Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лагЛинейные размеры лаг200 см110×660 мм300 см150×80 мм400 см180×100 мм500 см200×150 мм600 см220×180 мм

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Толщина половой доски из сосны, ммРасстояние между смежными лагами, см203025403050356040704580

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

доска половая

Половая доска

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Лаги для пола

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛАГ ДЛЯ ПОЛА

Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.

Для правильного расчета, необходимо понимать, от каких ещё характеристик зависит прочность данной конструкции и это:

• Толщина доски или фанеры, из которой будет сделан черновой пол. Чем толще доски пола, тем больше расстояние между лагами, так как провисание досок чернового пола маловероятно.
• Ширина пролета для перекрытия. Как правило, под этим понимают минимальную ширину комнаты. Чем шире пролет, тем больше сечение бруса.
• Расчетный уровень статической нагрузки на квадратный метр пола. Напрямую зависит от того количества мебели, оборудования и прочего, которое вы планируете разместить на этаже вашего дома. Сечение бруса для лаг рассчитывается исходя из нагрузки 300 кг/кв.м. Если вы планируете нагрузку, превышающую этот показатель, то вам необходимо пропорционально увеличить размер сечения.

Итак, пример расчета.

Вы выбрали доску для чернового настила со стандартной толщиной 2.4 см., ширина вашей комнаты 3 м. Длина – 11м. По двум базовым таблицам выбираются сечение бруса и расстояние между лагами. Для толщины доски 2.4 см. расстояние между лагами должно быть 40 см. Для ширины пролета 3 метра и расчетной нагрузки 300кг/кв.м. рекомендуется брус сечением 15*8см.

ДП=РЛ*(ЧЛ-1) ТЛ*ЧЛ КБ*2, где

• ДП – длина помещения, для нашего примера – 11м=1100см.
• РЛ – расстояние между лагами (из табл.) – 40 см.
• ТЛ – толщина лаги (из табл.) – 15 см.
• КБ – расстояние от крайней лаги до стены – 3 см.
• ЧЛ – число лаг – определяемое число.

Предлагаем ознакомиться Размеры шпунтованной доски для пола

1100=40*(ЧЛ-1) 15*ЧЛ 3*2

1100=55*ЧЛ-ЧЛ-34

1134=55*ЧЛ

ЧЛ=1134/55=20.62 округление до 21 штук

1100=РЛ*(21-1) 15*21 3*2

1100-6-315=20*РЛ, РЛ=38. 95 см.

Пользуясь вышеизложенной методикой можно быстро сделать расчет расстояния между лагами и их количество для чернового пола в частном доме.

Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

• керамические;
• полнотелые;
• прочность М100;
• одинарные.

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Предлагаем ознакомиться Фундамент для дома из пеноблоков

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

↑ Что такое лаги

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

• Увеличение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Увеличение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила досок пола;
• Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
• Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики.

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол – фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Предлагаем ознакомиться Как сделать ленточный фундамент для бани

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

Крепеж для лаг

1. Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
2. При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

   
   Фиксация уголков

3. Выставьте два противоположных конца лаг по меткам и уровню, наживите их к угольникам. Проверьте положение уровнем.
4. Под уровень фиксируйте остальные угольники к лагам.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Экономить не стоит

Если же вы в целях экономии возьмёте всего 9 лаг, прочность деревянного пола будет снижена. Экономия в данном случае не будет столь значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком большая.

Ценой лаг и досок для пола можно поинтересоваться не только в строительных магазинах или в интернете, но и на пилораме, где можно приобрести любые деревянные изделия и материалы на порядок дешевле.

Экономия путем уменьшения расстояния между лагами при монтаже пола — не самая лучшая идея. Вдобавок важно обратить внимание на размеры самих лаг и требуемую плотность. Если расстояние между ними будет увеличено, то доски пола могут подвергаться прогибу. Когда же напольное покрытие устраивается не из досок, а, например, из плит, последние легко могут раскрошиться либо покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантия сохранности качественного деревянного пола на много лет вперед — точный подсчет всех необходимых размеров (в том числе благодаря калькулятору), выбор качественных подходящих пород древесины и грамотный подход к подготовке основы.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

1. лопата;
2. гидравлический уровень;
3. рулетка;
4. веревка-шпагат;
5. мастерок;
6. сито с ячейкой 3х3 мм;
7. корыто;
8. молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

Как рассчитать расстояние

От того какой настил выбран, будет зависеть шаг лаг. Тут следует пользоваться следующим правилом, если настил тонкий, тоги лаги должны размещаться с минимальным расстоянием. Когда покрытие толстое и прочное, лаги размещают относительно редко.

Толщина настила	Шаг лаг
20мм	30см
24мм	40см
30мм	50см
35мм	60см
40мм	70см
45мм	80см
50мм	100см

Для того чтобы узнать точные данные расстояния, необходимо будет провести следующие расчеты.

Например, есть комната длиной 11м, выбраны лаги шириной 0,15м, а настил выбран толщиной 25мм. Если следовать таблице, то расстояние между лаг должно быть от 40 до 50см, следует взять средний показатель, что соответствует 45см.

Пока общее количество лаг неизвестно, обозначается – х, соответственно ширина общего количества лаг равна 0,15х. Так как первые лаги укладываются на расстоянии 30мм от стены, значение будет следующим: х-1, чтобы обозначить общее расстояние — 0,45(х-1).

Имея такие данные можно составить уравнение, выглядит это следующим образом:

11(данные комнаты) = 0,15х (данные лаг) + 0,45(х-1) (шаг лаг) + 0,06(расстояние от стены).

Необходимо узнать х, в данном случае оно равно 18,9, такое значение необходимо округлить до 19 – это количество лаг. Далее необходимо найти суму всех расстояний. Для этого 11-0,06-19х0,15 получается 8,09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94см – это и есть точное расстояние, которое должно быть между лагами.

Такие точные расчеты используются довольно редко и их проводить совсем необязательно, можно воспользоваться данными таблицами. Если при установке лаг на конечном этапе расстояние немного не совпадает, ничего страшного в этом нет, можно сделать шаг меньше, тем самым конструкция будет прочнее.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Пол на лагах по грунту

Как делается такой пол?

Предлагаем ознакомиться Душевая кабина модель 4102d как собрать

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Снимаем слой грунта

Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Основание деревянного пола

Готовые бетонные столбики

Монтаж блоков под лаги

Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Уложенные на опоры лаги

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Деревянный пол на лагах

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Выбор деревянных брусков

Если у вас нет бруса необходимого сечения, то допускается применение наборных лаг из досок или бруса меньшего сечения, чем расчетное. При этом применяется увеличивающий коэффициент – 1.2. Для того что бы обеспечить ровность чистового пола, необходимо монтировать лаги основания по уровню.

Предлагаем ознакомиться Расстояние между электродами заземления пуэ

Лаги для пола решают несколько задач:

• Равномерно распределить статическую и динамическую нагрузку на межэтажное перекрытие;
• Обеспечить хорошую звукоизоляцию между этажами;
• Обеспечить дополнительную теплоизоляцию этажей;
• В пространстве между лагами удачно скрываются практически все домовые коммуникации;
• Конструкция чернового пола из лагов представляет собой быстро разборный каркас, что позволяет легко ремонтировать или вносить изменения в конструктивные элементы постройки.

Чаще всего встречаются три варианта установки лаг, как основания для настила пола.

Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

1. Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
2. Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
3. Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
4. Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
5. В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
6. Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: “Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты“).

Делаем пол в деревянном доме с подогревом: конструкции

Неплохо было бы в деревянном доме сделать теплый пол. Это возможно, причем с подогревом различного типа. Подогрев пола может быть водяным или электрическим. С электрическим проще — его можно класть на фанеру, ГВЛ, ЦСП и другие материалы. Конструкция пола в этом случае не слишком изменится. Только надо будет позаботиться о качественном утеплении. Греть землю или холодный подпол — не лучшая идея.

Пол в деревянном доме по грунту с водяным подогревом от отопления

С водяным подогревом несколько сложнее. Обычно трубы прячут в стяжку, так что оптимальной будет конструкция бетонного пола по грунту. В финальную стяжку — ту, которая с армированием, добавляются трубы теплого пола. Они привязываются к армирующей сетке, а затем все вместе заливается бетоном.

Так можно сделать теплый пол от отопления без бетона и стяжки

Есть вариант водяного теплого пола по лагам без стяжки. Так называемая полистирольная или деревянная конструкция. Поверх утеплителя укладывается черновой настил. Поверх него монтируется доска или нарезанный на полосы листовой материал (чаще всего ГВЛ, ЦСП) с промежутками. В промежутки укладываются теплораспределяющие металлические пластины (обычно алюминиевые). В желобки этих пластин кладут трубы теплого пола. Сверху накрывается еще одним слоем листового материала. В данном случае критерий — переносимость нагрева, высокая теплопередача.

Минус такого способа устройства теплого пола — низкая эффективность. Хоть пластины и распределяют тепло более равномерно, накрыты они листовым материалом. А сверху напольное покрытие. Чтобы пол был ощутимо теплым, приходится гонять достаточно горячий теплоноситель. А древесина и материалы из нее сделанные, высокие температуры не слишком любят. Так что такой вариант делают только тогда, когда балки и лаги перекрытия не выдержат веса стяжки. Если их несущей способности (и фундамента) достаточно для того, чтобы можно было залить стяжку в 5 см толщиной (это минимальный слой), делают теплый пол по лагам, но в бетонной стяжке.

Пол в деревянном доме с подогревом от отопления по лагам

В этом случае и лаги, и настеленный на них черновой пол должны быть мощными, прочными, защищенными от гнили, пропитанными влагостойкими составами. На них придется значительная нагрузка от железобетонной плиты, да еще и труб, заполненных водой. В общем, прочность на первом месте.

Использование теплоизолирующих материалов

Чтобы надежно защитить деревянный пол от возгорания, можно использовать специальные теплоизолирующие материалы.

Во-первых, можно использовать листовой минерит – материал, которым можно изолировать печь от любых деревянных частей. Недостаточно просто поставить печь на лист минерита. Для эффективной работы понадобится обустроить вентилируемый зазор, который будет способствовать рассеиванию тепла в прослойке между металлом печи и минеритом.

Точно таким же образом могут быть защищены деревянные стены и потолок рядом с печью – воздушная прослойка, лист минерита и снова воздушная прослойка. При этом лист минерита на стене можно крепить при помощи втулок из теплоизоляционного материала.

А для защиты пола можно класть минерит на несплошную кирпичную кладку в несколько кирпичей. Чем шире зазоры между кирпичами, тем эффективнее будет рассеиваться жар, идущий от металлической печи.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см..

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной {amp}gt; 22 мм.), фанеру ({amp}gt; 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

Предлагаем ознакомиться Как сделать конек на дымоход

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Черновой пол в деревянном доме своими руками

В принципе, монтаж чернового пола в деревянном доме не отличается от монтажа чернового пола в кирпичных или монолитных домах. Основное различие в креплении лаг (или балок) к стенам из бруса или бревна.

Крепление лаг к стенам деревянного дома

Желательно не крепить лаги пола к деревянным стенам дома и не врезаться в них. Лучше крепить лаги к ростверку или цоколю фундамента с отступом от стен 2-3 см. Но при этом расстояние опоры на фундамент должно быть не менее 10 см с каждой стороны лаги. Перед укладкой лаг на фундамент укладывается нижняя обвязка из тонких длинных досок, к которым крепятся лаги с помощью металлических уголков (анкеров).

Жестко крепить лаги к обвязке не нужно: они просто должны быть зафиксированы, чтобы не ездить при укладке остальных слоев чернового пола. Получившаяся конструкция будет с отступом от стен с каждой стороны 2-3 см, в который лучше уложить тонкий утеплитель.

Если расстояние опоры лаги на фундамент меньше 10 см, тогда лучше врезаться в стены деревянного дома. Но для этого, в первую очередь, нужно уложить лаги на фундамент, затем приложить к ним брус или бревно, отметить контуры вырезов и вырезать пазы в древесине глубиной на недостающее расстояние опоры (плюс 2 см для расширения лаги).

Если вы хотите, чтобы лаги полностью проходили сквозь стены дома (например, если длина 1 лаги позволяет опереться на 2 соседние комнаты), тогда сначала нужно уложить их по всей площади пола первого этажа. Но в крайние несущие стены нужно врезаться только наполовину, чтобы не нарушать вид фасада.

Помним, что лаги и балки укладываются на ростверк или цоколь только после гидроизоляционного слоя.

Шаг (расстояние) между лагами зависит от нагрузки и ширины утеплителя (хотя утеплитель, если что, можно и подрезать). Традиционный шаг лаг равен 40-60 см. Сечение лаг зависит от нагрузки: легкая нагрузка – 15×10 см, средняя нагрузка – 15×15 см, тяжелая нагрузка – 15×20 см. Если у вас балки небольшого сечения, а нагрузка не легкая, то просто располагайте их на расстоянии 30-40 см.

Монтаж чернового пола в деревянном доме

После установки лаг идет стандартный монтаж слоев чернового пола на лагах, который мы описывали в одной из предыдущих статей. Вкратце процесс монтажа следующий:

1. Крепление черепных брусков. Черепные бруски имеют малое сечение (примерно 4×4 см) и крепятся сбоку лаг в нижней части. Вместо черепных брусков можно использоваться доски шириной больше лаги на 4 см с каждой стороны, прибитые к лаге снизу и вдоль нее.
2. Укладка досок чернового пола. Доски укладываются на черепные бруски, но не крепятся ни к ним, ни к лагам – они должны лежать свободно, поскольку просто держат на себе утеплитель.
3. Гидроизоляция. Гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и досок чернового пола, облегая их. Гидроизоляция должна заходить на стены на всю высоту будущего пола. Лучше использовать пленочные гидроизоляционные материалы. Крепление между пленками производится степлером.
4. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию между лагами. Если высота лаги позволяет, можно уложить 2 слоя утеплителя.
5. Пароизоляция. Пароизоляционный слой укладывается на все вышеперечисленное и так же, как и гидроизоляция, заходит на стены на оставшуюся высоту пола. Крепление пароизоляции к лагам производится степлером, между собой пленка проклеивается скотчем.
6. Вентиляция. Если высота уложенного утеплителя равна высоте лаги, сверху по пароизоляции вдоль лаг прибиваются контррейки для создания вентиляционного зазора.
7. Дощатое покрытие чернового пола. Это могут быть как доски, так и листы ДСП, ОСП. Дощатый пол так же, как и лаги, должен отступать от стен на 2 см. В зазор можно уложить утеплитель.
8. Звукоизоляция. ЦСП плиты отлично подходят для звукоизоляции.

Важно! Лаги, черепные бруски и доски чернового пола, которые на них укладываются, нужно обработать антисептиком (желательно 2 раза с промежутком в несколько часов). Это предотвратит порчу древесины насекомыми и грибком.

Для вентилируемого подполья в цоколе или ростверке нужно сделать несколько отверстий (например, по одному с каждой стороны дома) и закрыть мелкой сеткой. Если у вас зимой выпадает много снега, и его уровень будет выше уровня сетки, нужно предусмотреть вывод трубы вдоль стены.

Дальше больше!

на что необходимо обратить внимание при выборе

Сформировать в собственном доме ровные и прочные полы – наиважнейшая задача. Выбор напольных оснований в плане технологии их изготовления и применения разных материалов немалый. Особой популярностью в последнее время стали пользоваться наливные полы из смесей на минеральной или синтетической основе.

Такая конструкция не только может стать основой для финишного покрытия, но и сама может выступать в качестве пола. Но сегодня хотелось бы поговорить о традиционной напольной конструкции – деревянные полы. А точнее об одном его элементе – это лаги для пола.

Лаги для деревянного пола в частном домеИсточник avatars.mds.yandex.net

Лаги – что это такое

Устройство деревянного пола на лагах в частном доме – технология старая. Кое-какие изменения в неё сегодня внесены, но базовые принципы остались прежними. Эту напольную конструкцию определяют такие достоинства, как простота и надёжность. Отсюда, в принципе, и популярность.

Итак, что собой представляют лаги. По сути, это балки, уложенные поперёк комнаты. Они и становятся основной для укладки на них деревянных досок. Обычно для этого используют пиломатериал, хотя надо отдать должное, что в строительстве частных домов разрешается применять железобетонные изделия, металлопрофиль, а сегодня даже полимерные материалы.

Конструкция лаг из дерева также может быть разной. Конечно, оптимальный вариант – это ровный подогнанный под определённые размеры брус. Потому что с этим материалом работать проще: подгонять, выставлять и собирать. Можно использовать доски, уложенные на ребро, толщиною не меньше 50 мм. Если расстояние между опорами под лаги большие, то доски сбиваются по две или по три.

Иногда используют даже бревна или кругляк, который с одной стороны обтёсывают до ровной поверхности, на которую в дальнейшем укладывают контробрешетку под половые доски.

Лаги для пола из круглякаИсточник artc-alisa.ru

Отметим, что по некоторым параметрам древесина уступает бетонному основанию. Но у неё есть и свои большие преимущества:

• невысокий удельный вес, который практически не создаёт нагрузки на фундамент и дополнительные опоры;
• напольное основание, сформированное на лагах, является проветриваемой, что значительно увеличивает срок эксплуатации всей конструкции и финишного покрытия в том числе;
• между лагами можно легко разместить коммуникационные сети, да и добраться до них в случае аварии не составит особого труда;
• между лагами обычно укладывают утеплитель, что делает эту конструкцию, соответствующей нормативам и стандартам;
• с помощью лаг также можно провести выравнивание напольной конструкции, и это в разы проще и дешевле, если такая проблема возникает с бетонными полами;
• по прочности лаговое сооружение не уступает ни одним другим;
• такая конструкция равномерно распределяет нагрузки по всей поверхности фундамента;
• сам пол, уложенный по лагам, легче поддаётся ремонту.

Ещё совсем недавно деревянные полы в частном доме по лагам критиковали, что их сложно совместить системами подогрева: водяными и резистивными. То сегодня проблема решена появившимися новыми строительными технологиями. То есть сделать тёплый пол на основе деревянного сегодня – не проблема.

Тёплый водяной пол в деревянной напольной конструкцииИсточник i.ytimg.com

Материал для деревянных лаг

Как уже было упомянуто выше, оптимальный вариант – брус. Для лаг лучше использовать недорогую породу дерева – сосна, ель и прочие. Есть на рынке элементы из лиственницы, но они дороже. К тому же для лаговой конструкции необязательно выбирать древесину высоких сортов. Подойдёт брус второго сорта, что уже даёт возможность сэкономить.

А вот третьего сорта изделия лучше не применять. Конечно, внешний вид в данном случае значения не имеет, но прочностные характеристики должны быть на высоте. Все же деревянные лаги должны выдерживать приличные нагрузки. Поэтому не стоит приобретать брус с большим количеством трещин, с гнильцой или с посиневшими участками. Из такого материала лаговая конструкция просто долго не прослужит.

Не стоит также приобретать брус, если его геометрическая форма имеет неправильные параметры. К примеру, скрученный брус, изогнутый или деформированный. Такой материал сложно будет погнать по уровню.

Брус для лаговой конструкцииИсточник solovevgas.ru

Поэтому совет – покупайте брус, который просушен на специальных установках, его влажность не должна превышать 12%. И если вы приобретаете пиломатериал заранее, то придётся создать условия для его хранения. Знайте, что материал влажностью уже больше 15% будет в процессе эксплуатации деформироваться под действием изменяющихся температур.

Внимание! Что касается сечения бруса, то его высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины.

Но тут встаёт другой вопрос, и он касается самого сечения. То есть, какое сечение необходимо в том или ином случае. Начинать, правда, надо не с этого. А с двух других параметров:

• расположение лаг относительно помещения;
• расстояние между ними.

С первым все просто. Обычно доски, как финишное покрытие, укладывают перпендикулярно стене, на которой размещено окно. Все дело в том, что между элементами дощатого пола остаются зазоры. И если положить пиломатериал поперёк комнаты, то все щели будут видны в лучах дневного света, исходящего из окна. Поэтому лаги и укладывают поперёк, то есть параллельно стене с окном. Если в качестве основы для финишного покрытия используются листовые материалы, к примеру, фанера, ДСП или ОСП, то нет никакой разницы, как лаги будут уложены.

Расположение лаг относительно окнаИсточник piorit.ru

Что касается расстояния между лагами, то здесь необходимо учитывать толщину досок, которые берутся в качестве настила. Есть специальные табличные данные, они стандартны. Соотношение здесь такое:

• толщина доски 20 мм, шаг укладки лаг 300 мм;
• толщина 24, шаг 400 мм;
• 30 – 500;
• 35 – 600;
• 40 – 700;
• 45 – 800;
• 50 – 1000 мм.

Надо обратить внимание на то, что когда ведётся расчёт шага укладки лаг, не всегда получается круглое число. Поэтому его надо округлять, только в меньшую сторону. Нередко мастера монтируют элементы около стен с меньшим шагом. И это правильно. От этого вся напольная конструкция только выиграет. Расстояние между лагами в таблице:

Источник m-strana.ru

Итак, если два параметра известны, можно узнать размеры бруса для лаг для пола. Но и здесь необходимо понимать, что расчётная величина зависит от длины лаг. Потому что, чем длиннее элемент, тем больше у него провис. А значит, нужно будет увеличивать сечение, чтобы избежать этой неприятности. То есть сечение бруса напрямую зависит от его длины. И в этом случае можно воспользоваться таблицей:

• если длина пролёты, на который укладывается брус, имеет значение 2 м, то для этого используют пиломатериал сечением 60х110 мм;
• 3 – 80х150;
• 4 – 100х180;
• 5 – 150х200;
• 6 – 180х220 мм.

Как видите, сечение материала может быть внушительным. А это в первую очередь его утяжеление, а соответственно и повышение массы всей конструкции. Конечно, увеличивается и стоимость лаг, а соответственно повышается бюджет. Решение этой проблемы простое. Надо через определённые расстояния собрать опоры для лаг, на которые они будут опираться. Таким образом, можно использовать пиломатериал небольшого сечения.

К примеру, если собрать опорные столбики через каждый метр, то можно уложить лаги сечением 50х80 мм. Если шаг увеличить до 1,2 м, то размеры будут такими – 50х90 мм.

Чем меньше расстояние между столбиками, тем меньше сечение лагИсточник artdevice29. ru

Обратите внимание, что все обозначенные значения являются минимальными. То есть изменять их можно, но только в большую сторону. Нередко сегодня в межлаговое пространство закладывают теплоизоляционный материал. И чем его толщина больше, тем лучше. Поэтому мастера чаще укладывают лаги с большой высотой, а ширину оставляют табличной.

И ещё один момент. Расстояние между элементами лаговой конструкции также непосредственно влияет на его сечение. Чем меньше шаг, тем меньшей толщины доски можно укладывать на пол. Соответственно уменьшается и сечение бруса.

И последнее в разделе выбора материала для лаг. Древесина – материал природный, который со временем поддаётся разложению. То есть лаги могут ссыхаться, трухляветь, рассыпаться и так далее. К тому же на его поверхности могут появиться колонии вредоносных микроорганизмов. Чтобы этого не происходило, надо древесину перед применением обрабатывать специальными защитными составами, которых на современном рынке немало.

Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами. Это составы, которые защищают материал от огня.

Внимание! Обрабатывать защитными составами влажную древесину бесполезно. Максимально допустимая влажность в этом случае – 25%.

Обработка лаг защитными составамиИсточник www.ivd.ru

Процесс установки лаг

Начать надо с того, что установка лаг под деревянные полы в частных домах производится или по грунту, или по фундаменту, или по плите перекрытия. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности.

По грунту

Надо сразу оговориться, что на сам грунт брусы не укладывают. Для этого собирают из штучных материалов столбики, или заливают их из бетона. Но перед тем как формировать столбики под лаги пола, подготавливают сам грунт. Что делают:

• срезают плодородный слой внутри фундаментной конструкции;
• выравнивают его и уплотняют;
• засыпают щебнем или песком, кто-то делает бетонную стяжку или закатывает асфальт.

Главная задача – сделать все, чтобы под напольным основанием не было сырости, и не произрастала растительность.

Далее поднимают опоры или заливают их в подготовленную и установленную опалубку. Расстояние между столбиками выбирается из таблицы. Важно провести гидроизоляцию опор и снизу, и с боков, а также обработать или застелить верхнюю плоскость, отсекая таким образом лаги от возможного соприкосновения с влагой.

Если столбики собираются из штучного стройматериала: кирпич, бетонные блоки или камень, то под каждую опору заливается небольшой толщины фундамент. Это может быть несколько фундаментных конструкций под каждую опорную стойку или один цельный в виде ленты под все одновременно.

Когда все опорные столбики будут готовы, переходят к укладке лаг. Здесь главная задача – выставить их как можно точно и по горизонтали, и по вертикали.

В видео показана технология укладки лаг по грунту:

Требования к лагам для крыши: их конструкции, материалу и правилам расчета

По фундаменту

В принципе, этот вариант от предыдущего мало чем отличается. Просто каждая лага укладывается своими концами на фундамент дома. При этом необходимо понимать, что именно длина пролёта будет влиять на параметры используемого пиломатериала, о чем было описано выше. И чем больше пролёт, тем толще брус придётся использовать. Но даже это может не спасти от его провисания.

Решается проблема точно так же, как и в технологии «по грунту». То есть с применением столбиков.

Лаги с опорой на фундаментИсточник derevodim.com.ua

По плите перекрытия

Устройство деревянных полов по лагам можно организовать и по бетонному основанию, хотя многие предпочитают перекрытия заливать стяжками, а затем укладывать поверх финишное покрытие в виде ламината, ковролина, линолеума или плитки. Это, конечно, проще и дешевле. Но, если кто-то своё предпочтение отдаёт деревянным полам, то нет никаких ограничений, чтобы их в доме сделать.

Но учтите, что лаги уменьшают высоту потолков, поэтому в данном случае можно использовать пиломатериал меньших размеров, установив брусы с небольшим шагом. Именно так и поступают опытные мастера.

Перед тем как провести укладку лаг для пола, необходимо перекрытие выровнять. Небольшой толщины стяжка это сделать поможет. А дальше надо выставить так называемый нулевой уровень. То есть найти высоту расположения будущего пола из досок. В этом случае поможет лазерный уровень.

Деревянный пол по плите перекрытияИсточник polprofy.ru

Теперь переходим к вопросу, как крепить лаги к бетонному основанию.

Крепление лаг к бетонному основанию

Есть несколько вариантов. Рассмотрим каждый.

Итак, первый самый простой – это уложить лаги на бетонный пол, выставить их по уровню, для чего используется тот же лазерный уровень, и закрепить их к полу саморезами или дюбелями. Для этого через каждые 1-1,5 в лагах и полу перфоратором делаются отверстия, куда забиваются пластмассовые дюбеля для саморезов. Брусы укладываются по местам и затягиваются шурупами. Если используется стальной дюбель, то в отверстия вставляется именно он и закручивается его верхняя гайка.

В видео показан способ крепления лаг к бетонному полу с помощью шурупов по бетону:

Фанера ФСФ: что это такое, подходит ли она для пола и как проходит монтаж фанеры

Второй способ – это использование деревянных бобышек. По сути это небольших размеров кусочки того же бруса для лаг. Их просто попарно устанавливают на пол и крепят, как в предыдущем случае лаги. Между двумя бобышками оставляется расстояние, в которое и устанавливают сами лаги. Вариант удобен тем, что монтируемые брусы можно легко приподнимать или опускать, выравнивая по горизонтали на требуемой высоте. После чего лаги крепят к бобышкам саморезами с двух сторон.

Третий вариант – это конструкция, которую называют самовыравнивающейся. Для этого придётся приобрести дополнительно специальные приспособления, с помощью которых можно лаги не только крепить к бетонному основанию, но и перемещать по вертикали вниз или вверх. Как вариант – это стальные шпильки, которые одним концом загоняют в бетонный пол, затем накручивают гайку, сверху которой надевают шайбу. Даже на торчащий штырь надевается брус, в котором предварительно сделали сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра шпильки.

Крепление лаг с помощью стальных шпилекИсточник pol-exp.com

Лага упирается в шайбу и гайку. Затем сверху на брус накидывают ещё одну шайбу и накручивают гайку. Именно двумя гайками пиломатериал и фиксируется в требуемом положении. При этом, перемещая гайки, можно увеличивать или уменьшать высоту установки брусов.

Кроме шпилек можно использовать и другие приспособления. На рынке саморегулирующих элементов немало, поэтому с подбором проблем возникнуть не должно.

Итак, были разобраны три технологии установки деревянных лаг. Все они сегодня мастерами применяются, но чаще предпочтение отдаётся самовыравнивающему варианту, как более простому в проведении работ именно по выравниванию используемых брусов.

В видео показана технология формирования деревянных полов по самовыравнивающим лагам:

Как класть плитку на пол: варианты раскладки и пошаговая инструкция

Коротко о главном

Деревянные полы, устроенные по лагам, в частных домах – не редкость. Как показывает практика, в их долгосрочную эксплуатацию закладывают три параметра: сечение используемого пиломатериала, расстояние между элементами конструкции и выбранная технология монтажа. Если все правильно подобрать, то можно гарантировать высокое качество конечного результата.

Установка лаг перекрытия — Чистое домостроение

После того, как вы установили откосы и опорные балки, пришло время обрамлять настил первого этажа. Еще раз взгляните на план каркаса и отметьте любые специальные материалы и детали. В этом доме, например, есть большой проем в раме для лестницы. Каркас пола выполнен из габаритных пиломатериалов, но для усиления каркаса в определенных местах были указаны LVL.

План перекрытия

Наиболее распространенное расстояние между полом, стенами и каркасом крыши составляет 16 дюймов.o.c., и это то, что мы использовали в этом проекте. Это означает, что осевая линия каждой балки, стойки или стропила находится на расстоянии 16 дюймов от центра их ближайшего соседа, если только на планах не указано какое-либо исключение. Этот размер может показаться произвольным, но вы поймете его ценность по мере продвижения кадра: он идеально подходит для поддержки стандартных 4 футов. на 8 футов. обшивка панелями с минимумом отходов. Раскладка балок выполняется непосредственно на грязевых подоконниках, которые проходят вдоль длинного размера дома.

Чтобы начать разметку, прицепите конец ленты к краю глинистой отмели.В этот момент заманчиво делать отметки через каждые 16 дюймов, но тогда край каждой балки будет на 16 дюймов. отметка, а не осевая линия. Эта распространенная ошибка становится до боли очевидной, когда первый лист обшивки либо не дотягивает до балки, либо полностью ее закрывает. Поверьте, все плотники хотя бы раз в жизни совершают эту ошибку. Чтобы избежать этого, вычтите ¾ дюйма (половину толщины балки) из каждой ленты шириной 16 дюймов. о.к. маркеры. Таким образом, метки компоновки падают на 15¼ дюйма., 31¼ дюйма и так далее. Отметьте эти точки, проведите линию поперек бруса и обязательно поставьте крестик на той стороне линии, где балка должна падать. Соответствующее расположение балок должно быть отмечено на опорной балке, но в этом случае мы сделали разметку до того, как балка была поднята на место, чтобы бригаде не пришлось использовать лестницы, чтобы сделать это позже.

Маркировка макета Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелочку в каждой точке макета (фото внизу слева).Это потому, что одну строку сложнее читать и она менее точна. Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас (фото внизу справа). Эта стратегия устраняет еще одну распространенную ошибку: прибивание пиломатериалов не к той стороне линии разметки. Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелку в каждой точке разметки Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас

Балки перекрываются на опорной балке, поэтому вместо отметки X на той стороне, где находится балка, отметьте F (передняя балка) на одной стороне линии и B (задняя балка) на другой стороне. .

После того, как расположение балок будет отмечено на грязевых подоконниках, вернитесь и разметьте любой специальный каркас, например, каркас вокруг лестничной клетки. В этом доме внутренний край лестничного проема расположен в 12 футах от правого конца дома, а ширина проема составляет 9 футов (размер взят из плана первого этажа). Первый шаг — провести измерение от правого конца дома до внутреннего края проема, или 12 футов. Поскольку в этом месте уже будет балка, мы решили разместить LVL прямо рядом с балкой, что немного сдвинуло LVL (на ¾ дюйма.), но недостаточно, чтобы повлиять на будущее кадрирование. Оттуда мы измерили общую ширину погони (9 футов), чтобы найти LVL для другой стороны.

Последним шагом в компоновке балок является нанесение меловой линии, указывающей, где будут падать концы балок. Эта линия также указывает на внутреннюю сторону балки обода.

Чтобы центрировать балки на 16-дюймовом. макет, направляющие должны быть сделаны на ¾ дюйма (или на половину ширины двойного запаса) с одной стороны от точек макета на ленте.

Балки, изготовленные из габаритных пиломатериалов, перекрываются на опорной балке, поэтому на одной стороне линии отмечена буква F, указывающая, где должны приземляться передние балки; a B определяет местонахождение задних балок.

Прямая линия, нанесенная на грязевой порог, указывает размещение балок, оставляя место для краевой балки. (Местные нормы ветровой нагрузки требуют показанных здесь деталей анкерных болтов.)

Измерение расстояния между балками Альтернативным способом размещения балок является отметка края первой балки для правильного выравнивания по центру. Частично вбейте гвоздь в эту отметку и закрепите ленту на шляпке гвоздя.Затем отметьте остальную часть макета на уровне 16 дюймов. приращения, показанные на ленте. Я бы использовал этот метод только для 16-дюймового о.к. компоновка, однако. Измерения любых изменений в каркасе всегда следует проводить от края осадка, чтобы обеспечить точность. Сделайте первую отметку на расстоянии 15¼ дюйма. Затем закрепите ленту на гвозде и сделайте разметку на отметке 16 дюймов. приращения.

Установка балок

В этом доме балки устанавливались в два этапа.Сначала были установлены балки на передней половине дома, а затем на задней половине дома.

Расположение опорной балки означало, что 12-фут. балок было бы достаточно в передней части дома. Когда каждую балку вытаскивали из сваи, ее проверяли, чтобы убедиться, что конец подоконника ровный. Затем каждая балка была уложена на опорную балку и осыпь в процессе, называемом нагрузкой. Загрузка балок требует некоторой практики, но это просто вопрос надевания одной балки на другую, которая уже установлена.Это делает погрузку балок безопасной работой одного человека. Когда балки были загружены, член бригады увенчал каждую из них и нарисовал стрелку, указывающую, какой край должен быть обращен вверх. Чтобы избежать ошибок позже, стрелки короны были ориентированы так, чтобы все они были обращены в том же направлении, что и балки, лежащие горизонтально.

Чтобы поставить балки на место, сдвиньте их к балке поверх соседней, уже лежащей ровно между отвалом и опорной балкой. и направьте все V в одном направлении.

Первые установленные балки предназначены для удержания опорной балки прямо. Если вы просто устанавливаете балки с одного конца дома и работаете в направлении другого конца, вы можете почти гарантировать, что балка сдвинется с места. Итак, в этом случае мы выбрали балки с каждой стороны лестничного макета в качестве первых балок. В правом конце дома мы измерили расстояние от линии компоновки краевой балки до края опорной балки и свернули первую балку по краю. Затем мы перенесли этот размер на нижний край балки и сделали разметку.Член бригады у грязевого порога прибил балку к грязевому порогу, выровняв ее по меловой линии краевого бруса. Второй член бригады постукивал по балке до тех пор, пока она не совпадала с отметкой на балке, а затем прибивал балку к балке. Мы повторяли эту процедуру до тех пор, пока четыре балки не удерживали балку прямо по всей ее длине. После этого можно было безопасно закатать и прибить оставшиеся балки, начиная с краевой балки на одном конце. Когда все балки в передней части дома были закреплены, мы установили LVL для лестничного проема.LVL имеют полную ширину 10 дюймов, поэтому каждый из них должен был быть уменьшен до 9¼ дюймов, чтобы соответствовать фактической ширине 2 × 10. После того, как LVL встали на свои места, они были прибиты гвоздями.

Первые балки, прибитые гвоздями, удерживают балку прямо и предотвращают ее соскальзывание при установке последующих балок. Лестничный проем встанет на место рядом.

После того, как балки в передней части дома были на месте, мы занялись задними балками. Чтобы загрузить заднюю часть, на вилочный погрузчик были сложены балки, чтобы бригада могла легко их разложить. Эти балки должны были быть чуть более 14 футов в длину, чтобы перекрывать балку, а это означало, что 16 футов. пиломатериал был указан в списке материалов. Но вместо того, чтобы тратить лишнюю пару футов, позволяя ей перекрывать передние балки, мы отрезали излишки от каждой балки и сложили их друг на друга, чтобы позже использовать для блокировки.

Когда балка удерживается на месте передними балками, задние балки можно легко загрузить и установить.

Разметка и установка задних балок были простыми, за исключением проема переборки в фундаменте. Здесь краевую балку пришлось удвоить, чтобы создать перемычку, перекрывающую это отверстие, поэтому балки, которые приземлялись над переборкой, были сдвинуты внутрь на 1½ дюйма, чтобы приспособиться к дополнительной толщине краевой балки. Эта дополнительная длина краевой балки была обрезана, чтобы поместиться между балками, ближайшими к сторонам переборки, и была прибита к этим балкам (см. фото ниже). Когда позже была установлена ​​ободная балка, она сформировала вторую половину коллектора.

Для переборки требовался перемычка, чтобы перекрыть проем, поэтому к укороченным балкам был прибит дополнительный слой краевой балки. Основная балка обода сама по себе образует вторую половину перемычки, когда две части будут прибиты вместе.

Установка краевых балок Краевые лаги, идущие параллельно лагам пола, устанавливаются вместе с лагами. Перпендикулярные краевые балки — те, которые закрывают концы балок — могут быть установлены либо при входе балок пола, либо добавлены после того, как балки будут на месте.Их роль заключается в том, чтобы удерживать концы балок перекрытия вертикально и перпендикулярно грязевым подоконникам.

Начните с прибивания концов параллельных краевых балок к перпендикулярным ребрам по углам. Затем прибейте обода к грязевым порогам, чтобы плотно прижать их к нижним углам балок. Теперь зацепите ленту за край обода и совместите центр первой стандартной балки с отметкой на ленте. Вбейте гвоздь через обод и в верхнюю часть этой балки, чтобы удержать ее на месте.Зацепите ленту за край первой балки и выровняйте следующую балку по разметке. Закрепите его гвоздем вверху. Держите ленту на первой балке и продолжайте движение вниз по ряду, прибивая верхние части всех балок на макете. Проверьте, когда вы идете, чтобы убедиться, что балки перпендикулярны верхнему краю балки обода и не слегка скручены. Когда верхняя часть каждой балки будет закреплена гвоздем, вернитесь назад и вбейте остальные гвозди через ободки в балки.

Установка перемычек Последней крупной частью каркаса пола, которую необходимо было установить в ходе этой работы, была перемычка из LVL, которая помещалась между сдвоенными LVL с каждой стороны лестничного проема.После того, как расположение заголовка было выложено, мы прибили временные блоки к нижней части LVL для поддержки заголовка. После того, как перемычка была прибита гвоздями, мы сняли блоки и установили на место подвески из металлических балок. Короткие короткие балки завершили каркас от перемычки до опорной балки. Позже были добавлены подвесы для балок, чтобы соединить стойки с перемычкой LVL.

Последние балки представляют собой короткие отрезки, идущие от опорной балки к перемычке лестницы.

Что такое балки перекрытия — Что такое балки перекрытия

Что такое балка пола?

Балки перекрытия используются для поддержки пола, который охватывает открытую площадку, например, над подвалом, подпольем или нижним уровнем пола или между балками навеса. Это как мини-мост, который поддерживается только на каждом конце. Когда множество балок установлено рядом друг с другом, а сверху прибиты листы черного пола, такие как фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB), они создают большую площадь пола, называемую «системой пола».

Они используются в основном для жилых и легких коммерческих зданий, таких как небольшие офисы. Они довольно недорогие, от 1 до 2 долларов за погонный фут, за те преимущества, которые они приносят. Эта статья отвечает на вопросы о том, что такое балки перекрытия и что такое балки перекрытия, описывая их использование, способы их изготовления и типы применений, для которых они используются.

кратко как

В этой статье вы найдете информацию о:

1. Типы балок пола
2. Как далеко они могут простираться
3. Как они держат концы
4. Детали каркасной системы пола
5. Механическое оборудование в балках
6. Трюки с напольными балками

шаг 1 Типы балок перекрытия

Двумя наиболее распространенными типами балок пола являются натуральные пиломатериалы, такие как 2×10, и изготовленные по типу двутавровой балки. Вот характеристики каждого типа:

• Натуральные пиломатериалы: Это просто доски, вырезанные из деревьев. Они из цельного дерева. Они не могут простираться так далеко, как инженерные пиломатериалы.
• Инженерные пиломатериалы: Изготавливаются путем склеивания тонких деревянных планок в определенных направлениях. инженерная древесина прочнее и легче, чем натуральная древесина. спроектированные балки пола создают более плоскую и предсказуемую систему пола.

шаг 2 Как далеко они могут простираться

Расстояние между опорами называется «пролет балки».Они могут охватывать от нескольких футов до более чем 20 футов. Пролет определяется несколькими факторами:

• Конструкция балки: Каждый производитель имеет конструкцию для каждого из своих балочных изделий. Таблицы учитывают глубину балок, длину, расстояние между ними и желаемую прочность пола.
• Глубина балки: это высота от верха до низа балки, когда она стоит на длинной стороне.
• Длина пролета балки: Пролет балки – это расстояние между двумя опорами.Чем длиннее пролет, тем слабее будет балка
• Расстояние между балками: Это просто причудливый способ сказать, насколько близко балки установлены друг к другу. Чем ближе они будут установлены друг к другу, тем прочнее будет система пола. Типичное расстояние составляет 16 дюймов по центру, но они могут быть расположены на расстоянии до 19,2 дюйма по центру и до 12 дюймов по центру.
• Прочность пола: Для типовых полов существует несколько оценок. Рейтинги напольных систем оцениваются по тому, насколько они «прогибаются» или провисают, когда на них возлагается обычный вес.Прочностные характеристики также указаны в технических таблицах.

 

шаг 3 Как они несут вес на концах

Поскольку балки перекрытий проходят перпендикулярно несущим стенам, они должны поддерживаться с каждой стороны. Типичным требованием к опоре является, по крайней мере, ширина балки. Существует несколько способов поддержки балки на концах.

Подшипник на подошве: Подошва представляет собой кусок дерева, прикрепленный к бетонному основанию.Балка просто сидит на деревянной пластине. Он крепится к плите гвоздями. Существует специальная технология, которая определяет количество и размер гвоздей, которые будут использоваться на концах.

Опора на центральную стену: Когда балки проходят на большом расстоянии между двумя фундаментными стенами, они опираются в центре на «несущую стену».

Опора на подвесной балке: Эти подвесы представляют собой простые металлические хомуты, удерживающие концы.Они обычно используются при креплении балки к балке, например, над дверным проемом в подвале или для того, чтобы держать комнату открытой. Инженерные расчеты, прилагаемые к подвеске, определят размер и количество гвоздей, используемых для крепления подвески к балке.

шаг 4 Части каркасной системы пола

Система каркасного пола состоит из:

• Деревянная плита: Деревянная плита привинчена болтами к верхней части бетонной фундаментной стены или прибита гвоздями к верхней части деревянной стены.Пластина изготовлена ​​из дерева, поэтому к ней можно прибить балку пола.
• Балка пола: Балка пола прибита гвоздями к пластинчатому материалу и перекрывает открытое пространство под полом.
• Напольное покрытие: Напольное покрытие обычно изготавливается из 3/4-дюймовых или более толстых листов фанеры или OSB. Напольное покрытие также предназначено для обеспечения сплошного пола. Важно прибить напольное покрытие требуемого размера гвозди, расположенные в соответствии со спецификациями инженеров.
• Краевая балка: На концах балок перпендикулярно балкам пола проходит доска. Эта доска называется краевой лаги. Он удерживает балки в вертикальном положении и несет вес стены и крыши по краю дома.
• Дополнительные детали: Другие части напольной системы могут включать в себя балки и подвесы. Они используются только тогда, когда этого требует дизайн дома и этажа.

шаг 5 Механическое оборудование в балках

Механическое оборудование часто устанавливается в полостях между балками.Это держит потолок ниже балок пола выше. Существует технология, которая подсказывает, какую часть паутины между верхом и низом можно отрезать, сохранив при этом свою прочность. Чаще всего не разрешается срезать части балки вблизи концов балки, но можно срезать часть материала в центре пролета.

Шаг 6. Трюки с напольными балками

Консоль: Консоль создается путем пропускания балки пола через подошву.Это создает ситуацию, когда балка не опирается на свой конец.

Все, что вам нужно знать о балках перекрытий

Передвигаясь по дому, вы, вероятно, не думаете о том, на чем стоите. Конечно, это пол, но сегодня на рынке существует так много типов полов, и все они предлагают разные характеристики и преимущества. Вы можете быть очень удивлены, обнаружив, что пол, по которому вы идете, находится не непосредственно на бетонной плите, а под полом, подстилающим слоем и системой поддержки балок пола.Смысл существования этой статьи состоит в том, чтобы убедиться, что вы понимаете все, что представляет собой система перекрытий. Прежде всего, что такое напольная балка?

Определение

Есть полы, построенные прямо на бетонной плите, и это очень частое явление. На некоторых этажах есть подвальные помещения, нижние этажи и подвалы под ними. В таких случаях они почти всегда используют системы перекрытий пола, чтобы обеспечить несущую опору для мебели, полов, людей и всего остального, что есть в доме.Лаги пола, по сути, представляют собой горизонтальные элементы каркаса, которые являются каркасом каркаса пола. Согласно Home Edit, они охватывают всю комнату. С обоих концов, а иногда и посередине, балки перекрытия поддерживаются несущими балками или стенами, так что вес, воздействующий на балки перекрытия, затем передается на несущие балки или стены. Таким образом, балки могут проходить от стены к стене, от балки к балке или от балки к стене, в зависимости от самого места и площади, которую они охватывают, а также от конструкции помещения.Подобно стойкам на стене, балки располагаются через равные промежутки. После того, как они были установлены, лаги пола должны быть покрыты панелями чернового пола, такими как фанера или OSB, ориентированно-стружечная плита, чтобы завершить сборку конструкции пола и, таким образом, создать прочную и непрерывную платформу. На указанной платформе вы можете установить ковер, плитку и любую другую отделку пола. Лаги пола могут быть изготовлены с использованием множества материалов, но наиболее подходящим и наиболее часто используемым является инженерная или массивная древесина.

Части балки перекрытия

• Блокировка; состоит из небольших деревянных секций, закрепленных между лагами. Они обеспечивают боковую поддержку.
• Балки перемычки; перемычка, также известная как краевая балка, используется в качестве рамы проема в полу. Он также обеспечивает боковую поддержку и устойчивость.
• Накладка порога; крепится к нижней части фундамента и изготавливается из обработанной древесины. Затем лаги крепятся к подоконнику.
• Опорная балка; также известная как центральная балка, устанавливается, если балки недостаточно длинные, чтобы достать до стен или балок, и, таким образом, обеспечивает структурную поддержку и устойчивость.

Типы балок перекрытий

Когда дело доходит до балок перекрытия, используются три основных типа: двутавровые балки, массивные пиломатериалы и фермы перекрытия с открытой стенкой. Каждый из них предлагает свои преимущества, но также имеет пару недостатков, поэтому у плотников будет свой собственный фаворит или они порекомендуют конкретный вариант в зависимости от пространства, над которым вы хотите работать.

Массивные деревянные балки

Это самый старый тип деревянных балок, и когда-то, по словам Ханкера, это был единственный вариант. Однако с появлением современных строительных материалов и внедрением более эффективных и экономичных строительных технологий в настоящее время в жилых домах встречается гораздо реже. Твердые пиломатериалы — самый экономичный выбор из всех трех типов, хотя цена будет немного варьироваться в зависимости от размера доски, породы дерева и сорта пиломатериала, который вы решите использовать. Эти же факторы влияют и на максимальный пролет балки. Еще одним преимуществом, помимо того факта, что это экономично, является тот факт, что балки из цельного пиломатериала имеют наилучшую выживаемость, когда дело доходит до пожаров и наводнений.

Двутавровые балки

Двутавровые балки

иногда называют балками TJI. После установки они напоминают букву «I». Ассоциация инженерной древесины заявила, что нижняя и верхняя части двутавровых балок должны быть изготовлены из клееного бруса или массивной древесины, а центральная часть должна быть сделана из OSB или фанеры. Одно из преимуществ двутавровых балок заключается в том, что они могут прокладываться на большее расстояние, чем массивные пиломатериалы, и могут достигать 26 футов в длину. Они также имеют минимальную гибкость, что является огромным преимуществом, если вы хотите укладывать определенные типы напольных покрытий, например, керамическую плитку.Они также имеют более высокую грузоподъемность, чем массивные балки из пиломатериалов. Некоторые из двутавровых балок поставляются с предварительно прорезанными отверстиями и даже выбивными отверстиями, которые можно использовать для прокладки инженерных коммуникаций. Поскольку балки изготавливаются с использованием инженерных материалов, таких как OSB, и они относительно меньше по сравнению с цельным пиломатериалом, они являются наиболее экологичным вариантом балок.

Фермы перекрытия с открытой стенкой

Эти фермы состоят из досок 2 на 4 снизу и сверху и с диагональной доской посередине, которая крепится металлическими пластинами.Причина, по которой открытые решетчатые фермы так популярны среди строителей, заключается в том, что легче проложить инженерные трубы и провода посередине, где есть открытые пространства. Несмотря на то, что они изгибаются больше, чем двутавровые балки, они обеспечивают меньшую гибкость по сравнению с деревянными фермами. Кроме того, они видят меньше дерева. Все это большие преимущества, но, пожалуй, самое большое преимущество, когда речь идет о фермах с открытой стенкой, заключается в том, что они могут растягиваться и обеспечивают наибольший пролет, когда речь идет о балках.

Пролеты балок

Пролет балки — это расстояние или длина между опорными конструкциями.Несущими конструкциями могут быть либо балки, либо стены, как упоминалось ранее. Инженеры-строители, а иногда и строители, рассчитывают пролет, чтобы обеспечить сохранение точности. Существует правило, что чем больше конструкция, тем больше будут использоваться балки. При этом необходимо учитывать несколько других факторов, таких как тип возводимой балки пола и строительные нормы и правила района. Стандартных размеров лаг нет.

Порода дерева

Наиболее распространенными породами древесины, используемыми для создания балок пола, являются болиголов, красное дерево, южная желтая сосна и пихта Дугласа. При выборе материала балки важно учитывать различия в прочности между породами древесины. Прочность древесины на изгиб покажет нагрузку, которую выдержит пиломатериал. Он измеряется высокой, средней или низкой прочностью на изгиб. Более прочные породы дерева могут преодолевать большие расстояния без дополнительной поддержки.Пример этого можно увидеть с огнем и красным деревом. У красного дерева средняя прочность на изгиб, а у огня высокая. Это означает, что красное дерево не может удерживать такой же вес, как пихта.

Марка

Другим фактором, который необходимо учитывать, является сорт древесины. Сорт — это, по сути, количество сучков и других естественных дефектов в древесине. Древесина с более высоким сортом имеет меньше дефектов и поэтому прочнее остальных. Однако чем выше сорт древесины, тем дороже вам обойдется ее приобретение.

Ширина пиломатериала

Ширина пиломатериала определяет, насколько далеко может пройти балка, то есть расстояние, на которое пиломатериал может пройти, прежде чем возникнет структурная потребность в поддержке либо фундаментом, либо опорной стойкой. Ширина от верха до низа действительно влияет на прочность лаг, и это гораздо важнее, чем толщина доски.

Грузоподъемность

Грузоподъемность — это вес, который выдержит пол.Несущая способность имеет решающее значение, когда речь идет о лагах пола. Чтобы определить грузоподъемность, вам потребуются экспертные знания о структурной конфигурации и свойствах древесины, а также о требованиях строительных норм и правил. Необходимо учитывать два типа нагрузок; живые нагрузки и статическая нагрузка. Живая нагрузка — это вес, оказываемый на пол всем, что не связано с конструкцией, например, мебелью, людьми и техникой. Согласно Международному жилищному кодексу, неспальные комнаты должны выдерживать живую нагрузку не менее 40 фунтов на квадратный фут, в то время как ни одна спальная комната не должна выдерживать нагрузку 30 фунтов на квадратный фут, согласно данным The International Residential. Код.Собственная нагрузка – это вес самой конструкции и конструкций, постоянно прикрепленных к полу. Это определяется материалами, из которых состоит пол. Любой нормальный пол с деревянным каркасом будет иметь статическую нагрузку около 8 фунтов на квадратный фут. Таким образом, любой материал для пола, который весит больше, будет увеличивать собственную нагрузку.

Пределы прогиба

Прогиб — это провисание или изгиб пола, вызванный нагрузкой. Максимально допустимое отклонение составляет часть пролета в дюймах.

Основы установки напольных балок

Лаги пола почти всегда устанавливаются в процессе строительства дома. Сложность заказа нужных продуктов и их правильной установки является причиной, по которой профессионалы всегда должны заниматься установкой напольных балок. Балки перекрытий, которые проходят между стенами и/или балками, устанавливаются параллельно и через равные промежутки. Если балка установлена ​​над стеной фундамента, то подоконная плита для массивного бруса будет прикручена к бетону болтами, а балки прибиты к верхней части подоконника. Если балки должны охватывать большое расстояние, то в центре устанавливается балка или стена, обеспечивающая поддержку. Балки могут опираться на верхнюю часть балки или подвешиваться с обеих сторон с помощью металлических подвесов.

Устранение общих проблем с балками

Несмотря на то, что иногда не рекомендуется выполнять ремонт балки самостоятельно, домовладельцы иногда могут это сделать, в зависимости от характера повреждения. В силу своей технической природы фермы перекрытий и двутавровые балки требуют помощи инженера-строителя и не должны устанавливаться или ремонтироваться кем-либо еще.Даже для деревянных балок, когда есть сильное провисание, изломы, трещины или искривления, вам придется вызвать инженера-строителя, который осмотрит участок и даст рекомендации о том, какие действия следует предпринять. При этом для большинства незначительных проблем с деревянными балками лучшее решение — сблизить балки. Один из способов починить балку — связать ее с помощью перекладины. Пластина для перекладины представляет собой кусок фанеры или стали толщиной от четверти до полудюйма, который затем прикручивается болтами к провисающей балке.Тем не менее, наиболее распространенный способ, поскольку проще всего исправить поврежденную балку, — это связать ее с идентичным куском пиломатериала. По сути, процесс разделения начинается с удаления любых труб, электрических проводов или любых других коммуникаций, проходящих через поврежденную балку. Затем новую родственную балку обрезают, чтобы она была немного короче или такой же длины, как и старая балка, а затем вставляют в полость. Затем его прижимают к старой балке. Если проблема заключается в провисании, вам придется поднять поврежденную балку и пару других балок вокруг поврежденной.Это сделано для того, чтобы можно было немного приподнять пол, чтобы было легче установить сестринскую балку на место без лишней суеты. Затем родственная балка будет прикреплена к старой балке с помощью строительных гвоздей и клея. Выемки и отверстия, если это применимо, затем прорезаются в новой балке, а инженерные коммуникации продеваются и снова соединяются. Если рама пола была заблокирована между лагами, потребуется новая блокировка, поэтому она вырезается и устанавливается с обеих сторон.

На каком расстоянии друг от друга должны быть балки пола?

Независимо от того, делаете ли вы ремонт или строите, на каком расстоянии друг от друга должны быть балки пола? Строительные нормы и правила существуют по какой-то причине, в основном для безопасности и долговечности конструкции.Знание этой детали является частью общего пакета правильной сборки. Вот почему мы провели исследование, чтобы составить этот пост для вас.

Лаги пола — это доски, которые проходят параллельно под полом. Они обеспечивают структуру для удержания вашего пола и веса мебели и пассажиров. Обычно они имеют размер от 12 до 24 дюймов по центру, при этом 16 дюймов является нормой. Это зависит от пролетов и типа дерева, используемого при строительстве конструкции.

Мы рассмотрим это более подробно ниже.Мы также обсудим пролеты для балок 2×6 и 2×4, а также вес, который эти балки могут выдержать. Кроме того, мы рассмотрим чердачные балки и посмотрим, могут ли они выдержать пол и какой вес они могут выдержать. Типы древесины также покрыты, а также если фермы пола прочнее, чем балки. Поэтому, пожалуйста, продолжайте читать все это.

На каком расстоянии друг от друга должны быть балки пола?

Балки перекрытия — это куски дерева, которые проходят параллельно под полом.Они являются основой для удержания веса мебели, пешеходного движения и напольного покрытия. Вот почему так важно правильно расставить интервалы.

В большинстве домов общепринятым стандартом является 16 дюймов по центру. Это означает, что расстояние от центра одной балки до центра следующей балки составляет 16 дюймов. Это расстояние может составлять до 24 дюймов, если вы используете пиломатериалы более высокого качества (следовательно, более прочные) или если ваш пролет очень короткий. Расстояние также может быть уменьшено до 12 дюймов для полов, которые должны выдерживать большую нагрузку.

Как далеко вы можете протянуть балку пола 2×6?

Пролет относится к длине балки от опорной балки до опорной балки. Поскольку при типичной конструкции балок часто используются пиломатериалы размером 2×6, давайте посмотрим на это число. С пиломатериалами сорта №2, типичным типом для строительства, пролет для балки 2×6 составляет 10 футов для 12 дюймов по центру, 9-10 футов для 16 дюймов по центру и 8-7 футов для 24 дюймов по центру.

Как видите, чем дальше вы расставляете балки, тем меньший пролет рекомендуется.Благодаря этим уравнениям ваши балки перекрытия выполняют свою работу.

Какой вес может выдержать балка пола 2×6?

Теперь, когда вы думаете о балках, вы можете спросить себя, какой именно вес может выдержать балка пола 2×6? Когда мы говорим о весе и этажах, мы имеем в виду живую нагрузку в квадратных футах. Временные нагрузки — это в основном нагрузки, возникающие в результате использования и пребывания в здании.

Это означает, что допустимый вес балок зависит от использования и типа конструкции. В жилом помещении типичным является 40 фунтов на квадратный фут. В спальнях и спальных помещениях нагрузка может быть меньше, 30 фунтов на квадратный фут. Однако, если вы устанавливаете что-то тяжелое, например, джакузи или танцевальную площадку, вам нужно увеличить грузоподъемность ваших балок.

Как далеко вы можете протянуть балку пола 2×4?

Пиломатериал меньшего размера, например, размером 2×4, обычно не используется для балок пола. Он просто недостаточно прочный, чтобы нести тяжелые грузы. Иногда его используют на чердаках или чердаках, предназначенных для хранения.

Если у вас очень маленький пролет, пять футов или меньше, вы можете уйти, используя 2×4. Это может быть хорошим приложением для детского игрового домика или курятника, где нет большого движения взрослых, мебели или веса.

2×4 используются в балочных конструкциях и фермах перекрытий, но это другое дело, чем прямые балки перекрытий. Мы обсудим каждый из них более подробно ниже.

Могут ли чердачные балки поддерживать пол?

Если ваш чердак не рассчитан на то, чтобы выдержать вес динамического груза, то он, вероятно, не выдержит и пол. Лучший способ узнать это — обратиться к инженеру-строителю. Они могут рассмотреть все факторы, такие как размеры балок, размеры балок, длину пролета и типы древесины, чтобы определить, подходит ли ваш чердак.

Если вы живете в историческом доме, ваши шансы могут быть довольно хорошими. Однако в современном строительстве чердаки обычно строятся только для поддержки 10-20 фунтов на квадратный метр, что недостаточно для проживания. Если вам просто нужен пол для хранения вещей, то вам подойдут уже установленные балки.

Какой вес могут выдержать чердачные балки?

В современном строительстве чердачные балки обычно изготавливаются из 2х6, чтобы поддерживать нижний потолок. Балки, которые удерживают эти балки на месте, обычно являются перемычками для несущих стен. Чердачные балки не рассчитаны на вес, необходимый для занимаемой комнаты.

В типичном чердаке максимальный вес на квадратный фут составляет около 20 фунтов. Тем не менее, он может составлять всего 10 фунтов на квадратный фут, что значительно ниже 40 фунтов на квадратный фут, необходимых для большинства жилых комнат.

Подвески для балок используются для крепления балок к балкам. Нажмите здесь, чтобы увидеть их на Amazon.

Какие породы дерева используются для балок пола?

Легкие конструкционные пиломатериалы, такие как ель, пихта и сосна, являются наиболее распространенным типом древесины, используемой в жилищном строительстве. Эта древесина легкодоступна и часто выращивается для работы.

Другим используемым вариантом является двутавровая балка перекрытия. В этом типе балок используется конструкция 2×4 с зажатой между ними МДФ или фанерой.Преимущество использования этого типа балки заключается в количестве пролета, который вы можете получить. Это отличный выбор для домов с открытой планировкой.

Являются ли фермы пола прочнее, чем балки пола?

Фермы перекрытий состоят из 2х4 верха и низа, которые соединены перемычкой из меньших 2х4, соединенных металлическими пластинами. В этом типе конструкции используется меньше древесины, чем в других типах балок, что лучше для окружающей среды. Они предварительно созданы и доставлены на ваш домашний сайт, что делает их немного менее регулируемыми.

Преимущество этого открытого каркаса в том, что он обеспечивает отличное место для прокладки труб, проводов и других коммуникаций. Конструкция также устраняет множество деформаций, скручиваний или изгибов, которые могут возникнуть с другой древесиной. И да, фермы пола очень прочны по сравнению со многими типами балок пола.

Отличное основание для отличного пола

Вы не хотите отказываться от прочного варианта, когда дело доходит до устройства нижней части вашего пола.Самые великолепные паркетные полы потеряют свою привлекательность, если ваш пол будет провисать, скрипеть или двигаться. Вот почему так важно правильно подобрать лаги.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что делать, обратитесь в отдел строительной инспекции вашего округа. Они могут дать вам минимальный код, который они используют, чтобы утвердить вашу сборку. Таким образом, вы не попадетесь на недострой и не поставите под угрозу целостность своей конструкции.

Если вам понравился этот пост здесь, на Uooz.com, у нас есть несколько других, которые могут быть вам интересны.Пожалуйста, смотрите их ниже:

Можете ли вы плавать паркетным полом по бетону?

Можно ли превратить чердак в жилое помещение? [И как это сделать]

Как найти балки пола под древесиной [различные методы, которые стоит попробовать]

Вам может быть интересно узнать, как найти балки пола под жестким деревянным полом, если вам нужно удалить старый черный пол или устранить скрип. Много раз вам придется остановить скрип, потому что древесина расширилась и сжалась от влажности.Поскольку гвозди в балках пола остаются на месте, вы получите раздражающий шум. Но мы тщательно изучили, как найти скрытые балки пола, независимо от того, для чего они вам нужны.

Чтобы найти балки пола под паркетными полами, вы можете использовать специальный инструмент, называемый искателем стержней. Однако поиск шипов не будет работать во всех случаях. К счастью, можно прибегнуть к обычным ручным инструментам, используя несколько простых приемов. Итак, вот основные шаги, чтобы найти лаги пола:

• Используйте искатель шпилек
• Используйте молотки или магниты
• Измерьте расстояние между балками

Балки перекрытия под паркетными полами найти несложно, независимо от того, готовы ли вы инвестировать в искатель шипов или просто используете обычные бытовые инструменты.Но вы можете продолжать читать, чтобы узнать, как правильно использовать искатель стержней и инструменты, а также направление и структуру балок пола, которые вы ищете.

 

Как узнать, где находится балка?

Балки — это горизонтальные доски, которые помогают увеличить вес, который могут выдержать открытые площадки. Это делает их распространенным и бесценным дополнением к каркасу пола. Хотя большинство из них сделаны из дерева, определить их положение, как правило, несложно.

Искатели гвоздей смогут обнаруживать балки сквозь пол, определяя их плотность или находя гвозди. Иногда ваш искатель жеребцов просто не работает, или вы можете сэкономить на дополнительном устройстве. В этом случае вы можете использовать молоток, чтобы прослушать пустотелые полы. Или вы можете использовать специальные магниты, чтобы найти гвозди самостоятельно.

Можете ли вы использовать искатель гвоздей, чтобы найти балки пола?

Искатели стержней — это ручные инструменты, специально разработанные для поиска стержней в стене.Они могут сделать это с помощью различных методов, в зависимости от того, какой тип искателя шипов вы решите использовать.

Некоторые искатели шипов являются электронными и предназначены для обнаружения краев или центра деревянного шипа. Это достигается путем отображения изменений плотности между стеной и стойкой. Другие искатели гвоздей являются магнитными и помогут вам добраться до гвоздей, которые находятся внутри любого структурного каркаса.

Таким образом, несмотря на то, что искатели стержней часто используются для стен, они по-прежнему являются лучшим вариантом, когда вы хотите быстро и эффективно найти балки перекрытия.Эти устройства особенно полезны, если вы скорее новичок в обустройстве дома и не чувствуете себя полностью уверенным в своей способности вместо этого быстро применять обычные ручные инструменты.

Как пользоваться электронным искателем шипов?

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот электронный искатель жеребцов на Amazon.

Несмотря на то, что пользоваться электронным искателем шипов может быть легко, есть несколько советов, которые помогут вам избежать проблем. На самом деле существует более чем несколько ситуаций, которые приведут к считыванию ошибок.

Например, вы должны убедиться, что вы активируете инструмент только после того, как он будет правильно расположен на полу. Как только вы нажмете кнопку, искатель шипов сразу же начнет обнаруживать сдвиги в плотности. Если вы активируете искатель шипов до того, как он будет помещен на пол, то все, что находится под твердой древесиной, будет выглядеть для устройства по-другому. Так что нормального прочтения у вас не будет.

Аналогичная проблема может возникнуть, если вы неосознанно начнете работу прямо над балкой.Вам придется перезапустить устройство дальше. В противном случае искатель шипов подумает, что все менее плотное, чем начальная точка, и не обнаружит другую балку.

Применение устройства

Расположите электронный искатель шипов параллельно полу. Вы хотите, чтобы устройство указывало прямо вверх и вниз для равномерного чтения. Как только устройство будет прижато к полу и выровнено, вы можете активировать его. Медленно двигайте устройство влево и вправо, пока оно не найдет одну из балок.

Некоторые искатели стержней специально обнаруживают либо внешние края балки, либо точный центр балки. Имейте в виду, какой из них у вас есть. Если ваш искатель шпилек показывает только внешние края, вам придется перемещать инструмент вперед и назад, пока вы не найдете оба внешних края балки. Тогда вы будете знать, какое направление рассматривать по обе стороны от первого края.

Вы можете пометить свои находки малярным скотчем. Популярная компания 3М советует, что малярный скотч можно безопасно использовать для защиты паркетных полов, не повреждая отделку.Вы также можете прочитать статью Вредит ли ковровая лента деревянным полам? если вы планируете использовать что-то еще.

Как пользоваться магнитным искателем шпилек?

Нажмите здесь, чтобы найти этот магнитный искатель шипов на Amazon.

Магнитный искатель гвоздей не требует батареек, потому что он просто полагается на притяжение металлических гвоздей под паркетным полом. Этот процесс более прост и часто дешевле, чем электронный искатель шипов.

В большинстве случаев все, что вам нужно сделать, это медленно провести магнитным искателем гвоздей по полу, пока не почувствуете, что гвоздь тянется.Это относится к стационарным магнитным искателям.

Существуют подвижные магнитные искатели шипов, которые имеют более уникальный дизайн. Редкоземельный магнит, обычно известный как неодимовый магнит, находится в нейтральном положении. Когда искатель шипов зависает над любым металлом, специальный магнит мгновенно притягивается и издает заметный глухой звук.

Эти магниты также способны обнаруживать более глубокие гвозди, что может помочь с особенно толстыми деревянными полами, включающими подложку.

Имейте в виду, что эти магнитные искатели гвоздей находят только гвозди, а не саму балку пола. Гвоздь не укажет, где находятся края или центр балки. Это дает вам только общее руководство. Вам все равно придется использовать молоток в дополнение к искателю шпилек. Но это все равно может сэкономить вам много времени и догадок.

В какую сторону идут балки пола?

Специалисты, такие как Your Own Architect, согласны с тем, что балки пола, скорее всего, будут располагаться параллельно более короткому размеру комнаты.Таким образом, им не нужно будет компенсировать поддержку большего расстояния. Например, в некоторых зданиях могут быть добавлены несущие стены, которые могут помочь разбить пролет балок. Вы можете прочитать статью «Как узнать, в какую сторону идут напольные и потолочные балки», чтобы узнать больше.

Возможно, вам придется повернуть искатель стоек на девяносто градусов, если вы не выровнены по направлению балок пола. Это потому, что вы, возможно, обнаружили, что балка работает слишком долго.

Это не будет правильно предупреждать устройство по всей комнате, потому что все будет иметь одинаковую плотность.Это также не поможет вам найти края или другие балки. Точно так же вы не сможете найти разницу в звуке с помощью молотка. Никогда не было бы глухого шума, если бы вы продолжали двигаться по ровной дорожке.

Как найти балку без искателя шпилек?

Если у вас нет устройства для поиска шипов и вы не хотите в него вкладываться, есть простые альтернативы. Поскольку вы знаете, что магнитные искатели гвоздей используют обычный магнетизм для поиска гвоздей в балках пола, вы можете использовать магниты самостоятельно.Было бы еще лучше, если бы вы также могли использовать один из редкоземельных магнитов, которые есть у искателей шипов.

Как только вы нашли гвоздь, вы можете постучать по деревянному полу молотком и прислушаться к пустотам. Полые области будут звучать глубже и громче, в то время как твердый объект будет звучать приглушенно. Поместите ткань на целевую область пола, прежде чем постучать по ней молотком, чтобы не повредить древесину.

Этот метод будет необходим, даже если вы используете магнитный искатель шипов. Но если вы знаете расстояние между лагами пола, вы можете использовать его вместо этого.От края пола измерьте стандартное расстояние между балками. Там вы можете использовать молоток, чтобы угадать, где находится твердый предмет.

Измерение расстояния между балками

Как только вы найдете балку первого этажа, ваша работа станет намного проще. Вам просто нужно определить стандартное расстояние между лагами пола вашего дома. Измерьте это расстояние от места расположения балки первого этажа, и вы обязательно найдете вторую. Повторяйте этот процесс, пока не найдете все балки пола. Опять же, вы можете отметить пол малярной лентой, чтобы сохранить свой прогресс.

На каком расстоянии друг от друга находятся балки пола?

Специалисты, такие как «Нива Полы», советуют, чтобы лаги пола обычно располагались на расстоянии шестнадцати дюймов друг от друга по центру, иногда сокращаясь до «ОС». Это означает, что расстояние измеряется между центрами каждой балки. Шестнадцать дюймов будут соответствовать типичным строительным нормам и обеспечат достаточную поддержку. Тем не менее, некоторые балки пола все еще могут иметь размеры двенадцати или двадцати четырех дюймов.

Совмещены ли балки пола со стойками?

Хотя выравнивание балок пола и стоечных стоек целесообразно, на самом деле это не является обязательным требованием. Но такие эксперты, как What Blueprint, согласны с тем, что выравнивание этих двух структурных опорных приспособлений облегчит ремонт. Таким образом, ваши балки все еще, вероятно, будут выровнены, поскольку стойки стены также обычно расположены на расстоянии шестнадцати дюймов друг от друга. Но это не гарантия.

Резюме

 

Найти балки перекрытия под паркетной доской может быть довольно легко, но этот процесс все равно должен быть выполнен правильно.Это уже займет немного времени, поэтому лучше всего узнать о том, как лучше всего найти свои балки. Теперь, когда вы знаете, как правильно пользоваться ручными инструментами и приспособлениями для поиска шпилек, вы сможете быстро устранять скрипы или выполнять любую другую ручную работу, для которой требуется балка.

Установка труб между балками перекрытия

УСТАНОВКА СТЕПЛЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Установка системы лучистого тепла между балками пола является очень эффективным способом обогрева любого помещения.Это также известно как применение «скрепляющего лучистого отопления». Пока вы можете видеть балки пола снизу, вы можете добавить лучистое тепло. Это приложение хорошо работает в новом строительстве, а также является очень популярным вариантом модернизации .

По нашему мнению, система лучистого отопления должна быть установлена ​​правильно, чтобы быть эффективной и действенной. Опять же, мы считаем, что для эффективной работы установки скобами необходимо предпринять следующие шаги:

Установка алюминиевых ребер теплоотвода (алюминиевые пластины)

Многие спорят о достоинствах установки пластин.Некоторые говорят, что они шумные (наши нет). Другие говорят, что их слишком сложно установить. Некоторые говорят, что они не нужны. Если люди говорят вам это, они пытаются продать вам систему просто по цене, и им все равно, насколько хорошо она работает или насколько она эффективна. У нас есть почти 40 лет опыта в этом бизнесе. Установка алюминиевых пластин ВАЖНА . Они позволят вам подавать более холодную воду через излучающую трубку. Более низкая температура воды = более низкие эксплуатационные расходы. Установка плит также позволит быстрее прогреть пол, что опять же приведет к снижению эксплуатационных расходов. Наконец, алюминиевые пластины обеспечивают более равномерный нагрев по всей поверхности пола. Вы с меньшей вероятностью почувствуете тепло и холод.

Установка алюминиевого светоотражающего барьера

Примерно на 1-2 дюйма ниже излучающих трубок и пластин необходимо установить алюминиевый отражающий барьер. Это не что иное, как крафт-бумага с алюминиевым покрытием. В нем есть волокна, которые проходят через него, поэтому он не рвется и не рвется, но его можно разрезать ножницами. Светоотражающий барьер поставляется в рулоне шириной 50 дюймов и должен быть обрезан так, чтобы он мог поместиться между балками.У нас есть видео по установке, в котором показано, как это сделать.

Цель установки отражающего барьера состоит в том, чтобы отражать лучистые тепловые волны назад к основанию пола. Мы также пытаемся создать небольшой карман мертвого воздуха, который еще больше помогает выровнять теплопередачу. Некоторые возразят, что отражающий барьер не нужен и что с годами он покроется пылью и потеряет свою эффективность. Мы по-прежнему считаем, что это важная часть, и, поскольку она относительно недорогая, ее следует установить.

Установка изоляции

Многие спрашивают нас, нужно ли также устанавливать изоляцию под излучающей трубкой, пластинами теплопередачи и отражающим барьером. Если вы можете сделать это только один раз, потому что потолок будет готов, то ответ абсолютно положительный. Количество изоляции зависит от того, что находится сверху и снизу. Если наверху есть ковровое покрытие или место с высокими потерями тепла, то следует использовать R-19. Если нет, вы, вероятно, можете обойтись R-13, но R-19 лучше.Тип утеплителя не имеет большого значения.

Если внизу неотапливаемый подвал, то следует использовать R-19. Большинство людей не возражают, если в этом сценарии они теряют немного тепла вниз. Если, например, потери тепла вниз полностью расходуются в подполье, то ваш метод изоляции должен быть обширным. Вы должны попытаться получить как минимум R-30. Некоторые изолируют между балками стекловолокном, а затем герметизируют всю нижнюю часть жесткой пеной.

Если потолок не будет закончен, некоторые подождут и посмотрят, как работает система, а затем, при необходимости, добавят изоляцию.Что может быть, если не утеплять? Так как лучистое тепло будет распространяться во всех направлениях, тепло так же легко уйдет вниз. В подвале будет слишком жарко, и вы не получите достаточно тепла в пространство наверху.

Компания Radiantec провела собственное исследование пластин, и вы можете найти результаты здесь: Страница исследования пластин

 

Radiantec_Radiant_Heat_Within_Joists_Installation_Manual

подоконник? Сестра Джойст? Давайте поговорим о вашем провисшем полу

Первоначально опубликовано 18.06.2020; обновлено 06.08.211

Наклонный или провисший пол обычно очевиден для домовладельца.Может быть, вы видите зазор между плинтусом и вашим полом? Есть ли высокие и низкие места, когда вы идете по комнате? Или пол имеет наклон от одного конца вашего дома к другому?

В большинстве случаев проблема находится прямо под пальцами ног. Но понимаете ли вы, что это за куски и детали?

Подрядчики часто разбрасываются такими словами: « плиты порога, ленточная доска, родственные балки, двутавровая балка… ». Но объясняют ли они вам их значение?

Компания Acculevel ремонтирует подполья, провисшие полы и оседающие фундаменты уже более двух десятилетий.С тех пор как Энди Бири основал эту семейную компанию в 1996 году, мы отремонтировали тысячи домов на Среднем Западе.

В этой статье мы подробно объясним, что представляет собой каждый компонент напольного покрытия, как он влияет на ваш пол, как его следует ремонтировать и во что вам обойдется этот ремонт.

Обратите внимание: эта статья написана специально для домовладельцев, у которых есть подвал или подвальное помещение.  Если в вашем доме фундамент из бетонной плиты имеет наклон или провисание, для ремонта потребуются либо подъемные плиты , либо винтовые сваи . Это связано с тем, что в вашем доме нет такой конструкции пола, как в традиционном подвале или подвальном помещении.

Все еще со мной? Затем давайте оценим каждый из основных компонентов конструкции вашего деревянного пола и то, как они влияют на устойчивость вашего дома и ровность пола.

 

Задействованные компоненты

Давайте начнем со «знакомства» с каждым из основных игроков. Там, где на диаграмме указано «пол», это включает в себя как черный пол, так и пол, по которому вы ходите.Черновой пол — это слой, обычно фанера, уложенный поперек балок, а ваш пол (дерево, плитка или ковер) кладется поверх него.

Что такое подоконник?

Порожковая плита – это доска, уложенная непосредственно на фундаментную стену. Это элемент, который соединяет конструкцию пола с фундаментом. Поскольку он часто находится на уровне земли, он подвержен повреждениям от воды и насекомых.

Если ваш подоконник поврежден, но ваш фундамент не сдвинулся, ваш пол будет наклонен в одну сторону.(Хотите знать, оседает ли ваш фундамент? Мы рассмотрим признаки оседания фундамента здесь.   Есть несколько схожих симптомов, но их быстрое сравнение должно прояснить любую путаницу.)

Когда плита порога повреждена, она необходимо заменить. Для этого подрядчик установит временные домкраты, чтобы удерживать и даже потенциально поднимать балки пола. Это гарантирует, что ваш пол будет закреплен, пока поврежденный подоконник будет удален и заменен. Стоимость ремонта подоконников составляет от 90 до 110 долларов за погонный фут.

К вашему сведению: мы указываем линейные футы, чтобы отличить это измерение от квадратных метров. Погонный метраж рассчитывается путем измерения длины стен и их сложения. Вы можете посмотреть это видео на нашем канале YouTube для получения дополнительной информации.  

 

 

Что такое ленточная балка, ободная балка или ленточная доска?

Все три термина относятся к одному и тому же элементу: доске, которая укладывается вертикально на внешний край пластины порога.Это то, что защищает концы балок перекрытия от внешних элементов.

Вообще говоря, если ваша подоконная плита изнашивается, ваша ленточная балка находится рядом с ней. Это связано с тем, что ленточные балки и подоконники выставлены наружу аналогичным образом. Аналогичным образом, поврежденный ленточный лаг приведет к наклону пола в одну сторону. Но лучший способ ремонта — , а не для замены. Чтобы заменить ленточные доски, вам придется поднять пол, а затем отсоединить ленточные доски как от чернового пола, так и от порога.

Если это звучит пугающе для вас, на это есть веская причина. Это, скорее всего, приведет к повреждению вашего основания, пола и даже самой конструкции пола.

Для ремонта поврежденной ленточной балки лучший метод называется «сестринство». Это означает, что здоровая плата помещается рядом с поврежденной секцией, и они соединяются. Сестринство позволяет здоровой доске взять на себя несущую функцию, не рискуя каким-либо повреждением всей конструкции при попытке удалить ленточный брус.Стоимость родственных ленточных досок или ободных балок составляет 40–50 долларов за фут.

 

Что такое балка пола?

Балка пола — это одна из досок, которая проходит под вашим черным полом от подоконника к подоконнику. Обычно они поддерживаются главной балкой в ​​центре дома (подробнее об этом в следующем разделе). Если у вас повреждены балки пола, обычно у вас будут провалы в полу или высокие и низкие места. Низкие места — это места, где балка выходит из строя, а высокие места — это места, где нагрузки не такие большие, а балки пола еще не повреждены.

Балки перекрытий следует ремонтировать как ленточные балки. Хотя удаление балки пола не повлияет на общую структуру пола, вполне вероятно, что это приведет к повреждению основания и пола. Часто строители и прибивают, и приклеивают черный пол, поэтому отделение балки от черного пола по-прежнему является плохой идеей. (Ремонт кафельного или деревянного пола — дополнительные расходы, которые никому не нужны!)

Однако совместить балку пола гораздо проще, чем совместить ленточный лаг. Для крепления пола к балкам требуется меньше домкратов (поскольку их больше), и к ним гораздо легче получить доступ.Затраты на перекрытие балки пола составляют 11–15 долларов за погонный фут.

Это фото было сделано сотрудником Acculevel после завершения работ.

 

Что такое дальний свет?

Главная балка, иногда называемая центральной балкой, — это компонент, которого нет на схеме выше. Это потому, что он установлен в центре дома, а не вдоль внешнего края. Концы лаг пола опираются на подоконную плиту, а центр лаг опирается на главную балку.Сама главная балка поддерживается большими опорными колоннами, установленными через каждые несколько футов.

Если вы заметили, что все этажи в вашем доме имеют наклон к центру дома, это указывает на то, что с главной балкой что-то не так. Серьезность повреждения будет определять способ его ремонта. Если необходимо заменить одну или несколько опорных стоек, это можно сделать с помощью регулируемых стальных домкратов. Стоимость установки составляет от 525 до 575 долларов за домкрат. Если сама балка нуждается в замене, новая стальная балка будет стоить 260-275 долларов за фут.

Иногда балка и опорная стойка находятся в достаточно хорошем состоянии, но имеются сжатые прокладки. Когда дом построен, между балкой и колонной может быть небольшой зазор, и строитель помещает прокладку между ними, чтобы выровнять балку. Со временем вес дома расплющит деревянные прокладки.

Эта фотография была сделана консультантом проекта Acculevel во время обычной встречи по оценке. Деревянная прокладка сжалась, опустив балку и пол над собой.

Их можно заменить стальными прокладками, которые не сжимаются и не увеличивают поверхность нагрузки подшипника. Временные домкраты будут поддерживать основную балку и обеспечат пространство, необходимое для установки или замены прокладок. Установка или замена прокладок стоит 100-115 долларов за колонку.

Если дальний свет поврежден, его необходимо заменить. Домкраты будут установлены по всему дому, чтобы удерживать балки, пока устанавливается новая стальная двутавровая балка. Новая стальная балка будет стоить 260-275 долларов за фут.

 

Что делать, если уклон пола и основная балка цельные?

Это одна из причин, по которой вам нужен профессионал для оценки вашего дома. Ваша основная балка может быть в хорошем состоянии, но все еще провисать, потому что не может выдержать полный вес конструкции.

Строительные нормы и правила со временем меняются; ваш дом, возможно, был построен со слишком большим расстоянием от подоконника до основной балки. Или, может быть, вы сделали ремонт, и теперь у вас гранитная столешница или потрясающие новые кафельные полы.Эти улучшения увеличивают стоимость вашего дома при перепродаже, но они также увеличивают весовую нагрузку, которую выдерживает конструкция.

В таких случаях решением является дополнительная стальная балка, устанавливаемая посередине между пластиной порога (внешняя стена) и центральной балкой. Эта новая балка будет поддерживаться регулируемыми домкратами вместо опорных колонн. Дополнительная балка стоит от 190 до 210 долларов за фут.

Это позволяет постепенно поднимать новую балку, сбрасывая давление на основную балку, что дает время для ее выравнивания.У дерева есть своего рода «память»; нельзя сразу поднимать балки и ожидать, что конструкция настила разгладится, как ткань. Вы должны позволить ему медленно вернуться в исходное положение.

 

---

Если у вас есть пространство для обхода, имейте в виду, что минимальная высота должна составлять 18 дюймов. Взрослым людям (и ремонтному оборудованию) нужно как минимум столько же места для маневра. В этой статье рассматриваются варианты, если пространство для сканирования короче требуемого .

---

 

Проседающие полы или оседающий фундамент?

Обратите внимание, что провисание полов и оседание фундамента имеют некоторые общие признаки. Мы отметили это в соответствующих разделах, чтобы помочь вам разобраться. Но мы хотим, чтобы вы понимали, что консультация с профессионалом, как правило, является лучшим способом поставить действительно точный диагноз. Хотите проверить свои симптомы? Воспользуйтесь нашей бесплатной программой проверки симптомов:

 

Готовы встретиться со специалистом?

В этой статье мы использовали множество терминов, которые могут быть вам незнакомы.Если у вас остались вопросы или вы заметили какие-либо признаки провисания или наклона пола, обратитесь к специалисту.

Вы уже нанимали подрядчика? Если вы этого не сделали или если это было давно, мы предлагаем бесплатную загрузку вопросов, которые вы должны задать подрядчику.