Как разрезать бетонную плиту

Контрольные соединения позволяют бетонной плите растрескиваться вдоль линии разреза.

Бетон является оптимальным материалом для тротуаров, двориков и проезжей части, но каждый раз, когда вы наливаете плиту, ему суждено взломаться. Циклы замораживания / оттаивания и движение почвы фактически гарантируют, что любая плита шириной более нескольких футов в конечном итоге приведет к образованию трещин. Резка бетонной плиты не предотвратит растрескивание — цель резания состоит в том, чтобы стимулировать растрескивание в «контрольных стыках», где растрескивание не будет заметно отвлекать от поверхности плиты. Тем временем резать бетон — это большая работа, которую труднее делать, чем старше бетон.

Глубина резания

Ваше местное строительное управление может иметь норматив, регулирующий глубину стыка, но в противном случае стандартное правило заключается в том, чтобы резать до глубины, составляющей не менее одной четверти толщины плиты. Для стандартной плиты толщиной 4 дюйма это был бы разрез глубиной 1 дюйм. Чем глубже рез, тем больше вероятность того, что плита сломается в соединительном шве, но вы не сможете разрезать так глубоко, что натолкнетесь на стальную арматуру в середине плиты.

Обрезка порезов

Для относительно небольших или узких плит протрите контрольные соединения после укладки бетона, но до того, как он полностью затвердеет. Протяните вручную с помощью инструмента для нарезки бетонных канавок, прикрепленное лезвие которого проходит через полутвердый бетон. Для прямого и равномерного среза наложите линию мела на плиту перед нарезкой канавки или расположите два на четыре на плите в качестве направляющей. Ручная обработка канавок хорошо работает на тротуарах и подобных небольших заливках.

Распиливая порезы

Если вы пропустите короткий промежуток времени, когда бетон все еще достаточно мягкий, чтобы обрабатывать канавки, вам придется делать надрезы пилой. Лучшее время для распиливания плиты — после того, как бетон достаточно затвердел, чтобы вы могли спокойно ходить по нему, но до того, как он полностью высохнет. Это должно все еще выглядеть влажным и немного темным. В зависимости от влажности и консистенции бетона при заливке это может занять от шести до 24 часов после заливки. Для небольших плит используйте мощную циркулярную пилу с алмазным или каменным лезвием. Если плита больше, например, подъездная дорога, возьмите напрокат бетонную пилу, чтобы сэкономить колени.

Совместное размещение

Местные строительные нормы и правила иногда предписывают минимальное расстояние между контрольными соединениями. Если они не применяются в вашем муниципалитете, пара руководящих принципов строительной отрасли может помочь. Для тротуаров, общее правило заключается в том, чтобы вырезать пространство так далеко друг от друга, как ширина дорожки. 3-футовый тротуар должен быть разрезан поперек каждые 3 фута. Для больших плит общее правило — брать толщину плиты в дюймах и удваивать это число в футах, чтобы определить совместное размещение. Например, если у вас плита толщиной 4 дюйма, удвойте число 4: Разрежьте контрольный шарнир каждые 8 ​​футов или меньше. Для 5-дюймовой плиты максимальное расстояние управляющего шва должно составлять 10 футов. Вы можете немного поиграть с измерениями, чтобы получить лучший визуальный эффект, но не отклоняйтесь слишком далеко от стандарта.

Резка бетона

В случае поломки водопровода под фундаментной плитой, необходимо срезать существующий пол для проведения ремонта. Фундамент плиты может быть намного толще, чем плиты внутреннего дворика и тротуара, что требует использования коммерческих бетонных пил и лезвий промышленного класса. В помещениях можно арендовать бетонные мокрые пилы, которые снижают содержание пыли в воздухе, которые можно взять напрокат в специализированных магазинах. Разрезание бетонной плиты — это шумный, пыльный и грязный проект, требующий использования защитных очков и респираторной маски.

Алмазная резка бетона и железобетона в Москве и области

Диски для сухого использования отличаются от дисков, предназначенных для мокрой резки. Сегментные спеченные и диски с непрерывной кромкой, как правило, предназначены только для мокрой резки.

 

Большинство других сегментных дисков могут быть использованы для резки «на сухую». В этом случае для охлаждения алмазного лезвия используется воздух. Во время такой резки оператор должен выполнять прерывистые и небольшие по глубине резы, чтобы воздух охлаждал полотно и режущую кромку алмазного диска.

 

 

ОСОБЕННОСТИ СУХОЙ РЕЗКИ

 

Прерывистые резы.

Оператор не должен выполнять резку непрерывно. Вместо этого, в процессе работы, он должен периодически охлаждать алмазный инструмент, посредством свободного вращения диска, чтобы воздух мог охладить рабочую часть инструмента. Продолжительность каждой операции сухой резки может быть от нескольких минут до нескольких секунд в зависимости от твердости разрезаемого материала. Чем тверже материал, тем чаще диску требуется охлаждение.
 

Глубина запила.

Оператор должен также выполнять резку на небольшую глубину, чтобы избежать перегрева диска. Когда необходим рез большой глубины, он может сделать несколько мелких проходов (шаг разреза) для достижения заданной глубины.
 

Сила подачи инструмента.

Оператор должен следить за скоростью диска и не допускать перегрузок. Повышенное давление на алмазный диск может привести к перегреву и повреждению инструмента.

 

Не все материалы могут разрезаны методом сухой резки. Очень твердые материалы, например, бетон с сильным армированием, все равно должны быть разрезаны с обильным водяным охлаждением. Для специальных пил по бетону, мокрая резка является предпочтительной, так как позволяет вести работу непрерывно на необходимую глубину, уменьшает количество пыли, и значительно продлевает ресурс алмазного лезвия.

Применение алмазной резки при строительстве

При строительстве какого-либо объекта используются не только строительные или отделочные материалы. Также требуется применение специальных дополнительных приборов и оборудования. На заводе изготавливаются бетонные плиты и другие железобетонные конструкции стандартного размера. И даже если вы делаете детали на заказ, погрешности при производстве также могут возникнуть. Часто требуется разрезать бетонную или железобетонную плиту на несколько частей, подогнать под определенный размер. В этих случаях без специального мощного оборудования строителям просто не обойтись. Но это не все ситуации, когда алмазная резка является оптимальным решением.

Назначение алмазной резки

При капитальном строительстве сооружения требуется не только возвести стены, но и проложить коммуникации в здание. Это целый комплекс работ, выполнять которые необходимо по строго определенной схеме и соблюдая определенные правила.

Алмазная резка в строительстве используется для следующих целей:

1. Изготовление технологических отверстий. Они необходимы в тех случаях, когда требуется провести электрические провода и другие виды коммуникаций.
2. При изготовлении дверных проемов или оконных. Обычно строители подгоняют железобетонные плиты под окно или дверь. Но современные интерьеры предполагают наличие изогнутых линий, арочные дверные или оконные проемы. Для создания таких линий и используют станки алмазной резки.
3. В некоторых случаях в уже готовом здании возникает необходимость в установке дополнительной двери или оконных конструкциях. С этой задачей также можно легко справиться, если использовать инструменты для алмазной резки.
4. Если требуется разобрать здание или произвести демонтаж бетона, алмазная резка будет просто незаменима. Распилить вручную громадные железобетонные или бетонные конструкции будет очень сложно. А с применением специального оборудования работы не займут много времени.

Таким образом, алмазная резка бетона применяется не только при строительных работах. Сфера применения ее достаточно широка. Она будет незаменима при ремонтных, реставрационных работах и во многих других областях.

Услуги по резке бетонных конструкций

Стоит отметить, что для резки железобетонных или бетонных конструкций можно использовать не только алмазное оборудование. Поскольку мы предоставляем широкий спектр услуг, у нас в наличии имеется все необходимое оборудование. Мы можем предложить вам резку бетона не только алмазным станком, но и:

• алмазным канатом,
• швонарезчиком и т. д.

Свяжитесь с нами по указанным на сайте номерам телефонов. Уточнив, какая именно услуга вас интересует, мы поможем правильно подобрать оборудование для резки бетона или других видов работ.

Мы выполняем свою работу качественно, оперативно и по доступным ценам. А своим постоянным клиентам мы предлагаем специальные условия сотрудничества. Уточнить все детали и вопросы о сотрудничестве, о стоимости оказываемых нами услуг и другие вопросы можно у наших специалистов.

Бетонные плиты для дороги

Бетонные плиты для дорожных покрытий

Дорожные плиты из железобетона применяют для обустройства покрытий автомобильных дорог на временной или постоянной основе. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог изготавливаются в соответствии с государственным стандартом. Они популярны для строительства магистралей, дорог, автобанов. Плита из бетона или железобетона способна сохранять качественные характеристики при различном температурном режиме, отметка термометра может достигать минус сорок градусов по Цельсию. Применение плит обеспечивает длительный и надежный срок службы дорожного полотна.

Для чего нужны?

Дорожное покрытие из железобетонных плит обладает способностью выдерживать большие нагрузки. Предназначено для возведения непостоянных дорог и дорожных оснований на постоянной основе. Дорожную плиту применяют для подъезда к населенным пунктам с небольшим количеством населения, которые находятся от основной дороги на малом расстоянии. При работе с дорожными плитами не возникает сложностей, поэтому технология их возведения позволяет устанавливать автодороги на различной местности. Дорожное полотно позволяет устанавливать асфальт, который оберегает плиты от негативного внешнего воздействия и увеличивает эксплуатационный срок.

Железобетонные изделия имеют возможность повторного применения, при условии, что они сохранили качественные характеристики. Такая особенность в плитах позволяет экономить денежные средства и повторно использовать их для сооружения временной дорожной основы. Железобетонные или бетонные изделия после бывшего употребления имеют отличия от новых, сделанных на производстве, внешним видом, поэтому цена на монтаж использованных изделий меньше почти в половину. Плитные изделия из железобетона можно применять как при низких, так и при высоких температурных режимах. Чтобы обеспечить плитам высокую стойкость к различным температурам, в бетонный раствор следует добавлять специальные примеси, которые увеличивают прочность изделия.

Железобетонная дорожная плита обладает возможностью быстрого монтажа и не имеет сложностей при подготовке основания перед установкой. Обустройство дорог железобетонной плитой обеспечивает эстетически привлекательный вид дорожного покрытия и удобную езду для водителей.

В железобетонной плите присутствует недостаток, который заключается в следующем: производство изделий в грунт создает швы, что приводит к расхождению дороги. Таким образом, используя бетонные элементы, нужно периодически проверять их состояние и вид. Своевременное устранение дефектов увеличит эксплуатацию дорожного покрытия.

Конструкция

Плитные элементы дороги имеют прямоугольную форму и выполняются из железобетона толщиной 140-180 миллиметров. Их изготавливают из напряженной или ненапряженной арматуры. Имеют рифленую поверхность, а на боковых гранях содержат петли для монтажа. В качестве связывающего вещества используют бетон, и чем выше его марка, тем большей способностью обладает конструкция выдерживать нагрузки. Конструкция со стальными прутьями имеет долгий срок службы и имеет возможность сохранять свойства под воздействием негативных факторов. Изготавливают плитные элементы по государственному стандарту следующих размеров:

• длина 600 см, ширина 175, 187, 350, 375 см;
• длина 300 см, ширина 175 см;
• длина 350 см, ширина 275 см;
• длина 175 см, ширина 150 см.

Укладка изделий осуществляется штабелями в высоту не более двух метров. Первый ряд устанавливают на подготовленную поверхность, которую перед этим следует выровнять и обеспечить плотность.

Классификация

Плитные изделия дороги по назначению бывают двух типов:

• для работ на постоянной основе;
• для временного покрытия.

Бывают трапециевидные, прямоугольные и шестиугольные. Но наиболее популярны прямоугольные изделия для постоянных или временных автомобильных дорог. В зависимости от марок, изделия имеют различные размеры и, соответственно, цены. Например, плита ПД 60х12 имеет размеры 6х1,2х0,22 метра и вес 3390 кг, изделие марки ПД 6, обладает размерами 2,5х1,7х0,22 метра и весом 2300 кг.  Маркировка изделий включает в себя уровень допустимой нагрузки.

Технология изготовления

Изготовление дорожных плит имеет следующую последовательность:

• Подготавливаются формы. Подготовительные работы включают в себя очистку емкости от остатков старого бетонного раствора. Дно и боковые стороны смазывают специальной смазкой, которая необходима для уменьшения сцепления бетона с металлом емкости и для беспроблемного извлечения элемента.
• Проводят армирование. Укрепление конструкции осуществляют двумя арматурными сетками, которые кладут в емкость и устанавливают фиксаторы. Фиксирующие приспособления необходимы для определения расстояния между армирующими сетками и служат ограничителями защитного слоя.
• Подготовка строительного раствора. Для изготовления потребуется песок, щебень, цемент и вода. Для снижения расхода цемента и увеличения жесткости готовой конструкции в раствор добавляют пластификаторы.
• Укладка раствора из бетона. Смесь равномерно укладывают по емкости и уплотняют. Уплотнение проводят на специальных вибростолах.
• Термическая обработка забетонированного изделия. Заполненные емкости строительной смесью отправляют в специальную камеру, где осуществляется прогрев и термическая обработка.
• Извлечение плитных элементов. После того как забетонированные емкости схватятся, проводят распалубливание конструкции.
• Проверяют качественные характеристики готовой железобетонной продукции.
• Наносят маркировку.
• Отгрузка готовой продукции. Дорожные элементы отправляют на склад, где проводят их укладку штабелями.

Стендовый способ производства для небольших количеств плит.

Изготовление железобетонных элементов дороги осуществляется 2-мя методами:

• Первый способ – агрегатно-поточный. Этот вид имеет возможность изготавливать одновременно несколько типов продукции. Для перемещения конструкций используют специально предназначенный подъемный механизм. Просушивание изделий проводят в термических камерах.
• Второй способ – стендовый. Данный метод применяется на производстве с небольшим количеством выпускаемой продукции. Изготовление осуществляется путем перемещения механизма между стендами, изделие при этом неподвижно.

Чтобы производить продукцию с высокими техническими характеристиками, следует позаботиться о профессиональном персонале и качественном оборудовании. Для производства дорожных плит понадобятся следующие агрегаты:

• пропарочная камера;
• смесители для приготовления строительной смеси;
• домкраты, которые необходимы для натягивания металлических прутьев при напрягаемой арматуре;
• подъемные механизмы;
• металлические емкости;
• вибростол.

Одним из главных оборудований для плит дороги является форма. Перед тем как ее использовать, емкость следует очистить и смазать. Раствор из бетона разливают по формам и отправляют на вибростол, где осуществляется уплотнение смеси. Далее направляют изделия в пропарочную камеру, где происходит обработка заданными температурными режимами и влажностью.

Особенности укладки

Когда дорожные плиты изготовлены, приступают к их укладке. Однако для прочного и долговечного монтажа элементов следует ознакомиться с особенностями их установки, которые включают в себя следующие рекомендации:

• Укладка плит не должна осуществляться непосредственно в почву. Перед их монтажом нужно сделать основание для будущей конструкции. Для этого срезается верхний слой грунта, разравнивается поверхность и удаляются возможные неровности. Далее следует вырыть траншею на глубину 300 мм и вырытое дно простелить геотекстилем. Данный нетканный материал способствует предотвращению роста травы и вымыванию основания. После чего нужно засыпать траншею щебнем и песком, слои тщательно утрамбовать и полить водой. Далее нужно уплотнить подушку виброплитой или виброкатком. Трамбовку заканчивают, когда поверхность приобретает ровность, которая важна для последующей укладки железобетонного покрытия.
• В зависимости от рельефности местности следует оборудовать уклон, по которому будет стекать талая или дождевая вода. Можно установить лотки ливневой канализации. Далее монтируют бортовые камни или устанавливают бордюр.
• Для получения качественной готовой продукции следует использовать только проверенные материалы и исправное оборудование.
• Применять дорожные плиты нужно для поверхностей с соответствующей нагрузкой.

Вывод

Дорожные железобетонные плиты обладают высокой прочностью и универсальностью. Используют их в промышленном строительстве, где возможно их применение временно или на постоянной основе.

Железобетонные изделия поддаются различным нагрузкам, как от веса транспортных средств, так и от атмосферных осадков. Поэтому изготовление главного компонента плит – бетона, должно осуществляться по правилам и с использованием качественных материалов.

kladembeton.ru

Характеристики и укладка дорожных плит

Для строительства дорог, временных подъездных путей, складских площадок и тротуаров широко применяются дорожные плиты, которые представляют собой плоские железобетонные изделия заводского изготовления, способные выдерживать большие весовые нагрузки. Они могут быть использованы в местах проезда грузового автомобильного транспорта и спецтехники, движения пешеходов, складирования материалов и т.д.

Широкий ассортимент типов ж/б изделий и их форм, предлагаемых сегодня на рынке строительных материалов, позволяет быстро решать большое количество задач, связанных с обустройством дорожных покрытий, складских и производственных территорий, а также мощением садовых дорожек.

Преимущества и недостатки применения

К основным достоинствам применения, которыми обладают дорожные плиты, относят:

• простую технологию укладки, которая увеличивает скорость монтажа и упрощает выполнение строительных работ при сохранении высокого качества покрытия;
• относительно невысокую стоимость используемых материалов;
• снижение затрат на разработку грунта и сопутствующие работы;
• высокую надежность, прочность и морозостойкость покрытия;
• возможность вторичного использования материала после демонтажа.

Основным недостатком считают наличие швов, которые не позволяют получить идеально ровную поверхность. Однако использование асфальта в качестве верхнего покровного слоя или заделка швов строительными растворами помогает устранить этот недостаток и улучшить качество поверхности.

Аэродромная плита ПАГ.

Классификация

Дорожные плиты классифицируются по своему назначению, геометрической форме и размерам в соответствии с ГОСТ 21924.0-84. По назначению они изготавливаются для постоянных и временных дорожных покрытий. Как отдельная разновидность изделий рассматриваются аэродромные плиты ПАГ, имеющие повышенную прочность. Тип изделий определяется маркировкой. Если в качестве первой цифры используется «1», то это говорит о применении материала в качестве постоянного покрытия, а цифра 2 означает временное.

По геометрической форме дорожные железобетонные плиты подразделяются на:

• прямоугольные марки П;
• с одним или двумя совмещенными бортами – ПБ, ПББ;
• ПТ – с плоской трапециевидной поверхностью;
• ПШ, ПШД, ПШП, ДПШ, ППШ – шестиугольные конструкции и их доборные элементы.

Наиболее распространены изделия прямоугольной формы, как наиболее простые в изготовлении, укладке и пользующиеся наилучшим спросом. Их длина может быть в пределах от 1,75 до 6,00 метра, а ширина — от 1,00 до 3,75 метра. Более подробные данные приводятся в таблицах.

Примеры маркировки:

• ПНД 6×2 – с предварительно напряженной арматурой, длиной 6.0 м и шириной 2.0 метра;
• ПНД 3×1,5 – с предварительно напряженной арматурой, 3.0×1.5 метра;
• плита дорожная 2П 30 18 30 – для временных дорог, 3.0×1.8 м, рассчитана на допустимую весовую нагрузку до 30 тн;
• 2П30.18-10 – для временных дорог, 3.0×1.8 м, рассчитана на допустимую весовую нагрузку до 10 тн.

Другие виды маркируются аналогичным образом, включая данные об их назначении, геометрической форме и размерах.

Использование материалов для аэродромного настила при строительстве дорог позволяет получить особо прочное и долговечное покрытие с мягкой рифленой поверхностью, которая обеспечит лучшую устойчивость автомобиля на дороге. Для изготовления применяют арматуру усиленных марок и самый высококачественный бетон.

Конструкция железобетонных плит

Арматурная основа плит.

Конструктивно плиты являются плоскими железобетонными изделиями толщиной 140-240 мм с предварительно напряженной или ненапряженной арматурой. Для удобного монтажа они могут иметь металлические петлевые захваты, которые спрятаны в теле монолитной конструкции и не выступают на поверхность дорожного покрытия.

Основным строительным материалом для изготовления является бетон, который закрывает усиливающую арматурную конструкцию от неблагоприятных атмосферных и механических воздействий. Для изготовления дорожных плит применяют бетон с морозостойкостью не менее 150 циклов и плотностью 2,2-2,5 тн/м3.

При изготовлении предварительно напряженных арматурных каркасов используется стальная арматура марок A-5, AT-5 и AT-4. В случае не напряженных конструкций используются марки арматуры A-1, A-3 и A-3C, а так же проволока BP-1 диаметром 6-8 мм.

При складировании готовые изделия укладываются на ровное прочное основание с использованием поперечных деревянных опор. Дальнейшая укладка дорожных плит на складе происходит с использованием деревянных прокладок между всеми рядами.

Формы плит.

Технология заводского изготовления

Технология формирования железобетонной дорожной плиты начинается с подготовки формы. На этой стадии все стенки формы смазываются специальной смазкой для облегчения процесса будущей распалубки. После этого:

• производится установка двух армирующих сеток, для правильного пространственного положения которых на арматурные пруты устанавливают пластиковые ограничители типа «круг» или «звездочка»;
• внутрь формы укладывают бетонную смесь и уплотняют ее при помощи вибрационного воздействия;
• производят термическую обработку бетона горячим паром в прогревочной камере на протяжении 8-12 часов;
• происходит разопалубка готового изделия, проверка качества изготовления и маркировка в соответствии с типом плиты.

Далее продукция отправляется на слад, где она и хранится до момента отгрузки покупателю не менее 92 часов (4-х суток).

Технология укладки на дорогах общественного значения

Благодаря своей многофункциональности, железобетонные дорожные плиты применяют не только в масштабном дорожном строительстве, но и для мощения дорожек и проездов для автотранспорта на приусадебных участках частной застройки.

При мощении дорог и проездов общественного значения подготовка основания зависит от назначения дороги в плане предполагаемой длительности испольщования. Под временные дороги, проезды и площадки считается достаточным подготовить песчаную утрамбованную подушку, а сами дорожные плиты укладывать без установки бордюрного камня.

Бетонные дороги постоянного пользования должны укладываться на многослойное основание, состоящее из:

• дренажного щебеночного слоя;
• настила из нетканого геотекстиля;
• плотной песчаной подушки.

Важность использования песчаной подушки.

При этом установка бордюрного ограждающего камня по краям дороги обязательна. Через каждые 10 метров между камнями необходимо оставлять зазоры 5-7 см для нормального схода дождевой воды с дорожного полотна.

Дренажный слой насыпается в «корыто», которое получают в результате снятия верхнего слоя грунта по всей ширине будущей дороги на глубину 25-30 см.

После этого щебень хорошо трамбуется и покрывается слоем геотекстиля, на который насыпается песчаная подушка толщиной 10-15 см. Дорожную плиту укладывают на уплотненный песок с последующей заделкой монтажных пазов с петлями цементным раствором или мелкозернистым бетоном. В качестве крайних элементов дорожного полотна рекомендуется укладывать ПБ или ПББ с совмещенными бортовыми выступами, примыкающими к бордюрному камню.

Для улучшения качества дорожного покрытия поверхность может быть укатана асфальтом или залита сплошным слоем бетонной стяжки.

Применение ж/б плит в частном строительстве

Использование дорожных плит при обустройстве приусадебной территории позволяет быстро и за дешево сделать подъезды к зданию, садовые дорожки или тротуар. При этом для подъездных путей и мест проезда автомобиля обычно используют плиты больших размеров длиной 3-6 метров с допустимой нагрузкой до 10 тн. Например, 2П30.18-10, 2П60.1,8-10 или плита дорожная ПНД 6000x2000x140. Более мощные изделия в частном строительстве применять нецелесообразно.

Подготовка основания.

Для обеспечения долговечности дороги, укладка тяжелых дорожных плит должна производиться на подготовленную основу с дренажным щебеночным слоем и промежуточным геотектильным покрытием, которое предотвратит прорастание сорных растений межплиточных швах.

Для пешеходных дорожек удобно и выгодно применять шестигранные, трапециевидные или небольшие прямоугольные изделия относительно небольшой прочности, поскольку нагрузка на такие покрытия будет небольшой.

В качестве основания вполне достаточно уплотненной песчаной подушки, под которую расстилается слой геотекстиля. Этот материал предотвратит возможное прорастание сорняков и, в то же время, позволит дождевой воде беспрепятственно уходить в грунт. Для гарантированного сохранения геометрических размеров дорожки желательно наличие бетонного бордюра.

Разрезать или колоть ж/б плиты под необходимый размер необходимо вдоль имеющейся арматуры или поперек, на расстоянии не менее 250 мм от края. Все петлевые пазы нужно залить мелкозернистым бетоном, а швы заделать жидким цементным раствором.

Новые виды ж/б плит для мощения

Сегодня производители предлагают частным застройщикам штучные железобетонные изделия для мощения дорожек квадратной, прямоугольной, треугольной, ромбической, многоугольной и других форм. При этом поверхность дорожных плит может быть как цветной, так и обычного серого цвета. Бетонная поверхность делается гладкой или тисненной для уменьшения вероятности скольжения по мокрому покрытию.

Схема уложенной плиты.

Применяя их, можно выполнить весьма оригинальное оформление садового участка вокруг жилого дома. Допускается использовать сочетания укладки дорожных плит с цветным гравием, брусчаткой, тротуарной плиткой и другими материалами. Основанием для них должна быть двухслойная гравийно-песчаная подушка.

Основные принципы правильной разметки дорожек

Разметка является первым этапом работ по обустройству мощеных покрытийпешеходных дорожек. От ее правильного выполнения в значительной мере зависит внешний вид, долговечность и удобство использования территории.

Ширина дорожки должна быть такой, чтобы на ней могли свободно разойтись 2 человека при встрече, но не менее 0,8 метров.

Пешеходная дорожка, идущая вдоль проезда для автомобиля, должна обеспечить безопасное передвижение человека во время движения машины.

Монтируемое твердое покрытие необходимо укладывать на расстоянии не менее 1,5 метра от садовых деревьев, чтобы растущие корни впоследствии не повредили основания. Необходимо обязательно предусмотреть наличие уклонов поверхности дорожки для отвода дождевых и талых вод. При этом важно исключить вероятность их поступление в сторону жилого дома и хозяйственных построек.

Таблица размеров дорожных плит

П

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн Объем бетона, куб.м. ГОСТ/Серия

1П18-15-10	1750	1500	160	1.03	0.41	ГОСТ 21924.0-84
1П18-15-30	1750	1500	160	1.03	0.41	ГОСТ 21924.0-84
1П18-18-10	1750	1750	160	1.2	0.48	ГОСТ 21924.0-84
1П18-18-30	1750	1750	160	1.2	0.48	ГОСТ 21924.0-84
1П30-15-30	2990	1490	160	1.7	0.72	ГОСТ 21924.0-84
1П30-18-10	3000	1750	170	2.2	0.88	ГОСТ 21924.0-84
1П30-18-30	3000	1750	170	2. 2	0.88	ГОСТ 21924.0-84
1П35-28-10	3500	2750	170	4.08	1.63	ГОСТ 21924.0-84
1П35-28-30	3500	2750	170	4.08	1.63	ГОСТ 21924.0-84
1П60-18-10	6000	1750	140	3.65	1.46	ГОСТ 21924.0-84
1П60-18-30	6000	1750	140	3.65	1.46	ГОСТ 21924.0-84
1П60-19-10	6000	1870	140	3.9	1.56	ГОСТ 21924.0-84
1П60-19-30	6000	1870	140	3.9	1.56	ГОСТ 21924.0-84
1П60-30-10	6000	3000	140	6.28	2.51	ГОСТ 21924.0-84
1П60-30-30	6000	3000	140	6. 28	2.51	ГОСТ 21924.0-84
1П60-35-10	6000	3500	140	7.33	2.93	ГОСТ 21924.0-84
1П60-35-30	6000	3500	140	7.33	2.93	ГОСТ 21924.0-84
1П60-38-10	6000	3750	140	7.85	3.1415	ГОСТ 21924.0-84
1П60-38-30	6000	3750	140	7.85	3.1415	ГОСТ 21924.0-84
2П18-15-10	1750	1500	160	1.03	0.41	ГОСТ 21924.0-84
2П18-15-30	1750	1500	160	1.03	0.41	ГОСТ 21924.0-84
2П18-18-10	1750	1750	160	1.2	0.48	ГОСТ 21924.0-84
2П18-18-30	1750	1750	160	1. 2	0.48	ГОСТ 21924.0-84
2П30-15-30	2980	1480	180	2.0	0.8	ГОСТ 21924.0-84
2П30-15-30 h370	2990	1490	170	1.82	0.8	ГОСТ 21924.0-84
2П30-18-10	3000	1750	170	2.2	0.89	ГОСТ 21924.0-84
2П30-18-30	3000	1750	170	2.2	0.89	ГОСТ 21924.0-84
2П30-20-30	2990	1990	160	2.3	0.95	ГОСТ 21924.0-84
2П35-28-10	3500	2750	170	4.08	1.63	ГОСТ 21924.0-84
2П35-28-30	3500	2750	170	4.08	1.63	ГОСТ 21924.0-84
2П60-18-10	6000	1750	140	3. 65	1.46	ГОСТ 21924.0-84
2П60-18-30	6000	1750	140	3.65	1.47	ГОСТ 21924.0-84
2П60-30-10	6000	1750	140	3.65	1.46	ГОСТ 21924.0-84
2П60-30-30	6000	3000	140	6.28	2.51	ГОСТ 21924.0-84
2П60-35-10	6000	3500	140	7.33	2.93	ГОСТ 21924.0-84
2П60-35-30	6000	3500	140	7.33	2.93	ГОСТ 21924.0-84
П 20.20.1.6	2000	2000	160	1.6	0.64	Серия 3.504.1-20
П 20.20.2	2000	2000	200	2.0	0.8	Серия 3.504.1-20
П 35.20.1.6	3500	2000	160	2. 8	1.12	Серия 3.504.1-20
П 35.20.2	3500	2000	200	3.5	1.4	Серия 3.504.1-20

ПТ

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн Объем, куб.м. ГОСТ/Серия

1ПТ 35	3500	2000	170	2.58	1.03	ГОСТ 21924.0-84
1ПТ 55	5500	2000	140	3.35	1.34	ГОСТ 21924.0-84
2ПТ 35	3500	2000	170	2.58	1.03	ГОСТ 21924.0-84
2ПТ 55	5500	2000	140	3.35	1.34	ГОСТ 21924.0-84

ПШД

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн Объем, куб.м. ГОСТ/Серия

1ПШД 12	2320	2010	180	1. 65	0.66	ГОСТ 21924.0-84
1ПШД 13	2480	2150	180	1.9	0.76	ГОСТ 21924.0-84

ПШП

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн Объем, куб.м. ГОСТ/Серия

1ПШП 12	2320	2010	180	1.68	0.67	ГОСТ 21924.0-84
1ПШП 13	2480	2150	180	1.93	0.77	ГОСТ 21924.0-84

ПД

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн Объем бетона, куб.м. ГОСТ/Серия

ПД 1-6	1750	1500	180	1.5	0.46	Серия 3.503-17
ПД 1-6-С	1750	1500	180	1.5	0.46	Серия 3.503-17
ПД 1-9.5	1750	1500	180	1. 150	0.46	Серия 3.503-17
ПД 1-9.5-С	1750	1500	180	1.150	0.46	Серия 3.503-17
ПД 2-6	3000	1500	180	2.0	0.8	Серия 3.503-17
ПД 2-6-С	3000	1500	180	2.0	0.8	Серия 3.503-17
ПД 2-9.5	3000	1500	180	2.0	0.8	Серия 3.503-17
ПД 2-9.5-С	3000	1500	180	2.0	0.8	Серия 3.503-17
ПД 20.15-17	1990	1490	210	1.5	0.61	Серия 3.503.1-93
ПД 20.15-25	1990	1490	210	1.5	0.61	Серия 3.503.1-93
ПД 20.15-6	1990	1490	170	1. 2	0.49	Серия 3.503.1-93
ПД 3-16	3000	1500	220	2.425	0.97	Серия 3.503-17
ПД 3-16-С	3000	1500	220	2.425	0.97	Серия 3.503-17
ПД 3-23	3000	1500	220	2.425	0.97	Серия 3.503-17
ПД 3-23-С	3000	1500	220	2.425	0.97	Серия 3.503-17
ПД 30-15-16	3000	1500	160	1.7	0.72	Серия 3.503.1-93

ПДН

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн Объем бетона, куб.м. ГОСТ/Серия

ПДН	6000	2000	140	4.2	1.68	Серия 3.503.1-91
ПДН 2-2	2000	2000	140	1. 4	0.56	Серия 3.503.1-91
ПДН 2-3	3000	2000	140	2.1	0.84	Серия 3.503.1-91
ПДН 2-6	6000	2000	140	4.2	1.68	Серия 3.503.1-91
ПДН м	6000	2000	140	4.2	1.68	Серия 3.503.1-91

МП

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн Объем бетона, куб.м. ГОСТ/Серия

МП 1.6	5000	3500	160	2.48	160	Серия 3.504.1-20
МП 1.8	5000	3500	180	2.54	180	Серия 3.504.1-20
МП 2.0	5000	3500	200	2.59	200	Серия 3.504.1-20
МП 3.4	7000	5000	340	2. 76	340	Серия 3.504.1-20
МП 3.6	7000	5000	360	2.81	360	Серия 3.504.1-20
МП 4.0	7000	5000	400	2.83	400	Серия 3.504.1-20
МП 4.2	7000	5000	420	2.98	420	Серия 3.504.1-20

ПУ

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн Объем бетона, куб.м. ГОСТ/Серия

ПУ 20.20.1.6	2000	2000	160	1.6	0.64	Серия 3.504.1-20
ПУ 20.20.2	2000	2000	200	2.0	0.8	Серия 3.504.1-20
ПУ 35.20.1.6	3500	2000	160	2.8	1.12	Серия 3.504.1-20
ПУ 35.20.2	3500	2000	200	3. 5	1.4	Серия 3.504.1-20

ПДС

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тонн Объем бетона, куб.м. ГОСТ/Серия

ПДС 20.15-17	1990	1490	210	1.5	0.61	Серия 3.503.1-93
ПДС 20.15-25	1990	1490	210	1.5	0.61	Серия 3.503.1-93
ПДС 20.15-6	1990	1490	170	1.2	0.49	Серия 3.503.1-93

protrotuarnujuplitku.ru

Технология укладки дорожных плит | Строительный портал

Как бы ни хотели жители загородных поселков обитать поближе к природе, без некоторых элементов благоустройства, таких как дорожки, обойтись не получится. Они должны быть функциональными и удобными, а также хорошо облагораживать весь поселок. На своем участке можно использовать в качестве дорожки вымостку из натурального камня, но вместе с этим для общих улиц больше подойдет укладка дорожных плит, которые активно используются девелоперские фирмы и кооперативы граждан.

Содержание:

Предназначение дорожных плит

Железобетонные плиты называют уникальным материалом для изготовления дорог, который способен выдержать огромные нагрузки. Назначение подобных изделий бывает самым разным. Это возведение временных дорог для объектов строительства и создание постоянных подъездных путей к предприятиям, подъезда к малонаселенным пунктам в сельской местности, что удалены от основных дорог на небольшое расстояние.

Технология укладки железобетонных плит позволяет строить дороги абсолютно в любой местности и активно их использовать. К тому же на поверхности дорожных плит допускается монтаж асфальта, который защищает плиты и продлевает срок полезной эксплуатации полотна. Приятная особенность применения этих ЖБИ изделий – возможность повторной эксплуатации, если плиты сохранили свои характеристики, что позволяет существенно сэкономить. Из плит, что были в употреблении, вполне получится соорудить временное дорожное покрытие.

Когда временная площадка для складирования становится ненужной, подобное покрытие просто можно демонтировать и перевезти плиты в другое место, где их можно использовать без ограничений по основному назначению. Дорожные плиты, которые были в употреблении, от изделий, только что сделанных на заводе, отличаются исключительно внешним видом. Между тем, цена укладки дорожных плит, что были в употреблении, меньше монтажа новых на 40 – 50%.

Дорожные плиты можно использовать в широком диапазоне температур, что актуально для нашей страны — от минус 40 до плюс 55 градусов. Более высокой температурной стойкости можно достичь при помощи специальных примесей, что позволяют обеспечивать качественными дорожными покрытиями даже самые отдаленные уголки страны.

Главное преимущество железобетонных плит состоит в возможности их быстрого монтажа и относительно простой подготовке основания для устройства дорожного покрытия. Ещё одно достоинство использования дорожных плит при строительстве дорог – это быстрота разбрасывания плит. Дороги из железобетонных дорожных плит — не только эстетически привлекательные, но и приятны для водителей.

Однако с дорожными плитами не всё просто. Монтаж железобетонных плит имеет и свои недостатки. При производстве плиты укладывают на грунт, в результате чего возникают швы. Дорога из подобных плит в результате подвижек грунта может разойтись, поэтому в месте применения бетонных плит нужно постоянно следить за их видом и состоянием. Это способствует своевременному устранению различных негативных явлений и длительному использованию дорожного покрытия.

Конструкция дорожных плит

Дорожные плиты представляют из себя плоские прямоугольные плиты из железобетона, которые имеют толщину близко 14 – 18 сантиметров. Эти изделия выполняются на основе напряженной или ненапряженной арматуры. Рабочая поверхность железобетонных плит имеет рифление. Изделия по торцевым граням имеют монтажные петли, однако плиты могут сооружаться и под беспетлевые захваты. Монтажные петли располагаются в специально сформованных углублениях так, чтобы исключить возможность их попадания на внешнюю поверхность во время.

В них связующим веществом выступает бетон. Применяемый в дорожной плите железобетон придает стойкость изделия к любым атмосферным и механическим воздействиям. Чем выше использована марка бетона, тем большие нагрузки будет выдерживать такая конструкция. если вас интересует, сколько весит дорожная плита, то запомните, что её вес обычно составляет минимум 2 200 килограмм. Дорожные плиты изготавливают из бетона, что имеет плотность 2200 — 2500 килограмм на метр. Зачастую дорожные плиты изготавливают из бетона с морозостойкостью до W2 и F150.

Благодаря присутствию в конструкции стальных прутьев, она прослужит долгие годы и сохранит свои технические свойства. Для производства напряженных плит применяют арматуру классов Ат-5, Ат-4, А-5. В ненапрягаемых плитах используют стержневую арматуру классов A-3C, А-3 и А-1 и проволоку Вр-1. Сокрытая арматура защищена от солнечных лучей, механических воздействий и атмосферных осадков. При установке дорожные плиты возвращаются в исходное положение, и напряжение, которое образуется в штатном режиме, является минимальным.

Стандартом предусмотрены такие типовые размеры дорожных плит:

• длина 6 метров, ширина 1,75, 3, 1,87, 3,5 и 3,75 метров;
• длина 3,5 метров и ширина 2,75 метров;
• длина 3 и 1,75 метров;
• длина 1,75 метров и ширина полтора метра.

Дорожные плиты принято складировать в штабеля, что имеют высоту не больше 2 метров, нижний ряд при этом должен укладываться на выровненное и плотное основание. Каждая плита в штабеле укладывается на деревянные прокладки.

Классификация дорожных плит

Все дорожные плиты разделяют на два типа, чем и определяется их назначение:  плиты для постоянных работ (плиты вида 1П) и для временного дорожного покрытия (2П). Дорожные плиты по своей форме бывают трех видов: в форме трапеции (плиты вида ПТ), прямоугольника и шестиугольника.

Плиты прямоугольной конфигурации бывают с 1 бортом по длинной стороне (плиты ПБ) и с 2 бортами по коротким сторонам (маркировка ПББ). Плиты в виде шестиугольника бывают диагональной ориентации (плиты ПДШ), поперечной ориентации (марка ПШП), шестигранной формы, разделенной пополам по диагонали (изделия ДПШ) и шестигранной формы, разделенной пополам поперек (плиты ППШ). Несмотря на многообразие конфигурации дорожных плит, которые предусмотрены стандартом, заводами железобетонных изделий в основном выпускаются только прямоугольные дорожные плиты для временных или постоянных автодорог.

Железобетонные плиты способны выдерживать нагрузки порядка 10 — 30 тонн. В маркировке изделия указывается допустимый уровень нагрузки. Наиболее распространёнными дорожными плитами выступают плиты ПДН (плиты дорожные с напряженной арматурой) 20-18-30. К сожалению, они имеют некие ограничения по нагрузкам при регулярном перемещении по ним большегрузных машин, однако для укладки в домашних условиях это не актуально.

Если вы можете себе позволить положить плиты аэродромные гладкие ПАГ, то это станет самым верным решением. Судя из названия, ПАГ изначально использовались при строительстве аэродромов, поэтому в их надежности нет сомнений. При их изготовлении применяется бетон высокой марки и усиленная арматура. Ещё одно достоинство аэродромных дорожных плит состоит в рифлёной поверхности, что также увеличивает их эксплуатационные характеристики.

Технология изготовления дорожных плит

Широкая популярность установки дорожных плит объясняется еще и несложной методикой их изготовления, для чего не требуется новое оборудование. Последовательность их изготовления такова:

1. Подготовка формы – емкость очищается от присутствия старого бетона, на днище и борта наносится специальная смазка, которая снижает адгезию бетона к металлу использующей формы.
2. Процесс армирования – 2 арматурные сетки укладываются в форму, устанавливаются фиксаторы, что гарантируют расстояние между сетками, и ограничители защитного слоя.
3. Укладка бетонной смеси, которую уплотняют с помощью вибростолов.
4. Отправление формы с забетонированной дорожной плитой в прогревочную камеру, где совершается ее термическая обработка.
5. Произведение разопалубливания изделия, проверка качества железобетонных плит и нанесение маркировки.
6. Отправка дорожных плит на склад готовой продукции, в котором они складываются штабелями.

Создание дорожки на участке

Функциональность дорожных плит позволяет их применять не только в местности, где требуется надежное и прочное покрытие для тяжелого транспорта, но также в домашних условиях. Данные изделия отлично подходят для этих целей, так как они являются достаточно прочными, на них не возникает наледь, потому что вода уходит быстро в пазы с замощенной поверхности, их просто ремонтировать – посредством замены одной плиты без проведения демонтажа всей дорожки, ездить по такой дорожке можно непосредственно после создания.

Выбор плит для дорожки

Железобетонными плитами легко можно выложить садовые тропинки, пешеходные дорожки, открытые площадки, автостоянку и солидный подъездной путь к дому. Формы дорожных плиток богаты собственным разнообразием. В продаже имеются квадратные, прямоугольные, треугольные, круглые, ромбовидные плиты, изделия неправильной формы, разных расцветок и размеров.

Для создания дорожки к дому можно использовать сочетание дорожных плит с мелким камнем, морской галькой, щебнем, пиленой брусчаткой. При обустройстве садовых дорожек можно использовать колотые дорожные плиты. Для колки изделий используют кувалду и зубило, обязательно нужно применять очки для защиты глаз от разлетающихся осколков. Наиболее популярные плиты для обустройства дорожек в домашних условиях – изделия с гладкой поверхностью.

Можно подобрать и плиты с рисунком или глубоким тиснением, которые имитируют мозаику, кирпич, плитку. Самый естественный вид дорожки можно получить при использовании плит с «колотой» поверхностью под натуральный камень. Однако лучше отдать предпочтение плитам с рифленой поверхностью, что обеспечивают безопасность при передвижении по дорожке в гололед или мокрую погоду.

Обустройство основания под плиты

Укладывать дорожные плиты прямо в почву нельзя. Сначала следует приготовить «ложе» для будущей дорожки и патио. Сначала срежьте верхний слой почвы, разровняв поверхность и убрав все неровности. Выройте траншеи по разметке глубиной близко 25-35 сантиметров. В низинах на суглинках и глинистых грунтах глубина траншеи должна быть не менее полметра. Дно необходимо выслать дренирующим нетканым материалом — геотекстилем.

Геотекстиль будет предотвращать прорастание сорняков и вымывание подобного песчано-гравийного основания. Затем засыпьте послойно траншею щебнем (5 сантиметров для садовых дорожек и 10 сантиметров для автостоянки или подъездного пути) и песком (10 сантиметров), уложите так называемую «песчаную подушку» с непременным трамбованием и поливанием водой через 5-7 сантиметров. Песок лучше использовать карьерный, потому что он менее ползучий и пылевой, чем речной, его легче будет утрамбовать.

Затем стоит песок уплотнить с помощью виброплиты. Можно также использовать виброкат, однако стоимость укладки дорожных плит посредством этой технологии несколько дороже. Протрамбовка и подсыпка должна обязательно контролироваться простым верёвочным маяком или нивелиром, что растянут по уровню. По окончанию трамбовки поверхность должна быть идеально ровной, так как по ней в дальнейшем укладывается железобетонное покрытие.

С учетом рельефа земельного участка оборудуйте небольшой уклон, чтобы дождевая и талая вода стекала без образования луж. К тому же можно создать основу для установки лотков ливневой канализации. Следующим шагом будет монтаж бортового камня или создание бордюр с пазом для проведения стыковки с рядовыми изделиями.

Мощение дорожки плитами

Дорожки представляют собой транспортные коммуникации на участке, а также являются важными элементами ландшафтного дизайна, которые отвечают за взаимодействие и взаимосвязь разных объектов садовой композиции. Поэтому при обустройстве маршруты не рекомендуется увлекаться витражами и резкими поворотами. Абсолютно прямые тропы также не являются вариантом, так как смотрятся неестественно.

Ширина дорожек должна подчиняться логике передвижения по территории и быть увязана с габаритными размерами уборочной техники, которую планируется использовать при обслуживании владения. Ширина дорожных плит, что используются в домашних условиях, составляет около полутора метра. Если вы планируете выложить пешеходные дорожки, будет достаточно ширины в 70-80 сантиметров. При обустройстве тропинок – полметра. Рекомендуемая ширина подъездного пути – 2,25 – 2,5 метра.

Существует две методики укладки твердого покрытия — «сухая» и «мокрая». В первом случае изделия правильной формы подгоняют плотно между собой (зазоры между плитами составляют не больше 2-3 миллиметров), после этого швы необходимо заполнить песком и пролить водой.

«Мокрая» технология укладки дорожных плит предполагает применение цементно-песчаного раствора, благодаря которому покрытие схватывается хорошо с песчано-гравийным основанием. В домашних условиях может практиковаться и промежуточный вариант — материал располагают на сухой цементно-песчаной смеси. После укладки дорожное покрытие проливают водой, затем камни и подстилающий слой схватываются.

Мы поступим следующим образом. Плиты рекомендуется размещать последовательно. Вдоль края дорожки натяните шнур, по нем вы будете выкладывать первый ряд плит. Поднимите первую плиту, в 5 точках на песок нанесите раствор, на который возвратите обратно плиту. Затем осадите её при помощи кувалды и доски. Уложите остальные плиты по такому же принципу. Вставьте между ними деревянные дощечки, что имеют толщину близко 8 миллиметров. Горизонтальность кладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Укладывать их можно не только встык, но и с небольшим промежутком, который заполняют цементным раствором, камнем, песком. Во избежание царапания плит швы лучше расшивать влажным раствором, предварительно защитив дорожные плиты специальной клейкой пленкой. Дощечки вынимаются по окончанию работ, раствор застывает в течение двух дней. В промежутки также можно высаживать семена трав.

Вы уже поняли, что нельзя ни при каких обстоятельствах укладывать плиты непосредственно на голый грунт. Запомните ещё один момент. Если вы обустраиваете подъезд к дому или место для стоянки автомобиля, монтажные петли плит для надежности соединяют между собой на сварке с помощью стальных стержней, а пустоты заливают монолитным бетоном. Это позволит обустроить абсолютно ровную дорогу, чтобы избежать дальнейшего разъезжания и расползания плит. Поверх такого дорожного полотна желательно уложить асфальто-бетонную смесь.  

strport.ru

Плиты бетонные

Одно из основных железобетонных изделий, используемое в промышленном и гражданском строительстве, – это бетонные плиты. Они предназначены для возведении зданий сельскохозяйственного и специального назначения. Сюда входят дорожные, гидротехнические или теплоэнергетические объекты, инженерные сооружения.

Оглавление:

1. Характеристики
2. Армирование
3. Расчет плит
4. Монтаж и укладка
5. Цены и производители

Для одного строения бетонные строительные плиты становятся элементами фундамента или каркаса, надёжными деталями перекрытия, несущих ограждений, перегородок, такими как П-образная или пазогребневая модели. Разным может быть способ армирования – обычной или напряженной арматурой, либо вообще не применяться. По виду вяжущего компонента бетона различаются цементные, силикатобетонные, гипсобетонные панели.

По особенностям внутреннего строения выделяют следующие виды бетонных плит:

• сплошные, пустотные;
• однослойные – изготовленные из одного вида бетона;
• трёхслойные – из ячеистого бетона, с двусторонним покрытием мелкозернистым бетоном высокой плотности.

Современное строительство поражает разнообразными геометрическими формами панелей – линейные, решетчатые, криволинейные, выдерживающие стандартные размеры, или произведённые по проекту заказчика. Как только архитекторские проекты показывают необходимость использовать ЖБИ необычной формы, технологи разрабатывают и внедряют в производство необходимые изделия из железобетона. Так появились бетонно-стружечная и бетонно-мозаичная панели.

Популярные варианты использования плит:

• Устройство массивных фундаментов как нижняя основа для установки других конструктивных частей.
• Сборные фундаменты одноступенчатого или многоступенчатого типа – используется монолитная панель.
• Для ленточных фундаментов – как подушка или как стеновые блоки.
• Строительство подвалов – сплошные или пустотные блоки.
• Покрытие промышленных зданий – ребристые изделия с предварительно напряженной арматурой.
• Стеновые панели для промышленных, общественных, жилых зданий – одно- или многослойного устройства.
• Укладка дорог, тротуаров.

Фото садовых дорожек из бетонных плит

Технические требования

К типовым железобетонным панелям предъявляются такие требования, как:

• соблюдение точности геометрических параметров, включающих формы, размеры;
• оптимально отвечающее условиям эксплуатации решение всех узлов;
• максимально точное расположение закладных деталей;
• качество поверхности не должны требовать дополнительной отделки.

Размеры, вес плит должны отвечать установленным параметрам, соответствующим требованиям ГОСТ 130-15.4—84. Для многослойных моделей основное требование к производству – выполнять их несколькими слоями из разного качества бетона, имеющего разную плотность: тяжёлого, среднего, лёгкого с утеплителем или лёгкого с пористыми заполнителями. Наиболее часто применяемые размеры — это плиты 6 к 7 (500х500х70), 1000х1000 мм, 400х400 мм.

Согласно нормативным требованиям, выпускаются разные типы плит из бетона: тонкие или гибкие, декоративные и облицовочные.

Армирование: задачи и преимущества

Особый вид ЖБИ – армированный. Такие изделия очень важны при строительстве многих сооружений для покрытия построек, имеющих массивные стены, устроенные из крупных ячеистых блоков или из кирпича. Задачи армирования – поддерживать прочность блоков, сохранять в помещениях влажность воздуха с использованием пароизоляции.

Армирование бетонной плиты имеет существенные преимущества:

• позволяет делать перекрытия для нестандартных помещений со свободной планировкой,
• даёт сверхвысокую прочность конструкций,
• обеспечивает существенную противопожарную защиту,
• имеет высокую звукоизоляцию,
• снижает нагрузку на фундамент,
• даёт экономический эффект строительства.

Армированные модели имеют разную маркировку, состоящую из букв и цифр. Здесь буквы – это тип изделия, а цифры – ширина, длина, толщина. Последняя цифра – это допустимая нагрузка из расчёта 100 кг на 1 кв.м. Плиты массой 500 кг подходят для фундамента, чтобы выдерживать нагрузку несущих стен

Расчет

При грамотном расчете высчитывается толщина перекрытия, соотносится к толщине пролёта, принимается соотношение 1:30. Расчёт бетонной плиты производится, учитывая расход бетона и арматуры, как основных компонентов.

При уменьшении толщины пропорционально повышается включение арматуры. Чтобы провести качественное армирование, требуется стеклотканевая армировочная сетка, вязаная арматура, расход которых рассчитывается пропорционально расходу бетона. В расчёт берётся также качество, плотность бетона, в результате можно узнать, какую нагрузку выдерживает бетонная плита, запускаемая в производство.

Технология укладки

Укладка бетонных плит производится башенными кранами на раствор, после чего производится уплотнение пенополистиролом. При несовпадении размеров допускается резка болгаркой, крепление арматуры сваркой.

Панели поднимаются автокраном, приспособлением с четырьмя тросами одинаковой длины, которые крюками захватывают монтажные петли. Классическая схема подъёма даёт необходимое для монтажа горизонтальное положение панелей, исключая вращение.

Укладка производится на раствор, поэтому в течение четверти часа можно поправить ее положение. Уложенные панели надёжно соединяются между собой стальными прутами, сваркой, обеспечивая прочное перекрытие.

Первая плита всегда укладывается от стены, остальные конструкции должны монтироваться впритык, без образования зазоров. Если до другой стены остаётся не покрытое расстояние, оно закрывается шлакоблоком, обеспечивая надёжную фиксацию. Шлакоблок укладывается отверстиями в стороны, но не вверх-вниз. После укладки производится гидроизоляция стыков бетонных плит, чтобы обеспечить надёжное перекрытие.

Ещё один способ перекрыть зазор – рассчитать его величину, равномерно распределить между всеми элементами. После этого каждый небольшой зазор получает деревянную опалубку, затем закладывается арматура, заливается бетон – так производится заделка швов.

Производители и стоимость

Самая массовая продукция заводов ЖБИ – многопустотные предварительно напряженные перекрытия, блоки стен на объектах жилищного и промышленного строительства. Наиболее крупными московскими производителями считаются заводы компании «Гарантия-Строй», комбинат ЖБИ №7, Очаковский комбинат ЖБИ, ООО «ДСК-Столица». Компании, наряду с новыми, выставляют на продажу б/у изделия.

При заказе перевозка бетонных плит транспортом компании чаще всего входит в стоимость. Согласно марке стали, бетона, используемым в производстве ЖБИ, сложности и современности заводского оборудования, рассчитывается стоимость плиты.

Вид плиты	Ориентировочная цена в рублях
Дорожные	6 090 – 7 140
Пустотные	3 416 – 9 630
Для ленточного фундамента	970
Для перекрытия	2 350 – 5 100
Т-образные блоки для перекрытий	2 750
Ребристые	9 020
Для несущих конструкций	3 360

stoneguru.ru

Началось строительство наземной части «Москва-Сити»: Экономика: Lenta.ru

В «Москва-Сити» начались работы по сооружению наземной части центрального ядра. В церемонии, посвященной выходу застройщиков на площадку, принял участие заместитель мэра Москвы Иосиф Орджоникидзе, сообщает «Интерфакс».

Первый этап работ будет выполнять концерн «Мосинжстрой», ранее занимавшийся строительством подземной части центрального ядра. «Наша задача разрезать бетонную плиту, накрывающую подземный уровень, в соответствии с новой концепцией торгово-развлекательного комплекса», — заявил представитель «Мосинжстроя». Следующий этап предполагает возведение железобетонного каркаса, после чего начнется сооружение кровли.

Согласно проекту, общая площадь центрального ядра делового центра составит более полумиллиона квадратных метров. «Еще никто в мире не строил объектов такого масштаба на одной площадке», — сказал Иосиф Орджоникидзе. Под крышей стеклянных атриумов разместятся торговые галереи, развлекательные центры, рестораны, круглогодичный каток, бассейны и аттракционы. Проектированием инженерии и стеклянной крыши типа займется английская компания «Arup Associates», ранее разработавшая концепцию стадиона Manchester United.

Строительство наземной части комплекса началось с опозданием. В конце октября этого года, Иосиф Орджоникидзе заявлял, что строители выйдут на площадку в ноябре. Как объяснил генеральный директор компании «Стройинком-К», выступающей инвестором проекта, Александр Халдей, «концепция была еще слишком сырой, чтобы немедленно приступать к работам». По его словам, окончание строительства также, возможно, потребует переноса сроков. «Построить за 2 года объект такого масштаба — это из области фантастики. К концу 2007 года мы закроем контур, но на завершение работ внутри комплекса нам потребуется еще как минимум полгода», — рассказал предприниматель.

В апреле 2005 года компания «Беллгейт Констракшн лтд.», входящая в холдинг «Стройинком-К», стала победителем аукциона по выбору инвестора на проектирование и строительство наземной части центрального ядра «Москва-Сити». Аукцион длился всего несколько секунд, так как никто из участников не стал увеличивать ставку. Компания «Беллгейт» предположительно представляет интересы израильского бизнесмена Льва Леваева.

Сколько времени нужно бетону, чтобы он полностью застыл

от Aleksey | Инструменты Советы Декор Мастерская Сад и огород | Понедельник, 19 октября 2020

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

Узнайте, сколько времени потребуется для высыхания бетона и какие шаги вы можете выполнить, чтобы добиться лучшего результата.

Я буду заливать бетонную плиту, сколько времени потребуется для высыхания бетона. Есть ли какие-либо рекомендации или меры предосторожности, которым я должен следовать?

Похоже, у вас впереди интересный проект! Вы можете воспользоваться нашим калькулятором, чтобы расчитать точное количесвто бетона, опалубки, арматуры и цемента. Бетон — один из самых прочных и долговечных строительных материалов, но для достижения максимальной прочности он должен сохнуть постепенно. Этот процесс сушки, известный как гидратация, начинается в тот момент, когда вы смешиваете воду с сухой бетонной смесью, что дает вам ограниченное время, чтобы заполнить бетоном формы, прежде чем он затвердеет. Гидратация продолжается в течение следующих нескольких недель, проходя несколько этапов, пока бетон полностью не затвердеет.

Читайте также: 5 Способов предотвращения трещин в бетоне и простой метод их устранения

В процессе затвердевания внутри бетона образуются твердые кристаллы, которые прочно связывают компоненты песка и гравия. Если бетон высыхает слишком быстро, готовый проект не будет таким прочным, каким должен быть. Читайте дальше, чтобы узнать, сколько времени у вас есть на заливку и отделку бетонной плиты и что вы можете сделать на каждом этапе, чтобы ваш проект увенчался успехом.

Время заливки ограничено

Для большинства бетонных смесей вы можете рассчитывать примерно на час рабочего времени, чтобы бетон погрузили в формы и выровняли, перед тем как смесь начинает затвердевать. В это время жизненно важно, чтобы каждый, кто работает над проектом, знал, в чем заключается его работа, и чтобы все работали как можно быстрее. У вас не будет времени выбежать и купить лишний мешок цемента, поэтому убедитесь, что у вас достаточно к строительных материалов, прежде чем начинать заливку, а также все необходимые инструменты (лопаты, грабли для бетона, стяжка, терки строительные, шпатели, метла).

Погода влияет на время работы

В жаркую и сухую погоду, особенно если вы заливаете под палящим солнцем, тепло может быстро вытягивать воду из влажного бетона, сокращая время заливки до 30 минут, поэтому лучше всего заливать в день, когда температура от 15 до 25 градусов по Цельсию. Если вам все же приходится работать в жаркую погоду, следующие советы помогут продлить время заливки:

• Используйте холодную воду для замешивания раствора.
• Перед заливкой смочите песок в формах. Это предотвратит слишком быстрое вытягивание воды из бетона сухой землей.
• Храните мешки с бетоном в тени — жаркое солнце повысит температуру сухой смеси.
• Запланируйте работу на раннее утро, когда температура ниже.
• Наймите больше рабочих, потому что заливка бетона — трудоемкий процесс.

Не забудьте учесть время завершения

При заливке бетона планируйте половину рабочего времени уделять процессу заливки, а другую половину — процессу отделки. Если у бетонной смеси есть приблизительно один час рабочего времени, запланируйте потратить не более 30 минут на сам процесс заливки и стяжки, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы закончить отделку плиты.

Чтобы начать процесс отделки, необходимо произвести стяжку поверхности. Стяжка — это процесс удаления излишков бетона путем выравнивания верхнего уровня плиты. Какой бы инструмент вы ни использовали (линейку, уровень или брус), он должен быть больше ширины заполняемой области. Одного прохода в каждом направлении обычно достаточно для достижения желаемого результата.

Обработка свежего бетона включает в себя затирку поверхности бетонной теркой, края обрабатываем вручную, где линейка не достает, используйте кромочный инструмент для создания закругленных краев, добавьте текстуры при помощи метлы для уменьшения скольжения, а затем с помощью инструмента для нарезания канавок создайте контрольные соединения. Чем больше плита, тем больше времени потребуется на отделку, поэтому примите это во внимание и работайте быстро, а при необходимости обратитесь за дополнительной помощью. Если бетон начинает затвердевать, пропустите контрольные швы и займитесь разглаживанием и чисткой поверхности, а также сглаживанием краев. Контрольные швы всегда можно разрезать на следующий день пилой по бетону.

Время высыхания зависит от конкретного типа используемого вами бетона

С базовой бетонной смесью вы обычно можете ходить по плите примерно через 24 часа после отделки поверхности. Для высокопрочных смесей требуется более длительное время, поэтому вам необходимо прочитать подробные сведения на упаковке.  

Читайте также: 30 Великолепных примеров использования бетона в саду

Отверждение поможет бетону достичь максимальной прочности

Удерживая новый бетон от слишком быстрого высыхания, вы получите более прочную плиту — и здесь вступает в силу отверждение. Вы можете замедлить процесс высыхания, часто опрыскивая новую плиту водой в течение первых семи дней, чтобы она оставалась влажной. Это известно как «влажное отверждение», это поможет гарантировать, что влага глубоко внутри плиты не будет слишком быстро вытягиваться на поверхность, где она может испариться.

Через 7 дней после заливки бетона можно выезжать на новую дорогу

К тому времени, когда пройдет неделя, бетон достигнет примерно 90 процентов своей окончательной прочности, и, как правило, ездить по нему безопасно. Однако, если у вас грузовой автомобиль, лучше подождать еще несколько дней или даже неделю.

Через 28 дней бетон достигает полной прочности и гидратация завершается

Хотя основная часть процесса гидратации происходит в часы и дни сразу после заливки, бетону требуется 28 дней для полного высыхания. Хотя плита затвердеет и станет светлее до 28 дней, не обманывайтесь, думая, что она высохла. Если вы планируете окрасить бетон, до завершения процесса может привести к изменению цвета или отслоению краски.

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше интересных статей.

Полезные короткие видео от Make-Self.net

Подписывайтесь на наш уютный Telegram канал

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Чем лучше резать. Чем резать профнастил, чтобы не повредить материал? Инструменты для резки

В процессе ремонта квартиры или частного дома часто встает вопрос: чем резать бетон? Это бывает необходимо, когда владельцы планируют проложить новую электропроводку, сделать проем для двери и во многих других случаях.

В настоящее время существует несколько вариантов справиться с бетоном:

• резка кругами;
• гидроабразивная;
• кислородно-копьевая.

Но чаще всего это делается болгаркой, снабженной алмазным диском. Достоинствами данного способа считают:

• очень ровный разрез;
• сравнительно невысокую шумность;
• быстроту;
• универсальность.

Что нужно знать о бетоне

Для того чтобы правильно резать бетон, необходимо знать, с каким точно типом его вы имеете дело в конкретном случае. От этого, в частности, зависит и выбор наиболее подходящих алмазных кругов.

Многие конструкции внутри имеют металлическую арматуру, которая придает им надлежащую крепость и в то же время существенно усложняет задачу тому, кто хочет сделать в ней штрабу. Проблема в большинстве случаев возникает, если глубина требуется свыше 10 сантиметров. Для таких работ необходимо приобрести специальный турбодиск алмазный – обычный с задачей не справится.

Свежий бетон довольно податливый, в то время как старый весьма крепок. В первом случае можно ограничиться покупкой самого дешевого круга, а во втором придется раскошелиться на боле качественный.

Наличие в составе щебня базальтового или кварцсодержащего обеспечивает ему максимальную твердость. В такой стене круг очень быстро затупиться. Для того чтобы работа пошла скорее, необходимо брать те режущие элементы, в которых алмазы закреплены в мягком связующем металле. Это позволит быстро вскрыть их защитную оболочку и обеспечит максимальную отдачу при тех же расходах.

Фракция щебня, в числе прочего, влияет и на скорость работы инструмента – чем она крупнее, тем медленнее вращается круг.

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод – перед началом работ важно тщательно разобраться, с каким именно типом бетона вам придется иметь дело. Внимательное изучение его свойств позволит подобрать оптимально подходящий круг.

Разрезка плиток

Иногда возникает необходимость укоротить в домашних условиях стандартную бетонную плиту, не имея электроинструмента.

Здесь придется работать вручную. Для этого:

• отмечают линию карандашом с обеих сторон;
• раскалывают бетон скарпелем и молотком;
• с арматурой поможет справиться зубило и ножовка.

При таком способе с одной стороны край получается неровным. Этот торец укладывают к стене, и впоследствии он накрывается плинтусом.

Неглубокие разрезы

Чтобы проложить в стенах трубы или проводку, необходимо в них проделать штрабы. Здесь лучше всего использовать болгарку. Если работы немного, то берут обычный круг по бетону. В остальных случаях дешевле будет приобрести алмазный диск необходимого диаметра (от 105 миллиметров до 125-ти).

Подойдут:

• турбокруг;
• волновой, именуемый еще «бесшумным»;
• сегментированный.

Последняя разновидность имеет некоторые недостатки, но они компенсируются низкой стоимостью.

Турбодиски с волнистой кромкой применяются в тех ситуациях, когда предстоят особо трудные работы, например, резка армированного сталью бетона. Но они стоят примерно в полтора раза дороже, чем сегментированные.

Впрочем, для проводки хватает глубины разреза от 10 до 15 миллиметров. Так близко к поверхности прутья обычно не укладываются, потому достаточно будет самого дешевого диска. Если у вас болгарка не очень мощная – не перегружайте ее. Давайте инструменту остыть.

Чтобы обойтись без пыли, попросите кого-нибудь, в то время как вы режете бетон, прыскать водой в штрабу. Это не только сделает воздух чище, но еще охладит алмазный круг и, соответственно, продлит срок его службы.

Такой способ не подойдет, если используемая угловая шлифмашинка не имеет защиты от воды либо не представляется возможным надежно изолировать от нее источник питания. Тут придется работать «всухую». Для того чтобы в таких условиях обеспечить охлаждение круга, его периодически извлекают из стены и дают некоторое время вращаться свободно. Чем тверже бетон, тем дольше режущий инструмент нуждается в отдыхе.

Штрабу режут по заранее нанесенной разметке (ширина 1,5-2 см). Болгаркой делают две линии по краям ее. Оставшийся между ними бетон затем выбивают перфоратором или зубилом с молотком.

Глубокие разрезы

В тех ситуациях, когда нужно устроить проем в бетонной стенке, глубина разреза обычно составляет больше 10 сантиметров. Тут болгарка уже не поможет. Целесообразнее применять дисковые пилы, специально предназначенные для таких работ. Они бывают гидравлические или электрические.

На них устанавливают диски больших диаметров – от 350 миллиметров до 400. Они способны проникнуть в бетон на глубину до 160 мм. Конечно, мало у кого на хозяйстве имеется инструмент такого типа, ведь стоит он очень дорого, к тому же в быту нужда в нем возникает нечасто. Потому проще всего его арендовать на время выполнения работ. Сейчас в любом городе России имеются пункты проката строительного инструмента.

Техника безопасности

Бетонная пыль крайне вредна для человека, потому работать с болгаркой необходимо, надев респиратор. Он понадобится как при сухом способе резки, так и при влажном. В обоих случаях мельчайшие фрагменты цементного раствора разлетаются по помещению и проникают в легкие. В свою очередь, это приводит к развитию таких заболеваний, как рак или силикоз.

Кроме того, для защиты глаз используют очки-«консервы», а от шума, производимого электроинструментом, спасут специальные наушники.

И, наконец, не забудьте о перчатках – болгарка очень опасное устройство. Потеря бдительности даже на секунду может в результате привести к весьма серьезным травмам.

Нет статей по теме.

Гипсокартон сегодня часто применяется при строительстве и ремонте. С ним может работать любой человек. Он легко устанавливается, и экономически выгоден. Однако, сперва следует выяснить, как правильно резать гипсокартон , что лучше для этого использовать, чтобы во время ремонта не возникло трудностей.

Инструменты для резки

Существуют специальные инструменты для резки гипсокартона, однако они стоят очень дорого. Чаще всего их используют на предприятиях, где работа ведется в огромных масштабах. При домашнем использовании можно воспользоваться средствами, имеющимися в хозяйстве. Лист необходимо разместить на ровной поверхности, чтобы разрез шел ровно. Возьмите для нарезки простой карандаш, длинную линейку и рулетку. Гипсокартон лучше резать следующими инструментами:

1. ножовкой по металлу;
2. строительным ножом;
3. электролобзиком.

Если в помещении сильная влажность , лучше использовать влагостойкий гипсокартон. Он отличается тем, что в его составе имеются антисептические добавки. Гипсокартон практически такой же по своей структуре, что и обычный. Имеет зеленый цвет. И при его нарезании можно использовать те же самые инструменты.

Ножовка бывает двух видов: для металла и для дерева. Для гипсокартона используется ножовка по металлу. Она имеет более тонкое лезвие. Благодаря этому резать его легко, а края материала получаются ровными без зазубрин. Лист следует расположить на опору, и по отмеченной линии разрезать.

Для тонкого листа можно использовать обычный канцелярский нож. Если же он плотный, то этого будет недостаточно. Воспользуйтесь строительным ножом с двусторонним лезвием. Такой нож легко разрежет его. Для того чтобы края были ровными, сначала проведите линию разметки, и затем приложите металлическую линейку. Надрежьте линию ножом.

Для фигурных разрезов используйте электролобзик. Электролобзиком удобно делать фигурные разрезы. При работе с гипсокартоном рекомендуется приобрести пилки с мелкими зубцами, которые применяются для металла.

Как правильно резать гипсокартон

Гипсокартон очень гибкий материал. Чтобы резать его было легко, есть несколько полезных советов. Чтобы не сломать его случайно во время работы необходимо разместить лист на устойчивой поверхности. Резать нужно медленно и аккуратно, а также следует для работы выбрать сухое место. Влага может привести к намоканию материала, он начнет крошиться и станет непригодным для работы и не имеет значения с какой стороны начать резать. Однако распиливать следует с той стороны, с какой он будет прикрепляться к стене. Если края получились неровные ничего страшного. После установки они закроются другим листом.

При обработке и установке образуется много пыли и мусора. Поэтому очень важно защитить глаза и органы дыхания. Воспользуйтесь специальными очками и респираторами.

Разрезание по прямым линиям

Положите лист на горизонтальную и ровную поверхность. Начертите линии, по которым будет разрез. Приложите металлическую линейку и зафиксируйте, чтобы она не двигалась. Возьмите нож и проведите несколько раз по намеченной линии. Это делается для того, чтобы разрез стал глубже и ровнее.

Опытные специалисты советуют не пренебрегать линейкой. Для человека неопытного это будет сложно. Придется потратить немало времени, чтобы край получился аккуратным. С линейкой этого добиться легче и быстрее. После того как надрезы станут довольно глубокими, гипсокартон надо положить на ребро и медленно постучать по обратной стороне. Пары ударов достаточно, чтобы лист разломался по линии. Остается разрезать картонный слой ножом.

Фигурная резка

Иногда, если делается арка или отверстие под лампу, необходим не прямой разрез, а фигурный или круглый. Для этого лучше воспользоваться электролобзиком. Не стоит забывать, что работать с лобзиком надо медленно, не спеша, проводя лезвием четко по линиям. Пилу лучше подобрать узкую и с мелкими зубцами. Скорость установите высокую. Если резать аккуратно и медленно, тогда кромка получится прямой и ровной.

Если нет электролобзика, можно использовать ножовку или строительный нож с молотком. По разметке проведите глубокие надрезы. Установите гипсокартон на прямую поверхность с углублением. Оно должно находится строго под вырезаемым отверстием. Ударьте слегка по этому месту молотком. Лишняя часть отвалится. Переверните лист обратной стороной, и отрежьте лишнюю бумагу.

Обработка кромки

После обрезки, края надо немного отшлифовать, чтобы они были гладкими. Сделать это можно наждачной бумагой. Необходимо аккуратно пройтись по всем краям, и удалить сколы и зазубрины. Под конец проводим еще один этап — фасцирование. Суть этой обработки заключается в том, что со всех сторон надо отрезать несколько миллиметров гипса. Для этого возьмите расстояние примерно равное двум третьим от толщины листа. Примерный угол, под которым снимается фаска ножом или рубанком, равен 45 градусам.

После того как картон будет установлен необходимо зашпаклевать все щели между листами. Как швы подсохнут, приступайте к наклейке обоев или покраске. Обычно листы гипсокартона прикрепляются на профиль. Для лучшей прочности ее изготавливают из металла.

Чем резать профиль для гипсокартона

Нарезать профиль для этого материала можно при помощи следующих инструментов:

• Электролобзик.
• Ножовка по металлу.
• Ножницы по металлу.

В домашних условиях использовать болгарку не рекомендуется, так как при работе с ней образуется много искр. Они могут привести к пожару. Достаточно будет и обычных ножниц по металлу. Ими можно легко разрезать железо, не создавая лишних стружек или мусора. Когда гипсокартон будет прикреплен, профиля видно не будет . Поэтому можно нарезать его маленькими кусками для удобства. Важно крепко установить профиль к стене. Тогда конструкция будет прочной.

Основные плюсы выбора именно этого материала, это легкость его установки. Поэтому он пользуется большим спросом на рынке отделочных материалов. Для внутренней отделки помещений это оптимально и выгодно. Теперь и вы знаете, как можно резать гипсокартон, и какими инструментами можно воспользоваться. И сможете сами установить его, и изменить свой дом до неузнаваемости. Не тратя при этом лишних денег на профессиональных специалистов.

Выполняя кровельные работы многие непрофессиональные мастера сталкиваются с тем, что не знают, как и чем резать профнастил. Недостаток знаний, опыта или необходимого инструмента могут привести к порче материла. Неправильная резка и обработка краев среза является наиболее частой причиной образования коррозии на поверхности профнастила. В тоже время, такое кровельное покрытие может быть очень легким и удобным в монтаже, если выполнять работы в соответствии с технологией. В этой стать мы расскажем, как правильно резать профнастил, чтобы он прослужи положенные ему 25-50 лет.

На первый взгляд кажется, что профнастил представляет собой обычный листовой металл, которому с помощью штамповки придали рельефность. Однако, такое мнение ошибочно, так как этот материал имеет сложное многослойное покрытие. В качестве основы для производства профнастила действительно используют истовую сталь толщиной 0,5-1,2 мм, которая в процессе изготовления покрывается слоем цинка и полимера (пластизола, пурала, полиэстера). Такое строение профилированного листа защищает поверхность металла от контакта с жидкостью, предотвращая появление очагов коррозии. Различают следующие виды профлиста, отличающиеся по высоте, ширине и форме профиля:

1. Стеновой. Этот вид профнастила используют для обшивки стен, сооружения ограждений и заборов, организации опалубки. Он имеет небольшую несущую способность, поэтому не применяется как кровельное покрытие.
2. Кровельный. Кровельный профнастил обладает большим количеством вертикальных ребер жесткости, которые обеспечивают большую несущую способность этому материалу. Он применяется для перекрытия крыш.
3. Универсальный. Универсальный профнастил обладает средними характеристиками, он может использоваться для выполнения любых строительных задач.

Обратите внимание! Особенность работы с профнастилом заключается в том, что его полимерное покрытие крайне восприимчиво к высоким температурам. Оно быстро выгорает, обнажая металл, не устойчивый к коррозии. Поэтому обработка, резка и монтаж профнастила выполняются только холодным методом.

Болгарка – это народное название угловой шлифовальной машины, которая во времена СССР завозилась в основном из дружественной Болгарии. Этот универсальный инструмент имеет множество применений, в том числе он используется, чтобы резать профнастил. С помощью болгарки можно быстро разрезать большое количество материала, профессиональные мастера выполняют резку пачками. Однако, у этого метода есть 3 существенных недостатка:

• Угловая шлифовальная машина является абразивным инструментом, поэтому при резке профнастила неизбежно возникнут небольшие повреждения, сколы и другие дефекты, ухудшающие коррозийную стойкость материала.
• При выполнении резкий, даже если использовать специальный диск, вылетают частицы металла большой температуры, которые прожигают полимерное покрытие профнастила.
• Алмазный и специальный диск для металла при резке оставляют неровные, рваные края на месте работы, которые нужно обрабатывать дополнительно.

Обратите внимание! Чтобы разрезать профнастил болгаркой, нужно купить специальный диск для резки профилированного настила. Он имеет небольшую толщину до 1,6 мм и зубья, изготовленные из твердосплавных материалов.

Чтобы защитить края разреза от появления коррозии после обработки болгаркой, они обрабатываются специальной грунтовкой или краской.

Большинство профессиональных мастеров пользуются специальной ножовкой по металлу для резки профнастила. Она есть в арсенале любого строителя, а режущие лезвия стоят совсем недорого. Кроме того, при выполнении работы с помощью ножовки по металлу, создается гораздо меньше шума. Этот метод пользуется популярностью, так как имеет следующие преимущества:

1. Края разреза получаются ровными, без сколов и заусениц, поэтому они не нуждаются в дополнительной обработке и нанесении защитного покрытия.
2. Резка выполняется быстро, аккуратно без применения большой физической силы. С помощью ножовки по металлу можно самостоятельно нарезать листы в размер для изготовления небольшого забора или крыши.
3. Для того способа резки не требуется сложный инструмент, он может использоваться даже в отсутствии электричества.

Важно! С помощью ножовки по металлу удобно выполнять разрез по прямой линии. Криволинейные разрезы сделать с помощью этого немудреного инструмента сделать практически невозможно, для них лучше подойдут ножницы.

Для резки профнастила ножовкой по металлу придется сколотить нарезочный стол, к которому будут фиксироваться листы специальными зажимами. В противном случае, работать придется вдвоем.

За неимением болгарки и ножовки для резки профнастила можно использовать ножницы по металлу. Они похожи на обычные, но имеют больший размер и острые прямые лезвия из твердосплавных материалов. Ножницы незаменимы для металла, если нужно нарезать тонкие полосы профнастила или выполнить фигурную резку. Работа с помощью этого инструмента делается медленно и достаточно трудно.

Профессиональные кровельные мастера используют ножницы для металла как дополнительный инструмент при работе с профнастилом. Они хорошо режут этот материал поперек волны, но для резки вдоль профиля практически не используются, так как гибкость профлиста в этом направлении крайне низкая.

Ножницы по металлу стоят недорого, обычно они есть в арсенале кровельного мастера. При работе с ними нельзя получить повреждения или пораниться. По сравнению с другими инструментами для резки профнастила ножницы обладают следующими преимуществами:

• Они не повреждают защитное полимерное покрытие профилированного листа, благодаря чему не снижается коррозийная устойчивость и срок эксплуатации материала.
• Ими можно резать профнастил поперек волн, не опасаясь повредить материал.
• С помощью ножниц легко выполнять криволинейные разрезы, которые не сделаешь ножовкой.

Лобзик

Для получения фигурного разреза на профнастиле, который невозможно сделать с помощью ножовки, используют лобзик. Ручной инструмент применяют при небольшом объеме работы, а резку большого количества материала выполняют с помощью электроинструмента. Резка лобзиком выполняется быстрее, чем ножницами или ножовкой, но медленнее, чем болгаркой. У этого инструмента есть недостатки:

• Он подходит не для всех марок профнастила. С помощью лобзика можно разрезать материал, если высота волны от 25 мм.
• Лобзик не подходит для продольны разрезов большой длины, работа выполняется долго и неудобно.

Обратите внимание! При использовании лобзика резка выполняется на высоких оборотах, за счет чего полимерное покрытие по краям разреза выгорает, оголяя металл. Чтобы предотвратить образование коррозии в этих местах, края обрабатывают специальной грунтовкой или краской.

Многие неопытные мастера задаются вопросом, чем резать профнастил, чтобы не бояться повредить материал. Кровельное покрытие из профилированного листа, как правило, имеет тонкое полимерное покрытие, которое можно повредить даже незначительным абразивным воздействием или высокой температурой. Чтобы снизить негативный эффект от резки, нужно обработать края грунтовкой, мастикой или краской.

Видео-инструкция

Процесс укладки металлочерепицы на крышу совсем несложный, в связи с этим большинство владельцев домов принимаются за дело самостоятельно. Но для того чтобы эффект оправдал ожидания, требуется учитывать определённые факторы при работе с этим материалом. В том числе необходимо знать, чем резать металлочерепицу нужно так, чтобы область среза не приносила проблем, таких как коррозия, которая может испортить наружный вид покрытия.

В идеале лучше вовсе обойтись без подрезки листов металлочерепицы, поскольку большинство изготовителей предлагают нарезку материала по габаритам клиента. Однако застелить покрытие без подгонки возможно лишь на совершенно ровных скосах, без вертикальных надстроек и ендов. Но на практике это получается крайне редко, поэтому ещё до того, как приступить к работам, стоит определить, чем резать металлочерепицу правильно, чтобы заранее приобрести нужный рабочий инструмент.

Подготовка

Резка металлочерепицы не только предусматривает аккуратное обращение с инструментом, но и сопровождается соответствующими условиями для такой работы. Материал должен укладываться на ту поверхность, которая сбережёт сохранность покрытия и обезопасит её от потёртостей и царапин.

Разметку зон реза следует выполнять мягким строительным маркером и ни в коем случае не допускать для этого использования острых предметов, отвёрток, заготовок и прочего. Прежде чем приступать к процессу реза металлочерепицы, необходимо позаботиться об устойчивом и надёжном основании, на котором будет располагаться лист этого материала. Это может быть монтажный стол, импровизированная подпорка и прочие аналогичные конструкции.

Чем можно разрезать материал?

Не знаете, чем резать металлочерепицу? Ответ на этот вопрос конкретный — для порезки материала необходимо выбирать инструмент, не вызывающий прогревания и уничтожения полимерной и нижней защитной оболочки покрытия. К этому виду приспособлений относятся:

• Высечные ножницы с электроприводом. Можно брать как индивидуальный инструмент, так и специальную насадку для дрели.
• Ножницы по металлу ручные.
• Дисковая пила с электроприводом.
• Электролобзик с пилкой, предназначенный для работы по тонкому металлу.
• Ручная ножовка с мелкозубчатым полотном. Для нарезки металлочерепицы ножовкой потребуется оборудовать верстак. Кроме того, стоит учитывать, что этот инструмент нельзя применять при исполнении криволинейных срезов.

Некоторые мастера предпочитают работать пилой, соответственно, у них возникает вопрос: можно ли это делать и чем пилить металлочерепицу? Для этого подойдёт ручная циркулярная пила с кругом, предназначенным для алюминия.

При работе с упомянутыми выше приборами не происходит нагревания полимерной плёнки, в связи с этим защитные свойства нарушаются только в области среза. Для того чтобы защитить кровлю, рекомендуется место спила обработать антикоррозионной краской сразу же после резки.

Работа высечными ножницами

Металлочерепица обладает определённым профилем, который довольно сложно и неудобно разрезать обыкновенными ножницами по металлу. Проще использовать для этих целей высечные электрические ножницы, к тому же ими удобно резать не только по прямой, но и выполнять криволинейную резку. Кроме того, после работы этим прибором на срезе металлочерепицы не образовывается заусенец, а скорость гораздо выше.

Совет: манёвренность высечных ножниц подчиняется длине держателя матрицы, чем она больше, тем удобнее резать.

Прочие разновидности электрических ножниц для работы по металлу

Думаете над тем, чем правильно резать металлочерепицу? Помимо высечных ножниц, для работы с этим материалом можно применять следующие виды инструментов:

• Вырубные ножницы. Они применяются для резки не только металлочерепицы, но и профнастила и материала, сделанного из нескольких компонентов, к примеру, вентиляционные короба либо трубы. Принцип их работы заключается в вырезании небольшого кусочка металла при каждом ходе. Начинать процесс можно как от края, так и от середины заготовки, во втором случае потребуется сначала высверлить дрелью проём для начала нарезки.
• Электрические ножевые. Режущей поверхностью у них выступает два однолезвийных ножа. Первый из них статичный, другой — подвижный, а посередине под них подставляется лист металла. Работать данным прибором можно только от открытого края, резкие повороты линий выполнять нельзя. После резки ножевыми ножницами не остаётся отходов.

Шлицевые ножницы

Этот инструмент может применяться для исполнения аккуратных резов абсолютно любой формы. Благодаря головке открытого типа лист при разрезании не деформируется, на месте среза не остаётся заусенец. Шлицевые ножницы легко справляются с цветной и чёрной металлочерепицей, а также с различными покрытиями материала. Преимущество шлицевых ножниц в том, что ими можно пользоваться при необходимости фигурной нарезки.

В самом начале шлицевые электроножницы были предназначены для установки вентиляционных конструкций, но позже специалисты по укладке кровли стали их применять в процессе выкладки покрытия крыш из металла.

Стоит отметить, что если основной задачей работы является высокое качество, то шлицевые ножницы — это идеальный инструмент.

Теперь вы знаете ответ на вопрос о том, чем резать металлочерепицу. Совет при работе с ножницами профессионалы дают следующий — каким бы способом резки металлочерепицы вы ни воспользовались, требуется незамедлительно же убрать с покрытия стружки и опилки, возникшие в процессе работы. Дело в том, что они быстро ржавеют и могут сильно повредить внешний вид крыши. Для удаления опилок используйте кисточку с податливым ворсом.

Электрический лобзик или ножовка

Резка металлочерепицы электролобзиком является самым доступным и проверенным способом. Работа этим инструментом не требует специальных навыков, к тому же электрический лобзик или ножовка есть практически в каждом доме.

Недостаток пилы в том, что с её помощью невозможно выполнить фигурную резку, для этого потребуются более усовершенствованные инструменты.

Ход электролобзика не менее качественный, чем у вырубных ножниц, однако для резки потребуется гораздо больше времени. Лобзиком со специальными насадками можно работать на любых профилированных металлических листах.

Нарезка специальной насадкой на дрель

Следующий инструмент, который хорошо справится с поставленной задачей — насадка на дрель для резки металлочерепицы. Она идёт дополнительно к любому электроприбору этого типа. Деталь состоит из пунсона и матрицы, которые в процессе работы заводятся под лист металлочерепицы. При включении прибора пунсон приходит в движение и вырубает полоску сверху в листе.

Следует понимать, что работа этим инструментом непростая, требует определённых навыков и понимания того, как работает система. Прежде чем приниматься за работу, рекомендуется попрактиковаться на обрезках. Ширина разреза у насадки 3 мм.

С помощью насадки на дрель можно резать следующие материалы:

• Нержавеющая сталь толщиной до 0,8 мм.
• Сталь, покрытая цинком, медь, железо в листах и латунь до 1,5 мм толщиной.
• Алюминий до 2 мм толщиной.

Перед работой насадку требуется зафиксировать в патроне дрели, это приведёт устройство в действие. Принцип работы этого прибора похож на действие вырубных электрических ножниц, но при этом можно выполнять и прямые, и фигурные срезы.

Почему нельзя использовать болгарку для металлочерепицы

Большинство начинающих мастеров предпринимают попытки разрезать металлочерепицу болгаркой, поскольку этот инструмент есть в чемоданчике чуть ли не у каждого мастера, а работать с ней довольно просто. Но в любом руководстве, описывающем процесс, отмечено, что порезка материала угловым шлифовальным устройством не разрешена.

Кроме того, если покупатель попытается разрезать металлочерепицу болгаркой, то он потеряет право на возврат товара по гарантии ввиду того, что применение этого инструмента является грубым нарушением инструкции. Для того чтобы стало понятнее, почему изготовители так настаивают на следовании правилам резки металлочерепицы, необходимо ознакомиться со структурой материала:

• Основа состава — очень тонкая сталь (от 0,4 до 0,7 мм).
• На сталь наносится цинковое защитное покрытие.
• Следующий слой — пассивирующий. Он требуется для дополнительной защиты листа от коррозии и повышает адгезию между основным и внешним покрытиями.
• Сверху лист металлочерепицы покрыт полимерным материалом, а снизу — защитным лаком.

Для работы с болгаркой применяются абразивные диски, которые очень сильно нагревают рабочую поверхность в процессе, кроме того, из-под диска летят искры. Всё это неблагоприятно отражается на полимерном слое — он расплавляется, а нижний слой материала выжигается. Искры, летящие из-под диска, могут попадать на поверхность материала и вызывать точечные дефекты.

Впоследствии металлочерепица станет быстро портиться из-за того, что был нарушен защитный слой, на поверхности появятся заржавелые пятна, а через некоторое время крыша станет и вовсе протекать.

Для того чтобы облегчить процесс, обратите внимание на следующее:

• Для резки металлочерепицы в продольном направлении лучше использовать ножницы по металлу ручные или ножовку.
• Когда необходимо разрезать под углом, следует работать дисковой электропилой.
• Нельзя использовать для металлочерепицы абразивные инструменты.
• После окончания процесса (независимо от вида инструмента) необходимо обработать место среза фасадной краской.
• Либо выполнять укладку материала таким образом, чтобы место среза находилось под верхними листами.

Заключение

Из вышесказанного следует, что вопрос о том, чем резать металлочерепицу, является довольно важным. Нарушение правил может привести к потере гарантии и к порче кровельного покрытия. Несмотря на большой выбор инструментов для резки материала, всё-таки следует рассчитывать укладку таким образом, чтобы срезать приходилось по минимуму.

Один из первых навыков, которым обучается повар, — это быстрая нарезка мяса и овощей. Если вам никак не удается нарезать еду безопасно и оперативно, убедитесь, что вы используете надлежащие инструменты (такие как хорошая разделочная доска и кухонный нож). Научитесь правильно держать нож и используйте подходящую технику нарезки во время работы на кухне. Немного практики, и вы станете более уверенно и умело нарезать продукты.

Шаги

Выберите нож и поверхность для нарезки

Выберите подходящую разделочную доску. Вы можете выбрать вариант из дерева, бамбука или пластика. Пластик — легче и его проще хранить, но его довольно непросто чистить. Откажитесь от пластиковых разделочных досок, на которых остаются порезы и следы от ножа. Деревянные разделочные доски обладают натуральными антисептическими свойствами, которые помогают сохранять их в чистоте. Также можно использовать и бамбуковые разделочные доски, однако они тверже деревянных, поэтому ваши ножи будут быстрее затупляться.

• Избегайте резки на металлических, стеклянных разделочных досках, а также досках из камня. Они затупляют ножи.
• Подумайте о приобретении двух разделочных досок. Одну используйте для нарезки фруктов или овощей, а вторую — для мяса.

Закрепите разделочную доску. Если вы решили использовать пластиковую разделочную доску или если ваша рабочая поверхность довольно гладкая, не допускайте того, чтобы доска сдвигалась с места. Нож может соскользнуть и поранить вас. Чтобы сохранить разделочную доску неподвижной, расстелите влажное полотенце (или тряпку) на рабочей поверхности. Положите разделочную доску прямо на тряпку. Теперь доска не должна скользить.

• Также под разделочную доску можно подложить нескользящие коврики, влажные бумажные полотенца или специальную клеящую массу.

Используйте правильный нож для работы. Большинство ножевых наборов включает в себя разные виды ножей, которые понадобятся вам на кухне. Для нарезки чаще всего используется 20–25-сантиметровый кухонный нож. У него есть легкий изгиб, позволяющий водить ножом вперед-назад при быстрой нарезке. Вы должны ощущать равновесие и легкую тяжесть ножа, когда держите его в руке.

• Не нарезайте продукты маленькими ножами (например, ножами для фруктов), так как такой нож может застрять в еде или поранить вас самих.
• Не используйте кухонный нож для мелкой работы, такой как чистка еды или нарезка хлеба.

Сохраняйте нож острым. Профессиональные повара затачивают лезвия своих ножей каждый день, потому что часто их используют. Заведите привычку затачивать лезвие своего ножа при помощи точильного камня, так как тупые ножи чаще всего скользят при работе. Это повышает риск порезаться. Если вам неудобно затачивать ножи самостоятельно, вы можете отнести их в мастерскую по заточке режущих инструментов.

Держите нож правильно

Держите кухонный нож в своей преобладающей руке. Используйте ее, чтобы обхватить рукоять ножа, расположив указательный и большой пальцы на лезвии. Эти пальцы должны находиться перед больстером (место, где широкая часть лезвия соединяется с рукояткой). Постарайтесь не класть указательный палец поперек верхней части лезвия. Крепкий захват лезвия обеспечит лучшее управление ножом во время резки.

• Конечно, вы можете резать, полностью обхватив рукоятку всей рукой, однако это ограничит зону ваших движений.
• Указательный и большой пальцы должны выглядеть так, будто они сжимают стороны лезвия.

Образуйте “клешню” своей недоминирующей рукой. Свободной от ножа рукой нужно крепко держать еду, которую вы нарезаете. Чтобы не порезаться, загните кончики пальцев по направлению к ладони так, чтобы рука приняла форму «клешни». Сжимайте еду согнутой в клешню рукой, чтобы продукты не двигались и не скользили.

• Поначалу это может казаться неестественным или неудобным, однако это наилучший способ предотвратить неприятные происшествия на кухне.

Защитите большой палец недоминирующей руки. Очень важно поджать большой палец вспомогательной руки, чтобы понизить риск порезаться. Костяшки большого пальца и костяшки кончиков пальцев должны быть ближе к лезвию ножа, нежели сами кончики пальцев. Таким образом, при быстрой нарезке нож будет просто ударяться о костяшки и не касаться кончиков пальцев.

• Тренируйтесь подгибать большой палец. Если вы заметили, что большой палец начинает выпирать, остановитесь и подогните его снова. Тренируйтесь нарезать не спеша, пока это не войдет в привычку.

Используйте разные техники нарезки

Тренируйте технику поперечной резки. Если вы только учитесь нарезать, то поперечная резка — это отличная и безопасная техника. Положите еду, которую хотите нарезать, на разделочную доску и возьмите кухонный нож своей преобладающей рукой. Раскройте недоминирующую руку и положите ладонь так, чтобы пальцы накрывали лезвие. Не сгибайте пальцы, а другой рукой водите лезвием на одном уровне, нарезая еду. Продолжайте нарезать до нужных размеров.

Как резать бетон с помощью 8 режущих инструментов для двух целей

Прежде чем приступить к резке, вы должны определить точное место резания, с чего начать и где закончить рез. Как правило, вы можете начать его с центра строк столбцов.

При резке бетона необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Выберите тип лезвия, с которым вы хотите работать. У вас может быть либо алмаз для сухой резки, либо алмаз для влажной резки.

Шаг 2: Подготовьте рабочую станцию, чтобы избежать попадания пыли и загрязнения.Например, если вы работаете в подвале, закройте все окна. Если вы работаете на открытом пространстве, установите временные экраны для защиты окружающей среды. Вы также должны носить пылезащитную маску, наколенники, ботинки со стальными носками и защиту для глаз. Разместите знаки безопасности, чтобы другие знали о важности работы.

Этап 3: Отметьте бетон меловой линией. Линия должна быть достаточно прочной, чтобы при резке бетона она не исчезала из-за того, что поверх нее стекает вода.

Шаг 4: Обеспечьте постоянную подачу воды.Он понадобится не только для резки, но и для удаления пыли.

Шаг 5: Проверьте глубину лезвия, когда пила выключена. Вы можете сделать это с помощью ручки или найти ее в руководстве.

Шаг 6: Включите пилу. Сделайте разрез в один дюйм. Выполнение последовательности легких разрезов безопаснее.

Шаг 7: Снимите пилу с бетона и дайте ей некоторое время свободно вращаться, чтобы удалить с нее пыль. Это также будет охлаждать лезвие.

Шаг 8: Снова вставьте диск в разрез и повторяйте шаги 6 и 7, пока не достигнете желаемой глубины в бетоне.

Шаг 9: Регулярно удаляйте пыль. Даже если вы используете воду, вам все равно может понадобиться пылесос для всасывания пыли.

Этап 10: Используйте молоток и стамеску на поверхности разреза. Это позволит вам получить более чистый край ( 4 метода очистки бетона ). Разбитый бетон следует вывозить с площадки либо во двор для заполнения, либо выбрасывать на свалку

Сколько стоит разрезать бетонную плиту?

Создать плиту не так просто.Плиты обычно изготавливаются из толстого куска камня, дерева или другого твердого материала, широкого и плоского. Его цель — предотвратить проседание стен конструкции, поэтому плиты стали одним из основных фундаментов любых современных конструкций, особенно зданий. Неиспользование плит может привести к проседанию конструкции.

В строительстве используются три типа плитного фундамента:
• Первый – это традиционный Т-образный плитный фундамент, который используется в местах, где грунт промерзает.Сначала фундамент размещается ниже линии промерзания, а затем сверху добавляются стены. Фундамент обычно шире стены, чтобы обеспечить дополнительную поддержку фундамента. Затем, после возведения стены, кладут Т-образную плиту.
• Второй – сверху Плитный фундамент, используемый в местах, где грунт не промерзает. Края плиты такого типа обычно толще внутренней части.
• Последней является плита с защитой от замерзания, которая работает и используется только на отапливаемых конструкциях.В отличие от традиционной Т-образной плиты, бетон которой заливается три раза за одну операцию, плита Frost Protected заливается только за одну операцию.

Эти три основных типа плитного фундамента. Так можно спросить и учесть при строительстве архитектурного сооружения или скажем, что вам нужно выкопать свои бетонные плиты из-за утечки газа в подвале. Так что в основном вам нужна замена для этого, поэтому можно спросить, сколько стоит резка бетонной плиты.Существует множество факторов, которые необходимо учитывать в отношении того, сколько будет стоить резка плит, и некоторые цитаты будут связаны с типом используемой пилы — сроком службы полотна, эксплуатационными расходами и производительностью при использовании обеих пил — ленточная пила или обычная пила.

Еще одним моментом, который следует учитывать в отношении стоимости резки плит, является ценообразование. В первую очередь, вероятно, будут учитываться такие факторы, как материалы, используемые для бетонных плит, которые обычно изготавливаются из материалов с большой массой, тип используемого метода плит, а также измерение площади.В зависимости от производителя или подрядчика диапазон цен будет варьироваться. Труд также учитывается в стоимости резки плит. Цена варьируется в зависимости от того, какой тип процесса формования плиты используется. В некоторых системах балка/перекрытие форма плиты может просто охватывать балку из стороны в сторону. В то время как в некоторых плита должна храниться почти так же, как и днище балки. В первом случае производительность слябовой формы обычно составляет 0,08-0,10, тогда как во втором может быть гарантирована производительность 0,10-0,12 или выше.

Revit — Выемка траншеи в плите | Ревит 2018

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings. ТЕГИ}} {{$элемент}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings. АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Как вырезать траншею в бетонной плите

Как вырезать траншею в бетонной плите | Как резать бетон угловой шлифовальной машиной

Как вырезать траншею в бетонной плите?

Выемка траншей в бетонных плитах является обычным процессом при прокладке газопроводов, водопровода и других коммуникаций.Траншея будет вырезана с помощью угловой шлифовальной машины с алмазным диском на дне.

Если вы новичок в прокладке траншей в бетонных плитах и ​​вам нужна помощь в начале работы, то этот пост в блоге должен быть вам полезен».

Существует два метода, которые можно использовать для прорезания траншеи в бетонной плите: плита.Это оставляет плиту нетронутой, делая разрезы для труб или кабелей под ней.

Мокрая резка вода проникает в плиту, так что, когда она вырезается, давление сзади выталкивает вновь открытый участок бетона вверх и наружу, в результате чего траншея желаемой ширины за меньшее время.

Первым шагом для обоих методов является очистка поверхности плиты, чтобы убедиться, что на ней нет мусора. Это гарантирует, что лезвие сможет прорезаться без застревания или заедания.”

Если траншея будет прямой, проще всего использовать линейку. Вы можете приобрести линейку в большинстве магазинов товаров для дома довольно недорого.

Если ваша траншея будет изогнутой, то используется струнная линия.

У многих возникает соблазн просто начать выкапывать бетонную траншею вручную с помощью лопаты. Этот метод занимает гораздо больше времени и, вероятно, приведет к тому, что вы сделаете ошибки или вам придется исправлять уже сделанные разрезы.

Вы можете арендовать угловую шлифовальную машину в большинстве пунктов проката за несколько долларов в день, так что это не очень дорого.

Однако, поскольку в нем используются алмазные диски, их покупка может быть дорогой. Магазины товаров для дома продают их по цене от 10 до 25 долларов за штуку, и они продаются в упаковках по три или пять штук. Если вы делаете только небольшой проект, вам понадобится только одно лезвие.

Угловая шлифовальная машина оснащена алмазным диском так же, как настольная пила оснащена режущим диском. Во-первых, вы устанавливаете на угловую шлифовальную машину защитный кожух для вашей безопасности.

Защитный кожух представляет собой металлическую клетку, закрывающую верхнюю часть лезвия и предотвращающую прикосновение к ней.

Затем ослабьте болт на угловой шлифовальной машине и вставьте шлифовальный круг в патрон на верхней части шлифовальной машины».

Убедитесь, что он туго затянут, но не перетягивайте его, так как это может привести к деформации или поломке отрезного круга. После установки колеса затяните болт и включите УШМ. Если у вас его еще нет, наденьте защитные очки, перчатки и наушники».

Вы можете начать вырезать траншею примерно через пять минут шлифовки, чтобы убедиться, что она прорезается ровно.Нижняя часть лезвия должна быть под углом слегка направлена ​​вниз».

Если вы хотите вырезать очень большую неровную траншею, вы можете использовать направляющую. Установите струнную линию вдоль одной из ваших внешних линий.

Если вы используете леску, то лучше всего использовать ту, которая примерно на 3-4 дюйма длиннее ширины вашей траншеи.

Струнная линия должна проходить по внешним краям вашей стены, но в некоторых случаях ее можно протянуть и по внутренней стороне стены.

Установив струну, убедитесь, что она не прямая. Он должен следовать глубокой кривой, иначе он может не покрыть всю траншею.

Установите на угловой шлифовальной машине ту же фрезу, которая использовалась на струнной линии, и установите новый шлифовальный круг в патрон.

Примерно через пять минут шлифовки ваша траншея должна была быть вырезана.

Имейте в виду, что резка бетона — очень шумный процесс. Это может сильно отвлекать при работе в области, где другие тоже работают.

Носите защитные наушники и не носите одежду, которая легко испачкается или порвется из-за шлифовальной пыли. Кроме того, вам, возможно, придется периодически протирать глаза влажной тканью».

После того, как траншея вырублена, можно снять защитный кожух с измельчителя и прикрепить к нему два металлических ремня. Они будут действовать как ручки для перемещения лезвия, когда вам нужно его переместить.

Ремни должны быть прикреплены к ручке длиной не менее 8 дюймов (20 см), чтобы гарантировать, что вы не соскользнете при их перемещении.

Как резать бетон с помощью угловой шлифовальной машины для сантехники Установка

Бетон — один из самых сложных для резки материалов. Вы не можете просто использовать любую старую пилу, и вам нужно много терпения. Есть пара инструментов, которые сделают резку бетона намного проще, но они могут быть дорогими для домашнего мастера с ограниченным бюджетом.

Итак, вот что вам нужно сделать:

1. Сначала настройте угловую шлифовальную машину с алмазным или керамическим диском в зависимости от толщины бетона (более 1 дюйма).

2. Затем не торопитесь, измерьте, где вы хотите разрезать бетон, чтобы он не треснул слишком сильно, когда он развалится на части от удара инструментом.

Как только это будет сделано, вы можете просверлить отверстие в центре отверстия. Как только это будет сделано, вы можете использовать змею / веревку или другой длинный предмет, чтобы управлять бетоном, который будет отваливаться, когда вы перемещаете его в место разреза.

3. Начните резать глубоко (один дюйм или более), чтобы срез оказался на месте.

4. Как только это будет сделано, вы можете начать свой путь вверх. Черновой монтаж будет проще всего, поэтому постарайтесь не переусердствовать с процессом. Вам нужно смачивать лезвие водой из шланга, чтобы оно не перегрелось и не разрушило лезвие.

5. Если у вас есть доступ к пневматическому молотку, это может значительно облегчить вашу работу, поскольку он мощнее ручного шлифовального станка и быстрее.

6. Когда вы пройдете через бетон, останется немного арматуры. Это можно прорезать либо с помощью угловой шлифовальной машины на низких оборотах, либо с помощью угловой шлифовальной машины с отрезным кругом.

Кроме того, если у вас нет доступа ни к одной из этих вещей, вы можете использовать прочные болторезы, заточенные с обеих сторон, чтобы перерезать проволоку и тому подобное.

7. После того, как весь бетон будет отрезан, вам нужно очистить весь мусор, включая проволоку и арматуру. Таким образом, ваша следующая партия бетона будет лежать ровно, и вам не придется снова ее вырезать.

Что нужно и чего нельзя делать при резке бетона

На большинстве строительных площадок, больших или малых, требуются большие инструменты, особенно при резке бетона или шлифовании гипсокартона.

Вот некоторые из наших самых важных правил и запретов для проекта такого масштаба.

Правила техники безопасности при резке бетона

Если вам приходится резать бетон, вероятно, вы делаете это по назначению, например, для установки нового окна в подвале, прокладки воздуховодов или установки новой лестницы. Независимо от причины, существуют определенные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать.

1. Что делать: носить защитное снаряжение.

Одна из самых важных вещей, которую следует помнить при резке бетона, это то, что вы смотрите вниз на вал пилы, который, если это не происходит на открытой местности, будет отбрасывать тень, которая ограничивает вашу способность видеть, что происходит. вокруг тебя.

Ношение защитных очков поможет предотвратить попадание частиц пыли в глаза и причинение вреда вашему зрению или возможное заражение, если эти частицы состоят из грязной воды.

2. Необходимо: Обеспечить надлежащий поток воды.

Большинство пил являются мокрыми пилами, что означает, что они требуют использования проточной воды для успешного разрезания бетона и уменьшения количества пыли, попадающей в воздух.

Лучше всего использовать мокрую пилу, но для того, чтобы она работала должным образом, необходимо обеспечить надлежащий поток воды и правильное подключение.Вы также никогда не должны использовать сухую пилу в мокрой пиле.

3. Что делать: Не резать бетон сухой пилой.

Сухая пила использует грубый диск для сухой резки, чтобы разбить бетон, который находится на пути диска. Сухие пильные полотна часто тоньше и менее долговечны, чем влажные.

Хотя вам может сойти с рук прорезание одной или двух бетонных плит, вы, скорее всего, нанесете больше вреда лезвию и подшипникам, прежде чем прорезать одну бетонную доску лезвием для сухой резки.

4. Что делать: планируйте безопасность заранее.

Всякий раз, когда вы работаете на строительной площадке, особенно там, где требуется резка бетона, необходимо в первую очередь думать о безопасности.

Перед тем, как начать резать бетон пилой, обязательно очистите область от любого мусора, который может быть опасен в случае поломки лезвия.

 Никогда не прорезайте секцию бетона, если по обе стороны от линии, где будет резать пила, есть зазубренные обломки или остатки.

5. Нужно: знать, как пользоваться пилой.

Вы не можете управлять своей пилой, когда она режет бетон, но знание правильных приемов и стратегий позволит вам работать плавно и безопасно.

6. Что нужно делать: Держите лезвия острыми и чистыми.

Независимо от того, используете ли вы лезвие для влажной или сухой резки, необходимо следить за тем, чтобы лезвие всегда было острым и чистым, а режущая пластина не забивалась цементной пылью или другим мусором, который может повредить диск и привод вашей пилы.

7. Делайте: следите за своим окружением.

Резка бетона требует предельной концентрации во время работы, а концентрация на выполняемой задаче имеет решающее значение, когда возникает какая-либо опасность.

Убедитесь, что вы всегда обращаете внимание на все, что может быть на вашем пути.

8. Не работайте самостоятельно или с неквалифицированным персоналом.

Если вы собираетесь работать на любой строительной площадке, требующей резки бетона, всегда, всегда, всегда нанимайте для этой работы квалифицированного специалиста.

 Если у вас есть член семьи или друг, который готов вам помочь, убедитесь, что они знают, как использовать надлежащее защитное оборудование, и что они будут содержать его в чистоте, чтобы пыль не создавала проблем в будущем.

9. Не используйте оборудование без надлежащих мер безопасности.

Существуют безопасные способы прорезать бетон, но если вы попытаетесь сделать это без надлежащих мер безопасности, есть шанс, что вы можете нанести больше вреда своему оборудованию и себе, чем готовой работе.

10. Запрещается: Разрезать участок бетона, который не был должным образом подготовлен.

Прежде чем приступить к работе, в которой вам нужно будет резать бетон, всегда проверяйте, чтобы место, где вы будете работать, было должным образом подготовлено для работы.

Это включает удаление мусора и острых краев из рабочей зоны, а также заделку любых отверстий и трещин.

11. Нельзя: прорезать бетон, когда вокруг есть другие тяжелые предметы.

При резке бетона существует большой риск неудачи или несчастного случая, когда поблизости находятся другие предметы.

 Всегда очищайте место, где вы будете работать, от других тяжелых предметов или незакрепленных предметов, которые могут повредить устройство.

12. Не пытайтесь прорезать бетон без воды.

Не всегда возможно иметь доступ к источнику воды при резке бетона, но если вы это сделаете, крайне важно использовать его.

Без него ваша пила будет производить огромное количество пыли, которая может серьезно повредить ваши легкие и вызывать жжение и резь в глазах в течение нескольких часов после того, как вы закончите резать бетон.

13. Не используйте грязные лезвия.

Использование мокрого пильного диска дает множество преимуществ при резке бетона, включая повышенную мощность, повышенную долговечность и лучший контроль.

Если вы планируете резать бетон лезвием для сухой резки, важно использовать чистые лезвия, которые были должным образом вымыты и очищены, чтобы гарантировать, что они прослужат дольше и будут более эффективно резать бетон.

14. Нельзя: резать бетон в непроветриваемом помещении.

При резке бетона убедитесь, что вокруг вас нет непроветриваемых помещений. Это может привести к тому, что ваши легкие наполнятся пылью, из-за чего вы почувствуете, что у вас грипп или что-то похуже.

15. Нельзя: резать в запрещенных местах.

Несмотря на то, что вам может быть разрешено свободно работать на определенных этажах, в рабочих зонах и других зонах вокруг здания, все же существуют ограничения, которые необходимо соблюдать, если они противоречат духу закона.

Например, если вы работаете в зоне электроснабжения, которая может быть опасной для людей и оборудования, например, на газопроводе, не допускайте посетителей.

Во многих областях использование тяжелой техники неизбежно. Например, резка бетона необходима в строительстве для закладки новых пристроек к зданиям или установки новых окон. Резка бетона также необходима для прокладки подземных трубопроводов или канализационных линий и даже для укладки плиточного пола.

Но хотя это может быть необходимо для выполнения работы, важно соблюдать надлежащие меры предосторожности и правила техники безопасности. Неосторожность может привести к серьезным травмам и несчастным случаям, а также к необходимости платить штрафы за любые нарушения.Для получения дополнительной информации о резке бетона или шлифовке гипсокартона свяжитесь с нами сейчас.

 Можно ли резать бетон без воды?

Вы можете использовать алмазный диск для сухой резки с водой или без нее. Влажный диск необходимо использовать с водой

Как долго алмазный диск будет резать бетон?

Алмазный диск низкого качества может работать только около 12 часов непрерывной резки, в то время как высококачественные диски могут резать материалы до 120 часов.

Лучше резать бетон мокрым или сухим?

Одной из основных причин популярности мокрой резки является отсутствие пыли.При сухой резке образуется значительное количество проектной пыли, содержащей кристаллический кремнезем. Это может быть вредно, если вдыхать регулярно или если вы вдыхаете слишком много случайно.

Какой диск лучше всего подходит для резки бетона?

Когда дело доходит до чистых, профессиональных разрезов бетона, лучшим выбором часто являются алмазные пилы. Однако в этой категории вы найдете множество вариантов лезвий по разным ценам.

Стоимость резки бетона на фут

Профессионалы обычно берут от 4 долларов.75 и 7,50 долларов США за погонный фут за резку стандартной 4-дюймовой плиты. Окончательная цена может варьироваться в зависимости от сложности работы и региональных цен на рабочую силу и материалы.

4 лучших способа резки бетона

Handyman’s World является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на amazon.com.

Если у вас есть старая бетонная дорожка, дорожка или фундамент для вашего патио, гаража или чего-либо между ними, есть вероятность, что в тот или иной момент вам потребуется вырезать и удалить этот бетон, будь то для ремонта или полного — замена шкалы.Итак, как резать бетон?

Очевидно, что этот сверхпрочный строительный материал нелегко разрезать, но это возможно, причем несколькими способами. Давайте перейдем к этому и поговорим о четырех лучших способах резки бетона. Мы также представим вам пошаговое руководство по наиболее распространенному методу резки бетона.

4 лучших способа резки бетона

Существует четыре распространенных и относительно простых способа резки бетона. Мы начнем с самого популярного и часто используемого метода, а затем будем двигаться вниз по списку.

1. Ножовка по бетону

Первый и лучший инструмент для резки бетона – это пила по бетону. Бетонная пила также известна как отрезная пила, это особый вид циркулярной пилы с очень большим и прочным лезвием, обычно алмазным или корундовым, в сочетании со сверхмощным двигателем, который позволяет этому лезвию резать бетон, как горячим ножом сквозь масло.

Бетонорезы идеально подходят, если вы планируете выполнять много работ с бетоном, например, ежедневно.Причина этого в том, что пилы по бетону являются частью специализированного оборудования и стоят недешево. Если вам нужно выполнить с ним только одну работу, например, разобрать пол в гараже, вы всегда можете попробовать взять его напрокат, а не покупать.

Важно отметить, что пилы по бетону идеально подходят для больших объемов работ, потому что с правильной пилой и лезвием диаметром четыре фута (да, есть такие большие пилы/лезвия по бетону!), вы можете резать как глубиной до 20,75 дюймов, что делает бетонную пилу идеальной для большинства задач.

Еще один бонус, который вы получаете с настоящей пилой по бетону, заключается в том, что у нее есть вход для подключения садового шланга, что позволяет воде стекать по лезвию в разрезаемый бетон, тем самым предотвращая попадание суперядовитой бетонной пыли в воздух. . Это, пожалуй, одна из самых важных функций, которые вам нужны при работе с бетоном, потому что вы не хотите вдыхать эту бетонную пыль.

2. Циркулярная пила

Если вы не хотите покупать или брать напрокат бетонорез или у вас уже есть обычная циркулярная пила, это еще один инструмент, который вы можете использовать для резки бетона, если у вас есть алмазный диск, предназначенный для резки бетона.

Циркулярная пила с диском для резки бетона идеально подходит для относительно небольших работ. Просто имейте в виду, что стандартная циркулярная пила не сможет проникнуть глубже, чем на 2,5 дюйма, поэтому она не идеальна для очень толстых бетонных плит. Тем не менее, это хороший выбор для небольших работ, и, кроме того, он обеспечивает приличную точность. Например, если вы хотите удалить только квадрат бетона размером 1 x 1 фут, для этого идеально подойдет небольшая циркулярная пила.

Только помните, что с циркулярной пилой никакой водяной помпы вы не получите, а значит, вам обязательно захочется надеть респиратор, чтобы предотвратить вдыхание бетонной пыли.Кроме того, циркулярная пила не обладает такой мощностью, как пила по бетону, поэтому работа займет больше времени, а циркулярная пила, скорее всего, перегреется при чрезмерном использовании.

3. Угловая шлифовальная машина

Следующий инструмент, который вы можете использовать для резки бетона, хотя и только для очень мелких работ, — это угловая шлифовальная машина. Теперь, чтобы резать бетон угловой шлифовальной машиной, вам понадобится очень специальное лезвие, лезвие из карбида кремния (или что-то подобное). Обычный отрезной круг, который можно использовать для дерева, не подойдет для бетона.

Угловая шлифовальная машина — это, конечно, очень маленький ручной электроинструмент, поэтому вы, вероятно, можете себе представить, что это не лучший выбор для крупных работ. Углошлифовальную машину лучше всего использовать, если вам нужно удалить только очень маленькие участки бетона, которые не являются ни широкими, ни глубокими.

На самом деле, угловая шлифовальная машина — это не первое, что вы используете для резки больших бетонных плит, но она хорошо подходит для небольших операций, требующих точности, для областей, где большие пилы не подходят, а также для сглаживания и шлифования. конкретный.

4. Отбойный молоток

Если вы разрываете огромную бетонную плиту, например, целый фундамент или подъездную дорожку, вам может пригодиться отбойный молоток. Отбойный молоток или отбойный молоток могут очень быстро справиться с самыми большими и толстыми бетонными плитами.

Черт возьми, для крупных проектов по сносу некоторые агентства по сносу могут даже использовать массивные отбойные молотки размером с человека, установленные на экскаваторах. Этот инструмент лучше всего использовать для больших работ, где точность не является проблемой.Достижение длинных и прямых линий с помощью отбойного молотка на самом деле невозможно из-за особенностей этого инструмента. Все эти мощные удары могут затруднить управление отбойным молотком.

Как резать бетон с помощью пилы по бетону: пошаговое руководство

Теперь, когда вы знаете, какие инструменты лучше всего подходят для резки бетона, давайте проведем краткое пошаговое руководство по резке бетона с помощью бетонная пила, которая является наиболее широко используемым методом.

Шаг 1: Выбор пилы для мокрого или сухого бетона

Во-первых, имейте в виду, что существуют пилы по бетону и диски по каменной кладке, предназначенные для работы по мокрому или сухому бетону с водяным насосом.Теперь, если вы используете метод сухой резки, убедитесь, что вокруг нет никого, на кого могут воздействовать массивные облака бетонной пыли, а также наденьте респиратор.

По этой причине мы настоятельно рекомендуем использовать пилу и диск для влажной резки бетона. Таким образом, вы можете подключить к пиле шланг, который будет снабжать ее водой, тем самым предотвращая образование этих массивных облаков пыли.

Кстати, убедитесь, что пила достаточно большая, чтобы проникнуть на нужную глубину.

Шаг 2: Проведите измерения и установите правильную глубину реза

Следующее, что вам нужно сделать, это измерить и отметить область реза. Чтобы убедиться, что все ровно, еще до того, как вы сделаете разрез, вам может пригодиться лазерный уровень.

Кроме того, сейчас самое время определить, насколько глубоко вам нужно резать. После того, как вы определите глубину разреза, который необходимо сделать, вы можете установить необходимую глубину пильного диска.

Помните, что в большинстве случаев, когда бетонная плита не слишком толстая, вы будете резать не более одного или двух дюймов, а затем использовать кувалду или даже отбойный молоток, чтобы сделать все остальное.Тем не менее, если вы хотите, вы можете резать глубже бетонной пилой. Но вы можете столкнуться с проблемами, если попытаетесь зайти слишком глубоко.

Шаг 3: Сделайте рез

Итак, вы выбрали конкретную пилу и полотно, шланг подсоединен и готов к работе, вы надели респиратор, сделали измерения и маркировку и установили глубина пропила пилы. Теперь пришло время сделать разрез.

Все, что вам нужно сделать здесь, это крепко удерживать пилу по бетону с помощью двух прилагаемых рукояток, включить ее и набрать скорость, а затем наклонить переднюю часть пилы лезвием вниз в бетон.

Есть несколько советов, которым вы можете следовать, чтобы упростить этот процесс:

• Хотя это и не обязательно, вы можете сначала сделать надрез на линии глубиной примерно от 0,25 до 0,5 дюйма, а затем завершить разрез на второй проход.
• Бетонорез сделает за вас большую часть работы. Вам действительно не нужно сильно давить на него сверху, и вам также не нужно сильно тянуть его. Хорошая пила по бетону более или менее справится с задачей. Все, что вам нужно сделать, это направить его.

Этап 4. Выбивание остатков молотком

Бетонорез может резать только сверху вниз, но не может разрезать бетон по горизонтали. Поэтому, чтобы полностью удалить бетон, вам нужно будет использовать кувалду, чтобы разрыхлить отрезанные куски.

Да, вы можете использовать для этого отбойный молоток, хотя на данный момент это считается излишеством.

Резюме

Итак, у вас есть четыре лучших способа резки и удаления бетона, причем выбор номер один – это высококачественная пила по бетону.Помните, люди, это мощные и опасные инструменты, поэтому требуется максимальная безопасность.

Вы слишком долго ждете, чтобы разрезать швы в свежем бетоне?

Подрядчик по декоративному бетону Том Ралстон, вероятно, никогда не встречался с вами, но даже в этом случае он подозревает, что вы слишком долго ждете, прежде чем резать контрольные швы. «Распиловка бетона обычно выполняется спустя много времени после того, как бетон залит или схватился», — говорит он. «Это похоже на запирание ворот после того, как лошадь ушла.”

Если вы пилите так, как это делает большинство подрядчиков, вы делаете это в конце дня, говорит Ралстон. Это может быть проблемой, потому что бетон может начать трескаться примерно через шесть-восемь часов после заливки. «К тому времени, когда вы сможете ходить с пилой, скорее всего, появятся микроскопические трещины», — говорит он.

Ветеран декоративного бетона изобрел решение: набор из двух ручных резчиков, который он назвал инструментом для распила.

Продается компанией Pacific Palette Concrete Products Inc., президентом которой является Ралстон, набор состоит из 30-дюймового зубила с двумя рукоятками и 6-дюймового фуганка.Долото сначала входит в бетон, и рабочий перемещает его вперед и назад, при этом сторона инструмента выровнена по стяжке, а канавка находится на одном уровне с линией струны. Стамеска врезается в плиту толщиной 1 1/4 дюйма.

Инструмент для расшивки швов с 3/8-дюймовым лезвием очищает срез и повторно выравнивает поверхность бетона. При совместном использовании эти два инструмента оставляют «идеально чистую» линию, говорит Ральстон. «Спилы имеют тенденцию изнашиваться».

Спилы также могут привести к беспорядку.Они могут разбрасывать пыль по всему рабочему месту, и даже если для борьбы с пылью используется вода, уборка может быть грязной. Даже колеса режущего станка могут оставить следы на свежей плите. Ни одна из проблем не возникает, когда кто-то на коленях использует инструменты Ралстона, чтобы вручную вырезать прямую линию на мокром бетоне. По словам Ральстона, рабочие могут добраться до бетона и разрезать швы через три часа, а то и через два часа после заливки.

Ралстон сам производит систему Saw-Cut Joint Tool. На World of Concrete 2008 у него было около 50 прототипов, все из латуни.По его словам, следующая партия будет из нержавеющей стали.

(831) 457-4566
www.pacificpalette.com

Есть еще вопросы по вашему проекту?

Шлепковая пила Cobra Champaign по бетону

Главная » Блог » Распил шампейн

Компания

Cobra Concrete, расположенная в нашем городе Шампейн, готова предоставить профессиональные услуги по распиловке плит в районе Шампейн-Урбана.

Наш недавно открытый офис в Шампейне удобен и доступен, что подтверждается качеством и точностью, которыми известна компания Cobra Concrete Cutting.

Что такое распиловка горбыля?

Ленточнопильный станок представляет собой большой станок с лезвием, установленным на шпинделе. Оператор идет за станком, направляя пилу для резки бетонных плит на уклонах или предварительно сформированных бетонных плит. Пила по асфальту также используется. Пильные станки предназначены для прокладки траншей под трубы и удаления больших участков бетона.Эти пилы бывают электрическими или дизельными. У нас есть как дизельные, так и электрические, так что вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Пилы режут на глубину до 32 дюймов. При резке бетона важно помнить о существующих опасностях, таких как электропроводка, водопровод или другие конструкции внутри бетона. Наш современный георадар обнаруживает эти опасности до резки, обеспечивая безопасность всех рабочих.

Почему я должен заключать субподряд с Cobra Concrete в Шампейне?

Уже более 15 лет компания Cobra Concrete обслуживает район Чикаго.Cobra получила множество наград, в том числе награду ASA «Субподрядчик года» за 2014 год. Cobra занимает 28-е место в рейтинге самых быстрорастущих строительных компаний в категории трех штатов по версии журнала INC Magazine и 42-е место в рейтинге самых быстрорастущих строительных компаний. в стране категория.

Отдача сообществу важна для нас. Мы поддерживаем многочисленные общественные мероприятия и проекты, в том числе фермы Bountiful Hope Farms, которые помогают накормить нуждающихся.Ассоциация мышечной дистрофии — еще одна организация, которую мы поддерживаем. Дополнительную информацию о наших благотворительных пожертвованиях можно найти здесь.

Что насчет стоимости?

Поскольку вы избегаете дорогостоящих ошибок, затрат на обучение операторов и дорогостоящих инвестиций в оборудование, заключая контракт с предприятием Cobra Concrete в Шампейне, вы экономите время и деньги. Весь полевой персонал и менеджеры Cobra проходят и проходят 30-часовой курс обучения OSHA по охране труда и технике безопасности.