Наш загородный участок тоже расположен недалеко от места, где добывают щебень для дорожного строительства. Местные жители охотно пользуются возможностью недорого купить бутовый камень и сделать из него фундамент, тем более что объявлениями о его доставке заклеены все деревенские столбы и заборы.

   Когда пришло время построить фундамент, воспользовались такой возможностью и мы. Утром позвонили по телефону, и через несколько часов огромный самосвал привёз на наш участок полный кузов бута.

БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

   Начинают строительство бутового фундамента с разметки территории. Размечать площадку следует с повышенным вниманием и аккуратностью. Ошибки, допущенные на начальном этапе, исправить будет очень трудно и дорого. Поэтому периметр будущей траншеи отмерить нужно с особой тщательностью.

   По углам вобьём обрезки металлических труб, между ними натянем шнурку и вымеряем стороны и диагонали. Они должны быть равными. Углы должны быть строго равны 90 градусов, проконтролируем их с помощью большого угольника или лазерного нивелира.

   Ширину бутового фундамента определяют по толщине стены. Под кирпичную стену делают 50 см, под газосиликатный блок –  40. Но следует помнить, что чем уже траншея, тем неудобнее будет её выкапывать. Мы решили сделать ширину 50 см.

   Глубину фундамента из бута высчитывают исходя из точки промерзания грунта в регионе. В нашем климате промерзание находится на глубине около 1 м, поэтому бутовые фундаменты закладываются на 1 м 20 см, что позволяет исключить воздействие на них весенних подвижек грунта.

   Дальше начинается тяжёлая монотонная работа – копание траншеи под фундамент. Сразу нужно определиться, куда девать огромное количество появившейся земли. Можно делать так называемую обратную засыпку, когда земля откидывается внутрь периметра траншеи.

   Если обратная засыпка не планируется, верхнюю, плодородную часть почвы на садовой тележке отвезём на огород. Глину обычно вывозят в ближайшую канаву.

   Через несколько дней лента шириной 50 см и глубиной 120 см будет готова. Пора приступать к устройству бутового фундамента.

 Что такое бутовый фундамент?

   Обычно на дне траншеи делают так называемую «подушку» из песка высотой 20 см, хорошо его утрамбовав. На крупных строительных форумах ведутся оживлённые дискуссии на счёт того, нужна эта «подушка» или можно обойтись без неё. Какую роль она выполняет на глубине около метра и что она даст бутовому фундаменту кроме дополнительных затрат? Прочитав много противоположных мнений, мы в своём случае от использования песка отказались.

   Для усиления сопротивляемости внешним воздействиям (изменения температуры, подвижки грунта, грунтовые воды) бутового фундамента иногда используют армирование.  Так как в таком фундаменте вертикально арматуру установить невозможно, её укладывают снизу на дно траншеи и сверху в уровне цоколя. Чтобы «нитки» арматуры лежали не на земле, а в растворе, приготовим цементную смесь, состоящую из трёх частей песка, одной части цемента и трёх частей мелкого щебня, всё тщательно размешаем с водой и зальём слой 10 см.

   За один день раствор высохнет. На него уложим арматуру, связав рифлёные шестиметровые прутья диаметром 12 мм проволокой с короткими кусочками по ширине траншеи через 25-30 см. Соединяя концы арматуры между собой, делаем нахлёст не менее 50 см. По углам кладём только целые прутья, изогнув их на 90 градусов.

   Теперь пришла очередь бутового камня. Бут подбираем по размеру, укладывая его рядами, на плоскую сторону, чтобы промежутков между ним было как можно меньше.

   Сначала уложим крупные камни, между ними – поменьше. Таким образом заполним траншею наполовину.

   Снова приготовим цементный раствор, только теперь без щебёнки, сделаем его жидким, чтобы он был похож на консистенцию кефира.

   Наклоним ёмкость и выльем смесь в траншею с камнем.

   Она должна заполнить даже мелкие щели. Перемещая бочку по всему периметру, зальём фундамент по уровню камней.

   Подождав пару дней, снова начнём укладывать бут, теперь до самого верха.

   Если у вас планируется вывод через фундамент канализационной трубы, то под неё нужно заложить кусок трубы большего диаметра и отметить это место, чтобы его потОм можно было найти.

   В середину фундамента арматуру класть не надо, она там не работает и никакого полезного эффекта не даст.

   Не торопясь, подбирая камни по размеру, заполним траншею бутом до уровня земли.

   Снова намешаем раствора и заполним им траншею полностью.

   Бутовый фундамент готов. Когда раствор высохнет, на ленту можно уложить гидроизоляцию и выводить нулевой уровень красным строительным кирпичом, который не боится влаги. Но мы решили сделать цементный цоколь, высотой 50 см.

   Перед этим на бутовый фундамент уложим ещё два прута арматуры, связав их с короткими кусками проволокой.

   Далее придётся сделать опалубку. Мы будем её строить из досок длиной 6 м, толщиной 2 см, шириной 10 см. Сколотим по 5 тесин между собой, используя поперечные бруски. Сделаем щиты по всей длине фундамента. Если досок не хватает, то сначала зальём цоколь с одного края, потом разберём опалубку и установим её на другой край.  

   Чтобы тесины не пачкались и были пригодны для дальнейшей работы, изнутри их надо обить плёнкой ПВХ, прищёлкнув её строительным степлером.

   Чтобы закрепить щиты опалубки, нужно на расстоянии 50 см друг от друга вбить в землю деревянные колья, выставить щиты в нужном месте, выровнять их по вертикали и прикрепить к кольям брусками.

   Также планками соединим щиты между собой сверху, чтобы они не разъехались под тяжестью бетона.

   С помощью гидроуровня определим верхнюю точку опалубки и отметим горизонталь по всему периметру, перемещая гидроуровень от одной точки к другой. С внутренней стороны опалубки вкрутим около этих точек саморезы и соединим их между собой леской. По этому уровню зальём опалубку бетоном.

   Ещё раз проверив щиты на прочность установки, приготовим в бетономешалке раствор, состоящий из 3-х частей песка, одной части цемента и 3-х частей мелкого щебня, добавим воды, тщательно перемешаем и заполним опалубку до установленного уровня.

   Через неделю, когда раствор высохнет, опалубку можно разобрать. Бутовый фундамент готов. Дадим ему набрать необходимую прочность и начнём возводить стены.

Видео

BSI-041: Фундамент из бутового камня | Buildingcience.com

С новыми подвалами довольно легко иметь дело. Их не сложно утеплить. Большинство из них не протекает и не пахнет, а здания на них, как правило, не гниют. ¹ Если вы хотите бросить вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на фундаменте из щебня. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это сделать. Плохая новость заключается в том, что ярлыков не так уж и много. Дни подключения осушителя в подвале и подвешивания стеклопластиковых решеток к обрамлению обода давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, но подвал примыкает к вашему дому – особенно, когда именно там находятся и печь, и водонагреватель, и бойлер, и мало ли что еще.

Имея дело с бутовым фундаментом, в первую очередь мы должны иметь дело с водой. Затем нам нужно разобраться с водой. И, наконец, мы должны иметь дело с водой. Я упоминал, что мы должны иметь дело с водой? Если вам не очень-очень повезет, почти все бутовые фундаменты протекают и отсыревают.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, уложить дренажный слой поверх гидроизоляции снаружи и на этом закончить. Это теория, и теория работает. ²

Однако, вопреки распространенному мнению, вам не нужно выкапывать их, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и скупы.

Взгляните на дом на Фото 1. Построен в 1880 году на бутовом фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затапливался. И это был не совсем подвал. Это было что-то вроде высокого подвала с коротким подвалом, прикрепленным к одной стороне. В доме пахло. Плохо пахло. Заплесневелый, затхлый и грязный. Полы промерзали зимой. В холодную погоду невозможно было держать дверь в подвал закрытой из-за сквозняка, устремлявшегося из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы его купили — да, мы с невестой живем в этом доме.

Фотография 1: Сейчас выглядит хорошо —Видели бы вы это место, когда деревянный каркас гнил, в подвале пахло, бутовый фундамент протекал, а полы промерзали.

Мы не могли позволить себе раскопать его снаружи, потому что у нас не было денег, и, кроме того, «Историческая комиссия» ³ не позволила бы нам. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид бутового фундамента выше уровня земли

Что делать? Отсутствие денег — мать всех инноваций. ⁴ Мы решили соединить короткое подполье с высоким подпольем, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянную конструкцию от бутового фундамента с помощью капиллярного разрыва. А потом утеплить изнутри пенополиуретаном. Подход сработал так хорошо, что за два десятилетия после этого мы сделали на тысячу больше. И так есть другие люди.

Рисунок 1 и Фотография 2 иллюстрируют соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, создавая единую зону. Пространства для обхода должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри проще, когда задействован и подвал. Стена из щебня, отделяющая подполье от подвала, была снесена и заменена колонной. Устранение стены для разгрузки щебня также устранило два существенных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также убрали и залили бетоном небольшие окна в подвальном помещении. Эти подвальные окна были ничем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, утечками тепла и заводами гниения.

Рис. 1. Создание единой зоны e — Соедините короткое пространство с подвалом, удалив короткую демпферную стену. Устранение стены разгрузки щебня также устраняет два существенных пересекающихся тепловых моста.

Фотография 2: Разрушение стены сноса — Обратите внимание на маленькую короткую колонну, которая заменяет поддерживающую сноску, которая была удалена, чтобы соединить подполье с подвалом дома.

Затем весь дом был поднят на 1 дюйм, чтобы вставить разрыв капиллярной мембраны из листового пластика из бутиловой мембраны (Фото 3). А потом дом поставили обратно. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Использовались небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикручены болтами к деревянному элементу фундамента по периметру. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. ⁵

 
Фотография 3: Неверующий сосед — Да, вы действительно можете снять дом с фундамента по секциям за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, привинченных к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. Между верхом бутовой стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.

Фотография 4: Ванна из пенопласта — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязной и разбитой бетонной плиты. Периметральный дренаж располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стенкой фундамента в зоне периметрального дренажа зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту.

И нет, штукатурка не треснула. Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и работали по периметру. Двум парням понадобилось три дня, чтобы сделать весь периметр дома. Попутно мы заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. А вот и новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Да, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Их не сдувает, потому что они очень тяжелые. Эта штука с гравитацией, по-видимому, работает на них.

Далее шла внутренняя канализация по периметру (Фото 4). Мы установили «ванну» из пенопласта поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязных и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Периметральный слив располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стеной фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту. Стена фундамента из бутового камня по внутреннему периметру и верхний короткий пол подполья были смонтированы из листового полиэтилена и бутилкомпозитной мембраны (Фото 5). Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и нижний слой пеногравия были соединены с воздухонепроницаемым отстойником. В отстойнике был насос, который откачивал воду наружу выше уровня земли (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучи психов, о которых вы уже были проинформированы).

Фотография 5: «Облицовка бассейна» — Обшивка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны была установлена ​​по внутреннему периметру стены фундамента из бутового камня и верхнего короткого пола подполья. Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны».

Фотография 6: Изоляционный слой — Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной, наносимой методом прямого напыления – материалом с закрытыми порами высокой плотности.

Фотография 7: Все готово —Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологичный.

Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — В качестве минимальной защиты для незащищенной распыляемой пены рекомендуется наносить жидкий барьер воспламенения. Я думаю, что, возможно, большая кисть заставила бы его работать быстрее — просто мысль.

Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной прямого напыления – материалом с закрытыми порами высокой плотности (Фото 6). Плиту впоследствии покрасили, чтобы она выглядела красиво (Фото 7). Рекомендуется наносить жидкий барьер воспламенения – вспучивающееся покрытие (сейчас это требование кодекса), и в конечном итоге оно будет применяться (Фото 8). ⁶

Бутовый фундамент продолжает пропускать грунтовые воды, но эта утечка собирается внутри, а затем выбрасывается наружу.

Реставрация бутового подвала сильно повлияла на дом. Перестал пахнуть. Полы были удобными. Нижняя часть деревянного каркаса дома перестала гнить. Мы сэкономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниение были важнее энергии. Но с энергетикой все в порядке. Это своего рода «бесплатно» с комфортом, запахом и долговечностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, и к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. И в течение следующих двух десятилетий мы узнали еще кое-что, и подход эволюционировал. Читай дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают внутренний дренаж по периметру в траншее (Фото 9), а не то, что мы сделали в нашем доме. Это тоже не так плохо, как кажется. Большинство бутовых фундаментов имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея выстлана фильтрующей тканью из геотекстиля и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. Затем происходит облицовка внутренней мембраной и изоляция распылением (рис. 2).

Фотография 9: Выемка траншей для дренажа по периметру —Большинство бутовых фундаментов имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот.

Рисунок 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея выложена фильтрующей тканью из геотекстиля и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. А затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из бутового камня не выступают намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона (Фото 10). Многие несущие балки, как правило, приходится заменять из-за серьезной гнили (Фото 11), а подоконники необходимо восстанавливать (Фото 12). Это не варианты, особенно когда добавляется изоляция изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для сушки. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние дренажные плоскости и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного стола». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что раньше в доме был такой.

Фотография 10: Капиллярный прорыв Критический — Многие фундаменты из бутового камня не выступают намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона.

Фотография 11: Прогнившие несущие брусья — Многие несущие брусья обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.

Фотография 12: Восстановление сборки порога — Болты и подвески, болты, подвески и многое другое…

Там, где высота позволяет изолировать верхнюю часть существующей плиты, это работает хорошо. Обратите внимание на «пенопластовую ванну» на Фото 13 и Рисунке 3, но также обратите внимание на «изюминку» подхода. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни. Также обратите внимание, что изнутри стена фундамента не полностью облицована мембранной облицовкой. В верхней части стенки есть только мембранная подкладка, действующая как капиллярный разрыв. Мы находим, что 2 фунта/фут ³ напыляемая пенополиуретановая пена хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж предусмотрен в нижней части сборки. Вот где дренажный коврик вступает в игру. Ткань на дренажном мате должна быть обращена «лицом вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (Фото 14). Также помогает то, что пена для распыления не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очистите стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она и делает) и если она прилипает к основанию. край пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

Фотография 13: Еще одна пенная ванна —Обратите внимание на «изгиб» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни.

Рисунок 3: Теплоизоляционные плиты подвала — Там, где запас высоты позволяет хорошо изолировать верхнюю часть существующей плиты. Обратите внимание на «пенную ванну».

Фотография 14: Слой напыляемой пены — Пена сама по себе является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает) и если он прилипает к краю пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

Подкладка из пеноматериала станет прекрасным домом для очень удачного механического оборудования (Фото 15). Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы ни была приятна на вид пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для покрытия бетонного пола, и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичная — ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (Фото 16 и Фото 17).

Щебень больше не мусор. Лимон превращается в лимонад. И да, энергия экономится.

Фотография 15: Механическое оборудование —Очень хороший дом для очень удачного механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен.

Фото 16: Защита изоляционного слоя — Какой бы красивой ни была пена, ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников воспламенения. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.

Фотография 17: Защитный слой гипсокартона — Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.

Сноски:

1. Да, да, да, я знаю, что «все yaw» (техасская форма множественного числа от «вы все») знают много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.

2. Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как трудно мне было удержаться от расширения этой сноски.

3. Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются за счет налоговых поступлений и в значительной степени придумывают вещи по ходу дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, наделенные полномочиями, но не подотчетные. Чтобы победить их, вы должны отвести их в суд, где есть взрослые. Что требует времени и денег. Я люблю старые вещи, особенно старые здания. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они могли пережить еще столетие или два. Спорить с кем-то, кто имеет степень искусствоведа и не может устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.

4. Извиняюсь перед Платоном, который первым сказал «необходимость, мать изобретения».

5. Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена. Памятка для тех, кто этим занимается: обязательно возьмите пневматический пистолет, чтобы установить и снять стяжные болты, используемые для крепления подъемных кронштейнов из углового железа. Идет очень быстро, очень ловко. Дополнительная памятка для тех, кто этим занимается: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто перережьте их. Вы можете позже добавить соединение кронштейна внутри, если гравитация вас беспокоит.

6. Дом находится недалеко от Вестфорд-Таун-Коммон, в нескольких минутах ходьбы от пожарной части. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с поверхностью пенопласта? Он спустился к дому с паяльной лампой и ножом. Он вырубил кусок пенопласта из стены фундамента и вынес его на подъездную дорожку. Он поджег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обуглилась и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был один и тот же, а потом сказал мне установить пару детекторов дыма, купить билет на пожарный бал и пошел обратно в пожарную часть. Боже, я люблю стариков. В конце концов применяются в данном случае средства, если мы когда-нибудь придется продать дом.

Щебень Фонд | Фундамент из щебеночной траншеи — узнайте больше об этом

ViyaConsBlog, Гражданское строительство, Строительство, Советы по строительству, Фундамент16 сентября 2020 г.

Мы уже видели важность фундамента в строительстве зданий. Мы также кратко коснулись различных типов широко используемых фундаментов. Теперь мы рассмотрим различные типы строительства более подробно.

Фундаменты можно разделить на две группы: глубокие и неглубокие.

Если глубина фундамента меньше его ширины, мы называем его мелкозаглубленным фундаментом. Здесь несущая способность грунта достаточно высока, чтобы выдержать нагрузку здания. Минимальная глубина мелкозаглубленного фундамента составляет 800 мм, а максимальная – 3 м.

Глубокий фундамент используется в тех случаях, когда поверхностный грунт недостаточно прочен, чтобы выдержать нагрузку здания. В таких случаях мы должны обеспечить дополнительную поддержку здания, перенеся нагрузку здания на более глубокие слои грунта, которые имеют более высокую несущую способность. В глубоких фундаментах глубина фундамента будет больше его ширины.

Давайте начнем с очень простого типа фундамента — бутового фундамента.

Что такое Бубновый фундамент?

Фундамент из бутового камня или траншейный фундамент из бутового камня наиболее подходит, когда подстилающий грунт крепкий. Представляет собой сплошное расположение камней в траншее по периметру дома. Целью этого траншейного фундамента из бутового камня является передача веса здания наверху и равномерное распределение его на землю. Поэтому, как упоминалось ранее, становится все более важным использовать этот тип фундамента только тогда, когда грунт под ним достаточно прочен, чтобы выдержать вес здания.

Как сделать Бубновый фундамент? Пошаговый подход

Теперь рассмотрим пошагово процесс закладки бутового фундамента.

1. Первым шагом в любом типе фундамента, после разметки и разметки, является выемка грунта.
2. Мы используем экскаватор для земляных работ. Раскопки ведутся до тех пор, пока не будут достигнуты твердые слои.
3. Удаление земли и выравнивание траншеи производится вручную. Следующим шагом будет очистка траншеи.
4. Ровный цементный бетон (PCC) толщиной 10 см укладывается внутрь траншеи в качестве нижнего слоя. Однако, поскольку бутовый фундамент делается только при прочном состоянии грунта, этот этап можно пропустить. Ваш инженер-строитель будет лучшим человеком, чтобы решить, требуется ли вашему фундаменту слой PCC или нет.
5. В траншею помещаются большие блоки камней. При выборе камней важно выбирать камни одинаковой формы. Клинообразные камни вставляются с помощью молотков между камнями, чтобы заполнить промежутки. Однако на этом этапе вы не используете цемент. Это известно как сухой щебень (DR). Сухую бутовую обычно делают в той части бутового фундамента, которая упирается в грунт.
6. Затем на сухой щебень наносится один слой раствора и выравнивается.
7. Следующий этап называется Случайный щебень (RR). Камни упакованы вместе так же, как в DR. Однако на этом этапе камни скрепляются вместе с помощью раствора. Очень важно смешать раствор в правильных пропорциях для достижения оптимальной прочности. Рекомендуемые пропорции цемент:песок 1:6. Случайный щебень делается над уровнем земли.
8. Наконец, фундамент выровнен. Затем сверху нанесите слой раствора.
9. Струнный метод с использованием водяного уровня используется для обеспечения того, чтобы весь фундамент находился на одной высоте.
10. После того, как фундамент будет готов, он должен пройти отверждение в течение 3 дней.
11. Следующим шагом будет засыпка фундамента землей. Добавляют воду и хорошо обрабатывают землю, пока она не затвердеет.
12. Теперь мы готовы к следующему шагу, DPC или влагонепроницаемому бетону