Как утеплить балконную дверь своими руками: на зиму, пластиковую, деревянную

Содержание статьи

Существует известная поговорка: «Нет холодной зимы, есть плохая одежда и недостаточно утепленный дом». И если последнее определение можно отнести и к вашей квартире, тогда следует всерьез задуматься над тем, как справиться с этой ситуацией самостоятельно. Для начала необходимо понять, что основной источник попадания холода в квартиру это не стены, а балконные окна и двери. Поэтому все работы связанные с утеплением следует начинать именно с них. Что необходимо учитывать при этом? Как утеплить балконную дверь своими руками? Какие инструменты и материалы для этого понадобятся? Давайте разбираться.

Утепление деревянной балконной двери

Одна из наиболее распространенных причин поступающего холода из улицы – это наличие деревянной двери на балкон. Причем, если взять само деревянное полотно, то оно превосходно держит воздух. Но, к сожалению, такие двери обычно изготавливают из тонких филенок.

А в некоторых случаях, вообще устанавливают полотно, которое можно использовать исключительно для межкомнатных дверей. Поэтому, решая утеплить комнату, необходимо принять во внимание то, на устранение каких именно дефектов двери будут направлены работы. Это может быть:

1. Герметизация стыков.
2. Утепление самого полотна.
3. Герметизация откосов.

В зависимости от этого могут отличаться как используемые методы, так и материалы, которые понадобятся.

Что понадобится, материалы и инструменты

При решении, как утеплить балконные двери своими руками, следует принять во внимание, что максимальной эффективности можно достичь только при проведении комплексных работ. Итак, нам понадобится:

Утепление деревянной балконной двери поможет сохранить тепло в комнате

1. Утеплитель. Этот материал, в зависимости от назначения, будет отличаться. Так, для утепления полотна двери понадобится поролон, для откосов понадобится пенополистирол или минеральная вата, а для стыков обычный уплотнитель (можно приобрести в любом строительном магазине).
2. Шпатлевка по дереву.
3. Обивка для двери (можно из кожзама).
4. Расходные материалы.
5. Строительные смеси.

Также, пригодится следующий строительный инвентарь:

1. Уровень.
2. Шпатели.
3. Набор стандартных строительных инструментов.
4. Обойный нож.
5. Рулетка.

Набор инструментов и материалов может изменяться в зависимости от того какие именно планируются работы по утеплению.

Как выполнить работы, краткое пошаговое описание

Как утеплить деревянную балконную дверь своими руками? Для этого важно понять, что суть этой процедуры в основном сводится к устранению беспрепятственного проникновения холодного воздуха внутрь помещения. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Снимаем старую краску, проводим беглый осмотр дверного полотна и определяем, по какой именно причине холодный воздух приникает внутрь помещения. Трещины между филенками тщательно заделываем шпаклевкой.
2. Снимаем дверное полотно. Откручиваем с него ручки, петли и другую фурнитуру. Укладываем дверное полотно на ровную поверхность. Берем обивку и крепим с одной стороны к полотну. Размер обивки должен быть чуть больше размера утепляемой части двери. Для этого используем специальные гвозди с широкой фигурной шляпкой (обычно идут в комплекте с обивочным материалом).
3. Далее по площади двери закрепляем поролон.
4. Начинаем натягивать обивку на дверь. Для этого фиксируем ее от закрепленного края. Расстояние между гвоздями должно быть около 15-20 см. Края обивки подворачиваем так, чтобы место отреза ткани находилось внутри. Утепление балконной двери таким образом можно проводить как с одной внешней стороны, так и с обеих.
5. Затем берем поролон и отрезаем от него три полосы, шириной равной толщине двери. Две полоски по длине должны быть равны ширине двери, третья — ее высоте. Готовим три полоски кожзама той же длины, что и поролон, и шириной порядка 10-15 сантиметров.
   Прибиваем с трех сторон кожзам по краям двери.
6.  Для дополнительного уплотнения сворачиваем валики, обернув вырезанный поролон полосками дермантина, и прикрепляем их с помощью мебельных гвоздей к двери таким образом, чтобы они перекрывали зазоры между коробом и полотном с трех сторон.
7. После выполнения этих работ полотно можно установить обратно. При необходимости наклеить уплотнительную ленту на стыки. Но в большинстве случаев она не понадобится, если работы по изготовлению обивки выполнить правильно.
8. Если дверь со стеклом, то для заделки щелей может пригодиться замазка для окон, а на само стекло можно наклеить энергосберегающую оконную пленку.

Важно: Даже качественно утепленные деревянные двери могут пропускать холодный воздух через откосы и порог, поэтому при выполнении комплексных работ понадобится также учесть и этот фактор.

Помимо балконных дверей, внимание стоит обратить и на окна. Про утепление пластиковых и деревянных окон своими руками читайте в нашей отдельной статье.

Что такое пластиковые наличники на окна и как они влияют на утепление? Ответ вы найдете на нашем сайте.

Утепление пластиковой двери на балкон

Качественно установленная и отрегулированная пластиковая балконная дверь не будет нуждаться в дополнительном утеплении

Сразу хочется отметить, что выполнить работы по утеплению полотна, о которых говорилось выше, не получится. Поэтому приобретать балконную дверь лучше всего с двойным или тройным стеклопакетом. Возможно, оптимальным вариантом является установка такого изделия вообще без стекол, но хозяев часто смущает внешний вид и недостаточное количества света, которое попадает в помещение.

Сами по себе пластиковые двери уже являются герметичными, поэтому позаботиться необходимо о том, чтобы устранить второстепенные причины попадания холода в помещение. Это, как правило:

1. Некачественная герметизация стыков между коробом двери и проемом.
2. Отсутствие теплоизоляции откосов и порога.
3. Те случаи, когда двери требуется регулировка.

Но перед тем, как утеплить пластиковую балконную дверь своими руками, для начала необходимо определить, что конкретно нуждается в исправлении.

Определяем, где нужно утеплять

Определяя, как утеплить балконную дверь на зиму, придется ответить на вопрос, где именно это необходимо сделать. Проверить это достаточно просто. Для этого потребуется:

1. Обратить внимание на состояние откосов
   . При выполнении монтажных работ часто нарушается их целостность. К тому же, неквалифицированные монтажники при запенивании оставляют пропуски. Проверить их наличие можно с помощью свечи, огонек пламени является отличным индикатором, указывающим, где именно сквозит.
2. Проверить состояние порога. Часто это самое слабое место балконной двери. Причем, даже если мастера при установке поленились убрать мусор с пола и смочить его поверхность, монтажная пена может пропускать холод.
3. Проверить плотность примыкания дверной створки к коробке.

Совет: После установки металлопластиковой двери рекомендуется убрать старые и сделать новые откосы с утеплением. Не лучшим решением, которое полностью не устраняет проблему герметизации, является их восстановление в местах крепления анкерных пластин.

Утепляем откосы, порог и выполняем регулировку двери

Утеплить откосы можно несколькими способа. Наиболее быстрым и практичным является изготовление пластиковых откосов. Для этого понадобится следующее:

Утепление откосов пластиковой балконной двери

1. Изготавливается обрешетка. Некоторые мастера делают ее из кусков дерева. Но так как именно в этой части проема скапливается максимальное количество влаги лучше всего все-таки отдать предпочтение металлопрофилю.
2. По краю металлопластикового изделия нашивается стартовая полоса пластика. Внутрь обрешетки укладывается минеральный уплотнитель.
3. Вставляется полоса пластика.
4. Чтобы закрыть промежуток между пластиком и проемом окна можно установить F полосу.

Перед тем как изготавливать откосы, потребуется проверить то, насколько хорошо запенены стыки. При необходимости можно дополнительно обработать их. Если дует со стороны стены, тогда придется удалить участок пены и задуть это место заново.

Изготовление откосов с помощью гипсокартона выполняется подобным образом. Кстати, некоторые мастера используют стартовую полосу пластика для того чтобы облегчить монтаж и впоследствии избежать растрескивания шпаклевки в месте примыкания к раме металлоконструкции. Минусом использования гипсокартона для откосов является то, что после монтажа гипсокартона придется вышпаклевать его и покрасить, а это требует определенных строительных навыков.

Можно утеплить откосы и с помощью пенополистирола. В таком случае, отрезанные заготовки клеятся с помощью специальных составов. После по ним тянется сетка для армирования. Они вскрываются шпаклевкой и красятся.

Задуваем порог монтажной пеной

Дополнительное утепление балконного порога можно выполнить с помощью пенополистирола с последующей отделкой керамической плиткой. В таком случае утеплитель укладывается встык и фиксируется дюбелями. Расстояние между ним и порогом пропенивается. Сверху клеится плитка. Некоторые для этих же целей используют обычный подоконник или специальные пороги, которые компании производители продают в комплекте с металлопластиковыми изделиями.

Иногда дверь начинает пропускать воздух через несколько сезонов после установки. Причина этому может крыться в износе уплотнительной резинки. Качественные изделия обычно имеют регулятор примыкания створки к раме, с помощью его можно отрегулировать необходимую силу примыкания. Для этого с торца двери установлены специальные регуляторы, которые позволяют менять силу примыкания в зависимости от времени года. Если такая функция не предусмотрена, следует заменить резинку.

Пропускать воздух дверь может также по причине проседания створки. Проверить это можно с помощью строительного уровня, приставив его к ее верхнему краю. Сбоку створки есть специальные регулировочные механизмы, которые позволяют подать полотно в стороны и вверх.

С их помощью можно заново отрегулировать дверь.

Утеплить балконную дверь можно самостоятельно независимо от того, из какого она материала. Затратив относительно немного усилий и материальных средств, можно поднять температуру в помещении на несколько градусов.

Утепление и обивка двери видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик по теме нашей статьи про утепление деревянных и пластиковых балконных дверей. В видео на примере входной двери вы увидите, как достаточно легко можно утеплить дверь снаружи своими руками с помощью поролона.

Как правильно утеплить деревянную дверь своими руками?

 

Оглавление:

1. Утепление деревянных входных дверей
2. Материалы для утепления входных деревянных дверей
3. Инструмент, необходимый для утепления деревянной двери
4. Способ производства операции по утеплению входных деревянных дверей

Сегодня жители большинства цивилизованных стран, расположенных в умеренной и субтропической климатической зоне, стремятся максимально снизить эксплуатационные расходы на отопление жилых и офисных помещений.

Ведь затраты на энергоресурсы являются основной статьей расходов в холодные сезонные периоды. Главным образом это касается утепления наружных стен здания с помощью современных теплоизоляционных материалов, установки энергосберегающих окон из многослойных стеклопакетов и теплоизоляции кровельного покрытия.

Но даже после выполнения всех вышеописанных задач по утеплению постройки остается один существенный источник утечек тепла – входные двери. Как правило, им уделяется минимальное внимание в вопросе энергосбережения.

А зря. Ведь стандартная входная дверь, даже выполненная из материала, обладающего неплохими теплоизоляционными свойствами – дерева – является самым слабым звеном исходя из характеристик теплопроводности, поскольку ее толщина для комфортного использования обычно не превышает 100-150 миллиметров.

Да и щели между дверным полотном и рамой вовсе не способствуют энергосбережению, а наоборот – любой, даже самый небольшой сквозняк через дверные щели способен свести на нет все старания хозяев по улучшению энергоэффективности здания в целом.

Утепление деревянных входных дверей

Сразу следует оговориться: если вы не обладаете необходимыми знаниями, опытом в производстве работ по монтажу/демонтажу деревянных входных дверей, либо/и у вас нет под рукой необходимого комплекта инструмента, браться самостоятельно за утепление деревянных дверей вам не стоит.

Может быть, результат и будет положительным, но функционировать утепленные двери могут гораздо хуже, чем перед их усовершенствованием.

Поэтому сразу лучше положиться на профессиональных исполнителей данного рода операций, тем более, что стоимость работ по утеплению дверных полотен обычно невысока и доступна большинству россиян.

Материалы для утепления входных деревянных дверей

Сегодня используются два основных утеплителя – вата минеральная и вспененный пластик (пенопласт). Последний материал обладает несколько лучшими потребительскими характеристиками – более высокими теплоизоляционными качествами, неспособностью впитывать влагу и прочной цельной структурой. Нов отличие от минваты, он легко воспламеняется при наличии источника открытого пламени и подвержен порче грызунами – мышами-полевками, которых на большинстве дачных участков предостаточно.

Минеральная вата не подвергается биологическому разложению, не является пищей для грызунов, но способна легко накапливать влагу – атмосферную либо конденсированную, что весьма неблагоприятно сказывается на ее теплоизоляционных свойствах. И в итоге входная дверь, утепленная минеральной ватой с технологическими недоработками, может оказаться малоэффективной в качестве энергосберегающей.

Также иногда используется для утепления дверей обычный поролон. Но этот материал не вписывается в рамки современных требований к теплоизоляции, поскольку быстро разрушается со временем.

 

Инструмент, необходимый для утепления деревянной двери

Инструменты, необходимые для производства работ по утеплению входных деревянных дверей:

ножовка по дереву или электрический лобзик;

нож монтажный;

дрель электрическая;

рулетка;

угольник.

Способ производства операции по утеплению входных деревянных дверей

В вопросе утепления деревянных дверей необходимо учитывать следующие факторы:

• В случае диагностирования недостатков в наличниках – щелей, зазоров, растрескиваний – их необходимо обязательно заменить, иначе все ваши усилия по утеплению могут сойти на нет. В случае небольших отклонений от стандартов возможна заделка шелей посредством пены монтажной или/и штукатурки.
• То же касается и деформированной, прогнившей дверной коробки – для качественного результата ее следует заменить.
• Аналогичным образом поступаем и с самим дверным полотном – при обнаружении некачественных участков ремонтируем их либо меняем саму дверь.

Убедившись в пригодности дверного блока для утепления либо заменив пришедшие в негодность элементы, можно приступать непосредственно к теплоизоляции входной деревянной двери.

Для этого необходимо произвести следующие операции:

• Демонтировать дверное полотно. Для этого необходимо поставить дверь в положение, при котором можно свободно снять ее с петель и аккуратно поддеть снизу любым рычагом.
• Далее следует расположить дверное полотно на горизонтальной поверхности, демонтировать дверную фурнитуру, мешающую операции по утеплению – дверные петли, ручки замков.
• Затем посредством деревянных брусков, размеры которых соответствуют толщине утеплителя, формируем каркас нового слоя дверного полотна.
• После подготовки каркаса закладываем выбранный утеплитель – пенопласт либо минвату.
• После этого приступаем к декоративной отделке утепленной двери. Для тих целей используем любой доступный отделочный материал – фанеру, ДВП, ОСБ, вагонку и другой подобный. После чего, в зависимости от выбранного материала, окрашиваем поверхность либо обклеиваем декоративной пленкой, также препятствующей проникновению влаги внутрь конструкции.

Как утеплить деревянную дверь – варианты и комбинации

Для чего нужно делать утепление деревянной двери? Ответ напрашивается сам собой: чтобы в холодное время года предотвратить потери тепла из жилого помещения, сократить расходы на отопление. Сделать это сможет любой человек любым из предложенных в данной статье способов.

Впустите тепло в свой дом

Специалисты давно подсчитали, что основные потери тепла в квартирах и домах происходят через входные двери и окна. А если они установлены неправильно или сами изготовлены с нарушением технологии, то коэффициент теплопотерь может увеличиться в разы. Поэтому утепление деревянных дверей — вопрос немаловажный для тех, кто живет в суровом российском климате.

Конечно, если озаботиться этим вопросом ещё на этапе строительства или капитального ремонта жилья, и сразу поставить на входе деревянные утепленные двери, то впоследствии никаких действий предпринимать будет не нужно. Если как раз сейчас перед вами стоит такая задача, вам будет полезно узнать, как выбрать хорошую дверь.

Выбираем дверь

Если вы решили, что вам нужна именно деревянная дверь на входе, то она должна быть как минимум трехслойной. Снаружи с обеих сторон это могут быть деревянные филенки или листовой древоподобный материал, а между ними — слой утеплителя, в качестве которого чаще всего используют пенопласт толщиной 30–50 мм.

Ещё один вариант — купить или заказать две теплые деревянные двери в одном блоке. Это возможно, если у вас проем достаточной глубины, чтобы установить такой блок.

Между двумя закрытыми дверями будет находиться прослойка воздуха, который и станет исполнять роль теплоизолятора.

Две двери в одном блоке

Всем известно, что основным источником проникновения в помещение холода являются щели. Они могут быть как между полотном двери и её коробкой, так и появляться в самой деревянной двери, если древесина не была хорошо просушена.

Чтобы в процессе эксплуатации не возникли такие неприятности, как рассохшаяся и потрескавшаяся древесина, выбирайте утепленные деревянные двери, изготовленные в соответствии с ГОСТ, качество которых подтверждено соответствующим сертификатом.

Что же касается тех щелей, которые неизбежны — зазоров между дверью и коробкой, то проникновение холодного воздуха через них блокируется установкой уплотнителя. Об этом тоже должен позаботиться завод-изготовитель.

Способы утепления деревянной двери

Выбирать, как утеплить деревянные двери, нужно исходя из того, что является причиной утечки тепла.

1. Если это трещины в самой двери, то их нужно заполнить герметиком или зашпаклевать специальной шпаклевкой по дереву. Вид двери после такого ремонта оставляет желать лучшего, поэтому её придется покрасить или обшить декоративным листовым материалом.
2. Если дверь деревянная утепленная стала плохо прилегать к коробке, скорее всего, причина в её перекосе или изменении геометрических параметров. В первом случае необходимо отрегулировать или сменить петли, а во втором — подтесать дверь рубанком, подогнав полотнище к раме.

   Подгонка полотна двери

3. Если дует сквозь щели между дверью и коробкой, нужно монтировать уплотнитель по всему периметру двери.
4. Если причина сквозняков в изношенном деревянном пороге — его нужно заменить или прибить к двери с наружной стороны утепляющий валик.
5. Если утепления требует вся дверь, возможны ещё несколько вариантов: обшивка, обивка или установка утеплителя в полость двери (если она разборная).
6. Об устройстве тамбура мы уже говорили. Если есть возможность поставить на входе вторую дверь, ею обязательно нужно воспользоваться.

Последние пункты требуют более подробного разбирательства.

Уплотнение деревянной двери

Если вам нужна утепленная деревянная дверь, нужно в первую очередь устранить все щели, через которые в квартиру может проникать холодный воздух. Проще всего установить заводской резиновый уплотнитель на липкой основе, подобрав нужный профиль и толщину.

Внимание! Не надейтесь на качество липкой основы. Чтобы уплотнитель не отвалился через несколько дней, посадите его на хороший клей.

Как показывает практика, намного более долговечными и надежными оказываются самодельные уплотнители. Для их изготовления берут полоску поролона, оборачивают её дерматином или другим обивочным материалом в тон двери и прибивают получившийся валик строительными гвоздями по периметру деревянной дверной коробки. И пусть такие теплые деревянные двери не блещут изысканным видом, зато в доме становится уютнее и теплее.

Утепление порога

Сделать это можно тремя способами:

Обшивка двери

Лучший утеплитель для деревянных дверей — это пенопласт. Он почти не утяжеляет конструкцию и легко монтируется. Но дверь с наклеенным на неё пенопластом — не самое эстетичное зрелище, поэтому её придется декорировать либо листовыми отделочными материалами, либо дерматином или винилискожей.

При использовании дерматина этапы процесса утепления будут такими:

1. Снимите дверь с петель, уложите на горизонтальную поверхность и демонтируйте дверную фурнитуру.
2. Сделайте валики из поролона или пенополиэтилена, обернув их полосками дерматина, и прибейте их по периметру двери.
3. Утеплитель для деревянных дверей вырежьте по размеру и обтяните его дерматином. Соединить их можно клеем или «сваркой» раскаленным ножом.
4. Приклейте задекорированный пенопласт к полотну двери на мебельный клей или жидкие гвозди.
5. Прорежьте отверстия для ручки, замочной скважины и дверного глазка и установите их на свои места.
6. Верните дверь на место, смазав петли.

Если вы хотите использовать листовой отделочный материал, например, ламинированную ДВП, то по периметру двери сначала нужно закрепить рамку из строганных брусков, толщина которых должна совпадать с толщиной пенопласта. Пенопласт вырезается по внутреннему размеру рамки и наклеивается на дверь. На рамку укладывается лист ЛДВП и прибивается мебельными гвоздями. Видимые торцы рамки красятся в подходящий цвет.

Обивка деревянной двери

Этим способом двери утепленные деревянные делали ещё в советские времена. Сейчас он не пользуется популярностью, но вполне может использоваться, если вы ограничены в средствах.

Процесс обивки двери начинается опять же с изготовления валиков и крепления их по периметру дверного полотна. Затем на свободную от валиков поверхность приклеивается или пристреливается скобами слой утеплителя, а на него сверху набивается обивка.

Внимание! Если вы утепляете дверь этим способом с внутренней стороны, то обивать дверь следует только в пределах просвета дверной коробки.

Утепленная деревянная дверь

Выбирая утеплитель, не делайте его слишком толстым, иначе ваша деревянная утепленная дверь будет выглядеть некрасиво и плохо закрываться. А очень плотный и тяжелый утеплитель увеличит вес дверного полотна и может привести к перекосу двери.

Устройство тамбура

Если ваша входная дверь установлена вровень с плоскостью наружной стены, а глубина откоса позволяет установить в нем ещё одну дверную коробку, воспользуйтесь этим и установите вторую дверь. Она может быть межкомнатной и совпадать по дизайну с остальными дверями в квартире, но для лучшей теплоизоляции к ней необходимо сделать порог.

Главное, чтобы в пространстве между двумя дверями помещалась дверная фурнитура, особенно ручки двери.

В Интернете можно найти много подробной информации и видео сюжетов на тему утепления входных дверей каждым из перечисленных способов. Все они помогут вам значительно улучшить микроклимат в квартире. А если применить любую комбинацию этих способов, то утепление будет максимальным.

Как утеплить деревянную гаражную дверь: 5 простых шагов по утеплению деревянной гаражной двери

5 простых шагов утеплить деревянную гаражную дверь теплый воздух внутри летом. Утепление деревянных гаражных ворот делает работу в гараже более легкой и комфортной в любое время года. Кроме того, изоляция также помогает блокировать некоторые звуки снаружи. Для утепления деревянной двери просто приобретите твердую и фольгированную изоляцию, а затем установите ее с меньшими затратами.Важно отметить, что легкий утеплитель никак не повлияет на работу доводчика деревянной двери.

1. Измерение: Первым шагом является измерение отдельных углублений деревянных гаражных ворот. После этого с помощью универсального ножа вырежьте 1/2-дюймовую пенопластовую изоляцию с подкладкой из фольги, чтобы она поместилась в каждую из углублений.
2. Строительный клей: После того, как пенопласт нарезан, следующим шагом будет нанесение строительного клея самого высокого качества из пистолета для герметика прямо на утопленные панели.Прижмите отдельные куски изоляции на своих местах, но оставьте лицевую сторону фольги внутри гаража.
3. Горизонтальные дверные панели: На этом этапе нужно измерить длину, а также высоту горизонтальных дверных панелей. Минус около 1/2 дюйма, чтобы обеспечить зазор в 1/2 дюйма между дверными секциями, что также позволит деревянной двери свободно двигаться при ее подъеме и опускании. Нанесите точные размеры на кусок пенопласта, который покрывает отдельные секции, так как это поможет придать двери еще большую изоляцию.
4. Отрежьте горизонтальные панели: После того, как измерения сделаны, отрежьте горизонтальные панели по размеру. Также подрежьте изоляцию в местах, где она будет соприкасаться с петлями деревянных дверей.
5. Нанесите строительный клей: Нанесите на деревянные части двери строительный клей, снова используя пистолет для герметика. Прикрепите листы фольги, но так, чтобы фольга была обращена внутрь гаража. Надежно прикрепите изоляцию к деревянной двери гаража с помощью гвоздей, предназначенных для использования в изоляции.Эти гвозди часто бывают с тонкими и широкими шайбами, окружающими их.

Важный совет

Наконец, завершите процесс изоляции, просто добавив герметик по всем краям двери и уплотнитель под ней.

Как утеплить гаражные ворота

Утепление гаражных ворот — это эффективный способ регулирования температуры внутри гаража. Это также может уменьшить внешний шум. Если ваша гаражная дверь неизолирована, вам не обязательно менять всю дверь.Существующий можно, по сути, модернизировать, если у вас есть нужные материалы и инструменты; вот посмотрите, как вы можете выполнить проект изоляции гаражных ворот своими руками.

Что нужно для изоляции гаражных ворот

  Неудивительно, что первое, что вам нужно, это изоляция. Различные типы изоляционных комплектов продаются в домашних центрах. Варианты включают ватин из стекловолокна с виниловым покрытием или предварительно нарезанные панели из пенополистирола.

Важным фактором является R-значение.Чем выше значение R, тем эффективнее изоляционный материал обеспечивает климат-контроль и повышает энергоэффективность; он варьируется в зависимости от типа, толщины и плотности материала и может быть увеличен путем укладки изоляции слоями. В зависимости от вашего гаража или гаражных ворот вам могут понадобиться следующие значения R:

• 0-6 на отдельно стоящий неотапливаемый гараж.
• 7-9 на пристроенный неотапливаемый гараж.
• 10-13 для отапливаемого гаража.
• Минимум 14 для гаража с жилой площадью над ним.
• Лучшая теплоизоляция для деревянных дверей (стальные двери обладают естественной теплоизоляцией).

Пенопласт лучше всего подходит для утепления деревянных рамно-панельных гаражных ворот. Хотя для металлических дверей лучше всего подходят изоляционные войлочные биты из стекловолокна, для них можно использовать любой тип изоляции. Комплект утеплителя удобен тем, что в нем есть заранее нарезанные материалы, крепеж или лента. В некоторые наборы даже входят канцелярские ножи и перчатки.

Ступени для изоляции гаражных ворот

Для начала вам понадобятся карандаши, ручки или другие инструменты для разметки, а также рулетка, универсальный нож, защитные очки и рабочие перчатки.Материалы, которые вам понадобятся, включают в себя клей и ленту, крепеж, уплотнитель гаражных ворот и саму изоляцию. Далее…

1. Отметьте, где вы собираетесь разместить крепления для изоляции. На каждой дверной панели должны быть сделаны две метки примерно по 12 дюймов с каждой стороны; убедитесь, что каждая метка центрирована по вертикали.
2. Наклейте двустороннюю ленту на предварительно отмеченные места и прикрепите фиксаторы к ленте, плотно прижав их к каждой части. На каждой панели должны быть установлены два стопорных штифта, когда вы закончите.
3. Измерьте каждую дверную панель и запишите размер каждой панели (могут быть различия между панелями). Далее нарежьте куски изоляции по отдельности. Каждая деталь должна быть на 1-2 дюйма длиннее, чем размеры дверной панели. Если есть лишний материал, снимите его.
4. Если вы используете виниловый ватин, раскатайте его виниловой стороной вниз. Отметьте линии для резки, а затем положите ватин на фанеру. Используя линейку, сожмите дверную панель и сделайте надрезы канцелярским ножом.

• • Стекловолокно и другие изоляционные материалы могут вызывать раздражение кожи и глаз; надевайте перчатки и защитные очки для защиты.

5. Прикрепите изоляцию, заправив ее в дверные панели виниловой стороной наружу; для материала с отражающим излучающим барьером поверните отражающую сторону наружу. Выровняйте изоляцию, пока она не будет отцентрована. Прижмите его к стопорному штифту; когда штифт проколет виниловую облицовку, нажмите на стопорный колпачок, чтобы закрепить его на штифте.

При использовании фиксирующих зажимов плотно прижмите изоляцию к двери. Обратите внимание на расположение зажимов и прорежьте изоляцию шириной ½ дюйма. Когда зажимы пройдут, прикрепите передние части удерживающих зажимов к задним частям, чтобы удерживать изоляционные панели на месте.

6. Установите уплотнитель дверного упора. Его следует временно закрепить на верхних и боковых косяках, частично забив гвозди. Затем нажмите на дверь, чтобы имитировать сильный ветер, и сдвиньте дверной упор внутрь.Если зазор по бокам отличается от одного места к другому, отрегулируйте дверной упор.

Убедившись, что уплотнение надежное, прикрепите уплотняющую полосу к верхней части, затем к бокам и забейте гвозди до упора. Установите подпружиненные петли, если в двери слишком большой люфт, чтобы отрегулировать дверной упор, или вы видите свет через уплотнитель.

Контакты Гаражные ворота Mesa

Компания Mesa Garage Doors, обслуживающая клиентов в округах Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд, Сан-Бернардино и Вентура, может помочь вам выбрать и установить новую гаражную дверь. Наши монтажники и специалисты по ремонту проходят обучение на заводе, и мы никогда не пользуемся услугами субподрядчиков. Если вам нужен совет или помощь в отношении изоляции гаражных ворот или вы предпочитаете заменить старую систему на новые изолированные гаражные ворота, закажите услугу онлайн или позвоните по телефону 800-893-1107 сегодня!

Улучшите изоляцию с помощью деревянной гаражной двери

В более холодном климате деревянные гаражные ворота могут обеспечить дополнительную защиту от холода и суровых погодных условий. Кроме того, они обычно выглядят лучше, чем стекловолокно.

Деревянные гаражные ворота тяжелее дверей из стекловолокна или пенопласта, и они могут выдерживать большее количество ударов и царапин без необходимости замены. Обычно немного наполнителя для дерева и краски, и они могут снова выглядеть как новые. Кроме того, если вы решите покрасить свой дом, гаражные ворота также можно покрасить в тон. Большинство дверей из стекловолокна трудно покрасить, и может потребоваться замена, чтобы получить другой цвет.

Если вы используете автоматический открыватель дверей, для безопасного открывания деревянных гаражных ворот потребуется более тяжелый инструмент.Также потребуется использовать пружины гаражных ворот соответствующего размера, торсионные или удлиненные. Если вы переходите на деревянную гаражную дверь, вы можете проконсультироваться с поставщиком открывателя, чтобы определить нужный размер пружин, которые вам понадобятся.

При использовании торсионных пружин, которые наматываются на стальные стержни над дверью, настоятельно рекомендуется нанять профессионала для их установки. Они могут быть очень опасными и, как известно, вызывают многочисленные травмы и даже смерть из-за того, что неопытный человек пытается их установить, заменить или отрегулировать.Опорные рейки — еще один элемент, на который следует обратить внимание при выборе деревянных гаражных ворот. Поскольку они тяжелее, другие, предназначенные для более легкой двери, в будущем могут создать проблемы с безопасностью.

Окна в дверях — еще один вариант

Окна в деревянных гаражных воротах — еще один вариант для рассмотрения. Многие люди хотят, чтобы окна с дополнительным дневным светом позволяли, в то время как другие не хотят, чтобы другие имели визуальный доступ к их гаражу. Вариантом размещения обоих вариантов могут быть окна, покрытые полупрозрачным материалом, который пропускает свет, но не позволяет людям заглянуть внутрь гаража.

Теплоизоляция деревянных гаражных ворот определяется их конструкцией. Цельные деревянные гаражные ворота, хотя и имеют лучший уровень изоляции, но могут быть очень дорогими. Другие могут иметь тонкий слой древесины внутри и снаружи с наполнителем между ними. Это может быть сотовый картон или наполнитель из пенопласта, который обеспечивает как прочность, так и изоляцию. Для более теплого климата преимущество деревянных гаражных ворот можно найти в полых дверях.

Как лучше всего утеплить двустворчатую дверь сарая-

Эбби 31 октября 2021 г.

Я хочу снять свой потолок из попкорна, но в нем есть асбест.Как мне сделать это безопасно?

Как отремонтировать скрипучий деревянный пол?

Анна 24 сентября 2019 г.

Я ищу способ прочистить слив в душе и прочистить его

Эбби 08 ноября 2021 г.

Внешний мир такой шумный, но дома я слышу его постоянно — когда сплю, когда работаю… Как я могу звукоизолировать свои окна??

Чем заделать щели в плинтусе, нужно ли герметизировать? Если да, то кто-нибудь знает, как законопатить плинтуса?

Деревянные двустворчатые окна

Как звукоизолировать дверь

Шумовое загрязнение является реальной проблемой, и хотя звукоизоляция стен, полов и потолков кажется очевидным решением, звукоизоляция дверей также может помочь. Даже если шум в вашем доме не является проблемой, вы можете быть музыкантом и нуждаться в уменьшении шума, выходящего из вашего дома.

Здесь мы рассмотрим различные варианты звукоизоляции дверей, включая акустические драпировки, звукопоглощающую краску, пенопластовую плитку и герметизацию зазоров между дверями и их рамами.

 

Использование акустических штор

Акустические шторы не только позволяют приглушить звук, проникающий в комнату, но и обеспечивают уникальную конструктивную особенность, создающую новую атмосферу в комнате.

№

Они просты в установке, для этого требуется небольшой карниз, который нужно расположить над задней частью двери. Тяжелая ткань висит на стержне, закрывая лицевую сторону двери. Есть даже портьеры из звукопоглощающей ткани.

После того, как вы устроились в комнате на вечер, вы можете задернуть портьеры, чтобы закрыть дверь, а когда пространство не используется, ее можно просто отодвинуть в сторону.

 

Использование звукопоглощающей краски

Эта специальная краска может поглощать звуковые волны, когда они проходят сквозь стены.Этот тип краски можно найти в большинстве магазинов для рукоделия. Она наносится как любая обычная краска, хотя после нанесения на поверхность она кажется более густой.

В зависимости от типа шумового загрязнения, которое вы испытываете, звукопоглощающая краска может быть очень эффективным решением. В большинстве случаев он хорошо работает при работе со средними частотами, такими как человеческий голос. Для ТВ или музыки он не будет работать достаточно хорошо изолированно, но его можно использовать как часть более широкого плана действий для комнаты.

 

Использование пенопласта

Укладка звукоизолирующей пенопластовой плитки на дверь — это еще один способ поглощения звука, распространяющегося из других частей дома или из внешних источников. Музыкальные магазины, как правило, являются лучшим местом для их покупки, поскольку они используются в профессиональных студиях звукозаписи в целях звукоизоляции.

Пена работает, потому что ее плотность поглощает звуковые волны и помогает ослабить силу передаваемого шума. Их можно легко прикрепить к дверям с помощью клея, скоб или винтов, чтобы зафиксировать их на месте.

Так как в доме постоянно используются двери, важно следить за тем, чтобы звукоизоляционные плитки были надежно закреплены, чтобы они не отвалились в дальнейшем.

Звукоизоляционные плиты также бывают различной плотности в зависимости от уровня шумоподавления, необходимого в помещении.

 

 

Использование барьера из винила с массовой нагрузкой (MLV)

Как и звукоизоляционную пену, MLV можно приобрести в музыкальных магазинах или специализированных акустических магазинах, поскольку они обычно используются в профессиональных звукозаписывающих помещениях.

№

Они поставляются в толстых рулонах винила, обрезанных по размеру двери, которую вы хотите звукоизолировать.Используя сильный клей, прикрепите винил к двери и подождите несколько часов, пока он высохнет.

MLV — отличный способ блокировать звук снаружи комнаты, и материал можно приобрести различной толщины, в зависимости от того, насколько сильны звуковые помехи.

 

Как проверить наличие пробелов

Щели, обнаруженные по краям двери, позволяют звуку легко проходить сквозь них, и ничто не уменьшает его громкость. Прежде чем вы подумаете о заделывании щелей, имеет смысл проверить, где они находятся, что в конечном итоге значительно облегчит их закрытие и заполнение.

Лучший способ сделать это — выключить свет с обеих сторон двери. Эту работу лучше всего выполнять с кем-то еще с другой стороны, чтобы они могли использовать фонарик, чтобы осветить края двери, когда она будет закрыта.

Обратите внимание на то, через что проходит свет, потому что это будут те же промежутки, через которые может проходить звук. Нереально ожидать, что каждый пробел может быть заполнен, но сосредоточьтесь на некоторых из больших пространств, чтобы увидеть, влияет ли это на уровень звука.

 

Заделка зазора между дверью и дверной коробкой

Есть несколько способов заделать щель между дверью и дверной коробкой. Влагозащитные полоски – это первое, что можно легко добавить на поверхность дверей. Они наносятся с помощью сильного клея, и после высыхания дверь можно закрыть, что поможет закрыть зазор,

В качестве альтернативы вы можете заделать щели между дверью и ее рамой. Для этого потребуется использовать пистолет для герметика, наполненный тюбиком герметика для дерева.Аккуратно выдавите небольшое количество герметика в любые зазоры, которые вы заметите на двери.

Шпатель можно использовать для удаления излишков, которые были выдавлены, и после высыхания герметик поможет поглотить внешние звуки, доносящиеся в комнату.

 

Установка щетки

Щетка для двери может быть установлена ​​на нижний край двери для дополнительной защиты того, что обычно является самым большим зазором по краю. При хорошем подметании дверь будет слегка касаться пола, когда она открывается и закрывается

Возможно, он у вас уже есть, но если он треснет, он не обеспечит хорошей звукоизоляции, так как через него будет легко проходить шум.Его можно легко заменить, открутив и установив новый на место.

 

Использовать сплошную дверь

Сплошной сердечник или массивные деревянные двери добавляют в помещение защитный слой звукоизоляции, затрудняя проникновение шума в помещение. Плотность материала означает, что звуковые волны поглощаются при контакте с поверхностью, снижая интенсивность звука.

Большинство внутренних дверей в жилых домах изготавливаются либо из светлого дерева, либо из древесно-стружечных плит, которые практически не обеспечивают звукоизоляции, поскольку обычно частично или полностью полые.

Двери из цельного дерева или с цельным сердечником стоят дороже, но они также обеспечивают более высокий уровень теплоизоляции. Это означает, что вы можете увидеть возврат своих инвестиций за счет снижения счетов за электроэнергию в зимний период.

 

Усиление дверной панели

Движение звука означает, что он может проходить сквозь предметы, которым не хватает плотности, и если двери в комнаты в вашем доме не являются сплошными, то он не будет обеспечивать большую защиту.

Хорошим решением является усиление дверной панели другим куском дерева для увеличения массы конструкции.Древесина МДФ — лучший материал для использования, и после того, как вы измерили размер двери, вы можете получить ее по размеру в местном супермаркете DIY, что многие теперь предлагают бесплатно.

Если вы можете найти демпфирующий состав, поместите его на обратную сторону МДФ перед тем, как привинтить деревянную панель к двери, что позволит зажать состав между ними. Это добавляет дополнительный слой звукоизоляции, а также помогает гасить вибрации.

Ручки для двери можно снова прикрепить, просверлив МДФ в имеющиеся отверстия, прежде чем прикрутить их на место.

 

Другие решения для звукоизоляции

Основные решения по звукоизоляции были рассмотрены выше, однако есть несколько дополнительных идей, которые можно реализовать для дальнейшего улучшения звукоизоляции в помещении.

Коврики на полу, особенно ламинат, плитка или паркет, помогут поглотить часть звуковых волн. Твердые полы не являются поглощающими, что означает, что звук отражается и отражается от материала, когда он попадает в комнату. На входе в комнату и внутри можно постелить ковер, который поможет немного поглотить шум.

Если в двери есть стеклянные панели, их можно заменить на двойные или даже тройные, что обеспечит гораздо более сильный звуковой барьер.

Как герметизировать дверь для изоляции днища, опции

Варианты герметизации нижней части двери для изоляции

Существует три основных варианта утепления наружной двери снизу. Каждый имеет свой уровень сложности, при этом многое будет зависеть от типа и марка двери у вас, а также наличие совместимых деталей.

Сначала проверьте уплотнение на пороге двери, и если у вас есть регулируемые винты для подъема и опускания планка для изменения нижнего зазора (некоторые пороги регулируются, а некоторые нет). Посмотрите, может ли разрыв быть закрытым, если, возможно, он так и не был приведен в порядок, сдвинулся со временем или мог ли он компенсировать изношенную печать — хотя установка нового уплотнения оптимальна.

Замена дверного уплотнения внизу — Многие наружные двери поставляются с заводскими уплотнениями на нижний край.Как только они изнашиваются, обычно рекомендуется проверить производителя дверей на предмет замены. Исчерпав этот вариант, проверьте наличие совместимой детали. Заменить это уплотнение;

1) Снимите дверцу с петель и поставьте на ровную поверхность на рабочей высоте. Убедитесь, что печать, которую вы для замены подойдет, особенно если он сделан под несколько типов дверей. Это включает в себя то, будут ли новые вложения точно поместится на вашей двери.

2) Уплотнение прикрепляется скобами или привинчивается с нижнего края.Их необходимо удалить. Потяните и отсоедините это уплотнение.

3) Измерьте и отрежьте новый уплотнитель, чтобы он подходил, с помощью тяжелых ножниц или универсального ножа.

4) Снова прикрепите уплотнение и установите дверь на петли. Закройте его, проверяя уплотнение. Он может закрыться плотнее чем то, к чему вы привыкли, поначалу. Кроме того, возможно, придется взломать защитный кожух.

Перед тем, как приступить к этой процедуре, посоветовавшись с вашим изготовителем дверей, вы должны заранее вытащить дверь, чтобы подтвердите части.Также проверьте пороговую вставку, если на ней есть признаки износа или износа. Иногда сменные детали может быть более высокого качества и дизайна, в зависимости от вашей конкретной двери.

Замена пороговых вставок — В сочетании с дверным уплотнителем полное уплотнение сформированный на пороге действует, чтобы преградить проход воздуха, пыли и элементов. Вставки, изготовлены из винила, являются предметом быстрого износа и подвержены интенсивному пешеходному движению.

Вставки в основном размещаются внутри существующих порогов, конструкция которых обеспечивает со встроенным фиксатором, и в целом они работают хорошо.Однако часто реальная проблема заключается в том, чтобы найти замену, которая будет соответствовать профилю порога. которые у вас есть, они сделаны для алюминиевых или деревянных порогов различных моделей.

Обратите внимание, что некоторые двери оснащены порогами с регулируемой высотой, поэтому этот следует смотреть, когда дверные уплотнители кажутся подходящими перед любой заменой и для любая корректировка отделки.

Установка дверного щетки — Относительно проста в установке, дверная щетка монтируется на внутри, привинчивается к двери и может изолировать с некоторыми преимуществами.

Для крепления уплотнения на винтах:

1) Измерьте ширину двери до нужной длины. Далее, учитывая необходимые торцевые зазоры, ножовкой отрежьте алюминиевую полосу. или пила для резки металла и винила с острым лезвием.

2) Удерживая срез на уровне двери, отметьте отверстия. Как правило, рекомендуется сначала приклеить синюю ленту на дверь. для четкой маркировки и легкого перемещения позиционирования, так как многие из них можно отрегулировать.

3) Предварительно просверлите отверстия сверлом, подходящим для просверливаемой поверхности двери, будь то дерево, металл или стекловолокно. Несмотря на то, что после просверливания их трудно залатать .

4) Обязательно отрегулируйте сцепление на дрели и закрепите развертку к внутреннему нижнему краю.

5) Проверьте дверь, полностью открыв и закрыв ее.

Как звукоизолировать дверь

Когда я заканчивал звукоизоляцию своего офиса, мне нужно было знать, как звукоизолировать дверь. Это была последняя часть моего проекта, и, изучая варианты, я понял, что это должно было быть одним из первых, что я сделал.Мне нужно было кое-что сделать до того, как стены заделали, что облегчило бы звукоизоляцию двери.

Я обсуждал свои решения с некоторыми друзьями и даже с некоторыми заинтересованными клиентами, которые хотели получить информацию для своих проектов. Я подумал, что если я собираю это для них, другим может быть интересно, поэтому я решил поделиться своими выводами здесь.

Для получения дополнительной информации о звукоизоляции распашных дверей и дверей-гармошек см. наши статьи «Как звукоизолировать дверь в ванную комнату» и «Как звукоизолировать дверь-гармошку».

 

Дверной словарь

Установка двери состоит из нескольких частей, поэтому в целях обсуждения я подумал, что должен перечислить и объяснить части, чтобы у нас было общее понимание.

Дверь: также называется плитой,

Порог: кусок дерева, металла, пластика или камня под дверным проемом, также называемый подоконником,

Петли: подвижный механизм, соединяющий дверь с косяком и позволяющий ей открываться или закрываться,

Замок: ручка или ручка для открывания, закрывания или блокировки двери,

Косяк: вертикальные части дверной коробки; к одному дверца крепится на петлях, а к другому защелкивается,

Головка: также известная как косяк или головка; верхняя часть дверной коробки,

Молдинг дверного упора: полоски молдинга на косяках, которыми дверь останавливается при закрытии,

Обшивка двери: обрежьте косяки в местах их соприкосновения со стенами.

Почему дверь является самой большой утечкой звука

При звукоизоляции помещения, будь то во время строительства или после завершения строительства, мы обычно делаем акцент на стенах и потолке. Мы знаем, что любая дыра, щель или трещина позволяют звуковым волнам проникать в комнату или выходить из нее.

Мы изолируем стены и потолок, используем МЛВ для звукоизоляции, отделяем гипсокартон от каркаса и демпфируем его вязкоупругим материалом.

Мы можем увеличить STC (класс звукопередачи) помещения с менее чем 30 до более чем 60 или 70.Однако все эти усилия улетучиваются буквально, если мы забываем звукоизолировать дверь.

У дешевой двери с полым сердечником STC 20 или меньше. Это означает, что дверь должна иметь высокий приоритет при уменьшении звукового движения. Помните, чем больше отверстие, тем сложнее будет контролировать шумовое движение.

Большинство дверей, особенно межкомнатные, плохо изолируют звук. Тем не менее, даже дверь с цельным сердечником только заблокирует звук.

Дверные косяки, пороги, молдинги и наличники также часто пропускают свет или воздух, а значит, проникает и шум.Они позволяют проникать боковому шуму.

Чем больше дверной проем, тем легче проникает звук.

Дверные рамы

Внутренние (и наружные) дверные рамы во многих жилых и коммерческих строениях обычно во время строительства обрамляются деревянными или металлическими стойками. Отверстие часто на 2 дюйма или больше, чем дверь, чтобы ее можно было вставить на место и выровнять.

Стены обычно гипсокартонные до дверного проема до того, как двери будут вставлены.Это защищает дверь от повреждений на этапе строительства.

Когда дверные косяки устанавливаются на место, вокруг дверной рамы остается относительно большой зазор, который пропускает свет и, следовательно, боковое движение звука. Вы не увидите щели, так как она закрыта молдингом корпуса, но она все же есть.

Дверные косяки

Следующим важным фланговым проходом является место, где дверная плита встречается с косяками. Чтобы визуально увидеть проблему, поставьте за дверью яркий источник света, чтобы он светил на дверь.

Максимально затемните комнату и закройте дверь (и выключите свет внутри комнаты). Когда вы смотрите на закрытую дверь с затемненной стороны, любой свет, который вы видите, является звуковым путем.

Обходные пути

Звуковые волны распространяются прямолинейно. Фланговый шум — это звуковые волны, которые отражаются или рикошетят вокруг углов, проникают под двери или через электрические коробки или отражаются от твердых масс, таких как бетонные или деревянные полы и двери.Прямой путь от источника шума часто более «мощный», чем перенаправление.

Чтобы проверить, насколько хорошо ваш существующий дверной проем глушит звук, установите радио на уровне разговора внутри комнаты и примерно в 3 футах от двери — оно должно быть обращено к двери. Выйдите из комнаты, закройте дверь и послушайте, что вы слышите.

Приложите ухо к двери, если звук стихнет, возможно, то, что вы слышали, исходило из косяка и кожуха. Сделайте то же самое с левой и правой стороны дверного косяка.Если вы можете различить слова, исходящие из вашего радио, то и другие смогут.

Материалы

Выбор материала с лучшими показателями звукоизоляции для кожухов, косяков, упоров и дверей уменьшит потери при передаче (TL). Фанера (1/2 дюйма) и массивная древесина имеют STC от 15 до 20, в то время как 1/2-дюймовый МДФ ближе к 25. Толщина двери также не имеет большого значения, чем толще дверь, тем выше резонансной частоты.

Понимание рейтингов шумоподавления

Чтобы понимать рейтинги шумоподавления, вам необходимо знать и понимать используемый жаргон и их сокращения.

STC — Класс передачи звука — это числовая система, оценивающая, насколько хорошо стены, двери, окна, полы, потолки и другие материалы или их комбинации снижают передачу звука. Он оценивает снижение звука (TL) в децибелах (дБ) для 16 стандартных частот в диапазоне от 125 Гц до 4000 Гц. Эталонная кривая сравнивается с графическими результатами, которые вы можете получить при тестировании вашей стены, двери, потолка и т. д.; чем выше STC, тем лучше.

NRC — Коэффициент шумоподавления представляет собой значение, обычно от 0 до 1 и округленное до 0.05 ближайшего приращения. Он используется для определения поглощения или отражения звуковых волн материалом на основе 4 частотных диапазонов, распространенных в речи. Это 250 дБ, 500 дБ, 1000 дБ и 2000 дБ.

SAA — Среднее звукопоглощение — это рейтинговая система, аналогичная NRC. Однако он использует 12 различных 1/3-октавных полос в диапазоне от 200 Гц до 2500 Гц.

TL – Потери при передаче – это снижение интенсивности звуковой волны по мере ее распространения от источника через воздух и другие материалы.Значения находятся в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0,1, где 1 означает 100% поглощения звука.

Гц — Герц — это измерение частоты, основанное на одном цикле в секунду. Один цикл звуковой волны представляет собой переход от одного гребня к другому или от одной долины к другой. Он используется для измерения звуковых волн, переменного электрического тока и циклических волн. Он определяет количество холмов или долин за одну секунду. Низкие частоты, такие как барабан, имеют небольшое количество холмов в секунду, а свисток имеет более высокую частоту с большим количеством холмов в секунду.Люди обычно могут слышать частоты от 20 Гц до 20 000 Гц, в зависимости от возраста и других факторов. Некоторые люди могут слышать ниже 20 Гц, а некоторые — до 28 000 Гц.

дБ – Децибелы используются для измерения силы звука. Люди могут слышать от почти полной тишины, 0 дБ, например, когда кожа слегка касается поверхности, до самого громкого шума, такого как реактивный двигатель, который в триллион раз громче. Шкала децибел — это скорее сравнительная шкала. Шум в 10 раз громче 0 дБ составляет 10 дБ, при этом 20 дБ в 100 раз громче, 30 дБ в 1000 раз громче, а 40 дБ в 10 000 раз громче полной тишины.Воздействие звуков более 90 децибел в течение более 8 часов может привести к повреждению слуха. 90 дБ — это в 1 000 000 000 раз громче полной тишины.

Потери при передаче звука (TL)

Потери при передаче звука (TL) измеряются в децибелах (дБ). Он основан на том, насколько хорошо материал или конструкция, например стена или дверь, блокирует определенный частотный диапазон или диапазон 1/3 октавы.

Это важно при рассмотрении STC и TL, поскольку материал может блокировать средние частоты, но не низкие или высокие частоты; или комбинация диапазонов.

Полдюйма фанеры имеют потери при передаче около 15 дБ при 125 Гц, 20 дБ при 250 Гц, 25 дБ при 500 Гц и снова снижаются до 20 дБ при 2000 Гц. В то время как одинаковая толщина гипсокартона аналогична от 125 Гц до 500 Гц, но достигает 30 дБ при 2000 Гц. Они оба составляют около 25 дБ на частоте 4000 Гц.

Октавный диапазон относится ко всем частотам в октаве. Две звуковые частоты, разделенные октавой, для большинства из нас будут звучать одинаково. Музыкальная нота «ля» является самой низкой на фортепиано и имеет частоту 27. 5 Гц — значит, у него 27,5 гребней волны в секунду.

На одну октаву выше, а «ля» имеет частоту 55 Гц. Следующая октава — 110, затем 220, 440, 880 и так далее. Каждая октава удваивает предыдущую. Каждая нота «ля» для большинства из нас будет звучать одинаково, только громче.

Класс передачи звука (STC)

Существуют рекомендации, определяющие приемлемые минимальные рейтинги STC в строительной отрасли для жилых и коммерческих структур. Они также включают рейтинги класса ударопрочности (IIC) между полами и потолками отдельных жилых помещений, таких как квартиры.

ASTM (Американское общество по испытаниям и материалам), теперь ASTM International, и IBC (Международный строительный кодекс) являются двумя ключевыми органами, устанавливающими стандарты.

STC стены, потолка, пола и перегородки получены в результате лабораторных испытаний узлов, обычно используемых в строительстве. Узлы должны иметь рейтинг STC 50 или выше в соответствии с разделом 1207 IBC и ASTM E 90 и E 492.

Однако общепризнано, что реальные здания и лабораторные условия не совпадают.ASTM E 336 и E 1007 допускают STC 45 для полевых испытаний стен и перегородок, полов и потолков.

OITC или Класс

передачи для наружного/внутреннего помещения

Класс передачи звука снаружи-внутри помещения был разработан в 1990 году для измерения проникновения внешнего звука через наружные стены, остекление или барьеры во внутренние жилые или рабочие помещения. Внешние шумы чаще имеют более низкие частоты, чем внутренние звуки, поэтому OITC фокусирует свои расчеты на низкочастотном шуме.

OITC измеряет TL от 80 дБ, а STC измеряет от 125 дБ.OITC обычно не используется, но предоставляет полезную информацию при просмотре таких продуктов, как окна и наружные двери.

Основные принципы звукоизоляции дверей

Двери являются частью стены и неотъемлемым компонентом звукоизоляции. Двери, препятствующие проникновению звука, тяжелее и требуют более прочной конструкции стен.

Стены, которые изгибаются каждый раз, когда дверь открывается или закрывается, приводят к смещению дверных уплотнений и прокладок. Даже небольшая трещина или отверстие могут открыть шлюзы передачи звука.

Внутренние и наружные двери обычно имеют рейтинг STC. Чем больше значение, тем лучше будет уменьшаться передача звука. Чтобы лучше понять, какую роль дверь играет в звукоизоляции помещения, рассмотрим некоторые типичные конструкции дверей и внутренних стен:

Типовая дверь с полым сердечником для жилых помещений: STC от 20 до 25

Стандартная полая металлическая дверь: STC от 20 до 29

Дверь с сердцевиной из ДСП: STC 30

Акустическая дверь со сплошным сердечником: STC 55–66

Полая стена 2×4 с гипсокартоном толщиной 1/2″ с обеих сторон: STC 33

Утепленная стена 2×4 с гипсокартоном толщиной 1/2″ с обеих сторон: STC 39

Утепленная стена 2×4 с двойным слоем гипсокартона толщиной 1/2″ с каждой стороны: STC 45

При выборе дверного узла в первую очередь нужно учитывать дверь, поскольку она заполняет отверстие в стене площадью 16 кв. футов или больше.Четыре принципа звукоизоляции, применяемые к стенам, потолку и полу, следует применять и к двери.

1. Масса: Внутренние жилые двери обычно полые и очень легкие. Звуковые волны — это вибрации, более легкая полая дверь вибрирует легче, и звук проходит сквозь нее.
2. Демпфирование: Если дверь представляет собой многослойную конструкцию с нанесенным между слоями акустическим демпфирующим материалом, вибрационное движение звука снижается.
3. Развязка: Дверь соединена со стеной на косяках, поэтому она уже частично отделена от стены.Предотвращение прохождения звуковых вибраций через барьер является целью развязки.
4. Поглощение: Полые двери не имеют материала, поглощающего звуковую энергию. Двери с наполнителями, поглощающими вибрации, снижают передачу звука.

Лучший способ уменьшить передачу шума — обеспечить соблюдение четырех принципов звукоизоляции двери и дверного узла.

 

Типы жилых дверей

Внутренние двери обычно легкие и полые.Они изготавливаются из древесного шпона или лицевых панелей из формованного ДВП, прикрепленных к каркасу из хвойных пород с шиповым соединением (перилам и брусьям). Большинство из них полые, но могут иметь внутреннюю опорную сеть из картона. Обычно они не огнестойкие.

Наружные двери обычно тяжелее и прочнее внутренних. Они предназначены для защиты от погодных условий и обеспечения безопасности. Наружные двери часто изготавливаются из массива дерева, стали или стеклопластика. Обычно они огнестойкие.

Двери с полым сердечником

Две независимые стороны полой двери резонируют со звуковой вибрацией, как барабан.Они часто имеют рейтинг STC от 20 до 25.

Двери из массива дерева

Двери из массива дерева часто более плотные и тяжелые, чем двери с пустотелым профилем. Обычно они имеют сплошные стойки и перила с 2, 3, 4, 6 или 8 сплошными панелями. Чем толще древесина, тем больше шума она снижает. Дверь из цельного дерева может иметь STC от 30 до 35, хотя некоторые могут достигать 45.

Двери с цельным сердечником

Двери со сплошным наполнителем из ДСП или волокон могут иметь показатели STC от 30 до 35.Они хорошо справляются с остановкой звука. Двери с сердцевиной, заполненной деревянными блоками или другой твердой древесиной, имеют большую плотность, чем ДСП, и могут иметь значения STC от 55 до 60.

Подходящая древесина для звуконепроницаемых дверей

Двери, изготовленные из твердых пород дерева, таких как клен, дуб и орех, представляют собой прочные, прочные и прочные двери. Они блокируют больше звука, чем массивные двери из сосны или кедра. Более толстые (1-3/4 дюйма) двери, как правило, используются снаружи, а также имеют более высокую огнестойкость.

Полые металлические двери и рамы

Полые металлические двери можно использовать как для внутреннего, так и для наружного применения.Он имеет STC от 20 до 29, в зависимости от толщины. Обычно в комплект входит сборно-разборная рама из трех частей для гипсокартона (внутренняя) или кирпичной кладки (внешняя). Доступны рамы различных размеров, которые можно обернуть вокруг стенового материала для большей безопасности, защиты от атмосферных воздействий и звукоизоляции, а также для повышения огнестойкости.

Раздвижные двери

Раздвижные двери обычно представляют собой внутренние дверные панели, установленные на потолочных направляющих для шкафа или дверцы кармана. Они также могут быть прикреплены к фурнитуре двери сарая в качестве открытой двери.Раздвижные двери также могут быть стеклянными с деревянными рамами, твердым сердечником, массивной древесиной и даже металлическими дверями.

Стеклянная дверь патио

Стеклянные двери патио могут быть раздвижными, складными, распашными или поворотными. Они имеют деревянную, пластиковую, металлическую или смоляную рамку по краям стеклянной панели. Их часто используют для наружных дверей, чтобы впустить больше света и воздуха.

Одинарное стекло имеет STC от 26 до 28, двойное стекло — от 26 до 32, а звукоизоляционные панели — от 48 до 54.Однако уплотнения вокруг дверной рамы влияют на то, насколько хорошо работает вся дверная сборка, уменьшая передачу звука.

Какой тип двери лучше всего подходит для звукоизоляции?

Наилучшей звукоизоляцией является дверь со сплошным сердечником. Он имеет большую массу и может уменьшить передачу звука. Даже дешевая дверь из ДСП стоимостью 110 долларов на 5-10 пунктов выше в рейтинге STC, чем дверь с полым сердечником.

Более прочная сердцевина из деревянных блоков может иметь значения STC от 55 до 60 и стоить вам от 500 до 1000 долларов.Если вы хотите потратить от 2500 до 3000 долларов на дверь с акустическим ядром, вы можете получить более высокие оценки от 65 до 70.

Однако следует учитывать несколько других факторов. Если ваши стены представляют собой стандартную гипсовую конструкцию с рейтингом 33, дверь с более высоким значением не сильно поможет. Сопоставление рейтинга двери со значениями стены, потолка и пола имеет больше смысла.

Кроме того, обратите внимание на то, как дверные косяки прилегают к стене в сборе, как дверь уплотняется с косяками, а также с ручкой и механизмом замка.

 

Как звукоизолировать дверь

Лучший способ звукоизоляции двери — установить дверь со сплошным сердечником, чтобы уменьшить передачу звука. Затем приступайте к герметизации зазоров между стеной и косяками. Как только это будет сделано, заделайте щели между дверью и косяками, а также полом.

Звукоизоляцию двери легче сделать на этапе строительства. Стена из деревянных каркасов толщиной 3-1/2 дюйма, изолированная стекловолокном и с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма с обеих сторон, имеет STC 39. Установите дверную раму перед гипсокартоном, а не после него, и заполните зазор изоляцией.

Затем гипс можно нанести заподлицо с косяками, а между косяком и гипсокартоном использовать герметик для дальнейшего снижения передачи звука.

К сожалению, у большинства из нас двери и косяки были установлены после гипсокартона. Вот несколько способов звукоизоляции существующих дверей.

 

Недорогие и простые способы звукоизоляции двери своими руками

Если вы уже перезаложили комнату для звукоизоляции на STC между 65 и 70, надеюсь, вы установили косяки до гипсокартона.Есть менее дорогие способы уменьшить передачу звука вокруг двери, чем вырвать ее и начать все сначала.

Помните, что стена с каркасом 2×4 без изоляции и гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма с обеих сторон имеет STC 33, тогда как та же стена с изоляцией из каменной ваты или стекловолокна имеет рейтинг 39.

Увеличение STC на 1 балл незаметно, на 3 балла едва заметно, на 5 заметно, а улучшение на 10 баллов заметно в два раза. Чтобы перейти от STC 33 или 39 к 43 или 49, вы превысите порог конфиденциальности в 40.

При покупке звукоизоляционных материалов покупайте продукты, которые помогут вашей двери и дверному проему увлажнить, разъединить, поглотить и увеличить массу для контроля движения звука.

 

#1 Заделайте зазоры и трещины вокруг дверной рамы

Цель состоит в том, чтобы закрыть все щели между стеной и дверной рамой, а также косяком и дверью, через которые свет и, следовательно, воздух могут проникать. Везде, где может путешествовать свет, может путешествовать и звук.

Обшивка двери или обивка — очевидное место для начала.Это может скрыть зазоры между стеной и косяками, которые позволяют звуку распространяться.

Шаг 1: Аккуратно снимите накладку вокруг косяка, если вы планируете использовать ее повторно. Если гипсокартон подходит к косяку и зачеканен, перед вами дальновидный строитель. В большинстве случаев будет пустой промежуток.

Шаг 2: Если имеется большой зазор, используйте для его заполнения стекловолокно, минеральную вату, жесткую изоляцию или опорный стержень. Для небольших помещений вставьте полоски из неопреновой резины или винила, чтобы заполнить зазор.

Для еще меньших щелей или для заполнения оставшихся отверстий, которые не очень велики, используйте герметик Green Glue. Заполните все оставшееся пространство акустическим герметиком Green Glue, чтобы максимизировать эффективность звукоизоляции.

Наконечник стойки: Не используйте пенопласт для заполнения зазоров для звукоизоляции. У него нет массы или плотности, чтобы обеспечить реальное звукопоглощение.

Ниже приведены некоторые продукты, которые я рекомендую использовать для улучшения звукоизоляции дверных и оконных рам:

Звукоизоляционная резина .
Самоклеящаяся звукоизоляционная полоса из неопреновой губчатой ​​резины на основе резины для заполнения щелей в оконных и дверных рамах. Его можно купить разной ширины, длины и толщины.

Поддерживающий стержень .
Веревка из пенопласта, используемая для заполнения щелей и уменьшения необходимого количества герметика. Мягкий, податливый и водостойкий, он не набухает и не трескается. Он доступен в различных диаметрах и длинах.

Зеленый клей Шумоизоляционный герметик.Шумоизоляционный герметик
Green Glue наносится как герметик для заполнения зазоров и трещин, через которые может проникнуть шум. Он создает вибрационный разрыв на пути звука. Он не дает усадку и остается эластичным при высыхании.

Шаг 3: После заполнения и герметизации зазоров и щелей прикрепите дверную коробку или накладку, чтобы закончить стык стены и дверного косяка. Используйте МДФ или цельную древесину, так как они более плотные и уменьшат шум. Края также можно заделать акустическим герметиком.

№ 2 Нанесите уплотнительную ленту или дверные прокладки

После того, как дверная рама и стена загерметизированы, следующие зазоры, которые необходимо заполнить, — это зазоры между дверью и косяком, где происходит утечка звука.Вы хотите загерметизировать его, чтобы ни звук, ни воздух не проникали, когда дверь закрыта.

Дверь должна сжимать уплотнение при закрытии, поэтому для ее закрытия потребуется некоторое усилие, и она должна открываться при повороте ручки. Прелесть этой работы в том, что она очень проста. Все, что вам нужно, это уплотнитель, канцелярский нож или ножницы и рулетка.

Уплотнительная лента

Шаг 1: Уплотнители бывают разных размеров и толщины, поэтому измерьте толщину двери и зазор в верхней части двери до рамы.Вы не хотите, чтобы он был слишком большим, иначе он будет мешать закрытию двери.

Также измерьте длину трех косяков и приобретите необходимую длину и ширину самоклеящегося звуконепроницаемого неопренового поролона.

Шаг 2: Вам не нужны зазоры в местах соединения уплотнителя в углах дверных косяков. Тщательно отмерьте и отрежьте 3 части.

Начните с верхней части дверной рамы или косяка. Вы смотрите наружу, поэтому дверь будет толкать вас, когда она закроется.Снимите первые пару дюймов защитной бумаги с клейкой подложкой; плотно закрепите его в углу.

По ходу дела отрывайте больше бумаги и вдавливайте пенопласт в угловой край дверного упора и косяк.

Шаг 3: Повторите то же самое с двумя другими вертикальными косяками, не забывая начинать сверху и плотно вдавливая его в верхнюю часть. Плотно прижмите полоски к месту соединения дверного упора и косяка.

Два продукта, которые я бы порекомендовал для уменьшения звукового движения между дверью и косяком, — это уплотнитель D-типа, блокирующий зазоры, из пеноматериала и звуконепроницаемая неопреновая лента из вспененного каучука.

Дверные прокладки

Дверной порог — это последняя часть дверного проема, которую нужно запечатать. Внутренние двери часто не имеют дверного упора внизу или уплотнителя. У многих дверей также есть ковер, который они подметают.

Хотя ковер и подкладка хорошо поглощают ударный звук, они не сильно блокируют звук под дверью. Ковер также будет мешать нижней прокладке двери, поэтому он не будет должным образом уплотняться.

#3 Заделайте щель в нижней части двери

Целью звукоизоляции является предотвращение проникновения звука в помещение или выхода из него.Пространство между дверью и полом должно быть уплотнено, когда дверь закрыта. Это можно сделать разными способами, в зависимости от типа порога в проеме.

Звукоизоляционный дверной подметальный дворник

Дверной ограничитель сквозняка Suptikes.

Гибкий самоклеящийся силиконовый уплотнитель размером 2 x 39 дюймов, который крепится к нижнему краю двери. Гибкая развертка имеет 3 независимых слоя, которые работают вместе, чтобы блокировать движение звука.

Энергосберегающая защита от сквозняков под дверью.

Ограничитель сквозняка представляет собой две пенопластовые трубки, обернутые микрофиброй. Он скользит под дверью шириной 36 дюймов или меньше, поэтому одна трубка находится внутри, а другая снаружи. Стопор блокирует движение света, воздуха и звука через зазоры высотой до 1,2 дюйма, чтобы эффективно уменьшить передачу звука. Он регулируется по толщине двери и доступен в 4 или 5 цветах.

Настраиваемая шумоизоляция дверей.

Металлическая направляющая, прикрепленная к заполненной резиной петле, которая привинчивается к нижней части двери для герметизации воздушного зазора между полом и дверью.Резина давит на пол, если он неровный.

Общие инструкции по покупке и установке:

Шаг 1: Измерьте нижнюю часть дверного проема. Помните, что на дверном упоре уже есть уплотнение, и некоторые зачистки будут мешать закрытию двери, если они будут слишком длинными. Кроме того, измерьте высоту зазора, а затем купите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Шаг 2: Отметьте точную длину на ограничителе тяги или подметайте, если она не подходит точно.Отрежьте излишки канцелярским ножом, ножницами или ножовкой (следуйте инструкциям производителя).

Шаг 3: Вставьте щетку на место и закрепите в соответствии с инструкциями.

Шаг 4: Проверьте, что дверь закрывается и открывается без проблем. Обрежьте или отрегулируйте, если необходимо.

 

Акустические пороги

Для надлежащей звукоизоляции нижней части двери в закрытом состоянии под ней должна быть гладкая поверхность.Ковер, плитка и даже твердая древесина могут оставлять зазоры, через которые проникает звук.

Для акустических дверей следует использовать седельный порог с гладкой поверхностью. Он должен быть выше ковра и иметь достаточную ширину, чтобы помещаться под дверью, а также иметь одинаковую ширину с обеих сторон закрытой двери, чтобы уплотнение могло работать правильно.

 

Нижняя часть автоматических дверей

Автоматические нижние уплотнители дверей доступны в трех различных вариантах установки.Один полностью вставляется в нижний канал двери, другой утапливается во внутреннюю поверхность днища двери, а последний крепится к внутренней поверхности двери.

Первые два варианта требуют модификации самой двери. Все они требуют гладкого плоского порога для герметизации.

Как установить автоматическую нижнюю часть двери

Для установки автоматического дверного дна лучше ознакомиться и следовать инструкциям производителя.

Шаг 1: Точно отмерьте и отрежьте ножовкой или другим приспособлением для резки металла.

Шаг 2: Установите открыватель в подготовленное углубление в нижней части, краю или на лицевой стороне двери, тщательно следуя инструкциям.

Шаг 3: После закрепления на месте закройте дверцу, чтобы убедиться, что уплотнение упало. Если это не так, отрегулируйте механизм согласно инструкции. Некоторые установки включают небольшую пластину, которая крепится к дверному упору или косяку для предотвращения износа.

Когда дверь закрывается на место, она нажимает на кнопку/винт фиксатора, в результате чего уплотнение встает на место.Когда дверь открывается, уплотнение втягивается в корпус.

#4 Используйте звуконепроницаемую дверную крышку — одеяло

Звукоизоляционные дверные полотна доступны в различных составах. Некоторые из них похожи на одеяла Mover с толстой тканью, стеганой поверх изолирующего материала.

Другой продукт имеет MLV, зажатый между изоляцией и покрытый стеганым винилом. Последний также имеет вырезы для петель и ручек и стоит дороже.

Он также имеет рейтинг STC 29 и рейтинг NRC 0.75.

#5 Подвесные многослойные звукоизоляционные шторы

Закрытие дверного проема акустической или светонепроницаемой шторой еще больше снизит передачу звука. Многослойные шторы доступны в нескольких цветовых вариантах и ​​просты в установке.

Это не шумозащита. Они поглощают звук и помогают контролировать отражение звука. Вы можете потратить много денег или купить штору Nicetown со 100% затемнением.

#6 Добавьте еще один слой звукопоглощающего материала на дверь

Добавление к двери слоя МДФ, гипсокартона или MLV увеличит массу двери и снизит передачу звука. Убедитесь, что петли и косяки достаточно прочные, чтобы выдержать дополнительный вес добавленного материала.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Добавление слоя МДФ толщиной 5/8 дюйма (16 мм) добавляет вашей двери значение STC 25. Для дальнейшего улучшения звукоизоляции покройте дверь или ДВП акустическим составом Green Glue. Помните, что фанера и дерево толщиной 5/8 дюйма имеют STC от 15 до 20, что намного меньше, чем у МДФ.

Шаг 1: Измерьте дверь или положите ее на лист МДФ и обведите.Вырежьте его и сгладьте края. Не забудьте сделать надрезы для петель и вырезать отверстие для ручки. Предварительно просверлите отверстия на 3/4 дюйма по периметру и раззенкуйте их.

Шаг 2: Покройте МДФ или дверь зеленым клеем. Положите МДФ на дверное полотно. Выровняйте их и закрепите винтами 1-1/2 дюйма. Я предлагаю начать с середины каждой стороны и двигаться к углам.

Сотрите выступивший клей. Отшлифуйте и закончите до нужного состояния и снова повесьте дверь.

Массовый винил

Mass Loaded Vinyl доступен толщиной 1/4 дюйма (2 фунта) с STC 32, 1/8 дюйма (1 фунт) с STC 27 и 1/16 дюйма (1/2 фунта). СТС 20.Это тяжелый материал, поэтому убедитесь, что петли и косяки выдержат дополнительный вес. Дверь должна быть сплошной, а не панельной.

Шаг 1 : Снимите дверь с рамы и снимите ручку и все запорные детали. Очистите и слегка отшлифуйте поверхность. MLV стоит дорого, поэтому измерьте два или более раз. Разрежьте прочным канцелярским ножом или ножницами.

Шаг 2: Равномерно нанесите строительный клей на поверхность двери. С помощником поместите или прикатите MLV к двери, убедитесь, что края выровнены и нет воздушных карманов.Когда клей затвердеет, установите дверь на место.

Гипсокартон

Добавление гипсокартона толщиной от 1/2 до 5/8 дюймов на одну или обе стороны дверной панели также улучшит массу и уменьшит передачу звука. Гипсокартон не легкий, поэтому убедитесь, что петли и рамы могут выдержать дополнительный вес.

Стена 2×4 с листом гипсокартона толщиной 1/2 дюйма только с одной стороны имеет STC 25, а 5/8 дюйма — 28, поэтому они должны уменьшать движение звука.

Добавление зеленого клея еще больше улучшит звукоизоляцию, давая потенциальный рейтинг STC между 35 и 38; возможно выше в зависимости от двери.

Шаг 1 : Снимите дверь с петель и снимите ручку и все замки. Очистите дверь. Измерьте или обведите отверстия для дверей и ручек на гипсокартоне. Внутренний лист должен быть заподлицо с краями двери, а внешний по периметру должен иметь место для дверных упоров.

Шаг 2: Нанесите равномерный слой клея Green Glue на внутреннюю поверхность двери. Уложите на него гипсокартон, выровняйте его и прикрутите саморезами по периметру.

Со стороны упора двери заклейте ее по периметру, чтобы защитить ее, а затем нанесите зеленый клей. Поместите и выровняйте гипсокартон с помощью ленты и закрепите винтами для гипсокартона. Закрепите края гипсокартона и снова повесьте дверь.

#7 Замените дверь на Solid Core, чтобы заблокировать звук

Доступны различные типы дверей со сплошным сердечником – некоторые из них лучше всего подходят для ремонта после ремонта, а другие – на этапе строительства.

Решение 1

Замена внутренних дверей на двери с цельным сердечником — это быстрое решение для снижения звукопередачи.Двери с полым сердечником не имеют внутренней массы, поэтому ничто не останавливает и не блокирует звук.

Большинство металлических дверей заполнены пеной, которая является хорошим теплоизолятором, но не обладает массой для поглощения звука. Попробуйте двери из цельного дерева или деревянных блоков, чтобы добавить массу, а также используйте плиты толщиной 1-3/4 дюйма.

Гладкие плиты лучше, чем панельные двери, которые различаются по толщине и поэтому менее эффективны. На плоскую поверхность также легче добавить МЛВ или слой МДФ или гипсокартона.

Если вы можете вставить предварительно навешенную дверь с цельным сердечником и раму в проем, это обычно означает, что рама тяжелее.Добавьте уплотнения и прокладки к косякам и еще больше уменьшите потери звука.

Решение 2

Пропустите коробочные магазины и отправляйтесь к производителю дверей. В большинстве городов есть по крайней мере один, который имеет более широкий выбор вариантов дверей и рам.

Выберите дверь с цельным деревянным сердечником с гладкой поверхностью и установите ее во внешнюю раму. Рама тяжелее и уже имеет ветрозащитные уплотнения.

Большинство из них также имеют алюминиевый или деревянный порог для пола; это может быть положительным или отрицательным.

Решение 3

Купить наружную дверь с навесом. Обычно они заполнены пеной внутри формованной оболочки из стали или стекловолокна. Возьмите самую тяжелую ду, какую сможете найти — у нее больше масса, поэтому она лучше звукоизолирует.

Кроме того, рама защищена от непогоды и, следовательно, от звуков. Порог может быть проблемой в некоторых установках.

Решение 4

Установка предварительно навешенной межкомнатной двери со сплошным сердечником — еще одна работа. Добавьте уплотнения, прокладки или уплотнители, чтобы сделать его более звуконепроницаемым.Тем не менее, щель между полом и низом двери также нуждается в герметизации.

 

Получите звуконепроницаемую дверь

Если вы не заинтересованы в создании своего звукоизоляционного решения и хотите получить наилучшие результаты, вы можете приобрести межкомнатную дверь со звукоизоляцией. В этом случае вы платите за то, что получаете. Он может достигать рейтинга STC 56, имеет толщину 2-3/4 дюйма и звуконепроницаемые косяки.

300-фунтовая дверь состоит из 13 слоев и нуждается в 4 усиленных петлях для ее поддержки.Дверь также имеет автоматический порог и 3-точечную систему закрытия.

 

Усовершенствованные методы звукоизоляции дверей для достижения лучших результатов

Существуют и другие способы улучшить дальнейшее снижение потерь звука из комнаты или офиса и шума снаружи внутрь. Они больше улучшают то, как вы входите в комнату или выходите из нее, чем просто улучшения дверей.

Сократите шум, правильно расположив двери

При проектировании новой постройки или реконструкции помните, что звук проходит через любое отверстие и будет отражаться, пока не найдет его, не будет поглощен или заблокирован.Если в холле или фойе несколько дверей, расположите их в шахматном порядке.

Также измените поворот двери, чтобы предотвратить рикошет звука из комнаты в соседнюю комнату. То же самое касается офисных окон в холлах, лучше в шахматном порядке.

Двери с петлями лучше, чем раздвижные панели, двустворчатые двери или двери-гармошки, которые издают собственный шум и их очень трудно запечатать. Окна в дверях могут быть красивыми и иметь применение.

Однако они затрудняют звукоизоляцию.Если вам нужно окно в звуконепроницаемой двери, доступны нестандартные звуконепроницаемые двери со звуконепроницаемым стеклом, но они дорогие. Кроме того, если вы хотите дверь для домашних животных, у вас не может быть звукоизоляции.

Надлежащая звукоизоляция дверного проема, герметизация зазоров между дверью и рамой и установка двери со сплошным сердечником с нижним уплотнением или зачисткой снизят потери звука.

Если вы удвоите это, вы еще больше улучшите звукоизоляцию. Вы добавляете вторую сплошную дверь, а рама к проему уменьшает звук движения.

Идея состоит в том, чтобы одна дверь в одной раме открывалась внутрь, а другая дверь открывалась наружу в отдельной раме. Петли и ручки расположены по диагонали друг напротив друга.

Два кадра должны быть разделены, чтобы разделить передачу звука; в противном случае это слабое звено в ваших усилиях по звукоизоляции. Такое расположение не будет работать в коммерческих условиях, где двери должны открываться наружу для экстренного использования.

Такое устройство можно установить в проем стены толщиной 6 дюймов.Стена толщиной не менее 12 дюймов позволяет дверям располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы они акустически не взаимодействовали друг с другом.

Двухстворчатая конструкция подходит для стен толщиной от 6 до 24 дюймов, на любом большем расстоянии, и у вас может быть коридор.

Использовать маленькое лобби

Не у всех есть место для стены толщиной 12 дюймов, и если вам нужно соблюдать правила пожарной безопасности для бизнес-приложений, это решение не сработает. В качестве альтернативы можно сделать небольшой вестибюль или вестибюль размером 6х6 или 4х6 футов.Тем не менее, лучше сначала проверить местные строительные нормы и правила пожарной безопасности для коммерческого применения.

Концепция аналогична двум сообщающимся дверям на расстоянии от 6 до 12 дюймов друг от друга, только между ними больше пространства. Строительство звуконепроницаемых стен (и потолка) вокруг входной двери с другой дверью напротив или в другой стене уменьшит потери звука.

Он также будет выступать в качестве перегородки для обогрева и кондиционирования воздуха, что также может сэкономить затраты на электроэнергию. Украсьте его, добавьте крючки для одежды на стену и коврики для обуви под ним, и вы получите прихожую в качестве бонуса к вашим усилиям по звукоизоляции.

Заключение

Звукоизоляция двери начинается с герметизации каркаса и включает герметизацию щелей между дверью и косяком. Чем тяжелее и прочнее дверь, тем лучше, поскольку она имеет большую массу, чем полая дверь.

Последняя часть — запечатать пространство под дверью у порога. Вы можете потратить много денег или пойти с планом бюджета. Что бы вы ни делали, это должно уменьшить потери звука.

Надеюсь, статья оказалась для вас информативной. Если вы знаете кого-то, кому это может быть интересно, поделитесь с ними.

 

.