его можно использовать на любой местности, даже на неровной местности с перепадом высот. Кроме того, невысокая стоимость замены столбчатого фундамента на винтовые сваи и возможность многократного использования винтовых свай — дополнительные преимущества такого фундамента. Недостаток — аренда спецтехники.
4. Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и в то же время обеспечивает высокую надежность и безопасность дома. Самый популярный ленточный мелкозаглубленный фундамент — монолитный и сборный. Сборные конструкции изготавливаются из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Заменить старый столбчатый фундамент, конечно, можно самостоятельно, но необходимо быть уверенным в собственных силах.В этом случае вам понадобится информация, представленная ниже, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Несмотря на создание надежного фундамента и правильные расчеты при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, подвал и другие горизонтальные линии. Это указывает на проседание дома под столбчатый фундамент и требует немедленной замены основания.

Однако перед началом работ необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины штукатурные маячки. Наблюдайте за этими маяками две недели: если на них не образовались трещины, значит, деформация дома закончилась, и можно смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом можно без специальной строительной техники, достаточно использовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, позволяющее поднимать груз массой 10 тонн.При их отсутствии задумываться о покупке такой техники не рекомендуется, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.

Также понадобится стальной лом, кувалда, клинья — инструменты, которые больше всего нужны для демонтажа старого фундамента. Для создания временных опор можно использовать массивные балки, подушки, кирпичи, а также доски разной толщины, выполняющие роль распорок. В качестве площадки для установки домкрата можно использовать балки и доски, сбитые в щит, либо любой прочный материал.

Чтобы равномерно передать усилие от штанги домкрата на нижние края дома, вам потребуется вырезать стальную пластину толщиной не менее 5 миллиметров. Если придется работать с столбчатым основанием с подборщиком, то перед началом работ последний придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Строительство деревянного дома

Поднимите здание домкратами.Их принято устанавливать по обеим сторонам дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки будут гнуться с неравномерным подъемом, что приведет к их отрыву и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Не забудьте установить прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от стержня домкрата. Вместо металлических пластин можно использовать деревяшки.Домкраты закрепляют на заранее подготовленной опорной площадке, при необходимости их необходимо закопать в землю, чтобы придать ей максимальную устойчивость.

Количество бревен, которые используются для временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю конструкцию, то количество временных опор должно быть вдвое больше, чем количество столбов фундамента. Опора собирается из кусков бревна, как колодец обыкновенный

Высота опор должна превышать разницу в расстоянии от поверхности почвы до высоты домкрата на 10-15 сантиметров, потому что при подъеме дома опоры осядут, прижимаясь к земле.Поднимите домик по возможности с двух сторон одновременно, равномерно, не более чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу фиксируется временными опорами.

Если вы обнаружите, что нижние кромки погнуты в результате подъема птичника, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не наклонялся в сторону, ведь при подъеме его центр тяжести изменится.

Стена должна быть поднята на высоту не менее 6 сантиметров, разрушенные пристройки должны быть удалены, а конструкция опущена на планки балок, которые устанавливаются на временные опоры.Между бревнами и балками укладывается пакля, обработанная антисептиком, по ширине, равной двойной толщине бруса. Под предлагаемую полосу основания насыпают кирпич бой и 10 сантиметров щебня.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и надежно закрепили его временными опорами, можно приступать к демонтажу старого столбчатого фундамента. Разбивать щебень и кирпичную кладку необходимо долотами, ломами и другими инструментами, с которыми удобно работать.Старые столбы выкапывают или вытаскивают из земли, раскачивая их в разные стороны. Некоторые из материалов, сохранивших свои качественные показатели, можно использовать для формирования нового фундамента.

Возведение нового фундамента

Подумайте о замене столбчатого фундамента на мелкий ленточный фундамент, который лучше всего подходит для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и постоянным затопленным ленточным фундаментом.Это монолитная железобетонная полоса, проходящая по периметру жилого дома и в местах, где впоследствии будут располагаться несущие стены.

А теперь поговорим о преимуществах ленточного неглубокого фундамента:

1. Неглубокий ленточный фундамент — экономичное решение. Если сравнить этот фундамент с закладными типами фундамента, то он обойдется вам в два-три раза дешевле.
2. Неглубокий фундамент требует меньше усилий, чем сооружение заглубленного фундамента.Сюда входят как скромные земляные работы, так и простота устройства опалубки. Таким образом, время замены фундамента значительно сокращается.
3. Неглубокий фундамент ленточного типа позволяет, в отличие от неглубокого фундамента, сделать в жилом доме небольшой подвал, а также он в меньшей степени подвержен явлениям пучения.

Возведение нового фундамента следует начинать с земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой обязательно должна превышать глубину, на которой располагалось основание старого фундамента.Выкапывается траншея П-образной формы — это необходимо для формирования каркаса с арматурой для объединения всех участков фундамента в одну жесткую конструкцию.

Если к дому планируется возведение новостроек, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. Положите на дно траншеи песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего сделать его из досок, обрезанных с одной стороны. Они легко складываются в щиты нужного размера.В этом случае стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их установки используются распорки и опорные колья, которые необходимо вбивать по периметру траншеи.

Тщательно проверьте правильность вертикального и горизонтального положения каждого экрана. Затем вам нужно гидроизолировать внутренние части опалубки битумной бумагой или другим материалом и приступить к армированию нового неглубокого фундамента. Для этого используются стальные арматурные стержни, которые имеют диаметр примерно 14-16 миллиметров.Стержни связываются в каркас с помощью гладких стержней сечением 8-10 миллиметров.

На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных стержней до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам — этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно заливать бетон в опалубку. В то же время избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому уплотняйте раствор через каждые 200 миллиметров.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует гидроизолировать верхнюю и боковые части фундамента рубероидом или мастикой. Пазухи засыпать песком и защитить снаружи отмосткой. После того, как бетон наберет достаточную прочность (примерно две недели), на первый элемент ленточного фундамента необходимо уложить доски, на которые следует установить временные опоры.

Нагрузка на новый фундамент

После установки нового фундамента можно приступать к его загрузке.Действовать по схеме замены столбчатого фундамента — одновременно двумя домкратами или каждым из них по очереди. Поднимите угол здания до тех пор, пока не освободятся клинья, осторожно вытащите их, затем постепенно снимайте домкраты, опуская каждый угол здания на новый водонепроницаемый фундамент.

При загрузке нового фундамента проверьте отметки на верхней части основания и при необходимости используйте пропитанные антисептиком деревянные прокладки или металлические элементы с защитой от коррозии, если после приложения нагрузки верхняя отметка окажется ниже требуемой.Или повесьте нижний ободок, если окажется, что верхняя отметка выше необходимой.

Таким образом, если вы обнаружите, что старый столбчатый фундамент начал разрушаться, на цокольном этаже дома появились трещины, а само здание начало наклоняться в сторону, следует немедленно заменить старую основу. Вы можете выбрать тип нового фундамента из нескольких вариантов — аналог старого столбчатого фундамента, буронабивной, винтовой или ленточный фундамент. Но предпочтительнее обустраивать неглубокий ленточный фундамент.

Весной на некоторых приусадебных участках происходит деформация забора, установленного не более года назад. Повреждение ограды обычно вызвано неравномерной осадкой соседних столбов. Непрофессиональный подход приводит к порче строительного материала и дополнительным затратам на ремонт.Неблагоприятные последствия исключены, если забор из профнастила с монтажом проводят квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.

Любая конструкция основана на законе баланса сил Ньютона. Если столбы выталкиваются почвой, то силы со стороны почвы больше, чем масса забора. Почему это происходит? Все дело в почве. Некоторые виды сухих и влажных грунтов имеют разные технические характеристики.

Типы грунта

Мелкий песок при насыщении водой превращается в неустойчивый зыбучий песок.Глина в сухом состоянии имеет большую прочность, но в сыром виде она значительно увеличивается в объеме. Торфяные почвы опасны набуханием. Рассмотрим причины и виды деформации, если летом возводили забор, а столбы опирались на надежный фундамент.

• Вариант 1. Повышение влажности почвы привело к изменению структурных связей, снижению несущей способности. В этом случае забор поддерживает провисание.
• Вариант 2. Зимой вода в почве превращалась в лед, увеличивала свой объем и возвращалась в исходное состояние после оттаивания.В этом случае столбы придают деформацию.

Заключение. Перед началом строительства необходимо изучить тип грунта и уровень влажности на участке. При необходимости проводить мелиоративные работы, следить за своевременным удалением паводковых и дождевых вод с границ участка. Основание столба забора должно опираться на твердую сухую почву на высоте ниже глубины промерзания почвы в вашем районе. Слабые почвы заменяются гравийно-песчаной подушкой.Столбы заливаются камнем и заливаются бетоном.

Ремонт забора

Тип ремонта зависит от причины повреждения. В некоторых случаях достаточно закопать фундамент, чтобы силой осадить столб. Иногда бывает необходимо полностью заменить опору. Все зависит от источника нарушения. При возведении забора возможны конструктивные ошибки. Изучим причины и методы их устранения.

Опрокидывающий момент возникает от ворот или калитки.Для открывания полотен монтируются отдельные подставки. При совмещении функций забора и входа столбы могут перекоситься. Исправляет ситуацию установкой дополнительных стоек.

Сверление отверстий под столбы без соблюдения строгой вертикали приводит к неустойчивому положению опор. Большие пролеты забора способны опрокинуть сильные порывы ветра. При возведении забора необходимо учитывать жесткость конструкции.

Основными разрушительными причинами при строительстве являются вода и ошибки проектирования.Вы можете выбрать способ ремонта существующего забора после анализа обстоятельств. Выявление и своевременное устранение причин станет залогом эффективной дальнейшей работы.