Экономный и качественный утеплитель из опилок и цемента

Опубликовано:

29.07.2015

Сегодня современный строительный рынок предоставляет большое количество самых различных теплоизоляционных материалов, которые имеют разную стоимость, характеристики, применяются при отличных друг от друга условиях. Но одним из самых простых и качественных принято считать обычные древесные опилки. Такой материал редко применяется сам по себе, из него обычно делают качественные смеси, в которые добавляют песок, цемент, известь, медный купорос, антисептики.

Обычные древесные опилки являются отличным  теплоизоляционным материалом.

Узнаем, как именно можно использовать утеплители на основе опилочной массы, как их быстро и просто приготовить дома.

Как использовать опилки?

Применять опилки в качестве утеплителя не так сложно, материал этот отличается небольшим весом, с ним легко работать.

Для обычной засыпки используют не чистые опилки, а специальные смеси на их основе, в которые добавляются цемент, песок и другие компоненты.

Самый простой раствор на основе древесных опилок готовится следующим образом:

Смесь из опилок, цемента и извести можно применять в качестве утеплителя.

• 10 ведер опилок;
• 1 часть цемента;
• 1 часть извести;
• 0,5 ведра воды.

При перемешивании смеси опилки постепенно обволакиваются цементом и известью, но жидкая смесь не образовывается. Это дает возможность при укладке обеспечить плотную массу, удобно располагаемую по поверхности. Проверить готовность ее очень просто: надо просто взять комок в руку и немного его сжать. Он не должен рассыпаться, но и вода из него сочиться также не должна. После высыхания такой материал немного хрустит, но не прогибается, осадка не происходит.

Есть и еще один способ, как использовать такой утеплитель. Из древесного материала делают специальную штукатурку, в составе которой находятся не только опилки, но и вода, глина, цемент, измельченная бумага (самый лучший вариант – газетная).

Но применяется штукатурка такого типа только для внутренних работ.

Рассмотрим более подробно, как выполнять утепление при помощи материала, состоящего из опилок с цементом.

Утепление пола

Утеплитель для пола может быть самым различным, современный строительный рынок предлагает большое количество различных материалов, которые различаются не только по цене, но и по характеристикам. Но древесные опилки в чистом виде практически не используются, так как они легко воспламеняются, поэтому составляются специальные смеси и блоки на их основе.

В качестве дополнительных материалов применяют песок, цемент, известь, различные антисептические растворы, которые помогают исключить повреждения грызунами. На основе древесных опилок изготавливают такие теплоизоляционные материалы, как эковата, арболит (то есть плитный утеплитель), специальные опилочные окатыши.

Эковата изготавливается на основе древесных опилок и является качественным утеплителем.

Эковата – это один из самых дешевых, но и качественных натуральных материалов, которые применяются в качестве теплоизоляции. Наносить такой материал можно различными методами: как вручную просто насыпью, так и при помощи специальных аппаратов, дающих возможность укладывать ее в сухом и влажном состоянии.

Но для одноразового утепления дома покупать установку не столь выгодно, поэтому чаще всего при строительстве частного или дачного дома используется обычный ручной метод засыпки сухой смеси. Но необходимо помнить, что расход в таком случае будет примерно на 40 % больше, чем при машинном.

Использовать такой вариант утепления можно при любых условиях, нет необходимости применять дополнительные материалы, такие как цемент, песок или известь. Слой утеплителя не должен быть слишком большим. Например, для местности, где температура зимой опускается до минус 20 градусов, достаточно всего 15 см утеплителя. Если же зимние условия местности, где строится дом, более жесткие, то достаточно на каждые 5 градусов прибавлять по 4 см утеплителя.

Наносится опилочный утеплитель очень просто: эковата насыпается между лагами пола на необходимую высоту, после чего утрамбовывается.

Древесно-стружечные плиты используются как утеплитель для полов.

В качестве теплоизолятора для пола жилого дома можно применять и такой материал на основе опилок, как ДСП. Это очень прочные, жесткие плиты, которые укладывают непосредственно на черновой пол, они не требуют подготовки в виде длительных и сложных работ. На поверхность базового основания наносят грунтовку, после чего слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки. ДСП, или древесно-стружечные плиты, укладываются на пленку, к основанию они крепятся при помощи специальных анкеров, расширяющих дюбелей, саморезами и прочими крепежными элементами. Но такой утеплитель нельзя использовать в качестве финишного покрытия в местах, где наблюдается повышенная влажность, например, в погребах, ванных комнатных, на кухнях.

Утепление стен опилками

Арболит – строительные плиты, изготавливаемые на основе древесных опилок. Используются для строительства и утепления стен.

Отличным утеплением стен или перегородок служат опилки, позволяющие значительно сократить расходы на строительные работы. Сделать такую теплоизоляцию довольно просто, для этого необходимо приготовить сухие опилки без следов плесени.

Далее готовится такая смесь: 10 частей опилок и 1 часть извести (можно взять и другой состав: 8 частей опилок и 1 часть гипса) увлажняются при помощи антисептического раствора (на ведро вод необходимо брать 25 гр антисептика), после чего смесь тщательно перемешивается.

Полученный теплоизолятор засыпается в стены, после чего хорошо уплотняется. Это даст возможность избежать проседания материала со временем, а используемый антисептик защитит от грызунов и прочих вредителей.

Можно использовать и специальные деревянные блоки, которые можно легко сделать своими руками. Для этого надо сухие опилки смочить при помощи медного купороса, после чего смешать с приготовленным цементом. Пропорция для этого используется следующая: 10 частей опилок, 1 часть цемента. Вода для смешивания берется в количестве, достаточном, чтобы комок полученной смеси в итоге не распадался. Утеплитель на ощупь должен быть немного влажным, но при нажатии не выделять воду.

Полученная смесь укладывается на слой гидроизоляции, после чего тщательно утрамбовывается. Особенностями такого деревянного блока является то, что находящийся в составе цемент укладывается во влажном состоянии, то есть после формировки блок из опилок и цемента начинает схватываться, образуя очень прочный пласт с отличными теплоизоляционными свойствами. Работы по изготовлению подобного утеплителя доступны любому.

Утепление потолка раствором из опилок

Утеплитель в виде опилок может применяться и для работ с потолком. К этому вопросу надо подходить очень внимательно, так как именно через поверхность потолка уходит более 20 % тепла из помещения. Именно использование опилок позволяет не только улучшить утепление, но и снизить расходы на работы по теплоизоляции.

Рассмотрим процесс использования опилок для утепления потолков в жилых помещениях:

1. Поверхность чернового потолка застилается при помощи пергамина, все потолочные балки обрабатываются специальными огнезащитными составами (если они выполнены из дерева).
2. Для утепления подходят опилки, которые хранятся от одного года и больше, иначе цемент при укладке может просто не схватиться. При подготовке материала надо следить, чтобы масса опилок не была мокрой, не имела запаха плесени.
3. Опилки надо замешать с водно-цементным раствором при соблюдении соотношения 10:1. Количество жидкости должно быть достаточным для того, чтобы смесь была слегка влажной. На десять ведер древесных опилок надо взять полтора ведра воды. Опилки надо сначала перемешать с сухим цементом выбранной марки, после этого постепенно добавлять воду, перемешивая получившийся раствор. Опилки в результате должны быть немного смазанными в цементе.

Смесь опилок и водно-цементного раствора выкладывают между балками и утрамбовывают.

Полученную смесь по поверхности перекрытия рассыпают, после чего утрамбовывают. Слой, который располагается между балками, должен иметь толщину в 2 см. Такую работу рекомендуют начинать летом, чтобы уже к осени смесь полностью просохла. Определить это очень просто: опилки не проминаются под ногами, а немного похрустывают.

Применяемые для утепления потолка опилки могут быть различной фракции, при этом чем мельче опилки, тем больше требуется воды. Соответственно, цемент для этого также берется в большем количестве. Но необходимо помнить, что чем больше цементной смеси, тем хуже теплоизоляционные свойства получившегося материала.

Опилки применяются при многих строительных работах, но наиболее эффективны они при утеплении. Использовать их можно при сооружении дачных, загородных домов, различных хозяйственных построек. Такие работы отличаются низкой стоимостью, но при их выполнении надо помнить о некоторых нюансах, о которых уже упомянули. Сами работы не так сложны, при соблюдении всех технологических требований и рекомендаций помещение, где использовались опилки, будет сухим и теплым в течение долгих лет.

Сегодня, когда большую популярность приобретают экологически чистые строительные материалы, все большее внимание начинают уделять именно таким простым на первый взгляд веществам, как древесина и продукты ее переработки. Это позволяет не только снизить стоимость всех работ, но и повысить их качество.

Кирпич из опилок и цемента своими руками, пример малого бизнеса

Кирпич из опилок и цемента своими руками, идеи малого бизнеса и строительство собственных объектов.

Арболит получил широкое применение в 60 годах прошлого века, но в середине 90 был незаслуженно забыт. Причина снижения популярности кроется в том, что после развала союза перестали соблюдать ГОСТы при изготовлении изделий из опилок и цемента.

Низкое качество и кустарное производство привели к тому, что новые дома из арболита через некоторое время трескались, сыпались или поражались грибком.

Однако, в наши дни технология производства кирпичей из опилок и цемента опять набирает популярность. А всё потому, что производители в борьбе за клиентов, стали уделять большое внимание качеству.

 

Просто стало не выгодно выпускать изделия, не соответствующие стандартам, установленным ещё в советское время.

Если соблюдать все правила изготовления, то можно получить недорогой, прочный, долговечный, теплоизоляционный, строительный материал, именуемый арболитом.

Кирпич из опилок и цемента, технология

Технология изготовления арболитовых кирпичей предусматривает использование древесных опилок, или щепы. Сухая древесная стружка обрабатывается специальным раствором и заливается цементной смесью.

Доля древесины в готовом кирпиче, составляет примерно 80%, а цемента – 20%. А так как оба компонента стоят недорого, то происходит быстрая окупаемость вложений при открытии своего бизнеса.

Существуют три основных вида изделий из арболита:

1. Теплоизоляционный для утепления строений;
2. Конструктивно-теплоизоляционный — для возведения стен;
3. Арбомонолит – это когда готовая, арболитовая смесь заливается непосредственно в опалубку, минуя стадию изготовления кирпича. При этом, вся конструкция жилого строения представляет собой единую, монолитную структуру.

Кирпичи из опилок и цемента отлично удерживают тепло, обладают высокой звукоизоляцией. Они пожаробезопасные. Но самое важное преимущество, перед другими строительными материалами – экологическая чистота и невысокая стоимость.

Многих привлекает простота изготовления, и они налаживают производство кирпичей из опилок и цемента своими руками.

Стоит заметить, что такое производство возможно осуществить в домашних условиях. Однако следует соблюдать некоторые правила, о которых мы расскажем далее, чтобы ваши изделия служили как можно дольше.

Кирпичи из опилок и цемента, в зависимости от предназначения, имеют различающуюся маркировку.

Пять марок изделий:

1. M5;
2. M10;
3. M15;
4. M25;
5. M35.

В двух последних марках, номер 4 и 5, процентное содержание опилок минимальное, по сравнению с первыми номерами.

Поэтому, кирпичи данных марок намного прочнее и выдерживают повышенную нагрузку. Такие изделия применяют при строительстве несущих стен двухэтажных зданий.

Кирпич из опилок и цемента своими руками

Если вы решили изготовлять кирпичи из опилок и цемента своими руками, то, для начала следует узнать несколько важных правил от профессионалов. Эти правила помогут вам получить качественные изделия, с невысокой себестоимостью.

Правила изготовления арболитовых блоков:

1. Желательно приобретать цемент только марки м500;
2. Для строительства жилых помещений лучше всего использовать хвойные опилки или стружку, самое лучшее — сосна;
3. Органический наполнитель, то есть опилки, стружка и так далее, должен быть абсолютно сухим. Нельзя применять опилки влажные, подопревшие, хранившиеся ненадлежащим образом. Это может привести к появлению плесени, грибка на готовых изделиях. А в результате брожения целлюлозы могут наблюдаться вздутие и разрыв блоков.
4. Для устранения негативных явлений, описанных в пункте 3, следует применять химический нейтрализатор. Такой как сульфат алюминия или хлорид кальция. Это недорогие, достаточно эффективные ингибиторы. Также, в соответствии с ГОСТом, разрешается добавление жидкого стекла, сернокислого глинозёма, извести, силикат-глыбы.
5. Для того, чтобы готовое изделие было более целостным и крепким, рекомендуется применять мелкую стружку или опилки. Если у вас достаточно крупная щепа, то её следует предварительно раздробить на более мелкие фрагменты.

Как видим, правила достаточно простые, не затратные и легко выполнимые.

Изготовление кирпичей из опилок в промышленных масштабах

В том случае, когда вы хотите поставить производство кирпича из опилок и цемента на поток, открыть свой бизнес, то прежде всего следует составить бизнес-план.

В первую очередь рассчитайте затраты на закупку оборудования.

Для этого вам понадобятся:

1. Бетономешалка;
2. Дробилка для измельчения опилок и древесной стружки;
3. Весы для взвешивания компонентов;
4. Формовочные дозаторы;
5. Вибростол;
6. Сушильная камера;
7. Склады для хранения сырья и готовых изделий;
8. Специально оборудованная, крытая площадка или цех для производства кирпичей или утеплительных блоков.

Если вы не хотите, чтобы производство зависело от погодных условий, то лучше всего подумать о большом, просторном, отапливаемом помещении. В котором можно будет работать круглый год.

Второй, не менее важный аспект – заранее продумать куда вы станете сбывать готовую продукцию.

Рекомендуется ещё до начала производства следует найти перекупщиков, которые будут сбывать вашу продукцию населению.

Также, можно предложить свои изделия строительным фирмам, организациям и так далее.

Узнав рыночные закупочные цены, и приблизительно определив объём производства, вы сможете высчитать сроки, за которые окупятся ваши вложения.

Так как производство кирпичей из опилок и цемента не требует слишком больших вложений. То при наличии рынка сбыта, вы сможете выйти на чистую прибыль, примерно за три месяца.

Размеры изделий из опилок и цемента

Заводские размеры стандартных кирпичей из опилок и цемента равны соотношению:

• Высота – 20 или 25 сантиметров;
• Ширина – 20 или 30 сантиметров;
• Длина – 40 или 50 сантиметров.

Но, допускаются и другие соотношения, особенно, если вы строите для себя. При желании вы можете сделать блоки шире 30 сантиметров.

Или изготовить кирпичи выше, чем 20 сантиметров. Просто следует учитывать, что в этом случае блоки будут тяжелее, и нужно затрачивать больше сил на их транспортировку до объекта.

Размеры утеплительных панелей, также могут значительно варьироваться по своим размерам. Многие производители изготавливают панели по своим, проверенным временем размерам.

В среднем можно указать следующие размеры:

1. Для утепления пола – 82 см х 62 см х 8 см;
2. Для утепления стен – 82 см х 62 см х 10 см.

В составе утеплительных плит: 90% сосновой щепы и 10% цемента М500 + минерализаторы.

Производство

Высушенная древесина, лучше всего хвойных пород, пропускается через дробилку и далее поступает в барабан бетономешалки.

Отдельно замешиваются вода, сульфат алюминия, цемент. Данным раствором заливаются сухие опилки и перемешиваются в течении пяти минут.

Важно!

По окончанию замеса смесь должна быть равномерно влажной, но не мокрой! То есть, не должно быть излишков воды в смеси. Иначе, стекая при утрамбовке, она вымоет часть цемента из раствора.

После этого готовая смесь укладывается в формы, смазанные отработанным машинным маслом. Утрамбовывается при помощи вибрации и воздействия силы. Прессуется и поступает на просушку.

Сушится в течении 12 – 18 часов, в сушильной камере.

Чем меньше, в процентном содержании вы кладёте цемента, тем более изделие будет сохранять тепло. Однако, при этом уменьшается его прочность.

И наоборот, чем больше цемента, тем плотнее и прочнее изделие, но, при этом повышается теплопроводность.

Расход материала, пропорции

Подбор состава для изготовления арболита производится расчетно-экспериментальным методом. Многое зависит от влажности, качества исходного сырья и породы дерева.

Также, от того, изделие какой марки вы хотите получить на выходе. Для первоначального, пробного замеса, по ГОСТу рекомендуются применять пропорции, указанные в инструкции по изготовлению изделий из арболита – СН549-82.

В специальных таблицах которой изложены рекомендуемые пропорции всех компонентов, для первого замеса.

Находится данная инструкция по адресу: files.stroyinf.ru/Data1/2/2032/

Видео по теме изготовления кирпича из опилок, пример малого бизнеса.

Статьи по теме:

 

 

Как сделать блоки из опилок

Как сделать опилкобетон своими руками

Изготавливается опилкобетон своими руками, без использования сложных технологий. Основным наполнителем служат опилки деревьев: береза, тополь, ель, сосна. Аналоги по теплоемкости (Кт составляет от 0,21 до 0,37) – пенобетон и керамзитобетон, а стоимость в 3 раза ниже.

Рецепт опилкобетона содержит около 40% древесины, что определяет высокую гигроскопичность стен. Они регулируют влагу, выводя ее наружу, исключая появление сырости и плесени.

Несмотря на то, что опилкобетон практически наполовину состоит из горючего материала, горит оп плохо. Начало тления при 150-200 °С, для возгорания нужна выдержка 1-2 часа при 300 °С или 0,5-1 часа при открытом огне.

Область применения

Прототипом этой технологии считаются саманные постройки, где основным связующим компонентом являлась глина. С появлением цемента технология изменилась: матрица упрочняется в десятки раз, а легирующие частицы (щепа, опилки) обеспечивают низкую теплопроводность.

Как называется бетон с опилками? Стандартно имеется в виду арболит или опилкобетон. Эта технология практикуется во многих странах, но первыми ее начали использовать голландцы в 1930 годах. В отличие от низких и небольших саманных домиков, бетон из опилок способен выдержать большие нагрузки. При использовании конструкционного бетона можно возводить 2-этажные постройки, а при несущих Ж/Б конструкциях – стены в 3 и более этажных домах.

Отличия от арболита

Основные различия, которые являются решающими при получении прочностных и тепловых характеристик: размер и качество наполнителя.

Арболит — это смесь бетона со щепой, с частичным содержанием стружки. К щепе предъявляются строгие требования ГОСТа, чего не требует изготовление опилкобетона. Если сравнивать качественные характеристики, то арболит находится по качеству на первом месте, но изготовить блоки в домашних условиях, с полным соответствием прочности и других параметров, практически невозможно.

Опилкобетон — это бетон с опилками. Благодаря тому, что к размеру наполнителя нет жестких требований, а использовать можно любые отходы, такие блоки обходятся намного дешевле. Но из-за разницы в наполнителе отличается и теплопроводность: при одинаковой прочности – у арболита она выше. Но в то же время блоки из опилкобетона своими руками делаются при помощи недорогого устройства.

Плюсы и минусы материала

Начнем с положительных сторон материала, которых значительно больше:

1. Опилкоблоки отлично зарекомендовали себя на практике. Построенные еще в 60-х годах дома используются и сегодня. Исходя из этого, делаем выводы, что срок эксплуатации выше, чем у Ж/Б конструкций, которые рассчитаны всего лишь на 75 лет.
2. Низкая себестоимость. Наполнитель — отходы деревообрабатывающего производства, поэтому в каждом регионе есть цехи, обрабатывающие древесину, будь то мебельное производство или пилорама.
3. Скорость. Сушка блоков занимает 3,5 месяца, возведение стен при наличии нужного количества блоков — 2-3 дня.
4. Возможность снизить теплоемкость, создавая внутреннюю полость.
5. Изготавливая стружкобетон своими руками, можно придавать желаемые габариты блокам или сделать строение монолитным, полностью или частично.
6. Экологичность, приятный запах древесины, который держится годами.

Многие минусы можно исключить, используя советы, как сделать опилкобетон максимально качественным. Среди основных недостатков:

• Используется только в малоэтажном строительстве.
• Высокая гигроскопичность. При хранении блоки нужно защищать от атмосферных осадков.
• Одна из сложностей – выдержать для опилкоблоков своими руками пропорции, чтобы мех. свойства не отличались между партиями.

• Для повышения прочности (изготовление конструкционного вида) увеличивается содержание цемента, что сильно снижает теплопотери.

• Опилки не всех деревьев подходят для производства.

• Производимый своими руками опилкобетон очень чувствителен к процессу расщепления сахара в древесине, поэтому требует вылеживания на открытом воздухе в течение 4 месяцев.

Как принято полагать из названия, основным компонентом являются отходы лесной промышленности, но это не так. Рецепт опилкобетона может включать и другие органические наполнители:

• костра льна,
• рисовая солома,
• стебли хлопчатника.

Постоянные основные компоненты, из которых изготавливаются тырсоблоки своими руками:

• цемент марки 400,
• песок (речной и/или карьерный),
• известь.

В состав органических веществ входит сахар, который разрушительно сказывается впоследствии на прочности изделия. Для его нейтрализации в состав включают минеральные добавки. При производстве арболита насчитывается более 6 компонентов, в то время как изготавливая опилкоблоки своими руками, достаточно использовать:

• жидкое стекло,
• известковое молочко.

В современной интерпретации возможно добавление различных модификаторов, которые сокращают время застывания, снижают хрупкость, улучшают камнеобразование и т. д.

Марки и их характеристики

Изготовленные своими руками в домашних условиях опилкоблоки различаются по теплоизоляционным свойствам:

1. Теплоизоляционный — плотность 400-800 кг/м³.
2. Конструкционный — плотность 800-1200 м³.

Прочностные характеристики достигаются путем увеличения концентрации цемента в смеси, но одновременно с этим падает теплостойкость блоков. При возможных диапазонах концентрации состава практикуется использование 3 вида. Некоторые из них допускается применять только для одноэтажного строительства внешних стен, другие – только для внутренних.

Пропорции для приготовления различных марок опилкобетона

Изготавливается опилкобетон своими руками, пропорции на 1 м3 должны основываться на таких моментах:

• Соотношение песка и цемента 2:1 — это константа, которая не изменяется.
• Отношение опилок и извести варьируется в диапазоне 10:1 и 2:1. С увеличением содержания СаО уменьшается теплостойкость опилок, но увеличивается стойкость к появлению гнили и плесени.
• Содержание цементно-песчаного раствора к опилкам должно выдерживаться в диапазоне от 3:1 до 1:4. Универсальное соотношение 1:2 используется для 2-этажных строений с деревянными перекрытиями, блоки с максимальным содержанием опилок используют для возведения стен с Ж/Б основанием и высокой теплостойкостью Кт — 0,21, где 30 см опилкобетона = 1500 см бетонной кладки.
• Часть воды (0,5-0,6 от всей массы) можно сократить при условии добавления пластификатора, что увеличит прочность бетона в 1,2-1,5 раза.

Зависимость механических свойств от содержания материалов:

Учимся делать блоки из арболита своими руками

Арболитовые блоки представляют собой лёгкие стеновые блоки, которые производят из древесной щепы (преимущественно из дерева хвойной породы), опилок, воды, цемента и химических реагентов. Согласно ГОСТу 19 22284, разрешается использование древесных опилок, а также других органических наполнителей.

В далёкие шестидесятые было разработано и организовано крупнейшее производство арболитовых блоков, более ста заводов были построены и введены в эксплуатацию, однако после утверждения стратегии панельного строительства домов производство арболита, увы, было прекращено.

К счастью, существует возможность сделать арболит своими руками, но при этом очень важно соблюдать все технологические требования. Ведь вам необходимо получить строительные материалы высокого качества? Стоит отметить, в процессе производства арболита не обойтись без минимального набора технических средств.

Требования ГОСТа 19 22284 гласят, что для изготовления арболита можно использовать древесные частицы, размер которых равен строго 40 х 10 х 5 мм. Количество хвои и листьев в древесной смеси не должно превышать 5%, а количество коры – 10.

Хотя ГОСТ не регламентирует никаких минимальных размеров, чтобы изготовить высокопрочные арболитовые блоки своими руками, нужно использовать немалое количество цемента, а это может ухудшить теплоизоляционные характеристики изделия. Именно поэтому идеальным вариантом считается использование древесной щепы в качестве основного сырья.

Обратите внимание на рекомендации квалифицированных специалистов

• Применяйте в качестве сырья смеси стружку и опилки. Именно древесная стружка способна служить и для армирования, и для тепла. Что касается соотношения опилок/стружки, оно равняется пропорции 1:1-1:2
• Во избежание гниения из стружки и опилок следует удалить сахар, для этого их выдерживают на улице порядком 3-4 месяцев. В противном случае, готовые блоки могут в дальнейшем вспучиваться
• Не стоит забывать периодически перелопачивать стружку с опилками, а если подобная возможность отсутствует, рекомендуется обработать смесь окисью кальция (этот известковый раствор готовят из расчёта 150-200 л 1,5% раствора на кубический метр сырья). Обработанные раствором опилки со стружкой оставляют в таком состоянии на три-четыре дня с учётом перемешивания несколько раз в день
• Арболит своими руками можно сделать качественно лишь с учётом того, что для перемешивания вы воспользуетесь бетономешалкой
• Рекомендуется использовать Портландцемент 400 марки для смеси, в качестве добавок применять хлористый кальций, жидкое стекло, гашеную известь, сернокислый кальций и сернокислый алюминий
• Добавки нужно готовить в количестве 2-4 процентов от массы цемента
• Лучшая комбинация добавок для арболита – это смесь 50% сернокислого алюминия на 50% сернокислого кальция или же смесь окиси кальция и жидкого стекла в таком же соотношении

Особенности изготовления блоков из арболита

1. Перед тем как приступить к изготовлению блоков, важно пропустить древесину через рубильную машину для первичной обработки
2. Далее нужно произвести процесс дробления материала посредством молотковой дробилки
3. Следующий этап – сортировка на вибрационном грохоте, что отсеивает землю, кору, пыль, недопустимые в составе готовых арболитовых блоков
4. Теперь можно добавить 20% тщательно просеянных опилок
5. Затем полученный материал нужно подвергнуть химической обработке. Он замачивается в воде с добавлением жидкого стекла
6. Чтобы ускорить процесс твердения и минерализовать материал, добавьте в древесную массу хлористый кальций
7. Для дезинфекции вводится гашеная известь
8. Готовую массу следует замесить с цементом в бетономешалке, а после этого подать в горизонтальные и вертикальные формы, уплотняя смесь электрическими или пневматическими трамбовками, вибропрессом

Формирование блоков из арболита

Специалисты рекомендуют делать формы для арболитовых блоков из досок своими руками. Чтобы делать блоки делать и вынимать было легче, следует набивать на стенки линолеум.

Для уплотнения смеси лучше всего подойдёт послойная ручная трамбовка, сделанная из обитого железом дерева. После того, как блок будет выдержан в форме на протяжение суток, его необходимо вынуть и уложить под навес на доводку.

Чтобы придать блоку максимальный уровень прочности, следует положить его под плёнку во влажном состоянии. Таким образом, блок пройдёт гидратацию. Она производится при температуре 15 градусов на протяжении 10 дней. Если температура ниже, потребуется большее количество времени.

Стоит отметить, что низкая температура не повлияет на качество блоков, главное, чтобы она не достигала отметки ниже 0. Чтобы блоки не пересохли их следует поливать водой периодически.

Как построить дом из опилкобетона своими руками

Опилкобетон – это материал, который хорошо подходит для малоэтажного строительства, ведь он сочетает в себе невысокую стоимость, довольно высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства. Далее мы расскажем о свойствах и приготовлении этого материала, а также тех действиях, которые необходимо предпринять, чтобы построить дом из опилкобетона своими руками.

Что такое опилкобетон

Опилкобетоном называют застывшую смесь древесных опилок и цементного молока в различных пропорциях. Увеличивая долю опилок поднимают теплоизоляционные свойства этого стройматериала, а увеличивая долю цемента, делают его более прочным. Увеличивая размер опилок и используя стружку, повышают прочность материала на скручивание и излом. Удельный вес застывшего опилкобетона 600–1800 кг/м³, это в 2–3 раза ниже, чем у кирпича или бетона, поэтому стены меньше нагружают фундамент. Несмотря на большое содержание древесины, этот материал очень тяжело разгорается и без постоянной огневой поддержки быстро тухнет, поэтому дома из него по степени пожароопасности сопоставимы с бетонными и каменными строениями.

Опилкобетон подходит для строительства домов высотой до трех этажей с деревянными и до двух этажей с одним бетонным перекрытием. Кроме того, этот материал обладает высокой паропроницаемостью, благодаря чему в доме всегда постоянная влажность. Ведь ее избыток проходит сквозь стены и уходит в атмосферу, не причиняя вреда материалу стен. По теплопроводности он сопоставим с керамзитобетоном, благодаря чему стены не требуют дальнейшего утепления при той же толщине, что принято делать из бетона или кирпича в вашем регионе.

Технологии строительства домов

Существуют две основные технологии, по которым можно построить дом из опилкобетона:

• монолитная заливка;
• укладка заранее приготовленных блоков.

Стены, которые строят по технологии монолитной заливки, более прочные и лишены мостов холода, благодаря чему в таком доме теплей зимой. Кроме того, при строительстве таких стен не приходится изготавливать высокопрочные матрицы для заливки готовых блоков. Однако есть у этой технологии и минусы, главный из которых необходимость быстро замешать и залить огромное количество опилкобетона. Это приходится делать самостоятельно, используя бетономешалку, ведь бетонные заводы не изготавливают такой материал. Еще один недостаток в том, что необходимо создавать опалубку на весь этаж, а это не только увеличивает затраты на покупку древесины, но и усложняет заливку, ведь в таких условиях сложно качественно уплотнить материал.

Строительство из заранее приготовленных блоков тоже имеет свои преимущества:

• блоки можно без спешки готовить несколько лет, храня их в сухом проветриваемом помещении;
• при укладке стен нет необходимости делать все очень быстро, работая с надрывом;
• благодаря небольшому весу, даже один человек легко справится с укладкой блоков.

Основной минус строительства по этой технологии – очень высокие требования к формам для отливки блоков. Ведь оптимальная толщина клея между ними составляет 5 мм, для этого разница размеров любой из сторон каждого блока по сравнению с эталоном не должна превышать 2 мм. Кроме того, очень важно придать блоку строго прямоугольную форму, ведь если толщина клея превысит 7 мм, то образуются мосты холода, потому что теплопередача клеевого раствора в несколько раз выше, чем у опилкобетона.

Тем не менее, строительство фундамента для дома из опилкобетона, монтаж крыши, а также установка окон и дверей для каждой из технологий выполняются одинаково. Кроме того, состав опилкобетона также одинаков, а его пропорции зависят от требований к прочности и теплоизоляционным свойствам.

Подготовка к строительству

Перед началом строительства необходимо составить проект, причем для его разработки желательно привлечь квалифицированного и опытного инженера, а также хорошего геодезиста. Ведь правильно выбрать фундамент можно лишь учтя все характеристики почвы, а без геодезиста сделать это будет сложно. Кроме того, правильно выбрать и рассчитать фундамент с учетом характеристик почвы, подвижности грунта и других факторов, может лишь квалифицированный инженер-проектировщик или опытный инженер практик, занимающийся проектированием и строительством домов. После подготовки проекта составляют смету всех материалов и необходимых работ, это позволит избежать путаницы и серьезного увеличения затрат, вызванного неправильной логистикой доставки стройматериалов и другими аналогичными факторами.

Заливка фундамента

В большинстве регионов России для таких домов подходят ленточные и винтовые фундаменты различных размеров. При этом важно, чтобы опора фундамента была ниже глубины промерзания грунта, иначе велика вероятность, что его и стены повредит морозным пучением. Поэтому комбинация из винтового и ленточного фундаментов, то есть заливка мощного ростверка поверх винтовых свай является оптимальным решением для многих мест, однако на некоторых участках вместо ростверка приходится заливать монолитную плиту. После заливки, а в некоторых случаях перед заливкой, фундамент и цоколь утепляют согласно проекту. Это желательно сделать даже в том случае, если в доме планируется утепленный или теплый пол, ведь снижение теплопотерь через фундамент улучшит температурный режим дома и снизит затраты на отопление. После заливки фундамента необходимо выждать 15–20 дней, после чего приступать к строительству коробки.

Строительство стен

Пропорции компонентов опилкобетона одинаковы для обоих способов строительства стен и зависят от высотности дома и ожидаемого уровня теплопроводности. Для обеспечения необходимой прочности толщина стен должна составлять 20–40 см. Если такой толщины недостаточно в плане теплопотерь, то лучшим выходом будет не увеличивать толщину, а строить две стены с воздушным промежутком между ними. 5 см воздуха между двумя опилкобетонными стенами по влиянию на теплопотери сопоставимы с третьей стеной толщиной 20–25 см. То есть построив две стены толщиной 20 см с промежутком между ними в 5 см, вы обеспечите уровень теплоизоляции, достаточный для любого российского региона. Такие стены необходимо соединять друг с другом перемычками из опилкобетона, это увеличит их прочность и несущую способность.

Если вы решили строить стену из блоков, то их можно делать с пустотами внутри. При этом размер блоков, а также размер и положение пустот должны обеспечивать достаточную прочность стены даже при укладке в один ряд. Кроме того, ширина пустоты не должна быть больше 1/3 ширины блока, иначе это снизит его несущую способность. При этом желательно делать блоки шириной 30 см, это немного увеличит расход материала, зато обеспечит достаточную прочность стен, благодаря чему дом сможет выдержать даже не слишком сильное землетрясение.

При составлении раствора для строительства стен или изготовления блоков мы рекомендуем добавлять в него небольшое количество извести (10–50 % от массы цемента). Минимальное количество извести защищает опилки от гниения при увеличении влажности внутри стены, а также предотвращает появление грызунов и различных болезней. Увеличение количества извести повышает прочность застывшего опилкобетона. Еще один способ повысить прочность стены заключается в добавлении ПВА (5–20 % от массы цемента). Минусом такого решения будет снижение паропроницаемости стены и ухудшение микроклимата внутри комнат. Мы также рекомендуем использовать суперпластификаторы, которые продают в большинстве строительных магазинов. Ведь увеличение воды в растворе не только делает его более пластичным, но и снижает прочность. Добавка суперпластификаторов позволяет увеличить подвижность опилкобетона без снижения прочности.

 

Для монолитной заливки необходимо создать опалубку и уложить в нее арматуру, которая свяжет опилкобетон по всему периметру дома и увеличит его прочность. Сразу же после заливки бетон необходимо уплотнять вибратором, чтобы исключить появление воздушных пузырей, снижающих прочность стены. При работе с готовыми блоками необходимо с промежутком в 4–5 рядов укладывать армирующий пояс, предотвращающий выдавливание стен. Если вы готовите блоки, то после заливки опилкобетона в форму, будущий блок нужно уплотнить с помощью вибростола. Время сушки блока до укладки стены и время выстаивания опилкобетона до установки перекрытия 20 дней.

Монтаж перекрытий

Бетонные перекрытия монтируют в зависимости от их типа. Пустотные укладывают на тонкий слой раствора используя подъемный кран, монолитные заливают прямо по стене. Для деревянных перекрытий делают специальные отверстия, размер которых на 10–20 мм больше размера лаг. Затем доски, брус или бревна лаг вставляют сначала с одной стороны так, чтобы они вышли снаружи, затем осторожно вводят в отверстие на другой стороне дома или комнаты. После этого лаги выставляют по уровню, а пространство между ними и стеной заполняют монтажным клеем или опилкоцементным раствором.

Монтаж кровли

После строительства коробки и монтажа перекрытий необходимо залить армирующий пояс из железобетона, который свяжет стены и обеспечит условия для установки мауэрлата, то есть доски, к которой затем вы прикрепите стропильную систему (несущий каркас). Через 20 дней после заливки пояса доски мауэрлата укладывают так, чтобы верхняя и нижняя перехлестывались друг с другом образуя неразрывный деревянный периметр, затем просверливают отверстия под анкерные болты. Глубина отверстий без учета высоты мауэрлата должна быть такой, чтобы проходить сквозь пояс и 1–2 ряда блоков, то есть 40–60 см. Затем, уложив гидроизоляцию, мауэрлат крепят к опилкобетону и армирующему поясу анкерными болтами, после чего на нем строят стропильную систему. Конструкция кровли может быть с любым числом скатов, а также любой формы, главное условие, чтобы свесы крыши выступали относительно стен на 40–60 см, это необходимо для защиты опилкобетона от стекающей воды. Кроме того, свесы кровли обязательно должны быть оснащены желобами водостоков.

Отделка и коммуникации

Отделку начинают с установки окон и дверей, которые ставят так же, как в кирпичных или каменных домах. Для внутренней отделки можно использовать любые материалы, однако предпочтение стоит отдавать тем, которые хорошо пропускают водяной пар, это позволит максимально реализовать одно из главных преимуществ опилкобетона – высокую паропроницаемость. Поэтому хорошо подходят:

• штукатурка, в том числе цементно-опилочным раствором;
• гипсокартон;
• фанера;
• вагонная доска;
• ОСБ-плиты.

Для внешней отделки необходимо использовать исключительно те материалы, которые по паропроницаемости не уступают опилкобетону. Ведь использование материалов с меньшей паропроницаемостью приведет к накоплению влажности внутри стены, а это негативно повлияет на прочность цементного вяжущего и сильно ослабит стены. Можно использовать металлический или пластиковый сайдинг, но только в комбинации с вентилирующим фасадом. Если же отделать дом снаружи профилированной доской, то его внешний вид будет таким же, как у домов из клееного и профилированного бруса.

Электропроводку и водопровод можно монтировать как поверх отделки или между стеной и отделкой, так и укладывать в штробы, пробитые в стене. Последний способ подходит лишь для труб, диаметр которых не превышает 20 мм, поэтому чаще коммуникации прокладывают другими способами. Трубы канализации можно проводить сквозь стены, желательно под прямым углом, это снижает ослабляющий эффект от пробивки отверстия.

Как приготовить арболит своими руками и как сделать стены из литого арболита

Арболит обычно относят к легким бетонам, хотя это не совсем правильно, поскольку в нём отсутствует песок. Но он, как и обычный бетон, универсален, а работа с ним если и отличается, то скорее в сторону меньшей трудоемкости. То есть, постройка литых стен дома из арболита своими руками проще, чем из бетона.

Давайте рассмотрим, что собой представляет арболит, как построить монолитные стены из арболита собственными руками и, какие ошибки при этом возможны.

Содержание:
1. Плюсы и минусы стен дома из арболита.
2. Особенности приготовления арболита.
3. Рецептура арболита и приготовление своими руками.
4. Фундамент под стены из арболита.
5. Два способа заливки стен из арболита.
5.1 Набивной способ заливки арболита, без каркаса.
5.2 Каркасный способ заливки арболита.
6. Устройство узлов и перемычек, перегородки.
7. Оснастка и оборудование.
8. Завершающие аккорды, защита арболитовых стен.

Стены этого дома построены из арболита — смеси опилок и цемента

Плюсы и минусы стен дома из арболита

Теплозащитные свойства арболита не уступают сухой древесине. Что касается газобетонных блоков, то возможность использования монолитной технологии даёт большой плюс в виде отсутствия кладочных швов. Поэтому, при равной толщине стен, такой дом оказывается гораздо теплее, к примеру, здания из газобетонных блоков.

Прочности даже самодельного арболита хватает на стены дома в два этажа с запасом. Причём такие стены и такой дом отличается малой чувствительностью к просадкам и высокой сейсмостойкостью.

Это плюсы арболита, но есть и минусы арболита, которые нужно учесть при работах:

• Сложность подбора компонентов.

Опилки и щепа, из которых на 2/3 состоит арболит, имеют значительный разброс по параметрам. Начиная от крупности, влажности и заканчивая содержанием сахаров, которое может разниться для различных пород древесины в несколько(!) раз.

• Арболит «не любит» высокую влажность.

Без дополнительной защиты наружные стены через несколько лет могут начать шелушиться.

• Согласно ГОСТ 19222-84 арматура, используемая для изделий из арболита должна иметь антикоррозийное покрытие.

С этим проще, поскольку армирование арболитовых стен при устройстве своими руками имеет вспомогательный характер. А там, где оно используется, арматура из стеклопластика подойдет даже лучше чем стальная.

• Температура материалов состава смеси при работе с заливным арболитом не должна быть ниже +15.

Не особо отличается от подобных требований к обычному бетону (не менее +5) но учитывать этот фактор нужно обязательно и при температуре на улице ниже +10 работы не производить.

Двухэтажные стены дома из арболита выдержат и морозы и землетрясения

Особенности приготовления арболита

В приготовлении арболита есть свои тонкости, не зная которых качества не добиться. Именно здесь во многом кроется причина скептического отношения некоторых строителей к этому материалу.

С виду всё просто — смешать опилки с цементом и водой. Но вскоре оказывается, что полученное не желает твердеть, а если всё же затвердело, то шелушится и трескается. Отсюда делается вывод, что все рассказы о достоинствах арболита не стоят потраченных опилок.

На самом деле, всё не так просто. В клетках древесины содержаться различные виды сахаров (глюкоза, сахароза, гемицеллюлоза и пр.). Это водорастворимые вещества которые отрицательно влияют на цементную составляющую материала. Замедляют и даже совсем прекращают твердение, разрушительно действуют на структуру цемента.

К счастью, бороться с этим вполне возможно.

Проще всего дать древесному сырью вылежаться под открытым небом пару лет. За это время все вредные для цемента вещества вымываются, переходят в нерастворимые соединения или разлагаются.

Но поскольку столь длительный процесс возможен не всегда, для нейтрализации сахаров в арболит добавляют различные вещества. Из них для самостоятельного изготовления арболита подойдёт сочетание гашеной извести с жидким стеклом, либо хлористого кальция и сульфата алюминия (сернокислый глинозём). Первый вариант дешевле. Кроме того, некоторые мастера считают его более надёжным и менее требовательным к качеству исходного сырья. Второй привлекает заметным ускорением схватывания смеси.

Рецептура арболита и приготовление своими руками

Ориентировочный состав смесей приготовления арболита своими руками при различных сочетаниях добавок приведен в таблице 1. На выходе мы получим материал по прочности соответствующий марке М25. То есть образец из этого арболита должен выдержать нагрузку не ниже 25 кг на 1 см².

Таблица 1

№ пп	Наименование	Ед.изм	Количество на м3 смеси
			Вариант 1	Вариант 2
1	Цемент ПЦ 500	кг	450	450
2	Древесный наполнитель (мелкая стружка, щепа, опилки) с размером частиц 5÷20 мм.	кг	450-500	450-500
3	Хлористый кальций	кг	6,45	—
4	Сульфат алюминия	кг	6,45	—
5	Жидкое стекло	кг	—	2,5
6	Известь гашеная	кг	—	9
7	Вода	л	250-350	250-350

Большую долю арболита, составляет древесный заполнитель с неоднородными свойствами. Поэтому до начала основных работ следует уточнить пропорции наилучшие для имеющегося сырья, для чего изготовить и испытать несколько образцов.

Для испытаний можно рекомендовать простой способ, придуманный одним фермером из Воронежской области строившим дом из арболита: он подкладывал образцы под домкрат, которым приподнимал грузовик.

В крайнем случае, пробуем разбить образец молотком. Через неделю после схватывания, сильный удар должен оставлять на образце размером в стандартный блок вмятину, не разбивая его.

О качестве арболитового блока можно приблизительно судить, пробуя разбить образцы молотком

Рабочий объем арболита готовим в гравитационной, а лучше в лопастной мешалке в течение 5-7 минут. Если мешать состав вручную, придётся активно работать лопатой как минимум 15 минут.

Чтобы получить хорошее качество, особенно при использовании извести, поступаем следующим образом. Опилки предварительно смешиваем с разведенными в воде добавками и даём вылежаться два-три дня, укрыв плёнкой.

Воды берём приблизительно треть, чтобы полностью впиталась.

Непосредственно перед использованием, добавляем цемент, оставшуюся часть воды, хорошо перемешиваем и укладываем в опалубку (про опалубку ниже).

В отличие от обычного бетона, который по консистенции напоминает густую сметану, готовый арболит не такой. Мокрые опилки, испачканные цементом — вот что у нас получится с виду. Именно такой смесью и нужно будет работать.

В отличие от обычного бетона готовая смесь для арболита практически не обладает подвижностью

Фундамент под стены из арболита

Работы начинаем с устройства фундамента. Его конструкция не имеет значения, главное чтобы был сформирован бетонный цоколь, выступающий над поверхностью грунта на 40-50 см.

Приблизительно через неделю, когда бетон цоколя наберёт достаточную прочность, укладываем горизонтальную гидроизоляцию из рубероида и начинаем заливку стен из арболита.

Два способа заливки стен из арболита

Есть два основных варианта заливки стен из арболита своими руками.

Набивной способ заливки арболита, без каркаса

Вдоль оси фундамента натягиваем шнурку. Ориентируясь по ней, устанавливаем щиты опалубки.

Замешиваем смесь, высыпаем её в опалубку слоями по 20 см и уплотняем, добавляя до тех пор, пока смесь не заполнит короб опалубки доверху. Закрываем набивку полиэтиленовой пленкой и оставляем.

На следующий день проверяем, насколько хорошо смесь набрала прочность, снимаем опалубку, выставляем ее в новом месте, или поднимаем на следующий ряд. Снова наполняем опалубку смесью, уплотняем и так далее, пока не завершим стену.

После того как слой схватился, передвигаем опалубку выше

Каркасный способ заливки арболита

Из бруса 50х60 или 50х70 делаем скелет будущих стен, выравнивая по шнурку стойки каркаса, чтобы он образовал наружные и внутренние плоскости стен.

После этого заполняем получившийся каркас арболитом, так же как и в первом варианте, двигая опалубку по рейкам каркаса.

Этот способ дороже, но даёт более высокую точность, и удобнее, поскольку не нужно каждый раз проверять насколько точно выставлена опалубка. Мы просто двигаем опалубку по вертикальным рейкам каркаса как по направляющим.

Устройство каркаса удорожает, но и упрощает работы по заливке стен из арболита

Устройство узлов и перемычек, перегородки

В местах примыкания внутренних стен и перегородок устанавливаем связи, используя арматурные стержни из стеклопластика диаметром 10-12 мм. Либо вмуровывая их заранее в стену, либо уже после подсыхания смеси вставляем их в пробуренные отверстия или, если арболит ещё мягкий, можно обойтись без бурения, либо забить стержни молотком. Для перегородок опалубку сужаем, сдвигаем до 15 см. Такая толщина арболита для перегородок достаточна для хорошей звукоизоляции и вполне надежна по прочности.

В местах оконных и дверных проёмов, опалубку дополняем, устанавливая щит вверху проёма, подпирая его стойками. В этом месте укладываем сетку из четырех стержней стеклопластиковой арматуры диаметром 14-18 мм. Расстояние между ними делаем по 10 см и с каждой стороны оставляем защитный слой (зазор) в 10 см. Концы стержней должны заходить за края проема минимум на 20 см.

Если на проём предполагается нагрузка от балок перекрытия, перекрываем его деревянной балкой либо готовой перемычкой из монолитного бетона.

В местах оконных и дверных проёмов, опалубку дополняем, устанавливая щит вверху проёма, подпирая его стойками.

Оснастка и оборудование

Чтобы выполнять заливку арболита нам в первую очередь понадобится опалубка. Для неё подойдет ламинированная техническая водостойкая фанера либо влагостойкие ОСП-4 толщиной 14-16 мм.

Суммарной длины опалубки должно хватить как минимум для заливки самой длинной из стен дома. А в идеале на весь или хотя бы на половину периметра дома.

В идеале опалубки должно хватать, чтобы залить ряд сразу по всему периметру дома.

Для уплотнения изготовим или купим ручную трамбовку. Её пятка должна быть квадратной формы с длиной стороны 15-20 см, а общий вес 7-10 кг.

Для перемешивания смеси понадобится бетономешалка, или, соответствующих размеров, емкость для замешивания вручную.

Не обойтись без подмостей и лестниц. Хватит щита из доски 50 мм толщиной, и шириной 40 см, чтобы на нём мог спокойно стоять человек и работать трамбовкой.

Ну и, конечно, потребуются лопаты, ведра для подачи смеси в опалубку, рулетка, строительный угольники, строительный пузырьковый уровень и гидроуровень или нивелир.

Завершающие аккорды, защита арболитовых стен

Бригадой из трех-четырех человек коробку монолитного дома средних размеров из арболита можно соорудить за пару летних месяцев. Но как мы уже говорили вначале, арболит плохо себя чувствует во влажной среде, поэтому его желательно сразу защитить.

С наружной стороны стены дома укроем гидроизоляционным барьером и облицуем сайдингом. Изнутри это будет обычная цементная или цементно-известковая штукатурка.

Стены домов из арболита построенные пол века назад и сегодня выглядят как новые!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Изготовление опилкобетонных блоков своими руками

Опилкобетонный блок– это строительный камень, получаемый методом вибропрессования, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, производимый из смеси вяжущего вещества (цемента), наполнителя (песка, древесных опилок, добавок) и воды.

Представим базовый состав опилкобетонной смеси с удельным весом 1100 кг/м 3 в виде таблицы.

Наименование материалаМасса, кг% от массыОбъём, л% от объёмаЦемент М40020018,216611,4Песок5905439326,7Опилки20018,280054,8Хлористый кальций и др. добавки50,54,50,3Вода1009,11006,8

1.1. Цемент.

Рекомендуется применение цемента марки не ниже чем М-400  (ГОСТ 10178-85).

1.2. Песок.

В качестве основного наполнителя используется песок крупной или средней фракций (ГОСТ  8736-93), создающий прочный скелет блока, в который рекомендуется добавлять мелкий песок, доля которого не должна превышать 10%.

1.3. Опилки.

Возможно применение опилок практически всех пород деревьев.

Предпочтительнее использование хвойных, поскольку они меньше подвержены гниению. Перед применением опилки желательно выдерживать под навесом в течение 2-3 месяцев. В случае использования опилок без предварительной выдержки необходима их обработка в смесителе защитными составами.

1.4. Основные добавки.

Для нейтрализации органических веществ, выделяемых опилками, и для сокращения времени затвердевания опилкобетона необходимо применение добавок: извести, сульфата аммония, жидкого натриевого стекла. Наиболее эффективным является добавление хлорида кальция (ГОСТ 450-77).

1.5. Вода.

Желательно применение воды, не загрязненной примесями (ГОСТ 23732-79). При умеренном содержании солей возможно использование морской воды.

2. Классификация.

Опилкобетонные блоки (как и любые стеновые бетонные камни) должны соответствовать ГОСТ 6133-99. Их можно классифицировать по следующим параметрам.

2.1. Применение.

Стеновые блоки предназначены для кладки наружных и внутренних стен.Перегородочные блоки – для кладки перегородок.

2.2. Форма.

Полнотелые – стеновые или перегородочные блоки без пустот.Пустотелые – блоки как со сквозными, так и глухими пустотами, формируемыми в процессе изготовления для придания блоку необходимых эксплуатационных характеристик.

2.3. Размеры.

В соответствии с ГОСТ 6133-99 размеры блоков для кладки стен могут быть: 288х288х138мм, 288х138х138мм, 390х190х188мм, 290х190х188мм, 190х190х188мм, 90х190х188мм.Размеры блоков для перегородок: 590х90х188мм, 390х90х188мм, 190х90х188мм.

Допускается изготовление блоков других размеров.

3. Характеристики опилкобетона.

Характеристики обилкобетонного блока для базового состава смеси.

Наименование показателяЗначениеКомментарийПрочность, кг/см2М 35Значительная прочность, учитывая низкий удельный вес и, как следствие, низкую нагрузку. Прочность может быть увеличена при увеличении содержания цемента.

Опилки в блоке играют роль армировки. Благодаря этому достигается повышенная прочность на растяжение и изгиб. По этому показателю опилкобетонные блоки превосходят большинство строительных материалов.Её можно регулировать путём изменения соотношения вяжущего вещества и наполнителя.

При высокоэтажном строительстве возможно использование цемента марки М-500, повышение его содержания в блоке и применение модифицирующих добавок. Это позволит достичь показателей прочности в 100 кг/см2.При возведении одноэтажных построек достаточно показателя в 20 кг/см2. При изготовлении блоков с такими характеристиками можно добиться значительной экономии дорогостоящего цемента.Объемный вес, кг/м31100При увеличении % содержания цемента в смеси увеличится объемный вес и прочность.Теплопроводность, Вт/м*К0,29Показатель лучше, чем у кирпича и бетона.

По этому показателю он предпочтительнее кирпича и бетона. Теплопроводность увеличивается с увеличением содержания в опилкобетоне цемента. Применение в строительстве пустотелых блоков уменьшает теплопроводность стен и делает дом теплее.Морозостойкость, циклы50Материал выдерживает 50 циклов.

Специальные меры позволяют увеличить ресурс.Усадка, мм/м0,5-1,5Достаточно высокое значение, затрудняющее отделочные работы.Водопоглощение, %8-12Высокое значение, отрицательно влияющее и на морозоустойчивость. Может быть снижено путём применения гидрофобизирующих добавок и обработке опилок водоотталкивающими и консервирующими составами.Паропроницаемость0,1-0,26Значение увеличивается с ростом % содержания опилок и степени пустотелости блоков.Огнестойкость, час2,5Трудногорючий материал группы Г1.Стоимость руб/м31800-3500Зависит от содержания цемента в смеси и степени пустотности.ЗвукоизоляциявысокаяРастёт с повышением % содержания опилок. Легкие ячеистые бетоны, в том числе и газобетон, при значительном увеличении пористости могут обладать лучшей звукоизоляцией, но при этом они будут терять в прочности.Максимальная этажность строения, эт3Этажность может быть повышена при увеличении прочности блока путем повышения % содержания цемента и применения модифицирующих добавок.

4. Уникальные качества. Преимущества блоков из опилкобетона в сравнении с альтернативными материалами.

Экологическая безопасность. Опилкобетон производится из натуральных материалов (цемент, песок, древесные опилки), что обеспечивает его высокую экологичность.

По показателям звукопоглощения и паропроницаемости этот материал близок к древесине. Он полностью соответствует современным санитарно-гигиеническим требованиям.Низкая теплопроводность опилкобетона  в сочетании с применением в строительстве пустотелых блоков делает дома из этого материала теплыми.Низкий удельный вес опилкобетона снижает затраты на устройство фундамента и транспортировку.Простота обработки облегчает строительство. Опилкобетонные блоки можно пилить, они легко сверлятся, не составляет проблем забить гвоздь в стену.Высокая прочность на растяжение и изгиб.

5. Минусы применения опилкобетона.

Относительно высокая степень влагопоглощения, требующая проведения влагозащитных мероприятий при строительстве.Необходимость увеличения содержания цемента в блоке при многоэтажном строительстве. Это влечет за собой удорожание, ухудшение теплоизоляционных качеств и повышение требований к фундаменту.Относительно высокая степень усадки, осложняющая проведение отделочных работ.

6. Область применения и способы транспортировки.

Возможность изготавливать блоки из опилкобетона с нужными свойствами позволяет использовать их при возведении любых зданий. Он применяется для утепления уже готовых домов и строительства оград и столбов.

Опилкобетонные блоки транспортируются на поддонах.

Высота пакета с поддоном не должна превышать 1,3 м. Камни с глухими отверстиями укладывают пустотами вниз. Сформированные транспортные пакеты складируются в один ярус.

Александр КияевДата: 2013-03-22

Опилкобетон — материал, широко использующийся в монолитном строительстве до появления пенобетона. Сегодня из опилкобетона чаще всего производят стеновые блоки, которые пригодны для возведения зданий высотой до 3 этажей.

Блок из опилкобетона

В данной статье представлена инструкция, следуя которой вы сможете сделать опилкобетон своими руками. Также мы рассмотрим назначение материала, его технические характеристики, преимущества и недостатки.

Разновидности, отличия от арболита

Существует две разновидности опилкобетона — конструкционный и теплоизоляционный, разница между которыми заключается в плотности. Так, для теплоизоляции применяют материал средней плотности — от 300 до 700 кг/м3, для сооружения несущих стен и конструкций — опилкобетон плотностью 700-1200 кг/м3.

Нередко опилкобетон ошибочно принимают за арболит, однако между данными материалами есть существенные отличия. Общим между ними является исключительно использование в качестве заполнителя производных дерева. При этом в первом случае используется щепа (частицы, полученные в результате дробления дерева), во втором — опилки.

Арболит классифицируется как крупнопористый бетон, не содержащий в своем составе песок. Слой цемента в нем выполняет соединительную функцию, он обволакивает и склеивает щепу между собой.

На механическую прочность арболитовых блоков влияет не только марка используемого цемента, но и форма заполнителя — щепы. Прочность опилкобетона же зависит исключительно от песчано-цементной смеси. Существует прямое соотношение между количеством песка, прочностью и теплопроводностью опилкобетона — чем больше в составе материала песка, тем прочнее, но при это холоднее будут стены.

Опилкобетон

Из отличий в прочностных характеристиках вытекает то, что в качестве конструкционного арболита может использоваться материал плотностью 500 кг/м3, тогда как для строительства несущих стен используется пенобетон плотностью более 800 кг/м3. Отсюда разница в толщине стен — дом из опилкобетона будет иметь почти в два раза более толстые стены, чем здание из арболита с одинаковой теплосберегательной способностью. На практике же стены из опилкобетона оделяются стандартной толщины, но при этом дополнительно утепляются.

Однако есть среди различий и преимущества. Поскольку изготовление опилкобетона ведется с использованием отходов деревообработки, которые можно купить на любой пилораме, а для производства арболитовых блоков необходимо специальным образом перерабатывать дерево (в редких случаях может применятся сечка камыша), стоимость опилкобетона значительно ниже, а его изготовление в домашних условиях менее проблемно.

к меню ↑

Плюсы и минусы  материала

Рассмотрим преимущества использования блоков из опилкобетона в качестве материала для строительства зданий:

доступность сырья;простая технология производства, которую можно реализовать в домашних условиях;невысокая стоимость итоговых изделий;возможность использовать опилкобетон в монолитном строительстве — приготовленный раствор просто заливается в опалубку;экологическая безопасность — в составе материала содержится исключительно натуральное сырье;небольшой вес и крупные размеры блоков, что упрощает строительство и в то же время ускоряет темпы кладки стен.

Дом из опилкобетона

Минусы у данного материала также есть, и при этом они достаточно существенны.

Как уже было отмечено, это невысокая теплоизоляционная способность и прочность (при малой плотности). Однако ключевым недостатком является высокая гигроскопичность. Опилкобетон склонен к впитыванию влаги, что может стать причиной сырости в доме и появления на стенах плесени, также влагопоглощение обуславливает низкий класс морозостойкости материала.

Морозостойкость — показатель, от которого непосредственно зависит срок службы материала. Данная характеристика указывает на количество циклов заморозки/разморозки, которое он способен выдержать. Морозостойкость опилкобетона зависит от его плотности и варьируется в пределах F25-50.

Учитывая вышесказанное, использовать опилкобетонные блоки лучше всего для строительства хозяйственных зданий — сарая, гаража, беседки, также неплохим вариантом является баня из опилкобетона, однако для возведения дома для круглогодичного проживания имеет смысл применять другие материалы — газобетон, пенобетон.

к меню ↑

Испытание блоков из опилкобетона (видео)

к меню ↑

Технология производства опилкобетона

Сырьевой состав опилкобетона состоит из 4-ех компонентов — портландцемента, опилок, песка и воды. Также в качестве дополнительного связующего может добавляться известь, однако реальной необходимости в ее использовании нет. Цементный раствор является щелочной средой, при попаданию в которую из опилок выделяются сахаристые вещества, негативно сказывающиеся на итоговой прочность материала.

Чтобы исключить отрицательные процессы опилки нужно предварительно обработать. Проще всего сделать это выдержав опилки на открытом солнце в течении 2-3 месяцев, однако ввиду длительности этого способа его применение нерационально.

Наиболее оперативный метод — вымачивание опилок в известковом растворе (концентрация 1.5%) в течении 3-4 дней с регулярным перемешиванием. Для кубометра материала необходимо использовать 200 литров воды, в которой разведено 2.5 кг извести. Такая обработка также защищает блоки от гниения в условиях высокой влажности.

Пропорции смешиваемых компонентов зависят от требуемой плотности изготавливаемого материала (данные в таблице указаны с расчета приготовления кубометра опилкобетона):

МатериалОпилки (кг)Цемент (кг)Известь (кг)Песок (кг)Высокая плотность20020050500Средняя плотность200150100350Низкая плотность2005020050

Количество воды варьируется в пределах 250-350 л/м3смеси. Конкретный выбор делается исходя из первоначальной влажности опилок. Если влажность материала составляет 35-50%, то нужно добавлять максимальное количество воды (350 л), колеблется от 50 до 100% — минимальное количество.

Правильная консистенция раствора

Существует две последовательности замешивания раствора:

Первоначально смешивается цемент с песком, после чего к ним добавляются опилки и заливается вода.Опилки заливаются водой и добавляется цемент, смесь размешивается до однородной консистенции и добавляется песок.

Известь всегда засыпается в последнюю очередь.

Если изготовление опилкобетона осуществляется без специального оборудования, то предпочтительнее использования порядка замешивания №2 виду его меньшей трудоемкости. Отметим, что приготовить такой раствор с помощью бетономешалки гравитационного типа достаточно сложно, так как вода будет стекать вниз емкости, а опилки оставаться сверху. В идеале нужно использовать принудительный бетоносмеситель, стоимость которого начинается от 50 тысяч.

Пример самодельной формы для блоков

Кустарное производство можно вести и без какого-либо специального оборудования, готовя раствор в корыте. В таком случае в нем нужно смешать лопатой песок и цемент, далее добавить и перемешать опилки и ввести воду. Раствор должен иметь такую влажность, чтобы при сжатии в кулаке он не растрескивался, но и не стекал водой.

С применением такого раствора может заливаться стяжка из опилкобетона либо вестись монолитное строительство. Если же конечной целью является изготовление блоков, то потребуется сделать формы из листового металла либо фанеры.

Блоки на сушке

Форму имеет смысл делать под стандартный размер стеновых блоков 390*190*188 мм, но при этом ее высота должна быть на 5 см выше, что нужно для трамбовки смеси. Также в форме не должно быть дна и должны присутствовать боковые ручки. Для трамбовки делается отдельная металлическая пластина, соответствующая размерам сечению формы.

Технология производства блоков достаточно простая. Первоначально нужно приготовить площадку, на которых будут выдерживать блоки до полного отвердевания, все работы проводятся на ее территории.

Форма заполняется опилкобетоном, используемой в роли пресса крышкой смесь прижимается, что приводит к уплотнению блока. Далее за ручки форма поднимается и блок остается лежащим на полу. Рабочую прочность изделие получит по истечению 2-ух недель.

к меню ↑

Отзывы

О практике использования опилкобетона вам расскажут строители, имеющие опыт работы с данным материалом.

В. С. Шохов, 37 лет:

Дом из опилкобетона — достойная альтернатива постройкам из ячеистого бетона. Есть у этого материала немало недостатков, однако при разумном подходе к строительству их можно минимизировать (те же проблемы с влагопоглощением устраняются гидроизоляцией стен), тогда как низкая цена опилкобетона делает его отличным выбором при ограниченном бюджете.

Л. В. Дубровский, 45 лет:

Лично у меня из опилкобетона на участке возведены все хозяйственные постройки — гараж, два сарая, летняя кухня.

Изготовлением блоков занимался сам, делалось это без какого-либо покупного оборудования. Могу сказать, что это добротный материал, дешевый и простой в работе. Рекомендую.

Дата: 14-02-2015Просмотров: 406Комментариев: Рейтинг: 87

Опилкобетон относится к категории легких материалов.

Он изготавливается из опилок, песка и цемента. Блоки, сделанные из этих материалов, широко применяются при возведении домов, коттеджей, хозяйственных построек. Из опилкобетона можно создать довольно прочный фундамент под любое строение.

Блоки опилкобетонные изготавливаются из цемента, опилок и песка.

Характеристики и разновидности материала

Опилкобетонные блоки обладают отличными санитарно-гигиеническими качествами. Поэтому их можно использовать даже при строительстве медицинских и детских объектов. Данному материалу не страшна механическая обработка.

Блоки из опилок обладают следующими характеристиками:

отличной теплоизоляцией;огнестойкостью;устойчивостью к воздействию морозов;прочностью.

Характеристики опилкобетоных блоков.

Основной недостаток этого материала заключается в том, что они способны впитывать влагу. Но данная проблема решается путем покрытия материала влагостойким составом и краской. Внутренняя часть конструкции из опилкобетона подвергается обработке качественным гидроизоляционным материалом.

В зависимости от плотности существуют следующие типы опилкобетона: М5, М10, М15 и М20. Наиболее плотным материалом являются блоки М5.

Они применяются при строительстве фундамента и стен жилого дома. С помощью изделий М10 осуществляется реконструкция стен и подвальных помещений. Для проведения облицовочных работ и возведения перегородок внутри помещения подойдут блоки М15 и М20.

Несомненным преимуществом опилкобетона является то, что его можно сделать своими руками. Для этого нам понадобятся:

опилки;цемент;песок;глина;вода;доски;толь;стальные стержни с резьбой;барашковые гайки;листовая сталь;вибротрамбовка;бетономешалка;полиэтиленовая пленка;сито с ячейками 10*10 мм;лейка;гвоздь;шпатель.

Вернуться к оглавлению

Форма для арболитовых блоков.

Для производства опилкобетонных блоков понадобятся формы. Если планируется выпускать материал больших размеров, то формы лучше сделать разъемными. Для небольших блоков подойдут формы, которые имеют ячеистую структуру.

Формы изготавливаются из досок толщиной 2 см, которые внутри покрываются листовой сталью.

Благодаря наличию металла достигается максимальная гидроизоляция. Доски не должны впитывать влагу из рабочей смеси. Вдобавок из форм, отделанных листовой сталью, легче вынимать сделанные блоки.

Если решено использовать формы без стали, то перед укладкой приготовленной смеси и в процессе изготовления блоков конструкция обильно увлажняется. Нельзя допускать преждевременного высыхания опилкобетона.

При изготовлении форм следует учесть еще один нюанс. При высыхании смесь подвергается усушке, а материал становится по размерам немного меньше. Поэтому, если планируется делать материал определенного размера, то габариты формы должны быть на 10% больше блоков.

Деревянные формы устанавливаются на пластиковые или металлические поддоны, которые покрываются тонким слоем опилок.

Если в опилкобетоне нужно сделать внутренние отверстия, то в форме должны находиться листы толя, свернутые трубочкой. Для ускорения производственного процесса создается сразу 15-20 форм. Это значительно сэкономит время для проведения последующих строительных работ.

Вернуться к оглавлению

Сравнительная таблица характеристик блоков из различных материалов.

Хорошо высушенные опилки просеиваются через сито и перемешиваются с песком и цементом. В раствор добавляется заблаговременно смоченная и скомканная глина. Все компоненты снова перемешиваются, после чего в смесь постепенно из лейки добавляется вода.

Приготовление рабочей смеси производится исходя из того, на какие цели будет использован строительный материал.Для получения блоков из опилок с различной плотностью исходные материалы добавляются в следующих пропорциях:

Из 20 кг опилок, 20 кг глины, 5 кг песка, 5 кг цемента делаются блоки с низкой плотностью.Из 20 кг опилок, 10 кг глины, 35 кг песка, 15 кг цемента — изделия со средней плотностью.Из 20 кг опилок, 5 кг глины, 50 кг песка, 20 кг цемента — блоки с высокой плотностью.

Качество полученного раствора проверяется таким образом.

Немного смеси сжимается в руке. Должен получиться пластичный комок со следами от руки. Если на комке появились маленькие капельки воды, то это свидетельствует о плохом качестве раствора.

При возведении построек в местности, где преобладает влажная погода, понадобится осуществить дополнительную обработку смеси с помощью минерализаторов (вымачивание в известковом «молочке» и жидком стекле). Благодаря этому увеличатся влагоотталкивающие и огнестойкие показатели материала.

Сразу необходимо определить размер изготавливаемых опилкобетонных блоков.

Обычно стандартной считается толщина материала, равная толщине двух красных кирпичей. При создании больших блоков следует учесть, что они будут высыхать в течение довольно продолжительного времени. Для ускорения данного процесса в материале делаются отверстия.

Делать блоки из опилок нужно в течение 1,5 часов после приготовления раствора. Иначе смесь начнет затвердевать.

Смесь укладывается в формы слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой тщательно трамбуется. Весь воздух из заготовок должен быть удален.

Состав блоков и расход цемента при изготовлении блоков из опилок.

На протяжении 3-4 дней происходит процесс отвердевания материала. Чтобы он достиг максимальной плотности, необходимо соблюдать определенный температурный режим. Оптимальная температура должна составлять +15ºС и выше.

Спустя 3 дня опилкобетон нужно проверить. Берется гвоздь и проводится по поверхности материала.

Если на нем не появилась глубокая царапина, то блоки можно вынимать и укладывать для дальнейшей просушки. После чего происходит аккуратное изъятие пробок и толя. Формы разбираются.

Для приобретения максимальной прочности блоки выдерживаются еще в течение 3-4 дней.

Наиболее качественный материал получится тогда, когда он уложен на сквозняке с наличием небольших зазоров между блоками.

В таком случае процесс высыхания будет происходить более равномерно. Чтобы избежать намокания блоков во время дождя, его укрывают полиэтиленовой пленкой.

При окончательной сушке, которая займет более 3 месяцев, рекомендуется построить столбы из сделанных заготовок. В основании укладываются обожженные кирпичи.

На них укладываются два опилкобетонных блока. На них в поперечном направлении укладываются два следующих блока. Процедура повторяется до тех пор, пока строительный материал будет удобно укладывать и впоследствии снимать.

Спустя 3 месяца материал должен полностью высохнуть и затвердеть. На нем не должно быть никаких трещин.

Проверка качества опилкобетона осуществляется следующим образом. Берется один из блоков и сбрасывается с метровой высоты. Если материал останется целым, то можно приступать к строительству дома или хозяйственных построек.

Источники:

• stroynedvizhka.ru
• popenobloky.ru
• ostroymaterialah.ru

изготовление блоков своими руками и возведение монолитных зданий

Опилкобетон — это экологически чистый и безопасный материал, который пользуется большой популярностью в одноэтажном строительстве. Его часто применяют при возведении дач и хозяйственных построек. Дом из опилкобетона можно построить своими руками даже не имея специальных навыков. Для этого не потребуются дорогостоящее оборудование и материалы.

Преимущества опилкобетона

Для изготовления строительных блоков из опилкобетона используются отходы деревообрабатывающего производства, цемент, вода, песок и связующие компоненты. Из-за большого количества древесных опилок материал отличается легкостью. Цемент в составе блоков придает им прочность.

Оптимальными считаются блоки размером 390х190х190 мм и весом не более 20 кг. Нередко при изготовлении часть цемента заменяют глиной, известью или жидким стеклом, что позволяет уменьшить стоимость готовой продукции. Изменяя процентное соотношение компонентов, можно изготавливать материал различной плотности, прочности и пористости.

Плюсы строительства

Хотя при изготовлении опилкобетона используются простые и недорогие компоненты, этот материал имеет немало положительных свойств. Его достоинства:

• Содержание древесного наполнителя в блоках достигает 70%, что свидетельствует об их высокой экологичности.
• Строительные материалы обрабатывают специальными составами, уменьшающими их гигроскопичность. Максимальное содержание влаги в опилкобетоне не превышает 8−12%. При необходимости этот показатель можно уменьшить до 3%.
• Опилкобетон имеет хорошую морозоустойчивость, благодаря чему его можно применять без облицовки. Морозостойкость строений (заборов, хозяйственных построек) достигает 100 циклов.
• Строительные блоки обладают хорошей пожароустойчивостью, так как древесно-стружечный наполнитель в них укрыт песочно-цементным составом. Они могут в течение 3 часов противостоять огню.
• Теплопроводность блоков ненамного меньше, чем у пористого бетона. Стена из опилкобетона толщиной 40 см имеет ту же теплопроводность, что и кирпичная толщиной 90 см.
• Материал обладает хорошей звукоизоляцией.
• Блоки имеют высокую прочность на растяжение и изгиб. Она выше, чем у газо- и пенобетона. Древесный наполнитель и специальные фибродобавки обладают хорошими армирующими свойствами, благодаря чему опилкобетон можно применять в зонах с сейсмической опасностью.
• Опилкобетонные блоки легко обрабатывать. С помощью ножовки, фрезы или пилы с мелкими зубьями им можно придать любую форму. Блоки легко сверлятся, в них без труда можно забить гвозди.
• Себестоимость опилкобетона ниже, чем у многих других строительных материалов. Цена одного стенового блока с параметрами 390х190х188 мм на 3−4 р. дешевле, чем у изделия такого же размера, изготовленного из песка и отсева. Один блок заменяет 5−7 кирпичей. Дома из опилкобетона, построенные своими руками, обойдутся в 2−2,5 раза дешевле, чем кирпичные.

Минусы стройматериалов

Несмотря на все достоинства опилкобетона, строители отмечают некоторые его недостатки. К ним относятся:

• Высокая степень гигроскопичности, которая требует дополнительной облицовки стен и применения различных добавок.
• При возведении своими руками дома из опилкобетона в несколько этажей в блоки нужно добавлять больше цемента. Это увеличивает стоимость строительства.
• Материал имеет довольно большую усадку, что усложняет отделочные работы.

Блоки своими руками

Строгое соблюдение технологических требований — это необходимое условие изготовления качественных изделий. В качестве древесного наполнителя используются опилки и стружка, которые берутся в соотношении один к одному. В них не должно быть земли, пыли, корней и коры.

Свежие древесные отходы для изготовления не годятся. Их предварительно выдерживают в течение 3 месяцев или обрабатывают известью. Перед изготовлением блоков древесные отходы просеивают через сито. Для перемешивания компонентов используют бетономешалку, так как тщательно перемешать их вручную невозможно. Для производства блоков потребуются следующие материалы:

• древесные отходы: опилки и стружка;
• известь или глинозем;
• цемент марки М300;
• вода;
• добавки: жидкое стекло, аммиачная кислота, сернокислый натрий и другие.

Существуют разные виды опилкобетона, которые отличаются по составу, способу изготовления, количеству вяжущих компонентов и минеральных добавок. Стройматериал изготавливают следующим образом:

• перемешивают цемент, наполнитель, песок и известь в необходимых пропорциях;
• в емкости с водой растворяют минеральные добавки;
• полученный раствор добавляют в смесь компонентов;
• тщательно перемешивают образовавшийся состав.

Получившаяся смесь должна быть пластичной и однородной. Чтобы проверить ее качество, нужно сжать в руке образовавшееся сырье. В качественном составе влага не должна выступать между пальцев, а смесь в руке не должна рассыпаться. В противном случае в нее добавляют вяжущие вещества.

Из получившейся смеси можно изготавливать блоки разных форм и размеров. Для заливки заранее подготавливают специальные формы со съемным дном. В них слоями заливают строительный состав и утрамбовывают его. Блоки оставляют до полного затвердевания, после чего вынимают из форм и отправляют сохнуть в место, защищенное от солнечных лучей и дождя.

Блоки высыхают медленно. Чтобы они были полностью подготовлены к укладке, должно пройти несколько месяцев. Для получения качественных стройматериалов при изготовлении придерживаются следующих правил:

• Чтобы придать древесному наполнителю огнеустойчивость и антигрибковые свойства, его вымачивают в растворе минеральных солей. Для этого используют известь, жидкое стекло, хлористый кальций и другие вещества.
• Сначала тщательно перемешивают песок и вяжущие компоненты. Затем в смесь добавляют опилки и опять перемешивают.
• Воду наливают небольшими порциями через воронку. Ее количество должно быть рассчитано правильно: если воды будет слишком мало, то материал будет испорчен, если же много — сушка блоков будет затруднена.
• Сушку блоков производят на сквозняке. Для равномерного высыхания их накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически смачивают водой. Чем больше размеры блоков, тем дольше они будут сохнуть.
• После того как блоки затвердеют, их поверхность затирают цементом или гипсом. Опалубку снимают не раньше, чем через 5 суток.
• Чтобы увеличить срок службы строений из опилкобетона, их сверху облицовывают кирпичом.

Достоинства построек

Здания из опилкобетона соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам. Они сохраняют тепло и имеют хорошую звукоизоляцию. У опилкобетонных блоков большое количество пор, что обеспечивает естественную вентиляцию помещений и поддерживает в них оптимальную влажность.

Строительство дома из опилкобетона своими руками получается довольно бюджетным. Блоки можно изготовить самостоятельно, все необходимые компоненты легко приобрести в магазинах. Их изготовление нужно начинать заранее, так как блоки должны полностью просохнуть.

В зависимости от потребностей строительства можно делать изделия разных размеров. Постройки из опилкобетона возводятся двумя способами:

• формируют опилкобетонные блоки и работают с ними так же, как с любым блочным материалом;
• изготавливают монолитный опилкобетон при помощи опалубной заливки.

Второй способ дает преимущество в скорости, но возведение гладкой опалубки отличается трудоемкостью. Так как опилкобетон отличается повышенной гигроскопичностью, стены нужно штукатурить. Делается это после полной усадки здания, приблизительно через 8 месяцев после строительства.

Возведение фундамента и построек

Дома из опилкобетона имеют небольшой вес, поэтому их можно строить на любых грунтах. Исключение составляют только слишком пучинистые. Основание для домов может быть мелкозаглубленным. В качестве фундамента подойдут забивные сваи или ленточное основание. Также можно использовать столбчатый фундамент, опоры для которого изготавливают из бетона или кирпича. Выбор типа основания зависит от финансовых возможностей и пожеланий хозяина.

Фундамент гидроизолируют с помощью рубероида, битумной мастики или других материалов. Дополнительно его посыпают песком на расстоянии 0,5- 1 м для предотвращения соприкосновения с почвой. На высоту до полуметра от основания делают кирпичную кладку, которая будет защищать опилкобетон от талых вод.

Блочные здания

Стены домов из опилкобетонных блоков возводятся так же, как из блочных материалов другого вида. В качестве раствора для кладки используют следующие составы:

• Клей для пористых материалов. Он позволяет создать тонкие швы, предотвращающие потерю тепла. Но он не дает возможности исправить геометрические дефекты блоков.
• Если древесный наполнитель обработан влагоотталкивающими средствами, то для кладки можно использовать цементный раствор. Он хорошо исправляет неровности блоков и укрепляет стены.

Блоки начинают укладывать с самого высокого угла фундамента. При укладке регулярно проверяют горизонтальность и вертикальность стен. Через каждые три-четыре ряда кладку армируют металлической или пластиковой сеткой. Величина кладочных швов должна быть не более 8 мм, в противном случае будут значительные потери тепла.

Оконные и дверные проемы оформляют брусом или швеллером. После того как будет уложен последний ряд блоков, по периметру стен крепится опорный брус для монтажа крыши.

Заливные дома

Чтобы ускорить строительство, часто применяют монолитный опилкобетон. Чтобы изготовить монолитный дом из опилкобетона своими руками, монтируют опалубку из стальных листов, влагостойкой фанеры или пиломатериалов. Щиты крепят к каркасу саморезами. Ее оптимальная высота — 60 см. Опалубку заполняют строительной смесью. После того как материал схватится, опалубку сдвигают, затем производят заливку следующего уровня. В результате получают монолитную стену, которая сушится и набирает прочность единым массивом.

Перед возведением фундамента производят геологические испытания для определения состава грунта, уровня промерзания и глубины залегания грунтовых вод. Результаты анализов позволяют выбрать оптимальный вид фундамента.

Дома, построенные своими руками, прослужат достаточно долго при соблюдении технологии изготовления. Условия проживания в них комфортны. Себестоимость строительства домов из опилкобетона гораздо ниже, чем у построек из других материалов.

Cordwood Masonry Building для начинающих

Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерств в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Выучить больше.

Кладка из кордной древесины отлично подходит для строителей своими руками, но для ее успешной работы требуются знания и практика. Здесь мы предоставим вам ценные ресурсы, которые мы использовали, чтобы построить наше здание, и покажем вам некоторые приемы, которым мы научились на этом пути.

Что такое кордовая кладка?

Cordwood Masonry — это когда бревна разрезаются на желаемую длину и укладываются так, чтобы волокна были обращены наружу, а не продольно, как в традиционных бревенчатых домах. Бревна кладут в слой раствора с утеплителем посередине.

Чем это отличается от стандартной бревенчатой ​​конструкции?

В стандартной конструкции из бревен боковые волокна выходят наружу.В конструкции из дровяной древесины вместо этого обнажается торцевая текстура. Например:

Каковы основные строительные блоки стены из бревна?

LOGS: Деревья вырезаются, очищаются от кожуры и разрезаются до одинаковой длины, чтобы соответствовать желаемой толщине стены (у нас 16 дюймов). Идеальные бревна получаются из хвойных пород, хотя можно использовать и твердые, если это единственное, что есть в наличии.

ИЗОЛЯЦИЯ: Типичная изоляция для кирпичной кладки — это опилки, смешанные с сухой кладочной известью.Известь предотвращает гниение / вредителей, а использование опилок хвойных пород (обычно кедра, хотя подойдут любые хвойные породы) обеспечивает эффективную и зеленую изоляцию.

РАСТВОР: Существует несколько рецептов строительных смесей. Его можно сделать из портландцемента, но мы решили сделать наш из LIME PUTTY , чтобы не усложнять.

Наш рецепт раствора — это просто 2,5 части песка: 1 часть гидратированной кладочной извести типа S.

Почему мы выбрали известковый раствор для замазки

Известковая шпатлевка имеет для нас три преимущества:

1. Рецепт микса прост.
2. Он может «самостоятельно залечивать» небольшие трещинки, в то время как портландская смесь — нет.
3. Требуется гораздо больше времени для схватывания, что дает нам больше времени, чтобы сгладить (он же «точечный») раствор и исправить любые ошибки в стене. Это хорошо для тех дней, когда наш график не позволяет нам сразу указать. Даже в жаркие и засушливые дни мы можем вернуться на следующее утро и все еще без проблем навести и разгладить раствор.
4. Раствор более яркого и белого цвета, чем смесь Portland, имеющая более сероватый оттенок.

Все о минометах можно узнать здесь!

Журналы в ступке? Разве это не сгниет?

Нет! Кладка из дровяной древесины по своей природе устойчива к гниению. Посмотрите этот очень подробный пост о том, как предотвратить гниение деревянной стены.

[Very] Основные этапы строительства стены

1. Проведите двумя полосками раствора по краям стены.
2. Заполните середину изоляцией.
3. Положите бревна поверх строительного раствора.
4. Нанесите больше раствора на верхушки новых бревен и заполните середину большим количеством изоляционного материала.
5. Промойте и повторяйте, пока не дойдете до верха.
6. По мере высыхания раствора разгладить комки гладким ножом.

Основные инструменты

Ваши потребности могут отличаться, но вы получите максимальную прибыль, если будете иметь:

1. Хорошая тачка
2. Лопатки и / или совки (для смешивания и измерения ингредиентов для раствора и изоляции)
3. Ведра (для смешивания, хранения и распределения извести, опилок и т. Д.))
4. Ножи без зубьев, которые были согнуты на конце для наведения / разглаживания раствора (например, нож для масла или разбрасыватель — наши мы купили в антикварном магазине)
5. Скребок для дерева (для очистки концов бревен — у нас есть два из них, изображенные ниже)
6. Мыло, губки / чистящие средства и доступ к воде для мытья рук и инструментов

Приятно иметь

Это больше «роскошь», чем требования, но мы обнаружили, что для нас, чтобы сэкономить время (особенно перед началом школы), это была находка:

Бетономешалка — большинство экспертов по дровам скажут вам, что вам не нужно , и это правда, что это не так! Мы смешали раствор на первую панель вручную с садовой мотыгой в нашей тачке… и это заняло целую вечность.Настолько долго, что на создание панели ушло три дня. Может быть, это из-за нашей неопытности, может из-за нашего нетерпения… что бы это ни было, для нас лучше всего было потратить немного денег на микшер, подобный этому. Это электрический миксер, поэтому мы запускаем его вместе с генератором. Мы можем работать с одной партией раствора, смешивая другую, так что мы можем поддерживать стену в непрерывном состоянии.

Металлические сковороды — Это самая большая вещь, наряду со смесителем, которая значительно ускорила нас при установке раствора.Идея состоит в том, чтобы заполнить вашу кастрюлю строительным раствором, чтобы вы могли быстро и легко взять пригоршни, чтобы положить их на бревна, без необходимости постоянно ходить туда-сюда к тачке.

Мы используем ванночки для краски, потому что это то, к чему у нас был доступ, но формы для торта были тем, чем изначально был Марк. Особенно когда мы были на вершине стены, нам приходилось брать раствор, подниматься по лестнице, установить миномет, спуститься вниз, вернуться к тачке, взять еще пригоршню и т. д. и т. д.

Имея с собой ступку в кастрюле, я могу схватить ее и уйти.Даже если тачка находится всего в паре футов … сделайте себе одолжение и воспользуйтесь сковородой. Подойдет даже прочная миска!

Советы и приемы для начинающих строителей бордовых пород

Совет 1: сходите в мастерскую!

В прошлом году у Марка появилась возможность пойти в мастерскую Роба и Джаки Роя по каменной кладке из дров, чтобы узнать тонкости строительства из дров от настоящих экспертов. Если у вас есть возможность поехать или вы можете сэкономить, это того стоит. Если бы мы с ним просто отошли от того, что прочитали, мы, вероятно, все еще боролись бы за то, как начать первую серию журналов! Ничто не сравнится с получением реальных советов от опытных экспертов во время работы над реальным проектом.

Мне все еще очень грустно, что я не мог пойти, но в школе, где я преподаю, был выпускной в те выходные, поэтому Марк сделал для меня много заметок и фотографий. У него была возможность по-настоящему запачкать руки и изучить тонкости строительства из дров, но как насчет меня? До сих пор мне удавалось читать об этом только в книгах!

Совет 2: читайте книги — это лучшее, с чего можно начать (и держать на стройплощадке):

«Essential Cordwood Building», «Cordwood Building — 2-е изд.»И« Кордвуд и Кодекс »- Роб Рой

«Лучшие практики строительства бордюров» — Ричард Флэтэу

«Экологичное строительство» I тонна стоит одной цены на книги, чтобы просто полюбоваться на все великолепные фотографии внутри!

Совет 3: Практика!

Один из лучших способов попрактиковаться в искусстве постройки дровами — построить пробную стену или небольшой проект, например курятник, домик для игр или сарай. Вы можете даже присоединиться к кому-нибудь на их постройке из дров, если вы кого-то знаете.Но что делать, если вы не можете этого сделать?

Наше решение: построить тестовые «колонны», которые будут использоваться в качестве стыков для больших стен.

Стены нашего главного дома имеют толщину 16 дюймов. Однако стойки в каркасе нашего дома имеют ширину всего 6 дюймов, а это значит, что у нас есть разница в 10 дюймов в месте стыка деревянных стен со стойками. Отметьте смонтированные стойки, сделанные из некоторого дополнительного бревна 4 × 6, которое у нас было, и оставьте зазор в 6 дюймов между основной стойкой и «фальшивой» стойкой 4 × 6.

В результате получилась колонна размером 6 × 16 дюймов, которую мы затем заполнили тестовой древесиной.Ниже вы видите наш реальный структурный столб 6 × 6 слева и поддельный столб 4 × 6 справа. Марк начинает первый слой раствора внизу.

Затем мы залили небольшими 6-дюймовыми бревнами по высоте колонны, убедившись, что бревна смещаются по мере продвижения. Важно сместить бревна, чтобы избежать прямых линий раствора, потому что прямые линии раствора ослабляют конструкцию.

Совет 4: Сделайте это коллективными усилиями!

Строительство Cordwood — это не быстрый процесс, в отличие от традиционного каркаса из гвоздей.Обычно вы просто соединяете несколько плиток 2 × 6 вместе и добавляете какую-либо изоляцию и оболочку, но в данном случае это не так. Хотелось бы, чтобы на этих стенах работала армия, чтобы она шла быстрее, но это не всегда практично.

Хотя минимум два человека, всегда есть кто-то, кто будет смешивать / наводить строительный раствор или заливать изоляцию, пока другой устанавливает бревна в стену или что-то в этом роде.

Готовы окунуться в еще больше добра?

Наш полный обзор проекта Cordwood и технические характеристики

Прочтите все наши отчеты о ходе строительства здесь

Cordwood Building FAQ: все об основах

Как подготовить кедровые деревья для постройки из кордового дерева

Как предотвратить гниение деревянных стен

Фундаменты из кордного дерева: варианты строительства (и как мы строили наши)

Сколько может стоить строительство деревянного дома с нуля?

Дома из брусчатки зимой: чем они отличаются от обычной постройки?

Полное руководство по использованию бутылок в стенах из кордового дерева

Наша фотогалерея Cordwood Building

Подпишитесь ниже, чтобы получить бесплатный PDF-файл с подробным описанием всего, что было вложено в строительство нашего деревянного дома с нуля, а также получите доступ к нашей бесплатной библиотеке ресурсов только для членов:

И, конечно же, обязательно присоединяйтесь к вечеринке в Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest! Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам.

Спасибо за чтение!

Как чистить бетон — Старый дом

Долговечный, неприхотливый и недорогой бетон не зря является основным материалом домовладельцев, когда речь идет о цокольных этажах, патио и подъездных дорожках.

Конечно, это не означает, что бетон непроницаем для пятен — он действительно требует хорошей очистки время от времени. Если вы проводите генеральную уборку или у вас появилось проблемное пятно, вот как очистить бетонный пол, чтобы он выглядел как можно лучше.

Общее обслуживание бетонных полов

Бетонные полы следует очищать не реже одного раза в год, чтобы они оставались в идеальном состоянии. Прежде чем начать, уберите все предметы с территории — если это патио под открытым небом, удалите все растения в горшках, мебель и декоративные элементы. Сделайте выборочную проверку, протестировав чистящее средство на незаметном месте, чтобы убедиться, что ваш метод не вызовет дополнительного обесцвечивания или повреждения вашего бетона.

Чтобы очистить бетонный пол в подвале, вам может потребоваться делать это по частям, перемещая все из одной стороны комнаты в другую, а затем переключаясь обратно, чтобы закончить работу.

Осмотрите полы на предмет трещин или сколов и произведите необходимый ремонт перед началом процесса уборки.

Шаги по очистке бетона

Что вам понадобится:

Шаг 1. Удалите рыхлую грязь и мусор

Сместите или пропылесосьте рыхлую грязь с поверхности вашего бетона, за одним исключением: если у вас есть проблема с плесенью или грибком. в вашем подвале. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы избавиться от этих потенциальных бытовых токсинов.

Если вы убираете патио или подъездную дорожку, удалите и обработайте все сорняки, в которые могут проникнуть трещины.

Шаг 2: Пятна от пятен

Один из самых недорогих способов избавиться от пятен — использовать жидкое моющее средство для стирки и воду. Нанесите мыло прямо на пятно, нанеся его на пораженный участок; Используйте жесткую нейлоновую щетку, чтобы очистить поверхность (избегайте щеток с проволочной щетиной, поскольку металл может поцарапать бетон), промойте водой и дайте высохнуть.

Шаг 3: При необходимости повторить

Если пятно не исчезает, добавьте в очищающий раствор смесь белого уксуса и воды или пищевой соды и воды и снова удалите пятно, тщательно промойте его ведром с водой или садовым шлангом.

Шаг 4. Зарегистрируйте мойку с электроприводом

Если пятно не исчезнет, ​​попробуйте мойку высокого давления. Вы можете купить насадки, которые превратят ваш садовый шланг в моечную машину высокого давления, или арендовать машину в местном хозяйственном магазине. Если вы арендуете машину, при необходимости осторожно увеличивайте давление, чтобы случайно не повредить бетон. Не забывайте надевать защитные очки и защищать окна, растения и тому подобное, так как напор воды может их повредить.

Для более специфических пятен от бетона следуйте этому руководству:

Жирные и масляные пятна

Чтобы очистить бетон от масла, посыпьте пятно опилками, кукурузной мукой или пищевой содой, чтобы впитать как можно больше пролитого вещества.Как только пролитая жидкость впитается, смахните оставшийся порошок веником.

Если пятно осталось, добавьте еще пищевой соды (если у вас под рукой нет пищевой соды, вы можете использовать порошковый стиральный порошок) и потрите пятно нейлоновой щеткой с небольшим количеством воды. Не все потеряно, если масляное пятно старое или проникло на поверхность; Чтобы удалить остаточные жирные пятна, попробуйте обезжириватель и следуйте инструкциям производителя.

Пятна ржавчины

Белый уксус и небольшая очистка щеткой — очень эффективный и экологически чистый способ удаления пятен ржавчины с бетона, даже если он сохранился десятилетиями.Вылейте белый уксус прямо на пятно, дайте жидкости проникнуть в эту область в течение 20 минут и потрите щеткой с жесткой щетиной.

Затем тщательно промойте пораженный участок чистой водой. Дайте высохнуть и при необходимости повторите. Если пятно не исчезнет, ​​очиститель, такой как средство для удаления ржавчины для бетона компании Singerman Laboratories, является фаворитом в отрасли для удаления пятен ржавчины с бетонных полов.

Пятна от воды, плесень и плесень

Очистка бетонных полов в подвале, где есть проблема с плесенью или грибком, отличается от очистки бетонного патио с той же проблемой.Если у вас есть проблема с плесенью или плесенью на полу подвала, не подметайте это место — вы в конечном итоге распространите споры плесени по подвалу, что вызовет гораздо большую проблему.

Откройте все окна и позвольте свежему воздуху циркулировать во время уборки. Распылите на проблемную зону раствор средства для уничтожения плесени и воды (или комбинацию отбеливателя и воды, если вас не беспокоит возможное обесцвечивание), потрите это место щеткой и промойте чистой влажной шваброй.

Когда участок полностью высохнет, осмотрите его, чтобы определить, нужно ли вам повторить процесс.

Чтобы удалить воду, плесень или пятна плесени с бетонных террас и проездов, используйте шланг или мойку высокого давления. Если пятна не исчезли, смешайте четверть раствора отбеливателя с одним галлоном горячей воды и потрите участок щеткой, сначала полив ближайшую листву, чтобы не повредить ее. Тщательно промойте чистой водой.

Устойчивые пятна на бетоне

Перед тем, как обратиться к профессионалу или соскоблить бетон для окончательной попытки удалить пятна, есть пара крайних мер, о которых следует знать: соляная кислота и тринатрийфосфат (TSP).

Соляную кислоту следует использовать с особой осторожностью, так как она может вызвать серьезные ожоги и необратимо повредить вашу кожу, глаза и легкие. Обязательно прочтите все инструкции производителя и носите прочную защитную одежду, включая толстые длинные рукава и брюки, кислотостойкие перчатки, защитные очки и респиратор для предотвращения вдыхания токсичных паров.

Тринатрийфосфат (TSP) — еще одно сильное чистящее средство, которое, как известно, прорезает жирные пятна и пятна плесени и эффективно удаляет краску с бетона.TSP очень едкий и запрещен в некоторых штатах, поэтому перед покупкой ознакомьтесь с местными законами. Или, что еще лучше, попробуйте экологически безопасную альтернативу TSP, которая может обеспечить такое же очищающее действие без вредных последствий.

15 Устойчивые и экологичные строительные материалы для строительства

Мы традиционно используем земляной кирпич, бетон и дерево в строительстве. Они использовались и продолжают использоваться в повседневном строительстве, что означает продолжающееся уничтожение деревьев для получения древесины и добычу ресурсов для производства цемента для связывания песка, гравия и кирпича.Для улучшения мира существуют новые процессы, а также альтернативы экологически безопасным строительным материалам, которые можно использовать в строительстве сегодня. Вот 15 лучших экологически чистых строительных материалов в строительстве .

Экологичные и экологичные строительные материалы, которые можно использовать в строительстве

1. Бамбук

Бамбук считается одним из лучших экологически чистых строительных материалов. У него невероятно высокая скорость самогенерации, причем некоторые из них, как сообщается, выросли до трех футов в течение 24 часов.Он продолжает распространяться и расти без необходимости пересаживать после сбора урожая. Бамбук — это многолетняя трава, а не древесина, и он растет на всех континентах, кроме Европы и Антарктиды.

Он также имеет высокое отношение прочности к весу, даже большую общую прочность, чем бетон и кирпич, и невероятно долго служит. Поэтому это лучший выбор для напольных покрытий и столярных изделий. К сожалению, бамбук требует обработки, чтобы противостоять насекомым и гниению. Если не лечить бамбук, он содержит крахмал, который привлекает насекомых, и он может разбухнуть и потрескаться после впитывания воды.

2. Сборные железобетонные плиты

Плиты формуются на заводе-изготовителе и целыми секциями отгружаются на стройплощадки. Некоторые из них полностью сделаны из бетона, но имеют большие полые воздушные пространства, как бетонные блоки. Сборные железобетонные плиты используются для стен и фасадов зданий, поскольку они хорошо выдерживают любые погодные условия, в то время как другие можно использовать для полов и плоских крыш.

Бетон — отличный способ контролировать тепло в здании и доступен в качестве строительного материала.Устойчивость сборных железобетонных плит выше, чем у многих традиционных вариантов бетона, поскольку для производства и сборки плит часто требуется гораздо меньше энергии. Сборный бетон также позволяет материалу должным образом отверждаться в контролируемой среде, а не подвергать его воздействию различных неблагоприятных погодных условий во время отверждения на строительной площадке. Таким образом, сборные железобетонные плиты позволяют избежать трещин и структурных дефектов в бетоне и возможных разрушений.

3. Пробка

Пробка, как и бамбук, растет очень быстро.Его также можно собрать с живого дерева, которое продолжает расти и воспроизводить больше пробки, то есть коры дерева. Пробка эластичная, гибкая и возвращается к своей первоначальной форме даже после длительного давления. Его эластичность и износостойкость делают его обычным элементом напольной плитки.

Он также отлично поглощает шум, что делает его идеальным для изоляционных листов, а благодаря своим превосходным характеристикам поглощения ударов он идеально подходит для черных полов. Он также может быть хорошим теплоизолятором, поскольку он огнестойкий, особенно если его не обрабатывать, и не выделяет токсичных газов при горении.Пробка, будучи почти непроницаемой, не впитывает воду и не гниет.

К сожалению, его можно получить только из Средиземного моря, поэтому доставка его обходится дорого. К счастью, он очень легкий и требует меньше энергии и выбросов для доставки.

4. Тюки для соломы

Это еще один зеленый строительный материал, который можно использовать в качестве материала для каркаса. Они обладают хорошими изоляционными свойствами и могут выступать в качестве звукоизоляционного материала. Его также можно использовать в качестве заполнителя между колоннами и в каркасе балок / поскольку они не пропускают воздух, они могут обладать некоторыми свойствами огнестойкости.

Солому можно легко собирать и пересаживать с минимальным воздействием на окружающую среду. Превращение соломы в тюки также имеет очень незначительное влияние. Их также можно разместить в стенах, чердаках и потолках, чтобы способствовать охлаждению дома летом и повышению температуры зимой.

5. Переработанный пластик

Источник: Canva

Вместо того, чтобы искать, добывать и перерабатывать новые компоненты для строительства, производители используют переработанный пластик и другой измельченный мусор для производства бетона.Эта практика сокращает выбросы парниковых газов и дает пластиковым отходам новое применение, вместо того, чтобы засорять свалки и способствовать загрязнению пластиковыми отходами.

Смесь переработанного и первичного пластика также используется для изготовления полимерной древесины, используемой для изготовления заборов, столов для пикника и других конструкций, в то же время для спасения деревьев. Пластик из двухлитровых бутылок можно сплести в волокно для производства ковров. Из повторно используемого пластика можно также проектировать такие изделия, как кабельные трубы, крыши, полы, люки из ПВХ и окна из ПВХ.

6. Восстановленная древесина

Использование вторичной древесины — один из наиболее экологически ответственных способов сохранить деревья и уменьшить количество древесины на свалках. Восстановленную древесину можно найти в бывших сараях, на раскопочных предприятиях, у подрядчиков и компаний по ремонту домов, на складских площадках, а также в транспортных ящиках и поддонах.

Восстановленная древесина хороша для изготовления каркасов, столярных изделий и полов. Он легкий, но имеет меньшую прочность, и целостность каждой детали следует оценивать и выбирать для соответствующего проекта.Кроме того, большая часть древесины подвержена воздействию насекомых и деградации, а это означает, что она нуждается в укреплении и дополнительной обработке.

7. Восстановленная или переработанная сталь

Сталь может использоваться для изготовления каркаса вместо дерева, что увеличивает прочность конструкции против землетрясений и сильных ветров. Для постройки дома площадью 2000 квадратных футов требуется около 50 деревьев, но каркас из переработанной стали требует стального эквивалента всего шести списанных автомобилей.

Сталь на 100% пригодна для вторичной переработки и значительно снижает экологическое воздействие нового строительства.Для горнодобывающей промышленности, нагрева и формовки изделий из алюминия и стали требуется много энергии, но правильное и эффективное их повторное использование или переработка в новые продукты снижает потребление энергии и делает материал более экологичным, переработанный металл долговечен и работает. не требуют частой замены.

Не горит и не обволакивает, поэтому идеально подходит для кровли, фасадов зданий и структурной поддержки. Кроме того, переработанная сталь устойчива к воздействию воды и вредителей.

8.Жесткий пенополиуретан на растительной основе

Жесткая пена уже давно используется в качестве изоляционного материала в строительстве. Впервые он был использован после того, как один из ведущих производителей материалов для досок для серфинга был оштрафован Агентством по охране окружающей среды и впоследствии ликвидирован за использование токсичного материала. Новый материал для досок для серфинга был изготовлен из жесткой полиуретановой пены на растительной основе, полученной из бамбука, водорослей и конопли, что омолаживало промышленность досок для серфинга.

В настоящее время он используется в производственном процессе, включая лопатки турбин и мебель.Материал жесткий и относительно неподвижный, поэтому его можно использовать для изоляции. Кроме того, он обеспечивает защиту от плесени и вредителей. Он также термостойкий, защищает от плесени и вредителей и может быть прекрасным звукоизоляционным материалом.

9. Овечья шерсть

Овечья шерсть — отличная альтернатива утеплителю, содержащему химикаты. Он изолирует дом так же хорошо, как и обычная изоляция, и требует меньше энергии для производства. Овечья шерсть может повысить энергоэффективность и звукоизоляцию вашей конструкции.Он не разлагается почти так быстро, как другие изоляционные материалы, такие как солома, и по сравнению с некоторыми естественными изоляционными материалами, такими как хлопок, овечья шерсть более распространена, ее легче собирать, и она быстро восстанавливается.

К сожалению, это не самый доступный изолятор. Его также необходимо обработать, чтобы отогнать насекомых и предотвратить рост грибка. Такая обработка может сделать овечью шерсть менее экологичной в зависимости от используемых химикатов.

10. Утрамбованная Земля

Это технология, которая использовалась всей человеческой цивилизацией на протяжении тысячелетий и существует очень долго.Это популярное и доступное решение для создания прочных оснований, полов и стен с использованием природных материалов, таких как мел, земля, гравий или известь, с последующим их уплотнением.

Когда он плотно прижимается к деревянной опалубке, он создает стены, похожие на бетон. Здания, построенные из утрамбованной земли, становятся более безопасными или укрепляются с помощью арматуры или бамбука. Механический тампер может значительно сократить трудозатраты на создание прочных стен. Утрамбованные земляные стены и полы можно использовать в качестве аккумуляторов тепла, позволяя солнцу согревать их днем ​​и медленно высвобождать тепло более прохладными вечерами.

11. HempCrete

Источник: https://www.astm.org/

Это похожий на бетон материал, созданный из древесных внутренних волокон растения конопли. Волокна связываются известью для создания прочных и легких форм, напоминающих бетон. Бетонные блоки из конопли имеют легкий вес, что значительно снижает потребление энергии для транспортировки блоков. Hempcrete прочен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами и огнестойким. Кроме того, его самым большим экологичным свойством является то, что он отрицательно влияет на CO ₂ , что означает, что он поглощает больше CO ₂ , чем выделяет.Сама конопля — это быстрорастущий и возобновляемый ресурс.

12. Мицелий

Это действительно натуральный строительный материал. Мицелий — это естественный одноклеточный организм, состоящий из корневой структуры грибов и грибов. Его можно поощрять выращивать вокруг смеси других природных материалов, таких как измельченная солома, в формах или формах. Затем его сушат на воздухе, чтобы получить легкие и прочные кирпичи или другие формы.

В сочетании с пастеризованными опилками мицелию можно придать практически любую форму и использовать его как удивительно прочный строительный материал.Существует потенциал для создания кирпичей и сегментов зданий уникальной формы, одновременно прочных и легких. Строительный материал на основе грибов может выдерживать экстремальные температуры, что делает его органической и пригодной для компостирования альтернативой домашней изоляции, пенопласту и даже бетону.

13. Феррок

Источник: a3511.wordpress.com

Это относительно новый материал, в котором используются переработанные материалы, такие как стальная пыль от сталелитейной промышленности или железные породы, оставшиеся от промышленных процессов, обычно отправляемые на свалку.Он создает похожий на бетон строительный материал, более прочный, чем сам бетон. Он улавливает и поглощает углекислый газ в процессе сушки и затвердевания.

Это делает феррок углеродно нейтральным и значительно снижает выбросы CO2 по сравнению с традиционным бетоном. Это жизнеспособная альтернатива цементу, его можно смешивать и заливать для образования проездов, лестниц, проходов и других конструкций. Некоторые исследователи считают, что феррок более устойчив к погодным условиям, чем бетон.

14. Timbercrete

Источник: buildabroad.org

Это интересный строительный материал, сделанный из смеси опилок и бетона. Он легче бетона и снижает выбросы при транспортировке. Опилки также повторно используют отходы и заменяют некоторые энергоемкие компоненты традиционного бетона. Из древесного бетона также можно придать традиционные формы, такие как брусчатка, кирпичи и блоки.

15. Терраццо

Это мозаичный пол, в котором маленькие кусочки мрамора или гранита укладываются в полированный бетон или эпоксидную смолу.В хорошем состоянии полы из терраццо могут прослужить до 40 лет, не теряя своего блеска. Оригинальный терраццо был заложен в цемент и был смоделирован по образцу 20 итальянских работ ^-го -го века.

Сегодня 90% полов из терраццо сделаны из эпоксидной смолы. Такая компания, как Terrazzo & Marble Supply, производит «полы навсегда» из собственной эпоксидной смолы, которая включает в себя такие материалы, как латунь, алюминий и цинк, а также переработанное стекло, пивные бутылки, мрамор и фарфор.

Пол из терраццо может быть дороже ковров, но ковры придется заменить.Напротив, пол из терраццо может служить более четырех десятилетий, что делает его экологически безопасным строительным материалом. Кроме того, перед тем, как залить терраццо на место, вы можете использовать любой цвет и сделать пол по своему выбору. Он позволяет легко мыть полы, которые также можно устанавливать в местах с интенсивным движением, таких как школы, аэропорты и стадионы.

Артикул:

https://modelur.eu/5-worlds-eco-friendly-building-materials/

https: // c-r-l.ru / content-hub / article / устойчивые строительные-материалы /

23 Different Green Building Materials

11 green building materials that are way better than concrete

https://www.smartcitiesdive.com/news/most-eco-friendly-building-materials-world-bamboo-cork-sheep-wool-reclaimed-metal-wood/526982/

Древесная пыль: контроль рисков

Это краткое руководство содержит советы по деревообрабатывающей деятельности.В нем объясняются риски для здоровья от древесной пыли и некоторые практически осуществимые меры контроля для защиты рабочих.

Риск для здоровья от древесной пыли

При обработке древесины мелкие частицы древесной пыли взвешиваются в воздухе. Рабочие могут вдыхать эти частицы. Верхняя дыхательная система человека может отфильтровывать более крупные частицы, но более мелкие частицы могут проникать глубоко в легкие, вызывая повреждение и рубцевание легочной ткани.Каждый раз, когда это происходит, возникает небольшой необратимый ущерб. Это повреждение снижает способность легких поглощать кислород, и со временем становится все труднее дышать.

Присутствие клея, смол, формальдегида и других химикатов для обработки древесины в некоторых деревянных изделиях увеличивает риск для здоровья, связанный с древесной пылью.

Рис. 1. Древесная пыль от электрического шлифовального станка.

Древесная пыль представляет следующие риски для здоровья рабочих:

• Вдыхание пыли в легкие может вызвать проблемы с дыханием и привести к заболеваниям легких, таким как профессиональная астма и рак легких.Вдыхание пыли — наиболее распространенный вид воздействия древесной пыли.
• Попадание пыли в глаза может вызвать раздражение и повреждение.
• Контакт кожи с древесной пылью может вызвать образование язв на коже, раздражение и дерматит.

Что вызывает сильное запыление?

Следующие виды деятельности могут вызвать сильное запыление:

• пиление и резка
• фрезерно-токарные
• шлифовальный
• сухое выметание пыли
• мешки пыли из систем пылеудаления.

Каковы обязанности PCBU?

PCBU обязаны обеспечивать, насколько это практически возможно, здоровье и безопасность своих рабочих и других работников, на деятельность которых они влияют или направляют. PCBU должны устранять риски настолько, насколько это практически возможно, а там, где это невозможно, они должны минимизировать их. PCBU обязаны следить за здоровьем рабочих и условиями на рабочем месте, чтобы гарантировать, что рабочие не пострадают или не заболеют в результате своей работы.

Как контролировать воздействие древесной пыли

При выборе средств контроля WorkSafe ожидает, насколько это практически осуществимо, предпочтения средствам контроля, которые защищают сразу нескольких подверженных риску рабочих. Например, местная вытяжная вентиляция (LEV) защитит всех на рабочем месте, а средства защиты органов дыхания (RPE) защищают только человека, который их носит.

Вы должны применять наиболее эффективные меры контроля, которые практически осуществимы. В большинстве случаев средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как СИЗ, не должны рассматриваться в качестве первого или единственного средства контроля.Ниже перечислены некоторые элементы управления, которые можно использовать для удаления древесной пыли. Ликвидация и технические средства контроля, такие как LEV, более эффективны, чем административные средства контроля и СИЗ.

• Избавьтесь от риска, купив предварительно распиленные или обработанные древесные материалы.
• Местная вытяжная вентиляция (LEV) — один из наиболее эффективных способов борьбы с пылью в источнике. Используйте системы LEV для улавливания пыли от резки, формовки и шлифования древесины вручную или на машине.
• Используйте вытяжку на пилах и шлифовальных станках для удаления древесной пыли в ее источнике.
• Для получения информации об использовании и техническом обслуживании оборудования см. Руководство по эксплуатации производителя. Например, используйте подходящее пильное полотно или строгальный станок для этой задачи.
• По возможности используйте методы демпфирования воды.
• Не используйте воздуходувки, вентиляторы или сжатый воздух для удаления древесной пыли.
• Обеспечьте подходящий промышленный пылесос для удаления пыли с рабочих зон.
• Сведите к минимуму воздействие на рабочих, ограничив время, затрачиваемое каждым на работу в пыльной среде.
• Посоветуйте работникам надевать средства защиты органов дыхания (СИЗ) при опорожнении мешков для пылесоса или сборных мешков — существует вероятность сильного воздействия древесной пыли.
• Убедитесь, что рабочие носят СИЗ и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), подходящие для выполняемой задачи. Посоветуйте рабочим осторожно снимать рабочую одежду, например комбинезон, по окончании работы или смены, чтобы избежать образования облаков пыли.
• Обеспечьте наличие на работе помещений для стирки, чтобы пыль не уносилась домой.
• Посоветуйте работникам мыть лицо и руки сразу после завершения работы, а также перед едой, питьем или курением.

Когда следует проводить мониторинг воздействия?

Если вы не уверены, может ли уровень пыли быть вредным, следует провести мониторинг воздействия.

Мониторинг воздействия должен выполняться специалистами по гигиене труда или другим соответствующим образом обученным персоналом.

Этот мониторинг поможет определить наиболее подходящие методы борьбы с древесной пылью и защиты органов дыхания рабочих. Мониторинг воздействия следует проводить регулярно, чтобы проверять эффективность мер контроля. Если средства управления не работают, обратитесь за советом к специалисту по гигиене труда или инженеру LEV.

Рисунок 2: Базовая система LEV.Рисунок 3: УРОВ на инструменте.

Когда следует проводить мониторинг здоровья?

Мониторинг здоровья — это способ проверить, не заболевают ли работники в результате воздействия опасностей при выполнении своей работы, он направлен на выявление ранних признаков плохого состояния здоровья или болезни. Мониторинг здоровья также может показать, эффективны ли меры контроля.

Там, где рабочие регулярно подвергаются воздействию древесной пыли, вы должны организовать для них наблюдение за состоянием здоровья. Мониторинг должен включать базовый, а затем ежегодный тест функции легких и респираторный опросник.

Следуйте рекомендациям практикующего специалиста по гигиене труда, имеющего опыт мониторинга здоровья, при определении того, какой тип мониторинга здоровья требуется.

Рисунок 4: Спирометр используется для измерения функции легких.

Средства защиты органов дыхания (RPE)

Важно обеспечить своим работникам респиратор, обеспечивающий защиту от переносимой по воздуху древесной пыли (различные респираторы защищают от различных типов загрязняющих веществ).Некоторым респираторам требуется плотное прилегание между маской и лицом работника для обеспечения защиты. Если вы предоставляете респиратор этого типа, вам необходимо организовать для ваших рабочих ежегодное прохождение теста на пригодность, чтобы проверить, правильно ли сидит их респиратор. Рабочие также должны быть чисто выбриты, чтобы обеспечить плотное прилегание. Вы можете получить информацию о выборе средств защиты растений, тестировании на пригодность и обучении у специалистов по гигиене труда и поставщиков средств защиты растений.

Рисунок 5: Половина респиратора многоразового использования.

Обучение рабочих

Расскажите своим рабочим о рисках, связанных с древесной пылью, и мерах контроля. Регулярное обучение важно для обеспечения высокого уровня осведомленности работников.

Обучение должно включать информацию о:

• Риск для здоровья от воздействия древесной пыли.
• Соблюдать безопасные методы работы при образовании древесной пыли.
• Как использовать и обслуживать системы LEV.
• Надлежащее использование и уход за СИЗ (включая защитную одежду и СИЗ).

Дополнительная информация

Краткие руководства

Загрузить краткое руководство

Древесная пыль: контроль рисков (PDF 639 КБ)

Бетонная столешница своими руками — Боб Вила

Иногда мы видим проект, который действительно поражает нас. Эта бетонная столешница от Пита из D.I.Y. Проекты с Питом — один из таких проектов.Используя планы Аны Уайт относительно основания стола, Пит затем увенчал свое творение бетонной столешницей, сделанной из форм меламиновой плиты. Мы думаем, что конечный результат настолько же потрясающий, насколько и прочный. Взгляните на его руководство для подробностей.

МАТЕРИАЛЫ
— орбитальная шлифовальная машина
— сверло
— циркулярная пила
— настольная пила
— маленькая лопата
— болторез
— шпатель для бетона
— отвертка с плоской головкой или зубило
— шлифовальный блок с наждачной бумагой 100 (или алмазный прокладка)
— 1-2 мешка с бетоном (в зависимости от размера стола)
— портландцемент
— проволочная сетка (или алмазная сетка)
— меламиновая древесина
— резиновые перчатки
— малярная лента
— 100% силиконовый герметик
— пластиковые стаканчики для замешивания цементного теста
— ванна для замешивания бетона
— (1) винты для гипсокартона 5/8 ″
— наждачная бумага с зернистостью 120 и 220 для орбитальной шлифовальной машины

STEP 1

Определите размер стола, который вам нужен делать.Фуршет, который я сделал, имеет ширину 17 дюймов, длину 52 дюйма и толщину 1,5 дюйма. Вот схема, показывающая, как я сделал форму.

STEP 2

Вырежьте дно формы из меламина с помощью циркулярной пилы. Эта часть должна быть точно такой же ширины и длины, как и бетонный стол.

ШАГ 3

Отрежьте полоски, которые будут ограничивать нижнюю часть. Если вам нужна бетонная плита толщиной 1,5 дюйма, добавьте к полосам 3/4 дюйма, чтобы они были высотой 2,25 дюйма.Это подходит для нижней части формы.

ШАГ 4

Соберите стороны формы. Прикрепите черными винтами для гипсокартона 1 5/8 дюйма примерно через каждые 8-12 дюймов. Просверлите пилотное отверстие, чтобы облегчить проход. Убедитесь, что просверлили сбоку как можно более равномерно.

ШАГ 5

Завершите форму. В собранном виде форма будет выглядеть как на фото ниже. Теперь у вас будет структура, которую нужно залить в бетон. Примечание. Фактическая поверхность вашего бетонного стола будет очень гладкой, потому что она затвердеет против гладких и плоских поверхностей из меламина. Та часть, которую вы позже выстилаете и затираете шпателем, на самом деле будет нижней стороной. Когда проект застынет, вы перевернете форму.

STEP 6

Закупорите складки формы. В своем видео я использую отжимную трубку из 100% силиконового герметика. Вы также можете использовать пистолет для герметика. Затем запустите инструмент для герметика, чтобы разгладить его. Вы также можете использовать малярный скотч, чтобы получить ровную линию заделки, как показано на рисунке ниже.

STEP 7

После того, как конопатят, пальцем разгладьте валик. Когда закончите, приготовьте бумажные полотенца, чтобы вытереть руки! Как только вы закончите, снимите ленту, пока герметик еще влажный. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить герметик, который случайно попал на другие части формы. Дайте застыть в течение нескольких часов.

ШАГ 8

Повторное принудительное выполнение разрезов. Как только герметик затвердеет, отрежьте усилитель до нужного размера с помощью болторезного станка.Если ваш стол 52 дюйма в длину на 17 дюймов в ширину, отрежьте металлическую проводку примерно до 50 на 15 дюймов. Это оставит около дюйма люфта с каждой стороны. Затем используйте медицинский спирт и бумажное полотенце, чтобы тщательно очистить форму, убедившись, что все опилки и частицы удалены из формы.

ШАГ 9

Пора перемешать бетон. Следуйте инструкциям на пакете, чтобы узнать, сколько воды они рекомендуют добавить. Я люблю наливать немного воды в ванну перед бетонированием, чтобы минимизировать количество пыли.Надевайте респиратор для этого процесса, потому что частицы вредны для дыхания. Смешивайте 1 или 2 мешка бетона за раз. Чтобы взбалтывать бетон, используйте небольшую лопату или садовую мотыгу. Мне нравится смешивать его до консистенции арахисового масла. Если он слишком сухой, добавляйте немного воды за раз. Если добавлено слишком много, добавьте еще немного бетонной смеси.

* Теперь пора добавить в смесь жидкий или порошковый краситель, если хотите. Еще один способ добавить цвета — использовать кислотную морилку для бетона после того, как проект застынет.

ШАГ 10

Возьмите горсть бетона (конечно, в резиновых перчатках) и начните укладывать бетон в форму. * Не забудьте перед укладкой бетона убедиться, что ваш рабочий стол стоит как можно ровнее.

ШАГ 11

Когда форма будет заполнена чуть более чем наполовину, вы захотите добавить повторное принуждение. Просто установите усиление, а затем завершите заполнение остальной формы бетоном.

ШАГ 12

Заполните форму бетоном до заполнения. Возьмите старую брусок размером 2 × 4 или прямой кусок дерева и выровняйте его излишки, чтобы выровнять бетон. Переместите 2 × 4 пильным движением. Продолжайте движение вперед и назад по всей форме (несколько раз) и заполните все углубления дополнительным бетоном. Убедитесь, что рабочий стол выровнен. При необходимости всегда можно установить регулировочную прокладку. Благодаря ровному рабочему столу бетонный стол будет равномерной по толщине.

ШАГ 13

После того, как вы закончите выравнивание бетона, слегка приподнимите рабочий стол вверх и вниз для вибрации бетона. Вибрация бетона поможет свести к минимуму количество пузырьков воздуха в готовом изделии. Это очень важный шаг. Еще один способ заставить изделие вибрировать — это ударить по нижней стороне стола (под вашей фигурой) резиновым молотком или молотком. Затем используйте молоток (или орбитальную шлифовальную машинку), чтобы вывести пузырьки воздуха из боковых сторон (постучите молотком по бокам).Наконец, используйте обычный шпатель для бетона, чтобы выровнять бетон. Та часть, которую вы затираете шпателем, будет на самом деле нижней частью бетонной столешницы. Вы хотите, чтобы нижняя сторона была плоской, чтобы она опиралась на основание стола.

ШАГ 14

А теперь пора сесть и расслабиться. Дайте бетонной поверхности застыть в течение 3-4 дней, прежде чем вынимать ее из формы. Ваше здоровье!

Выверните все винты для гипсокартона. Затем возьмите долото и медленно оторвите деревянную сторону от бетона.Следите за тем, чтобы долото (или отвертка с плоской головкой) не касалась бетона.

STEP 16

Используйте шлифовальный блок для смягчения кромок. Убедитесь, что вы работаете от углов, а не в них. На фото ниже вы должны начать шлифовальный блок с угла и двигаться влево. Это предотвращает выдувание угла. Слегка проведите блоком по всем нижним краям. (Это займет всего пару минут.)

ШАГ 17

Медленно переверните бетон.Полезно иметь двух человек. Я люблю брать несколько тряпок или пенопласта, чтобы положить под бетон, чтобы, когда он переворачивается вертикально, ему было на что мягко опереться. Продолжайте переворачивать кусок и положите его на несколько запасных досок. Если положить его на доски, расположенные на равном расстоянии друг от друга, изделие полностью высохнет.

Снимите верх формы. Полюбуйтесь!

STEP 18

Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить деталь. Вы обнаружите еще несколько дыр от ошибок, но это нормально.Пропустите шлифовальный станок также по бокам и углам. Верхние края будут довольно грубыми. После этого вы заполните шероховатую область портландцементом.

STEP 19

Смешайте портландцемент (не обычную бетонную смесь) с водой до консистенции зубной пасты. Вы можете смешать цемент с укрепляющим составом для бетона, чтобы он также улучшился, но это не обязательно. Втирайте пасту в лунки круговыми движениями. При необходимости заполните пастой любые другие области.Чтобы заполнить неровности, нанесите пасту на перемычку между большим и указательным пальцами. Проведите по краю, как показано ниже. После заполнения отверстий с помощью пластикового шпателя удалите излишки пасты. Оставьте на 1-2 часа, а затем выполните окончательную шлифовку.

STEP 20

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 и 220, чтобы удалить лишнюю пасту и придать поверхности стола гладкую поверхность. Также закруглите края.

STEP 21

Используйте чистую тряпку и удалите всю оставшуюся пыль с бетона.Затем найдите новую тряпку и используйте ее, чтобы нанести герметик для камня или бетона. Их можно найти в местном хозяйственном магазине. Прочтите инструкцию, чтобы узнать, как лучше всего нанести герметик. Как только герметик высохнет, мне нравится натирать изделие воском. Он добавляет дополнительный уровень защиты и немного сияет. Восковая паста, которую я использую, называется Johnson’s Paste Wax, ее можно найти в отделе морилки в хозяйственном магазине.

Нанесите воск круговыми движениями. Затем отполируйте его чистой тряпкой из микрофибры или махровой тканью.Будет гладко и блестяще!

ШАГ 22

Установите бетонную деталь на основание. Если необходимо, смело нанесите толстый валик из 100% силиконового герметика на верхнюю часть основания, чтобы бетонная деталь не сдвинулась. Я бы порекомендовал использовать герметик на журнальном столике, потому что, если вы толкаете его ногами, бетон сместится. На фуршет можно было пойти с ним или без.

Спасибо, Пит из D.I.Y Pete! Вы можете посмотреть его видеоурок здесь и посетить его сайт, где есть еще более конкретные проекты.

Опилки — мой раб — Природная тропа

Мой отец, Руперт Стивенс (1896–1976), первоначально написал эту статью под названием «Опилки — мой раб». Впервые он был опубликован в The B.C. Фермер весной 1951 года и вызвал такой широкий интерес, что привело к распродаже этого выпуска. B.C. Фармер снова включил статью в более поздний выпуск; он также был перепечатан в ведущем украинском журнале в Виннипеге.

Опилки — мой раб
Придорожный киоск Goldstream Berry Paradise, остров Ванкувер, 1952 год.

На моем острове Ванкувер опилки Berry Farm — это опилки Slave, которые используются в качестве мульчи, освобождая меня от сотен тяжелых часов работы каждый год. Кроме того, покрытые золотым ковром из опилок, который покрывает большую часть моих полей, находятся многие миллионы извивающихся дождевых червей, которые работают на меня круглый год, наслаждаясь раем для дождевых червей, защищенным от экстремальной жары, засухи и мороза. Подробнее о работе дождевого червя позже.

Каждый год я вижу, как мои коллеги-фермеры, выращивающие фрукты и овощи, все больше и больше полагаются на более крупные и лучшие машины, чтобы бороться со стоимостью и нехваткой надежного сельскохозяйственного труда.С моей точки зрения на опилки, эти фермеры используют дорогостоящие машины, газ и масло, чтобы разорвать и уничтожить клетчатку и гумус, самую живую кровь их почвы. Фолкнер в «Безумии пахаря» призвал фермеров выбросить свои плуги. После 13 лет работы с опилками я бы посоветовал выбросить все ваши орудия, особенно любимца Фолкнера, дисковую борону. Пожалуйста, имейте в виду, что я имею в виду только один вид сельского хозяйства и садоводства — выращивание фруктов, овощей и цветов в больших или малых масштабах. Домашние садовники на Побережье добиваются прекрасных результатов с мульчей из опилок, и есть много груд опилок, разбросанных по всей Канаде и США.С. кричит, чтобы его использовали.

Современное суперкультивирование приносит астрономические цифры жертвам невидимым обитателям почвы. Я имею в виду многочисленные полезные типы почвенных бактерий и грибков, которые абсолютно необходимы для здорового роста растений и для здоровья людей или животных, которые их едят. Это правда, что в качестве новизны или экстренной меры растения можно выращивать в чистом стерильном песке или воде, в которую был добавлен химический раствор. Пусть другой парень ест продукты, выращенные в этом деле — не моя семья или покупатели, которые покупают мои продукты, — а вернемся к опилкам.

Чтобы объяснить, как я постепенно дошел до того, что мои единственные машины — это пара обтекаемых тач и старый грузовик, мне придется рассказать вам краткую историю моей сельскохозяйственной деятельности за последние два десятилетия или около того. С 1926 года я управлял ягодной овощной фермой площадью 89 акров в красивой долине недалеко от Дункана на острове Ванкувер, «Ферма горной долины». Успех был, мягко говоря, безразличен. Цены были ужасно низкими, и я следовал обычным методам, вспахивая каждую весну и осень.Когда в подростковом возрасте я получил быстрый удар в нужном месте, и мне сказали, что мульчу пыли нужно сохранить, что бы ни случилось! Так что я добросовестно прочесывала свои ягодные ряды все лето, и пыльная мульча сохранялась! В порядке самообороны скажу, что то, как мой культиватор отламывается и вытаскивает лучшие из волокнистых питающих корней, когда я шел по прямой и узкой тропе между моими ягодами, действительно немного беспокоил меня, но все же — этот удар был быстрым и быстрым. Конечно! Здесь мы подошли к началу пути, который в конечном итоге привел меня к использованию опилок.Начало тропы из опилок было каменистым! Я унаследовал семейную ферму, мое наследие было красивым, но каменистым. Насколько каменистый? Что ж, если бы у меня была долларовая банкнота за каждый камень, который я собирал на тех полях с детства, я был бы на правой стороне линии рассвета …

Примерно в 36-м году я довольно устал смотреть на камни, которые культиватор продолжал подбрасывать на землю вместе с ягодными корнями, дождевыми червями и т. Д., Поэтому я решил попробовать покрыть некоторые из них мульчей. Я начал с малины.Первой мульчей, которую я использовал, были болотное сено и солома. Ах, как красиво смотрелись те ягодные ряды на зиму. Ни камней, ни пыли, ни грязи. Они выглядели прекрасно до весны, когда семена травы в сене и зерно, вылетевшее из молотилки, начали прорастать. К маю ряды достигли пояса с роскошным росом травы и зерна (сорняки для ягодника). Мне пришлось нанять небольшую армию девочек, чтобы вырывать эти сорняки вручную, потому что я был полон решимости не нарушать мульчу, но даже учитывая деньги, которые я потратил на выдергивание сорняков, я был впереди всех: урожай малины был потрясающе, было собрано десять тонн с акра, даже после того, как некоторые из них были потеряны из-за влажной погоды.С тех пор я был убежденным мульчером, но на мои грядки с ягодами больше не попадала солома или сено.

Следующей осенью для мульчи я наткнулся на папоротник папоротника, который можно было использовать для срезания. Большую часть зимы при открытой погоде мы собирали папоротника. Это была тяжелая работа, но она окупилась. К 39 году каждый урожай на ферме был покрыт постоянной мульчей. Эти культуры включали малину, бойзеновую ягоду и около акра фруктовых садов. Как сборщики клубники любили стоять на коленях на мягком пружинящем папоротнике — пока им не довелось преклонить колени на очень большом или остром камне, закопанном под мульчей!

К тому времени я использовал опилки в небольших количествах и очень робко.Даже на эти маленькие эксперименты с ужасом смотрели соседи и друзья. Единодушное мнение заключалось в том, что опилки были ядом для почвы; также он принес с собой совок, проволочников, уховерток и т. д. К настоящему времени я достиг того возраста, когда я время от времени прислушивался к маленьким советам, поэтому я действовал осторожно. Была реальная причина всеобщего недоверия к опилкам, так как растения, выращенные в почве, в которую были примешаны опилки, обычно выглядят так, как будто они отравлены, листья желтеют и выглядят облезлыми. Их на самом деле не травят, а голодают.Наука обнаружила путем исследований и экспериментов, что если опилки, солома или другое древесное растительное вещество вступают в тесный контакт с почвой, полезные бактерии питаются ею, сильно увеличиваются и, наконец, разрушают опилки или другой материал до такой степени, что растения могут питаться им. К сожалению, эта древесная диета не полностью удовлетворяет наших маленьких друзей, поэтому они потребляют более вкусный (я надеюсь) и питательный азот, пока в почве не остается ни одного этого жизненно важного элемента, способствующего росту листьев, для использования растениями.Это только временная ситуация, поскольку после гибели бактерий растения могут питаться их содержащими азот остатками; но на все это нужно время, и с испорченным урожаем и падением выплаты по ипотеке, лучше жить настоящим.

Когда опилки кладут на землю в качестве мульчи, бактерии сильно стимулируются с последующим истощением азота. Это можно преодолеть с помощью дополнительной дозы азота (как в курином помете).Когда опилки смешиваются с почвой, требуется такое огромное количество азота, что этот процесс будет абсолютно непрактичным в масштабах поля. Также он нарушает структуру легких почв и пропускает в них слишком много воздуха. В качестве примера истощения азота у меня было два красивых ряда малины высотой 6 футов после сильной укладки. Эти ряды были мульчированы опилками и обильно подкармливались птичьим пометом (который особенно богат азотом). Я позволил лесу молодых тростников вырасти между рядами, чтобы продать их в питомник.Когда в марте подошло время копания, я проинструктировал человека, который должен был собирать их, вытащить их, а не копать, что было обычным методом, поскольку я не хотел смешивать слишком много земли с поверхностями опилок. Я совершил роковую ошибку, не сказав ему причину, по которой я хотел, чтобы их вытащили, а не выкопали. Он начал их вытаскивать, несколько сломал на уровне земли и, будучи инициативным умным канадцем, взял лопату и выкопал растения. Я обнаружил свою ошибку до того, как он стартовал во втором ряду.К июню ряд, вырытый и в котором земля и опилки были красиво перемешаны в тесном контакте, фактически умирал от голода. Урожай пропал, а на соседних рядах ягоды были почти такими же крупными, как ягоды логана.

Как я уже упоминал, сбор папоротника был очень крупным мероприятием. Мы также занялись другой мульчей, сосновой хвоей, плесенью в лесу, кленовыми листьями и даже измельченной бумагой. Мы использовали много тонн старого картона, чтобы задушить испорченные участки сорняков.Все эти материалы давали хорошие результаты, но с приближением войны рабочая сила становилась слишком дорогой и дефицитной. Угроза пожара была постоянной проблемой, мы лежали без сна по ночам, гадая, что случится с фермой Mountain Valley, если какой-нибудь неосторожный курильщик бросит тлеющий окурок в нашу сухую мульчу. На каждом поле стояли бочки с водой и ведра, но если бы ночью возник пожар, мы были бы полностью уничтожены. Опилки, конечно, будут гореть, но очень медленно, если положить их на поверхность почвы, и внезапное возгорание почти невозможно.

Так же, как вид моих каменистых полей, износ мотыг и инвентаря побудили меня начать мульчу, так изнуряющее беспокойство по поводу опасности пожара в папоротнике и других мульче заставило нас широко использовать опилки. . На меня повлияли и затраты. Сбор и распространение папоротника обходились в 200 долларов в год на акр; листья и хвоя стоят еще дороже. Хотя наши посевы продавались по цене от одной до двух тысяч долларов за акр, цена на мульчу была слишком высокой, так как нужно было компенсировать множество других затрат.

Опилки были ответом. С тех пор ОПИЛА БЫЛА МОЕМ РАБОМ, она спасала меня от вспашки, боронования, возделывания, прополки. Благодаря ему все мои ягоды были чистыми, без пыли и песка. Почва под ним всегда была влажной и прохладной, никогда не утрамбовывалась колесами, подошвами плуга и т. Д. И не запекалась солнцем. Мои дождевые черви в Утопии, которую я создал для них, работали день и ночь, чтобы улучшить мою почву, роясь в ней, переваривая и разбрасывая гумус. Я не мог проиграть, потому что, когда они умерли, у меня все еще оставались их останки, чтобы обеспечить мои растения богатой растительной пищей.Опилки украшали мои поля осенью, зимой и ранней весной. Вместо обычных унылых серых зимних пейзажей у меня теперь было богатое лоскутное одеяло цветов, варьирующееся от золотисто-оранжевого до насыщенного коричневого. Это меня здорово подбодрило. У меня никогда раньше не было рабыни, кроме жены, но это не продвинуло меня далеко вперед, потому что я тоже был ее преданным рабом, так что это был новый опыт.

… К 1947 году все ягодные и овощные культуры были покрыты несъемным покрытием из опилок.

Примерно в это же время мы почувствовали, что хотели бы начать все с нуля в новой неосвоенной области и использовать опыт, который мы получили на горьком опыте, для создания идеальной фермы Dream Berry Farm с большим придорожным рынком для автомобилей.

Ферма в горной долине была выставлена ​​на продажу, и не без слез, потому что это была красивая ферма, и многие из нас участвовали в ее создании. Затем мы начали поиск места нашей мечты. Это было найдено на шоссе на остров в Голдстриме, в 10 милях от Виктории. Движение транспорта было интенсивным, но пейзаж был диким и нетронутым. Вся земля была покрыта густым лесом. После многих финансовых и физических проблем мы продали Mountain Valley и переехали в наспех построенный бревенчатый домик недалеко от нашего участка на шоссе.Мы были полны решимости использовать наш новый метод с самого начала, поэтому, обнаружив, что вспашка не нужна, мы не стали пахать. Почву расчистили, выровняли бульдозером, а затем сильно навозили, чтобы обеспечить необходимые почвенные бактерии, которых обычно не хватает на расчищенной земле. На этом земля была засажена. Чтобы сэкономить время, саженцы клубники вдавливали в землю каблуками, а затем покрывали двумя или тремя дюймами опилок. После того, как посадка была завершена, не было видно никаких листьев, только чистое пространство из опилок, но мы чувствовали, что это сработает — и это сработало; но ох! Эти тревожные недели ожидания новых листьев, чтобы прорваться вперед.Эта первая посадка была клубники вечноплодного сорта. Посаженные в марте, они начали плодоносить в июле того же года, и мы все еще собирали большие сочные ягоды, когда в начале ноября нас оборвал сильный мороз.

Несмотря на то, что мы начали свою деятельность только весной 49-го, в течение того лета и осени наш придорожный стенд был забит продуктами, выращенными на опилках. Даже малина принесла хороший урожай в первый год посадки. В течение 50-х годов результаты были настолько хорошими, что мы чувствовали, что наши мечты действительно сбываются.

Нам никогда не приходило в голову, когда мы находили Ягодный рай Голдстрим, но это место является естественной витриной, демонстрирующей культуру опилок. Он поднимается от шоссе на трех естественных плато, каждое из которых хорошо видно прохожим. Каждый летний день собирает потоки ищущих посетителей, кого-то впечатлила культура опилок, кому-то просто любопытно увидеть, как повсюду валяются и разбросаны опилки. Многие из этих посетителей забывают, что у нас есть ягоды на продажу, к большому удовольствию моей жены, когда они проходят мимо ее витрины с ягодами, сосредоточенной на опилках и ничего больше! Некоторые из них являются энтузиастами дождевых червей, которые зарываются в опилки в поисках червей.Всегда есть несколько чистокровных органических культурологов Симона, ищущих признаки ужасных химических удобрений! Очень многие хотят получить информацию, которую трудно раздать, во время 14-часовой ежедневной суеты ягодного сезона, но мы делаем все, что в наших силах, и наслаждаемся ею.

С точки зрения продажи, наше нынешнее местоположение — это все, что мы могли бы пожелать, но почва намного беднее, чем в Горной долине, и еще больше камней и гравия, которые можно покрыть опилками … Я просто не стал бы заниматься эта сухая, серьезная почва, если бы не опилки.

В течение 49-го года, когда мы работали в Goldstream, многие посетители приходили сюда с совершенно другой целью. Доброжелательные, но серьезные и зловещие, они пришли предупредить об ужасных вещах, которые опилки сделают с моей почвой. В основном они уходили успокоенными, когда я рассказывал о своих прошлых переживаниях, но некоторые ушли, бормоча.

Все наши овощи для домашнего потребления выращиваются на опилках. Морковь, свеклу, салат, шпинат и т. Д. Высевают тонкими слоями на голую землю (рассыпать во избежание прореживания) на грядках шириной 30 дюймов и поверх них рассыпают от 0,5 до 1 дюйма опилок.Горох, фасоль и т. Д. Могут выдерживать больше опилок поверх семян.

По мере того, как люди начинают использовать опилки, горы опилок, засоряющие до нашей эры. может скоро исчезнуть. Кстати, с хорошими результатами я использовал следующие варианты опилок: пихта, кедр, болиголов, бальзам, ольха и клен. Я предпочитаю грубую пихту Дугласа, но подойдет и любая другая. Краткое изложение преимуществ и недостатков опилок следует:

Недостатки

• Как практичный фермер, который 25 лет зарабатывал себе на жизнь землю, я не вижу особого места культуре опилок в крупномасштабных фермерских хозяйствах.Это может быть даже непрактично для выращивания картофеля, потому что трудно избежать смешивания почвы с опилками при уборке урожая. Мы преодолеваем это на наших небольших предприятиях, просто вытаскивая их из опилок вручную или деревянной лопастью. Если посадить его на голую землю и засыпать 6-дюймовым слоем опилок, урожай картофеля сформируется на поверхности почвы. А какой чудесный чистый картофель получается!
• На холодной, плохо дренированной почве нет места культивированию опилок, так как мульча усугубит эти неблагоприятные условия.
• У опилок есть тенденция давать урожай позже, чем при выращивании с культивацией, поэтому мы используем эту тенденцию в наших интересах, чтобы продлить сезон сбора урожая.
• Опилки не являются кормом для растений или удобрением, хотя они содержат следы элементов, необходимых растениям, и через несколько лет они будут производить ценный гумус и дать дождевым червям возможность работать, улучшая тем самым текстуру и тон почвы. С опилками необходимо использовать больше азота; мы предпочитаем органические удобрения, такие как навоз, водоросли и т. д.… Не ждите, что опилки задушат пырей, чертополох и т. д.Перед началом работы очистите почву от многолетних сорняков. Не используйте его для теплолюбивых растений, таких как кукуруза, перец и т. Д., Если не желаете поздний урожай.

Преимущества

• Работу можно разложить на год. Опилки можно применять в слабое время года. При использовании традиционных методов в мае и июне наблюдается беспокойный период рыхления и культивации, а постоянная мульча позволяет избежать этого.
• Без мотыги. Хорошие мотыги, по-видимому, больше не рождаются, но можно легко пройти через грядки корзинами и вырвать сорняки, прежде чем они засеют.
• Все ягоды и продукты чистые, на них не попадает песок или грязь, сборщики могут удобно стоять на коленях.
• При орошении затраты на воду снижаются минимум на 50%, испарение с почвы почти нулевое. При поливе дождевателями вода впитывается сразу, без образования луж. Поверхность почвы больше не похожа на цемент, как это бывает, когда солнце выходит после сильного дождя. Больше не нужно уплотнять почву тяжелыми орудиями.
• Свобода от вредителей и болезней.Многие авторитеты утверждают, что перемешивание почвы нарушает природный баланс и способствует появлению вредителей и болезней. Я не утверждаю, что это так, но мой опрыскиватель ржавеет, не использованный, и никаких болезней не видно. У многих других производителей был подобный опыт в этом отношении. В моем нынешнем месте почва очень теплая и мрачная, идеальное место для июньского жука, который опустошает многие подобные места на нашем острове. Поля вокруг меня кишат этими ужасными вредителями, которые фактически убивают стоящие растения.Я потерял всего два завода за два года. Июньский жук любит жару и сухую почву, а моя почва под опилками слишком прохладная и влажная для них.
• Всякий рост является здоровым, потому что он непрерывен, не сдерживается периодами засухи, а затем, в свою очередь, стимулируется влажными периодами. Я думаю, что это очень важный момент для здоровья растений, так как непрерывный устойчивый рост означает правильное созревание осенью, что позволяет избежать повреждений зимой.

Обычные семена сорняков в почве полностью удерживаются от прорастания 3–4 дюймами опилок.Текстура почвы улучшается с каждым годом. Участок в Горной долине, который непрерывно мульчировали в течение 3 лет, для садовника представлял собой красивую губчатую массу из черного перегноя и волокна, пронизанную туннелями дождевых червей и почти движущуюся вместе с червями. Чем больше популяция червей в вашей почве, тем ближе вы к здоровым растениям и к здоровым людям, которые будут есть продукты этих растений. Дождевые черви постепенно зарывают и переваривают разложившиеся опилки, а их глубокие валы и туннели позволяют корням растений проникать в подпочву, где можно получить много второстепенных минералов.Эти второстепенные элементы очень часто поддерживают баланс здоровья растений и человека.

Многие ведущие производители переходят на опилки. Знаменитые сады Палмер-Луковиц в Черри-Пойнт используют его в полной мере. Херб Уоррен, бдительный суперинтендант прекрасных парков Виктории, использует его среди кустарников и многолетних растений. Джордж Таунсенд из озера Соменос, на протяжении всей жизни опытный садовод, проводил эксперименты с опилками и не копал около десяти лет. Этот энтузиаст, которому сейчас за 70, радостно выбросил лопату и вилку для копания.Этим летом Ньюман в своем домашнем саду в Дункане заставлял посетителей пробивать дорогу к его двери, чтобы увидеть его цветущий сад и т. Д.

По дороге в Викторию за десять миль я впервые вижу десятки садоводов, использующих опилки. Некоторые из их методов заставляют меня содрогаться, но потом я заставил содрогнуться и в свое время многих людей, так кто я такой, чтобы говорить? В любом случае мой культиватор может ржаветь в сарае, а мотыга может висеть на стене, если у меня есть опилки для моего раба.

Использование опилок в куче компоста

Большинство людей, хранящих компостную кучу, знают о типичных вещах, которые можно в нее добавить.Это могут быть сорняки, остатки пищи, листья и обрезки травы. А как насчет некоторых более необычных вещей? Вещи, которые могут не выходить из вашего сада или кухни? Такие вещи, как опилки.

Использование опилок в компосте

В наши дни обработка дерева — популярное занятие (хотя и не такое популярное, как садоводство). Очень многим людям нравится складывать предметы своими руками и получать удовольствие от чувства выполненного долга, которое возникает, когда они берут кучу деревянных досок и превращают их во что-то прекрасное и полезное.Помимо чувства гордости, еще одним побочным продуктом увлечения деревообработкой является огромное количество опилок. Поскольку деревья — это растения, а растения — хороший компост, возникает логичный вопрос: «Могу ли я компостировать опилки?»

Быстрый ответ — да, вы можете компостировать любые опилки.

Для целей компостирования опилки считаются «коричневым» компостным материалом. Он используется для добавления углерода в смесь и для уравновешивания азота из «зеленых» материалов для компостирования (например, продуктов питания).

Советы по компостированию опилок

При компостировании опилок вы захотите обращаться с опилками так же, как сушите листья, а это значит, что вы захотите добавить их в соотношении коричневого к зеленому примерно 4: 1.

Опилки на самом деле являются отличным дополнением к вашей компостной куче, так как они добавляют немного впитывающий наполнитель и впитывают воду из дождя и соки из зеленого материала, что помогает в процессе компостирования.

Неважно, из какой породы дерева у вас опилки. В компостную кучу можно использовать опилки всех типов деревьев, мягкие или твердые.