Фундамент из пенополистирола несъемная опалубка: Утепление ленточного фундамента несъемной опалубкой из пенополистирола

Содержание

Утепление ленточного фундамента несъемной опалубкой из пенополистирола

При возведении ленточных фундаментов из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.
Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.
Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.

Несъемная опалубка для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®. Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс. 

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен. 

Вид универсальной стяжки в собранном и разобранном виде:

Устройство несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® с применением универсальной стяжки, как правило, выглядит следующим образом:

  1. Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®
  2. Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®
  3. Универсальная стяжка несъемной опалубки
  4. Арматурный каркас

Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:

  • Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.
  • Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
  • Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.
  • Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.
  • Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
  • Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.
  • Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии) 

    

Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.

Технология монтажа

    Этап 1. Земляные работы

  1. Отрывается котлован/траншея, на дне которой укладывается слой геотекстиля;

  2. Выполняется песчаная отсыпка с послойным трамбованием через каждые 100-150 мм. На этом этапе возможно предусмотреть устройство дренажной системы;

    Этап 2. Сборка несъемной опалубки

    Сборка начинается с угловых частей, далее собираются линейные элементы из опалубки плит ПЕНОПЛЭКС®.

  1. Разметка отверстий на плитах ПЕНОПЛЭКС® для установки универсальной стяжки. Схемы разметки при различной высоте бетонного сердечника даны в Приложении №1 в Технологической карте.

  2. Соединение между собой горизонтальных и вертикальных элементов из теплоизоляции с помощью клей-пены PENOPLEX® FASTFIX® и винтового крепежа, а также универсальных стяжек, которые устанавливаются в заранее просверленные отверстия. На этом этапе стяжки только нижнего ряда соединяются с помощью совмещения замов ответных частей (при необходимости используется удлинитель).

    Этап 3. Устройство ленточного фундамента

  1. Установка несъемной опалубки в проектное положение;

  2. Укрепление угловых элементов с помощью подпорок, частичная обратная засыпка непучинистым грунтом;

  3. Армирование согласно проекту. Арматурные стержни устанавливаются на фиксаторы на нижний ряд стяжек. Армирование бетонного сердечника производится в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В случае заливки бетонной смеси в несколько этапов (при высоте ленты более 585 мм), оставляют выпуски арматуры, которые соединяются с арматурой нового слоя;

  4. Соединение стяжек верхнего ряда;

  5. Работы по укладке бетонной смеси производятся горизонтальными слоями по всей площади ленты. Выгружаемую бетонную смесь распределяют по форме, обеспечивая затекание смеси под арматуру и в труднодоступные места с применением глубинного вибратора. Работы ведутся непрерывно в одном направлении с тщательным уплотнением. Время на распределение и укладку смеси в нормальных условиях не должно превышать 1 часа. Заливка может осуществляться в несколько этапов.

Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:

  • Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.
  • Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.
  • Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.
  • Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
  • Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра) 
  • Сократить сроки производства работ и материальные издержки.

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Несъемная опалубка из пенополистирола

Строительная технология становится все изощреннее и хитрее. Желание строить быстро и недорого заставляет компании, разрабатывающие новые строительные материалы, искать дешевую замену классическому кирпичу, дереву и даже бетону. Практически весь современный жилой фонд, офисные и торговые центры, промышленные объекты строятся из стали и железобетона. Что такое жить в доме из железобетона, знает не понаслышке не одно поколение, и отзывы о качестве жизни в таких зданиях не всегда радужные.

Отказываться от прочных и экономически выгодных методов отливки бетона в съемную опалубочную конструкцию никто не будет, просто старый железобетон сегодня льют в пенополистирольный каркас формы. Старую железобетонную «конфетку» просто завернули в новую обертку в виде несъемной опалубки из пенополистирола.

Несъемная опалубка из пенополистирола, так ли все плохо

Строительными фирмами, производящими пенопластовые опалубочные материалы, исследовательскими организациями приводится огромное количество аргументов, свидетельствующих о преимуществах строительства дома из несъемной опалубки из пенополистирола:

  • Во-первых, теплоизоляция легкого и прочного здания примерно на 30-35% превышает аналогичные параметры здания из красного кирпича, при этом коробка дома получается вдвое легче, а значит, можно снизить затраты на постройке фундамента;
  • Во-вторых, несъемная опалубка из пенопласта надежно защищает бетонную поверхность от влаги, мороза, а значит, средний срок «жизни» железобетона увеличится на 15-20%;
  • Стоимость дома, построенного по технологии литья в несъемную полистирольную форму, примерно на 40% будет дешевле аналогичного проекта из силикатного кирпича.

Важно! Все приведенные факты – это аргументы продавца, который производит и продает пенополистирольные материалы. Практическая статистика качества жизни в доме с несъемной опалубкой из пенополистирола, как правило, нам неизвестна.

Справедливости ради стоит отметить, что на сегодня только в одном случае можно безоговорочно признать огромные преимущества несъемной опалубки из пенополистирольных материалов. Такая пенопластовая опалубка способна усилить гидроизоляцию фундамента и сохранить способность бетона твердеть в расчетном режиме даже при относительно низких температурах. Например, залитый при температуре в 3- 5оС в несъемную форму из пенополистирола теплый бетон фундамента способен сохранять текучесть и пластичность в течение еще как минимум десяти часов, что дает возможность избежать появления температурных напряжений.

В обычной деревянной опалубке бетон остынет за 5 часов, при этом более теплые внутренние слои застынут быстрее, чем наружная поверхность, а должно быть наоборот.

Что в конструкции дома важнее всего -тепло или прочность коробки

На сегодняшний момент для строительства дома используется три основные разновидности опалубки из пенополистирола:

  1. Ячеистый способ, при котором стена выкладывается из одиночных блоков из пенополистирола и заливается бетоном. В этом случае опалубку можно представить в виде сот с большим количеством ячеек из вспененного пластика, сердцевина которых заполнена железобетонной основой;
  2. Классический вариант несъемной опалубки, собираемой в виде двух параллельных плит из пенополистирола, соединенных между собой поперечными стяжками. Устройство такой несъемной опалубки практически идентично обычной форме из доски или деревянной рейки;
  3. Усовершенствованный двухплитный вариант несъемной опалубки. Основное отличие состоит в способе компенсации раздавливающего усилия бетонной смеси внутри формы. Вместо стяжек и арматуры используются обычные деревянные или стальные балки и брусья, укрепленные подкосами и упорами.

Преимущества усовершенствованного варианта несъемной опалубки состоят в возможности получения стен любой толщины и формы, независимо от шага перестановки стяжек или других креплений. Кроме того, при монтаже обязательно применяются угловые элементы пенополистирола, позволяющие соединить стены под прямым углом. Большинство фирм самостоятельно разрабатывают свои системы несъемной опалубки на основе двухплитного варианта. Это дает возможность строить, отливая в несъемную опалубку из пенополистирола, коробки зданий совершенно немыслимых форм и конфигураций.

Технология отливки стен из несъемной опалубки

Теоретически одноэтажный дом или гараж, используя блоки несъемной опалубки из пенополистирола, можно построить бригадой из трех человек в течение одного-двух рабочих дней. Простота соединения и малый вес блока несъемной опалубки снижают физическую нагрузку до минимума. Но на практике все обстоит значительно сложнее.

Во-первых, использование бетонной смеси накладывает ограничение на количество уложенных рядов. Чаще всего специалисты рекомендуют уложить блоки из пенополистирола в четыре ряда, связать их с арматурой фундамента, залить бетоном и выждать некоторое время. После небольшой усадки через 3-4 часа бетон доливают и выпускают арматуру для связки несъемной опалубки будущих верхних рядов.

Во-вторых, из-за большой массы бетона залитые блоки несъемной опалубки высотой в четыре ряда, даже при наличии арматуры, не обладают достаточной устойчивостью, поэтому минимум сутки кладка должна оседать и упрочняться.

Важно! Большое значение имеет подготовка стартовой площадки фундамента, на которой будет выкладываться первый ряд несъемной опалубки.

Кроме того, при сборке несъемной опалубочной формы блоки из пенополистирола потребуется соединять между собой в ряду с максимальной тщательностью. Если не обеспечить ровную горизонтальную поверхность, дальнейшие ряды блоков из пенополистирола будут завалены, что может привести к обрушению стены, так как первоначальная жесткость несъемной конструкции из пенополистирола, залитой бетоном, значительно меньше, чем у кирпича или бруса.

Завершающие технологические операции

Внутреннюю поверхность несъемной опалубки из пенополистирола специалисты рекомендуют закрывать армирующей сеткой и штукатурить. Если пространство дома позволяет, стены можно закрыть гипсокартоном. Но можно и просто нанести декоративную штукатурку без лишних премудростей.

С наружным слоем пенополистирола сложнее. Ультрафиолет солнечного света за несколько лет способен превратить слой утеплителя в крошащуюся массу, поэтому наружные слои пенополистирола необходимо закрывать цементно-песчаной штукатуркой, поверх может быть установлен любой декор — от искусственного камня до пластикового сайдинга.

У несъемной опалубки есть только один недостаток – плохое качество пенополистирола. Если полимер в процессе производства прошел необходимую очистку от продуктов реакции и консервирующую обработку поверхности, в теории он абсолютно безопасен. В противном случае пары бензола, стирола и газовых агентов будут медленно отравлять ваш организм в течение длительного времени. Как ни странно, но ни один из санитарных или гигиенических сертификатов не является гарантией высокого уровня очистки пенополистирола. Зачастую подобными данными владеют только производители полистирола, да и то не во всех случаях.

Очень много вопросов возникает о пожарной безопасности несъемной опалубки. Главную опасность представляет не горючесть материала, а продукты его разложения при высокой температуре. Полистирол в этом случае — не исключение, это нужно учитывать при выборе способа строительства.

Заключение

Вне всяких сомнений, метод отливки бетона в несъемную опалубку в ближайшем будущем серьезно потеснит большинство старых способов возведения зданий, особенно в части строительства нежилых объектов и помещений. Необходимо только решить проблему горения пенополистирола. Возможно, если использовать утеплитель из пенополистирола совместно с торкретированием стен бетонными смесями, получится наиболее конкурентоспособный и эффективный способ возведения любых зданий.

Опалубка для фундамента из пенополистирола: особенности и отзывы

На чтение 7 мин Просмотров 3.8к.

Фундаментные бетонные основания пользуются большой популярностью в частном домостроении. При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента, как опалубка. Она обеспечивает заданные очертания бетонного элемента и геометрические размеры.

Несъемная опалубка — это отдельные элементы или блоки. На месте монтажа фундамента они собираются в единую конструкцию. Такая конструкция используется при возведении железобетонных и бетонных сооружений и конструкций.

Коробчатая конструкция бывает двух видов:

  • несъемная;
  • съёмная.

Формообразующая конструкция бывает различных видов. Она может изготавливаться из различных материалов:

  • сталь;
  • щепо-цементный композит;
  • пенополистирол;
  • фибролит;
  • дерево и т. д.

Коробчатую конструкцию можно купить в специализированном магазине или изготовить своими руками.

Особенности опалубки для фундамента из пенополистирола

Технология используется в таких целях:

  • для утепления складов и различных промышленных помещений с обогревом;
  • для утепления различных бассейнов;
  • для утепления тёплых подвалов;
  • для строительства жилья.

Что такое пенополистирол?

Это газонаполненный материал.

Для изготовления пенополистирола используют такие материалы:

  • сополимеры стирола;
  • производные полистирола.

Рассмотрим состав пенополистирола:

  • газ 98%;
  • полистирол 2%.

Современный пенополистирол изготавливают беспрессовым методом. Такой способ изготовления позволяет увеличить водопоглощение до 350%.

Элементы коробчатой конструкции представляют собой блоки. Эти блоки формируются плитами марки ПСБ-С.

Рассмотрим характерные особенности:

  • Специальные перемычки обеспечивают расстояние между стенками. При этом расстояние между стенками должно соответствовать толщине бетона. Этот параметр может варьироваться от 15 до 40 см. При этом учитывается назначение опалубки из пенополистирола.
  • Угловые элементы используются для оформления поворота.
  • Блоки выпускаются 2 размеров (100 см и 200 см.).

Преимущества

Опалубка из пенополистирола обладает как преимуществами, так и недостатками. Рассмотрим сначала преимущества:

  • Долговечность. Пенополистирол изготавливается только из высококачественных материалов. Поэтому эта продукция долговечна.
  • Доступно большое количество разнообразных блоков. Для каждого типа фундамента необходимо использовать определённые блоки. Чаще всего такие блоки используют для заливания свайных и ленточных фундаментов.
  • Для установки опалубки из пенополистирола не потребуется специальная грузоподъёмная техника. Все работы можно выполнять вручную. И также для монтажа потребуются стандартные инструменты.
  • Монтаж опалубки из пенополистирола могут проводить низкоквалифицированные рабочие. То есть строителям необязательно обладать специальными навыками и знаниями. Можно воспользоваться услугами частных застройщиков, которые имеют небольшой опыт. Это позволит значительно снизить затраты.
  • Заливка бетона при отрицательных температурах может оказаться губительной. Формообразующая конструкция поддерживает необходимый температурный режим. Поэтому бетон сохранить свои прочностные характеристики. Проводить завивку можно в зимнее время года. При застывании бетона выделяется тепло. Этого тепла будет достаточно для поддержания необходимого температурного режима.
  • Формообразующая конструкция не впитывает влагу. Поэтому бетон сохраняет свои свойства.
  • Изготавливается из материалов, которые не подвержены гниению.
  • Блоки монтируются проходы, которые используются для различных коммуникаций.
  • Может использоваться в любое время года.
  • Превосходные теплозащитные свойства. В поперечном сечение фундамента значительно уменьшается перепад температуры. Это способствует увеличению долговечности. А также значительно снижается воздействие температуры.
  • Простота и высокая скорость установки. Даже не квалифицированные строители могут возвести фундамент за короткий срок.
  • Высококачественная конструкция. Формообразующая конструкция обладает превосходными характеристиками.

Недостатки

А теперь рассмотрим недостатки:

  1. Пенополистирол подвержен влиянию ультрафиолетовых лучей. Поэтому изделия необходимо снаружи. Для этого можно использовать полужесткий или жёсткий готовый листовой материал. Он обеспечит превосходную защиту от воздействия лучей.
  2. Прочность фундамента может снижаться из-за пенополистирольных перемычек. Поэтому требуется так называемое усиление. Для этого используют специальную поперечную арматуру.
  3. Нужно использовать отдельную гидроизоляцию.
  4. Укладывать бетон необходимо равномерно. Поэтому этот процесс занимает много времени.
  5. Высокая стоимость.
  6. Плохая теплоизоляция в нижней части фундамента.
  7. Нужно облицовывать стены.

Где купить и по какой цене?

Продукцию можно приобрести в строительных магазинах вашего города. Есть фирмы, которые предоставляют услуги по заливке и монтажу. Если вы хотите сэкономить денежные средства, тогда купите продукцию напрямую у фирмы, которая занимается изготовлением опалубки.

Перед покупкой нужно обязательно рассчитать количество блоков. При установке блоки могут повредиться. Поэтому сделайте запас.

Ориентировочные цены на продукцию:

  • Перемычка 10 р.
  • Заглушка 20 р.
  • Стеновой (угловой) 780 р.
  • Поворотный 800 р.
  • Торцевой 780 р.
  • Стеновой 800 р.
  • Угловой 135° 500 р.
  • Угловой 90° 500 р.
  • Стандартный 495 р.

Применение несъемной опалубки для фундамента из пенополистирола

Для заливки фундамента обязательно нужно использовать так называемый формующий элемент. Для этого используют опалубку. Съёмная опалубка имеет большое количество недостатков. Поэтому сегодня большой популярностью пользуется несъемная опалубка из пенополистирола.

Подготовительные работы

Сначала рассмотрим подготовительные работы. Сначала специалист должен разработать проект. После этого нужно выровнять и расчистить строительную площадку. Для этого нужно использовать строительную технику. Потом проводят разметку площадки. Это позволяет определить контуры фундамента.

Сборка опалубки

Теперь перейдём к самому ответственному этапу:

  1. Сначала нужно забить арматурные прутья в песчано-гравийную подушку.
  2. Потом заливается бетон (сверху подушки). Таким образом, выравнивается дно.
  3. Теперь необходимо дождаться застывания бетона.
  4. На арматурные прутья насаживают блоки. Выступы одного блока вставляются во впадины другого. Конструкция собирается из отдельных блоков. При этом перемычки расположены внутри. И также блоки крепятся дополнительными скобами. Блоки разрезаются пополам на углах.
  5. Для повышения прочности конструкции используется специальная пена. Угловые элементы применяются для укрепления углов.
  6. Если возводится большой фундамент, тогда нужно использовать дополнительное крепление. Для укрепления можно использовать обычные доски. Они крепятся при помощи распорок.

Укладка арматуры

В коробчатую конструкцию нужно заложить металлическую арматуру. В каждом блоке есть место, предназначенное для арматуры.

Прежде всего необходимо установить стальные вертикальные стойки. Они обеспечивают устойчивость всей конструкции. После этого устанавливают горизонтальную арматуру. Её нужно устанавливать продольно. Арматуру обязательно перевязывают проволокой.

Места для коммуникаций

Нужно сделать так называемые проходные отверстия для установки коммуникаций. Как их сделать? Поперечные куски труб закладывают в блоки. Проходы нужно делать в разных местах.

Отзывы

В прошлом году я построил дом из полистирольной опалубки. Возводить дом было очень легко. Мне помогали мои сыновья. Вместе мы справились. Даже не потребовалась помощь строителей. Все работы выполнять очень просто. Единственный недостаток — это высокая стоимость.

Оценка:

Виктор

Хотелось бы оставить свой отзыв. Мне посоветовали эту опалубку знакомые строители. Я его использовал для возведения дачи. Получилась очень хорошая дача. Всем рекомендую!

Оценка:

Сергей

Всегда мечтал жить в деревне. И вот недавно я вышел на пенсию. Решил переехать в ближайшую деревню и построить дом. В этой деревне у меня есть небольшой земельный участок. Я хотел построить именно монолитный дом. Но не знал какую использовать опалубку.

Прочитал в интернете много информации. И принял решение использовать несъемную опалубку из пенополистирола. На сегодняшний день уже завершаются строительные работы. Осталось только сделать внутренний ремонт. Дом получился очень прочным и тёплым. Я результатом очень доволен.

Оценка:

Николай

Я вышла замуж. Встал вопрос о месте жительства. Жить в квартире мы не хотели. Поэтому решили построить дом своими руками. Так, выйдет дешевле. Наши друзья посоветовали нам купить несъемную опалубку из пенополистирола. Мы так и сделали. Построили дом очень быстро. И вот мы уже живём 2 года. Зимой в доме не холодно, а летом нежарко. Мы очень довольны!

Оценка:

Виктория

Я являюсь генеральным директором строительной компании. Для возведения дорогих домов мы применяем только опалубку из полистирола. Такой конструктор позволяет укладываться в короткие сроки.

Оценка:

Геннадий

Опалубка из пенополистирола только начинает входить в широкое применение. Главным недостатком этого строительного материала является высокая стоимость. Именно по этой причине многие отказываются от его использования.

Это коробчатая конструкция позволяет возводить промышленные, общественные и жилые здания по новым технологиям. Она обладает высокой прочностью и надёжностью.

Несъемная опалубка из пенополистирола: особенности и монтаж своими руками

В этой публикации рассмотрим:
Несъемная опалубка из пенополистирола: преимущества и недостатки домов, построенных с ее использованием
Разновидности несъемной опалубки и их особенности
Несъемная опалубка для стен: технология монтажа
Несъемная опалубка для дома: как изготовить своими руками

В основном, строительство монолитных домов производится по старой и полностью освоенной всеми строителями технологии с помощью установки так называемой скользящей опалубки. Но это не единственный способ монолитного литья, позволяющий быстро и качественно возвести стены дома. Несъемная опалубка из пенополистирола позволяет осуществлять строительство в более короткие сроки и при этом характеристики таких домов намного выше. Именно о ней и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с такой уникальной технологией.

Строительство домов из несъемной опалубки фото

Несъемная опалубка из пенополистирола: преимущества и недостатки домов, построенных с ее использованием

Чтобы понять, насколько превосходит дом, возведенный с помощью несъемной опалубки, строение, отлитое по стандартной технологии, проведем небольшой сравнительный анализ их технических характеристик.

  • Целостность конструкции, которая ни в чем не уступает обычному монолитному строению – достигается она за счет сквозных каналов в опалубке из полистирола. Эти каналы армируются и бетонируются – в итоге, если убрать весь пенопласт, то получается здание на колоннах. Такие строения на сегодняшний день возводят практически повсеместно, только в отличие от них, дома из несъемной опалубки строятся в разы быстрее.
  • Показатели энергосбережения – в случае с несъемной опалубкой, они в три раза выше. Экономия ресурсов в таком доме налицо.
  • Температурно-климатические показатели – благодаря тому же пенополистиролу в таких домах тепло зимой и прохладно летом. Кроме того, оптимизируется температура в доме – ее разница между потолком и полом практически незаметна.
  • Показатели шумоизоляции превосходят в несколько раз аналогичные значения в доме, построенном по технологии скользящей опалубки.

Несъемная опалубка из пенополистирола фото

В принципе, этот список можно продолжать и дальше – стоит упомянуть про то, что стены такого строения не подвергаются нападкам плесени и грибков. По утверждениям производителя, специальные каналы в несъемной опалубке обеспечивают аэрацию (способность стен дышать) и тому подобные наполовину надуманные преимущества. Если смотреть глобально, то технология несъемной опалубки, конечно, дает некоторые преимущества, но как только подумаешь, что придется жить за синтетическими стенами, сразу отпадает вся охота связываться с этой технологией, несмотря на ее сравнительную дешевизну.

Блоки несъемной опалубки фото

Разновидности несъемной опалубки и их особенности

Существует не так уж много разновидностей несъемной опалубки – основные отличия заключаются в материале, из которого ее изготавливают, а также назначении.

Современную несъемную опалубку изготавливают из трех основных видов материалов:

  1. пенополистирол;
  2. щепо-цементный композит;
  3. фибролит.

Несъемная опалубка для фундамента фото

Первый из них является классическим и обладает высокими теплоизоляционными свойствами, второй благодаря специальной химической обработке нашел применение в монтаже перекрытий. Ну а третий обладает всеми присущими двум предыдущим видам достоинствами и является экологически чистым материалом, при изготовлении которого не используются продукты современной химии.

Что касается области применения несъемной опалубки, то здесь имеется всего три основных вида – это несъемная опалубка для фундамента, стен и перекрытий. Существует и универсальная несъемная опалубка, которая изготавливается в виде отдельных плит, для соединения которых используются специальные скобы.

Технология изготовления несъемной опалубки фото

Несъемная опалубка для стен: технология монтажа

Строительство домов из несъемной опалубки можно назвать конструктором и сравнить его с детской игрушкой Lego. Как и конструктор, процесс установки несъемной опалубки предполагает несколько этапов работ.

  1. Фундамент. Еще на этой стадии строительства дома необходимо предусмотреть выпуски арматуры из бетона для соблюдения монолитности конструкции строения.
  2. Гидроизоляция фундамента – отказаться от нее не получилось и в этой технологии. Необходимо предотвратить проникновение влаги из почвы через фундамент в стены.
  3. Блоки опалубки укладываются на фундамент так, чтобы арматура проходила сквозь их полости – третий ряд блоков необходимо скорректировать относительно горизонтального уровня. В принципе, процесс установки несъемной опалубки полностью идентичен кирпичной кладке – здесь также должна быть осуществлена перевязка блоков между собой.
  4. Армирующий каркас – кроме вертикальной арматуры внутрь каждого ряда несъемной опалубки тоже необходимо закладывать горизонтальную арматуру.
  5. Заливка опалубки бетоном – этот процесс производится после укладки трех рядов блоков опалубки. Залив первые три ряда, можно строить дальше.

Устройство несъемной опалубки фундамента фото

Несъемная опалубка для дома: как изготовить своими руками

Спешу разуверить тех, кто считает, что изготовить несъемную опалубку своими руками невозможно – здесь как раз все наоборот. Собрать такую конструкцию самостоятельно достаточно просто, и для этого совсем не обязательно использовать пенопласт или полистирол.

Этот утеплитель разрешается поместить и в середину бетонного монолита – причем, сделать это можно без потери прочности конструкции. Для этих целей достаточно увеличить толщину стены всего на 10см. Полистирол или пенопласт толщиной 100мм помещается внутрь несъемной опалубки, изготовленной, к примеру, из плоского шифера, ближе к наружной части будущей стены. Во всем остальном технология строительства дома практически не меняется – в бетон также понадобится поместить вертикальную и горизонтальную арматуру, соединив ее в виде объемного каркаса, после чего залить опалубку бетоном.

Несъемная опалубка своими руками фото

Есть несколько нюансов такого самостоятельного творчества.

  • Придется отдельно армировать бетон с одной стороны и с другой стороны от пенопласта – впоследствии эти два каркаса нужно связать арматурой воедино.
  • Устанавливать опалубку достаточно сложно – нужно будет изготовить специальные упоры, которые позволят соблюсти одинаковую толщину стен и обзавестись огромным количеством длинных шпилек с гайками и шайбами.
  • Фасад такого дома достаточно трудно отделать декоративными и простыми штукатурками, оптимальный вариант – это вентилируемый фасад, например, сайдинг.

Преимущества такого способа сборки несъемной опалубки заключаются в том, что вы легко ее сможете переделать под классическую съемную форму – чтобы плоский шифер легко отделялся от бетона, необходимо разделить их целлофановой прокладкой.

Как сделать несъемную опалубку для стен своими руками

Как видите, несъемная опалубка из пенополистирола является достаточно простым и надежным способом возведения монолитных домов. Если уж вы решились строить дом самостоятельно, то предпочтение лучше отдать ей, чем кирпичу или иным технологиям строительства.

Автор статьи Александр Куликов

Гидроизоляция фундаментов ICF: два шага вперед, три шага назад

26 октября 2017 г.

Дэвид Кэмпбелл, RWC, AIA, GRP

Попробуйте представить, что вы являетесь домовладельцем на 20-м году 30-летней ипотеки, и внезапно узнаете, что вам нужно потратить десятки тысяч долларов, чтобы исправить серьезную проблему с вашим домом. Или, что еще хуже, представьте, что вы совсем недавно приобрели дом 20-летней давности и, следовательно, не имеете собственного капитала, под который можно было бы взять взаймы, только для того, чтобы узнать об этой же дорогостоящей проблеме.В обоих случаях законы о полном раскрытии информации вынудят домовладельца в конечном итоге потратить деньги на устранение проблемы и продать дом.

Далее представим себе, что коварная природа этой проблемы состоит из трех частей:

  1. Проблема может оставаться незамеченной в течение многих лет, пока не достигнет продвинутой стадии.
  2. Все гарантии давно истекли, если вообще были.
  3. Нельзя купить страховку от этого типа проблемы.

Следовательно, все восстановительные расходы будут покрываться за счет вашего собственного капитала, ваших сбережений, фонда колледжа маленькой Кристи или их комбинации.К сожалению, я опасаюсь, что это может стать все более распространенным сценарием по всей стране для десятков тысяч людей, владеющих домом (или любым другим зданием, если на то пошло), который был построен с использованием фундамента из изоляционной бетонной формы (ICF) ниже класса.

ЧТО ТАКОЕ СТЕННАЯ СИСТЕМА ICF?

Рисунок 1 — Деталь фундамента системы ICF.

Монолитные бетонные стены ICF — это относительно новая строительная практика ниже уровня земли ( рисунки 1 и 2 ). По сути, ICF позволяет подрядчику построить высококачественную монолитную бетонную стену, сформировав стену со стационарной изоляцией вместо более традиционной съемной опалубки из дерева или стали.Оставляя изоляционную опалубку на месте навсегда, вы создаете тепловые барьеры с обеих сторон готовой бетонной стены. Системы ICF продаются как для приложений с высоким, так и с низким уровнем качества.

Для этой статьи были исследованы девять основных производителей систем ICF в США. У всех есть свои запатентованные нюансы; однако все они представляют собой сборные системы, связывающие внутренние и внешние изоляционные формы из пенополистирола (EPS) вместе с помощью пластиковых или стальных стяжек.Готовые компоненты ICF доставляются на площадку в виде панелей или блоков, а затем укладываются на место пошаговыми подъемниками. Затем между двумя противоположными изоляционными формами укладывается бетон. Затем процесс повторяется при последующих подъемах, пока не будет достигнута полная высота стены. Во многих отношениях подход ICF весьма гениален и имеет следующие преимущества:

Рисунок 2 — Пример строящегося фундамента ICF.
  • Превосходные тепловые характеристики (R-значение)
  • Высокая структурная целостность
  • Сопротивляется урону от штормов
  • Высокая огнестойкость
  • Хорошее сопротивление прохождению воздуха
  • Устойчив к росту плесени
  • Улучшенная звукоизоляция
  • Устойчивость к повреждениям насекомыми (термитами)

ТАК В чем проблема?

В этой статье не ставится цель обвинить все стены ICF, поскольку преимущества придают подлинную ценность стенам ICF более высокого уровня.Однако, поскольку все те же преимущества, перечисленные выше, могут быть справедливы для любой монолитной стены ниже уровня — будь то ICF или традиционная формовка (CF), — баланс в этой статье будет заключаться в сравнении этих двух типов методов формовки. только с точки зрения долговременной гидроизоляции. См. Рисунок 3 для типовой конструкции фундамента CF.

Рисунок 3 — Фундамент традиционной формы (CF).

«Ахиллесова пята» фундаментных стен ICF ниже уровня земли заключается в их гидроизоляции.Концептуальный подход системы ICF, независимо от производителя, имеет неотъемлемые характеристики, которые несовместимы с принятыми в отрасли передовыми методами долгосрочной гидроизоляции ниже допустимого уровня.

РОЛЬ НИЖНЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Прежде чем мы сравним ICF и фундаментные стены CF с точки зрения гидроизоляции, важно иметь в виду, что в отличие от кровли, которая предназначена для периодической замены, гидроизоляция ниже уровня должна быть спроектирована и установлена ​​так, чтобы служить и работать в течение всего срока службы. конструкции, не требуя замены или капитального ремонта.Это связано с высокими затратами, связанными с повторным доступом и заменой нижележащей гидроизоляции. Эти высокие затраты являются результатом таких строительных работ, как земляные работы, обратная засыпка, повторное уплотнение, ландшафтный дизайн, растительные материалы, орошение, особенности участка и, конечно же, сама гидроизоляция. Однако, когда мы говорим о том, что гидроизоляция нижнего уровня должна обеспечивать весь срок службы здания, мы не обязательно имеем в виду, что утечек вообще не бывает.

Проектировщик может свести к минимуму количество и серьезность будущих утечек, но когда вы говорите о сроках в 60 лет или более, даже самые хорошо спроектированные и наиболее грамотно установленные гидроизоляционные системы, скорее всего, в конечном итоге обнаружат некоторые утечки.Следовательно, проектировщик должен проявлять инициативу и спроектировать стеновую конструкцию таким образом, чтобы будущие утечки можно было обнаружить вскоре после прорыва мембраны и чтобы после обнаружения утечки можно было остановить с помощью относительно недорогого локального ремонта вместо необходимости замены. вся система гидроизоляции.

К неотъемлемым характеристикам ICF, которые несовместимы с принятой в отрасли передовой практикой долгосрочной гидроизоляции ниже уровня, относятся:

  • Проблемный концептуальный подход сборки
  • Высокая вероятность утечки воды в стене
  • Долгая задержка перед обнаружением утечки
  • Отсутствие характеристик локализации утечки

Проблемный концептуальный подход к сборке ICF

Изоляция из пенополистирола (EPS) используется в качестве несъемной опалубки всеми девятью исследованными производителями, что означает, что гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на изоляцию.Однако, на мой взгляд, EPS не подходит для нанесения долгосрочной гидроизоляции по следующим причинам:

    • Водопоглощение. В настоящее время в отрасли ведутся дискуссии о характеристиках водопоглощения изоляции EPS по сравнению с изоляцией из экструдированного полистирола (XPS). Производители обоих заявляют, что, поскольку их продукт является продуктом с «закрытыми ячейками», его скорость абсорбции достаточно низка для применения не по назначению. Однако в исследовании, опубликованном Ассоциацией по производству экструдированного пенополистирола (XPSA) под названием «Изоляционные плиты на основе полистирола», проводится различие между закрытыми ячейками XPS и закрытыми ячейками EPS.В исследовании говорится, что XPS — это «однородная изоляционная плита из жесткого пенопласта с закрытыми порами, без пустот или путей для проникновения влаги. Это делает изоляцию XPS устойчивой к влаге ». С другой стороны, в том же исследовании говорится, что метод производства пенополистирола «может привести к образованию взаимосвязанных пустот между шариками [закрытых ячеек], которые потенциально могут обеспечить пути для проникновения воды в изоляцию».

      Следует принять во внимание, что исследование было проведено и опубликовано сторонниками XPS-изоляции.Тем не менее, поскольку низкая водопоглощающая способность XPS не оспаривается ни одной из отраслей, и поскольку на карту поставлено очень многое для владельца здания, автор считает, что изоляция из пенополистирола не должна использоваться в грунтовых условиях, таких как Системы ICF, и XPS является единственной подходящей изоляцией для нижнего уровня.

    • Мягкая гидроизоляционная основа. При использовании системы ICF гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на внешнюю сторону теплоизоляции из пенополистирола, которая имеет относительно мягкую прочность на сжатие 10-60 фунтов на квадратный дюйм.Это увеличивает вероятность проколов гидроизоляции камнями и другими предметами во время операций засыпки и уплотнения. Вероятность этого повреждения увеличивается из-за того, что большинство исследованных производителей ICF не требовали какого-либо защитного слоя над гидроизоляцией. Этого не будет в случае фундамента CF, потому что гидроизоляция наносится непосредственно на саму бетонную стену (, рис. 3, ).

    • Гидроизоляционная адгезия к EPS. Считается лучшей практикой полностью и надолго приклеивать гидроизоляцию к основанию, чтобы предотвратить перемещение воды между ними, если когда-либо произойдет нарушение гидроизоляции. В случае фундаментов из ICF изоляция из пенополистирола представляет собой сложный материал для приклеивания. Самоклеящиеся и напыляемые гидроизоляционные продукты, предлагаемые большинством исследованных производителей ICF, могут иметь хорошее прилипание на начальном этапе, но долговременная адгезия этих продуктов к EPS еще не продемонстрирована.С другой стороны, существует множество гидроизоляционных материалов, которые были проверены временем и показали, что они прочно прилипают к бетонным основам в фундаментных сборках из CF.

  • Гидроизоляцию, наносимую горячей жидкостью, использовать нельзя. Поскольку гидроизоляционная основа фундамента ICF представляет собой изоляцию из пенополистирола, гидроизоляцию из прорезиненного асфальта, наносимого горячей жидкостью (HFARA), нельзя использовать вместе с фундаментами ICF из-за того, что HFARA расплавит пенополистирол, а также из-за несовместимости химического состава.Это ответственность компании ICF, поскольку гидроизоляция HFARA является одной из самых надежных, проверенных временем и успешных гидроизоляционных мембран на рынке сегодня. С другой стороны, HFARA может использоваться и используется с основами CF довольно часто.
  • Стыки подложки. Подход ICF предполагает наличие обширных вертикальных и горизонтальных стыков в субстрате из пенополистирола. В случае с одним производителем я рассчитал более 1500 линейных футов швов из пенополистирола для цельнопалого фундамента площадью 1200 квадратных футов.Каждый стык представляет собой потенциальное слабое место в гидроизоляции, устанавливаемой поверх пенополистирола. Однако этот потенциал снижается, когда самоклеящийся листовой гидроизоляционный материал используется в сочетании с системой ICF. Фундамент CF имеет бетонные строительные швы, но только приблизительно 40 линейных футов для фундамента подвала того же размера.
Рисунок 4 — Композитный дренажный лист.

Когда композитный дренажный лист (CDS) ( Рисунок 4 ) используется вместе с системой ICF, его можно размещать только между гидроизоляцией и засыпкой.Так как компонент CDS, прикрепленный на заводе-изготовителе из фильтровальной ткани, находится в прямом контакте с засыпкой, этот тканевый компонент подвержен разрыву, вызванному эффектом вытягивания засыпки, уплотняемой при подъеме. В результате порванная фильтровальная ткань пропускает грязь и другие мелкие частицы в основное пространство CDS и со временем делает продукт бесполезным.

Рисунок 5 — Деталь заделки отметки уклона ICF.

Кроме того, тот же эффект просадки может также повредить гидроизоляцию, если к ней приклеить CDS, что обычно имеет место.При подходе к фундаменту CF CDS будет устанавливаться внутри изоляции, а не в прямом контакте с засыпкой. Кроме того, между изоляцией и засыпкой может быть установлен расходный прокладочный лист, чтобы предотвратить повреждение любого из установленных продуктов эффектом просадки.

Рисунок 6 — Деталь заделки линии уклона ICF.

Необходимость установки гидроизоляции поверх изоляции очень затрудняет детализацию концевой заделки критических отметок.Это ставит гидроизоляцию в незащищенное и уязвимое место, которое трудно сделать водонепроницаемым для долгосрочной эксплуатации. Цифры с 5 по 8 представляют собой перерисованные версии различных деталей градаций, найденных в руководствах по установке исследованных производителей ICF. На мой взгляд, все они демонстрируют глубокое незнание того, что требуется в реальном мире, чтобы вода не попадала за мембрану почти на ровную поверхность в течение всего срока службы конструкции.

Рисунок 7 — Деталь отметки уклона ICF.

Среди исследованных производителей толщина используемой изоляции EPS составляет от 2,25 до 2,75 дюйма. Согласно Insulation Technology Inc., R-значение EPS составляет 3,85 R на дюйм при средней температуре 75 ° F (24 ° C) и 4,17 R на дюйм при средней температуре 40 ° F (4,4 ° C). Для целей этой статьи мы предположим, что средняя толщина плиты EPS составляет 2,5 дюйма, а среднее значение R — 4,0 на дюйм. Следовательно, поскольку системы ICF имеют внутреннюю и внешнюю изоляцию из картона, коэффициент сопротивления изоляции системы ICF составляет 20 R (2 платы x 2.5 дюймов x 4,0 R). Фундамент CF, использующий четыре дюйма XPS-изоляции с удельным сопротивлением 5,0 R на дюйм, обеспечивает такое же значение сопротивления изоляции 20 R (4 дюйма x 5,0 R). Тем не менее, фундамент CF дает дополнительную гибкость в размещении изоляции там, где она наиболее эффективна, а именно от уровня грунта до уровня мороза. Толщина изоляции может быть значительно уменьшена от уровня мороза до подошвы, что приведет к снижению затрат. Такая гибкость толщины изоляции невозможна с системой ICF. Кроме того, поскольку изоляция EPS поглощает воду с большей скоростью, чем XPS, тепловые характеристики EPS со временем будут снижаться быстрее, чем XPS.

Рис. 8 — Концевая заделка линии уклона ICF.

Высокая вероятность утечки воды в стене

Важно отметить, что весь литой бетон имеет усадочные трещины. Есть вещи, которые проектировщик может сделать, чтобы свести к минимуму количество трещин и не дать им стать слишком широкими, но они будут возникать как в бетонных стенах ICF, так и в CF. В случае фундаментной стены ICF гидроизоляционная мембрана должна быть нанесена на внешнюю сторону наружной теплоизоляционной плиты EPS, так как плита действует как несъемная форма.Это означает, что если мембрана когда-либо разовьется, проникающая влага может скапливаться между стыками пенополистирола (внешняя и внутренняя стороны), внутри изоляции из пенополистирола, между пенополистиролом и бетоном (внешняя и внутренняя стороны) и внутри бетона. сами усадочные трещины ( Рисунок 9 ). Это будет представлять собой значительное количество воды, которая будет храниться в стене. По сути, гидроизоляция будет удерживать влагу внутри стены, а не защищать конструкцию от воды.С другой стороны, в фундаментной стене CF проникающая вода из аналогичного разрыва в гидроизоляционной мембране может никогда не достигнуть внутренней части, если только разрыв не будет идеально совмещен с усадочной трещиной в бетоне, что маловероятно ( Рисунок 10 ).

Рис. 9 — Возможные пути миграции воды в фундаменте ICF.

Долгая задержка до обнаружения утечки

Как показано в рис. 9 , различные пути, по которым вода может проходить внутри стены, обширны.Вполне вероятно, что проникающей воде могут потребоваться годы, чтобы пройти через все, пока она, наконец, не проявится внутри. Если бы внутреннюю сторону отделали обшивкой и гипсокартоном, на это ушло бы еще больше времени. Во время этой задержки между моментом прорыва мембраны и появлением воды внутри стены может откладываться большое количество влаги задолго до того, как станет очевидным, что произошло нарушение гидроизоляции.

Характеристики без утечки

Одним из наиболее важных компонентов наилучшей практики гидроизоляции является локализация утечек.Когда гидроизоляционный узел рассчитан на хорошую локализацию утечки, сохраняется прямая связь между местом прорыва гидроизоляции и местом появления воды на внутренних поверхностях. Это облегчает локальный и, следовательно, менее затратный ремонт, поскольку известно точное местоположение бреши на внешней стороне. Такая локализация утечки невозможна с помощью фундамента ICF, поскольку проникающая вода может пройти по всем различным маршрутам ( Рис. 9 ). Следовательно, если гидроизоляция фундамента ICF выйдет из строя, у владельца дома или здания не будет другого выбора, кроме как выкопать и повторно гидроизолировать большую площадь фундамента, если не весь фундамент, со значительными затратами и потребует, чтобы влажный наружный пенополистирол должны быть удалены, чтобы новую гидроизоляцию можно было нанести непосредственно на бетон.

Рисунок 10 — Возможные пути миграции воды в фундаменте CF.

Фундамент CF лучше подходит для локализации протечки, поскольку гидроизоляцию можно приклеивать непосредственно к бетону. Это облегчает локальный и значительно менее затратный ремонт снаружи фундамента прямо напротив места обнаружения воды на внутренней стороне (, рис. 10, ). Фактически, если брешь в гидроизоляции не будет прямо совмещена с трещиной в бетоне, вода даже не попадет в стену, поскольку она не может перемещаться между мембраной и бетоном.

Еще один недостаток подхода ICF по сравнению с подходом CF заключается в том, что при использовании метода CF утечка может быть устранена относительно недорогим методом, называемым закачкой с контролем воды. В трещину в бетоне с внутренней стороны вводится гидроизоляционная смола. Это постоянный ремонт, который позволит избежать расходов и сбоев, связанных с наружными земляными работами и ремонтом гидроизоляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Преимущества термической массы

Некоторые из исследованных производителей рекламируют энергетические преимущества фундаментов ICF за счет использования тепловой массы, поскольку стены хорошо изолированы.Идея тепловой массы — или теплового «маховика», как его иногда называют, — основана на концепции хранения кондиционированной космической энергии в массивном элементе здания, когда она не нужна, с целью рисования этой сохраненной энергии. энергия возвращается в кондиционированное пространство, когда это необходимо, тем самым снижая затраты на электроэнергию. Эта концепция основана на эффективной передаче энергии от кондиционированного помещения к строительной массе, а затем обратно.

В случае ICF, эта эффективная передача энергии сильно скомпрометирована, если не устранена полностью, внутренним слоем изоляции, который термически изолирует массу бетонной стены от внутреннего пространства.Это правда, что хорошо изолированная стена сохраняет энергию, но энергия должна сначала проникнуть в стену. Это не проблема для фундамента CF, поскольку вся изоляция обычно находится на внешней стороне, что обеспечивает эффективную теплопередачу от внутреннего кондиционированного пространства к массе бетонной стены и обратно.

Требования об устойчивом развитии

Некоторые из исследованных производителей продают свои системы ICF как устойчивые подходы к возведению стен.Однако в отношении низкокачественных фондов ICF может быть как раз обратное. Если предположить, что у метода формовки ICF есть более высокая энергоэффективность по сравнению с CF основанием, то использование энергии, представленное обширными выемками грунта и повторной гидроизоляцией из-за утечек, более чем компенсирует энергию, сэкономленную во время первоначального строительства.

Отделка подвала

Некоторые из исследованных производителей заявляют, что система ICF позволяет домовладельцу более легко отделывать пространство подвала, потому что внутренняя изоляция уже на месте, и все, что нужно сделать, это приклеить гипсокартон непосредственно к изоляции.Это все правда; однако нет необходимости в теплоизоляции изнутри, если стена была должным образом изолирована снаружи, как в случае фундамента CF. Кроме того, если вы не хотите отделывать подвал (что очень часто), то у вас нет прочной, открытой бетонной стены под покраску. Владелец фонда ICF должен смотреть на белый пенополистирол, пока не сможет позволить себе закончить подвал. Это может быть мелочь, но владелец здания должен учесть ее, прежде чем выбирать фундамент ICF.

Гарантии

Как и большинство производителей продукции, все девять исследованных производителей систем ICF предлагали только гарантию на материалы, которую не следует путать с гарантией водонепроницаемости.Это понятно, поскольку производитель практически не контролирует качество монтажа. Однако, учитывая вероятность возможных проблем с проникновением воды и высокую стоимость исправления, настоятельно рекомендуется, чтобы перед выбором системы ICF вместо системы CF владелец здания удостоверился в том, что после существенного завершения будет выдана минимальная 15-летняя гарантия водонепроницаемости. совместно генеральным подрядчиком (или строителем) и установщиком гидроизоляции, и что оба работают не менее десяти лет.Гарантия водонепроницаемости должна быть сформулирована таким образом, чтобы покрывать все расходы, связанные с устранением инфильтрации воды. Такая гарантия обычно предоставляется с системами CF.

ИТОГО

Метод ICF для формовки бетонных стен имеет свои преимущества в надёжном применении. Однако, по мнению автора, любые краткосрочные преимущества, которые может предложить метод ICF ниже допустимого уровня, не компенсируют потенциальных долгосрочных непредвиденных последствий, связанных с проникновением воды и высокими затратами на ремонт.

Дэвид Кэмпбелл, зарегистрированный консультант по гидроизоляции, лицензированный архитектор и специалист по Green Roof Professional, является младшим и старшим архитектором Inspec. Он ведет курс по ограждающей конструкции и гидроизоляции нижнего этажа в Университете Миннесоты. Он получил множество наград за свою работу по расследованию и проектированию сбоев, а также награду Ричарда М. Горовица за выдающиеся достижения в написании технических статей от RCI. Он также дает экспертные показания по судебным делам.

видов, материалов, расчет, монтажные работы своими руками Изготовление опалубки для фундамента своими руками

Опалубка — это форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формирующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы.Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды. Согласно терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

  • Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не крошится и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается опалубка, предусматривающая заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций.

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться как несъемные элементы и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические экраны используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку. Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Опалубка деревянная

Древесина, фанера водостойких сортов, ДВП и ДСП — наиболее доступный и наименее дорогой материал, позволяющий изготовить опалубку самостоятельно.Малогабаритная опалубка из досок способна выдерживать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные доски водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей.Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкопанельная сборно-разборная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Бетон заливается прямо в вырытую в глинистом грунте траншею. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба фанерная.На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые укрепляются распорками (8) к стойкам (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов должен быть не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной засыпки (5) устанавливаются краевые колонны отливки (7).Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать отшлифованные стены и щитки, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка

Настил из досок (3) закреплен на краю траншеи. Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм.Монтаж этой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Опалубка полностью изолированная

Использование фиксированных блоков EPS на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных панелей. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента.Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки

EPS соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7). Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера.На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS крепятся к фанерным доскам и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые можно легко демонтировать, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплением в подземной части

Использование блоков EPS в качестве элементов постоянной подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала.Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а настил (3) покрывается противными листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею, или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза над проемом фундамента, а стены траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см. Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных балок (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого установлены стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются экраны.Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Боковые струны (7) используются в качестве направляющих при установке экранов. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Стойки (12) для поддержки раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты.Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей. Снимать опорные и формовочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при установке опалубки

Если перед застройщиком стоит задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учесть типичные ошибки, которые строители могут совершить без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере структурной целостности.
  • Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых панелей с помощью распорок и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на бетон, залитый в опалубку.
  • Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, что необходимо для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между участками фундамента, расположенными одна над другой, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, который скапливается на верхнем крае нижнего яруса. Чтобы обеспечить возможность повторного использования материала, фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой или предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм по почте. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ.Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Формирует бетонную конструкцию, предотвращает вытекание воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, что позволяет легко выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный температурно-влажностный режим, при котором бетон хорошо затвердевает и набирает максимальную прочность.Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, она должна легко сниматься, не повреждая бетонную конструкцию.

Типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает

  • съемная,
  • несъемная,
  • комбинированная.

Также иногда разрешается заливать бетон прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из плит или фанеры и других панельных материалов: ДСП или ДВП.Самый дешевый материал — дерево. Также можно использовать плиту, но она должна быть обрезной (обрезной), чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Также вы можете купить или арендовать готовый комплект из сборных металлических, пластиковых или деревянных панелей. Пластиковые или металлические экраны позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, фактурной.

Стационарная

Несъемная опалубка чаще всего изготавливается из экструдированного пенополистирола (EPS). Она похожа на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляются пластиковыми стяжками.В то же время эта форма выполняет роль утеплителя.

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому, пока бетон застывает, необходимо затенять фундамент.

Можно собрать самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть стандартным или разборным для нетипичных построек. Преимущества несъемной версии — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемный (комбинированный)

Представляет собой сочетание съемной и несъемной опалубки.Такое строение используют на рыхлых грунтах. Он состоит из двух слоев: внутренний — из экструдированного пенополистирола, а внешний — это обычная съемная дека из досок.

EPS крепится к земле на гвоздях длиной 20 см, к дереву — на саморезах. Такой вариант имеет свои плюсы:

  • сразу идет теплоизоляция с боков и от основания фундамента,
  • получается ровная поверхность, по которой земля будет скользить при движении.

Такую опалубку с изоляцией можно делать только в подземной части или на всю глубину.

Если пенополистирольные блоки устанавливаются на полную глубину, их кладут прямо в траншею, перед этим в них вставляются дюбели, чтобы пенополистирол надежно крепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных панелей, которые фиксируются раскосами и кольями. Перед установкой блоков пенополистирола траншея облицовывается пленкой.К стенкам траншеи и деревянным доскам пенополистирол крепится гвоздями длиной 20 см.

Если пенополистирол устанавливается только в подземной части, в верхней части делается деревянная опалубка, в которую вставляются металлические или пластиковые листы для получения гладкой поверхности подвала.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (фундамент) — это тонкий слой бетона, образующий основание опалубки. Обладает гидроизоляционной функцией, не дает цементному молоку уходить в землю.Однако устройство фундамента не является обязательным. Опалубка также производится без подготовки бетона, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо засыпать подушку из песка и хорошо ее утрамбовать. Внутри опалубки укладывается полиэтилен или рубероид. Внизу гидроизоляцию необходимо уложить в несколько слоев; крепится к стене степлером.

Для изготовления опалубки с бетонной подготовкой траншею расширяют, а ее стены делают в виде откосов.В этом случае доски из досок или фанеры устанавливаются на всю глубину траншеи и прикрепляются к каркасу из бруса.

Экраны стягиваются металлическим штифтом, вставленным в трубку, чтобы ее можно было снять. На концах шпилек устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Опалубку также укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры.Также такую ​​опалубку можно делать без подготовки бетона, например, на рыхлом грунте.

Подготовительные работы

Перед выполнением опалубки ленточного фундамента необходимо подготовить площадку. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого габариты будущей постройки переносятся на участок. Очень важно тщательно разметить.

Далее под ленточный фундамент выкапываются траншеи, глубина которых зависит от типа фундамента: 50-70 см для неглубоких и ниже глубины промерзания для заглубленных.Также существует ленточный фундамент неглубокий. Обычно траншею выкапывают на 10 см шире ленты фундамента. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируется уровнем или натянутыми при разметке веревками.

В траншее делается песчаная или песчано-гравийная подушка. Для этого на дно насыпается слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва илистая, перед засыпкой песком на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушка сделана в два слоя: 20 см песка и 20 см мелкого гравия.После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Производство съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, в первую очередь зависит от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем она должна быть прочнее.

Чаще всего берут доски толщиной 25-50 мм и шириной 10 см и более, чем шире доска, тем проще собрать конструкцию. Щиты, собранные из досок, устанавливаются в траншею с помощью колышков, усиленных подкосами.Подтяжки изготавливаются из бруса толщиной не менее 5 см и размещаются на расстоянии 0,5 м. Вы также можете использовать экранирующие материалы:

Соедините доски или экраны шурупами или гвоздями.

По краям траншеи устанавливаются фанерные кожухи, укрепляемые раскосами к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между подтяжками должно быть не более метра. В верхней части настил крепится деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форма облицована полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью закрывать щитки и выгибаться наружу.Полиэтилен фиксируется мебельным степлером.

Могут использоваться как новые, так и бывшие в употреблении платы. Важно, чтобы на них не было трещин, также необходимо выдернуть из них все гвозди. Желательно использовать доски из древесины хвойных пород, они должны быть достаточно влажными (не менее 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Она должна выдерживать удары, удары ногами. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы обнаружите слабое место на этапе проверки, чем если оно проявится во время заливки бетона.

Сразу нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитках просверливаются отверстия необходимого диаметра и в них вставляются трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, отмеченного на досках шнуром. Можно сделать опалубку заподлицо с бетоном, но для непрофессионалов это сложнее.

Важно контролировать, насколько равномерно установлены экраны. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента.Стены должны быть строго вертикальными, а верхние края должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который беспокоит строителей, — когда снимать опалубку? Если это будет сделано слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно, адгезия досок к бетону будет слишком сильной, кроме того, при высыхании древесины она будет давать усадку и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и сезона опалубку снимают через 2-15 дней, когда бетон затвердеет.Чем ниже температура, тем дольше нужно ждать. Опалубку можно снимать при появлении зазоров между ней и бетоном. Платы можно использовать повторно; для этого опалубку облицовывают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молоком. Снимите доски с ленточного фундамента осторожно, не допуская ударов по нему.

Правильно выполненная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

Прежде чем приступить к устройству опалубки для ленточного фундамента, давайте посмотрим, сколько существует типов опалубочных конструкций.

Качество всей конструкции во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и от фундамента дома, то есть от фундамента.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

  • Съемная опалубка;
  • Опалубка несъемная.

В строительстве необходимо формирование монолитной, бетонной и железобетонной конструкции. И неважно, дом это или готовый каркас, который называется опалубкой.

При самостоятельном строительстве опалубка для ленточного фундамента изготавливается своими руками. Главное — правильно выбрать тип опалубки и выполнить все пошаговое ее возведение.

Рассмотрим подробнее каждую из них.

Итак, опалубочная конструкция, как уже говорилось, съемная, а не съемная.

Самый известный и широко применяемый вид строительства. Съемная опалубка, а это значит, что после заливки ленточного фундамента данный вид опалубки необходимо демонтировать.

Кроме того, в этом случае он удаляется сразу после схватывания заливного бетона.

Благодаря этой опалубке можно сформировать фундамент любой формы.Это касается не только ленточных фундаментов, но и лестничных клеток, монолитных стен и так далее.

Съемная конструкция изготавливается по:

  • Доски разделочные;
  • Фанерные листы, отличающиеся от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальные листы, которые могут быть изготовлены из любого материала, то есть как из стали, так и из алюминия.

Но, для устройства ленточного фундамента лучше использовать обрезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные балки.Также можно упростить процесс возведения опалубки, применив специальный металлический каркас для крепления шпунтованных досок.

При этом помните, что устанавливать опалубку только с использованием фанеры не стоит. Его можно использовать только в том случае, если фундамент небольшой.

Лучше остановить свой выбор на балках и деревянных досках.

Неважно, из какого материала построена опалубочная конструкция. Главное, при строительстве соблюдать основные правила монтажа.

Стационарная опалубка

считается выгодным видом и проста в установке, к тому же скорость строительства в этом случае намного выше, чем при несъемной конструкции.

Для его строительства чаще всего используется подручный материал. Это могут быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже металлические или асбестовые трубы диаметром от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в установке и не требует больших земляных работ. Во время монтажа не требуются распорки или опоры.

Несъемный

Типы несъемной опалубки
Металл

Этот вид считается самым дорогим. Изготавливается из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинств этого типа:

  • хорошо
  • Легко принимает желаемую форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично подойдет к металлической опалубке
  • Внешняя сторона проста и удобна в обработке
Железобетон

Этот вид считается относительным вариантом.

Преимущества:

  • В зависимости от толщины бетонных плит расход самого бетона может быть значительно снижен. При этом его прочность никак не уменьшится.
  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитные и высоты одной будет недостаточно, придется сделать распорки
Пенополистирол

Этот вариант считается наиболее практичным.В этом случае опалубка собирается из отдельных блоков, которые крепятся друг к другу.

Преимущества:

  • Простая установка
  • Можно придать определенную форму
  • Утепление
  • Цена не очень низкая
  • Сложность подбора некоторых элементов
Деревянный

В качестве материала можно взять листы фанеры или доску.

Преимущества:

  • Хорошая цена
  • Наличие материала
  • Простая установка
  • Нет необходимости приобретать дополнительное оборудование для установки
  • Из-за различных размеров материала может потребоваться использование дополнительных средств для усиления и соединения опалубки
Имеющиеся материалы

Какие подручные материалы можно использовать при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Гофрокартон
  • Сланец
  • Любой другой подходящий материал, который может обеспечить желаемую форму и предотвратить утечку цемента

Преимущества:

  • Дешевизна строительства
  • Сложность сборки
  • Течь бетона при заливке
  • Возможно низкая грузоподъемность
  • Могут потребоваться дополнительные опоры

Как сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Строится в несколько этапов.

Первый этап — земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки выкапывается траншея.

Совет: оставляйте зазор от 1 до 2,5 см между землей и будущей опалубкой. Такой способ упростит установку.

Если вы решили использовать арматуру, то на этом этапе нужно ее установить.

Второй этап — возведение элементов опалубки

На этом этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется.Кроме того, возводится конструкция из выбранного материала.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25-30 дней можно начинать строительство. За это время бетон схватится и затвердеет, и можно будет переходить к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь зазоров, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдерживать давление бетонного раствора.

Материал готовится. Это должны быть обрезные доски толщиной 20-45 мм. Ширина не важна. Но чем шире доска, тем проще и быстрее построить опалубку.

От подготовленной доски сбивают щит высотой в соответствии с высотой фундамента.

Щиты скрепляются между собой деревянными балками с помощью саморезов, причем с внутренней стороны ввинчиваются только саморезы с заглушками. Прорези дополнительно облицовываются планками в соответствии с габаритами доски.

Сама же инструкция по изготовлению опалубки выглядит так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншей, закупка стройматериалов и инструмента;
  • Отрежьте доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
  • Изготовление щитов;
  • Крепление опалубки, обеспечение прочности снаружи конструкции;
  • Испытание на прочность.

Правильно выполненные работы по строительству опалубки — полное отсутствие проблем при изготовлении ленточного фундамента.

Для возведения прочного фундамента здания наиболее подходящим материалом является железобетон. Чтобы получить качественный монолит, необходимо правильно залить его в опалубку.

Материалы, используемые для изготовления опалубки

Как было сказано выше, для изготовления опалубки можно использовать любой материал, способный выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона.

Прежде чем задать вопрос — как правильно сделать опалубку — стоит ознакомиться с ее существующими вариантами.

Деревянная опалубка

Самый распространенный вид опалубки — это конструкция, собранная из деревянных панелей. Их колода состоит из нескольких досок, скрепленных между собой вертикальными элементами из деревянных брусков.

Толщина доски выбирается расчетным методом, либо берется исходя из опыта строителей (). Расход доски зависит от высоты монолита.

На необходимость вертикальных элементов изделия влияет толщина настила — чем тоньше доска, тем меньший шаг придется выдерживать между балками.В среднем расстояние между ними не превышает одного метра.

Недавно в мелкопанельной опалубке заменили доску на фанеру. Для этого подойдут влагостойкие листы. Если вы собираетесь делать многоразовую опалубку, лучше взять ламинированную фанеру: цемент не прилипает к ее поверхности.

Металлическая опалубка

Оцинкованная сталь или алюминиевый сплав используется для изготовления металлической опалубки. Металлоконструкции отличаются высокими прочностными свойствами, не деформируются и отлично выдерживают все виды нагрузок в процессе заливки бетонной массы — динамические и статические.


Алюминиевая опалубка практически ничем не уступает стальной, но при этом обладает очень положительными свойствами:

  • легкий вес, что позволяет частному застройщику обходиться без строительной техники;
  • высокая коррозионная стойкость.

Как сделать металлическую опалубку фундамента? Его можно приобрести в строительном магазине. Покупная металлическая опалубка — это набор элементов, из которых быстро собирается конструкция на строительной площадке.

Продукция

Factory отличается точностью исполнения, что очень положительно сказывается на качестве. Металлическая опалубка ручной сборки такими качествами не может похвастаться — частный застройщик обычно собирает ее из подручных стальных листов.

В таких условиях сложно соблюсти допустимые отклонения — не более 2 мм по линейным размерам. Тем не менее, при возведении безответственных конструкций — заборов, беседок и т. Д. — из стальных листов можно построить опалубку вполне приемлемого качества.

Пенополистирол

Из чего сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно выполняла функцию теплоизоляции? Самый дешевый материал, подходящий для решения этой проблемы, — пенополистирол (пенопласт).

Заводская полимерная опалубка изготавливается в виде пустотелых блоков, из которых легко собрать конструкцию любой формы — от прямоугольной до круглой или овальной. Отдельные элементы несъемной опалубки снабжены специальными замками с помощью их герметичного соединения ().

Вопрос, как правильно сделать опалубку под пенопластовое основание, обычно не стоит перед строителями-любителями: им нужно рассчитать необходимое количество блоков, купить и собрать их по инструкции производителя.

Порядок изготовления опалубки

Давайте разберемся, как сделать фанерную опалубку для фундамента своими руками.

Гладкая и ровная поверхность этого материала как нельзя лучше подходит для изготовления элементов опалубки.А собрать доски из фанеры намного быстрее, чем из доски. К тому же, в отличие от досок, фанерная опалубка менее подвержена местным деформациям.

Для изготовления одноразовой конструкции можно использовать фанеру из древесины хвойных пород. Щиты многоразового использования лучше соорудить из ламинированной фанеры.

Как сделать из этого материала опалубку для ленточного фундамента ()? Для начала нужно рассчитать площадь боковых поверхностей монолитного скотча.Он будет равен сумме периметров внутренней и внешней сторон фундамента, умноженной на его высоту.

Стандартный лист фанеры имеет размеры 1220х2440, 1250х2500 и 1500х2500 мм. Следует выбрать тот, который после резки даст наименьшее количество отходов.

Например, если вы строите неглубокий фундамент высотой 600 мм, лучше купить лист шириной 1220 мм. Все остальные стандартные размеры приведут к ненужным тратам материалов.

Фанерные панели собираются на основе каркаса, сбитого из деревянных брусков. Если толщина фанеры меньше требуемой, ее можно усилить дополнительными горизонтальными балками. Чем тоньше фанерный лист, тем больше контуров вам придется заполнить.

Монтаж фанерных панелей в траншее производят так же, как и досок. Чтобы исключить обрушение конструкции при заливке бетона, используются раскосы, которые прибивают к вертикальным стержням каркаса.

Контроль внутреннего зазора между щитками осуществляется либо с помощью стержней с резьбой, пропущенных через отрезки труб — втулки. Длина рукава должна соответствовать ширине фундаментной ленты. Впоследствии шпильки снимаются, а втулки остаются в монолите. Внутреннее пространство труб заполнено цементным раствором.

Видео как сделать опалубку для фундамента.


Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция.В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку для ленточного фундамента. Правильно рассчитанный и построенный фундамент — залог прочной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным, несомненно, будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Ленточный фундамент своими руками соорудить под силу каждому: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом вопросе.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки фундамента ленточного типа

Свое название получил потому, что выглядит как закопанная в землю железобетонная лента. На поверхность этой ленты опираются внешние и внутренние стены здания всей своей нижней плоскостью. По типу заглубления в землю фундамент ленточный бывает с заглублением (от 1,45 до 1,65 м) и с неглубоким (менее 1,4 м). Первый тип строится для крупногабаритных построек и многоэтажных домов, второй — для малоэтажной застройки.По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный залит из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.


Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного каркаса

Для возведения монолитного фундамента могут использоваться следующие материалы:

  • портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • битый кирпич;
  • Стальная арматура
  • ;
  • вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонных ленточных фундаментов или вручную.


Пример ленточного фундамента с неглубоким заглублением

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

  • слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простая конструкция без использования тяжелых технических средств;
  • структурная надежность;
  • возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
  • стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть минусы:

  • для строительства нужно много материалов;
  • Требуются гидроизоляционные работы.


Для устройства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать необходимое количество раствора, давно придумали калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может каждый: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.


Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на объекте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо произвести разравнивание участка и разметить оси. Планировка подразумевает выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.


Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка на месте

Оси размечены треугольником со сторонами 3: 4: 5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равны.

Раскопки

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод и веса возводимого здания. Для многоэтажных домов это 1.5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет земля. После окончания рытья траншеи по ее дну проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут выполнены стены. Для частных домов достаточно 60 см.


Шаг 2: планирование местности и рытье траншеи

Изготовление опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, приступают к устройству опалубки.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.


Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается опалубка

Опалубка выглядит как деревянный ящик, установленный на всю траншею. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность.Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через каждые 2 — 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.


Шаг 4: Создаем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, использованные при изготовлении опалубки, можно было повторно использовать, они должны быть спроектированы таким образом, чтобы доски не были повреждены при разборке.

Бетон какой марки используется для ленточного фундамента

Перед тем, как приступить к заливке монолита, нужно задаться вопросом: какая марка бетона наиболее оптимальна для ленточного фундамента. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на базу;
  • какое армирование используется;
  • тип грунта;
  • климатические условия района.


Шаг 5: Приготовление раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент марки М100 будет достаточно. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Возведение деревянного дома или конструкции из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовится качественный бетон марки М350, прочностью 327 кг / см².Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, нужно подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах.Большинство людей готовят собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешаны все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона была выбрана для ленточного фундамента.


Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из стержней арматуры. Чем больше таких прутьев используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают так, чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.


Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в траншею ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые закладываются в бетон. Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.


Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента облицовочными материалами

После того, как фундамент будет полностью готов, необходимо провести гидроизоляцию его стен облицовочными материалами. Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любому объекту.

полистиролбетон, блоки полистиролбетон

Полистиролбетон, блоки из полистиролбетона…

Полистиролбетон, блоки из полистиролбетона. Описание и основные свойства полистиролбетона Полистирол (ГОСТ Р 51263-99) — композиционный материал, состоящий из портландцемента и его разновидностей, кремнеземистого заполнителя (кварцевый песок или зола-унос ТЭЦ), пористого наполнителя (пенополистирол

Get Цена

Изолированный бетонный блок из полистирола

Наши легкие блоки из полистирола весят менее 3 фунтов каждый и соединяются вместе, как Legos®.Каждый блок занимает 4 кв. Фута поверхности стены. Никаких специальных инструментов или навыков не требуется, и стены поднимаются так же быстро, как вы можете размещать блоки. … Ячеистая конструкция нашего блока позволяет разместить бетон и арматуру там, где это больше всего необходимо. Интервал можно изменить от 8 …

Получить цену

Об этом сайте

24 марта 2015 г. Боб исследует инновационные строительные технологии — пенополистирольные блоки Insul-Tarp и ReddiForm — по мере усиления конструкции и укрепления стен первого этажа.

Узнать цену

О сайте

19 авг, 2016 Сибирские Строительные Технологии-54E-mail: [email protected] Строительные Технологии — пенобетон, пенобетон, полистир…

Узнать цену

О сайте

22 июня 2010 г. Бетон из пенополистирола: Есть много бетонных конструкций, таких как скамейки для сидения и заполнение проходов, которые могут быть выполнены из легкого пенополистирола. Заменив в бетонной смеси магазинный гравий на мусор из пенополистирола, можно сэкономить не только на весе,

Get Price

О сайте

Бетонные блоки из пенополистирола в Фениксе на YP. Смотрите обзоры, фотографии, направления, номера телефонов и многое другое, чтобы узнать о лучших формах бетонных блоков в Фениксе, штат Аризона.

Получить цену

Бетонные блоки Геопена, пенополистирол, пенополистирол …

Круглые бетонные блоки из пенополистирола. … Пена EPS, используемая для уплотнения цилиндра при заливке бетона. EPS (пенополистирол), часто называемый пенополистиролом, можно разрезать практически любой формы и размера. Проекты клиентов EPS, использованный для пенопласта

Узнать цену

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ БЛОКОВ …

Crasher позволяет измельчать обрезки полистиролбетона размером от 0 до 30 мм.Грунтованный материал можно использовать в качестве объемной изоляции для изоляции крыш, чердаков, полов и т. Д. Использование этого грохота сделает ваше производство практически безотходным.

Получить цену

Шарики из полистирола для легкого бетона — GALAXY …

Звоните: 800 1771. Легкий бетон. Легкий бетон получают путем замены обычного заполнителя на заполнитель из шариков из легкого пенополистирола (EPS), частично или полностью, в зависимости от требований плотности и

Get Price

EPS Изоляция бетонных блоков Универсальные пенопласты…

Пустотелый бетонный блок 8 ″ (тип, используемый для большинства стен из бетонных блоков) имеет R-Value только 1.11. Изоляционные блоки из пенополистирола толщиной 5 дюймов имеют коэффициент сопротивления R-20,5. Просто поместив блоки EPS в пустоты бетонных блоков во время строительства фундаментной стены, значение изоляции R-1.11 для блочной стены превратится в …

Получить цену

Здание из полистирольных опалубок и бетона — Строительство и …

Часть 1: Строительство из полистирольных опалубок и бетона.На территории были вырыты раскопки, залита плита и фундамент. Заливка производилась за один этап. Номер

Получить цену

POLYSTYRENE.CO.ZA — ЦЕНЫ НА ПОЛИСТИРОЛ ОНЛАЙН

Полистирольные блоки Void Former значительно увеличивают скорость строительства бетонных плит, одновременно снижая вес бетонных плит. Эти блоки из полистирола доступны разной толщины и плотности в зависимости от инженерных требований.

Получить цену

Пенополистирол: 5 шагов (с изображениями) — Instructables

Бетон из пенополистирола: существует множество проектов из бетона, например скамейки для сидения и заполнение проходов, которые могут быть выполнены из легкого пенополистирола.Заменив в бетонной смеси магазинный гравий на мусор из пенополистирола, можно сэкономить не только на весе,

Get Price

ФИКСИРОВАННАЯ ОПАЛУБКА — УЧАСТОК

Например, для блока из полистиролбетона этот показатель составляет 0,08-0,36: Сопротивление теплопередаче: более 3,2 (м² ℃) / Вт: У деревянного блока опалубки толщиной 20 см достигается значение 2,17, при 30 см — 3,13. Согласно установленным строительным нормам, для обеспечения такой же защиты от теплопотерь, толщина стены (см…

Узнать цену

Изолированные бетонные формы: за и против

Изолированные бетонные опалубки (ICF) — это тип стеновых строительных материалов, используемых в жилищном строительстве. Это альтернатива традиционному деревянному каркасу. Вместо того, чтобы обрамлять стены каркасами, стены формируются из пенополистирольных блоков, и эти формы заливаются бетоном. Изолированные бетонные формы (ICF) представляют собой блоки из пенополистирола.

Получить цену

Блоки из пенополистирола в ЮАР Gumtree Объявления …

Мы эксперты и специалисты ПЕРВЫХ ЭТАЖНЫХ ПЛИТ.Мы делаем монтаж перекрытий доступным по цене с гарантированным качеством. 》 Все железобетонные плиты первого этажа》 Ребристые и блочные бетонные плиты》 Внутренние бетонные плиты》 Ребристые и полистирольные плиты》 Возведение бетонных стен》 Железобетонные балки и колонны》 Лестницы и стальные крепления Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения 0763626442 …

Получить Цена

Калькулятор изоляции бетонных блоков EPS Geofoam …

Используйте этот калькулятор для оценки количества необходимых бетонных изоляционных блоков.Вам нужно будет вынести за окна, двери и блоки, заполненные арматурой и бетоном. Изолированный R Value 8 «10» 12 «… Возможно, вы действительно ищете продукт из пенополистирола (EPS). Посмотрите разницу между продуктами STYROFOAM Brand Foam и вспененными …

Узнать цену

Что такое плита из полистиролбетона? — королевский бетон

5 августа 2020 г. Наши блоки из полистирола изготовлены из полистирола высокой плотности по сравнению с продуктами конкурентов. Как мы всегда советуем, не соглашайтесь на полистирол низкого качества.Наши блоки с большей глубиной позволяют использовать менее готовую бетонную смесь. В сочетании с нашими T-образными перемычками это идеальная система ребер и блокировок, разработанная для повышения эффективности.

Получить цену

Опалубки из полистирола Изоляционная бетонная опалубка NUDURA …

Блоки из полистирола дают однородную, гладкую готовую поверхность, что позволяет закончить конструкцию так же, как и при традиционной сборке. Ассоциация изоляционных бетонных опалубок (ICFA) была основана в 1992 году для продвижения использования изоляционных бетонных опалубок (ICF) в Великобритании и демонстрации того, как полистирол

получает цену

Ребристые и блочные плиты TSC Concrete Construction…

ребристые и блочные плиты / полистирольные плиты / железобетонные плиты / бетонные балки / бетонные колонны / плотные фундаменты / бетонные лестницы Компания TSC Concrete Construction была основана в 2010 году и, обладая более чем 20-летним опытом в производстве бетонных плит, мы поставляем продукцию и перечисленные ниже услуги для клиентов в …

Узнать цену

Изготовление легких бетонных блоков из пенополистирола

Полистиролбетон обычно изготавливается из смеси цементно-кремнеземистого заполнителя, переработанных гранул полистирола и модифицирующих агентов, таких как ускорители схватывания.Эти бетонные блоки энергоэффективны, теплоизолированы и устойчивы к воздействию воды и пожара благодаря хорошо известным свойствам пенополистирола.

Получить цену

SmartBlock 4,2 фунта. 40 дюймов Д x 12,5 дюймов В x 10 дюймов Ш …

2 апреля 2021 г. Создайте энергоэффективное и устойчивое здание с помощью изолированных бетонных форм SmartBlock. Они представляют собой легкий пенополистирол (EPS), удерживающий на месте бетонную форму, которая ускоряет строительство и обеспечивает высокую изоляцию стены.Готовая стена будет из бетона 5,75 дюйма.

Узнать цену

Здание из полистирольных опалубок и бетона — Строительство и …

Часть 1: Строительство из полистирольных опалубок и бетона. На территории были вырыты раскопки, залита плита и фундамент. Заливка производилась за один этап. Номер

Получить цену

Что такое плита из полистиролбетона? — королевский бетон

5 августа 2020 г. Наши блоки из полистирола изготовлены из полистирола высокой плотности по сравнению с продуктами конкурентов.Как мы всегда советуем, не соглашайтесь на полистирол низкого качества. Наши блоки с большей глубиной позволяют использовать менее готовую бетонную смесь. В сочетании с нашими T-образными перемычками это идеальная система ребер и блокировок, разработанная для повышения эффективности.

Получить цену

ЛЕГКИЙ БЕТОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШУРУПОВ EPS

Пенополистирол

. Легкий бетон с валиками из пенополистирола используется для уменьшения собственного веса конструкции, навесных стен, облицовочных панелей, панелей для вспашки, а также для производства несущих бетонных блоков.2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Включает в себя легкий вес и агрегат низкой плотности, который весит бетон, например, сам

Узнать цену

Лучшие 8 пенополистирольных бетонных блоков в Уитфилде, штат Массачусетс с …

Бетонные блоки из пенополистирола в Уитфилде на YP. Смотрите обзоры, фотографии, направления, номера телефонов и многое другое, чтобы узнать о лучших формах бетонных блоков в Уитфилде, штат Массачусетс.

Получить цену

Новый уровень, новейшее проектирование полистирольных плит

Блоки из полистирола заменяют бетонный блок в качестве заполнителя пустот, что дает множество преимуществ, таких как: — Легкий вес для более быстрой и простой установки.- Полупроцессор для более простой и быстрой установки. — Легкий вес для меньших нагрузок на стены и фундамент конструкции.

Получить цену

Как сделать легкий бетон из пенополистирола Hunker

Легкий бетон, также известный как EPScrete (пенополистиролбетон), является материалом, широко используемым при строительстве экологически «зеленых» домов. Вещество часто получают из небольших шариков из пенополистирола в качестве легкого заполнителя вместо щебня, который используется в обычном бетоне.

Получить цену

Опалубки из полистирола Изоляционная бетонная опалубка NUDURA …

Блоки из полистирола дают однородную, гладкую готовую поверхность, что позволяет закончить конструкцию так же, как и при традиционной сборке. Ассоциация изоляционных бетонных опалубок (ICFA) была основана в 1992 году для продвижения использования изоляционных бетонных опалубок (ICF) в Великобритании и демонстрации того, как полистирол

получает цену

ФИКСИРОВАННАЯ ОПАЛУБКА — УЧАСТОК

Например, для блока из полистиролбетона этот показатель равен 0.08-0,36: Сопротивление теплопередаче: более 3,2 (м² ℃) / Вт: при деревянной опалубке толщиной 20 см достигается значение 2,17, при 30 см — 3,13. В соответствии с установленными строительными стандартами, чтобы обеспечить такое же предотвращение потерь тепла, толщина стены (см …

Узнать цену

Ребристые и блочные плиты Бетонная конструкция TSC …

ребристые и блочные плиты / полистирольные плиты / железобетонные плиты / бетонные балки / бетонные колонны / плотные фундаменты / бетонные лестницы Компания TSC Concrete Construction была основана в 2010 году и, обладая более чем 20-летним опытом в производстве бетонных плит, мы поставляем продукцию и перечисленные ниже услуги клиентам в домене…

Узнать цену

Блоки — Thermacell Австралия

Структурная основа. Конструктивным элементом системы Thermacell является бетонная засыпка в полистирольных блоках. Сами блоки — а также любая отделка и облицовка — не являются конструктивными. Тесты, проведенные Университетом Джеймса Кука …

Узнать цену

Кирпич из ячеистого бетона с вторичным вспененным материалом …

Кирпичи из ячеистого бетона были получены с использованием легкого раствора с переработанным заполнителем пенополистирола вместо песчаных материалов.После определения свойств блока (впитывание, прочность на сжатие и растягивающие напряжения) было обнаружено, что этот кирпич соответствует требованиям стандартов кладки, используемых в Мексике. Полученный материал легче коммерческих, что …

Узнать цену

Можно ли приклеивать пенополистирол к бетону?

Как утеплить стену из бетонных блоков? В зависимости от того, будут ли облицованы стены из бетонных блоков или обнажена верхняя часть стены, может действительно измениться способ их изоляции.Варианты изоляции стен из бетонных блоков включают изоляцию из распыляемой пены, изоляцию из инъекционной пены, полистирольные шарики, пенопласты и минеральную насыпь.

Получить цену

Пять шагов к строительству с изолированной бетонной опалубкой

Шаг 2: Строительство стены

Системы сборки

ICF имеют свою собственную логику и методологию, которые при правильном применении обеспечивают отличную возможность сборки, внутреннюю гибкость и почти безграничный потенциал проектирования. Проекты ICF могут быть построены любого размера, включая размеры кирпичной кладки.Однако, используя модуль опалубки, можно сократить время строительства и практически исключить строительные отходы. Самый важный элемент для любого, кто строит с ICF, — это учитывать глубину опалубки. Длина и ширина здания, а также общая толщина бетонной стены должны отражать толщину обеих изоляционных панелей. При расчете внутренней площади необходимо учитывать внутреннюю панель.

Мы предлагаем разработчикам, архитекторам и строителям как можно скорее взаимодействовать с выбранным вами членом ICFA в процессе проектирования.Они могут определить области, которые могут потребовать особого внимания, например, большие проемы в стенах или выступы, и дать соответствующие рекомендации. Они также могут пометить проблемы проектирования, которые характерны для строительства ICF.

Фундаменты

При подготовке фундамента следует учитывать фундаментальные особенности ICF, как и стандартные методы строительства. Легко размещаются как плиточный, так и ступенчатый фундамент.

Могут потребоваться хвосты арматуры, которые выходят из фундамента и связывают стены с основанием.

Настенный монтаж

Строительство с помощью форм ICF может сократить количество подрядчиков, необходимых на месте, и, поскольку блоки можно легко перемещать вручную, обычно нет необходимости в тяжелом заводском оборудовании. Возведение стен — это простой и быстрый прием. Полые блоки штабелируются вместе, используя приподнятые сцепляющиеся поверхности без необходимости использования промежуточных материалов для подсыпки, таких как строительный раствор.

Блоки обычно строятся, начиная с углов, и укладываются в сухой штабель, перекрывая половину блока на каждом слое (так же, как при укладке бетонных блоков или кирпичей).Формы из пенополистирола могут потребовать размещения в стене вертикального и / или горизонтального арматурного стержня из стали. При необходимости формы можно обрезать по размеру с помощью пилы.

Один из наиболее частых вопросов, которые нам задают, — как встроить в дизайн стены нестандартной формы или изогнутые стены. Производители в стандартной комплектации предлагают широкий выбор форм, которые могут включать прямые, изогнутые или предварительно сформированные углы. Формы также можно вырезать с помощью стандартных строительных инструментов, чтобы они соответствовали дизайну. Простота системы делает ее адаптируемой к изменениям опалубки, включенным в конструкцию, вплоть до заливки бетона.

Обычно блоки ICF собираются на высоту первого этажа. Тем не менее, все системы отличаются друг от друга, и для получения дополнительной информации о том, какую высоту вы можете построить, стоит поговорить со своим поставщиком. Для плоскоупакованных форм из пенополистирола может потребоваться добавление арматурной стали, размещаемой вертикально или горизонтально в блок, хотя это может не потребоваться для готовых блоков. Требуемая сумма зависит от проекта.

Формы

EPS обычно требуют запатентованной системы поддержки перед заливкой бетона, чтобы обеспечить дополнительную стабильность, они удаляются после того, как бетон затвердеет.Обычно это не требуется для древесно-бетонных блоков, хотя вам может потребоваться закрепить отверстия и углы.

Фронтальные стены создаются путем обрезки опалубки до нужного уклона и применения опалубки, закрывающей проем и предотвращающей просыпание влажного бетона.

После затвердевания бетона можно укладывать следующий слой, продолжая процесс до достижения полной высоты здания.

Обучение

Члены ICFA могут порекомендовать опытных и обученных подрядчиков, которые обладают знаниями и пониманием того, как максимально эффективно использовать свою систему ICF.Члены ICFA также проводят учебные курсы для подрядчиков, которые не использовали их систему. Ваши поставщики должны иметь возможность предлагать рекомендации и советы на протяжении всего процесса сборки с использованием технических ресурсов и знаний для поддержки вашего проекта.

Большинству зданий требуются полы, окна, двери и крыша. Нажмите здесь, чтобы узнать, как они включены в конструкцию ICF на Шаге 3: Все это в деталях.

Сколько стоит ремонт фундамента? Справочник по бюджету

Фото: depositphotos.com

  • Стандартный диапазон: 2012–7 074 долларов
  • Среднее значение по стране: 4542 доллара

Осадка фундамента, приводящая к растрескиванию, может привести к серьезным структурным проблемам в вашем доме. Если вы заметили трещины в фундаменте дома, скорее всего, вас беспокоят расходы на ремонт фундамента. По данным HomeAdvisor, когда придет время для ремонта фундамента дома, ожидайте, что заплатите от 2 012 до 7 074 долларов, при среднем значении по стране в 4542 доллара.Если возникнут серьезные проблемы и потребуются гидравлические опоры, некоторые домовладельцы заплатят 10 000 долларов или больше. Ремонт мелких трещин в фундаменте может стоить всего 500 долларов. Любые трещины полезно ремонтировать сразу, чтобы избежать потенциально необратимых повреждений. Чем дольше ремонтировать повреждение фундамента, тем дороже это будет. Проблемы с фундаментом часто приводят к потрескавшимся стенам, осевшим полам, дверям, которые трудно открывать и закрывать, и даже обрушившимся потолкам и прорывам труб.Специалисты по ремонту фундамента обычно берут плату за работу почасово, в среднем около 200 долларов в час. Тарифы на оплату труда могут варьироваться в зависимости от географического района, в котором вы живете, и стоимости жизни в вашем городе или поселке.

Есть проблемы с фундаментом?

Позвоните профессионалу как можно скорее. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов фонда.

+

Факторы при расчете стоимости ремонта фундамента

Расчет затрат на ремонт фундамента зависит от нескольких факторов.Цены могут отличаться от средних по стране из-за рабочей силы, разрешений, материалов, причины повреждения, типа и серьезности проблемы, метода ремонта, типа фундамента, доступности повреждений для ремонта, размера дома, устойчивости почвы и фундамента. поселок.

Фото: depositphotos.com

Рабочая сила, разрешения и материалы

Средняя стоимость рабочей силы составляет около 200 долларов в час. Большинство специалистов по ремонту фундаментов взимают почасовую оплату за работу, но для уверенности уточняйте это у вашего подрядчика.Для ремонта фундамента требуются разрешения, а средняя стоимость составляет от 75 до 150 долларов. Материалы, используемые для ремонта фундамента, зависят от причины проблемы. Некоторыми распространенными материалами могут быть домкраты, эпоксидная смола, пенополиуретан, элементы гидроизоляции, раствор, цемент, герметик, гидравлические опоры, углеродное волокно, стальные армирующие полосы или стальные опорные балки. Профессионал подскажет, какой материал решит проблему фундамента в вашем доме.

Причина проблемы

Причина проблемы с фундаментом будет варьироваться от дома к дому, как и метод ремонта.Одна из причин отклонения зависит от типа вашего фундамента. Цена ремонта может колебаться из-за этих факторов. Некоторые частые причины проблем с фундаментом — это трещины, эрозия почвы, протечки, проседание, смещение, осыпание и изгиб фундамента. Инженер-строитель может определить основную причину проблем с фундаментом.

Тип и серьезность проблемы

Фундаменты, которые плохо поддерживаются или построены на сжимаемой или неправильно уплотненной почве, могут нанести значительный ущерб дому.По мере того, как фундамент оседает и движется, он может вызывать трещины в стенах и дверях, которые перестают легко открываться и закрываться. Если повреждение фундамента не отремонтировать быстро, это может привести к серьезным проблемам, а имущество может быть осуждено. Распространенными проблемами являются трещины в фундаменте и протечки, оседание дома, проседание фундамента и наклонные стены. Стоимость ремонта этих проблем будет зависеть от того, насколько серьезны повреждения и от типа фундамента в вашем доме.

Метод ремонта

Средняя стоимость ремонта фундамента составляет 4 542 доллара США.Эта цена может колебаться в зависимости от того, какой метод ремонта используется для устранения повреждений фундамента. Это самые распространенные виды методов ремонта фундамента.

  • Основание или опалубка подвала. Прокладка подвала стоит от 1 000 до 3 000 долларов за пирс. Этот метод включает в себя выемку грунта, поднятие фундамента и установку гидравлических опор. Когда лицензированные профессионалы применяют эту технику, это постоянное решение проблем с фундаментом, даже если дом продолжает оседать и почва смещается.Этот процесс, также называемый опорой, устанавливает под домом опоры, которые поднимают и поддерживают бетонный фундамент. Специалист по ремонту фундамента будет копать вокруг фундамента, устанавливать гидравлические опоры под фундамент в разных точках и поднимать фундамент в нужное место для его стабилизации.
  • Домкрат фундамента. Этот процесс, также известный как выравнивание дома, подъем грунта или перекрытия, стоит от 500 до 1300 долларов. В этом методе используется растворная смесь, закачиваемая в пространство под бетонным фундаментом, которая возвращает фундамент в правильное положение.Этот процесс более экономичен и не требует большого количества земляных работ или оборудования. Этот метод не является постоянным решением, если дом или почва продолжают оседать. Спросите своего специалиста по ремонту фундамента, подойдет ли этот ремонт для вашего дома.
  • Стабилизация фундамента. Этот процесс может стоить от 4000 до 12000 долларов за 12 полос армирования. Для этого метода ремонта профессионал может использовать два материала для стабилизации стен: сталь и углеродное волокно. Сталь используется в случае сильных сдвигов, а углеродное волокно — отличный выбор, если стены имеют минимальный прогиб.Специалист по ремонту фундамента знает, какой материал лучше всего подойдет для вашего дома. Сталь — более дорогой вариант, но, возможно, она стоит того, чтобы стабилизировать фундамент и защитить ваш дом.
  • Уплотнение фундамента. Ремонт фундамента может стоить от 2000 до 7000 долларов. Уплотнение — это гидроизоляционное средство от проблем с дренажем и влажностью. Не в каждом доме с проблемой влажности потребуется полная система гидроизоляции. Всегда спрашивайте своего специалиста по ремонту фундамента, что лучше всего подойдет для вашего дома.Инспекция инженера-строителя также является полезным способом определить объем необходимого ремонта.

Устраните проблемы с фундаментом как можно скорее.

Местные специалисты готовы помочь. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов фонда.

+

Тип фундамента

Тип фундамента в вашем доме в значительной степени определяет стоимость и тип необходимого вам ремонта. Дома с подвалами требуют более серьезных земляных работ, чем дома с бетонной плитой.Дома с опорными и балочными конструкциями или подпольями обычно легче ремонтировать и получать доступ. Это одни из самых распространенных типов фундаментов.

  • Бетонная плита. Если в вашем доме оседает бетонная плита, ее, как правило, можно отремонтировать с помощью герметизации и грунтования. Плиты обычно используются в местах, где почва не движется и сильно смещается. Специалист по грунтам или инженер-строитель поможет порекомендовать другой тип стабильного фундамента, что повлияет на стоимость ремонта бетонной плиты.Если вам понадобится новый фундамент, ваш дом поднимут, а бетонную плиту уберут, чтобы освободить место для нового фундамента.
  • Ползун. В подвальных помещениях могут возникнуть проблемы с влажностью, которые серьезно ухудшат состояние дома. Полозья могут треснуть, прогнуться и осесть, что приведет к опусканию дома при смещении опор. Решение этой проблемы — установка регулируемых балок для выравнивания фундамента.
  • Кирпич и шлакоблок. Фундаменты из кирпича и шлакоблоков склонны к растрескиванию, утечкам и, в конечном итоге, прогибу.Трещины могут идти ступенчато по стыкам, вертикально или горизонтально. Горизонтальные трещины могут иметь разрушительные последствия для устойчивости дома. Трещины необходимо будет заполнить, а любые проблемы с дренажем или влажностью необходимо будет устранить. Стабилизировать фундамент можно с помощью арматуры из стали или углеродного волокна. Ваш подрядчик по ремонту фундамента порекомендует лучший план действий при ремонте.
  • Подвал . В домах с подвалом обычно самый дорогой ремонт и самый широкий спектр проблем.Подвалы часто оседают, тонут, трескаются, выгибаются и протекают. Проблемы с подвалом быстро приведут к другим, более серьезным проблемам, если ремонт не будет сделан сразу. Как правило, подвалы нуждаются в гидроизоляции, что предполагает проведение обширных земляных работ. Если стены подвала прогибаются, вам необходимо укрепить их.
  • Опора и балка . Дом будет стоять на высоте около 18 дюймов от земли с опорой и балочным фундаментом. Дом стоит на опорах, поддерживаемых балками.Наиболее частые проблемы с этим типом фундамента — это оседание и гниение древесины из-за смещения почвы и влажности. Деревянные балки обычно заменяют стальными, а иногда добавляют дополнительные опоры для дополнительной опоры. Если есть серьезные проблемы с почвой, тяжелые опоры фундамента, известные как сваи, необходимо будет установить глубже под опорами. Отстойник может быть установлен для борьбы с проблемами влажности и гниения, а дренаж может быть адаптирован для обеспечения отвода воды от дома, и потребуется установить более эффективную дренажную систему.

Доступность

Расчет стоимости ремонта фундамента может быть сложной задачей из-за типа повреждений, ремонта и фундамента. Общая стоимость ремонта фундамента для вашего дома будет зависеть от конкретной проблемы и используемого метода ремонта. Некоторые факторы, влияющие на стоимость, включают доступность фундамента и необходимость удаления озеленения. Доступ к некоторым типам фундаментов, например, к опорам, балкам и подпольям, проще.

Размер дома

Размер вашего дома также повлияет на стоимость ремонта фундамента.Чем больше дом, тем больше оборудования и материалов потребуется для ремонта. Большие дома, как правило, дороже ремонтировать, так как они больше весят и имеют более сложную конструкцию. Если необходимо установить гидравлические опоры, то чем больше дом, тем больше опор потребуется для поддержки фундамента.

Устойчивость грунта и оседание фундамента

Усадка, расширение, оседание грунта и недостаточный дренаж грунта обычно вызывают проблемы с фундаментом. Единственный способ предотвратить оседание фундамента — это установить глубокий и устойчивый фундамент со стальными опорами или винтовыми опорами.Этот метод переносит вес дома с неустойчивой почвы на прочные опоры. Некоторые грунты обладают большей способностью к набуханию при усадке, чем другие. Стабильность почвы также связана с неправильным дренажем. Недостаточный дренаж может вызвать эрозию под домом, негативно повлиять на структуру фундамента и вызвать его оседание и оседание. Каждая ситуация и каждый фундамент индивидуальны, поэтому не забудьте спросить у своего специалиста по ремонту фундамента, какой тип ремонта лучше всего подходит для того типа почвы, которая находится под вашим домом.

Фото: depositphotos.com

Дополнительные затраты и соображения

При составлении бюджета затрат на ремонт фундамента обычно учитываются дополнительные ценовые факторы и соображения. Это может быть отчет инженера-строителя, отчет о грунте и невидимые препятствия.

Не оставляйте без внимания проблемы фонда

Местные специалисты готовы помочь. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов фонда.

+

Отчет инженера-строителя

Если у вас есть повреждение фундамента и вам требуется ремонт, вызовите инженера-строителя, чтобы он осмотрел ваш дом.Отчет инженера-строителя может стоить от 300 до 1500 долларов. Инженер-строитель осмотрит все незакрытые участки фундамента, подползти и подвала на наличие признаков повреждения водой, разрушения, разрушения, трещин или других повреждений. Будьте уверены, что инженер-строитель не пытается ничего вам продать и будет сообщать только о видимых повреждениях как доверенная и нейтральная третья сторона.

Отчет о состоянии почвы

Все дома заселены, и дом со временем будет меняться.Усадка и расширение почвы являются основными причинами оседания фундамента. Отчеты о почве обычно составляются до строительства дома, но у вас может не быть готового отчета, если ваш дом старше. Инженер-геолог проинформирует вас о том, какой тип почвы окружает ваш дом и какие проблемы с фундаментом возникают в результате этого. Отчет о почве может стоить от 500 до 3000 долларов.

Невидимые препятствия

Помимо проблемы с фундаментом и используемого метода ремонта, еще одной переменной, которая может повлиять на стоимость ремонта фундамента, являются скрытые препятствия в земле.Некоторыми распространенными невидимыми препятствиями могут быть очень глубокие опоры, старые методы ремонта или корни деревьев. Эти переменные могут добавить к общей стоимости проекта в среднем от 1000 до 2500 долларов.

Фото: depositphotos.com

Стоимость ремонта фундамента: типы проблем с фундаментом

В зависимости от типа проблемы ремонт фундамента может стоить всего от 500 долларов США для мелких трещин и от 10 000 долларов США или больше, если проблема связана с гидравликой. пирсы. Средний домовладелец обычно платит от 2 012 до 7 074 долларов на ремонт фундамента.

Трещина в фундаменте

Ремонт трещины в фундаменте стоит от 250 до 800 долларов. Некоторые трещины в фундаменте незначительны и легко устраняются. Трещины шириной более дюйма вызывают беспокойство, и микротрещины следует отремонтировать, чтобы предотвратить повреждение водой. Если вы обнаружите большие трещины, проконсультируйтесь с инженером-строителем о возможных вариантах. Общая стоимость обычно определяется направлением распространения трещин: горизонтально или вертикально. Вертикальные трещины считаются безвредными, но их следует заделать, чтобы они не переросли во что-то более серьезное.Обычно их заполняют наполнителем на эпоксидной или полиуретановой основе и при необходимости герметизируют. Наполнитель вводится в иллюминаторы, просверленные через каждые 4-8 дюймов вдоль трещины, чтобы предотвратить их рост. Чем больше трещин в фундаменте, тем дороже будет их ремонтировать. Горизонтальные трещины — признак серьезной проблемы. Эти трещины могут потребовать укрепления стен, что может стоить более 4000 долларов, в зависимости от того, сколько стен необходимо отремонтировать и насколько серьезны проблемы.

Утечка в фундаменте

Устранение утечек в фундаменте может стоить от 2 000 до 7 000 долларов. Утечки в фундаменте сигнализируют о проблемах с канализацией и влажностью в доме. Профессионал по ремонту фундамента посоветует вам лучшие варианты для вашего дома. В случае протечки фундамента обычно требуется водонепроницаемое уплотнение. Для этого они выкопают грунт вокруг фундамента, установят новые водостоки для плитки и заполнят все трещины цементом. Конструкция будет покрыта герметиком и обернута водонепроницаемым материалом.Этот ремонт требует трудозатрат, времени и материалов, но сухой и безопасный дом стоит дополнительных затрат. Напор воды — еще одна проблема, которая вызывает протечки фундамента. Давление может вызвать эрозию стен и фундамента, что приведет к их растрескиванию и попаданию воды в дом. Если весной или летом ожидается наводнение или повреждение водой, можно порекомендовать вам установить водоотливной насос, чтобы вся вода откачивалась из вашего дома. Стоимость установки водоотливного насоса составляет от 490 до 1170 долларов.

Небольшая проблема с фундаментом может мгновенно превратиться в большую головную боль

Местные специалисты готовы помочь. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов фонда.

+

Тонущий фундамент

Если фундамент вашего дома проседает, специалист по ремонту фундамента поднимет его на первоначальную высоту и прикрепит к опорам примерно по цене от 1000 до 3000 долларов за единицу. Использование гидравлических домкратов для ремонта опускающегося фундамента путем заливки бетона под фундамент, чтобы подтолкнуть его, стоит от 500 до 1300 долларов, в зависимости от объема ремонта.Используемый метод зависит от того, что вызывает тонус и насколько сильно тонет ваш дом. Отчет инженера-строителя полезен, чтобы ответить на вопрос, из-за чего дом тонет. Этот отчет будет стоить от 300 до 1500 долларов, и он может сказать вам, сколько опор необходимо и где их нужно разместить, чтобы обеспечить наилучшую поддержку.

Стена изгиба

Армирующие полосы из стали или углеродного волокна, необходимые для ремонта изгиба стены, стоят от 350 до 1000 долларов за полосу.Плохие почвенные условия из-за недостаточного дренажа, экспансивной глины или слабого грунта заставят стены прогнуться. Изогнутые стены могут привести к оседанию дома, что также может повлиять на его стоимость. Для определения причины проблемы необходимы испытания и оценка почвы. В зависимости от того, насколько сильно прогнуты стены, может потребоваться установка опор. Стену с прогибом менее 2 дюймов можно отремонтировать с помощью армирующих полос, наложенных на стену эпоксидной смолой промышленного назначения, и это будет стоить около 5000 долларов.Если стена изогнута более чем на 2 дюйма, будут использоваться стальные арматурные полосы, которые будут прикреплены к балкам пола. Этот метод может стоить до 15 000 долларов. Еще одно возможное решение — анкеры для стен. Этот процесс включает рытье траншеи по периметру дома и опускание в нее анкерных плит. Стальные шатуны вставляются в анкеры и прикрепляются к стеновой плите, помещенной внутри стены, с помощью болта и шайбы. Шатуны затягиваются и будут продолжаться с течением времени, пока стена снова не станет прямой.Стоимость стеновых анкеров составляет от 400 до 600 долларов каждый.

Фото: depositphotos.com

Стоимость ремонта фундамента: признаки проблем с фундаментом

Если вы заметили трещины в фундаменте, крошащиеся кирпичи, потрескавшиеся внутренние стены и двери, которые не открываются и не закрываются плавно, пора пригласить профессионала посмотреть. Специалист по ремонту фундамента знает, что искать и как определить, является ли эта трещина признаком более серьезной проблемы.

Проблемы с фондом — не шутки

Исправьте их как можно скорее. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов фонда.

+

Ранние признаки повреждения фундамента

Ваш дом укажет вам на наличие проблем с фундаментом, таких как трещины в наружных стенах, горизонтальные или неровные трещины в фундаменте или утечка воды в подвал. Некоторые из этих признаков могут быть незаметными, например, окна или двери, которые трудно открывать и закрывать, неровные полы и трещины в гипсокартоне.Другие могут быть более очевидными, например, плинтусы или изделия из дерева, отходящие от стен или стен, которые наклонены или наклонены.

Знаки проблемы с фундаментом на внешней стороне дома

Некоторые знаки будут появляться на внешней стороне вашего дома, например, множественные трещины в стенах или фундаменте, выпуклые или изогнутые стены, потрескавшиеся или осыпающиеся кирпичи и бетон, недостаточный дренаж и скопление воды , разделение углов дверей и окон, а также обширные проблемы с глиной или почвой.

Знаки проблем с фундаментом в интерьере дома

Некоторые признаки проблем с фундаментом, видимые внутри дома, которые могут привести к ремонту пола, — это наклонные, искривленные или подпрыгивающие полы.Дополнительные признаки — это окна и двери, которые трудно открывать и закрывать, трещины в стенах или плитке, щели в дверных коробках, выскакивающие из гипсокартона гвозди и щели между полом и стеной.

Фото: depositphotos.com

Стоимость ремонта фундамента: сделай сам или нанять профессионала

Когда дело доходит до ремонта фундамента своими руками, его следует ограничивать заполнением мелких трещин. Мелкий ремонт, такой как заполнение трещин и устранение небольших утечек, может стоить около 60 долларов каждый. Тем не менее, рекомендуется позволить профессионалу заполнить более крупные трещины.Лучший способ определить, является ли трещина признаком серьезной структурной проблемы, — это проконсультироваться с инженером-строителем или подрядчиком по ремонту фундамента. Часто трещины в фундаменте не просто поверхностные. При смещении и перемещении грунта, приводящем к оседанию фундамента, обычно образуются трещины. Обычно проблема будет усугубляться до тех пор, пока не будет привлечен профессионал, который займется смещением или опусканием фундамента. Наняв специалиста по ремонту фундамента, вы потенциально можете избежать расходов на замену фундамента.

Доверьте ремонт фундамента профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов по фундаменту.

+

Как сэкономить деньги на ремонте фундамента

Затраты на ремонт фундамента могут быть высокими, а дополнительные затраты, связанные с проектом, могут быстро возрасти. Один из способов сэкономить на ремонте фундамента — купить самые дешевые материалы для проекта, но есть и другие способы сэкономить без ущерба для качества.

  • Получите несколько котировок. Запросите смету и разбивку стоимости как минимум у трех авторитетных специалистов по ремонту фундаментов в вашем районе. Имейте в виду, что некоторые подрядчики могут быть лучше знакомы с вашим фондом и его уникальными проблемами, чем другие.
  • Запрос на экономичные варианты. Спросите своего подрядчика по строительству фундамента или инженера, есть ли какие-либо временные экономичные варианты. Это полезно, если у вас ограниченный бюджет и вы не можете позволить себе высокую стоимость ремонта, и это может помочь выиграть время, чтобы сэкономить на проекте.
  • Провести профилактическое обслуживание. Если в настоящее время у вас нет значительного повреждения фундамента, вы можете продолжить профилактическое обслуживание, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Убедитесь, что ваш желоб и дренажная система работают должным образом, чтобы отводить воду от фундамента, отмечать трещины в фундаменте и контролировать их каждые несколько месяцев, а также вызывать инженера, если вы заметили какие-либо значительные признаки повреждения фундамента.
  • Приоритет ремонту. Спросите своего подрядчика по строительству фундаментов, могут ли они в первую очередь выполнить самый важный ремонт.Таким образом, вы можете сэкономить и выделить средства на более мелкий ремонт в будущем.
  • Гидроизоляция фундамента. Если у вас нет проблем с фундаментом, вам поможет его гидроизоляция при первой же возможности. Эти первоначальные затраты могут в конечном итоге сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте фундамента в будущем.
  • Поиск бесплатных осмотров и смет. Некоторые подрядчики в вашем районе могут предлагать бесплатные проверки и оценки. Собирая и сравнивая предоставленную информацию, вы сможете лучше понять, как распределять бюджет и вести переговоры, чтобы получить лучшие цены.
  • Спросите о плане оплаты. Некоторые подрядчики по фондам могут предложить план выплат, чтобы вы могли платить с течением времени вместо единовременной выплаты одной крупной суммы.
  • Не ждите. Если вы заметили, что вам нужен ремонт фундамента, не ждите. Чем дольше вы ждете, тем серьезнее могут быть повреждения и тем дороже они будут.

Фото: depositphotos.com

Вопросы о затратах на ремонт фундамента

Задав профессионалам правильные вопросы о затратах на ремонт фундамента, можно свести к минимуму недопонимание, сэкономить деньги и получить желаемые результаты.Вот несколько вопросов, которые следует задать специалисту по ремонту фундамента.

  • Застрахована ли ваша компания?
  • Как давно ваша компания работает?
  • Кто будет ремонтировать фундамент?
  • Сколько времени займет реализация проекта?
  • Какой у меня тип почвы и как это влияет на проблемы и ремонт?
  • Будет ли команда убирать после завершения проекта?
  • Что будет с моим озеленением?
  • Возможно ли повреждение оросительных линий?
  • Какой метод ремонта вы рекомендуете и почему он лучше всего подходит для моего дома?
  • Предлагаете ли вы проверку сантехники, чтобы убедиться, что водопровод не был поврежден во время проекта?
  • Предоставляете ли вы гарантию?
  • Получит ли ваша компания все необходимые разрешения для работы?

Часто задаваемые вопросы

Решение о ремонте фундамента, не выходя за рамки бюджета, может оказаться непростым процессом.Вот несколько часто задаваемых вопросов о затратах на ремонт фундамента, которые помогут вам принять решение.

В. Сколько стоит починить фундамент дома?

Ожидайте, что вы заплатите в среднем 4542 доллара за ремонт фундамента. Ремонт некоторых поверхностных трещин может стоить всего 500 долларов, а стоимость гидравлических опор — 10 000 долларов и более. Многие домовладельцы платят от 2 012 до 7 074 долларов за ремонт фундамента.

В. Покрывается ли ремонт фундамента страховкой домовладельца?

Большинство страховых компаний считают ремонт фундамента регулярной частью обслуживания дома, поэтому они редко покрывают расходы.

В. Какие общие признаки плохого фундамента?

Некоторые общие признаки плохого фундамента: трещины в фундаменте, осыпающиеся или растрескавшиеся кирпичи или бетон, недостаточный дренаж воды снаружи, протечка воды в подвале, двери и окна, которые трудно открывать и закрывать, трещины в внутренние стены, наклонные и искривленные полы, изогнутые или выпуклые стены, а также отделка дверных и оконных рам от кирпича.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Внешняя изоляция — passivehouseplus.ie

Эта статья была первоначально опубликована в 21 выпуске журнала Passive House Plus. Хотите немедленный доступ ко всем предыдущим выпускам и эксклюзивному дополнительному контенту? Нажмите здесь, чтобы подписаться всего за 10 евро, или нажмите здесь, чтобы получить следующий выпуск бесплатно

Фраза, которую вы часто слышите, когда говорят о внешней изоляции, «как в чайнике». Это изображение идеально передает простоту концепции. Вы оборачиваете здание одним сплошным слоем утеплителя, сохраняя его тепловую массу и устраняя тепловые мосты одним махом.Поскольку изоляция расположена снаружи конструкции, ее точка росы находится близко к внешней стороне здания, что означает, что риск конденсации внутри устранен.

Широкий выбор доступных материалов и отделки дает дизайнерам и строителям широкий выбор, как с инженерной, так и с эстетической точки зрения. Он строится, прочен и создает теплые, сухие и здоровые конструкции.

Поэтому неудивительно, что так много пассивных и низкоэнергетических проектов, которые мы представили в Passive House Plus на протяжении многих лет, включают в себя внешнюю изоляцию в качестве основного элемента.Эти проекты не ограничиваются новыми постройками. Изоляция наружных стен, или EWI, не менее популярна при модернизации, где — при использовании передовых методов проектирования и строительства — она ​​просто и эффективно обеспечивает очень высокий уровень теплового комфорта.

Также стоит отметить, что при установке EWI стоимость увеличения спецификации — скажем, со 100 мм до 200 мм — почти всегда минимальна. Себестоимость технологии — это постоянные затраты: строительные леса, крепеж, штукатурка.Эти элементы не сильно изменятся, если вы выберете более толстый профиль; вы платите только за дополнительные изоляционные материалы.

Это важный момент. Если вы собираетесь утеплить здание снаружи, будьте настолько амбициозны, насколько можете. Это не то, к чему вы вернетесь снова. И в Ирландии, и в Великобритании целевые значения U для уровня гранта составляют 0,27 Вт / м2K. Это исключительно плохой стандарт, к которому нужно стремиться, и с каждым годом он будет выглядеть все хуже. Если учесть низкие предельные затраты, связанные с обеспечением U-значения 0.21 Вт / м2К или даже 0,15 Вт / м2К, это имеет большой смысл.

В случае модернизации внешняя изоляция дает дополнительное преимущество, фактически обновляя здание. В любом ряду домов всегда легко определить, в каком из них установлен EWI. С точки зрения перепродажи, вы не только улучшаете энергетический профиль дома, но и улучшаете его внешний вид.

Тогда есть аргумент о пробеле. Архитектор Джей Стюарт отвечает за это простое упражнение:

Предположим, вы модернизируете трехспальный полулюкс площадью 100 кв. М (5 м в ширину и 10 м в глубину на 2 этажах) и хотите получить U-значение стены равное 0.21 Вт / м2К. Для внутренней изоляции дома потребуется около 85 мм жесткой изоляции, отделанной 12-миллиметровым гипсокартоном и 3-миллиметровым поверхностным слоем. В общей сложности это 100 мм, которые вы добавляете к внутренней стороне внешних стен дома. Общая длина изолированной стены составляет 40 м [(5 м + 5 м + 10 м) x2], что, в свою очередь, дает вам 4 кв. М потерянной площади пола (40 м x 0,1 м = 4 м), что составляет около 2695 евро / м2, или Недвижимость в районе Дублина на сумму 10 780 евро по сегодняшним ценам.

И все это без учета проблем, связанных с переоборудованием внутренней изоляции — снятием и переоборудованием плинтусов, планок, розеток — и связанной с этим координацией работ, связанных с этим.Помните также, что большие участки дома будут непригодны для проживания, пока ведутся работы.

Одним из больших преимуществ модернизации EWI является то, что, в зависимости от того, какие другие меры предпринимаются, жильцам может не потребоваться выезд, что может оказать значительное влияние на стоимость проекта.

Хотя внешняя изоляция иногда может показаться новичком в блоке, эти системы были первоначально разработаны на континенте после Второй мировой войны, и их популярность существенно возросла после нефтяного кризиса семидесятых годов.Они используются в США с середины шестидесятых годов.

На рынке Великобритании и Ирландии существует пять основных типов EWI:

1-3 Стены Бока снаружи изолированы 300-миллиметровой изоляцией из пенополистирола KABE Therm platinum, вплоть до фундамента, что предотвращает образование мостиков холода на уровне земли.

EPS

Пенополистирол, или EPS, является наиболее популярным и наименее дорогим изоляционным материалом, используемым в системах EWI, доступным в настоящее время на рынке.

Белый пенополистирол, с которым мы все знакомы, долгие годы служил основой внешней изоляции и имеет типичную теплопроводность от 0,037 до 0,040 Вт / мК.

Совсем недавно его заменил серый EPS, который усилен графитом и имеет превосходное значение проводимости около 0,031 Вт / мК. Фактически это означает, что вы получаете такую ​​же производительность от более тонкого профиля.

Считается, что с

EPS легко работать.

Он легкий, легко режется, но при этом довольно прочный.Он также хорошо подходит для нашего климата, так как может намокнуть во время установки без потери тепловой ценности. Поскольку он настолько распространен, вы можете получить его практически любой толщины.

Минеральная вата

Другой известный материал, минеральная вата, относится к более дешевой части спектра и имеет теплопроводность в районе 0,036 Вт / мК.

Он обладает лучшими характеристиками огнестойкости — минеральная вата просто не горит. Это одна из причин, по которой его часто используют в социальном жилье и коммерческих многоэтажных домах, а также в качестве противопожарного барьера в других проектах.Считается, что с ним немного сложнее работать; его труднее резать, и у него есть «зудящий» фактор. Во время установки он также должен быть сухим.

При этом, если он намокнет, его характеристики вернутся, как только ему дадут полностью высохнуть. Минеральная вата полностью воздухопроницаема — это означает, что любая влага / водяной пар в конструкции может беспрепятственно проходить на внешнюю поверхность. При этом, как и в случае со всеми изоляционными материалами, воздухопроницаемость сохраняется только в том случае, если покрытие само по себе является воздухопроницаемым.Об этом позже.

Фенольный

Один из самых дорогих, но и самых эффективных материалов на рынке, он имеет теплопроводность 0,021 Вт / мК.

Поскольку это материал с такими высокими эксплуатационными характеристиками, иногда это единственный жизнеспособный вариант, например, для узких проходов между домами; более тонкий профиль может обеспечить требуемое значение коэффициента теплопередачи, не делая проход непригодным для использования.

Точно так же, одним из многих строительных элементов, которые необходимо учитывать при модернизации, является свес крыши.Опять же, более тонкий изоляционный профиль может избавить от необходимости увеличивать этот выступ.

Фенольная изоляция является огнестойкой и обычно доступна с шагом 10 мм от 20 до 100 мм, хотя в определенных ситуациях ее можно увеличить вдвое — при условии наличия обученных, сертифицированных монтажников.

Специалисты говорят, что для этого, как правило, требуются более толстые базовые покрытия и дополнительные крепления по сравнению с другими изоляционными материалами — это приводит к более высоким затратам. Во время установки он должен быть сухим.

XPS

Производимый с 1940-х годов, процесс экструзии пенополистирола приводит к получению материала с равномерно маленькими закрытыми ячейками, что придает пену превосходную жесткость, что делает его очень устойчивым к сжатию, и теплопроводностью около 0,34 Вт / мК. XPS обладает естественной устойчивостью к дождю, снегу, морозу и водяному пару и является исключительно стабильным материалом, сохраняющим свои первоначальные изоляционные характеристики и физическую целостность в открытых условиях в течение длительного времени.

Правильно установленные плиты XPS имеют срок службы, сопоставимый со сроком службы здания или сооружения. XPS обычно используется для деталей цоколя ниже DPC во многих системах внешней изоляции из-за его уникальных преимуществ, но его можно использовать для всей системы стен.

Древесное волокно

Древесное волокно EWI имеет лучшие экологические сертификаты. Однако при теплопроводности в районе 0,039 Вт / мК вам нужно больше, чтобы обеспечить эквивалентные тепловые характеристики.Кроме того, она немного дороже минеральной ваты, полностью пропускает воздух (опять же, когда используется в сочетании с правильной отделкой и клеями) и чаще встречается на деревянных каркасных конструкциях.

Волокнистая структура древесины позволяет ей накапливать и сохранять тепло в течение дня, а затем высвобождать его ночью, когда температура падает, задерживая образование конденсата на поверхности и тем самым делая готовую штукатурку менее восприимчивой к росту плесени и водорослей.

Как найти нужных людей

Надзор и контроль качества абсолютно необходимы при установке EWI.У вас может быть лучшая система в мире, но если ее не установят специалисты, знающие, что они делают, она выйдет из строя, и неисправность продукта не будет просто недостаточной изоляцией. Плохое качество изготовления, плохая детализация, плохое планирование и неадекватный диалог между профессионалами и профессионалами могут привести к повреждению конструкции и серьезному ухудшению качества воздуха в помещении.

Очень важно, чтобы монтажники прошли обучение и были рекомендованы производителем.

В Ирландии NSAI ведет реестр установщиков EWI, который включает аудит работы установщиков.Между тем, в Великобритании Ассоциация изолированной облицовки и штукатурки (INCA) включает в себя подрядчиков среди своих членов, которые должны иметь сертификаты здоровья и безопасности и сертифицированные UKAS системы управления, такие как ISO 9001 или PAS 2030, и SWIGA, Агентство по страхованию твердых стен. , имеет надежную систему контроля качества и техническую базу, подкрепленную независимыми системами наблюдения, осуществляемыми ее членами.

Это важно: в ирландских проектах, финансируемых за счет грантов, дважды проверьте за день до начала проекта, что подрядчик все еще зарегистрирован в SEAI, и свяжитесь с агентством, чтобы убедиться, что страховое свидетельство подрядчика и налоговые льготы все еще действительны.


Детальные фотографии проекта внешней изоляции в Уиклоу, выполненные архитекторами пассивного дома MosArt, показывающие (по часовой стрелке сверху слева) старые бетонные подоконники, вырезанные для установки новой внешней изоляции; окна, смонтированные по сравнению с оригинальными стенами для размещения в новом внешнем изоляционном слое, с термическим разделением Compacfoam на подоконнике и усиленной изоляцией из пенополистирола под гидроизоляционным слоем; монтаж системы внешней изоляции из графитового пенополистирола 240 мм; вырез из пенополистирола под карниз; монтаж системы штукатурки Parex на внешнюю изоляцию; Готовый дом после рендеринга.

Детализация критических стыков

Хотя сама концепция EWI проста, процесс его установки — нет. Это особенно верно в случае модернизации, когда необходимо учитывать множество факторов.

При модернизации процесс установки EWI перемещает окна и дверные коробки за пределы зоны изоляции. Лучшая практика посоветует переместить их в новую зону изоляции, но поскольку это дорогостоящий вариант, это редко делается, если также не планируется замена окон.Открытия теперь представляют собой существенный мост холода, поэтому очень важно, чтобы команда дизайнеров создала детали, чтобы справиться с этим.

Особое внимание следует уделять выступам подоконника, в то время как стороны подоконника иногда бывают недостаточно прочными, чтобы предотвратить попадание влаги. По этой причине требуется тесная координация между поставщиком окон, подрядчиком, архитектором, который детализирует соединение, и установщиком EWI. В Германии становится все более распространенным устанавливать оклад на нижней стороне подоконника, чтобы влага могла стекать.

Другая ключевая уязвимость при модернизации заключается в том месте, где изоляция стен встречается с изоляцией крыши на карнизе. В традиционной конструкции крыши стропила крепятся к стеновой плите с помощью соединения «птичий рот». Конструктивно это имеет смысл, но с точки зрения изоляции эта деталь сжимает доступное пространство, в котором можно разместить изоляцию, практически до нуля. Это проблема всех модификаций, независимо от того, какой тип изоляции вы используете. Устранение проблемы — сложная и требовательная физическая работа.Карнизный потолок необходимо снять и установить кусок высокоэффективной теплоизоляции, обрезанный точно по размеру помещения.

Следует также сказать, что если соответствующая деталь крыши не указана на стадии проектирования, эта проблема может возникать и часто возникает и при новых постройках.

Если тепловой мост останется, он будет представлять собой слабое место в тепловой оболочке, которое может привести к конденсации и росту плесени, что повлияет на качество воздуха в помещении.Для справки, также важно указать на жизненно важное значение адекватной вентиляции в вашем проекте — будь то новое строительство или модернизация.

Другие критические соединения, которые должна решить группа разработчиков, включают кабельные короба, желоба и под DPC. Все поставщики систем будут иметь стандартные детали, которые следует тщательно изучить на этапах планирования, а любые поправки будут внесены вовремя, чтобы проинформировать участвующие сделки.

Крепежные детали и клеи

Во всех 22 системах EWI, одобренных в настоящее время NSAI, используются как клеи, так и механические крепления.Клеи используются для герметизации и приклеивания плиты к основанию, чтобы предотвратить ее прогиб при перепадах температуры и гарантировать отсутствие циркуляции воздуха между изоляцией и стеной, к которой она приклеивается. Если воздух все же попадет туда, это может помешать изоляции достичь указанного значения U.

Все системы также требуют минимального количества механических креплений. Современные крепления термически сломаны и никоим образом не снижают эффективность системы.Рекомендуется рассчитывать ветровые нагрузки на незащищенные здания, чтобы определить, нужны ли дополнительные крепления. Дополнительные крепления также могут потребоваться, если поверхность стены хрупкая, пыльная или покрыта отслаивающейся краской, что может повлиять на прочность сцепления.


(слева направо) Внешняя изоляция имеет более длительную историю использования в Ирландии, чем это обычно известно. Офисы Aerobord в Аскитоне, штат Лимерик, были утеплены снаружи пенополистиролом в 1966 году; в 2010 году компания «Аэроборд» испытала образцы оригинальной изоляции, которые показали, что ее теплопроводность была такой же, как и при первой установке; Зеленое здание в Темпл-Бар было утеплено снаружи 100-миллиметровым материалом Rockwool и штукатуркой Eglinton в 1994 году, и с тех пор оно хорошо себя зарекомендовало.

Отделки

Здесь есть множество вариантов, но два стандартных — готовые мокрые штукатурки и так называемые минеральные штукатурки. Первые прибывают на место в ведре, предварительно окрашенные в нужный цвет, поэтому покраска не требуется. Эти готовые к использованию отделочные материалы также имеют различный размер зерна, от 0,5 мм до 3 мм в зависимости от требуемой текстуры.

Некоторые содержат антимикробный агент для подавления роста плесени и водорослей. Эти биоциды очень полезны для предотвращения обесцвечивания, которое со временем может испортить внешний вид штукатурки.

Оставаясь готовым к использованию, вы можете выбирать между базовыми акриловыми красками и штукатурками на основе силикона.

Акриловая штукатурка содержит акриловую смолу, которая делает ее водостойкой и менее склонной к растрескиванию. Как правило, это дешевле, чем другие варианты, потому что для этого требуется только один слой. Он эластичный, долговечный и хорошо сохраняет цвет. Однако он не пропускает воздух, поэтому нет смысла использовать его с воздухопроницаемыми EWI, такими как древесное волокно или минеральная вата.

Рендеринг на основе кремния стал намного более популярным в последние годы и стал доминировать на рынке.Как и акрил, он гибкий и не трескается. Вы можете получить самоочищающуюся силиконовую штукатурку для отделки, не требующей особого ухода.

Эксперты предпочитают эти штукатурки для проектов в непосредственной близости от автомагистралей, где твердые частицы могут прилипать к стенам. Его водостойкость также делает его отличным вариантом для прибрежных регионов, где соль может повредить поверхность рендера.

Ключевой характеристикой силиконовых штукатурок является их воздухопроницаемость, что делает их естественными с воздухопроницаемыми материалами EWI.

Минеральные штукатурки входят в пакет — достаточно добавить воды и перемешать. Они сделаны на основе песка и цемента и обладают воздухопроницаемостью. Они могут быть окрашены, иметь различную текстуру, а также могут быть как монокуши с толстым слоем, так и с тонким слоем штукатурки. Естественно, они более трудозатратны, и, поскольку вы должны смешивать их на месте, добиться однородности цвета не всегда легко. Минеральные штукатурки высыхают быстрее, чем их готовые аналоги, поэтому в неопределенных погодных условиях они действительно дают некоторое преимущество.

Облицовка кирпичом — еще один вариант. Кирпичная кладка — это тонкие кусочки кладки, которые идеально имитируют внешний вид традиционной кирпичной кладки. Опытные штукатуры также могут воспроизвести этот тип отделки с помощью штукатурки.

Правильная отделка так же важна, как и правильный тип изоляции. Прежде чем выбрать наиболее подходящий продукт, найдите время, чтобы оценить свое здание, учитывая, где оно находится и чему будет подвергаться воздействию.

Погода при установке

Мягкая, сухая и невлажная погода обеспечивает наилучшие условия для установки EWI.Начиная с установки плиты и заканчивая применением ряда специальных лент и уплотнений на стыках и окнах, вплоть до самой штукатурки — очень важно, чтобы влага не попадала внутрь или за систему EWI, потому что это может привести к потенциальный отказ.

Древесное волокно и фенольные системы особенно уязвимы и не могут намокнуть во время укладки.

Сухие условия также лучше всего подходят для нанесения финишной штукатурки. Во-первых, трудно наносить штукатурку на влажные поверхности.С другой стороны, сильные дожди могут смыть грунтовки и другие защитные покрытия, что приведет к ситуации, когда потребуется их повторное нанесение, что существенно скажется на стоимости.

Производители часто рекомендуют прикреплять брезент или эквивалентный защитный слой к внешней стороне строительных лесов на всех этапах монтажа и штукатурки. Это будет особенно важно на открытых участках, в прибрежных районах и в местах, где ветряные дожди представляют особую опасность.

В качестве альтернативы оштукатуренной отделке можно использовать рейку и облицовку, создавая дренажную полость, которая позволяет отводить любую влагу, которая проходит через внешний слой.Это более щадящая спецификация, потому что, если влага попадает во время строительства и действительно в течение всего срока службы здания, с этим можно справиться. Такой вид отделки иногда рекомендуется в более открытых местах.

Тем не менее, силиконовая штукатурка с высокими техническими характеристиками может быть одинаково эффективной в суровых условиях.

Также следует проявлять осторожность, чтобы избежать штукатурки в очень жаркую погоду или в очень холодную погоду. Вообще говоря, вам не нужна температура ниже 5 ° C или выше 25 ° C.Точно следуйте инструкциям производителя.

Прочность

Комбинация профессионально нанесенного EWI и одного из современных рендеров даст вам отделку, которая не потрескается в результате движения. Система обладает высокой степенью гибкости — от самих досок до креплений и отделки.

Усиленная сетка, расположенная над изоляцией и под штукатуркой, также увеличивает прочность поверхности, делая ее очень устойчивой к ударам.Хорошо законченный EWI может противостоять обычным наказаниям, которые должно понести здание — низкоуровневым ударам / мячам, наносимым против него, и так далее. Длинный список школ был модернизирован с EWI.

Тепловой байпас

В то время как лучшая практика требует воздухонепроницаемой внутренней оболочки для предотвращения выхода теплого воздуха и проникновения водяного пара в конструкцию, вам также понадобится непродуваемая внешняя оболочка, чтобы гарантировать, что изоляция работает должным образом.

Правильно установленный, с герметичными стыками и стыками, EWI обеспечивает отличный слой ветрозащиты, который будет иметь решающее значение для сохранения U-значений материалов, которые вы будете использовать в своем проекте.Некоторые изолированные плиты также имеют шпунтовку и рифление, что дополнительно помогает в этой области.

Тем не менее, при внешней изоляции стенки полости важно, чтобы сама полость также перекачивалась, чтобы избежать любого потока воздуха между обогреваемым и изолированным пространством.

Наименьшие зазоры в EWI могут привести к созданию воздушного потока в неизолированной полости, что может существенно повлиять на тепловое сопротивление, что, в свою очередь, приведет к неэффективной изоляции.Другими словами, непродуваемость не столько улучшает U-значения, сколько позволяет вам достичь указанных U-значений.


Для систем внешней изоляции доступно большое количество различных отделок, таких как (слева направо) силиконовая штукатурка, которая считается гибкой, «самоочищающейся» и не требующей особого ухода; минеральная штукатурка, состоящая из песка и цемента и смешанная на месте; и облицовка из кирпича — по сути, тонкие срезы кладки, призванные точно имитировать внешний вид кирпичной кладки, и которые здесь представлены в особенно необычной архитектурной форме.

Наружная изоляция и герметичность

Это вопрос, который часто задают специалистам по пассивному строительству. Какую роль играет EWI в достижении герметичности конструкции? Короткий ответ — очень мало. Герметичность обеспечивается сплошным воздухонепроницаемым слоем с минимальным количеством стыков и зазоров. EWI по своей природе будет иметь многочисленные проходы в окнах, дверях, узлах обслуживания и так далее.

Короче говоря, вы не можете полагаться на EWI как на слой герметичности.

Здесь следует отметить еще один не менее важный момент. В деревянных каркасных конструкциях слой воздухонепроницаемости также действует как пароизоляционный слой. Следовательно, даже если мы предположим, что теоретически возможно обеспечить герметичность с помощью внешней изоляции, отсутствие пароизоляционного слоя на теплой стороне конструкции может вызвать серьезные проблемы в будущем. Пары влаги, проходящие через конструкцию, могут конденсироваться до того, как выйдут наружу — и даже если этого не произойдет, вы подвержены риску длительных периодов высокой влажности, что создает как структурные риски, так и плохое качество воздуха в помещении.

Защита прав потребителей

Обычно в Ирландии и Великобритании производители EWI предлагают в той или иной форме гарантии на материалы. Продолжительность этих гарантий различается — подробности уточняйте у соответствующего системного провайдера.

Кроме того, согласно схемам SEAI с субсидией, установщики должны предоставить двухлетнюю гарантию качества изготовления. Некоторые системы также предлагают гарантию со страховкой. Опять же, детали могут отличаться, поэтому запрашивайте подробности политики.

Национальная ассоциация изоляторов Ирландии в настоящее время изучает схему гарантии, которая будет предлагать покрытие до 20 000 евро на срок до 25 лет и будет включать дефектные материалы, дизайн и качество изготовления.Passive House Plus будет следить за этим и сообщать обо всех изменениях. Что касается более широкого вопроса о защите потребителей, то в строительной отрасли есть много голосов, которые хотели бы видеть большую роль страхования скрытых дефектов или LDI. LDI предлагает домовладельцам защиту «без ошибок» от серьезных дефектов конструкции. Вам не нужно обращаться в суд и винить кого-либо, чтобы решить проблему. LDI является обязательным во Франции, но менее распространено в Великобритании и почти неслыханно в Ирландии.

Гарантии, обеспеченные страховкой, сейчас хорошо зарекомендовали себя в Великобритании. SWIGA, Агентство по страхованию твердых стен, было создано, чтобы предоставить домовладельцам независимую, единообразную и надежную гарантию, охватывающую профессионально установленные системы изоляции.

Система качества SWIGA гарантирует, что все этапы работы, от обследования до проектирования и установки, выполняются компетентными компаниями с привлечением квалифицированных специалистов, и что это гарантированно соответствует высоким стандартам.

Устойчивое развитие материалов

Анализ жизненного цикла поможет указать путь к наиболее экологически устойчивым методам строительства и материалам.Однако на данный момент эта дисциплина все еще находится в зачаточном состоянии. В его отсутствие трудно сделать окончательные заявления о полномочиях различных материалов. Хотя не вызывает сомнений утверждение, что древесное волокно является наиболее устойчивым из продуктов EWI на рынке на данный момент, не зная подробностей о поставщиках, о цепочках поставок различных продуктов, о контексте здания, сравнения сложно.

Например: разумное использование стали может устранить необходимость в гораздо большей доле бетона в здании, и все же фунт за фунт сталь является более загрязняющим продуктом.Контекст — это все.

Экологические декларации продуктов или EPD

— это стандартизированные индексы экологических характеристик конкретного продукта или системы. Они становятся все более распространенными и составляют важный элемент анализа жизненного цикла. При выборе системы стоит запросить EPD, но мы все еще далеки от того момента, когда можем проводить надежные сравнения в отношении конкретных зданий.

Однако стоит сделать общий вывод о том, что надежный подход, ориентированный на ткань, который включает EWI, будет продолжать экономить энергию в течение десятилетий после того, как закончится срок службы высокотехнологичных решений по энергосбережению.

простых решений для установки опалубки Как правильно собрать панели опалубки

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Формирует бетонную конструкцию, предотвращает вытекание воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, что позволяет легко выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный температурно-влажностный режим, при котором бетон хорошо затвердевает и набирает максимальную прочность.Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, она должна легко сниматься, не повреждая бетонную конструкцию.

Типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает

  • съемная,
  • несъемная,
  • комбинированная.

Также иногда разрешается заливать бетон прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из плит или фанеры и других панельных материалов: ДСП или ДВП.Самый дешевый материал — дерево. Также можно использовать плиту, но она должна быть обрезной (обрезной), чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Также вы можете купить или арендовать готовый комплект из сборных металлических, пластиковых или деревянных панелей. Пластиковые или металлические экраны позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, фактурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего изготавливается из экструдированного пенополистирола (EPS). Она похожа на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляются пластиковыми стяжками.В то же время эта форма выполняет роль утеплителя.

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому, пока бетон застывает, необходимо затенять фундамент.

Можно собрать самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть стандартным или разборным для нетипичных построек. Преимущества несъемной версии — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемный (комбинированный)

Представляет собой сочетание съемной и несъемной опалубки.Такое строение используют на рыхлых грунтах. Он состоит из двух слоев: внутренний — из экструдированного пенополистирола, а внешний — это обычная съемная дека из досок.

ЭПС крепится к земле на гвоздях длиной 20 см, к дереву — на саморезах. Такой вариант имеет свои плюсы:

  • сразу идет теплоизоляция с боков и от основания фундамента,
  • получается ровная поверхность, по которой земля будет скользить при движении.

Такая опалубка может быть выполнена с изоляцией только в подземной части или на всю глубину.

Если пенополистирольные блоки устанавливаются на полную глубину, их кладут прямо в траншею, перед этим в них вставляются дюбели, чтобы пенополистирол надежно крепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных панелей, которые фиксируются раскосами и кольями. Перед установкой блоков пенополистирола траншея облицовывается пленкой.К стенкам траншеи и деревянным доскам пенополистирол крепится гвоздями длиной 20 см.

Если пенополистирол устанавливается только в подземной части, в верхней части делается деревянная опалубка, в которую вставляются металлические или пластиковые листы для получения гладкой поверхности подвала.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (фундамент) — это тонкий слой бетона, образующий основание опалубки. Обладает гидроизоляционной функцией, не дает цементному молоку уходить в землю.Однако устройство фундамента не является обязательным. Опалубка также производится без подготовки бетона, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо засыпать подушку из песка и хорошо ее утрамбовать. Внутри опалубки укладывается полиэтилен или рубероид. Внизу гидроизоляцию необходимо уложить в несколько слоев; крепится к стене степлером.

Для изготовления опалубки с бетонной подготовкой траншею расширяют, а ее стены делают в виде откосов.В этом случае доски из досок или фанеры устанавливаются на всю глубину траншеи и прикрепляются к каркасу из бруса.

Экраны стягиваются металлическим штифтом, вставленным в трубку, чтобы ее можно было снять. На концах шпилек устанавливаются деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Опалубку также укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры.Также такую ​​опалубку можно делать без подготовки бетона, например, на рыхлом грунте.

Подготовительные работы

Перед выполнением опалубки ленточного фундамента необходимо подготовить площадку. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого габариты будущей постройки переносятся на участок. Очень важно тщательно разметить.

Далее под ленточный фундамент выкапываются траншеи, глубина которых зависит от типа фундамента: 50-70 см для неглубоких и ниже глубины промерзания для заглубленных.Также существует ленточный фундамент неглубокий. Обычно траншею выкапывают на 10 см шире ленты фундамента. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируется уровнем или натянутыми при разметке веревками.

В траншее делается песчаная или песчано-гравийная подушка. Для этого на дно насыпается слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва илистая, перед засыпкой песком на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушка сделана в два слоя: 20 см песка и 20 см мелкого гравия.После этих подготовительных работ можно собрать форму для фундамента.

Производство съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, в первую очередь зависит от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем она должна быть прочнее.

Чаще всего берут доски толщиной 25-50 мм и шириной 10 см и более, чем шире доска, тем проще собрать конструкцию. Щиты, собранные из досок, устанавливаются в траншею с помощью колышков, усиленных подкосами.Подтяжки изготавливаются из бруса толщиной не менее 5 см и размещаются на расстоянии 0,5 м. Вы также можете использовать экранирующие материалы:

Соедините доски или экраны шурупами или гвоздями.

По краям траншеи устанавливаются фанерные кожухи, укрепляемые раскосами к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между подтяжками должно быть не более метра. В верхней части настил крепится деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форма облицована полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью закрывать щитки и выгибаться наружу.Полиэтилен фиксируется мебельным степлером.

Могут использоваться как новые, так и бывшие в употреблении платы. Важно, чтобы на них не было трещин, также необходимо выдернуть из них все гвозди. Желательно использовать доски из древесины хвойных пород, они должны быть достаточно влажными (не менее 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Она должна выдерживать удары, удары ногами. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы обнаружите слабое место на этапе проверки, чем если оно проявится во время заливки бетона.

Сразу нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитках просверливаются отверстия необходимого диаметра и в них вставляются трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, отмеченного на досках шнуром. Можно сделать опалубку заподлицо с бетоном, но для непрофессионалов это сложнее.

Важно контролировать, насколько равномерно установлены экраны. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента.Стены должны быть строго вертикальными, а верхние края должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который беспокоит строителей, — когда снимать опалубку? Если это будет сделано слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно, адгезия досок к бетону будет слишком сильной, кроме того, при высыхании древесины она будет давать усадку и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и сезона опалубку снимают через 2-15 дней, когда бетон затвердеет.Чем ниже температура, тем дольше нужно ждать. Опалубку можно снимать при появлении зазоров между ней и бетоном. Платы можно использовать повторно; для этого опалубку облицовывают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молоком. Снимите доски с ленточного фундамента осторожно, не допуская ударов по нему.

Правильно выполненная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

Строительство дома, дачи, бани, хозпостройки, массивного забора и других построек всегда начинается с возведения фундамента. Он является главной опорой всей конструкции.

Типы фундаментов

Фундамент здания может быть:

  • плиточный;
  • камень;
  • столбчатый;
  • блочный;
  • лента.

Самый распространенный и надежный — это ленточный литой фундамент, который можно использовать как для постройки дома, так и для бани, гаража или забора.Заливается опалубкой.

Устройство для заливки бетона

Опалубка — это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Он нужен для сооружения фундамента над земной поверхностью. Строят его из разных материалов, вариантов много.

Опалубка бывает двух основных типов:

  • съемная — предназначена для многократного использования;
  • несъемные — которые не удаляются после затвердевания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

Как правильно сделать опалубку фундамента

При изготовлении любого типа конструкции необходимо придерживаться следующих требований:

  • она должна изготавливаться только из качественных материалов;
  • его рама должна быть прочной, жесткой, хорошо закрепленной, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
  • все элементы должны быть точно выровнены и подогнаны друг к другу;
  • съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, либо изнутри обита полиэтиленовой пленкой или рубероидом:
  • конструкция должна легко и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При строительстве опалубки, помимо прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень.Малейшие погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и дырок. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть больше высоты насыпи. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать качественную опалубку для фундамента. Для возведения конструкции можно использовать дерево. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка — это древесина твердых пород, обладающая всеми прочностными характеристиками. В этом случае необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Вы должны знать — чем он шире, тем больше вероятность появления трещин. Если между досками панелей обнаружены зазоры до 3 мм, перед монтажом их необходимо смочить водой.Когда щиты набухнут, трещины исчезнут. Заполните щели до 10 мм паклей, а для отверстий более 10 мм используйте деревянные рейки. При возведении опалубки нельзя использовать сухие материалы. Они слишком быстро впитают воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже хороший вариант для строительства. Как сделать опалубку для фанерного фундамента — вопрос, который часто интересует будущих хозяев дома.Его можно построить самостоятельно, так как конструкция не требует особых технологий … Соблюдая необходимые размеры, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками с помощью саморезов. Такая конструкция легко деформируется, поэтому ее необходимо закрепить стяжками, установив их через 55 см на 25 см сверху. Для надежности его следует укрепить металлическим каркасом.

Наивысшего качества — это опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь.У нее высокий уровень прочности, благодаря чему ее можно использовать многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения несъемной конструкции, являющейся частью фундамента дома. Пенополистирол удобен при построении схемы, так как может иметь различные формы, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала фундамент, построенный из него, имеет ровную поверхность, защищенную от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно установить конструкцию. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные приспособления, приведем пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

  • подготовить место для установки:
  • очистить территорию от всего лишнего;
  • удалить верхний слой почвы с участка;
  • для обозначения территории под застройку;
  • выкопайте грунт из котлована или траншеи на необходимую глубину, указанную на чертежах.

Производство опалубки начинается с подготовки участка, на котором планируется строительство. Территорию нужно расчистить и выровнять. После того, как расчистка проведена, следует приступить к разметке участка. Чтобы все было правильно, следует разметить участок при помощи деревянных колышков и веревки. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размеров будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и гравием, выравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ возникает вопрос, как сделать опалубку для фундамента. Строительство начинается с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка должна точно соответствовать очертаниям будущего основания постройки. Для сборки щита необходимо:

  • подготовить доски необходимого размера;
  • сложите полотно нужной высоты;
  • прибить доски изнутри к вертикально установленным балкам.

Таким образом делают щиты на весь фундамент. Затем их нужно связать по периметру рамкой. Подготовленные балки сечением 5х5 см крепим гвоздями параллельно изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний ремни каркаса. Нижний ремень, выполняющий роль упора, закрепляется от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и устанавливается на высоте 40 см от земли. Реквизит устанавливается каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работы, можно заливать бетон в подготовленный каркас.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владений хорошим красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента под забор. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры.Его высота должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Все очень просто. Изготовление и установка производятся по технологии для ленточных основ. Высота конструкции сделана на 10 см выше уровня бетонной укладки.

Изготовить и выполнить установку опалубки, предназначенной для любого сооружения, не представляет труда. Главное — придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Ни одно современное строительство практически не обходится без образования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас всего здания. Для реализации таких конструкций требуется заливка бетона в заранее построенный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильной установки опалубки и соблюдения норм и правил при ее строительстве.При самостоятельном возведении опалубка своими руками выполняется из монолитных конструкций. При этом важно определиться с типом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки разных типов связаны с их назначением и способом применения. Два его самых обширных класса различаются по разборчивости:

  • Несъемный;
  • Съемный.

Съемная опалубка

Самыми известными и распространенными видами опалубки являются различные ее съемные разновидности.Это подразумевает демонтаж опалубочного материала после первоначального схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно формировать самые разные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только строить фундаменты, но и формировать каркасы. Многоэтажные дома, монолитные стены, лестницы, внутренняя и внешняя отделка и элементы декора, все, что можно сделать из бетона, даже мебель.

Из чего сделана съемная опалубка?

В качестве материалов для изготовления съемной опалубки могут использоваться:

  1. Массив дерева;
  2. Фанера;
  3. Листы стальные;
  4. Листы и формы алюминиевые;
  5. Различные комбинированные варианты.

ПВХ-покрытие также часто используется для облегчения демонтажа многоразовой опалубки.

Варианты металлической опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда так называемая монолитная опалубка … Представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и систем для их размещения и удержания.

Пример металлического решения, которое обычно сдается в аренду для упрощения строительства

Для возведения опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также балки.Чтобы облегчить процесс монтажа, можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в тех случаях, когда бетонная конструкция небольших размеров или представляет собой тонкую стену или перегородку. По формированию фанерная опалубка аналогична использованию деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Основные требования к съемному решению

Независимо от того, из какого материала изготовлена ​​опалубка, существует ряд основных требований для ее формирования:

  • Рама должна быть жесткой и прочно закрепленной в своем положении;
  • Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнаны друг к другу с минимальными зазорами;
  • Опалубка по всей высоте должна выдерживать огромное давление еще жидкого бетона;
  • Съемная опалубка должна иметь как можно меньшее сцепление с бетоном;
  • Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные элементы не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, но чем шире доска, тем больше вероятность ее растрескивания. Так что лучше всего выбирать доску шириной 200-300 мм. Доски врезаются в щиты на высоту, необходимую для заливки бетона. Для этого используются балки, к которым прибиваются доски. При этом балки должны находиться снаружи опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их головки находились с внутренней стороны опалубки.Доски следует прилегать торцами как можно плотнее. Если есть зазоры от 1 до 5 мм, то их необходимо утрамбовать паклей. Если пазы больше, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: если оставить в опалубке щели, цементное молоко выйдет из бетона через них, что отрицательно скажется на прочности результата.


Помимо досок вам потребуются балки на треть длиннее высоты опалубки, доски для формирования распорок и катанка для обвязки стен опалубки внутренними перемычками.В каком количестве и типоразмере выбрать эти материалы, можно будет рассчитать для каждого отдельного случая, прочитав инструкцию по монтажу опалубки.

Инструкция по монтажу опалубки


Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном ее виде: опалубка для. Исходя из принципов ее возведения, опалубку можно построить и для большинства других целей.

  • Поверхность готовится. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии с нормами.При этом следует учитывать, что получившийся вес бетонной конструкции будет большим и его необходимо равномерно распределить по поверхности. Для этого используется подушка из песка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, обильно смочив водой. Для того, чтобы было проще измерить расположение опалубки стен и залить бетон, необходимо предварительно убедиться в прочности основания. Для этого либо по дну траншеи заливается песчано-цементный раствор, либо заливается небольшой слой бетона.Уровень основания проверяется с помощью водного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка, то на месте ее установки необходимо формировать фундамент, который жестко соединяется с основным фундаментом здания.

Если образуется опалубка перекрытий, то основание формируется из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основания укрепляется не балками, а деревянными балками или двутаврами.

  • На ровном и прочном фундаменте можно начинать установку опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивают периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
  • По периметру будущего фундамента со всех сторон глубоко вбивают колышки и балки. Стороны, обращенные к фундаменту, должны быть отстоят от линии разметки на расстоянии, равном толщине панелей опалубки.Колышки будут удерживать нижнюю часть щитов, а стержни будут основой для подпорок. На колышки и балки прикладывают деревянные щитки и крепят к ним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только если в дальнейшем предполагается провести шлифовку по бетону, край опалубки отступает от разметки на 10-15 мм.

Положение верхней части опорных стержней необходимо дополнительно усилить подкосами. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем он упирается в верхнюю часть опорной планки, а другим — в землю. Также желательно укрепить упор в земле забитым колышком.

  • Если толщина фундамента слишком велика и нет уверенности в том, что опоры выдержат давление (особенно, если это указано в проекте), опалубку соединяют с помощью дополнительных перемычек.Их можно сделать из катанки, которой обвязывают противоположные щиты.

Фактическая опалубка завершена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки для стен

Важные моменты:

  1. Если высота опалубки превышает 1,5 метра или формируется основание для колонны, то в ее нижней части необходимо сформировать специальное окно для удаления промышленного мусора, который мог попасть в опалубку при ее возведении.
  2. Если в фундаменте необходимо оставить технологические отверстия и переходы, то заготовки и тела для них необходимо установить в момент формирования опалубки и арматуры. Форсунки на месте, в которых останутся отверстия, засыпаем песком. Это предотвратит попадание бетона внутрь заготовок и предотвратит их деформацию под весом бетона.
  3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
  4. Если опалубка легко демонтируется и предполагается использовать ее повторно, то внутренняя поверхность элементов может быть вскрыта маслянистыми веществами, что минимизирует адгезию к бетону. После того, как бетон затвердеет, опалубку намного легче отделить от него.

Несъемная опалубка

Основное отличие становится понятным из его названия. Несъемная опалубка после заливки бетона и его застывания не снимается и остается неотъемлемой частью конструкции.В качестве материала для такого решения используются различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные, чтобы выдерживать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, что дополняет монолитную бетонную конструкцию, пропускающую тепло и холод. достаточно легко. В результате получается стена из нескольких слоев, в которой бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал сохраняет тепло и не допускает проникновения холода внутрь конструкции.Также этот метод обеспечивает более надежную защиту бетона от воздействия внешних факторов, например, влаги.

Кроме того, возможны различные готовые панели из облицовочного материала, образующие стеновую опалубку. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают должный внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве представляет интерес вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего сделана несъемная опалубка?

В качестве материала несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит — это материал, получаемый путем смешивания древесной стружки с цементным раствором и формирования из нее специальных пустотелых блоков.


Таким образом можно быстро построить стены дома или подсобного помещения. В результате стены уже утеплены. Подобные варианты стен значительно дешевле. кирпичная кладка и занимают меньше места, благодаря чему может быть предоставлено больше внутреннего пространства. Кроме того, такая конструкция также имеет меньший вес и фундамент может быть сформирован с меньшей нагрузкой.

Важно понимать: Пенополистирол — отличный материал для утепления, но при эксплуатации он все же выделяет вредные вещества. Таким образом, накладывается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся арболитовые блоки.

Фундамент заливается в предварительно укомплектованную опалубку. Эта конструкция должна быть установлена ​​с соблюдением ряда установленных правил и норм.Ознакомьтесь с особенностями существующих видов опалубки, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Конечно, прежде чем возводить опалубку, нужно определиться с типом фундамента, который вы будете строить. Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами на нашем портале:

— в первую очередь предлагаем вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента.В котором среди прочего рассказывается о способе возведения деревянной опалубки.

Материалы для изготовления опалубки

Опалубка фундамента может быть изготовлена ​​из разных материалов.

Металл


Самый универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкций используются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Металлическая опалубка идеально подходит для устройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. можно приваривать непосредственно к листам опалубки, что повысит жесткость фундамента.

Основное преимущество металла — простота и удобство его обработки — листы без проблем изгибаются до необходимой формы бетонного основания.

Основным недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость по сравнению с другими существующими вариантами.

Железобетон


Относительно дорогая форма опалубки.

Такой опалубкой комплектуются бетонные плиты. В зависимости от толщины используемых плит при заливке фундамента удастся немного снизить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на возведении основания без ухудшения прочности и других важных характеристик конструкции.

Среди недостатков необходимо отметить большой вес плит, что требует привлечения специального оборудования для их установки.

Более того, если опалубка изготовлена ​​из готовых плит и размера одного элемента недостаточно, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на конечной стоимости конструкции.

Пенополистирол



Очень качественный и практичный вариант… Опалубка собирается из готовых индивидуальных блоков пенополистирола. Элементы опалубки чрезвычайно просты в установке. Их без проблем можно обработать до нужной формы.

Основные недостатки — сложности на этапе выбора тех или иных элементов конструкции (обычно закруглений и углов) и относительно высокая стоимость.

Доступные материалы


В процессе устройства опалубки следите за тем, чтобы ее стены устанавливались исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было больших щелей. Заполните промежутки подходящими подручными материалами. В этом случае большой щель считается шириной более 4-5 мм — такой щели будет вполне достаточно для протекания бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения небольших протечек раствора можно прикрепить полиэтиленовую пленку к внутренней поверхности стен опалубки.




Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после того, как фундамент наберет необходимую прочность.В среднем на это уходит 3-5 недель. Промежутки, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпают грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетоном или цементом

.

Удачной работы!

Цены на разные виды строительных плит

Строительные плиты

Видео — Опалубка фундамента своими руками

Хорошо подготовленная подушка и бетон отличного качества ничего не стоят, если опалубка фундамента сделана плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса для заливки бетона.Поэтому кроме обычной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить обычный пиловочник, а не собирать плиту из ближайших кладовых, даже если это одноразовая опалубка. .

Основные элементы опалубки для фундамента

Стандартное устройство для заливки фундамента предполагает использование следующих материалов:

  • Разметочные шнуры и колья, направляющие доски.К подушке на дне траншеи нужно будет пришить доски и колья, после чего можно будет установить боковые щитки и крепеж для опалубки фундамента;
  • Доска обрезная толщиной не менее 30 мм и брус сечением 50х50. Количество пиломатериалов, необходимых для сборки боковых панелей, рассчитывается исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
  • Боковые распорки, опоры, подкосы и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с наценкой, старые неликвиды лучше не использовать.

К сведению! Лучшим крепежом для деревянной опалубки являются обычные закаленные саморезы длиной от 35 до 70 мм. Они дороже, но качество фиксации намного лучше, тем более что исключена опасность раскола доски или планки.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезы, запаситесь электрической отверткой и парой сменных батареек, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет как следует закрепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированной ДСП и стальных трубчатых каркасах, этот тип многоразовой опалубки не всегда может быть правильно установлен на вашем фундаменте. Если вам понравился стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то сразу нанимайте бригаду рабочих, которые грамотно ее соберут и установят в соответствии с вашими требованиями.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собирать боковые щиты, подкосы, доводить весь комплект до траншеи фундамента и только потом собирать — устанавливать готовые детали по разметке сделал.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину на местах где установлены подкосы:

  1. Соберите боковые щитки из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит высотой 60-70 см. Длина при правильном подборе материала не сильно влияет на качество опалубки и, как правило, зависит от возможностей транспортировки;
  2. Вырезаем распорки из бруса и размечаем места их установки на досках, в траншее под фундамент насечки помогут правильно установить бруски, чтобы выдержать необходимую ширину ленты;
  3. Делаем распорки в необходимом количестве, их понадобится не менее одной пары на метр длины щита.

К сведению! В некоторых случаях мастера предпочитают изготавливать и устанавливать подкосы непосредственно при установке боковых панелей в траншею.

Осталось немного — забить опорные колья по разметке, установить щитки и правильно их закрепить с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как поставить опалубку фундамента на землю

Самым важным этапом при установке опалубки всегда был и остается процесс корректировки положения стоек и панелей относительно линий разметки.В первую очередь вдоль натянутых шнуров нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше сделанных из обрезков доски, с которой собираются боковые щитки. Плоский колышек вырезают как минимум на 20-30 см длиннее вертикальных стоек щитов боковой опалубки.

Каждый такой столб должен быть установлен на дне котлована под фундамент, при этом боковая плоскость и высота стойки должны быть выровнены по направлению линии разметки и вертикальной линии отвеса.Установите разметку очень надежно, при необходимости сделайте внешнюю опору.

К сведению! Очень важно правильно установить и надежно закрепить разметочные колья, вся дальнейшая сборка опалубки производится достаточно быстро.

Следующим шагом будет установка панелей внешней опалубки. С внешней стороны щитки будут упираться в разметочные колышки, изнутри потребуется установить временные крепления из тех же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными кольями, как на фото.Выровняв доски саморезами, прихватываем их к разметочным столбам.

Далее устанавливаем по внутреннему периметру боковые щитки, временно закрепляем внутренний ряд распорками и распорками. Проверяем и корректируем положение досок по строительному уровню, натянутым маркировочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего соединяем рейками верхние доски соседних досок.

Заключительные операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки для разметки и размеров фундамента необходимо будет выполнить еще один важный элемент — закрепить и укрепить основание щитов боковой опалубки.Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная расширяющая нагрузка, поэтому каждый щит снизу, снаружи нужно подшивать бруском или нижней доской, желательно это делать еще на этапе сборки панелей, так как не очень удобно бить гвоздями под углом, раскладывая в траншею … Установленные подкосы, как правило, держат бока, но не препятствуют деформации нижней части, поэтому Необходимо установить клинья в нижней части.

Клиновидные колышки вбиваются в землю через каждые 60-70 см по подшитой нижней доске, их задача — закрепить низ опалубки и не допустить разлета досок под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют покрыть деревянную опалубку штукатуркой или накрыть плотной полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, меньше воды впитается, а после застывания бетона снять доски будет довольно легко.

Заливка бетона, облицовка плит и снятие опалубки

Целостность и устойчивость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от способности точно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно, переставив направляющие желоба, по которым раствор перетекает в форму. Главное, чтобы после заливки фундамента раствор равномерно растекался по опалубке, постепенно повышая уровень залитой массы.

Иногда возникает ситуация, когда нижняя и средняя доски изгибаются под давлением бетона. В этом нет беды, если это не повлияет на габаритные размеры и положение опалубки, хотя по всем канонам такой дефект необходимо устранить. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно принять меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные винты и правильно устанавливаются усиливающие стойки.Во-вторых, нужно намотать или забить сваю в полуметре от места загиба, установить автомобильный домкрат горизонтально, а через стальную пластину или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Призывать на помощь всех присутствующих будет не совсем корректно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с валетом и кучей.

Удалять опалубку после заливки под ленточный фундамент будет правильно через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17 ° С, в холодную погоду период до демонтажа необходимо удвоить.Чтобы правильно разобрать конструкцию, сначала нужно будет снять подкосы, вытащить клинья по нижней доске и сбить верхние планки, стягивающие щитки. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно аккуратно вбить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из бруса строятся по единой схеме, поэтому, освоив сложнейший ленточный вариант, можно без раздумий правильно собрать и установить опалубку для свайного, МЗЛФ или плитного фундамента… Самой большой проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильной сборки конструкции для ступеней, печи или пристройки сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует много времени, чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размера.

.