Фундамент ленточный т образный: Монолитный ленточный т-образный фундамент

Содержание

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Оглавление

  • 1 Выбор типа ленточного фундамента
  • 2 Выбор конструкции
  • 3 Разметка, траншея
  • 4 Подготовка основания
  • 5 Самостоятельное бетонирование фундаментной ленты
    • 5.1 Расчет параметров
    • 5.2 Монтаж опалубки, армирование
    • 5.3 Приготовление, укладка бетона
    • 5.4 Уход за бетоном, распалубка
  • 6 Технология кирпичной кладки ЛФ своими руками
  • 7 Гидроизоляция
  • 8 Утепление ленточного фундамента

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками для жилища, необходимо определиться с эксплуатационными условиями. Затем достаточно выбрать тип, конструкцию, выкопать траншеи, залить бетон в опалубку или выполнить кирпичную кладку. На последнем этапе частично погруженную в землю конструкцию следует защитить от сил пучения, почвенной влаги, грунтовых вод.

Выбор типа ленточного фундамента

Основной задачей индивидуального застройщика является рациональное планирование бюджета строительства. Ввиду многообразия ленточных фундаментов ЛФ обычно используется принцип от дешевого к более дорогому варианту. При этом должен быть обеспечен ресурс 70 – 100 лет, ремонтопригодность, удобство эксплуатации. Таким образом, достаточно рассмотреть все существующие ЛФ, выбрать устраивающий вариант:

  • монолитный пояс – ширина ленты больше высоты, заглубление отсутствует, пригоден исключительно для срубов, надворных построек, фахверков, каркасных коттеджей на устойчивых грунтах с низким УГВ
  • незаглубленный ЛФ – позволяет построить панельный, каркасный, щитовой, рубленый дом на супесях, суглинках только на ровных участках, высота ленты больше ширины, могут использоваться полы по грунту
  • малозаглубленная лента МЗЛФ – возрастает объем земляных работ, отсутствуют ограничения по стеновым, кровельным материалам (пригоден для кирпичных стен), траншеи имеют глубину 0,3 – 1 м в зависимости от грунта
  • Т-образный ленточный фундамент – лента уширяется в нижней части плитой, однако конструкцию все еще нельзя строить на склонах, болотах, при высоком уровне УГВ
  • заглубленный ЛФ – отсутствуют любые ограничения, это единственный вариант для проекта с подземным этажом, при высоком УГВ потребуется комплекс мероприятий для сбора, отвода почвенной влаги

Несущая способность практически всех ленточных фундаментов имеет 2 – 3 кратный запас при ширине ленты от 40 см. Проблема обычно заключается в силах пучения либо скрыта в самих грунтах. На свежих насыпях (бывшие свалки, техногенные зоны) ленту придется уширять (Т-образная модификация ЛФ) либо проходить насыпные слои насквозь (МЗЛФ глубиной 1 м или лента глубокого залегания 2 – 2,5 м).

Если по результатам геологических изысканий конструкцию необходимо заглубить ниже 3 м, стоит пересмотреть выбор в пользу плавающей плиты либо свайного фундамента с монолитным висячим ростверком решетчатого или плитного типа. Поскольку бюджет будет примерно одинаков, трудозатраты на 50 – 70% выше.

Выбор конструкции

В зависимости от цен на стройматериалы, навыков индивидуального застройщика ленточный фундамент может быть залит в опалубку или выложен из кирпича. В первом случае желательно произвести укладку бетонной смеси за один прием.

Для ленты глубокого заложения это сделать непросто, даже при заказе нескольких миксеров, так как наполнять опалубку нудно слоями 60 см с уплотнением каждого слоя глубинным вибратором. Для МЗЛФ подобных проблем обычно не возникает, объемы здесь в 4 – 5 раз меньше.

Во втором варианте можно обойтись без спецтехники, прочность кладки не зависит от сроков ее изготовления. Раствор можно замесить самостоятельно в пятне застройки.

Кирпичный ЛФ более устойчив к вспучиванию отдельных участков:

  • конструкция состоит из мелкоформатных балок
  • каждая имеет две степени свободы без жесткого защемления
  • при нагружении отдельных участков усилия перераспределяются
  • после оттаивания пучнистой почвы фундамент возвращается в исходное состояние

Основным минусом является сложная гидроизоляция, гораздо меньший ресурс кирпича в сравнении с бетоном. Расчет ширины фундамента по несущей способности одинаков для всех типов ЛФ. Для монолитной ленты дополнительно рассчитывается сечение арматуры, составляется схема армирования с учетом требований СП:

  • нахлест при наращивании от 40 диаметров
  • разбежка стыков в соседних рядах от 60 диаметров
  • защитный слой 2 – 4 см (глубина погружения в бетон)
  • минимум 2 стержня в каждом поясе при ширине ленты от 16 см
  • перевязка продольных прутков с хомутами из гладкой 6 – 8 мм арматуры мягкой стальной проволокой

Основными мерами ликвидации сил пучения являются:

  • обезвоживание почвы – кольцевой дренаж на отметке подошвы фундамента, отмостка, ливневка на уровне земли
  • сохранение геотермального тепла недр – слой утеплителя под подошвой или отмосткой, оклеивание наружных стен ленты
  • замена глинистого грунта нерудной породой – песчаная, щебенчатая, ПГС подушка толщиной 40 – 60 см под подошвой ЛФ, обратная засыпка пазух траншей песком, ПГС

Кроме того необходимо защитить подземную конструкцию от влаги объемной, оклеечной, обмазочной гидроизоляцией.

Разметка, траншея

Чтобы перенести чертеж здания в пятно застройки с сохранением масштаба, потребуется нивелир или построитель плоскостей (можно заменить гидроуровнем с лазерным уровнем), 12 м шнур, обноски из двух колышков с поперечиной 60 – 80 см длины между ними. Перед натурным выносом осей жилища необходимо уточнить расположение его в пятне застройки в зависимости от наружных коммуникаций (столб ЛЭП, септик, колодцы водопровода, канализации), стоянки для автомобиля, границ участка.

Ближний к проезжей части фасад должен отстоять от центра дороги на 5 м минимум. Для минимального затенения соседской территории достаточно отступить от забора 3 м:

  • первая стена откладывается параллельно дороге
  • торцы здания отходят от нее под прямым углом, которых находят методом треугольника
  • при катетах 4 м, 3 м, гипотенузе 5 м у треугольника гарантированно будет угол 90 градусов

Оси закрепляются по месту шнурами/струнами только после сверки диагоналей (должны полностью совпадать размерами), выравнивания обносок по единому горизонтальному уровню (используется лазерный или гидравлический уровень, построитель плоскостей).

Для производства земляных работ необходимо учесть рекомендации специалистов, нормативов СП:

  • не рекомендуется использование стенок траншеи в качестве опалубки, так как боковые грани ленты останутся без гидроизоляции, что снизит ресурс на 20 – 40%
  • ширина котлована (для проекта с цокольным этажом), траншеи должна обеспечивать доступ рабочих к изготовлению дренажной системы, строительству опалубки (+1,2 м наружу, +0.5 – 0,8 м внутрь периметра)
  • в рыхлых песках крутизна откосов для предупреждения осыпания составляет 1/1 – 1/0,67 при глубине 1,5 – 3 м, соответственно
  • глубина котлована превышает проектный уровень на 40 – 60 см, необходимых для фундаментной подушки из инертных материалов
  • по внешнему периметру траншей необходимо вырыть еще одну размерами 40 х 40 см для кольцевых дренов

После этого можно приступать к подготовке основания для фундаментной ленты.

Подготовка основания

Особенно актуально изготовление фундаментной подушки для малозаглубленных лент МЗЛФ. Уложенный на геотекстиль песок (20 см), утрамбованный послойно, щебень (20 см) позволят снизить силы морозного пучения. Любой из этих материалов может применяться в отдельности:

  • щебень 40 см – при высоком уровне УГВ, так как обладает стабильной геометрией слоя, дренирующими свойствами
  • песок 40 см – только при УГВ на 0,7 – 1 м ниже подошвы фундамента, так как намокании резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам от здания
  • ПГС 40 см – на супесях, суглинках, глинах, смесь обладает средними характеристиками, сохраняет несущие свойства при намокании

Нижний слой геотекстиля предотвращает заиливание, перемешивания нерудного материала с почвой. На песчаной подушке рулонный гидроизолятор (Технониколь, Бикрост) не подвергается механическим воздействиям, позволяя снизить бюджет строительства. Если верхний слой подушки щебеночный, необходимо залить 5 см подбетонку, которая защитит гидростеклоизол от проколов острыми камнями.

Дрены укладываются в нижнюю траншею, дно которой имеет 4 – 7 градусный уклон, поверх 10 см слоя щебня по геотекстилю. Обычно используются гладкие, гофрированные трубы с точечной, щелевой перфорацией. Они оборачиваются двумя слоями дорнита производителями по умолчанию.

Дрены укладываются между колодцами (вертикальная труба с заглушенным дном), прерываются в них. Это необходимо для нормальной прочистки с уровня земли сжатым воздухом или паром. По бокам, сверху дренажный контур засыпается щебнем, укрывается геотекстилем. Верхняя засыпка дренов, фундаментной подушки должны совпадать.

Самостоятельное бетонирование фундаментной ленты

Стандартная технология монолитного ленточного фундамента не вызывает трудностей у индивидуальных застройщиков. После подготовки основания остается смонтировать щиты опалубки, разместить внутри арматуру, уложить, уплотнить бетонную смесь. В зависимости от сезона, погодных условий за ней необходимо обеспечить уход в первые три дня.

Расчет параметров

На этом этапе понадобится справочник В. С. Сажина или нормативы СП 22.13330 с таблицами снеговых + ветровых нагрузок, расчетных сопротивлений грунтов. Далее определяется ширина ленты, достаточная для несущей способности от сборных нагрузок жилища. Для этого из таблиц берется значение расчетного сопротивления супеси, глины, песка, суглинка, на которых будет построен фундамент.

Сборная нагрузка получается сложением ветровой, снеговой нагрузок, веса всех силовых конструкций, мебели, жильцов. Эта цифра делится на предыдущую, затем на длину периметра ленты. Полученный результат корректируется по толщине стены, чтобы брус, кирпичная кладка, бревно не свисали с него больше 10 см. Для легких построек используется арматура периодического сечения 8 – 14 мм с хомутами из гладкого прутка 6 – 8 мм.

Монтаж опалубки, армирование

От качества работ на этом этапе зависят основные характеристики ленточного фундамента. Для опалубки применяются жесткие конструкционные материалы, которые можно будет использовать повторно. Чаще всего щиты сколачивают из обрезной доски (минимум 4 см толщины), многослойной фанеры, ориентировано-стружечной плиты.

Щиты фиксируются вертикально укосинами к краям траншей, в землю, стягиваются перемычками, шпильками. В цокольной части необходимо оставить продухи вентиляции (1/400 от общей площади наземной части), под землей отверстия для ввода инженерных систем.

Армирование происходит по схеме:

  • продольные прутки (2 ряда минимум при ширине от 16 см)
  • изгиб под 90 градусов в углах, сопряжениях стен
  • нахлест 60 см при наращивании
  • шахматный порядок стыков в соседних рядах

Стержни, хомуты погружаются в бетон на 2 – 4 см минимум для обеспечения защитного слоя. Под нижний ряд устанавливаются полимерные стаканы, подставки, бетонные прокладки. Между собой пояса крепятся прямоугольными хомутами.

Приготовление, укладка бетона

Рекомендуемые пропорции смеси для получения марок В25, В15 составляют 30/15 л либо 42/25 л (щебень/песок), соответственно для ведра цемента. Для подбетонки достаточно марки В7.5 (61/41 л щебня, песка, соответственно). При ручном замешивании характеристики бетона снижаются на 20 – 30%.

Оптимальным вариантом является укладка, виброуплотнение всего объема в один день. При превышении интервала в 2 часа начавший застывать бетон разрушается при уплотнении свежей порции вибратором. Заливка производится слоями глубиной 60 см по кольцу. Если залить весь объем нереально, внутри опалубки монтируются перегородки. Их нельзя наклонять, смещать после укладки бетона. Арматуру разрезать на этих участках запрещено.

Уход за бетоном, распалубка

Время набора прочности бетоном зависит от уличной температуры. При + 5, +10, +20, +30 градусах распалубку можно производить на 29, 15, 8, 4 день, соответственно. В первые три дня за бетоном необходим уход:

  • полив в жару от пересыхания – рассеянная струя из лейки по поверхности или рассыпанному на ней песку, опилкам, мешковине (мокрый компресс)
  • утепление зимой – солома, пенопласт, прочие утеплители
  • защита от дождя – пленочное укрытие

Использованная опалубка обычно применяется в кровле, стропильной системе. Гидроизолировать лучше слегка влажный бетон, поэтому распалубку можно производить на день раньше, соблюдая осторожность.

Технология кирпичной кладки ЛФ своими руками

Разметка, земляные работы, подошвенная гидроизоляция, дренаж полностью аналогичны предыдущему случаю. Вместо опалубки индивидуальный застройщик спускает в траншею кирпич, складывая его периодическими стопками. После чего остается подготовить арматурную либо проволочную сетку с ячейкой 3 х 3 см либо 5 х 5 см, замесить раствор (объем необходимо рассчитать для выработки в течение часа). Основными нюансами кирпичной кладки являются:

  • высота углов для натяжения шнура – должна соответствовать периодичности армирования, иначе они останутся несвязанными (обычно 3 – 5 рядов)
  • перевязка – классическая (тычок/ложок по вертикали + смещение швов в соседних рядах на ¼ – ½ длины камня)
  • швы – 1 – 2 см, в армируемых рядах получаются толще, заполняются полностью в подземной части, частично в цокольной части, если планируется оштукатуривание

Вертикаль углов, горизонталь рядов контролируются в каждом ряду. Специалисты рекомендуют смачивать кирпич перед укладкой для увеличения времени коррекции в рядах. Добавление жидкого мыла (2 – 3 капли Фейри на 100 л замес) позволит повысить пластичность раствора без дорогостоящего Суперпластификатора, снижения прочности кладки.

Гидроизоляция

Основным требованием к защитному слою гидроизоляции является его непрерывность. Необработанный участок станет очагом коррозии арматуры внутри ленты, позволит бетону насытиться влагой, которая при замерзании приведет к образованию трещин в структуре конструкции. Существуют следующие технологии гидроизоляции фундамента:

  • обмазка – битумные мастики холодного, горячего типа, создающие на поверхности ленты пленку
  • оклеивание – рулонные материалы с наплавленным битумом на стекловолоконной, стеклотканевой, полимерной основе
  • объемная изоляция – пенетрирующие смеси, меняющие на всей глубине бетона его структуру

Первые два варианта обычно применяются в комплексе, обеспечивая 50 – 80 летний ресурс конструкций. Пенетрон имеет неограниченный ресурс, так как даже отколотый после обработки кусок фундамента сохранит водоотталкивающие свойства до полного разрушения.

Утепление ленточного фундамента

Независимо от глубины залегания ленты фундамент рекомендуется утеплить для решения нескольких задач:

  • оклеивание 5 – 8 см слоем наружных стен – механическая защита гидроизоляции, компенсация усилий пучения (пенополистиол сжимается), создание скользящего слоя (касательные силы не могут выдернуть ленту наружу), смещение точки росы для нормальной эксплуатации подземного этажа
  • утепление отмостки – горизонтальная лента шириной 0,6 м от цокольной части наружу на глубине 0,4 м позволяет отвести холод от грунтов, прилежащих к бетонным конструкциям
  • утепление подошвы – слой XPS пенополистирола сохраняет под зданием геотермальное тепло недр, чтобы силы пучения не могли возникнуть

Если использовать мероприятия в комплексе, МЗЛФ гарантированно прослужит 80 – 120 лет, незаглубленные фундаменты увеличат ресурс до 70 лет.

Вышеуказанная схема выбора, расчета, строительства позволяет самостоятельно изготовить ленточный фундамент при минимальном бюджете строительства. При этом сохраняется высокий ресурс, ремонтопригодность отдельных фрагментов конструкции. Т качества дополнительных мероприятий по защите бетонных конструкций от влаги, сил пучения зависит комфортность эксплуатации.

Монолитный ленточный фундамент — Центрстрой

Цельная конструкция основания, выполненная путем бетонной заливки в опалубку с внутренним армирующим поясом – это и есть монолитный железобетонный ленточный фундамент. Такой тип базиса заводится под все стены дома, включая несущие перегородки. В любой точке фундамент должен иметь одинаковое сечение.

Может быть выполнен различной формы (вертикальный срез):

  • прямоугольник;
  • трапеция;
  • т-образная (показано на фото).

Т-образная форма ленточного фундамента имеет расширенную площадку в нижней части основания

Замкнутость и монолитность ленты основания гарантирует равномерное распределение всех типов нагрузок на весь объем фундамента. Именно это качество и объясняет прочность и высокую востребованность этого типа основания в частном строительстве.

Глубина

Кроме геометрической формы фундамента, важно определить на какую глубину следует опустить основание. В зависимости от массы строения, уровня промерзания грунта, расположения грунтовых вод и типа почвы, глубина заглубления бывает различной.

Разделяют:

  • Мелкозаглубленный (до 60 см). Такой тип фундамента устраивается под легкие строения на пучистых почвах.
  • Заглубленный (ниже уровня промерзания). Используется в качестве основания для зданий с подземными помещениями и домов большой массы.

Тип ленточного основания зависит от веса постройки и типа пучинистости почв. Глубина заложения ленты зависит от внешних нагрузок на основание.

Обоснованное применение ленты

Несмотря на то, что лента основания является почти идеальным фундаментом, её устройство не всегда оправдано. Данный тип основы весьма затратен по материалам и времени. Иногда стоит отдать предпочтение более простым базисам: столбчатому или свайному.

Но есть ситуации, когда устройство ленты абсолютно экономически оправдано:

  • Для строительства домов с использованием тяжелых материалов стен и перекрытий.
  • На участках с разноуровневым пластованием грунта;
  • При строительстве зданий с подземными помещениями (подвал, гараж).
  • В ситуации, когда требуется возведение криволинейных стен.
  • Если на пятне застройки уровень залегания грунтовых вод находится близко к поверхности.

Опалубка для ленточного фундамента под дом с эркером

Главное правило при устройстве такой основы – это целостность ленты контура. Независимо от того, заливается ли фундамент или составляется из блоков, нить фундамента должна быть целой.

При этом важно учитывать следующие правила:

  • сила вертикального давления на фундамент, оказываемая массой здания и переменной нагрузкой, должна превышать давление, оказываемое силами пучения на стены фундамента;
  • на любом типе грунта, глубина заглубления основания устраивается ниже уровня промерзания почвы;
  • на пучинистых грунтах, под монолитный фундамент необходимо устройство песчаной (щебневой) подушки;
  • заливка производится только расчетной маркой бетона, указанной в проектной документации;
  • количество армирующих поясов, и диаметр армирующего прутка, указанные в проекте, изменять нельзя.

При соблюдении всех строительных норм, а также расчетных параметров, указанных в проекте, замкнутый контур монолитного фундамента обеспечит равномерное распределение силы вертикального и горизонтального давления. Именно это свойство объясняет популярность ленточной конструкции основания.

Таблица промерзания грунта усреднено по регионам

Этапы проведения работ

Любое мероприятие начинается с подготовительных работ. В данном случае, расчищается участок, и завозятся необходимые строительные материалы. Стоит обратить внимание, что площадь подготовленного участка должна быть значительно больше, чем площадь устраиваемого фундамента.

  • Во-первых, сама траншея должна быть шире фундамента.
  • Во-вторых, вам придется как-то передвигаться по стройке, и куда-то отваливать выбранный грунт. При этом, отваливать его далеко не стоит, потому как в конце, придется делать обратную засыпку.

После того, как участок подготовлен, производится разметка. Делается она при помощи веревок и колышков. Углы будущего фундамента тщательно выверяются.

Разметка под траншею делается с учетом по ширине припусков на монтаж опалубки

Копаем вручную

Производя разметку участка под ленточный фундамент, необходимо определить наиболее низкую точку периметра. Делается это довольно просто, с использованием водяного строительного уровня.

В самой низкой точке участка, следует устроить дренажный колодец. А самая низкая точка периметра фундамента, должна быть оборудована дренажными отводами.

После того, как разметка установлена, но перед тем как начать копать траншею, рекомендуется провести несколько мероприятий:

  • Снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
  • Перенести плодородный слой почвы в сад;
  • Определить место для отвала грунта из траншеи.

Землю из траншеи отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края. Копать начинают внешний периметр, затем переходят к перегородкам. При необходимости дно уплотняют: проливают водой, отсыпают песок, утрамбовывают.

Советы профессионалов:

  • Не следует рыть траншею для фундамента пристройки, вынимая грунт от основного здания.
  • При рытье траншеи, не забывайте прибавлять к ширине фундамента расчетный диаметр дренажной трубы.
  • В сыпучих грунтах лучше рыть трапециевидную траншею. При этом, расчетным значением ширины будет низ траншеи.

Ширина траншеи под фундамент

Собираем матрешку: траншея шире фундамента, фундамент шире стен. Размер траншеи высчитывается, исходя из размеров основы, опалубки и плюс 40 см (20 снаружи и 20 см внутри здания).

  • Как правило, размер траншеи для фундамента частного дома составляет 70 – 80 см. При таких размерах, комфортно копать и перемещаться внутри траншеи.
  • Рыть траншею можно вручную, или с использованием строительной техники. Если роется руками, то стоит снимать нижний пласт максимально горизонтально ровно, не нарушая плотность грунта.
  • Осыпавшийся грунт не следует утаптывать, его необходимо откопать из траншеи. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.
  • В случае использования техники, по завершении работ дно котлована выравнивается песком или щебнем, и тщательно утрамбовывается механическим вибратором.

Отсыпка дна траншеи песком

На этом подготовка закончена, и можно приступать непосредственно к устройству фундамента.

ТТК (типовая технологическая карта)

Организационно-технологический документ, в котором прописаны технологии всех процессов, определены материалы и составы растворов. ТТК обычно разрабатываются на основании проектной документации.

В технологической карте прописываются:

  • технологии производства работ;
  • составы производственных операций,
  • требования к качеству;
  • сметная трудоемкость работ;
  • производственные и материальные ресурсы.

Технологическая карта на бетонирование ленточного фундамента, разрабатывается на базе и с учетом данных:

  • показатели на конкретный ленточный монолитный железобетонный фундамент: чертеж, план, узлы в разрезе;
  • строительные нормы и правила;
  • нормы и расценки на СМР;
  • производственные нормы расхода материалов;
  • местные утвержденные коэффициенты.

В ТТК будет прописана пошаговая инструкция по устройству объекта: ленточный мелкозаглубленный железобетонный фундамент — указано какой бетон нужен для ленточного фундамента, необходима ли бетонная подушка под фундамент, и армирование какого типа следует использовать.

Бетонная подушка под ленточный фундамент с устройством опалубки и поясом армирования

Формирование

Формирование монолитного ленточного фундамента, осуществляется посредством установки опалубки. Монтаж заградительных конструкций — процесс несложный, но требующий некоторого внимания и точности соблюдения технологии. Именно опалубка задает размеры будущей подземной стены.

То, что данную конструкцию формируют по факту строительства, является огромным плюсом монолитного фундамента. Ведь это означает, что вы не ограничены ни в размерах, ни в формах основания для будущего дома.

Можно выбирать необходимую длину стороны основания, или соорудить базу для эркера. Есть масса способов устройства опалубки без применения строительной техники. Такой монтаж вполне можно осуществить своими руками, и значительно сократить сметную стоимость работ.

Опалубка бывает 2 типов:

Тип Характеристика Требования
Съемная В частной застройке, в качестве съемных щитов, используют подручные средства или недорогой строительный материал, который можно использовать в дальнейшем строительстве: строительные доски, влагостойкую фанеру. Щиты должны быть легкими и простыми в креплении и снятии.
Несъемная Придает форму, ограничивает растекание бетона, выполняет функцию гидро- и теплоизоляции стен основания. Особо повышенные требования предъявляются к сроку службы материала щитов.

Правильно выставленная опалубка и соблюдение технологий бетонирования, гарантирует получение прочного основания.

Съемная опалубка в процессе схватывания раствора бетона

При этом очень важно:

  • Контролировать вертикальность установки щитов.
  • Высота опалубки должна выходить за общий уровень грунта на 30 см.
  • В процессе монтажа конструкции опалубки, не забывайте оставлять отверстия для инженерных коммуникаций.
  • Материал, используемый на щиты опалубки, перед заливкой раствора следует обработать гидроизоляцией, проложить пленкой или тщательно смочить.

Опалубка должна быть зафиксирована строго вертикально

Обратите внимание! Иногда, стремясь сэкономить деньги, щиты опалубки исключают. В такой ситуации, роется траншея с ровными вертикальными стенами и, перед заливкой бетона, прокладывается пленка. К каким последствиям это может привести? При установке армации пленка порвется, а значит, влага из бетона будет уходить быстрее, чем необходимо. В итоге, получим кривой фундамент с весьма хрупким бетоном.

Армирование

Одновременно с установкой опалубки, осуществляется армирование бетона ленточного фундамента — то есть, собираются армирующие пояса. Конструкции монтируют наверху, и частями опускают в траншею, где фиксируют. Количество нитей армации, марка металла и толщина прута, указаны в проекте.

Пруток может быть сварен или связан строительной проволокой. Арматура с маркировкой А500С, предназначена для закрепления при помощи сварки, прутья с маркировкой А400 не варятся, а связываются.

Связанное армирование (прутковая катанка и строительная проволока)

При устройстве пояса армации, недопустимо формирование угловых узлов (сваркой или вязкой). Все углы ленточного фундамента, включая заходы на внутренние перегородки, армируются сгибом прута, с равномерным заходом в сопряженные стены.

Бетонирование

Бетонирование фундамента ленточного производят поэтапно, но в один день. Ни в коем случае нельзя изменять расчетные проектные пропорции бетона для ленточного фундамента — это повлечет за собой изменение прочности основания.

Заливать раствор лучше сразу прямо в опалубку, поэтому необходимо устроить место для подъезда автомиксеров непосредственно к траншее. В отдаленные места бетон следует подавать по оцинкованным желобам.

Подача бетонного раствора прямо в опалубку

Неважно, какой бетон для ленточного фундамента используется, раствор заливается в траншею в одном направлении пластами толщиной не более 0,5 м. Каждый последующий пласт раствора заливается после того, как предыдущий был уплотнен и простукан по стенам опалубки. Мелкозаглубленный ленточный фундамент заливается в один слой.

BuildingHow > Товары > Книги > Том А > Армирование II > Фундамент > Ленточный фундамент

Каркас однопролетный с ленточным фундаментом, выступающим (за пределы колонн) с обеих сторон

<проект:foundation140>

Ленточный фундамент — это элемент фундамента, который ведет себя одновременно как фундамент и балка.
Ленточный фундамент (перевернутая тавровая балка) ведет себя так же, как и распорные фундаменты, связанные между собой соединительной балкой. Однако из-за того, что основание и стенка перевернутой тавровой балки образуют единое тело по всей длине конструкции, инерция системы больше, следовательно, ее поведение более удовлетворительное

Поведение однопролетного каркаса на ленточном фундаменте (без сейсмических нагрузок)

При отсутствии сейсмических нагрузок напряжения грунта распределяются симметрично по всей длине ленточного фундамента. Напряжения грунта выше в районе колонн.

Поведение однопролетного каркаса на ленточном фундаменте (при сейсмических нагрузках)

Во время землетрясения нагрузка на один край выше, что создает более высокие напряжения грунта, в то же время другой край разгружается. При изменении направления сейсмических сил нагрузки на фундаменты переключаются симметрично. Деформации и напряжения, прикладываемые к ленточному фундаменту, велики и постоянно знакопеременные.
Фундамент ведет себя как двусторонняя консоль (закреплена на стенке ленточного фундамента). Его поведение похоже на поведение настила, поэтому оно требует армирования нижнего волокна, как показано на рисунке ниже.

Поведение фундаментной плиты

Реакция грунта нагружает плиту фундамента (полка перевернутой тавровой балки) в направлении вверх. Это вызывает деформации нижней поверхности фундамента, которые несет арматура.

Поведение ленточного фундамента при сейсмических нагрузках

<проект:foundation145>

Ленточные фундаменты очень хорошо ведут себя во время землетрясения. В зависимости от направления сейсмических сил сильно нагружается один край. На больших участках ленточного фундамента деформация непрерывно обратная, поэтому требуется сильное армирование как по верхнему, так и по нижнему волокну, особенно в первом и последнем отверстиях непрерывного ленточного фундамента. Для более эффективного поведения краевых зон ленточного фундамента целесообразно удлинить ленточный фундамент за пределы краевых колонн на достаточную длину.

3-D вид армирования ленточного фундамента

<проект: Foundation150>

Поведение этого элемента вполне очевидно, так как основание (т.е. фланец) распределяет приложенные нагрузки к грунту, нагружается реакцией грунта и ведет себя как консольная плита, а стенка фундамента ведет себя как балка.

Детализация армирования ленточного фундамента

Армирование фланца выполняется по тем же правилам, что и для изолированных фундаментов, но с учетом того, что один из его размеров очень длинный.
Армирование стенки выполняется по тем же правилам, что и для соединительных балок. Детали его усиления аналогичны соответствующим деталям усиления ранее упомянутой сплошной соединительной балки.

Армирование ортогонального ленточного фундамента

<проект:foundation160>

В ленточном фундаменте, имеющем стенку и полку одинаковой высоты (т.е. ортогонального сечения), общая высота подошвы (стенки) равна высоте стенки. Единственная разница между обычным ленточным фундаментом и ленточным фундаментом с ортогональным поперечным сечением заключается в том, что последний требует усиления на верхней поверхности «полки».
В случае ленточного фундамента, когда полка и стенка имеют одинаковые размеры, образуется скрытая балка.

Детализация армирования ленточного фундамента с унифицированной полкой-полкой

Детали армирования стены фундамента этого конкретного ленточного фундамента аналогичны деталям армирования ранее упомянутой неразрезной соединительной балки.

Ленточный фундамент, в котором стенка выходит за грань колонны

Колонна сечением 800/250 в общей стене здания частично опирается на ленточный фундамент со стенкой 350/800. Как правило, в местах соединения надстройки или фундамента рекомендуется размещать хомуты в колоннах и балках. Однако с практической точки зрения это трудоемкая процедура, и поэтому предпочтительно в первую очередь размещать стремена внутри колонн.
Если стороны стенки не находятся на одном уровне со сторонами колонны (например, стенка шире колонны), требуется дополнительное поперечное армирование. Эта арматура может быть выполнена в виде штатных хомутов балки или дополнительных хомутов в виде шпильки, расположенных, как показано на следующих рисунках.

Армирование стен ленточного фундамента, выходящего за пределы колонны, дополнительными шпильками

После размещения обойм хомутов внутри стенки перевернутой тавровой балки часть стенки, выходящая за пределы колонны, остается неармированной по вертикальной оси. Шпильки (красного цвета), которые будут размещены в этой области, формируются и размещаются в отдельной фазе.
Поперечная арматура, расположенная в месте стыка колонны с балкой, состоит из стержней в виде шпилек, последовательно уложенных друг за другом. На этом участке вертикальная арматура с тыльной стороны ленточного фундамента обеспечивается продольной арматурой колонны (т.е. из арматуры колонны).

Двустороннее удлинение стенки фундаментной балки

Колонна 800/250 устанавливается по центру балки ленточного фундамента сечением 500/800.

Поперечная арматура, размещенная внутри стенки ленточного фундамента, выходящая за пределы колонны с обеих сторон

После размещения хомутов внутри стен ленточного фундамента части стен, выходящие за пределы колонны, остаются неармированными по вертикальной оси. Арматурные стержни в форме двойной шпильки (красного цвета), которые будут размещены в этой области, формируются и размещаются на отдельной фазе.

Поперечное

Усиление

позиционировано

на

. размещены

один

по

один с обеих сторон балки

.

безосновных каркасных планов | Лайенс Улей

     УЛЬИ И РАМКИ LAYENS ДОСТУПНЫ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ >>
     Ульи включают все рамки, полностью собранные и готовые к работе

Пчелам не нужен фундамент, чтобы построить свои соты красиво и ровно. Вам просто нужно дать им правильные рамки и следовать нескольким простым правилам. И если вы думаете, что рамки без вощины не очень практичны, подумайте вот о чем: Л. Л. Лангстрот не использовал вощину в своих ульях, потому что она еще не была изобретена!

Сегодня большинство пчеловодов в «развитом мире» дают своим пчелам листы воска или пластика для строительства сот. Эти листы, отпечатанные шестиугольным узором из гребенчатых ячеек, называются основой . Фундамент устанавливается в рамки, которые затем вставляются в улей. Обычно в результате получаются прямые соты, с которыми легко работать.

Однако есть несколько проблем с использованием основы:

  • В большинстве средств, продаваемых в США, используется воск от крупных коммерческих пчеловодов. Этот воск пропитан химикатами и пестицидами. (Нашей экологически чистой тональной основе Layens без ГМО из Европы намного лучше в этом плане.)
  • Если воск низкого качества или фальсифицирован, пчелы могут отказаться от него строить. Это может быть еще большей проблемой с пластиковой основой.
  • Что наиболее важно, в основе отпечатаны более мелкие ячейки, в которых пчелы выращивают своих рабочих самок. Это ограничивает количество трутней (самцов), которых выращивает колония, поскольку личинкам трутней требуются ячейки большего размера. Это мешает воспроизводству колонии и плохо влияет на ее генетический успех.

Мы любим безосновные оправы. Пчелы их тоже любят! Если дать пчелам выбор между рамками с вощиной и без, они выберут последнюю. Рамки без основы дают пчелам свободу строить соты из собственного воска так, как они считают нужным. Рамки без вощины могут быть такими же прочными и прямыми, как и рамки с вощиной, а мед можно надежно извлечь, не повреждая соты.

Ключи к успешному использованию каркасов без фундамента

Для построения прямых сот на безосновных рамах пчелам необходимы:

  1. надежная направляющая , подсказывающая, где должен быть центр гребня И
  2. улей (или ловушка для роя) должен быть полностью выровнен.

Если у рамок нет направляющих или улей стоит не отвесно, соты будут скользить по рамкам, что затруднит их удаление. Не один пчеловод убил свою семью из-за этих осложнений! Итак, мой совет: если вы начинающий пчеловод или если вы новичок в использовании рамок без вощины, используйте рамки 9.0178 с основой на пару лет. Как только вы обретете уверенность, попробуйте оправы без основы.

Безосновные рамки: две конструкции

Существует две конструкции безосновных рамок, в зависимости от того, планируете ли вы извлекать мед в центрифужной медогонке или нет:

  • Если вы планируете извлекать мед в медогонку, рамки должны быть подключены . Следуйте планам для обычных рам Layens и установите 1-дюймовую полосу фундамента в верхней части рамы. Эта полоса основания служит ориентиром для определения центра гребня.
  • Если вы будете извлекать мёд в медогонке , а не , вам не нужно протягивать рамки. Используйте планы на этой странице (см. ниже). Чтобы собрать мед, срежьте его ножом.

Надежные направляющие для рамок без вощины

Для успешного использования рамок без вощины вам нужна абсолютно надежная направляющая, чтобы пчелы начали строить соты по прямой линии вдоль центра верхней планки и внутри рамки. ВАЖНО: верхние планки с V-образным профилем под верхнюю планку ненадежен и может привести к перекрестному прочесыванию. Три самых надежных руководства:

  1. Полоски старого гребня. Если у вас есть старый гребень, нарежьте его на полоски шириной 1 дюйм и приклейте эти полоски к верхним стержням с помощью расплавленного воска или клея для кожи. Подробности и иллюстрации см. в книге Лайенса «Содержание пчел в горизонтальных ульях ».
  2. 1-дюймовая полоса хорошей основы . Отрежьте полоску основы и прикрепите ее к верхней перекладине с помощью расплавленного воска (подробности см. в книге Лайенса) или защемив основу клином (поясняется ниже).
  3. Т-образная верхняя перекладина . Надежно прикрепите тонкую деревянную планку к нижней стороне верхней перекладины, образуя букву «Т». Смотри ниже.

Использование 1-дюймовой полосы фундамента

Начните с частей рамы Layens, описанных в стандартных планах рамы Layens: верхняя планка, 2 концевых стойки, нижняя планка, а также стержень дюбеля 1/4”. Не сверлите отверстия для стальной проволоки.

Шаг 1. За два прохода настольной пилы вырежьте паз в верхней планке глубиной 3/8 дюйма и шириной 13/16 дюйма. Сохраните клин (если вы используете лезвие с пропилом 3/32 дюйма, клин будет иметь размеры 12-3/16 дюйма x 23/32 дюйма x 9/32″).

Шаг 2. Просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма в центре каждого торцевого стержня на расстоянии 7–7/8 дюйма от центра снизу. Отрежьте кусок круглого дюбеля диаметром 1/4 дюйма (дерево или бамбук) длиной 12-15/16 дюймов. Также можно использовать бамбуковую шпажку такого же диаметра.

Шаг 3. Соберите раму, используя 1-дюймовые скобы или гвозди. Вклейте дюбель в отверстия. Дайте высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 4. Установите фундамент непосредственно перед тем, как отдать рамку пчелам или использовать ее в ловушке для роя. Отрежьте 1-дюймовые полоски основы. Поместите полосу в верхнюю перекладину, закрепите ее, прижав к ней клин. Прикрепите клин тремя 5/8-дюймовыми гвоздями или скобами. (Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить основу).

Ваша безосновная рама готова. Пчелы будут строить прямые соты из фундаментной полосы. Когда они доберутся до стержня дюбеля, они вставят его в гребень. Эту конструкцию предложил великий европейский пчеловод Ян Дзерзон. Штифт очень полезен: он обеспечивает дополнительную опору для сотов, И если медом заполнена только верхняя половина рамки, вы можете собрать урожай, отрезав верхнюю половину — стержень будет поддерживать нижнюю часть соты, поэтому воск будет побеждать. быть потраченным впустую. Не только это, но и классические эксперименты русского ученого-пчеловода Георгия Таранова показали, что если вы удалите верхнюю половину соты, пчелы восстановят ее быстрее, чем если вы удалите нижнюю половину. Собирая соты, убедитесь, что вы оставили слой соты толщиной около 1/8 дюйма вдоль верхней планки, чтобы он служил ориентиром для ее восстановления.

Единственным ограничением этой безосновной рамы является то, что направляющая хрупкая и может быть повреждена при обращении или транспортировке, или при хранении (мыши). Если направляющая повреждена, не используйте ее, замените — иначе вы рискуете получить неправильную конструкцию гребенки. Если вам нужна постоянная направляющая, которую нельзя так легко повредить, используйте деревянную направляющую планки, как описано ниже.

Т-образная верхняя планка с планкой

В этом варианте единственное отличие от приведенных выше планов заключается в верхней планке.

Шаг T1. На нижней стороне верхней планки вырежьте канавку глубиной 1/4 дюйма. Если вы используете лезвие с тонким пропилом на настольной пиле, его ширина будет 3/32 дюйма. В противном случае он был бы шириной 1/8 дюйма. Сделайте планку шириной канавки x 7/8 дюйма в высоту x 12-1/8 дюйма в длину. Вклейте эту планку в паз, затем соберите раму, как описано в шагах 2 и 3 выше. Сделанный.

Кто-то красит выступающую планку расплавленным воском, а я нет. Он обеспечивает почти такое же хорошее руководство, как полоска фундамента.

Рамки, показанные на этой странице, предназначены для использования в горизонтальных ульях Layens.