Для чего нужна арматура в фундаменте: Страница не найдена

Содержание

Зачем арматура в фундаменте. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Как армировать фундамент?

Зачем армировать фундамент?

Бетон является не пластичным материалом и при растягивающем воздействии легко трескается. При воздействии сил морозного пучения со стороны грунта или при неравномерной нагрузке со стороны здания фундамент немного деформируется. При любой деформации в материале создаются с одной стороны зона сжатия, с другой — зона растяжения. Именно в зоне растяжения и происходят трещины. Чтобы предотвратить появление трещин фундамент нужно армировать.

Схема деформации фундамента: зона растяжения и зона сжатия при деформации.

Армирование фундамента заключается в том, что внутри бетонной конструкции располагается каркас из стальной арматуры. Сталь в отличие от бетона, гораздо более устойчива к растяжению и она принимает на себя растягивающую нагрузку.

Как армировать фундамент?

Армирование фундамента необходимо там, где, возможно, возникнут зоны растяжения.

Наибольшее растяжение возникает на поверхности фундамента, поэтому армирование нужно делать достаточно близко к его поверхности. С другой стороны, чтобы предотвратить коррозию арматурного каркаса, он должен быть полностью защищен слоем бетона от внешнего воздействия. Таким образом, оптимальное расстояние заложенной арматуры от поверхности составляет 3-5 см.

Схема армирования фундамента: арматурный каркас располагается на расстоянии 5 см от поверхности.

Поскольку направления деформации заранее неизвестно, зоны растяжения могут быть как в верхней части фундамента (когда конструкция прогибается вверх), так и в нижней (когда середина фундамента прогибается вниз). Поэтому армировать фундамент сверху и снизу нужно арматурой большего диаметра (10-12 мм), причем эта арматура должна иметь обязательно ребристую поверхность, чтобы обеспечить лучший контакт с бетоном. Остальная часть арматурного каркаса (вертикальные и горизонтальные поперечные прутья арматуры) могут иметь меньший диаметр и гладкую поверхность.

При армировании ленточного фундамента, который обычно имеет ширину не более 40 см, можно использовать четыре прутка арматуры 10-16 мм, которые соединены между собой в каркас арматурой диаметром 6-8 мм. Расстояние между толстыми горизонтальными прутьями арматуры – 30 см (при ширине фундамента 40 см как раз по 5 см от поверхности). Ленточный фундамент имеет большую длину и сравнительно небольшую ширину, потому в нем будут возникать продольные растяжения, а поперечных скорее не будет вовсе. Так что горизонтальные поперечные и вертикальные прутья арматуры нужные скорее для создания каркаса, а не для того, чтобы принять на себя нагрузку. Поэтому они могут быть тоньше и гладкими.

Схема армирования угла ленточного фундамента: угол каркаса выполняется гнутыми прутками арматуры, концы которых уходят в стены фундамента.

Отдельное внимание стоит уделить армированию углов фундамента, ведь место, где возникнет деформация, тоже заранее неизвестно и максимальный изгиб может быть не в середине ленточного фундамента а в углу. Угол фундамента нужно армировать согнутой арматурой так, чтобы один её конец уходил в одну стенку фундамента, а другой конец — в другую.

А вот при армировании плитного фундамента нужно использовать толстую арматуру и для продольного, и для поперечного армирования: плита имеет большую ширину и изгиб в ней под нагрузкой может возникать в любых направлениях, кроме того, плитный фундамент может быть подвержен скручиванию.

Соединять арматурные прутья между собой рекомендуется при помощи проволоки. Не все сорта арматуры изготавливаются из сталей, которые можно сваривать. И даже если сталь можно варить, могут возникнуть проблемы: в месте сварки происходит перегрев стали, что меняет ее свойства; сварочный шов может быть недостаточно прочным; в месте сварки арматурный пруток станет тоньше и потеряет в прочности.

К этой статье есть подборка видео (количество видеороликов: 2)

Вязка арматуры необходима для того, чтобы собрать единый арматурный каркас будущего железобетонного сооружения – фундамента дома или его монолитных стен и перекрытий. Прутки арматуры связывают между собой в местах их пересечения с помощью стальной вязальной проволоки диаметром от 0,8 мм до 1,2 мм

Арматура – это сортовой металлопрокат, который используется в строительстве для армирования железобетонных конструкций, в том числе и фундаментов. Для армирования фундамента применяется гладкая арматура класса A-I и ребристая класса A-III.

Исходными данными для расчета количества арматуры для фундамента является тип фундамента (плитный, ленточный, столбчатый) и его конфигурация. Тип фундамента и параметры выбираются в зависимости от несущей способности грунта и нагрузки на фундамент.

Морозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме. Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки и способны выдавить фундамент дома из грунта.

Дата публикации: 14.07.2010 22:58:35

© 2009- «Строй своими руками»
Использование материалов сайта «Строй своими руками » разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.

Полезная информация — Зачем, как и какое количество арматуры потребуется для армирования ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента.
Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие на сжатие – сверху давят стены, снизу отпор грунта. Бетон, в отличие от арматуры, на сжатие работает очень хорошо. Так зачем в ленточном фундаменте применяется армирование

Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте
В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадка. Грунт под подошвой фундамента в условиях давления сверху уплотняется. Чем выше давление, тем сильнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей протяженности ленточного фундамента, опасные внутренние усилия в фундаменте не возникают.

На практике такая ситуация встречается крайне редко. Не симметричность форм и нагрузок обуславливает неравномерное давление. С целью снижения неравномерности осадки в пределах одного здания обычно применяют фундаментные ленты разной ширины. Больше нагрузка – больше ширина. Но даже в этом случае полностью уравнять значения давлений под подошвой фундамента невозможно.

Кроме того, нельзя поручиться за абсолютную идеальность основания фундамента (грунта). Различные включения в грунтовой толще также формируют неравномерность осадок. Негативное влияние оказывает и неравномерная влажность. Протечка водонесущих коммуникаций, отсутствие отмостки с одной стороны, вероятность появления различных пристроек (дополнительная нагрузка дает дополнительную осадку) – всё это формирует неравномерность осадок.

Условно говоря, поверхность грунта под лентой фундамента стремится стать «кривой» по вертикальному направлению. Наиболее опасными участками становятся углы, а также места со значительными перепадами нагрузок (например, при переменной этажности, наличии колонн, дополнительно нагруженных пилонов и т.д.). Такая ситуация формирует в фундаментной ленте дополнительные внутренние напряжения в виде поперечных сил и изгибающих моментов. Для их восприятия в тело фундаментов вводят арматуру, так как без неё появятся трещины не только в ленте, но и в стенах.

Какая арматура нужна для фундамента
По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.
Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).

Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу — A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.

Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию

Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания.
Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть).
Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм.
Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.
Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.

Схему армирования ленточного фундамента рассмотрим на примере одноэтажного дома с мансардой размером в плане 10×6м.

Продольное армирование выполнено шестью стержнями арматуры класса A-III диаметром 12мм. Поперечное – хомутами из арматуры класса A-I диаметром 8мм. Шаг хомутов принят в области углов и Т-образных пересечений 200мм, в остальных местах 600мм.

Углы и места Т-образных пересечений усилены угловыми и диагональными вутами из арматурных стержней класса A-III диаметром 12мм. Нахлест вут в области примыкания к продольным стержням принят 50 диаметров (50х12мм=600мм)

Полезная информация — Зачем, как и какое количество арматуры потребуется для армирования ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента.

Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие на сжатие – сверху давят стены, снизу отпор грунта. Бетон, в отличие от арматуры, на сжатие работает очень хорошо. Так зачем в ленточном фундаменте применяется армирование

Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте

В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадка. Грунт под подошвой фундамента в условиях давления сверху уплотняется. Чем выше давление, тем сильнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей протяженности ленточного фундамента, опасные внутренние усилия в фундаменте не возникают.

Какая арматура нужна для фундамента

По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.
Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).

Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию

В виду некоторой непредсказуемости степени неравномерности осадки точный расчёт требуемого диаметра для ленточного фундамента едва ли возможен. Поэтому за десятилетия строительства и эксплуатации зданий были выработаны конструктивные требования к армированию ленточного фундамента.
Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания.
Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть).
Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм.
Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.
Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.

Источники: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/2/, http://www.moja-tula.ru/6881-poleznaya-informatsiya-zachem-kak-i-kakoe-kolichestvo-armaturyi-potrebuetsya-dlya-armirovaniya-lentochnogo-fundamenta-.html, http://www.my-71.ru/2848-poleznaya-informatsiya-zachem-kak-i-kakoe-kolichestvo-armaturyi-potrebuetsya-dlya-armirovaniya-lentochnogo-fundamenta.html

Комментариев пока нет!

что это такое и для чего она нужна

Арматура – это металлическое изделия в виде стержня. Арматурные прутья относят к важным элементам строительства. Их получают путем проката стали на металлургических заводах, подвергая высоким температурам. Из стали удаляют отходы и добавляют примеси, снижая уровень углерода и повышая прочность прутьев. После изготовления арматура подвергается проверкам и соответствиям ГОСТу. Производство и продажа арматуры – сферы высокого спроса, так как её используют в гражданском и в промышленном строительстве. Данная статья поможет детальней рассмотреть, что такое арматура.

Необходимость применения

Арматура нужна для прочности и выносливости бетона и используется в процессе любого строительства. Устойчивость бетона к растяжению, намного меньше чем к фактору сжатия. Благодаря рифленой поверхности арматура хорошо закрепляется в бетоне и уменьшает его деформацию.

Арматура – это металлическое изделия в виде стержня

Чистый бетон не имеет высокого свойства прочности, и чтобы увеличить его долговечность, бетон и арматуру соединили в железобетоне. Железобетонные конструкции предназначены надежному укреплению постройки в сравнении с обычным бетоном:

арматура защищает бетон от резких перепадов температуры;
повышается прочность при одновременном воздействии факторов сдавливания и растяжения;
арматура препятствует образованию бетонных трещин.

Арматура используется и в фундаменте. Он берет на себя любые виды нагрузок от вышестоящих конструкций и потому должен быть максимально прочным. Дополнительно на фундамент воздействуют движения грунтов и морозное пучение. Арматура в фундаменте работает как эффективная защита и помогает сопротивляться разрушению бетона.

Общая классификация арматуры: виды

В зависимости от вида изготовленного материала, арматурные стержни бывают:

Металлические. Из металлов изготавливают традиционную арматуру, она высокая по теплостойкости. В процессе армирования её могут сгибать и сваривать.
Композитные. Они изготовлены из стеклянных, базальтовых и углеродных волокон. Наиболее востребована стеклопластиковая арматура, не проводит электроток и не подвержена коррозии.

Арматура металлическая

В зависимости от способа изготовления арматура может быть:

Стержневой. Подобная арматура используется чаще всего. Диаметр прутьев от 6 до 80 мм, они изготавливаются путем холодного и горячего проката, служат каркасом железобетонным конструкциям и могут быть:

Гладкими. Без выступающих изгибов на поверхности.
Периодического профиля. Состоят из периодичных мелких выступов по всему периметру.

Проволочной. Размер данной арматуры доходит до 10 мм. Изготавливается способом холодной протяжки стержней через ряд уменьшающихся в диаметре отверстий. В результате стержни проволочной арматуры сужаются в диаметре и увеличиваются в длине.
Канатной. Арматура изготавливается из проволоки. Диаметр высокопрочных канатных прутьев от 6-15 мм. В ней не должно быть оборванной проволоки и вмятин.

В зависимости от установки арматура делится на три вида:

Штучный. Используется в опалубках на частном строительстве работ небольших объемов. Отдельные элементы используются в каркасах и арматурных сетках.
Арматурная сетка. Уже готовые переплетения вертикальных и горизонтальных стержней фундаменту и плитам перекрытия.
Каркас. Каркасные конструкции предназначены армировать колонны и балки.

Выбор конкретного вида арматуры зависит от места и способа её применения.

Сетка арматурная 50х50х3 мм в картах

Разновидности

По своему назначению арматура бывает таких видов:

Рабочая. Самый значимый вид арматуры, обладающий высокой прочностью, принимает основные нагрузки строения. В свою очередь, выделяется:

Поперечная рабочая арматура часто производится в виде хомутов. Удерживает нагрузку от поперечной силы конструкции и устанавливается перпендикулярно к продольным арматурным прутьям.
Продольная арматура принимает нагрузку от факторов сжатия и растяжения по вертикальной оси напряженных конструкций.

Распределительная (конструктивная) – распределяет нагрузку рабочей арматуры по всей площади и обеспечивает её цельность. Ставится в места концентрации напряжений и резких изменений сечения конструкции.
Монтажная. Применяется для усиления каркаса и объединяет все части. В некоторых случаях конструктивная и рабочая арматура может одновременно выполнять функции монтажной.

Каждый из этих видов арматуры обеспечивает максимальную прочность и долговечность в конкретном месте строительной конструкции.

Область применения

Арматура очень широко применяется в строительстве:

гражданские здания;
мосты, гидроэлектростанции и плотины;

Арматура в строительстве

заводы и фабрики;
применяется в закладке фундаментов;
шахты, аэродромы и портовые сооружения.

Арматуру используют в изготовлении ломов и штифтов, кроме того, прутья популярны в частном применении на дачных участках (в пристройках, заборах и сараях).

Специфика маркировки

Маркировка арматуры – специальное обозначение, помогает лучше разобраться в диаметре арматуры, её внешнем виде и характеристиках. Созданное чтобы упростить выбор и быстро сориентироваться в различных видах арматурных прутьев. Стержневую арматуру поделили на 6 классов:

Класс А240 (А1). Арматурные прутья класса А240 гладкие и без углублений, из-за чего обладают худшими свойствами сцепления с бетоном в сравнении с профильной арматурой. Применяется дополнением к основной арматуре и выпускается разными диаметрами и длиной. Используется в формировании каркасов. Если здание небольшое, её можно применять самостоятельно (в ленточном фундаменте дачи либо бассейна). Имеет невысокую стоимость и повышенную эластичность.
Класс А300 (А2). Арматура периодического профиля с различным диаметром от 10 до 80 мм пользуется высокой популярностью и нужна в изготовлении железобетонных плит и возведения частных домов. Плотнее чем арматура класса А1.

Специфика маркировки арматуры

Класс А400 (А3). Прутья указанного класса наделены ребристой поверхностью. Их диаметр составляет от 6 до 40 мм. Арматура весьма популярна из-за недорогой стоимости и высокой прочности. Её применяют в сварочных и железобетонных конструкциях, в строительстве дорожных плит и покрытий, а также при армировании бетонных стен зданий.
Класс А600 (А4). Используют в напряженных и ненапряженных железобетонных конструкциях. Арматура класса А600 диаметром от 10 до 32 мм используется в армировании фундаментов зданий и производстве железобетонных конструкций, их часто связывают в каркасы.
Класс А800 (А5) и А1000 (А6). Прутья с рифлеными ребрами диаметром 6-36 мм производится из низколегированной стали. Арматура класса А5 и А6 высокой прочности и стоимости. Их применяют лишь в промышленном строительстве больших фабрик, заводов и сооружений.

Существуют и более детальные характеристики в маркировке с различным обозначением:

Буква «К» говорит о дополнительной обработке арматурной стали антикоррозийными веществами (Ат800К).
Буква «С» дает возможность понять, что стержни хорошо свариваются (Ат400С).
Буква «т», добавленная к индексу, обозначает – арматура термически упрочненная (Ат800К).
Буква «в» – арматура, упрочнённая вытяжкой.

Заключение

Строительные объекты с применением арматурного каркаса становятся надежными и долгосрочными. Арматура увеличивает прочность конструкции и важна в процессе заложения фундамента здания.

Арматурный каркас для ленточного фундамента

Арматурный каркас для ленточного фундамента играет роль скелетного основания, который полностью берет на себя напряжение от внешнего и внутреннего давления. Арматурные прутья принято соединять в каркасы или сетки с помощью сваривания или связывания специальной проволокой. В самостоятельном строительстве вязание арматуры занимает длительный период времени и требует соответствующих навыков, поэтому многих волнует вопрос: «Можно ли сваривать арматуру для фундамента?»

Вязать арматуру стоит тогда, когда строительство происходит на сложном грунте (с высоким уровнем подземных вод, значительным промерзанием грунта). Если свариваются крупные прутья с маркировкой «С» в строительстве частного здания небольшого размера – сварка не повлияет на прочность конструкции.

В процессе армирования следует обратить повышенное внимание на правильное армирование углов фундамента. Неправильная стыковка прутьев может привести к появлению трещин и расслоений. На углах необходима жесткость соединения арматуры и вязка тогда не подходит. На угловом месте стыков арматуры хорошо использовать Г-образные пруты.

Современные технологии позволяют использовать не только металлическую, но и композитную арматуру. Пластиковая арматура плюсы и минусы:

имеет малый вес;
не подвержена коррозии;
высокая прочность на разрыв;
низкая теплопроводность;
не изгибается;
прутья соединяются исключительно вязкой.

Пластиковую арматуру спокойно применяют в малоэтажном строительстве, в различных фундаментах и плитах.

Кроме вязки и сварки, используют муфтовое соединение арматуры, что позволяет надежно соединить концы арматурных прутьев друг с другом. У такого способа есть преимущества и недостатки:

высокая скорость соединения прутьев;
прочность соединения;
снижается расход материала;
высокая стоимость;
требуется нарезать резьбу и прикрутить муфту.

Данный способ соединения арматуры часто применяется в промышленном строительстве и в больших объемах работ.

Более подробно смотрите информацию на сайте wikimetall.ru (портал о металлооброботке)

Армируем фундамент своими руками

Когда речь заходит о строительстве фундамента, всегда говорится о необходимости его армирования. Исключением являются только кирпичный и свайно-винтовой фундаменты. Несмотря на то, что процесс армирования на первый взгляд несложный, это не совсем так.

В первую очередь трудности возникают на этапе выбора арматуры, а во вторую – при армировании углов фундамента, так как это место достаточно тяжелое для подобной работы. Чтобы не допустить ошибок, важно заранее знать особенности выбора материала и тонкости армирования фундамента.

Не менее важно также верно составить чертежи армирования фундамента, или правильно воспользоваться уже готовыми. Без этого рассчитывать на хороший результат нельзя.

Иногда у некоторых строителей возникает желание сэкономить на армировании и обойтись без него. Конечно же, это категорически запрещается, так как арматура является важной и неотъемлемой частью фундамента. Чтобы полностью убедиться в этом, необходимо ознакомиться с функциями арматуры в фундаменте и оценить ее незаменимость.

Зачем нужна арматура?

Понимание, зачем нужно армирование бетонного фундамента, необходимо при строительстве.

• Во-первых, наличие арматуры увеличивает несущие способности основания, позволяя установить на него более тяжелую постройку.
• Во-вторых, при отсутствии арматуры основание дома под воздействием внешних факторов начинает быстро разрушаться, так как бетон очень слаб при нагрузках на разрыв.

Кроме этого, без установленных прутьев или сетки арматуры основание достаточно сильно гуляет при сезонных колебаниях грунта, что приводит к порче постройки, вплоть до ее полного разрушения.

Особенности выбора

От того насколько правильно сделан выбор материала арматуры и ее диаметр, зависит в дальнейшем прочность и долговечность основания. Сегодня на рынке предложено два вида арматуры – металлическая и стеклопластиковая. Первая наиболее универсальна и обладает отличной прочностью. Применение ее для армирования фундамента дома является бюджетным и надежным.

Стеклопластиковая арматура, будучи еще совсем новым материалом, пока еще не проверена на долговечность на практике. Она отличается от металлической значительно более высокой ценой, но в то же время не подвержена коррозии. Армирование фундамента этой арматурой считается надежным.

Не менее важным показателем при выборе арматуры является и ее диаметр. Изменяется он не только от веса строения, но и от типа фундамента. Диаметр может быть как пять, так и восемьдесят миллиметров, и необходимо выбрать тот, который подходит для конкретного случая. В загородном строительстве чаще всего используют прутья не более тридцати двух миллиметров.

Для того чтобы решить, какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента, стоит сразу определиться с весом будущего дома. Если возводить планируется легкую постройку, то вполне хватит сечения в восемь миллиметров. Для строений среднего веса достаточно двенадцати миллиметров, а для тяжелых – четырнадцати.

При армировании столбчатого фундамента диаметр сечения прутьев подбирается в зависимости от веса постройки, аналогично тому, как это делается при ленточном основании.

Армирование монолитного фундамента требует прутьев с большим сечением. Чаще всего применяют арматуру с диаметром в четырнадцать – шестнадцать миллиметров. Нельзя забывать о том, что при армировании плиты фундамента будет использоваться как горизонтальная, так и вертикальная арматура.

Также при выборе арматуры хорошо ознакомиться со СНиП армирования, благодаря чему можно будет точно определить необходимый диаметр.

Процесс выполнения работ

Для грамотного проведения работы требуется придерживаться схемы армирования фундамента и иметь под рукой все необходимое. Для того чтобы благополучно осуществить армирование ленточного фундамента понадобятся:

• болгарка;
• пластиковые фиксаторы;
• вязальная проволока;
• арматура – металлическая или стеклопластиковая (совмещать два вида в одном фундаменте нельзя). Учитывая это, следует сразу определиться с тем, какую арматуру использовать для ленточного фундамента.

Перед началом работ для полного ознакомления с предстоящим делом стоит посмотреть различные представленные в интернете чертежи армирования ленточного фундамента. Арматуру продают в виде длинных прутьев, и поэтому для начала ее необходимо нарезать на нужную длину.

Определить, сколько нужно арматуры для ленточного фундамента, можно самостоятельно, имея элементарные математические знания. Стоит также добавить небольшой запас, а не приобретать прутья впритык. Сейчас для расчета армирования фундамента удобно применять онлайн калькулятор.

Армирование фундамента своими руками начинается с закрепления на дне траншеи пластиковых держателей, на которые после устанавливаются прутья. В ленточном фундаменте обычно не обустраивают более четырех рядов продольных прутьев. Горизонтальные прутья устанавливают таким образом, чтобы они были на расстоянии пяти сантиметров от опалубки. Все места стыков прутьев соединяются при помощи вязальной проволоки.

Делать это нужно вне зависимости от того, какая арматура применяется для ленточного фундамента. Процесс связывания одинаков как для металлической, так и для стеклопластиковой арматуры. После создания нижнего яруса устанавливают вертикальные прутья и обустраивают верхний слой.

Дать точные рекомендации, какую арматуру лучше использовать для ленточного фундамента, нельзя, так как каждый сам выбирает материал в зависимости от своих конкретных условий и материальных возможностей.

Какая арматура нужна для ленточного фундамента

Ленточный фундамент — сплошная железобетонная конструкция в виде ленты, которая проходит по периметру строения и полностью принимает нагрузку здания. Этот вид основания отличают высокая прочность и надежность, долговечность. Он прекрасно подходит для влажных почв, пучинистых и слабых грунтов, высокого уровня грунтовых вод. За счет свойств конструкция выдерживает высокие нагрузки и уменьшает глубину промерзания почвы, что положительно влияет на теплоизоляцию. Ленточный фундамент выбирают для домов с подвалом, цокольным или подземным этажом.

Монтаж ленточного фундамента достаточно простой, но при этом трудоемкий. Кроме того, он требует большое количество строительных материалов, в том числе и арматуры. Отметим, что армирование обязательно используется при строительстве данного типа основания, поэтому без арматуры здесь не обойтись. Давайте рассмотрим, какая арматура нужна для ленточного фундамента.

Технология установки ленточного фундамента

Прежде чем определить, какую арматуру использовать для фундамента дома, нужно понять, как правильно устанавливать ленту. Сначала расчищают и выравнивают участок, делают разметку с помощью колышков и веревки. На подготовленном месте выкапывают траншею или котлован, причем рыть начинают с самой низкой точки участка. Для небольших домиков или бани достаточно глубины в 40 сантиметров. Если вы еще не выбрали проект загородного дома, много интересных готовых вариантов дач и коттеджей, вы найдете в каталоге “МариСруб”.

В траншею укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15 сантиметров, поливают прохладной водой и трамбуют. Песок с гравием используются, чтобы равномерно распределить вес дома на площадь подошвы фундамента. Затем укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет специальный текстиль или пленка, обычный рубероид. В завершении делают опалубку из досок, брусков или фанеры.

После проделанных работ приступают к армированию. Металлическая арматура для ленточного фундамента защищит бетон от разрывов при дальнейшей эксплуатации конструкции. Она увеличивает прочность материала и помогает справиться с нагрузкой. Подробности, как правильно делать армирование, читайте ниже.

После установки армированной сетки в опалубку заливают бетонную смесь и оставляют до полного высыхания. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, основание покрывают гидроизоляцией и при необходимости утепляют. Мы узнали основные этапы монтажа ленточной конструкции, а теперь рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента.

Как рассчитать арматуру

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента проводят в зависимости от размеров основания. Для этого длину стороны основания умножают на количество лент и на число прутьев в поясах сетки. Как правило, для укладки арматуры используют два пояса по две штуки в каждом. Однако при слабых грунтах лучше делать по 3-4 прутка в каждом ряду. А число лент зависит от количества несущих стен.

Например, для ленточного фундамента 10х10 с двумя внутренними стенами количество арматуры рассчитывают так:

длина стороны в 10 метро Х 6 (4 основные и 2 внутренние стены-ленты) Х 4 (по два прутка в двух поясах) = 240 метров.

Для установки армированной сетки также потребуется вспомогательная вертикальная арматура, которую рассчитывают в зависимости от ширины и высоты фундамента. Вертикальное армирование обеспечивает жесткость конструкции и предотвращает появление трещин на стенах основания. Для расчета общую длину ленты умножают на 5,4.

Например, для фундамента с шириной ленты в 40 см и двумя несущими внутренними стенами по 10 см количество дополнительной вертикальной арматуры рассчитывают так:

общая длина ленты 60 метров (40+2х20) Х 5,4 = 324 метра.

Для связывания арматуры в сетку используют специальную проволоку. Сварочный аппарат применять нельзя, так как в местах сварки со временем появится коррозия! Для армирования выбирают стальную вязальную проволоку с диаметром 0,8-1,2 мм. Для одного соединения применяют четыре связки длиной по 0,3 метра. Таким образом, для одного соединения потребуется 1,2 метра вязальной проволоки. Рассчитав нужное количество соединений, узнаете общую длину требуемой проволоки.

Какую арматуру выбрать

Для строительства ленточного фундамента обычно используют стальную арматуру класса А2, которая имеет маркировку А300. Кроме того, подходят материалы класса А3 (А400), А5 (А800) и А6 (А1000). Такая арматура за счет рифленой поверхности хорошо сцепляется с бетоном и эффективно усиливает фундамент.

Основную арматуру выбирают только с рифленой поверхностью, а дополнительные прутья можно брать и с гладкой. Рассчитать диаметр материалов нужно по параметрам конструкции ленты. Но обычно диаметр арматуры для ленточного фундамента составляет 12-14 мм, вспомогательной — варьируется в пределах 4-10 мм.

Сегодня производители предлагают арматуру из стеклопластика. Это современные материалы с высокой прочностью и надежностью, но весят они гораздо меньше, поэтому количества арматуры потребуется больше. Поэтому эксперты рекомендуют выбирать традиционные материалы из стали. Мы определили, какую арматуру использовать для ленточного фундамента, а далее рассмотрим технологию установки и вязки.

Схема армирования

Для частного загородного дома используют две схемы армирования, которую выполняют четырьмя или шестью стежками. Второй вариант используют для фундамента шириной более 0,5 метров.

В грунт траншеи забивают прутья арматуры длиной, равной глубине фундамента. На дно опалубки выкладывают гидроизоляционные материалы и кладут кирпичи. Сверху устанавливают армированную сетку или каркас. Для вязки каркаса стержни арматуры связывают в квадратные ячейки, которые связывают проволокой.

Длина стороны ячейки составляет 30-60 см. Сетку устанавливают в 50-70 мм от краев траншеи. Сетку укладывают в два ряда по две-три нитки. Ряды крепят к вертикальным штырям с помощью вязальной проволоки. После армирования не забудьте сделать вентиляционные и канализационные отверстия, лишь затем заливайте опалубку бетоном.

Мастера “МариСруб” подберут подходящий тип фундамента, выполнят армирование и монтаж конструкции, рассчитают количество строительных и расходных материалов, установят вентиляционные и канализационные системы. Качественно и надежно строим деревянные дома из бревна и бруса под ключ или под усадку!

расчет, схема, вязать или варить?

Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте

Какая арматура нужна для фундамента

Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).

Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу – A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.

Арматура периодического профиля.

Арматура гладкого профиля.

Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию

Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания.
Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть).
Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм.
Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.

Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.

Пример армирования ленточного фундамента.

Стыкование по длине рабочих стержней армирования в таком случае можно выполнить нахлёстом по длине идентичной протяженности (600мм). В таких местах также целесообразно ставить хомуты с учащенным шагом (200мм). Длина арматурных стержней достигает 11,7м. По возможности с целью сокращения объемов работ стоит избегать продольных соединений.

Армирование углов и Т-образных пересечений также допускается выполнять так называемыми лапками. Они представляют собой Г-образный загиб продольных стержней на всё ту же величину 50d.

Пример армирования угла ленточного фундамента лапками.

При армировании ленточного фундаменты следует выполнять требования по защитному слою арматуры – во избежание ржавления. Для фундаментов величина защитного слоя составляет 40мм у боковых и верхней граней. Для подошвы так же допускается принимать 40мм в случае устройства подготовки из бетона кл. В2,5…В10 толщиной 100мм. В противном случае защитный слой для подошвы придётся увеличить до 70мм.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Важным вопросом перед началом строительства является его стоимость. Определить её в объёме фундамента без определения требуемого количества арматуры невозможно. Но для первоначальной оценки можно воспользоваться весовым коэффициентом армирования. За десятилетия проектирования и строительства был выведен показатель количества арматуры для зданий малой этажности. Он равен приблизительно 80 кг/м3. То есть если для Вашего ленточного фундамента требуется 20м3 бетона, арматуры в среднем понадобится 20х80=1600кг. Требуемый объём бетона при этом посчитать не сложно – нужно лишь знать периметр здания, протяжённость несущих внутренних стен, задаться высотой ленты 300мм и умножить на её ширину.

В условиях экономии перед покупкой арматуры целесообразно выполнить более точный расчёт. Для этого придётся нарисовать схему армирования, определить общий погонаж продольной и поперечной арматуры, вут, добавить 5-10% на обрезки и затем умножить полученные данные на вес погонного метра для каждого из диаметров.

Таблица веса 1 м.п. арматурного стержня в зависимости от диаметра

Армирование ленточного фундамента – вязать или варить?

Арматурные стержни объединяются в каркасы путём сваривания или вязания. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки.
Основным недостатком сварного соединения является невозможность (согласно действующим нормам и стандартам) выполнить качественное поперечное соединение ручным электродом.

Сварной арматурный каркас.

В заводских условиях каркасы и сетки варят контактной, а не дуговой, сваркой. На практике строители часто пренебрегают требованиями норм, и варят вручную. В результате очень часто возникает либо непровар (соединение не достаточно прочное), либо подрез (ослабление продольного стержня). Кроме того, арматуру класса A-III допускается изготавливать из стали марки 35ГС, имеющей проблемы по свариваемости. Если добавить необходимость наличия сварочного аппарата, умение владения им, значительный расход электроэнергии, то преимущества вязаного соединения становятся очевидны.

Вязаное соединение выполняется с помощью вязальной проволоки диаметром 0,8-3мм.

В качестве инструмента применяется вязальный крючок. (См. фото в начале работы.) Преимуществами такого соединения является отсутствие всех недостатков, характерных для сварного соединения, но есть и свои – высокая трудоёмкость, меньшая жёсткость в сравнении со сварным вариантом (устраняется посредством дополнительных диагональных стержней-распорок для придания каркасу жесткости на этапе бетонирования).

Вязаный по месту арматурный каркас.

В случае сварных соединений поперечная арматура выполняется отдельными стержнями, привариваемыми к продольным. Их расположение при этом должно быть как по вертикале, так и по горизонтали. При вязаном варианте по шаблону гнутся хомуты замкнутого сечения, которые опоясывают рабочие стержни. Шаблон представляет собой прочный стол с вбитыми в него арматурными коротышами. Их расположение на столе соответствует положению продольных стержней в сечении фундаментной ленты. Загибая вокруг коротышей стержни посредством куска трубы в качестве рычага, можно изготовить хомуты самостоятельно.

Какая арматура нужна для ленточного фундамента

Немного слов о ленточных фундаментах

В настоящий момент строительный рынок не испытывает проблем с ассортиментом. Однако, потребители из-за обилия предложения могут сделать неправильный выбор.

Какой бы несущей способностью не наделяла арматура конечную конструкцию, без правильных подготовительных работ фундамент может просесть, потрескаться или даже расколоться. Для того, чтобы все ваши работы по обустройству ленточного фундамента не прошли зря, следует исследовать грунт в месте будущей постройки и провести мероприятия по улучшению свойств грунта при необходимости (обустройство дренажа, подушки из инертных материалов, отмостки и т.п.).

В большинстве малоэтажных строений средней полосы России применяются малозаглубленные ленточные фундаменты. Их ширина обычно – 40 см, глубина (в грунте) – не менее 50 см.

Чем больше нагрузка на фундамент, тем больше должна быть его высота (работа на изгиб) и площадь опоры (ширина).

Фундамент должен быть оборудован под всеми несущими стенами строения, а лучше всего — и под перегородками первого этажа.

Какую арматуру выбрать для ленточного фундамента дома

Сегодня на рынке вы можете найти два типа арматуры, применяемой в ленточных фундаментах:

Композитная (стеклопластиковая, углекомпозитная и т.п., требования к такой арматуре изложены в ГОСТ 31938-2012),
Металлическая (сортамент стальной арматуры подробно описан в ГОСТ 5781-82).

В зависимости от расчетных нагрузок, типа грунта, марки бетона и других факторов применяются различные марки и диаметры арматуры.

Но как у нас принято, в быту чаще всего фундамент делается в «прозапас», по принципу, чем больше, тем лучше.

Композитная арматура выгодно отличается меньшей ценой, отсутствием коррозии, не имеет экранирующих свойств для радиосигналов. Она очень легкая и гибкая, что позволяет перевозить ее даже в кузове легкового автомобиля (сворачивается в специальный рулон), чаще всего не ограничивается транспортировочной длиной прута. Гораздо дольше служит в сравнении с металлическим аналогом, прочнее на растяжение. К недостаткам можно отнести только невозможность ее сварки и сгибания острых углов.

Стальная арматура доступнее (ее можно купить в любом регионе России), привычнее для строителей (давно применяется) и может свариваться с помощью дуговой сварки в единый каркас. Во всем остальном явно проигрывает композитным аналогам.

Конечно, выбор арматуры – всегда выбор предпочтений. Если вы хотите сварить каркас в единую конструкцию, то выбор очевиден – сталь. Жители Екатеринбурга могут приобрести арматуру в Сталепромышленной компании — https://www.ekb.spk.ru/sic/shop/_t_/g=metalloprokat/s=sortovoy-prokat/p=armatura/

Стальная арматура может быть холодного или горячего проката класса не ниже А2 (с ребристой поверхностью). Гладкая арматура класса А1 может использоваться для поперечных соединений.

Однако, мы рекомендуем стеклопластиковую или другую композитную арматуру:

Вы существенно сэкономите на перевозке (если есть собственный автомобиль).
Обрезки будут минимальны (пруты можно нарезать непосредственно той длины, что требуется для вашего фундамента).
Даже при большой длине лент, у вас не будет сварных соединений, что положительно скажется на несущей способности каркаса.
Растяжение на разрыв (а для ленточного фундамента важен именно этот показатель) значительно выше, чем у стали.
Коэффициент расширения при температурных колебаниях бетона и композита очень близки друг к другу.
Стелопластиковая арматура очень легко и просто режется в бытовых условиях.
Список можно продолжать и другими плюсами.

Чтобы вам проще было соотносить размеры стальной и композитной арматуры, воспользуйтесь таблицей ниже.

К рассмотрению предлагаем монолитный ленточный фундамент, т.к. сборный менее распространен.

Основные ошибки армирования ленточного фундамента.

Фундамент в процессе эксплуатации подвергается различным нагрузкам от веса самого дома, от движения грунтов и от морозного пучения. При давлении дома нижняя часть испытывает нагрузку на растяжения, верхняя на сжатие. Так же необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента. Неправильное армирование ленточного фундамента может привести к его разрушению, и, как следствие, разрушению стен и всего здания. Поэтому к армированию ленточного фундамента надо подойти очень серьезно, фундамент — основа всего здания. В этой статье мы приведём подробные чертежи и схемы армирования ленточного фундамента

Чертёж 1. Нагрузки действующий не фундамент дома

Основную нагрузку на сжатие воспринимает бетон, а на растяжение арматура. Поэтому необходимо армировать нижнюю и верхнюю части фундамента. Армирование средней части фундамента смысла не имеет, так как он почти не испытывает нагрузок.

Чертёж. 2 Схема армирования каркаса ленточного фундамент; 1 — продольные стержни, 2 — хомуты

Продольная арматура, воспринимает основные нагрузки, она укладывается в нижней и верхней части фундамента. Для продольных стержней используется горячекатаная стержневая арматура класса А3. Если высота фундамента больше 150 мм, то необходимо установить вертикальную и поперечную арматуру. Для нее обычно используется горячекатаная стержневая гладкая арматура класса А1 диаметром 6-8мм. Поперечное и вертикальное армирование лучше выполнить единим хомутом, который свяжет армирование в единый каркас. Продольная арматура должна быть расположена внутри каркаса. Связка арматуры в единый каркас ограничивает распространение трещин в бетоне и закрепляет арматурные стержни в нужном положении. Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.
Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.Продольная арматура7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.Поперечное армирование 7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.
Для соединения арматуры не рекомендуется использовать сварку, так как при высокой температуре свойства металла ухудшаются. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С. Все другие марки арматуры связываются между собой при помощи вязальной проволоки.

Чертёж 3. Схема армирования ленточного фундамента, связка арматуры

Так же при армировании ленточного фундамента надо помнить, что арматура не должна соприкасаться с грунтом и опалубкой, чтобы не допустить ее ржавления. Защитный слой для фундамента должен быть 50-80мм.

Следует уделить повышенное внимание армированию углов примыканий ленты фундамента, ведь угол железобетонной конструкции испытывает концентрированное напряжение. Для армирования углов и перекрестий требуется гнуть из арматуры класса А3 специальные углы. Нельзя армировать углы железобетонных лент простым перекрестием. При таком армировании фундамент будет представлять собой не единую жесткую раму, а набор отдельных не связанных друг с другом балок.

В народном строительстве родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и стыков лент фундамента при помощи простых связанных перекрестий. На рисунке ниже нарисованны чертежи армирования углового премыкания каркаса. Сверху — неправильный вариант (продольная арматура просто перекрещивается, дополнительных усилений, нет дополнительной поперечной и вертикальной арматуры). Снизу — изображен правильный вариант армирования.

Чертёж. 4 Неправильное армирование углов фундамента

Чертёж. 5 Схема армровния углов фундамента

При армировании премыканий лент фундамента («Т» образных перекрестий) так же не допускается простых перекрестий, требуются дополнительные усиления (рис 6-7).

На чертеже стыки продольной арматуры (1) выполнены «перекрестиями», без дополнительных усилений. В зоне перекрестия нет дополнительных хомутов.

Чертёж. 6 Неправильная схема армирования примыканий каркасов

Чертёж. 7 Правильная схема армирования примыканий каркасов

Для украшения дома часто используют эркер

— выступающая из плоскости фасада часть помещения. В каркесе фундамента под эркер сгибается тупой угол. При армировании тупых углов лент надо внутреннюю продольную арматуру пропускать через каркас и подвязывать к наружной, ставить дополнительное «Г» — образное усиление и дополнительные поперечные хомуты (рис 8).

Чертёж. 8 Армирование тупого угла фундамента. Слева — неправильное, Справа — правильное

Наверное, каждый, кто сталкивался с заливкой фундамента, видел неправильные схемы армирования стыков каркаса. На строительных форумах много мастеров и советчиков. Люди не сведующие в строительстве строят так свои дома, есть даже фотографии с примерами такого армирования. Но все эти советы не соответствуют строительным нормам. Неизвестно сколько простоит такое здание, так как такое «армирование» со временем приводит к отколам слоев фундамента по ширине и образованием трещин у углов.

Общий смысл правильного армирования угла – это обеспечение жесткой связи лент фундамента. Для этого требуется связать арматуру в единый каркас, при помощи хомутов. В местах стыка арматуры и на углах устанавливаются дополнительные П-образные или Г-образные усиления. Поперечное и вертикальное армирование (хомуты) для ленты фундамента рекомендуется ставить не реже 3/8 от высоты сечения фундамента, но не реже 25 см. В зоне угловой анкеровки арматуры хомуты ставится в два раза чаще, чем для средней части ленты.

P.S.

Фундамент — основа Вашего дома. Существует множество факторов, таких как конфигурация здания, грунты, технология стоительства стен, этажность, тип перекрытий и пр., которые необходимо учитывать при выборе типа фундамента и его конфигурации. Настоятельно рекомендуем перед началом строительства проконсультироваться со специалистами! Если вы планируете строительство дома по технологии несъёмной опалубки Техноблок, обратитесь к нам до начала строительства. Мы поможем Вам не допустить ошибок, разработаем конфигурацию фундамента, сделаем проект, проведём контроль качества на всех этапах строительства и всё это
совершенно бесплатно
!

Статья выполненна специалистами .

Какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента

Многие строители очень любят делать «как все» и потому не вдаваясь в подробности используют 12 мм арматуру в 2 или 3 пары (в зависимости от высоты ленты и собственного представления «крепости» конструкции).

На самом деле, все гораздо проще.

В соответствии со СНиП 52-01-2003 при устройстве железобетонных конструкций площадь поперечного сечения рабочей арматуры не должна быть менее 0,1% от общей площади бетона.

Рабочая арматура для ленточного фундамента – это продольная (поперечные вертикальные или горизонтальные практически не работают).

Таким образом, для ленты фундамента высотой 80 см и шириной 40 см, площадь арматуры должна быть не менее 80*40*0,001=3,2 кв.см. Это общая площадь сечений прутов.

А какой именно диаметр использовать – решайте сами.

Если говорить о той же 12 мм арматуре, то ее площадь сечения составляет 1,131 кв.см, то есть для ленты 80*40 см, ее нужно будет не менее 3,2/1,131 = 3 прутов. То есть 4 прута – явно с запасом. Можно подобрать более оптимальный диаметр. Напомним, речь идет о стальной арматуре. Последнюю можно заменить на композитную в соответствии с данными из таблицы выше.

Вертикальные и горизонтальные перемычки выполняются из гладких прутов. При пролете (высоте) не более 80 см можно использовать гладкую арматуру диаметром 6 мм, при высоте свыше 80 см следует использовать конструктивную арматуру диаметром 8 мм и более.

Тонкости при армировании фундаментного основания

Силовой металлический каркас собирается из гладкой и ребристой арматуры Ø7÷32 мм. Как и в любой работе, при армировании фундамента есть ряд секретов и тонкостей, которые не только усилят его прочность, но и помогут сэкономить:

Обычно для создания горизонтального каркаса используют арматуру А3 Ø10÷16 мм. Данная маркировка говорит о ребристой поверхности прутка, которая обеспечит лучшее сцепление с бетоном.
При высоте бетонной ленты более 150 мм горизонтальные элементы рекомендуется укрепить вертикальными. Чтобы снизить расходы, эти соединения можно выполнить обычной арматурой А1 Ø6÷8 мм с гладкой поверхностью.
Расположение горизонтальных слоев силового армирования в верхнем и нижнем слое фундамента эффективно компенсирует нагрузки на всех направлениях. В отдельных случаях требуется добавление дополнительного горизонтального армирующего слоя внутри бетонной отливки.
Укрепление горизонтальных слоев может проводиться горизонтальными перемычками, частоту и диаметр которых рассчитывают исходя из расчетных нагрузок вдоль поперечной оси. Это предотвращает появление в отливке дополнительных трещин и фиксирует продольную арматуру горизонтальных силовых секций.
Эффективность крепления горизонтальными и вертикальными соединяющими перемычками можно значительно увеличить, сгибая их в рамку вокруг направляющих прутов.

Так же смотрите

Гидроизоляция фундаментов

Строительство фундамента зимой

Отмостка вокруг дома своими руками

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Многие строители используют показатель не менее 8 кг. Арматуры на 1 куб бетона. Но в этом случае вы получите крайне приблизительный и не отражающий действительности расчет.

После того, как вы определились с типом арматуры и ее диаметром, следует составить детальную схему пространственного каркаса будущего ленточного фундамента. Только при таком подходе вы сможете выполнить расчеты требуемой арматуры с минимальными отходами и оптимальным запасом.

Самый простой и универсальный расчет арматуры для ленточного фундамента – по длине всех фундаментных лент. Но расчет по длине также не отображает полной действительности, так как при таком подходе не учитываются нахлесты соединений в углах, примыканиях, в местах стыков арматуры и т.п. Для их покрытия можно заложить запас в 10%.

Рассмотрим на примере лент с сечением 40*100 см. Стороны основания дома – 10*10 м, с одной поперечной в середине (тоже 10 м).

Таким образом простейший расчет арматуры будет выглядеть так:

Общая длина лент – 10*4 (это внешние стены)+10 (одна внутренняя перегородка) = 50 м.

При использовании 12 мм арматуры в качестве рабочей (4 прута) понадобиться: 50м * 4 * 1,1 (10% запас) = 220 метров.

Конструктивная гладкая арматура 8 мм образует квадрат с периметром 1*2+0,4*2=2,8 м. При шаге в 60 см понадобится 50м / 0,6 = 84 таких квадратов. То есть 84*2,8 = 235 метров. Если использовать специальные опоры для рабочей арматуры (чтобы отстранить каркас от опалубки), можно незначительно сэкономить по 40 см с каждого квадрата (его периметр будет 2,4 м) и тогда понадобится 2,4*84 = 201 метр.

Если арматура в точке сбыта продается на вес, то следует вычислить получаемый объем и умножить на плотность стали.

Например, сечение 12 мм арматуры — 0,0001131 кв.метра. Объем 220 метров – 220*0,0001131 = 0,024882 м.куб.

При плотности стали в 7850 кг/м.куб. (7,85 г/см3) получаем 7850 * 0,024882 = 195 кг.

Аналогичные расчеты необходимо произвести и для конструктивной арматуры (гладких прутков).

Таблица, в которой уже просчитаны основные диаметры стальной арматуры для удобства.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

После того, как арматура куплена, траншеи выкопаны, подготовительные работы проведены (просыпана и протрамбована подушка из инертных материалов, подготовлены щиты или несъемная опалубка и т.п.), можно приступать к сооружению каркаса. Каркас можно собирать внутри установленной опалубки или вне ее с последующей установкой (опусканием в лоток). В последнем случае работы производятся легче и быстрее.

Вязка арматуры выполняется с помощью вязальной проволоки, дуговой сварки или специализированных креплений (пластиковые хомуты и т.п.). Сварка придаст конструкции большую жесткость, но требует наибольших трудозатрат.

Вязальная проволока – самый простой и быстрый вариант, особенно при наличии специализированного инструмента.

Многие металлобазы продают уже готовую проволоку для вязки (порезанную на отрезки), но если вы вдруг приобрели ее бухтой, то нарезку на отрезки лучше и быстрее всего выполнить с помощью УШМ (бухта в зависимости от диаметра делится на сектора и разрезается пильным диском по металлу).

Вязать проволоку можно и с помощью плоскогубцев, но этот метод годится только в случае с малыми объемами работ.

Мы рекомендуем изготовить самостоятельно или приобрести специальный инструмент – крюк. Реверсивные модели позволяют ускорить процесс и обойтись даже без нарезки бухты на отрезки. Специальные профессиональные пистолеты позволяют добиться скорости в 0,8 секунды на связывание одного узла.

Реверсивный крюк и пистолет для вязки арматуры

Обычный крюк для вязки арматуры

Рабочая арматура должна быть отстранена от опалубки минимум на 25 мм, мы рекомендуем расстояние в 50 мм. Добиться этого позволяет или сам каркас (за счет выпирающей конструктивной арматуры), или специальные опоры (приобрести можно на тех же металлобазах).

Рабочая арматура и конструктивная перекрещиваются друг относительно друга, место их соприкосновения оборачивается вязальной проволокой по диагонали, проволока закручивается так, чтобы максимально притянуть пруты друг к другу. Важно не порвать вязальную проволоку.

Отдельно стоит оговорить углы, примыкания и соединения.

При наращивании рабочей арматуры нахлест должен составлять не менее 30 диаметров связываемой арматуры. То есть для 12 мм это 36 см.

Для углов и примыканий можно применять специальные Г-образные заготовки (особо актуально для композитной арматуры, которая не гнется в бытовых условиях, заготовки можно заказать и приобрести отдельно).

Хотя можно обойтись и без них простым перекрещиванием рабочих прутов арматуры.

Существенно процесс вязки ускорит самодельный шаблон. Конструктивную арматуру можно быстро согнуть в готовый контур (прямоугольник) по опорным точкам шаблона.

Шаблон можно заменить большим листом ОСП (фанеры или аналога), в котором высверливаются отверстия под рабочую арматуру и конструктивная загибается в непосредственной близости к листу, после связывания лист передвигается на требуемый шаг и процедура повторяется.

VN:F [1.9.22_1171]

ожидаем…

Рейтинг: 5.0/5 (2 проголосовало)

Какая арматура нужна для ленточного фундамента — размер, расчет, обвязка, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Нестандартный способ вязки каркаса

Для максимального упрощения процесса создания металлического каркаса можно соорудить нехитрое приспособление, из подручных материалов. Оно не только значительно ускорит вязку, но и поможет справиться с ней без посторонней помощи.

Этап 1. Сделайте четыре заготовки из досок длиной с арматурные прутья и соедините их по две на расстоянии равным длине вертикальных перемычек.

Этап 2. Смастерите импровизированные стойки – упоры, на которые можно положить полученные заготовки. Главное, чтобы они стояли на ровной поверхности.

Этап 3. Зафиксируйте связанные доски. Так у вас получился замечательный макет будущего каркаса, по которому вы можете без особого труда создать металлическую его копию.

Чем меньше соединений, тем прочнее каркас из арматуры. К тому же это намного облегчит производство работ и сэкономит дорогостоящий материал.

Вязать металлический каркас выгоднее загнутыми вертикальными распорками, нежели отдельными кусками. Такая технология значительно экономит деньги и силы, затрачиваемые на сооружение каркаса. Гнуть арматуру можно на специальном станке, а можно потратить пару часов и сделать его самостоятельно.

Если вы не знаете, как вязать арматуру для каркаса и нет подобного опыта работы, то лучше всего найдите помощников. Это не только облегчит вам работу, но и сведет к минимуму травматизм на стройплощадке.

Как вы убедились, создать самостоятельно каркас не так уж сложно. Главное – сделать правильные расчеты и приложить немного усердия.

Что представляет собой ленточный фундамент? Это сплошная полоса из железобетона, которая проходит по периметру здания под внешними несущими стенами и под конструктивными перегородками внутри. Важная особенность ленточного монолитного фундамента – это одинаковая форма поперечного сечения каждого из участков. У этого типа основания имеется такое преимущество, как очень простой способ изготовления, если сравнивать, к примеру, с плитными или свайными фундаментами.

Траншеи роются вручную или экскаватором. Если использовался экскаватор, необходимо дно траншеи выровнять вручную.

Ограничение накладывается также и на способы крепления между собой армирующих прутов. Сварка для выполнения таких соединений не рекомендуется. При таком способе в области сварного шва меняются физические свойства металла и уменьшается его толщина. Здесь наилучшим выходом будет использование соединения из проволоки. Очень хорошо, если при этом обеспечена целостность прутьев арматуры (отсутствуют промежуточные соединения). Это положительно влияет на то, насколько прочен и надежен арматурный каркас. Повысить прочность и более надежным можно и таким способом: в цокольной области фундамента устраивают вентиляционные отверстия (их должно быть не менее трех). Помимо своей основной функции, эта операция поможет предотвратить образование гнили и увеличит коэффициент амортизации основания.

для дома, особенности заливки и отзывы

Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства — и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона. Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой. В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.

Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях. Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения. Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования — а не наоборот.

Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330. Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры.

На объекте такие условия не создать, поэтому почти наверняка плотность готового монолита будет ниже нормируемой. Даже с применением заводских блоков с гарантированной нормативную плотностью, несущая способность такой ленты увеличивается путём заливки поверх ленты железобетонного армопояса.

Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом

В СП 50*101 — в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение.

Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка

Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде. Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение.

Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно — либо её обязательно надо армировать. В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа.

Как вариант, роль арматуры для бетона может играть крупный наполнитель. Это бутовый камень, при использовании которого стержневое армирование не требуется вообще. Для получения высокой жёсткости такой конструкции даже под лёгкие постройки надо делать ширину ленты минимум 400 мм. Столбчатый фундамент без арматуры будет иметь сечение 400*400 мм.

На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом

Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500. Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня — его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором.

Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается. Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится.

Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий:

Принцип разрушения фундамента при растяжении

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор. Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%.

С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя — да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности. Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри.

Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая. Однако на металле не должно быть следов коррозии, придётся удалять ржавчину с помощью специального очистителя. Изделия из металла должны быть прямолинейными, чтобы можно было, установив их на обломки кирпича, хоть как-то увязать между собой.

Работы по устройству бутобетонного ленточного монолита состоят из таких этапов:

определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
удаление растительного слоя почвы под всем домом;
разработка траншей;
подготовка естественного основания к заливке;
устройство бутобетонного монолита;
вертикальная гидроизоляция;
засыпка пазух ленты.

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:

Вид выполняемых операций	Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна.	Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня.	Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором.	Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки.	Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40150 мм, бруски 5050 мм.
Измерительные инструменты.	Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента.	Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы. Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.

Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение. Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте — но лучше, если это будет железобетон.

Железобетонная подушка в основании — вариант усиления

После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей — их обозначению на территории участка. Разбивка ведётся сначала в горизонтальной плоскости, с закреплением на местности осей здания и намётки линий траншей в плане, а потом в горизонтальной плоскости – на требуемую глубину.

Срезка растительного слоя

Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
Обноски — это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи.
Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей
Шнуры, леска или проволока, натянутые между двумя противоположными обносками, фиксируют контуры траншеи с каждой стороны фундамента. Точки их пересечения обозначат углы траншей, по которым и забиваются базовые колышки. Со шнуров, с применением отвеса контролируют геометрическую точность стенок разрабатываемой траншеи.
Механизированная копка земли производится экскаватором-погрузчиком с ковшом-обратной лопатой, в процессе его перемещения вдоль оси траншеи. Способ резки грунта – на себя, с недобором проектной глубины 10 см. Делается это для того, чтобы случайно не нарушить природную целостность грунтового пласта, поэтому со дна оставшиеся сантиметры земли выбираются вручную.
Оптимальная ширина траншеи, в которую укладывается крупный постелистый камень – 55 см. Вынутый из траншеи грунт может быть вывезен за пределы стройплощадки, хотя часть его обычно используется для обратной засыпки пазух. Оставлять на хранение грунт непосредственно рядом с бровкой нельзя, так как под его весом может деформироваться стенка траншеи.
Даже если грунт на участке сухой и плотный, основание под фундамент лучше всё же отсыпать слоем песка, утрамбованного со щебнем. Такая подушка улучшит дренаж под подошвой фундамента, уменьшит вероятность воздействия сезонных колебаний грунта.
Для достижения наиболее высокой плотности уплотняемого основания, сначала укладывают и разравнивают песок на толщину 11 см, сверху щебень 13 см (цифры даны с учётом коэффициента уплотнения 0,95). Когда подушка будет утрамбована, получится слой высотой 20 см.
После того, как основание будет готово, для придания фундаменту требуемой формы и размера нужно будет поставить опалубку. В зависимости от конфигурации стенок траншеи (отвесные, наклонные), щиты опалубки могут устанавливаться только на бровку (для формирования наземной части ленты), либо от самого низа, на дно. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать.

Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё
Процесс изготовления опалубки состоит из таких этапов: нарезка заготовок из пиломатериала; сборка щитов; закрепление бортов опалубки на подготовленном основании; подготовка поверхностей к бетонированию (смазка отработанным маслом или обивка гидроизоляционным материалом). Установка щитов должна производиться на очищенное от мусора место, щиты должны максимально плотно примыкать друг к другу. Их устойчивость обеспечивается за счёт стоек, опёртых на прочное основание и усиленных раскосами.
Чтобы бутобетонная масса не выдавила своим весом борта опалубки, их скрепляют между собой проволочными стяжками или резьбовыми шпильками. Ставят их минимум в двух уровнях: внизу в 30 см от подошвы ленты, и верхнюю — в полуметре от нижней. Если лента имеет глубину более 80 см, ряд стяжек добавляется через каждые полметра по высоте. Там, где траншеи имеют прочные, выполняющие функции опалубки отвесные стенки, камень укладывается так, чтобы заполнить пространство вплотную к грунту.

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными. В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой. Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам. Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты. Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка.

Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
- Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
- Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно — хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет. Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня — и только в определённых условиях строительства.

Исследование вашего бетонного основания — блог Jumpstart

Когда вы переделываете свой дом или кондоминиум, вы можете решить: обновить кухню или заменить фундамент, или и то, и другое? Большинство из нас не видит бетонный фундамент каждый день, поэтому, взглянув на него, вы можете задаться вопросом: — это нормально, ? Заглянем «под дом», чтобы узнать больше!

Фундамент вашего дома или кондоминиума выдерживает вес вашего дома и прикрепляет его к земле.Фундамент — это жизненно важная точка соединения, которая влияет на то, как ваш дом будет жить во время землетрясения. Когда земля трясется и ваш фундамент движется вместе с ней, ваш фундамент будет поврежден?

Какой у меня фундамент?

Три наиболее распространенных типа фундаментов для домов в Калифорнии — это железобетонный фундамент по периметру с подползонным пространством, железобетонный фундамент стены ствола и фундамент из железобетонных плит — см. Изображение ниже. Старые дома обычно имеют (иногда армированный) бетонный фундамент по периметру, а более новые конструкции обычно имеют фундамент из железобетонных плит или фундамент из бетонных плит с последующим напряжением.Общим элементом трех общих типов фундаментов является бетон.

Бетон или цемент?

Бетон представляет собой смесь щебня (заполнителя), цемента, воды и воздуха. Добавление стальных стержней («арматуры») делает его железобетонным. Бетон выдерживает сжатие (толкающие силы), а сталь противостоит растяжению (тяговым силам), поэтому сочетание бетона со стальной арматурой является идеальным сочетанием для противодействия силам сжатия и растяжения от веса здания.К сожалению, в некоторых старых домах фундамент может быть только из бетона, без армирования. Еще хуже обстоят дела с фундаментами только из кирпича, без стали и бетона. Оба эти типа фундаментов понесут непропорционально большой ущерб от землетрясения.

Это бетон в порядке?

Итак, на что следует обращать внимание, глядя на железобетонный фундамент?

Выцветание — это когда на бетоне видны белые пятна и белые следы.Выцветание нового бетона может появиться в процессе его отверждения. Когда вода в бетонной смеси начинает испаряться, она выносит с собой соли кальция на поверхность. Обычно сразу после отверждения можно увидеть белый цвет. Если основанию много лет, а белый налет увеличился, то дождевая вода может просачиваться в фундамент. Поэтому вам может потребоваться лучший дренаж вокруг вашего дома. Со временем воздействие воды ослабит бетонный фундамент.
Коррозия — это происходит, когда вода просачивается в бетонный фундамент настолько сильно, что вызывает коррозию (ржавчину) стальной арматуры.Химическая реакция коррозии ухудшает и разрушает стальной материал, поэтому со временем прочность фундамента снижается. Первым признаком того, что у вас может быть проблема с коррозией, являются высолы, указывающие на проникновение воды, за которым следуют коричневые трещины цвета ржавчины. Со временем коррозия накапливается или мигрирует, трещины расширяются, и бетон в конечном итоге отвалится на куски, обнажив арматуру.
Соты — это когда готовая бетонная поверхность имеет много ямок вместо гладкой поверхности.Наличие сот обычно означает, что, пока бетон был еще влажным, бетон не вибрировал достаточно, чтобы заполнить пустоты, или смесь заполнителей не имеет достаточного количества мелких частиц (песка или мелкого заполнителя), чтобы заполнить промежутки между более крупными кусками. рок. С ямчатой поверхностью вокруг стальной арматуры меньше бетона, и коррозия может происходить быстрее.
Трещины — вы, наверное, уже слышали, что «бетонные трещины». И вы правы, потому что с самого начала волосяные трещины неизбежны.По мере затвердевания бетона (высыхания и затвердевания) материал сжимается, вызывая крошечные трещины. Волосные трещины обычно ограничиваются поверхностью и не доходят до арматуры. Мелкие трещины не вызывают немедленных структурных проблем. Однако со временем очень важно отслеживать трещины и залатывать их, если они разрастаются. Волосные трещины могут быстро превратиться в средние или большие трещины в результате землетрясения, осадки фундамента или резких перепадов температуры, которые вызывают расширение и сжатие бетонного материала или почвы под бетоном.

Болт и скоба

И есть еще кое-что, о чем нужно подумать, например, о состоянии почвы под фундаментом, о болтах, которые крепятся к бетонному фундаменту, и о прочности поврежденных стен или стен подвала. Вы можете узнать больше о болтовых соединениях фундамента и укреплении поврежденных стен. Помните, что если ваш бетонный фундамент недостаточно прочен, болты, установленные в бетон, могут оказаться не такими полезными, как вы думаете. Если у вас есть проблемы с фундаментом, перейдите по ссылкам, чтобы найти подрядчика или инженера-строителя для получения действенного профессионального совета.

Размещение анкерного стержня в бетонном фундаменте — Reocrete | Цены на бетон | Поставщики бетона и стали

Арматура или арматурные стержни крайне необходимы для структурной устойчивости любого строительного проекта, так как они обеспечивают устойчивость здания к трещинам и прочность. Бетон, однако, не обладает прочностью на растяжение и легко треснет. Наличие арматуры укрепляет бетон и помогает удерживать его в сжатом состоянии. Арматурная сетка Brisbane встречается во множестве конструкций.

Арматурные стержни

следует укладывать в бетон глубиной не менее пяти-шести дюймов. Их нужно размещать либо по центру, либо немного выше центра плиты. Вот почему толщина и качество бетонной плиты имеют значение. Стальной арматурный стержень также необходимо разместить в правильном месте, чтобы получить максимальную конструктивную выгоду. Размещение его в неправильном месте может привести к серьезным повреждениям конструкции.

Что нужно учитывать при установке арматурной стяжки

Для начала, арматурные стержни должны быть должным образом связаны в сетчатую конструкцию перед тем, как укладывать их на бетон.Есть несколько важных моментов, которые следует помнить при связывании арматуры.

Арматурный каркас должен быть правильно размещен на плите, не слишком высоко или не слишком низко. Если его установить неправильно, то несущая способность сильно пострадает, и в конструкции могут появиться трещины.
Профессиональные строители знакомы с основными законами, касающимися размещения анкерных стержней. Они никогда не будут заливать бетон с предварительным смешиванием в Brisbane поверх арматурной конструкции или размещать арматурную конструкцию на свежем бетоне.
Арматура должна быть усилена стальной проволокой в основных точках. Это помогает поддерживать баланс и прочность независимо от веса металла в конструкции.
Профессиональные строители всегда будут использовать металлическую проволоку для усиления стержней, а не альтернативы более низкого качества.
Арматурные стержни должны быть надежно закреплены во избежание смещения. Стяжки для стального стержня в Брисбене должны быть закреплены в правильных точках.Они должны быть намотаны катушками по четыре фунта. В идеале следует использовать отожженную проволоку калибра 16 или более. В случае более тяжелой арматурной проволоки вы даже можете использовать 14 калибра для удержания арматуры в правильном положении.
Если вы используете арматуру, покрытую эпоксидной смолой, можно также использовать пластиковые стяжки из ПВХ. Некоторые строители используют стяжки Snap-on, которые можно соединить руками. Этот метод менее затратный и довольно простой.
В идеале, каждое пересечение арматурного стержня должно быть привязано для максимальной поддержки.Стяжки на самом деле не делают конструкцию прочной. Они предотвращают смещение арматуры при заливке бетона.
Стяжные проволоки следует укладывать на нужной глубине от поверхности, чтобы арматура не ржавела. Это также предотвращает эрозию бетона.

Вывод:

Расположение стяжек арматуры становится важным, когда инструкции и чертежи конструкции не соблюдаются до «t». Если строитель — настоящий профессионал и следует указанному в чертеже проекту количеству стержней, то при размещении стержней не о чем беспокоиться.И, конечно же, специализированный строитель закупит нужное количество качественных прутков и у поставщиков стали Brisbane для достижения наилучших возможных результатов.

Что делает арматура для бетона? И когда использовать

Бетон — фантастический строительный материал, который веками использовался во всем мире. Фундаменты, плиты, тротуары, террасы и стены сделаны из бетона. А также крупномасштабные промышленные и коммерческие проекты, такие как мосты, здания и плотины.Небольшие декоративные элементы, такие как литые обрамления каминов, столешницы и кашпо, также изготавливаются из бетона. Его главный атрибут — долговечность, устойчивость к элементам и прочность на сжатие. Это означает, что он может выдерживать большой вес без трещин. Но где он слаб, так это в прочности на разрыв. Однако это можно исправить, добавив арматуру. А.К.А. арматурный стержень. Что делает арматура для бетона? Это значительно увеличивает его прочность за счет создания внутри металлического каркаса.

Основное назначение арматуры

— повышение прочности бетона на разрыв.Эта дополнительная прочность помогает ему противостоять растрескиванию и компенсирует присущую бетону слабость. Обладая большей прочностью на разрыв, бетон способен противостоять разрушению при растяжении, что означает, что он может безопасно преодолевать большие расстояния. Именно из-за использования арматуры в бетоне у нас есть многие мосты, плотины и здания, которые вы видите сегодня. Большинство возводимых сегодня масштабных строительных и жилых построек было бы невозможно без арматуры.

Впереди мы узнаем больше о том, что делает арматурный стержень для бетона, когда и как его использовать, а также несколько полезных советов.

Понимание бетона

Бетон получают путем смешивания цемента, песка и щебня с водой. Вода химически реагирует с цементом, образуя пасту, которая высыхает и затвердевает в течение периода времени, называемого отверждением. Обычно это занимает 28 дней. За это время бетон высыхает, нагревается, затвердевает и становится очень прочным с высокой прочностью на сжатие. Но очень низкая величина прочности на разрыв.

В то время как цемент и вода являются активными ингредиентами, песок и заполнитель придают бетону прочность.Без этих двух ингредиентов цемент намного слабее и склонен к образованию трещин.

Бетон — пористый материал, впитывающий воду. По мере затвердевания бетона внутренняя вода испаряется, что приводит к образованию множества мелких трубок по всей конструкции. Вода легко впитывается в эти трубки, как губка.

Хотя структура бетона придает ему большую прочность на сжатие, он имеет очень низкую прочность на разрыв. Эти внутренние трубки и поры легко растрескиваются. Например, даже толстая бетонная балка, опирающаяся на оба конца, имеет очень небольшую прочность в середине и в конечном итоге может треснуть даже под собственным весом.

Прочность бетона измеряется в фунтах на квадратный дюйм или фунтах на квадратный дюйм. Это измерение его прочности на сжатие. Бетонный мешок на 3500 фунтов на квадратный дюйм может выдержать 3500 фунтов на квадратный дюйм без образования трещин. Но эти 3500 фунтов на квадратный дюйм не имеют ничего общего с его пределом прочности на разрыв.

Прочность бетона на сжатие можно регулировать, изменяя тип, размер и количество заполнителя. Однако ничто из этого не сильно повлияет на его прочность на сжатие.

Добавление арматуры в бетон, такой как проволочная сетка, химикаты, фибра и арматура, — единственный способ значительно повысить его прочность на разрыв.

Что такое арматурный стержень

Арматура обеспечивает дополнительную прочность на разрыв бетонной конструкции. Он помогает распределять вес и связывать конструкцию, предотвращая образование трещин и повреждений конструкции.

Бетон сам по себе является очень прочным и долговечным строительным материалом. Его веками использовали во всем мире для строительства зданий. Но у этих конструкций были большие ограничения, пока не была изобретена арматура. В наши дни мы можем построить что угодно из бетона благодаря включению арматуры в бетон.

Бетон особенно хорошо работает при сжатии, но ему нужна помощь, чтобы выдержать вес растяжения. Например, груз в середине балки, которая поддерживается с каждого конца, но не посередине. Исторически сложилось так, что бетон не мог выдерживать большие расстояния, потому что он растрескивался в центре, где растягивающее напряжение было самым высоким. Но с арматурой может. Так возводятся большие бетонные конструкции.

Бетон с прочностью на сжатие 4000 фунтов на квадратный дюйм может иметь предел прочности только 400 фунтов на квадратный дюйм.Это очень мало для сравнения. Однако, если включить арматуру, прочность на растяжение может быть выше прочности бетона на сжатие.

Rebar также помогает справиться с силами расширения и сжатия, которые возникают естественным образом при изменении температуры. Арматура помогает удерживать бетонную конструкцию вместе, поскольку она пытается расширяться и сжиматься.

Арматурный стержень внутри бетонной конструкции может иметь такое же значение, как и то, что находится на поверхности. Когда вы видите бетонное здание, фундамент, мост или стену, знайте, что внутри обычно находится хорошо спроектированная арматурная конструкция, которая придает ему прочность.Именно арматура позволяет создавать самые современные конструкции.

Характеристики арматуры

Хотя бетон чрезвычайно прочен и обладает фантастической прочностью на сжатие, у него есть несколько основных недостатков. Низкий предел прочности делает его практически бесполезным строительным материалом для большинства современных конструкций. Без арматуры невозможно построить большинство бетонных конструкций. Они просто не смогут справиться с возложенными на них силами. Поскольку арматурная сталь обладает невероятной прочностью на растяжение, бетон теперь может поглощать силы растяжения и изгиба, что позволяет бетону оставаться твердым и прочным.

Арматура бывает разных марок и толщин. Общие размеры варьируются от №3 до №18. Цифра относится к толщине арматуры. Чем толще арматура, тем она прочнее. Инженеры выберут подходящую марку и толщину в зависимости от потребностей конструкции. Арматуру очень сложно согнуть, а еще труднее ее разобрать. Оба эти преимущества увеличивают прочность бетона на разрыв. Потому что для того, чтобы бетон растянулся или согнулся, арматурный стержень тоже должен будет растягиваться и сгибаться.

Арматурный стержень обычно связывается вместе, образуя блокирующий каркас для бетона. Когда мы заливаем прочный бетонный фундамент, вся арматура сначала закрепляется и связывается вместе, прежде чем заливать бетон.

Правильное размещение арматурных стержней имеет решающее значение. Арматура, которая отклонена всего на дюйм, может снизить общую прочность бетона на 20 процентов. Именно поэтому арматура проходит собственное обследование. Потому что это очень важно для прочности конструкции.

Выступы, которые вы видите на арматуре, помогают ей плотно сцепляться с бетоном.Гладкие стержни плохо держатся за бетон. Но гребни делают это очень легко. Если вы хотите вытащить арматуру из бетона, вам придется сломать структуру бетона, что сделать непросто.

Почему арматура делает бетон прочнее

Поскольку бетонные конструкции почти всегда испытывают сжимающие и растягивающие нагрузки, вам нужен бетон, чтобы выдержать и то, и другое. Однако сам по себе бетон не очень хорошо справляется с прочностью на разрыв.

Если вы положите груз на бетонную балку сверху, она выдержит сжатие, где бы ни находились точки нагрузки.Предполагая, что он имеет необходимое psi. Однако он также будет испытывать серьезные растягивающие напряжения там, где нет опоры. Например, посередине балки. Это создает ситуацию, которая легко может привести к трещинам и разрушению конструкции.

Это в дополнение к вибрации, перемещению и расширению / сжатию бетона и земли. Все эти силы имеют растягивающий характер, что является большим слабым местом для бетона.

Арматура

помогает снизить эти напряжения, поскольку, в отличие от бетона, имеет большую прочность на разрыв.В результате включение арматуры внутрь бетона помогает укрепить его всеми необходимыми способами.

Типы арматуры

Арматура бывает «деформированной» или «гладкой». Деформированный означает, что арматурный стержень имеет выступы, которые помогают создать сцепление с бетоном. Обычная арматура не имеет выступов и используется, когда сталь должна «скользить» в бетон.

Вот самые распространенные виды арматуры.

Углеродистая сталь. Самый распространенный тип используемой арматуры.Он имеет довольно низкую стоимость и обеспечивает хорошую прочность, хотя легко подвергается коррозии при воздействии элементов.
Полимер, армированный стекловолокном (GFRP) . А.К.А. «Арматура из стекловолокна». Хорошая альтернатива традиционной стальной арматуре, потому что она обладает еще большей прочностью на разрыв. Он сделан из смолы, обернутой стекловолокном, поэтому никогда не подвергается коррозии. Он очень крепкий, но при этом очень дорогой.
Европейский . Более дешевый вид арматуры из марганца.Он измеряется в формате, отличном от того, который мы используем в Америке. Обеспечивает прочное армирование конструкционного бетона.
Эпоксидное покрытие . Также известна как «зеленая полоса». Его используют в основном для строительства мостов или в других влажных средах, потому что он очень устойчив к коррозии. Это экономичная арматура, предназначенная для агрессивных сред. Арматура покрыта эпоксидной смолой, которая защищает ее от коррозии. Однако в условиях, когда подвижная земля, трещины или вибрации могут повредить защитное покрытие, это не лучший выбор.Трещины обнажают сталь, что сводит на нет эффект покрытия.
Оцинкованный. Очень устойчив к коррозии, как арматура с эпоксидным покрытием, но стоит дороже. Оцинкованную арматуру покрывают цинком с помощью нескольких различных процессов, включая холодное покрытие, горячее покрытие и гальваническое покрытие. Цинк обеспечивает защитный барьер над сталью.
Арматура из нержавеющей стали : Это самая дорогая арматура, но она также очень прочная и устойчивая к коррозии.В основном используется, когда нельзя использовать цинк и эпоксидную смолу. Из-за чрезвычайно высокой стоимости его используют только в случае крайней необходимости.

Размеры арматуры

Арматура

бывает разных размеров, все пронумерованы. Чем выше число, тем толще арматурный стержень. В США мы используем имперский размер столбца (например, №3 или №4) вместо «мягкого» метрического размера (например, №10 или №13).

Тип и размер арматуры, которая вам нужна, а также то, как она будет использоваться внутри бетона, будет определено архитектором или инженером.Когда вы посмотрите на набор чертежей, вы увидите подробные чертежи, которые показывают расположение арматурных стержней внутри конструкции, а также их толщину и то, как секции арматурных стержней прикреплены друг к другу.

Очень важно точно следовать плану инженеров. Потому что даже небольшие отклонения могут повлиять на прочность бетонной конструкции.

Имперский размер стержня	«Мягкий» метрический размер	Вес на единицу длины (фунт / фут)	Масса на единицу длины (кг / м)	Диаметр (дюйм)	Диаметр (мм)	Площадь (в ²)	Площадь (мм ²)
№ 3	# 10	0.376	0,561	0,375	9,525	0,11	71
№ 4	# 13	0,668	0,996	0,500	12,7	0,2	129
№ 5	# 16	1,043	1,556	0,625	15,875	0,31	200
№ 6	# 19	1,502	2.24	0,750	19,05	0,44	284
№ 7	# 22	2,044	3,049	0,875	22,225	0,6	387
№ 8	# 25	2,67	3,982	1.000	25,4	0,79	509
№ 9	# 29	3,4	5,071	1.128	28,65	1	645
№ 10	# 32	4,303	6,418	1,27	32,26	1,27	819
№ 11	# 36	5,313	7,924	1,41	35,81	1,56	1006
№ 14	# 43	7,65	11,41	1,693	43	2.25	1452
№ 18	# 57	13,6	20,284	2,257	57,33	4	2581

Предел прочности при сжатии и растяжении

Прочность бетона на сжатие — это сопротивление разрушению под действием сжатия или веса после того, как он схватился и затвердел. Обычно это измеряется в мегапаскалях, (МПа) или фунтах на квадратный дюйм (psi). Каждая бетонная смесь будет иметь разную прочность на сжатие в зависимости от используемых ингредиентов и их соотношений.Количество используемой воды также является важным фактором.

Прочность на сжатие большинства бетонов варьируется от 2500 фунтов на квадратный дюйм (17 МПа) до 5000 фунтов на квадратный дюйм (34,5 МПа). Пиковая прочность измеряется после 28 дней отверждения. Например, через 10 дней отверждения бетон при 5000 фунтов на квадратный дюйм может быть только около 2000 фунтов на квадратный дюйм. Вот почему тяжелые нагрузки не возводятся на конструкционный бетон, пока он полностью не затвердеет.

Каким бы прочным ни был бетон, его прочность на растяжение обычно составляет около 1/10 этого значения. Для бетона с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм (20 МПа) его предел прочности составляет всего около 300 (4 МПа).Вот почему бетон без арматуры так легко трескается. Особенно, когда он не лежит на земле и не поддерживается полностью.

Когда арматура добавляется в бетон, она увеличивает его прочность на разрыв и предотвращает растрескивание, которое может нарушить целостность конструкции. Гаражи — отличный пример большой бетонной конструкции, которую невозможно построить из бетона без арматуры.

Однако такие вещи, как проезжая часть, обычно не нуждаются в армировании, потому что бетон лежит прямо на плоской земле.Даже если автомобили очень тяжелые, бетону нужна только прочность на сжатие, чтобы выдержать их. Но если под подъездной дорожкой есть раковина, потребуется арматура, чтобы перекрыть ее.

Основной материал

Основание — это слой материала, который помещается под бетон перед его заливкой. Базовый материал насыпается поверх утрамбованной земли. Оба элемента служат фундаментом для бетона и веса над ним. Пока бетон равномерно опирается на плоское основание и землю, потребность в арматуре уменьшается.

Однако арматура обычно все еще используется внутри бетонных конструкций, которые должны нести большой вес. Даже когда бетон опирается на уплотненную землю и основание. Обычно это происходит из-за нескольких факторов.

Расширение и сжатие. Бетон естественным образом расширяется и сжимается при изменении температуры. Это может создать сильное давление на бетон. По этой причине арматура используется вместе с компенсаторами для поддержки и снятия давления. Расширение и сжатие считаются проблемами прочности на разрыв.
Изменения. Если вы можете гарантировать, что земля под конструкцией никогда не изменится, арматура не понадобится. Но обычно нельзя. Поскольку ситуация под бетонным основанием может измениться, мы на всякий случай включаем арматуру. Если, например, под опорой открывается провал или осадка, арматурный стержень должен быть достаточно прочным, чтобы перекрыть зазор и предотвратить растрескивание бетона.
Перегрузка. Если вес на верхней части вашей конструкции достаточен для растрескивания бетона, арматурный стержень будет удерживать его вместе.Даже при наличии трещин бетонная конструкция, удерживаемая арматурой, может быть очень прочной. В некоторых случаях такая же прочность, как если бы бетон был еще цел.

За всю свою карьеру строителя я никогда не строил ничего структурного из бетона, кроме арматуры.

Толщина бетона

Рекомендуемая минимальная толщина залитого бетона обычно составляет 4 дюйма. Обычно она слишком тонкая для арматуры, поэтому мы используем проволочную сетку. Однако, когда толщина бетона составляет 5 дюймов и более, мы начинаем использовать арматуру.По мере того, как бетон становится толще и ему требуется выдерживать большую нагрузку, арматурный стержень становится толще и сложнее.

По мере того, как бетон становится толще, в некоторых случаях до нескольких футов, мы строим арматурные каркасы. Несколько слоев арматуры проходят через бетонную конструкцию, удерживаемую еще большим количеством арматуры. Как правило, мы используем комбинацию вертикальной и горизонтальной арматуры внутри всех наших фундаментов и стен.

Еще один важный элемент, который следует учитывать, — это то, как весь этот арматурный стержень скреплен вместе. Тонкие металлические стяжки скручиваются вместе, как струна, чтобы удерживать арматуру вместе перед заливкой бетона.Похоже на тонкий металлический каркас для бетона. А в некоторых редких случаях мы даже добавляем проволочную сетку и другие добавки, такие как химические упрочнители и волокна.

Уменьшенная толщина

Одним из многих преимуществ использования арматуры является то, что она потенциально может уменьшить толщину бетона. Когда для определения необходимой толщины плиты выполняются расчеты нагрузок, их часто можно уменьшить, добавив прочный арматурный стержень. Это может иметь множество преимуществ, включая экономию места и денег.

Позиционирование арматуры

Недостаточно просто вставить арматуру и заливать бетон. Арматурный стержень должен быть устойчивым, чтобы он не двигался во время заливки бетона. И место размещения арматуры тоже очень важно. Даже небольшие изменения локации от планов могут немного ослабить конструкцию.

Каждый проект индивидуален, поэтому я не могу указать здесь конкретные позиции или расстояния. Архитектор или инженер должен спроектировать арматуру, а также указать прочность бетона для вашего проекта.Как и в любом конкретном проекте, если вы не уверены, нужна ли вам арматура, всегда лучше проконсультироваться с профессионалом.

Однако мы можем сказать вам, насколько важно не торопиться и правильно строить арматурные каркасы. Убедитесь, что вы правильно подобрали все свои размеры и расстояния. И убедитесь, что арматурный стержень надежно закреплен и не смещается при заливке бетона. Многие бетонные конструкции вышли из строя из-за неправильной сборки арматуры.

Во-первых, убедитесь, что арматурный стержень имеет правильный размер.
Во-вторых, убедитесь, что каждая полоса находится в правильном положении.
В-третьих, проверьте надежность каждого соединения и прочности каркаса арматуры.
Наконец, залейте бетон.

Проволочная сетка против арматуры

Арматура добавляет прочности бетонной конструкции. Обычно он используется в крупномасштабных проектах, где бетон требует большой прочности, чтобы не растрескаться или не разрушаться, например, стены или фундамент. Бетонный тротуар толщиной 4 дюйма обычно не требует арматуры.Однако бетонное основание толщиной 12 дюймов обычно имеет внутреннюю часть, предотвращающую растрескивание.

Wire Mesh изготавливается из тонкой проволоки из нержавеющей стали, сформированной в виде сетки. Он поставляется в рулоне, который обычно имеет ширину 4 фута и разную длину. Обычно мы покупаем рулоны длиной 100 футов. Более широкие листы также доступны по специальному заказу, если они вам нужны. Проволочная сетка добавляется в бетон для повышения его прочности почти так же, как арматура. Однако сетка не такая прочная, как арматурный стержень, поскольку проволока не такая толстая.Обычно мы используем проволочную сетку в гораздо меньших объемах, таких как плита перекрытия. Тем не менее, его иногда используют вдоль боковой арматуры в крупномасштабных строительных проектах как способ скрепления бетона.

Арматура предназначена для увеличения прочности. Это помогает предотвратить структурное или фундаментальное растрескивание. Проволочная сетка предназначена для предотвращения растрескивания в небольших проектах и не предназначена для высокопрочных участков, таких как фундамент или большая балка.

Арматура обычно стоит более чем в 5 раз дороже проволочной сетки.Однако это зависит от размера используемого арматурного стержня и количества трудозатрат, необходимых для создания конструкции арматурного стержня. С проволочной сеткой намного проще работать, потому что обычно все, что вы делаете, это раскатываете, обрезаете по длине и размещаете по мере необходимости.

Резюме: что делает арматура для бетона?

Бетон — фантастический строительный материал, который веками использовался во всем мире. Фундаменты, плиты, тротуары, террасы и стены сделаны из бетона.А также крупномасштабные промышленные и коммерческие проекты, такие как мосты, здания и плотины. Небольшие декоративные элементы, такие как литые обрамления каминов, столешницы и кашпо, также изготавливаются из бетона. Его главный атрибут — долговечность, устойчивость к элементам и прочность на сжатие. Это означает, что он может выдерживать большой вес без трещин. Но где он слаб, так это в прочности на разрыв. Однако это можно исправить, добавив арматуру. А.К.А. арматурный стержень. Что делает арматура для бетона? Это значительно увеличивает его прочность за счет создания внутри металлического каркаса.

Основное назначение арматуры

— повышение прочности бетона на разрыв. Эта дополнительная прочность помогает ему противостоять растрескиванию и компенсирует присущую бетону слабость. Обладая большей прочностью на разрыв, бетон способен противостоять разрушению при растяжении, что означает, что он может безопасно преодолевать большие расстояния. Именно из-за использования арматуры в бетоне у нас есть многие мосты, плотины и здания, которые вы видите сегодня. Большинство возводимых сегодня масштабных строительных и жилых построек было бы невозможно без арматуры.

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

Если проделать в фундаменте отверстие диаметром 4 дюйма, приведет ли разрезание арматуры к трещине в фундаменте?

Если вы говорите о типичном фундаменте для дома с ровным уклоном, с подпольем (без подвала) и без подпорной стены, тогда не обращайте внимания на другой ответ здесь. Вероятно, вы ничего не испортите или не вызовете серьезных проблем.

Если вы просверлите один кусок арматуры в фундаментной стене, он не вызовет трещин, хотя существующие трещины, даже если они еще не видны глазу, могут расшириться.Он подвергнет обрезанные концы арматуры воздействию воздуха и, следовательно, больше не будет защищен от ржавчины. В более длительных временных рамках это может стать проблемой.

Обычно для этого типа фундамента армирование просто используется для удержания бетона как единого целого, пока бетон не затвердевает и не создает микротрещин. Это называется арматурой растяжения и усадки (T&S).

Армирование T&S действительно придает фундаменту присущую базовую прочность, которая часто учитывается при проектировании в ветреных или сейсмических районах.Например, при удерживании стен со сдвигом силы часто приходится преодолевать на некотором расстоянии от фундамента, и часто для этого используется некоторая дополнительная способность арматуры T&S.

Я предполагаю, что вам нужно просверлить это отверстие в фундаменте как единственное реальное решение вашей ситуации. Лучше всего не бить арматуру при сверлении фундамента. Для коммерческого строительства стена должна быть подвергнута рентгеновскому излучению или сканированию другим способом, чтобы определить место армирования и найти свободное от него место для просверливания отверстия.Вы можете сделать некоторые обоснованные предположения, чтобы помочь расположить отверстие по вертикали, так как верхний кусок арматуры, вероятно, находится примерно на 3 дюйма от вершины стены, а следующий кусок на 12 дюймов, 15 дюймов или 18 дюймов ниже этого (15 дюймов, 18 дюймов). «или 21» сверху). Расположение отверстия по горизонтали, чтобы пропустить вертикальную арматуру, — это скорее игра в догадки. Вероятно, это 15 или 18 дюймов (максимально допустимый), и расположение, вероятно, начинается примерно в 3 дюймах от внешняя грань одного из соседних углов (но какой из двух — лучше всего угадать).

Общие сведения об армировании и растрескивании бетона

Армирование бетонных фундаментов выполняется как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Армирование НЕ предназначено для предотвращения растрескивания, это то, что обеспечивает прочность на растяжение бетона / армирующего композита (бетон (обычно) обеспечивает прочность на сжатие). Бетон имеет очень небольшую прочность на растяжение, когда он не имеет трещин, и абсолютно никакой прочности при растяжении. При проектировании предполагается, что бетон имеет трещины и арматура принимает на себя все силы натяжения.

Бетон дает усадку при отверждении (высыхании), и это само по себе может вызвать растрескивание. В других случаях он трескается под нагрузкой. Само по себе растрескивание бетона не всегда или даже часто является проблемой или отказом конструкции, если растрескивание находится в определенных пределах.

Хотя это может и не быть проблемой прочности, она все же может быть проблемой при эксплуатации, если трещина позволяет воде проникать в арматуру, которая затем может окисляться (ржаветь), а затем становиться проблемой прочности. Минимальное покрытие бетоном арматуры составляет 1-1 / 2 дюйма для ее надлежащей защиты.

Иногда трещины видны, а часто трещины не видны невооруженным глазом.

Стальная арматура

в сравнении с натяжными кабелями на стойке

Я хотел немного расширить свой блог «Основы качества». Фундамент — это, пожалуй, самая важная часть вашего нового дома. Учитывая нестабильный характер почв Техаса, вы можете быть уверены, что ваш фундамент будет сдвигаться и двигаться по мере того, как почва под ним расширяется и сжимается — это нормально.

Главное — убедиться, что фундамент движется как единое целое, иначе стены, прикрепленные к нему, могут треснуть и отделиться.Чтобы фундамент мог выдерживать неравномерные нагрузки со стороны почвы, он строится из железобетона. Армирование обеспечивается либо закладной стальной арматурой (арматурный стержень), либо натянутыми стальными тросами . Теоретически оба метода должны дать приемлемые результаты. На практике, однако, опорный фундамент более подвержен человеческим ошибкам , которые могут произойти в процессе строительства.

Чтобы понять почему, полезно немного узнать, как строятся фонды. Сначала устанавливаются опалубочные доски. Это создает гигантскую «песочницу», в которую заливается бетон. Прежде чем это произойдет, необходимо добавить стальную арматуру, потому что одному бетону не хватает прочности на растяжение, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки от нестабильных почв Техаса.

Армирование с помощью натяжных тросов столба

В случае плиты после натяжения стальные тросы укладываются в виде сетки внутри форм.Фундамент приобретает прочность на разрыв, когда тросы натягиваются после заливки плиты. Сложность наступает, когда в формы заливают бетон. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы кабели оставались совершенно прямыми во время заливки. К сожалению, бетон чрезвычайно тяжелый и может легко сместить кабели при попадании в опалубку. Если кабели сдвинуть с их расчетного положения, они не будут работать должным образом. Фактически, процесс натяжения (затяжки) может фактически ослабить бетон, если кабель не выровнен.

Армирование стальной арматурой

Более консервативный / отказоустойчивый подход заключается в установке арматурной арматуры внутри опалубки. С арматурой затягивать нечего. Стальная арматура не движется так, как тросы, когда бетон заливается в формы. Другими словами, фундамент из арматуры по своей природе более щадящий по сравнению с типичными условиями на строительной площадке.

Diamante Custom Homes считает, что бетон, армированный стальной арматурой, обеспечивает превосходную систему фундамента.Да, это стоит дороже, но мы лучше потратим немного больше на самую важную часть вашего нового дома, чем рискуем столкнуться с проблемами в будущем — мы уверены, вы согласитесь!

Когда вам нужно добавить арматуру в бетон для дополнительной прочности?

Возможно, вы слышали, что некоторые специалисты по бетону добавляют арматуру в бетон, чтобы повысить его прочность. Это случается, но не так часто, как вы думаете. Если вы подумываете о том, чтобы начать проект дома, например, залить бетоном подъездную дорожку или патио, скорее всего, арматура вам вообще не понадобится.

Добавьте арматуру для усиления бетона при определенных условиях:

Основание, на которое вы заливаете бетон, не идеально
Бетон будет иметь постоянное движение, например городская улица
Бетон будет должны выдерживать большой экстремальный вес
Усадочные швы расположены на расстоянии более 15 футов друг от друга

Но прежде чем вы поспешите купить арматуру для вашего конкретного проекта, следует учесть несколько важных моментов.Помимо того факта, что в гараже или подъездной дорожке может даже не потребоваться арматура, есть вещи, которые вы можете проверить, чтобы быть уверенным.

Арматура или сетка?

Арматура — это сокращение от арматурного стержня, также известного как арматурная или армирующая сталь. Вся арматура является стальной и используется, в частности, в бетонных или каменных проектах для повышения прочности бетона. Обычно он используется в более крупных проектах, где для большого количества бетона требуется большая прочность, чтобы он не растрескался или не раскололся.

С другой стороны, проволока сетка (также называемая армированной сварной проволочной сеткой или иногда «remesh») представляет собой листовой материал, сформированный в виде сетки, которая добавляется к бетону для поддержки бетона, очень похож на арматуру.Изготовлен из оцинкованной проволоки из нержавеющей стали. Сетка не такая прочная, как арматурный стержень, поскольку проволока не такая толстая. Это вариант, однако, если учесть, насколько велик ваш проект и сколько армирования требуется для бетона.

Арматура предназначена для предотвращения растрескивания конструкции или фундамента, в то время как проволочная сетка предназначена для предотвращения растрескивания в небольших проектах и не подходит для тяжелого веса, например, в фундаменте большого здания.

Арматурный стержень обычно бывает толщиной от 10 до 12 мм, а толщина сетки — 4 мм.С точки зрения стоимости арматура, как правило, стоит более 5x стоимости проволочной сетки. Для сравнения, минимальная стоимость проволочной сетки составляет 0,14 доллара за квадратный фут, а минимальная стоимость арматуры — 0,75 доллара за квадратный фут. Источник

Типы арматуры

Арматура из закаленной стали : Это наиболее распространенный тип арматуры, также известный как арматурный стержень из углеродистой стали или «черный стержень». К сожалению, он легко подвергается коррозии по сравнению с другой арматурой.
European Rebar : Это дешевый тип арматуры, изготовленной из марганца.Он не выдерживает экстремальных условий и не должен использоваться там, где доступна более прочная арматура.
Арматура с эпоксидным покрытием : Также известна как «зеленая полоса» и используется в основном на мостах или во влажных средах, поскольку она очень устойчива к коррозии.
Оцинкованная арматура : Эта арматура также очень устойчива к коррозии, как и арматура с эпоксидным покрытием, но она более дорогая.
Арматура из нержавеющей стали : Это самая дорогая арматура, но она также очень прочная и устойчивая к коррозии.
Полимер, армированный стекловолокном : Также называется «арматура из стекловолокна». он сделан из смолы, обернутой стекловолокном, которое имеет более высокий предел прочности на разрыв, чем сталь, никогда не подвергается коррозии и стоит очень дорого.

Некоторые арматурные стержни бывают «деформированными», а не «плоскими». Деформация означает, что в их структуре есть гребни, которые помогают укрепить бетон. Обычная арматура , очевидно, не имеет выступов и используется, когда сталь должна «скользить», например, на мостах или шоссе.

Также существуют арматурные стержни разных размеров, и у каждого размера есть номер. В США мы используем имперский размер столбца (например, №3 или №4) вместо «мягкого» метрического размера (например, №10 или №13).

9016 61 32 11

Имперский размер стержня	Метрические размеры (миллиметры)
# 3	10
# 4	13

19
# 7	22
# 8	25
# 9	29
# 10
# 14	43
# 18	57

Предел прочности при сжатии и растяжении

Прочность на сжатие бетона — это сопротивление разрушению при сжатии после того, как он схватился и затвердел.Обычно это измеряется в мегапаскалях, (МПа) или фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм), и каждая бетонная смесь будет иметь различную прочность на сжатие в зависимости от того, как ее разработал производитель.

Прочность на сжатие большинства бетонов варьируется от 2500 фунтов на квадратный дюйм (17 МПа) до 5000 фунтов на квадратный дюйм (34,5 МПа), и только после того, как он застынет и должным образом затвердеет через 28 дней (или 1 месяц). Эта сила со временем увеличивается по мере того, как вода добавляется и реагирует на химические вещества в смеси.

Каким бы прочным ни был бетон, его прочность на растяжение составляет примерно 1/10 этого значения.Для бетона с давлением от 3000 до 6000 фунтов на квадратный дюйм (или от 20 до 40 МПа) его предел прочности на разрыв будет составлять от 300 до 700 фунтов на квадратный дюйм (или от 4 до 5 МПа). Вот почему бетон со временем трескается.

Специалисты по бетону добавляют в бетон арматуру или заделывают сетку, чтобы повысить прочность бетона на растяжение и предотвратить растрескивание, которое может, например, разрушить или разрушить фундамент здания. Многоэтажные гаражи — отличный пример большой бетонной конструкции, в которой невозможно обойтись без арматуры, увеличивающей ее прочность на растяжение.

Однако важно отметить, что гаражи и подъездные пути не обязательно нуждаются в армировании, поскольку самым тяжелым транспортным средством, стоящим на бетоне, может быть минивэн или грузовик. Бетон в любом случае может потрескаться со временем, но есть и другие более дешевые методы, которые можно использовать для устранения трещин, вызванных временем.

Основание

Основание — это слой материала, который помещается под бетон перед заливкой и служит фундаментом для бетонной плиты. Для таких проектов, как внутренние дворики или подъездные пути, основание является одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать перед добавлением арматуры или повторной сетки в бетон.

Материалы, используемые в основании, как правило, представляют собой крупный гравий, который позволяет воде стекать из бетона. Под основанием находится естественный грунт, иногда называемый «подпочвенным слоем» или «земляным полотном», который был утрамбован и выровнен перед заливкой основания.

Качество основания может определять прочность и срок службы бетона, который заливается поверх него. Если земляное полотно не плотное или на нем есть карманы губчатой грязи, возможно, вам потребуется добавить арматуру в бетон, чтобы укрепить фундамент.

Хотя подосновы являются необязательными дополнениями к конкретным проектам, все подосновы должны обеспечивать единообразную опору для бетона. Чем толще основание, тем больше выдерживает бетон. Для дорожек или патио гравий — отличный материал для основания основания, чтобы предотвратить растрескивание или сдвиг бетона.

Использование усадочных швов

Усадочные швы в бетоне — это существенные «трещины», которые намеренно внедряются в бетон, чтобы компенсировать сжатие или расширение бетона при температуре окружающей среды.Это может показаться нелогичным, но усадочные швы — это спланированные слабые места в бетоне.

Эти запланированные слабые места обычно позволяют контролировать, где в бетоне неизбежно возникнут трещины. Профессионалы создадут прямые линии в бетоне на определенном расстоянии друг от друга. Обычно эти расстояния в 24–30 раз превышают толщину плиты. В результате получается эстетичный вид, который позволяет трещинам образовываться вдоль стыков, обычно по прямым линиям =.

Однако в некоторых случаях, когда усадочные швы не используются или когда они находятся на расстоянии более 15 футов друг от друга, это может привести к случайному растрескиванию поверхности бетона.При планировании заливки бетона это также необходимо учитывать. Потому что, если вы не планируете включать швы в бетон, арматурный стержень может быть лучшим вариантом для предотвращения растрескивания и усадки.

Толщина бетона

Рекомендуемая минимальная толщина при заливке цемента для любого проекта составляет 4 дюйма. Это особенно актуально, если вы заливаете тротуар, подъездную дорожку или пол в гараже.

Подробнее: Толщина бетона для гаража: 9 вещей, которые следует учитывать

В тех случаях, когда достаточно 4 дюймов бетона, арматура или любой другой тип армирующего материала обычно не требуется.Однако, как и в большинстве случаев в жизни, могут быть смягчающие обстоятельства, когда требуется арматура. В общем, 4 дюйма бетона — это слишком мало, если вы планируете добавить арматуру.

В этом гипотетическом случае идеально было бы использовать бетон толщиной не менее 6 или 8 дюймов. Причина этого в том, что арматурный стержень следует размещать как минимум на расстоянии от 1/2 до 3 дюймов от бетонной поверхности. Это также называется степенью заделки или «покрытия» арматуры в бетоне.

Расположение арматурного стержня

Есть несколько условий, при которых необходимо учесть, какое покрытие необходимо для арматурного стержня перед установкой арматурного стержня. Недостаточно просто вставить арматуру и заливать бетон. Арматурный стержень должен быть устойчивым и крепким, чтобы он не сдвинулся с места позже.

Если ваш бетон заливается на незащищенный грунт без гравийного основания, тогда толщина покрытия должна составлять не менее 3 дюймов.
Если ваш бетон будет подвергаться воздействию погодных условий или почвы, то для стержня №6 или больше потребуется 2-дюймовая крышка.Для стержней №5 или меньше потребуется 1 1/2 дюйма.
Если бетон не подвергается воздействию погодных условий или почвы (обычно арматура № 14 и № 18), то для покрытия достаточно 1/2 дюйма. Для стержней №11 и меньше потребуется крышка 3/4 дюйма.

Каждый проект будет индивидуальным и индивидуальным для вашей ситуации. Как и во всех проектах, которые вы выполняете с бетоном, если вы не уверены, нужна ли вам арматура в бетоне, всегда лучше проконсультироваться с подрядчиком или специалистом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть.

Зачем арматура в фундаменте. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Как армировать фундамент?

Зачем армировать фундамент?

Как армировать фундамент?

Полезная информация — Зачем, как и какое количество арматуры потребуется для армирования ленточного фундамента

Полезная информация — Зачем, как и какое количество арматуры потребуется для армирования ленточного фундамента

что это такое и для чего она нужна

Необходимость применения

Общая классификация арматуры: виды

Разновидности

Область применения

Специфика маркировки

Заключение

Армируем фундамент своими руками

Зачем нужна арматура?

Особенности выбора

Процесс выполнения работ

Какая арматура нужна для ленточного фундамента

Технология установки ленточного фундамента

Как рассчитать арматуру

Какую арматуру выбрать

Схема армирования

расчет, схема, вязать или варить?

Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте

Какая арматура нужна для фундамента

Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию

Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента – вязать или варить?

Какая арматура нужна для ленточного фундамента

Немного слов о ленточных фундаментах

Какую арматуру выбрать для ленточного фундамента дома

Основные ошибки армирования ленточного фундамента.

Какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента

Тонкости при армировании фундаментного основания

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Таким образом простейший расчет арматуры будет выглядеть так:

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Нестандартный способ вязки каркаса

для дома, особенности заливки и отзывы

Исследование вашего бетонного основания — блог Jumpstart

Какой у меня фундамент?

Бетон или цемент?

Это бетон в порядке?

Болт и скоба

Размещение анкерного стержня в бетонном фундаменте — Reocrete | Цены на бетон | Поставщики бетона и стали

Что нужно учитывать при установке арматурной стяжки

Вывод:

Что делает арматура для бетона? И когда использовать

Понимание бетона

Что такое арматурный стержень

Характеристики арматуры

Почему арматура делает бетон прочнее

Типы арматуры

Размеры арматуры

Предел прочности при сжатии и растяжении

Основной материал

Толщина бетона

Уменьшенная толщина

Позиционирование арматуры

Проволочная сетка против арматуры

Резюме: что делает арматура для бетона?

Если проделать в фундаменте отверстие диаметром 4 дюйма, приведет ли разрезание арматуры к трещине в фундаменте?

Общие сведения об армировании и растрескивании бетона

в сравнении с натяжными кабелями на стойке

Когда вам нужно добавить арматуру в бетон для дополнительной прочности?

Арматура или сетка?

Типы арматуры

Предел прочности при сжатии и растяжении

Основание

Использование усадочных швов

Толщина бетона

Расположение арматурного стержня

Добавить комментарий Отменить ответ