Как сделать забирку столбчатого фундамента: устройство
Как становится понятно из самого названия, столбчатый фундамент выполняют из столбов, помещаемых в грунт.
Как становится понятно из самого названия, столбчатый фундамент выполняют из столбов, помещаемых в грунт.
Верхние надземные части столбовых опор возвышаются на одинаковой высоте. Устройство столбчатого фундамента возможно одним из 2 вариантов: заливка опор-столбов непосредственно на участке (монолитный тип) или сборка на месте привезенных готовых железобетонных блоков.
Первый вариант предполагает более простой план возведения фундамента, поэтому он у индивидуальных застройщиков пользуется спросом.
Опоры располагают под углами дома и на протяжении всего периметра на расстоянии не менее 2 м друг от друга. Подходящий материал для столбов – дерево, кирпич, бетон, бутовый камень.
Преимуществами данного типа основания считают:
- невысокая стоимость – подобный тип фундамента в 2 раза дешевле ленточной основы;
- труда тратится на его выполнение во столько же раз меньше;
- грунт под сооружением из столбов сохраняется более стабильным, нежели под ленточным.
Недостатки тоже имеются:
- сложность устройства пространства цоколя и работ по его утеплению;
- единственный способ утеплить такое сооружение – сделать забирку.
Насколько углублять столбы, полностью зависит от особенностей самого грунта, от уровня подъема грунтовых вод, от глубины промерзания.
Опоры различают по уровню глубины, на который они закладываются: мелкого заложения (на расстоянии 400-600 мм) и глубокого заложения (ниже отметки промерзания).
Для целей снижения последствий от подвижности грунта (которое возможно в холодное время года) под каждой опорой укладывают подушку из песка.
Увеличение площади подошвы возможно за счет установки сборной или монолитной ж/б плиты, превышающей своими размерами площадь опорной части столба.
Как вариант, можно применять модифицированные формы столбов, верхушка которых намного уже подошвы.
Забиркой именуют способ разграничения цокольного пространства с внешней средой, который характерен для свайного и столбчатого фундамента. Забирка загораживает пустой промежуток между смежными столбами фундамента, а также между нижней частью дома и поверхностью земли, образуя таким путем цоколь (помещение под полом).
Забирка призвана защищать пространство цоколя от проникновения осадков, ветра, холода, мусора, животных, птицы. Утепленная забирка – это теплый пол в доме.
Построить забирку можно несколькими способами, каждый из которых будет зависеть от выбранного материала.
Строительство забирки из разных материалов
Помимо создания комфортного микроклимата в доме, забирка также играет немалую роль в создании общей внешней привлекательности дома. Поэтому, выбирая материал для сооружения забирки, данный момент не стоит сбрасывать со счетов. Забирка должна возвышаться над уровнем земли не меньше чем на 50 см.
Этот факт основан на мнении специалистов, которые утверждают: при достаточной высоте цоколя во внутренних помещениях дома будет намного теплее и суше воздух.
Если не сделать забирку, то фасад сильно потеряет в привлекательности, под полом будет «гулять» воздух и даже самой современной отопительной системе будет сложно выполнить обогрев дома.
Устраивая забирку, забывать о прохождении через нее различных жизненно необходимых коммуникаций нельзя. Для их монтажа оставляют необходимое число отверстий. Также она должна оснащаться вентиляционным отверстием, которое в зимнее время закрывается. Прочно скрепляться с опорами фундамента забирка не должна. Небольшая «свобода» забирки позволит сберечь ее конструкцию от вероятных деформаций при возникновении осадок и смещениях грунта.
Забирка из деревянных дощечек
Забирку из деревянных досок выполняют либо с горизонтальным размещением досок, либо с их вертикальной установкой.
Процедура изготовления в вертикальном направлении досок выглядит следующим образом:
- Выкапывают траншею между столбами-опорами фундамента глубиной 20-40 мм.
- Траншею на 1/3 засыпают песком и некрупным гравием. Эту смесь смачивают водой и основательно трамбуют.
- К фундаментным опорам прикрепляют бруски или бревна с пазами под доски.
- Доски (толщина 2-5 см) устанавливают в пазы. Помимо досок, допустимо устанавливать бревна или бруски. Все деревянные элементы обрабатывают антисептическими препаратами.
- Подземную составляющую забирки заполняют засыпкой, обладающей свойствами утеплителя (например, керамзитом).
Забирка из цементно-стружечной плиты
Нарезанные по размеру плиты крепят к фундаменту при помощи деревянных брусьев. Главным недостатком конструкции из цементно-стружечной плиты будет недостаточность теплосберегающих свойств материала. Изнутри его нужно в обязательном порядке утеплять доменным шлаком с сухим грунтом без добавок глины, керамзитом.
Изготовление из кирпича или камня
В траншею засыпают песчаную засыпку, поверх нее устраивают подушку из бетона армированного (толщина 5-10 см). Арматурой может служить проволока с диаметром 5 мм. После того как бетон застынет, кладут камень или кирпич. Данная процедура не проста, она требует специальных навыков кладки. Поэтому такое мероприятие правильнее поручить человеку, который знает в этом деле толк.
Бетонная забирка
Сооружение бетонной забирки тоже требует устройства песчаной подушки в выкопанной траншее. На нее заливают забирку в толщину около 30 см.
Монтаж листов производят, располагая волны в вертикальном направлении. Такой вариант, благодаря своей экономичности, нашел применение в устройстве забирок садовых домиков. Для продления срока службы листов и придания им красоты, на них наносят горячую олифу, а после – масляную краску, предназначающуюся для осуществления работ снаружи здания.
В постройках, которые устанавливают на высокие столбы (свыше 0,7 м) утепление их цокольного пространства выполняют несколько по иному способу:
— к опорам прикрепляют рамный каркас из металлического профиля;
— с внутренней стороны на стальную раму навешивают утеплитель: листы пенополистирола, пенопласта либо любого другого листового утеплителя;
— с наружной стороны рамы выполняют монтаж листов профнастила, закрепляют его саморезами;
— пустоту между профилем и поверхностью земли изнутри заполняют теплоизоляционной засыпкой.
Забирка фундамента из столбов с применением профлистов (сайдинга) тоже считается весьма выгодным вариантом. Помимо этого, профилированное покрытие обладает и своими преимуществами – оно позволяет выбрать подходящий цвет для фасада и фактуру панелей.
Бутовый фундамент
Бутовый фундамент находит широкое распространение у застройщиков индивидуального жилья из-за дешевизны и возможности сделать его своими руками.
Наш загородный участок тоже расположен недалеко от места, где добывают щебень для дорожного строительства. Местные жители охотно пользуются возможностью недорого купить бутовый камень и сделать из него фундамент, тем более что объявлениями о его доставке заклеены все деревенские столбы и заборы.
Когда пришло время построить фундамент, воспользовались такой возможностью и мы. Утром позвонили по телефону, и через несколько часов огромный самосвал привёз на наш участок полный кузов бута.
БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ
Начинают строительство бутового фундамента с разметки территории. Размечать площадку следует с повышенным вниманием и аккуратностью. Ошибки, допущенные на начальном этапе, исправить будет очень трудно и дорого. Поэтому периметр будущей траншеи отмерить нужно с особой тщательностью.
По углам вобьём обрезки металлических труб, между ними натянем шнурку и вымеряем стороны и диагонали. Они должны быть равными. Углы должны быть строго равны 90 градусов, проконтролируем их с помощью большого угольника или лазерного нивелира.
Ширину бутового фундамента определяют по толщине стены. Под кирпичную стену делают 50 см, под газосиликатный блок – 40. Но следует помнить, что чем уже траншея, тем неудобнее будет её выкапывать. Мы решили сделать ширину 50 см.
Глубину фундамента из бута высчитывают исходя из точки промерзания грунта в регионе. В нашем климате промерзание находится на глубине около 1 м, поэтому бутовые фундаменты закладываются на 1 м 20 см, что позволяет исключить воздействие на них весенних подвижек грунта.
Дальше начинается тяжёлая монотонная работа – копание траншеи под фундамент. Сразу нужно определиться, куда девать огромное количество появившейся земли. Можно делать так называемую обратную засыпку, когда земля откидывается внутрь периметра траншеи.
Если обратная засыпка не планируется, верхнюю, плодородную часть почвы на садовой тележке отвезём на огород. Глину обычно вывозят в ближайшую канаву.
Через несколько дней лента шириной 50 см и глубиной 120 см будет готова. Пора приступать к устройству бутового фундамента.
Что такое бутовый фундамент?
Обычно на дне траншеи делают так называемую «подушку» из песка высотой 20 см, хорошо его утрамбовав. На крупных строительных форумах ведутся оживлённые дискуссии на счёт того, нужна эта «подушка» или можно обойтись без неё. Какую роль она выполняет на глубине около метра и что она даст бутовому фундаменту кроме дополнительных затрат? Прочитав много противоположных мнений, мы в своём случае от использования песка отказались.
Для усиления сопротивляемости внешним воздействиям (изменения температуры, подвижки грунта, грунтовые воды) бутового фундамента иногда используют армирование.
Так как в таком фундаменте вертикально арматуру установить невозможно, её укладывают снизу на дно траншеи и сверху в уровне цоколя. Чтобы «нитки» арматуры лежали не на земле, а в растворе, приготовим цементную смесь, состоящую из трёх частей песка, одной части цемента и трёх частей мелкого щебня, всё тщательно размешаем с водой и зальём слой 10 см.
За один день раствор высохнет. На него уложим арматуру, связав рифлёные шестиметровые прутья диаметром 12 мм проволокой с короткими кусочками по ширине траншеи через 25-30 см. Соединяя концы арматуры между собой, делаем нахлёст не менее 50 см. По углам кладём только целые прутья, изогнув их на 90 градусов.
Теперь пришла очередь бутового камня. Бут подбираем по размеру, укладывая его рядами, на плоскую сторону, чтобы промежутков между ним было как можно меньше.
Сначала уложим крупные камни, между ними – поменьше.
Таким образом заполним траншею наполовину.
Снова приготовим цементный раствор, только теперь без щебёнки, сделаем его жидким, чтобы он был похож на консистенцию кефира.
Наклоним ёмкость и выльем смесь в траншею с камнем.
Она должна заполнить даже мелкие щели. Перемещая бочку по всему периметру, зальём фундамент по уровню камней.
Подождав пару дней, снова начнём укладывать бут, теперь до самого верха.
Если у вас планируется вывод через фундамент канализационной трубы, то под неё нужно заложить кусок трубы большего диаметра и отметить это место, чтобы его потОм можно было найти.
В середину фундамента арматуру класть не надо, она там не работает и никакого полезного эффекта не даст.
Не торопясь, подбирая камни по размеру, заполним траншею бутом до уровня земли.
Снова намешаем раствора и заполним им траншею полностью.
Бутовый фундамент готов. Когда раствор высохнет, на ленту можно уложить гидроизоляцию и выводить нулевой уровень красным строительным кирпичом, который не боится влаги. Но мы решили сделать цементный цоколь, высотой 50 см.
Перед этим на бутовый фундамент уложим ещё два прута арматуры, связав их с короткими кусками проволокой.
Далее придётся сделать опалубку. Мы будем её строить из досок длиной 6 м, толщиной 2 см, шириной 10 см. Сколотим по 5 тесин между собой, используя поперечные бруски. Сделаем щиты по всей длине фундамента. Если досок не хватает, то сначала зальём цоколь с одного края, потом разберём опалубку и установим её на другой край.
Чтобы тесины не пачкались и были пригодны для дальнейшей работы, изнутри их надо обить плёнкой ПВХ, прищёлкнув её строительным степлером.
Чтобы закрепить щиты опалубки, нужно на расстоянии 50 см друг от друга вбить в землю деревянные колья, выставить щиты в нужном месте, выровнять их по вертикали и прикрепить к кольям брусками.
Также планками соединим щиты между собой сверху, чтобы они не разъехались под тяжестью бетона.
С помощью гидроуровня определим верхнюю точку опалубки и отметим горизонталь по всему периметру, перемещая гидроуровень от одной точки к другой. С внутренней стороны опалубки вкрутим около этих точек саморезы и соединим их между собой леской. По этому уровню зальём опалубку бетоном.
Ещё раз проверив щиты на прочность установки, приготовим в бетономешалке раствор, состоящий из 3-х частей песка, одной части цемента и 3-х частей мелкого щебня, добавим воды, тщательно перемешаем и заполним опалубку до установленного уровня.
Через неделю, когда раствор высохнет, опалубку можно разобрать. Бутовый фундамент готов. Дадим ему набрать необходимую прочность и начнём возводить стены.
Видео
Официальная Pillars of Eternity Wiki
Хасонго
Игра
Pillars of Eternity II: Deadfire
Тип
Город
Часть
Архипелаг Дэдфайр
Содержит
- Складская башня
- Орудийный вал
- Столовая
- Кухня
- Инженерная мастерская
- Кабинет капитана флота
- Маяк
- Зухира
- Сугаан
- Аймуро
- Беарн
- Янас
- Дальний свет
- 1 Фон
- 2 Достопримечательности
- 3 символа
- 4 трофея
- 5 Галерея
- Вы начинаете путь через руины порта в юго-восточном углу. И Майя Руа, и Эдер имеют уникальные взаимодействия, когда вы приедете. Вам нужно пройти всю карту, чтобы добраться до маяка, так что лучше начать пораньше. Отойдите от пирса и сразитесь с коралловым воином-нага (еще один выходит из воды, когда вы подойдете к сломанному дощатому настилу на западе), затем войдите в складскую башню на северо-востоке. Поговорите с Зухирой, чтобы получить некоторую информацию и узнать, что на стенах крепости все еще есть целая бомбарда.
- Направляйтесь на север к пушечному валу, сразитесь с тремя коралловыми нагами-лучниками на вершине стены (досадно за дюжиной бочек) и еще одним воином у самой бомбарды. Способности движения, такие как Leap или Evasive Roll, хорошо работают здесь, чтобы избежать необходимости иметь дело с бочками. К западу от бомбарды вы сможете перейти с крыши пушечного вала на крышу кухни с Атлетикой 4 и веревкой и крюком. Это поможет вам не быть замеченным воином нага на краю воды, хотя вы также можете просто прокрасться.
- Для управления бомбардой вам понадобится несколько вещей:
- Оператор, либо с Майей в отряде, Механика 10, либо с Руководством артиллериста. Руководство можно найти на орудийном валу, прямо под бомбардой.
- Боеприпасы, найденные в мастерской Аймуро у северных ворот (Зухира может дать вам ключ).
- Способ перемещения поворотного механизма, чтобы он был направлен в правильном направлении. Либо используя кого-то с Might 18, либо с помощью Cooking Fat с кухни, чтобы ослабить шестеренки.
- Наги в центральной области не могли быть уже сражены и побеждены. В противном случае возможность выстрелить из пушки никогда не появляется.
- После выстрела он расправится со всеми нагами в центральной части и расчистит завалы, ведущие к кабинету капитана флота. Если вы уже сражались с нагами и не можете стрелять из пушки, вы не сможете повредить обломки, которые невосприимчивы ко всем известным атакам и магии, однако вы все еще можете получить доступ к кабинету капитана флота через северный путь, который в конечном итоге ведет к офису. второй этаж и лестница на первый уровень.
- В северо-восточном углу есть кухня и причалы, где вы можете уничтожить некоторых мародеров для добычи. На кухне есть лестница на крышу с рабочим краном, а заскриптованное взаимодействие — затопленный коридор:
- Идя налево, вы попадете в скрытую часть крепостного вала, где вы можете найти Янасса. Требуется сила 14 или монтировка.
- Направо вы попадете в обеденный зал, минуя группу наг во главе с коралловым нага-шаманом, охраняющим путь через воду. Требовать Атлетику 8 для всех членов группы.
- Идя налево, вы попадете в скрытую часть крепостного вала, где вы можете найти Янасса.
- В северо-западном секторе расположены столовая и инженерная мастерская. Вы можете подняться на крепостной вал над северной стеной ворот, которая ведет прямо к маяку:
- Восхождение на стену, требующее проверки Атлетики 8 для всех членов группы. Если какой-либо персонаж потерпит неудачу, вы не сможете взобраться на башню, а персонаж с самой низкой атлетикой получит искривленную лодыжку (-20 рефлексов).
- Поднимитесь, используя веревку и крюк. Однако этот метод будет шуметь, призывая еще двух воинов-нагов, выпрыгивающих из воды, вы можете быстро взобраться на стену, прежде чем они вас найдут, или просто убить их.
- Центральная часть кишит нагами, поэтому вы можете обойти ее стороной.
- В юго-западной части находятся маяк и кабинет капитана флота. Дорожка соединяет крышу инженерной мастерской с крышей офиса, где поджидает пара нага-лучников. Из самого офиса вы можете направиться на запад вверх по лестнице, чтобы добраться до маяка.
- Центрально-южная точка карты, у разбитого дощатого настила и чуть южнее группы наг в центре, пуста, но шаман и воин нага выпрыгнут из воды, когда вы приблизитесь к тотему. Вы можете получить веревку и крюк из сундука в углу, если они вам нужны.
- Зухира, выжившая RDC
- Сугаан, нага
- Аймуро, инженер RDC
- Беарн
- Янас, душа наги
- Корлагон: На вершине маяка.
- Нить благосклонности: у Сугаана. Примечание: вы можете украсть еще одну нить благосклонности Сугаана, если сделаете это до того, как приступите к восстановлению столба Адры.
- Исключительный кожаный доспех: на скрытом теле, раздавленном первым отпечатком левой ноги Эотаса.
- Bronze Hons, Bronze Ōas, Old Bronze Ōas, Brass Teos и Silver Utokis можно получить с каждого из превращенных в пепел трупов, разбросанных по территории.
Выходы на
Карта мира
Жители
Уровень
8
Исследование XP
40
Критический путь
Позволяет отдохнуть?
Идентификатор зоны
zn_11_hasongo
Идентификатор области
AR_1101_Hasongo_Ext
Руководство
742661d5-70cb-4e83-bb7b-5d0ea9e9a9ee
Хасонго — локация в Pillars of Eternity II: Deadfire .
Содержимое
Предыстория[]
Хасонго — стратегический порт Королевской компании Deadfire, важный пункт остановки для конвоев с продовольствием, возвращающихся в Рауатай. Недавнее разрушение, учиненное Эотасом, уничтожило его и поставило под угрозу спасательный круг, ведущий к сердцу Империи. Что еще хуже, сильно поврежденный и обезлюдевший форт подвергся нападению со стороны Наги, почти уничтожив контингент Рауатай и Рассветных Звезд, нанятых Магистром Флота для обработки полей за стенами.
Достопримечательности[]
Поговорите с Зухирой, чтобы получить некоторую информацию и узнать, что на стенах крепости все еще есть целая бомбарда.
Либо используя кого-то с Might 18, либо с помощью Cooking Fat с кухни, чтобы ослабить шестеренки.
Требуется сила 14 или монтировка.
Дорожка соединяет крышу инженерной мастерской с крышей офиса, где поджидает пара нага-лучников. Из самого офиса вы можете направиться на запад вверх по лестнице, чтобы добраться до маяка.Персонажи[]
Добыча[]
Галерея[]
Пересечение сломанного участка стены на север:
Медная бомбарда на северо-восток:
Взобраться на стену у северных ворот снаружи столовой:
Тюдоровский камень и кирпичная кладка
Тюдоровский камень и кирпичная кладка
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg»>
| Tudor Stone & Brickwork 15720 Ventura Blvd, Ste 513 Encino, CA 91436 Телефон: 310-829-9733 | Copyright Tudor Stone And Brickwork. |