Свайный фундамент по технологии ТИСЭ имеет куполообразное утолщение в основании каждой опоры

Под сваи, сделанные по технологии ТИСЭ создают похожее утолщение. Но рыть котлованы не нужно. Это расширение формируется при помощи специального ножа, который крепится к фирменному буру. Этот нож и формирует расширенный купол. Далее вся технология почти в точности повторяет процесс возведения свайного или свайно-ростверкового фундамента.

Ранее расширения тоже практиковались, но делать их пытались при помощи микровзрывов или поковыряв лезвием на длинном шесте. Основное новшество в технологии ТИСЭ — это бур с открывающимся регулируемым лезвием. С его помощью сделать расширение подошвы намного легче.

Как работать буром ТИСЭ

Достоинства и недостатки

Фундаменты ТИСЭ быстро набирают популярность: при минимальных дополнительных затратах получается более надежный фундамент. Итак, его достоинства:

• повышенная сопротивляемость силам пучения;
• нагрузка от дома передается на большую площадь, что уменьшает возможность возникновения неравномерных просадок;
• невысокая себестоимость при хороших характеристиках;
• может быть спроектирован для домов из разных материалов, до 3-х этажей в высоту;
• малый объем земельных работ.

  Порядок изготовления сваи ТИСЭ

Если для вашего дома рекомендован свайный или свайно-ростверковый фундамент, есть смысл сделать сваи ТИСЭ. При небольшом увеличении объема работ вы получаете значительное повышение надежности. Ведь свайные фундаменты не любят проектировщики за то, что узнать, что за грунт находится под каждой опорой невозможно. Потому и спрогнозировать, насколько надежным и стабильным будет фундамент, не получится. А фундамент ТИСЭ имеет более широкую опору, что снижает риски. Предсказать по прежнему ничего нельзя, но большая площадь распределения нагрузки  — это всегда хорошо.

Тем не менее, есть и недостатки. Главный: пятку сваи ТИСЭ нельзя хорошо армировать. Можно опустить арматурный каркас до самого низа, но расширение армированию не поддается. Потому остается возможность того, что это утолщение разрушится.

Сваи ТИСЭ — основа свайно-ростверкового фундамента ТИСЭ

Есть еще один недостаток, но уже из практики применения бура: им работать нелегко. Сама конструкция интересна. Это не лопасть, обернутая вокруг стержня, а некоторая емкость, с составным дном. На пластинах, которые формируют дно, приварены четыре лезвия, поставленные под углом. Когда вы вращаете бур, они взрыхляют землю. Так как дно не сплошное, грунт попадает в корпус, откуда его нужно вынимать.

Порядок работ такой: покрутили несколько раз бур вокруг своей оси, вынули, вытряхнули грунт. Снова опустили в ямку, провернули несколько раз, и т.д. Технология несложна, но работа утомительная. Сам аппарат весит 7-9 кг, плюс грунт. Поднимать, опускать его нужно часто. В общем, утомительно. Плюс — не нужны механизмы. Минус — работа в физическом плане нелегкая. Особенно если грунт каменистый или из плотной глины.

Где можно использовать

Ограничения по типам и материалам зданий нет: можно делать фундамент ТИСЭ под деревянные, каркасные, кирпичные и блочные здания. Этажность — до трех.

По грунтам ограничения такие же, как и при использовании свайных фундаментов: необходимо чтобы сваи передавали нагрузку на грунт с нормальной несущей способность. Чтобы решить, можно или нет использовать ТИСЭ, необходимо геологическое исследование участка в том месте, где планируется строительство.

Из чего состоит свая ТИСЭ

Так как основание сваи расширено и сопротивление силам выталкивания больше, эту технологию можно использовать на пучнистых грунтах. Но при этом нужно считать: ближе, чем на 1,5 метра ставить сваи нет смысла. Если поставить ближе, одно расширение подошвы будет перекрывать другое. С другой стороны, диаметр сваи больше 30 см тоже не сделаешь — бура такого нет. Если несущей площади при таких параметрах не хватает,  использовать нужно другой тип фундамента.

Отзывы о фирменном буре

Основные вопросы застройщиков связаны с тем, насколько реально можно бурить скважины вручную, используя фирменный бур. Глядя на видео, кажется, что задача эта нелегкая. Но вот несколько отзывов.

У меня на участке грунт разный получается: где суглинок, где плотная глина, причем такая, что только топором и рубить. Я сначала думал взять мотобур в аренду, но решил попробовать сразу буром. И ничего, не очень тяжело. В результате решил, что мотобур несильно ускорит процесс, потому все 40 штук и сделал руками.  За день получалось 5-6 2-х метровых скважин. Они бурились легко, а вот с расширением приходилось тяжко: там уже плотный грунт у меня, проворачивал с открытым лезвием с трудом.

Олег, Харьков

Я купленный бур ТИСЭ доработал: приварил дополнительные зубья, вместо веревки, что раскрывает лезвие, приспособил прут — теперь на него давить можно, а не только тянуть. И самое главное — удлинил ручку, чтобы можно было вдвоем его крутить. Пока бурили расширения, скрутили его на 90°, но зато работать стало не в пример легче. В общем-то я доволен.

Николай, Красноярск

Расчет фундамента ТИСЭ

Методика расчета ничем не отличается от расчета в общем случае. Рассчитывается нагрузка от дома, а затем сравнивается с общей несущей способностью планируемого количества и диаметра свай.

Сначала на плане дома расставляете сваи. Они обязательно должны быть в углах и в местах примыкания простенков. Если расстояние между сваями получается больше 3 метров, между ними ставят промежуточные. Так расставляете на плане все опоры, придерживаясь правила:

• минимальное расстояние — 1,5 метра;
• максимальное 3 м.

Затем рассчитываете нагрузку от дома. Для этого сначала необходимо посчитать вес дома (все стройматериалы + мебель, сантехника, тяжелая бытовая техника).

Усредненные нагрузки от разных типов узлов дома

Если говорить усреднено, то для зданий из кирпича или ракушняка на каждый квадрат площади можно брать 2400 кг,  из легких строительных блоков (пенобетон, газобетон и т.п.) — 2000 кг, из древесины  и каркасники — 1800 кг. По этим усредненным нормам можно предварительно ориентироваться. Если же вы решите все считать серьезно, нужно будет соблюдать всю методику: считать, материалы стен,  перекрытий, кровли, отделки и т.д. Так как технологии и материалы  могут использоваться разные, расхождения тоже могут быть значительными.

Полученное значение умножаем на поправочный коэффициент — 1,3 или 1,4. Это запас прочности. Полученная цифра — это нагрузка, которую нужно будет передать через сваи.

Теперь по таблице подбираете, какой диаметр должна иметь свая, чтобы она смогла передать необходимый вес.

Несущая способность свай разных диаметров в различных грунтах

Если планируемое количество колонн с расширением выбранного диаметра может передать требуемую нагрузку, вам переделывать ничего не нужно. Если передаваемая масса слишком мала, необходимо или увеличить количество свай или сделать «пятку» большего диаметра.

Фундамент ТИСЭ: порядок работ

В самой методике ТИСЭ есть некоторые рекомендации:

1. Сваи заглублять примерно на 20 см ниже уровня промерзания для региона.
2. Для армирования сваи используют четыре прута ребристой арматуры диаметром 10-12 мм. Располагать прутья нужно не ближе, чем 4 см от края.
3. Если уклон участка больше 10%, выпуск арматуры необходимо связать с ростверком.
4. Ростверк использовать или высокий — приподнятый на 150 мм над грунтом, или делать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленной лентой. Второй вариант используют для тяжелых зданий, передать вес которых посредством свай невозможно, тогда делают ленту, которая увеличивает площадь передачи.

   Схема армирования свайно-ростверкового фундамента с железобетонным ростверком (свайно-ленточного)

5. Не стоит делать на дне скважины песчаную подсыпку: она не будет иметь нормальной плотности и работать не будет.
6. Чтобы опора была надежной, применяйте вибраторы для бетона. Ручное вибрирование при помощи стержня арматуры неэффективно. Если в хозяйстве такого устройства нет, возьмите в аренду на время заливки фундамента: прочность повышается значительно.
7. Опалубку для сваи делаете из толя, рубероида или пергамина, свернутого в трубку. Лучше чтобы она имела несколько слоев (2-3). Их скреплять ничем не нужно: скрутили чуть меньше, чем диаметр, вставили. Высота этой опалубки — на 15 см выше уровня грунта независимо от того есть уклон на участке или нет. Этот торчащий кусок желательно присыпать песком или грунтом, и уплотнить его вокруг. Это не даст развалить толь при заливке бетона.

Фундамента ТИСЭ — подвид  свайно-ростверкового фундамента. И технолоигя его изготовления ничем не отличается. Вся разница в процессе бурения. Других нет. Порядок работ и технология изготовления свайно-росветкового фундамента описаны тут. А в этой статье лучше дадим несколько практических советов.

Сложности при бурении

Если грунт сильно сыпучий — мелкий песок —  стенки скважины могут осыпаться. Чтобы этого не произошло, налейте воды. Песок уплотнится и будет держать форму. Вода поможет и в том случае, если грунт очень сухой и плотный. Пробурив несколько десятков сантиметров, залейте в скважину воду. Она размягчит грунт, его можно будет порубить лопатой или другим приспособлением, а потом вынуть при помощи бура.

Пробурить скважины под фундамент ТИСЭ своими руками нелегко, но возможно даже в одиночку

Сложности создают мощные корни деревьев и кустов. Их нужно порубить. Для этого топорище приваривают (прикрепляют) к рукоятке. Резко опуская его в лунку, измельчают корни.

Как формировать расширение

После достижения проектной глубины скважины к буру прикрепляют плуг. Он может фиксироваться в двух положениях: для формирования пятки в 50 или 60 см. Плуг привязывается к веревке.

Это плуг, за счет которого формируется куполообразное расширение

Опускаете бур вниз, веревка натянута, плуг прижат. Веревку отпустили, он под собственным весом опускается вниз. Начинаете вращать (идет тяжело — режущая поверхность большая), лезвие разрезает грунт, формируя утолщение.

Вращать можно и по часовой стрелке и против. Если по часовой, то старайтесь вниз не давить: углубляться не нужно. При вращении против часовой происходит только разрезание грунта без углубления, но возникает другая проблема: грунт ссыпается под бур, выталкивая его вверх.

Оптимально порядок работ такой: прокрутили несколько раз против часовой стрелки. Как почувствовали, что лезвие уперлось в свод, делаете несколько обороть по часовой стрелке, набирая в корпус бура срезанный грунт. Вытаскиваете бур, высыпаете грунт. Повторяете несколько раз, пока не сформуется расширение (грунт перестанет набираться).

На твердых грунтах работа с раскрытым плугом может быть проблематичной. Тогда можно формировать расширение поэтапно. Сначала выставить плуг на самое маленькое расстояние, потом его увеличить до нужного размера.

Заполнение бетоном

Если уровень грунтовых вод невысокий, никаких проблем не возникает: заливаете, обрабатываете вибратором. Все.

Если уровень грунтовых вод высокий, пятку можно заливать сразу после того, как ее сформировали. Нужно будет только вставить арматуру. Ее тогда вяжете до начала бурения. Заливку основной части скважины можно оставить «на потом».

Выставив арматуру и опалубку начинают заливать бетон

Если воды много и прибывает она быстро, понадобится большой мешок из плотной пленки  с дыркой внизу. Вставляете его в скважину и льете бетон. Так как он плотнее, он вытесняет воду. Залив пятку, вытаскиваете мешок. Он пригодится для следующих свай.

В видео ниже продемонстрирована технология строительства фундамента со сваями ТИСЭ и высоким ростверком.

stroychik.ru

земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Конструкции и применение

Содержание статьи

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

  Бур для столбов может быть со сборной штангой

• Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно.  Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
• Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
• Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

  Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

stroychik.ru

Бур ТИСЭ своими руками и бурение свай под фундамент

Бурение скважин под фундамент производится при помощи специального устройства, изготовленного по определенной технологии и получившего название – бур ТИСЭ. Его основная особенность – повышенная несущая способность, обеспечивающая быстро и качественное выполнение бурильных работ.

Ручной инструмент позволяет без лишнего труда самостоятельно возводить надежные и прочные фундаменты, которые обеспечат длительный срок эксплуатации и безопасность будущей постройки. Он практичный, удобный в использовании, может изготавливаться своими руками, не нуждается в специальном техническом обслуживании.

Как сделать бур ТИСЭ своими руками? Какие основные элементы он в себя включает? Какие функции возлагаются на него? Постараемся разобраться.

Что он собой представляет?

Бур ТИСЭ – ручной инструмент, состоящий из рукоятки, посредством которой производится вращение штанги, бура, грунтоприемника и откидной лопатки.

Он не только выполняет функцию бурения скважины под сваи, но и обеспечивает разрыхление и забор грунта, а также расширяет нижнюю часть образуемого отверстия.

Бур ТИСЭ своими руками сделать достаточно просто, существует несколько технологий его монтажа, каждая из которых не требует особых трудовых, временных и финансовых затрат.

Инструмент используется для бурения свай под фундамент на участках с каменистыми, тяжелыми, легкими и сыпучими грунтами, характеризуется универсальностью, практичностью, устойчивостью к механических и химическим воздействиям, в несколько раз сокращает время на устройство основания.

Нюансы эксплуатации рассматриваемого бура:

• Чтобы предотвратить углубление инструмента в землю, полости, выполненные в форме полусфер, необходимо вырезать при вращении в обратном направлении.
• Чтобы режущая пластина направляла землю, она должна быть изогнутой.
• После того как полусферы сформированы, режущую пластину нужно отогнуть горизонтально.

Описанная выше технология бурения отверстий для монтажа свай, предполагающая использование бурильной установки, сделанного своими руками, не позволяет получить безупречное по форме расширение, но, тем не менее, опорная площадь свай существенно увеличивается.

Инструменты и материалы для сборки

Пошаговая инструкция по работам

Бур для свайного фундамента конструируется следующим образом: предварительно заготовленная дисковая плита раскраивается на две части, после чего ее под уклоном приваривают при помощи сварочного аппарата к штанге с предварительно выполненным направляющим наконечником.

Затем над режущими кромками приваривается металлическая труба. Она будет выполнять функцию приемщика грунта.

Важный момент: улучшить рыхление почвы можно при помощи специальных вертикальных пластин – резцов, их необходимо приварить к металлической трубе с внешней стороны.

Они в несколько раз повысят эффективность инструмента при бурении скважин в местностях с твердыми и сложными грунтами.

Специалисты рекомендуют приваривать к металлической трубе от 2 до 6 резцов. Садовый бур ТИСЭ можно вовсе не оснащать пластинами, но для практичности лучше всего это сделать.После того как петли, используемые в качестве режущих кромок, приварены к металлической подвижной полоске, можно считать, что бурильное устройство, позволяющее получить на выходе отверстия полусферической формы, готово к эксплуатации.

Если к нему привязать шпагат, конструкция может легко опускаться и приподниматься. Чтобы сделать бур ТИСЭ универсальным, необходимо прикрепить к штанге болтом специальный режущий элемент. Ножи для инструмента должны иметь различные диаметры.

Увеличить диаметр скважины, можно путем комплектации самодельного устройства вертикальными пластинами.

Для эффективной работы бура в условиях каменистых грунтов его рекомендуют усовершенствовать, принимая в учет определенные условия работы.

Если предполагается бурение скважин в грунте, содержащем небольшие камушки, расстояние между режущими элементами необходимо сделать чуть больше, чем рекомендуется. Это предотвратит их попадание в приемник грунта.

К металлической трубе лучше приварить несколько клыков, они будут предварительно разрыхлять почву. Фундаментный бур для бурения скважин на участках с сыпучим грунтом должен дополнительно разрыхлять почву, добиться желаемого результата позволят вертикальные клыки, их необходимо приварить к металлической трубе.

Расстояние между режущими кромками должно быть небольшое, это позволит предотвратить обратное осыпание земли.

Таким образом, изготовить бур ТИСЭ несложно, если иметь в запасе весь необходимый инструментарий и четко придерживаться технологии, приведенной выше.

Смотрите видео-подборку по изготовлению бура ТИСЭ :

proffu.ru

Бурение скважин под свайный фундамент

Бурение скважин под фундамент облегчает и ускоряет возведение здания. Свайный фундамент снижает затраты на строительство, обладает высокой несущей способностью. Благодаря прочности и надёжности, сваи используются в ведущей каркасной технологии строительства.

Основные преимущества свайного фундамента

Высокая несущая способность свайного фундамента востребована в промышленной многоэтажной и частной застройке. Конструктивная схема применяется:

Устройство свайного фундамента

• для строительства жилых и производственных зданий;
• на участках со сложным рельефом, значительными перепадами высоты;
• при выборе каркасной технологии строительства.

Здания на свайном фундаменте прочные, надёжные, сейсмоустойчивые. В местах с глубоким залеганием твёрдого, способного воспринимать нагрузку, грунта, другая конструкция несущей опоры здания невозможна.

Сезонность производства отсутствует. Работы ведутся при любых погодных условиях, зимой техника и рабочие не простаивают. Сроки строительства уменьшаются.

Устройство свайного фундамента:

• экономит бетон, расходные материалы, трудозатраты на земляные работы;
• повышает срок службы строения;
• ускоряет ввод готовой продукции в эксплуатацию;
• позволяет строить на слабых, плывущих грунтах;
• повышает прочность, устойчивость строений в зонах с высокой сейсмической активностью;
• снижает расходы на возведение здания, итоговую стоимость квадратного метра.

Свайно-винтовой фундамент

Здания, выстроенные по таким проектам, не имеют подвального помещения, поэтому инженерное оборудование располагается на чердаках, технических этажах. Системы отопления и горячего водоснабжения имеют верхнюю разводку.

Ситуации, когда необходимо бурение скважин под фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

Свайные фундаменты устраиваются при большой нагрузке на основание, и во всех случаях, когда проведение масштабных земляных работ по существующим условиям площадки невозможно. Препятствием к разработке котлована для других конструктивных схем фундамента становятся природные условия, перепады рельефа участка, поверхностное залегание грунтовых вод.

В районах вечной мерзлоты Крайнего Севера фундамент на сваях — единственное проектное решение строительства. Расчётная величина заглубления бурения скважин принимается ниже значения точки промерзания грунта данной местности.

Помимо геологических особенностей, на производство работ влияют искусственные факторы. К ним относятся прохождение под строительной площадкой подземных коммуникаций, застройка на ограниченном участке внутри квартала.

Глубина свайного фундамента высчитывается отдельно для каждого географического района. Бурение скважин применяется в условиях, технически не позволяющих применить метод механической забивки свай, при буронабивной технологии. На вертикальность забивки сваи влияют остатки снесённого здания в слоях породы, строительный мусор, песок.

Вибрация разрушает соседние инженерные конструкции, сдвигает грунт. Готовые отверстия для установки свай снижают воздействие вибрации на поверхность, находящиеся в зоне строительной площадки сооружения и коммуникации.

Необходимая техника для бурения скважин

Буровое оборудование, приспособления и технику условно классифицируют по трём видам:

Схема мобильных буровых установок

• Буровые инструменты, ручные и механизированные. Шнек приводится в движение человеком или двигателем.
• Буровые установки. Собранные на металлической сварной раме оборудование для шнекового бурения и движущий привод.
• Самоходные установки, поставленные на колёсный или гусеничный ход.

Ручные инструменты используются в частной малоэтажной постройке, ограничены диаметром отверстия 300 мм. Ручное бурение отверстий на плотных тяжёлых почвах неэффективно. Механизированные инструменты рассчитаны на производство работ глубиной до 2 метров. В движение механизм приводит электродвигатель или гидромотор. Рамные установки позволяют бурить отверстия глубиной до 4 м, диаметром до 320 мм. Составной шнековый бур наращивают по мере заглубления.

Самоходные буровые установки используются в многоэтажном, промышленном строительстве. Установки высокой мощности и большой производительности одинаково точно производят вертикальное бурение горизонта, работают под углом. Наклонное бурение под фундамент востребовано при горизонтальном смещении грунта. Наклонные сваи встречаются в фундаментах мостов, столбов ЛЭП, портовых сооружений. Средняя глубина пробивки фундаментных скважин самоходных установок 8–15 м, что достаточно для сложных и вечномёрзлых грунтов Большое распространение имеют комплексные машинные механизмы, способные не только бурить почву, но и забивать сваи.

Самоходный буровой станок

Ручное бурение

Классическая схема ручного бурения скважины

Бурить скважину для сваи фундамента вручную – физически тяжёлый и трудоёмкий процесс, имеющий смысл только при небольших объёмах и малой глубине отверстий. Применяется на глинистых, пучинистых грунтах. Сопротивление плотного грунта тяжело преодолевается, трудно выдержать вертикальность бурения отверстия. Ручными инструментами работают вдвоём, усилия одного человека неэффективны.

Большое распространение в частном домостроении получили буры ТИСЭ. Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как «Технология индивидуального строительства и экологии». Отличает бур конструкционное решение, дающее возможность получить подземное расширение. Расширение увеличивает площадь опоры и несущую способность сваи. Земля при бурении под фундамент режется кромками и поднимается на поверхность.

Механизированные инструменты снижают трудозатраты. Главное в процессе – удерживать бур в строго вертикальном положении. Для производства работ необходимо 2 человека. Мотобуры работают на бензине, смеси бензина и масла. Электрические земляные буры работают от сети, имеют недостаточную мощность, двигатель перегревается от нагрузки, поэтому в строительстве фундамента не используются.

Разновидности бурения под фундамент

Методы бурения скважин классифицируются на 3 категории.

Лидерное. Технология заключается в применении бурения перед погружением сваи для исключения вибрации, обеспечения вертикальности элемента.

Буронабивное. По технологии в проделанную скважину устанавливается армирующий каркас, рукавом заливается бетон слоями по 30 см с выпуском воздуха и уплотнением.

Технология возведения буронабивной сваи

Буроинъекционное. Отличается от буронабивного вертикального бурения способом бетонирования. Бетонный раствор подаётся через полый шнек под давлением.

Бурение с обсадной трубой

Схема прокладки обсадной трубы

Технология бурения с защитой обсадной трубой используется в условиях плотной застройки и горизонтального движения грунта. Обсадная труба держит давление породы, не позволяя стенам осыпаться, двигаться, засыпать отверстие.

В процессе бурения труба погружается в готовый тоннель секциями, скрепленными между собой при помощи сварки или специальных зажимов. После завершения процесса труба демонтируется или остаётся в проектном положении, наполняется бетонной смесью и после отвердения становится единым целым. Метод погружения обсадной трубы называется вращательным или шнековым бурением. Порода, разрушенная поверхностью шнековой колонны, выносится на поверхность стальной спиралью, или ребордой.

Трубы для обсадки производят из следующих материалов:

• легированные и углеродистые стали;
• полипропилен;
• асбестоцемент;
• пластик.

Обсадная труба испытывает растяжение, внутренне и внешнее давление. Материал трубы должен эффективно противостоять этим нагрузкам.

Видео по теме: Бурение скважины под свайный фундамент

promzn.ru