Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом

:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные

пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Как залить бетонное перекрытие своими руками

В данной статье хочу поделиться, как мы заливали межэтажное перекрытие, и хоть вместо второго этажа будет мансарда, все же решили сделать бетонное перекрытие, так как это прочно и даст дополнительную звукоизоляцию.

Дело было в октябре, постоянно шли дожди, такая погода даст лучшую гидратацию бетона, главное не лить бетон по самому дождю.

Бюджет подходил к нулю, вернее его почти не было, пришлось занимать средства, в целях экономии при армировании была использована сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили каркас ригелями для жесткости.

Первым делом вязались ригеля.

Для удобства и быстроты вязки ригелей было забито 4 арматуры в стену дома.

Далее, пока вязались ригеля, одновременно делалась опалубка для будущего перекрытия.

Заранее из бетонного пояса была выпущена часть арматуры, для связки ее с арматурой перекрытия.

В местах межкомнатных стен, пояса и дополнительного армирования не делали.

Пред тем как крепить доски, был сделан каркас, лаги с подпорками из бруса 150×50 мм.

{loadposition Adsense}

Первым делом нужно отбить уровень в каждой комнате и по нему перпендикулярно под лагами прибить брус 50×50 мм. Гвоздями 100-150 мм. Мы прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырым, гвозди в него хорошо заходили. Дополнительно прибивали дощечки под 50-м. брусом примерно через метр с расходом около 6-ти гвоздей на дощечку, так как стены из ракушечника и гвозди в нем не очень крепко держаться, все зависит от плотности камня.

Подпорки тоже закрепляли, прибивая к лагам по 2 гвоздя наискось.

Внизу тоже делали подошвы для подпорок и закрепляли их гвоздями, так как они легко утонут в засыпанном сыром отсеве.

Когда опалубка была закончена, приступили к вязке каркаса, каркас из 14-й арматуры, ячейки 20×20 см. Перед вязкой каркаса разложили пленку на деревянный пол.

Сверху на готовую сетку из арматуры привязывали ригеля через метр.

Высота и ширина ригеля 10 см.

Оставили место для будущего люка на второй этаж, размер был выбран случайный, 1000×2000 мм.

Вот и все монолитное бетонное перекрытие готово. Перекрытие залили за 3 дня, объем бетона 14 кубов, примерно 800 кг арматуры. Месили бетон вручную в корыте объемом 0.4 куба. Ходить по свежему перекрытию можно уже на следующий день, но ни в коем случае не нагружайте его материалами до полного затвердевания, могут образоваться микротрещины. Опалубку разбирали в апреле.

Похожие материалы

Толщина перекрытия из бетона. Как рассчитать монолитное перекрытие: расчет пролета

am=M/(Rb*b*h02), где

b — ширина перекрытия 6 м,

h 0 — расстояние от края плиты до центра тяжести арматуры, 0,08−0,035=0,045 м.

am=395/(77000*6*0,0452)=0,042.

В противном случае, когда a m >a r, надо повышать марку бетона или увеличивать сечение арматуры.

При значении am=0,042 коэффициент, а равен 0,98.

Площадь рабочей арматуры

Аs = М/(R s * а*h 0) = 395/(36500000*0,98*0,045) = 0,000245 м 2 =2,45см 2 .

На один метр монолитной плиты приходится 5 стержней диаметром 80 мм и площадью 2,45см 2 .

Погонная нагрузка на балку

695*2,5=1737,5 кг/м.

Балки опираются на стену на 20 см. Расчетная длина балки 6+2*0,2=6,4 м.

Максимальный момент в сечении балки

Мр=1737,5*6,42/8=8896 кг/м.

Требуемый момент сопротивления

Wтр=Мр/(1,12*R).

Wтр=8896/(1,12*21)=378 см3.

Для такого сопротивления подходит двутавр № 27 с моментом сопротивления W=371 см 3 и инерцией I=5010 см 4 .

Прочность балки проверяется таким образом:

R=8896/(1,12*378)=21.

Расчетная R равна нормативной, что говорит о хорошей прочности балки.

Все константы и формулы можно найти в пособии к СНиП 2.03.01−84 «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры».

Как видно, все формулы достаточно сложные и требуют определенных знаний, поэтому правильным решением будет обратиться к проверенной фирме, которая имеет высококвалифицированных специалистов в области проектирования и строительства.

• Типы монолитных перекрытий
• Опора монолитного перекрытия по профнастилу
• Программа армирования монолитного перекрытия
• Расчет прочности монолитной плиты перекрытия

Многоэтажные здания в наше время проектируются с использованием габаритных унифицированных схем, причем основным типом перекрытий являются сборные перекрытия. Применение монолитных плит необходимо тогда, когда по каким-нибудь причинам необходимо отступить от унифицированных габаритных схем. К примеру, если по архитектурным или технологическим требованиям предусматриваются особенные характеристики здания (высота этажей, величина нагрузки, сложность очертаний в плане).

Подобные перекрытия отличаются гораздо большей жесткостью.

В сфере проектирования многоэтажных сооружений сложилось мнение о неиндустриальности монолитных железобетонных плит.

Однако с применением щитовой инвентарной опалубки и при надлежащей механизации работы монолитное перекрытие становится индустриальным и требует меньших денежных вложений (экономия электроэнергии).

Их достоинство заключается в большей жесткости в отличие от унифицированных конструкций (причиной тому является прочная связь элементов плиты), вследствие этого монолитные плиты зачастую являются более экономичными (из-за отсутствия сварных стыков и меньшего расхода материала). Главным минусом такого перекрытия является сложность работ в холодное время года.

Расчет монолитного перекрытия: обратиться за помощью или одолеть самому?

Не вызывает сомнений, что оптимальным вариантом строительства монолитной плиты является его проведение в полном соответствии с планом. Расчет конструкции, который проводится специалистами, имеет некоторые преимущества:

Схема монолитного армированного перекрытия: назначение элементов конструкции.

1. Монолитное перекрытие имеет требуемую несущую способность.
2. Количество и сортамент арматуры, толщина и марка , которые применяются в конструкции по расчету профессионалов, считаются оптимальными, что дает возможность обойти ненужный избыток материалов и чрезмерные затраты труда.
3. Разработанная специалистами программа строительства разрешает опереть монолитную плиту не только на стены, но также и на отдельно взятые колонны, что во много раз расширяет свободу планировки дома. Причем армирование конструкции в местах его соприкосновения с колоннами во многом отличается от армирования обыкновенного перекрытия, поскольку в таких участках нужно устанавливать вспомогательные стержни арматуры усиления.
4. В проекте произведен четкий расчет всех объемов работ, что значительно помогает облегчить устройство конструкции тогда, когда с целью выполнения работ вы решите обратиться в строительную компанию или к частной бригаде.

Но что делать в том случае, если вы по какой-то причине не можете обратиться к подобного рода специалистам? Попробовать самостоятельно рассчитать устройство и ? Конечно, вы можете предпринять такую попытку, но вряд ли сможете осуществить задуманное без наличия специального образования и навыков. Плюс к тому, при таких попытках от осознания того факта, что постичь такой расчет «в бравой кавалерийской атаке» не получается, многие поддаются панике и унынию.

Но не нужно отчаиваться, ведь вы строите свой собственный дом, а не торгово-развлекательный центра с помещениями размером 12 на 24 м, поэтому для в частном доме можно прибегнуть к стандартному решению. А за консультацией к специалистам вам стоит обращаться в тех случаях, если вы решите сделать ваше жилище с рядом из монолитных колонн и несущего перекрытия, или же в том случае, когда пролет перекрытия будет превышать 7 м.

Ребристые монолитные плиты являются системой перекрестных балок – основных и второстепенных, – которые соединяются монолитно между собой и поверху объединяющей их плитой.

Вернуться к оглавлению

Типы монолитных перекрытий

Балки и ригели, элементы балочного перекрытия, становятся одним целым с монолитной конструкцией.

Выделяют балочные и безбалочные системы плит. Балочный тип характеризуется наличием ригелей, которые располагаются либо поперек строения, либо крест-накрест. не имеет выступающих ребер. Как показывает практика, целесообразней всего применять поперечное расположение ригелей. Но все-таки окончательный вариант зависит от назначения возводимого монолитного перекрытия, направлением в помещениях технологических потоков, характером размещения нагрузок, методом устройства жесткости каркаса, можно разместить крупногабаритное оборудование на ригелях конструкции непосредственно, на отдельный ригель нагрузка снижается. При устройстве монолитной конструкции балки и ригели становятся одним целым с плитами.

У безбалочного типа монолитного перекрытия отсутствуют выступающие ребра ригелей. Вместо них выступают участки плит 0,2-0,3 от места, где находится пролет. Им отведена роль плитных плоских ригелей, которые работают между колоннами в пролет по схеме балок. Из-за этого исключается устройство отверстий и проемов в участках междуколонных плит монолитного перекрытия, в этом качестве может применяться срединная часть монолитной плиты. Принимаются монолитные конструкции толщиной, которая примерно равна 1/32 самого большого пролета, и если пролет не превышает 6 м, проще изготавливать плиты монолитного перекрытия плоскими.

Вернуться к оглавлению

Ребристые монолитные перекрытия

Плиты перекрытия в данной конструкции опираются на главные и второстепенные балки.

Монолитные ребристые конструкции, у которых есть балочные плиты, состоят из главных балок, второстепенных балок и плиты, которая объединяется с балками в монолитное одно целое. Основные балки имеют упор на колонны и могут располагаться в поперечном или же продольном направлении. Принимается пролет основных балок в границах от 6 до 8 м. Высота главных балок принимается равной 1/8-1/15 величины, которой обладает пролет, а ширина – ½ значения высоты. У второстепенных балок монолитной конструкции пролет равен 5-7 м, и устанавливается шаг второстепенных балок от 1,5 до 3 м. От назначения монолитного перекрытия зависит значение толщины плиты, но оно должно быть не менее 60 мм. Если предусматриваются значительные нагрузки, то толщину плиты можно увеличить до 120 мм.

Плиты перекрытия работают в коротком направлении, опираясь при этом на главные и второстепенные балки. Во время сооружения ребристое монолитное перекрытие требует немалых затрат материала и рабочей силы, по этой причине зачастую их заменяют .

Вернуться к оглавлению

Безбалочный тип монолитного перекрытия

В основе безбалочной монолитной конструкции лежит сплошная плита, которая опирается на колонны. В таком типе перекрытия по сравнению с ребристым типом упрощается устройство опалубки. Можно придавать разнообразные архитектурные формы монолитным капителям. Толщина плиты принимается в пределах от 1/30 до 1/35 большего пролета. Безбалочные перекрытия дают возможность использовать объем перекрытия и являются экономически выгодней, если пролет не более 6 м с квадратной сеткой колонн и равномерно распределенными тяжелыми нагрузками на монолитное перекрытие. Безбалочный тип монолитного перекрытия более востребован в промышленном и жилом строительстве в случае устройства гладкого потолка.

Вернуться к оглавлению

Возведение монолитного перекрытия по профнастилу

Проектируя монолитное перекрытие по профнастилу, нужно соблюдать правила и требования СНиП II-23-81 «Стальные конструкции» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Монолитные плиты по профнастилу используются при строительстве многоэтажных общественных и производственных зданий с широким диапазоном нагрузок, если пролет и шаги конструкций нестандартны, большом количестве отверстий и проемов, во время реконструкции построек и возведения рабочих площадок. Плиты монолитного перекрытия, имеющие один пролет, с внешней арматурой в форме стального профилированного настила, открытой снизу, обладают огнестойкостью в пределах 30 мин, неразрезные плиты конструкции, у которых имеется не один пролет, с расположенной по всей длине пролета верхней арматурой – 45 мин и больше.

Для многоэтажных зданий с широким диапазоном нагрузки используются монолитные перекрытия по профнастилу.

Используемый в качестве арматуры перекрытия профнастил должен иметь защитное покрытие (оцинковку или любое другое), которое сможет обеспечить ему стойкость к коррозионным процессам. Для , которое выполняется по профнастилу, возможно применение тяжелых бетонов на мелкозернистом или обычном заполнителе, а их класс по прочности на сжатие должен быть не ниже В15. Стальные прогоны делаются сварными из прокатной листовой или профильной стали или же из прокатных двутавров.

В основе такого перекрытия лежит монолитная железобетонная плита, которая бетонируется по профнастилу и применяется в роли внешней арматуры после набора бетоном необходимой прочности. Перекрытие может опираться на железобетонные либо стальные прогоны, а также на бетонные или кирпичные стены. Пролет плиты выбирается в диапазоне от 1,5 до 6 м. Возможен больший пролет при возведении временных опор на время бетонирования и набора прочности. Профилированные листы следует стыковать по длине впритык на прогонах, без нахлестки. По ширине профнастил стыкуется с помощью нахлестки боковых граней. В целях местного или общего производится установка вспомогательной арматуры в форме отдельных стержней, сеток и каркасов.

Толщина бетона поверх профнастила не должна быть менее 30 мм, а если в конструкции пола отсутствует бетонная стяжка, то толщина должна быть не менее 50 мм.

Толщина бетонной полки монолитной плиты над профилированными листами определяется через расчет деформации и прочности, а также следуя технико-экономическим соображениям. Ее значение не должно быть меньше 30 мм, а в случае отсутствия бетонной стяжки в конструкциях пола – не меньше 50 мм. Листы профнастила направляют широкими гофрами вниз. Если поперек настила размер отверстия не превышает значение в 500 мм, тогда необходимо усиление монолитной конструкции в виде установки в примыкающие к отверстию гофры продольных стержней арматуры, которые заводятся за оси прогонов, или же в форме поперечных стержней, которые будут окаймлять отверстие, заводя их на два-три гофра за пределы подрезки с каждой стороны. Если величина отверстия поперек гофр профнастила превышает 500 мм, то необходимо предусматривать в конструкции перекрытия по контуру отверстия вспомогательные компоненты балочной клетки, которые переносят нагрузку с ослабленного участка с отверстием на прогоны.

На этапе возведения стальной профнастил является несущей конструкцией. Осуществляя расчет, узнают его жесткость и прочность как для тонкостенного стального изгибаемого элемента, который работает на нагрузку от своей массы настила, массы бетона и монтажных нагрузок, которые включают в себя массу рабочих и оборудования в процессе строительства монолитного перекрытия. Во время эксплуатации несущей конструкцией выступает монолитная железобетонная плита перекрытия, в которой профилированные листы применяются в качестве внешней рабочей арматуры.

Мечты о собственном доме — это совершенно обычное дело, но когда такая мечта начинает исполняться, наступает настоящее счастье, и, конечно, возникает другая проблема — как правильно и эффективно справиться с каждым этапом строительства. Приглашенная бригада для строительства домов под ключ справится с такой задачей, но курировать постройку самостоятельно тоже необходимо уметь.

Когда без устройства монолитного перекрытия не обойтись

Самым надежным вариантом перекрытия между этажами считается монолитное, выполняемое из бетона и арматуры. Существуют несколько случаев, при которых монолитное перекрытие при строительстве дома должно использоваться в обязательном порядке. Не секрет, что данный способ надежен на 100%, но при этом он еще и очень дорогой. В каких же ситуациях можно сэкономить и использовать менее дорогостоящий метод, а в каких — нельзя никак:

— К примеру, нет возможности доставки и монтажа сборных железобетонных плит, а также, если вы отказались от других вариантов;

— Особая конфигурация дома и стен в нем, при которой нельзя уложить необходимое количество перекрывающих плит, здесь требуется создание большого количества монолитных участков. Реализация проекта с монолитным перекрытием все-таки возможна, но потребуются дополнительные траты на подъемный кран и опалубку.

Монолитное перекрытие сложной формы

— Отрицательные условия могут стать причиной выбора только монолита, так как он прочен и практически в любых условияъ. К примеру, он спокойно выдерживает повышенную влажность, большие нагрузки, невозможность обеспечить нормальную гидроизоляцию. Смотрите стоимость плиты фундамента . Сейчас плиты перекрытия могут быть предварительно напряженными, стальные тросы применяются для армирования конструкции. Из-за большой прочности сечение практически не растягивается или имеет невысокие значения растяжения. Однако, такие плиты быстрее становиться хрупкими и поддаются коррозии.

— Если перекрытие совмещено с монолитным поясом — при идентичной цене пояса и сборного перекрытия, а также монолита, логичнее выбрать именно последний вариант. Проблемой могут стать трудоемкие грунтовые условия — высокая сейсмическая активность, просадочность и др.

О толщине монолитного перекрытия

Устройство монолитного перекрытия по проф-листу

Арматура во всей бетонной конструкции занимает определенное место — в зоне наибольшей растянутости, чтобы помочь крепко сжать все основание. Данная арматура называется продольной. Еще один фактор успеха — арматура должна получить хорошее сцепление с бетоном, иначе ее функция не будет выполнена максимально точно, для этого по всему хлысту арматуры наносятся специальные насечки. Арматурные стержни располагаются с определенным шагом для перекрытий, равным 15-20 см. В зависимости от ряда факторов арматуру могут установить в нижнем либо верхнем участке бетона. Наибольшее напряжение в конструкции возникает в нижней части плиты, вверху у краев и по центру — именно эти участки усиливаются армированием. Цена кладку перегородок из газобетона на порядок ниже, но не всегда выбирается из-за оказываемого давления и веса на такие перекрытия, т.к. газобетон достаточно лёгкий материал. Однако нагрузки всё равно необходимо рассчитывать предварительно.

Второй тип армирования — поперечный, он располагается вертикальным образом. Благодаря нему вернее армирование будет производиться максимально точно и правильно. Внешний вид его напоминает поддерживающие каркасы или согнутые детали. Данные элементы гнутся как правило сразу на объекте из имеющейся арматуры, по этому арматуру на них израсходованную необходимо учитывать в заказе основной арматуры для монолитного перекрытия.

Арматурный каркас монолитного перекрытия

Если плита не сильно нагружается, то поперечное армирование играет исключительно конструктивную роль. Если нагрузки на плиту большие, то данный тип армирования поможет защитить плиту от разрушения. Так как в загородном строительстве непомерных нагрузок на плиту практически нет, то исполняется конструктивная роль — бетон воспринимает опорную поперечную силу. А вот монтаж кровли в СПб выполняется уже после устройства монолитного перекрытия и сооружения общей коробки дома, но это не менее важный и сложный процесс.

Достоинства монолитного перекрытия, отличия от других типов

Среди значительных плюсов применения монолитного перекрытия при строительстве частного дома — возможность проведения работ без тяжелой техники, можно не привлекать подъемные краны или манипуляторы. Можно не привлекать и воспользоваться ручным трудом по замесу и подъёму бетона. Но, как правило, придётся использовать две вещи — авто-бетоносмеситель и бетононасос для доставки бетона в нужный заливаемый участок плиты.

Использование бетононасоса в устройстве монолитного перекрытия

С помощью монолита существует возможность перекрыть даже сложные с конструкционной точки зрения пространства, чего нельзя сказать о сборных железобетонных плитах. Если сравнивать монолит с перекрытием из дерева, то прочность будет далеко не на стороне последнего варианта. При невысокой толщине монолитного слоя он выдерживает практически все существенные нагрузки, и его прочность не поддается сомнению практически никогда. Огнестойкость монолит также имеет повышенную — к примеру, перекрытие второго этажа по деревянным балкам выдержит огонь 15 минут, монолитное — 65 минут и более.

Сложные конфигурации перекрытий

Существуют сложные типы монолитных перекрытий (что сказывается и на стоимости монтажа крыши), которые необходимо правильно рассчитывать, верное армирование в данном случае также является обязательным шагом. В результате, всегда получается индивидуальное конструирование с учетом индивидуальных особенностей нагрузки, построение и прочих параметров. Специалисты помогут в таком случае сделать правильный расчет, а также сэкономить деньги.

Типы монолитных перекрытий тоже бывают разными: к примеру, пользуются спросом плоские монолитные плиты. Мы уже писали, что толщина соотносится к величине пролета как 1 к 30. Правильное соотношение бетона и арматуры в конструкции всегда приветствуется, так как не получится перерасход этих двух компонентов, который не приведет к увеличению прочности.

Следует учесть и тот фактор, что монолит выполняет свои функции лучше по меньшему расстоянию. Несущие стены и колонны в доме передают вес перекрытий на фундамент, и толщина их должна быть не менее 25 см (длина кирпича). На определение толщины стен влияет сразу несколько факторов:

Величина пролетов;

Количество пролетов;

Назначение помещения;

Этажность дома.

Если была выбрана толщина бетона меньше 15 см, то армирование выполняется всего в один слой, однако, решение все равно принимается на основе соответствующих норм и правил (следует смотреть официальные документы). Если толщина слоя превышает 15 см, то, как правило, продумывается расположение двух слоев арматуры. Арматуру связывают специальной вязальной проволокой. Сетка имеет стандартный размер ячеек 15х15 или 20х20 см. Арматура имеет диаметр 8-14 мм. Специалисты рекомендуют использовать на всем протяжении работ сетку с одинаковыми ячейками.

Если требуется дополнительное армирование, то оно выполняется отдельными стержнями длиной от 40 до 150 см — она зависит от перекрываемых пролетов и нагрузок.

Армирование, установка опалубки

В частных домах, в которых отсутствуют колонны, а имеются классические несущие стены, сначала применяется основное армирование, дополнительно же обрамляются отверстия. Что касается опалубки, то ее можно устанавливать как на всю площадь, так и частично. Чаще используется способ установки на всю площадь — он более основательный. Тщательным образом выставляются стойки, вес бетона при этом равен 200-300 кг на квадратный метр. ДСП кладется на опалубку — одного и того же материала хватит на два раза применения — как раз на два этажа классического частного дома. Опалубка может выполняться из досок или листов древесно-стружечной плиты, которая так же бывает и в специальном опалубочно-глянцевом водонепроницаемом исполнении.

Внимательно надо следить за тем, чтобы не было даже небольших щелей в опалубке — в противном случае цементное молочко будет протекать вниз, снижая при этом прочность всей конструкции.

Слой бетона под арматурой по толщине всегда должен быть не менее двух сантиметров. На опалубку под арматуру обязательно выставляются плашки, приподнимающие арматурный каркас от опалубки. По консистенции бетон следует делать в меру густым и жидким, определяющая характеристика — это его пластичность, которая позволит равномерно заполнять все пустоты и замечательно уплотняться.

Марка бетона для монолитных перекрытий используется не ниже М200, класс — В15.

Как только бетон зальется, до полного отвердения, за ним следует внимательно ухаживать и следить — к примеру, летом не допускать пересыхания и периодически увлажнять водой (смачивать), накрывать обычной пленкой для поддержания необходимой влажности по технологии.

Утепление и шумоизоляция монолитного перекрытия

Максимальную прочность после заливки бетон набирает примерно по истечению четырех недель. Если опалубка снимается раньше, то рекомендуется установить специальные подпорки. Высокая плотность бетона хорошо проводит звук, поэтому не обойтись без шумоизоляции комнат. Для этого выполняется засыпка керамзита под стяжку или же укладка экструдированного пенополистирола. Бетон проводит и холод, поэтому рекомендуется утеплить перекрытие, а именно, наружные края (торцы). Утеплитель при этом накладывается на данные торцы снаружи дома. Не стоит забывать и о своевременном проведении коммуникаций и проводов, иначе после застывания монолитного перекрытия выполнить это будет трудно.

Высокая прочность бетонного монолита не поддается сомнению, ведь история его применения насчитывает века. Ленточный фундамент или фундамент на буронабивных сваях , в большинстве своих пунктов, аналогичны монолитному перекрытию. Заручившись знаниями о правильной технологии устройства монолитного перекрытия и контролируя процесс реализации вы точно получите именно тот дом, который простоит десятилетия, обеспечивая вас теплом, комфортом и надёжной защитой.

Похожие статьи

Перекрытие бетонное. Подготовка, армирование и заливка монолитного перекрытия

Межэтажные перекрытия своими руками: подготовка, укрепление, заливка

Выбор подходящего перекрытия

Строительство дома нередко сопровождается дополнительными осложнениями. Одна из самых частых загвоздок — это сооружение межэтажного перекрытия своими руками. Одним кажется, что бетонные варианты — это очень сложная задача, другим — нет, но когда дело доходит до практики, то затруднения появляются у всех.

Ни в коем случае не стоит разбивать процесс заливки бетоном на этапы, так как если часть цемента схватится, а другая будет еще сырой, то могут возникнуть трещины.

Существуют два типа перекрытий — бетонные и деревянные. Вторые характеризуются низкой выносливостью, но простотой в монтаже. А вот бетонные перекрытия между этажами наиболее надежны среди всех аналогов.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к строительству и опалубка

• лист А2;
• карандаш;
• транспортир с линейкой;
• ламинированная фанера;
• толь;
• молоток;
• гвозди.

Для начала стоит уверить себя, что все получится, а потом сразу же начать измерять площадь поверхности, которую необходимо залить, а также создать план расположения комнат, благодаря которому можно будет произвести более точные расчеты. Этот момент является крайне необходимым, т.к. фанерные листы должны в итоге будут держать очень немалую массу цемента до момента его застывания и при этом не деформироваться.

Опалубка между этажами изготавливается из самой прочной фанеры, какую только возможно будет найти в городе, но не менее 20 мм.

Деревянный вариант опалубки является самым надежным, но ее поверхность должна быть гладкой, не клейкой, и возможно ламинированной, чтобы потом было проще убирать следы работы и делать очистку.

Поверхность должна быть гладкой и не клейкой, возможно, ламинированной, чтоб потом было проще убрать следы работы и очистить саму опалубку. Не стоит бояться использовать деревянные варианты — они самые надежные.

После установки опалубки следует сразу же позаботиться о гидроизоляции, постелив прямо на нее толь или полиэтиленовую пленку. Как только работа закончена, следует поджать чем-то тяжелым гидроизоляционный материал и оставить его так до начала армирования будущего перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Укрепление конструкции

• балки деревянные — 1 шт на 1 кв. м;
• распорки металлические;
• армирующий прут А500С;
• мягкая проволока.

Для укрепления конструкции потребуются самые прочные деревянные балки и металлические распорки, не менее чем 100*100 мм. Такие балки позволят создать дополнительное укрепление для опалубки, ведь давление со стороны цемента (особенно в момент заливки) будет очень ощутимым. Чем больше балок пойдет в ход, тем больше вероятность, что конструкция не просто не провалится, но даже не деформируется. В случае пренебрежения дополнительными системами укрепления может произойти авария, а это чревато в лучшем случае большими финансовыми потерями.

После этого стоит приступать к армированию площадки, куда будет заливаться бетон. Для этого процесса потребуется арматура А500С, которая обладает повышенными прочностными характеристиками и, если ее не жалеть, удержит любой вес. Особенности ее изготовления позволяют использовать дуговую сварку и при этом не испортить родные металлические характеристики. Укладывается арматура решеткой в 4 слоя (2*2) с некоторым смещением, таким образом можно добиться максимальной прочности.

Есть несколько нюансов при укладывании арматуры. Она ложится не в одной точке бутербродом, а разделяется на 2 равные половины так, чтобы между опалубкой и нижним слоем было 25-30 мм, как и от последнего армирующего прута до конца заливаемой поверхности. Между опалубкой и нижним слоем стоит подложить обломки пенопласта нужного размера, которые позволят сделать задуманное, а для того, чтобы поднять верхний слой на нужный уровень, используются импровизированные металлические скобы из тех же прутов арматуры. Сцепка уровней между собой и скобой происходит посредством мягкой проволоки, которая наматывается своими руками и потом уже не снимается.

Готовый каркас следует проверить на подвижность, и если она есть, то лучше еще и еще пересматривать все металлические части, чтобы заливка прошла успешно и межэтажные перекрытия были сделаны на совесть.

Выполнение основной работы

• раствор м250-400;
• лопата — 2 шт;
• полиэтилен;
• вода;
• фомка (для снятия опалубки).

На этом этапе выполняется основная часть работы по созданию перекрытия. Своими руками можно даже не пытаться мешать цемент и заливать его, ибо это займет крайне много времени и отнимет неимоверное количество сил. Лучшим вариантом будет сделать заказ на местном заводе на несколько машин с раствором и возможностью подачи на высоту. Если это сделать, то буквально за день все межэтажное перекрытие будет залито.

Про что не стоит забывать, так это про массу льющегося бетона. Не стоит держать шланг и лить в одном направлении, потому что такого натиска не выдержат ни одни балки. Заливку стоит осуществлять либо в несколько этапов, где один строитель будет делать все, по очереди контролируя все процессы, либо несколькими рабочими, где один заливает раствор, а помощники этот раствор перепахивают. Раствор требуется «перепахивать» лопатой, чтобы там не оставалось воздушных пазух, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на долговечности работы. важно делать это без применения силы, чтобы не зацепить толь и не нарушить ту самую гидроизоляцию, которая была уложена в самом начале.

Ни в коем случае сам процесс не стоит разбивать на этапы. Если часть цемента схватится, а другая будет еще сырой, то могут возникнуть трещины. После завершения заливки и выравнивания работа не заканчивается, но наступает более пассивный этап длиною в месяц. Изначально надо все накрыть полиэтиленовой пленкой, а потом время от времени смачивать результат, чтобы прочность набиралась постепенно. По технологии это должно занять 28 дней, но если продлится на 2-3 дня дольше, то ничего страшного не случится. Между окончанием работы и снятием опалубки следует не спеша убирать деревянные балки и металлические распорки.

По истечении месячного срока опалубку можно снять и увидеть то, что было сделано своими руками. Если все сделано правильно, то перекрытие между этажами должно будет иметь снизу идеально ровную форму, а верх придется немного подвергнуть шлифовке.

1popotolku.ru

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

• нестандартным планом здания;
• необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
• повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
• необходимостью обеспечить свободную планировку;
• сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м2.

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м2, при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

• до 150 мм — не менее 10–12 мм;
• от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;
• от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
3. ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см2. Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

• 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

• от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
• от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
• от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

рмнт.ру

rmnt.mirtesen.ru

Бетонные перекрытия своими руками

Изготовление бетонного перекрытия прямо на строительстве обычно возникает в условиях частного строительства. Оно необходимо в случае, если в связи с определенными обстоятельствами нет возможности или нежелания приобретать готовые стандартные железобетонные плиты. Не будем сейчас рассматривать причины, толкающие людей на изготовление самодельного перекрытия. О том, как сделать бетонное перекрытие, существует много строительной литературы, в которой обычному человеку разобраться очень трудно. Тут учитывается сложная взаимозависимость между длинной необходимого перекрытия и его шириной, толщиной заливки бетона, формой и площадью создаваемого перекрытия. Чтоб не особо углубляться в такие сложные строительные расчеты следует рассмотреть ряд простых особо важных нюансов технологии. С этими моментами обязательно должны ознакомиться люди, решившие своими силами построить бетонное перекрытие. В то же время, придерживаясь этих советов, вы получите несколько неожиданных преимуществ, на которые и не рассчитывали, решив сделать все собственными руками.Во первых, построенное бетонное перекрытие не будет пропускать шум как гипсокартонная перегородка, а во-вторых, при хождении по готовому бетонному полу, не будет возникать ощущения, что вы ходите по качающейся палубе корабля. К примеру, примем длину бетонного перекрытия равной пяти метрам. Такая ширина или длина является наиболее типичной в частном строительстве и в большинстве случаев перекрытие именно такой ширины требуется изготовить самому.

Швеллер для бетонного перекрытия.

Нужен ли он вообще для бетонного перекрытия? Неужели нельзя применить другой металлопрокат, например, в виде двутавра? Без вопросов, можете приобрести двутавр. Он действительно будет лучшим для такой конструкции. Однако обратите внимание на стоимость швеллера и двутавра. Ну, как? Впечатляет? Существенная разница в цене двутавра и швеллера может окончательно испортить ваше настроение на весь оставшийся день, хотя при желании, можно взять инструмент на прокат.

Значит остановим свой выбор на швеллере. Для бетонного перекрытия 5 метров в длину достаточно приобрести 14-й швеллер. Если вы решите сэкономить и купите 12-й, то ходить будете по комнате, как по палубе. Нельзя утверждать, что такое перекрытие обрушится или развалится, но пользоваться им будет очень даже неудобно.

Сначала швеллер для перекрытия необходимо завести в кирпичную стену. Для этого возьмите перфоратор и выдолбите выемки под швеллер в стене и вставьте его на свое место «на ребро». Ни в кое случае нельзя класть швеллер «плашмя»! При этом вставляется швеллер в стены не менее, чем на 12 см. в глубину, хотя желательно даже больше. Ничего плохого не случится даже в том случае, если швеллер частично выступает по другую сторону кирпичной стены и единственный минус такого размещения – образование большого теплового моста (см. литературу). Нельзя укладывать швеллера как попало, расстояние между ними должно составлять 1 метр. Меньшее расстояние будет излишеством, большее – менее надежно. Существуют специальные формулы для таких расчетов, однако, приняв расстояние в 1 метр, нет необходимости что-либо вычислять.

Арматура для самодельного бетонного перекрытия.

Тут жадность и экономия неуместны, и хотите вы этого или нет, придется купить 12-ю арматуру. Кусками такой арматуры необходимо связать швеллера перекрытия. Она приваривается между нижними краями швеллеров перпендикулярно их направлению. Для 12-й арматуры шаг между соседними прутьями не должен превышать 200 см., а для 10-й шаг уменьшается до 15 см. Скажем сразу, что экономии денег на этом не получится. После этого дополнительно укладываем арматуру параллельно швеллерам. Как и швеллера, арматура должна быть запущена в стеновую кладку не менее, чем на 10 см. То есть, нужно просверлить перфоратором дырки под арматуру и вставить в них концы продольных прутьев, расположенных параллельно швеллерам перекрытия. Шаг укладки продольной и поперечной арматуры одинаков. В итоге у вас должна получиться эдакая огромная решетка в плоскости нижнего края швеллеров. Места пересечения арматуры желательно не варить, а перевязать стальной проволокой 3 мм. Точно такую же сетку необходимо сделать и на уровне верхнего края швеллеров. Потом уже можно выставлять опалубку и заливать арматуру бетонным раствором, создавая монолитное бетонное перекрытие. Вот и все, перекрытие ваше готово. Смачивайте его каждый день небольшим количеством воды на протяжении 10-14 дней и накрывайте плёнкой до набора необходимой прочности. Наибольшую прочность бетон набирает на протяжении первых четырех недель.

www.stroyimdom.ru

Межэтажное монолитное перекрытие своими руками: подготовка, армирование, заливка

Оглавление:

1. Полезные советы
2. Изготовление опалубки
3. Армирование
4. Заливка бетона

Сооружение двухэтажных жилых домов – дело, требующее немалых затрат. Но на некоторых этапах можно сэкономить, особенно если есть помощники. По мнению специалистов, монолитное межэтажное перекрытие своими руками вполне выгодно по следующим причинам. Во-первых, это доступность материалов и технологий: приобрести бетон любой марки и в любом количестве сегодня не проблема. Во-вторых, монолитная плита перекрытия своими руками может быть изготовлена очень качественно даже без помощи профессионалов. Но с некоторыми нюансами этого дела перед тем, как приступить к работе, все же необходимо.

Полезные советы

Бетон лучше заказать на заводе: приготовление его собственными силами – занятие довольно трудоемкое, а кроме того, при промышленном производстве производится контроль количества и качества наполнителей. Готовый бетон должен соответствовать классу прочности марок М250… М400 с морозостойкостью не ниже F50.

При покупке необходимо проверить сопроводительные документы, в которых должны быть указаны важнейшие характеристики материала.

Если заливка монолитного перекрытия будет выполняться на втором этаже или выше, лучше воспользоваться бензонасосом: носить бетон ведрами или перегонять по длинным желобам очень трудно и долго. Для заливки перекрытия зимой необходимо использовать специальные добавки, увеличивающие время набора прочности, но лучше подождать теплое время года.

Изготовление опалубки

Опалубка должна быть такой прочности, чтобы выдержать массу свежезалитого бетона без видимой деформации. При ее сооружении необходимо учитывать, что 200 мм бетона (в толщину)оказывает давление на материал опалубки, равное 500 кг. Кроме того, выливаясь из шланга, масса бетона оказывает дополнительное давление на материал, поэтому в конструкцию опалубки должна быть заложена дополнительная прочность.

Изготавливать опалубку лучше из листов фанеры 18… 20 мм толщиной, при этом желательно, чтобы она была ламинированной: такую поверхность потом будет легче очистить. В некоторых случаях на дно опалубки укладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого используется толстая полиэтиленовая пленка или толь. В качестве опор, распорок, стоек и балок годится брус сечением 100×100 мм.

Площадка, которая будет заливаться бетоном, должна быть строго горизонтальной, иначе не избежать дополнительных затрат времени и средств на исправление ошибки.

Армирование

Этот процесс выполняется для того, чтобы получить прочную плиту перекрытия. Дл этого используют арматуру с периодическим профилированием типа А400, А500 или АIII. Ее укладывают в четыре ряда: нижний ряд располагается вдоль пролета, следующий – поперек, затем снова ряд арматуры укладывается в том же направлении, а верхний – опять в продольном направлении. Пролетом называется расстояние между несущими стенами, которые располагаются с коротких сторон прямоугольного здания.

Нижний ряд арматуры кладут на сухарики из пластмассы, предназначенные для создания промежутка в 25… 30 мм между дном опалубки и металлом. Поверх нижнего ряда кладут следующий, после чего увязывают их вместе мягкой проволокой в местах пересечений. Следующая деталь – разделитель сеток: она предназначена для того, чтобы создать необходимое расстояние между верхней и нижней арматурой. При этом бетон заливается таким образом, чтобы его верхний уровень был выше арматуры на все те же 25… 30 мм.

Армирующий каркас должен быть жесткой конструкцией, которая должна быть неподвижной во время заливки смеси.

Заливка бетона

После окончания подготовительных работ выполняется непосредственно заливка. При этом бетон необходимо распределить равномерно по всей площади опалубки, чтобы слой его был одинаков во всех местах. Чтобы избавиться от воздушных пузырей, его необходимо провибрировать с помощью специального устройства. Допускается многократное протыкание смеси штыковой лопатой, но при этом существует опасность повреждения гидроизоляционной пленки.

Процесс лучше проводить в один прием, но если площадь перекрытия велика или это невозможно по другим причинам – в таком случае монтируются так называемые «рассечки» (сетки с ячейками до 10 мм из стальной проволоки). Их устанавливают вертикально и крепят к арматуре каркаса. В средней части пролета рассечки не допускаются. Доски, фанера и прочие подобные материалы для этого не применяются.

После того, как бетон будет залит, его необходимо укрыть пленкой: это предотвратит его растрескивание. Кроме того, следует бетон увлажнять, чтобы он набирал прочность постепенно. Опалубку можно снять через месяц: за это время плита перекрытия окончательно отвердеет.

osnovam.ru

Как сделать бетонное перекрытие

Перекрытия являются одними из самых важных элементов конструкции дома. Они соединяют подвал с комнатой, первый этаж со вторым, крышу с домом и т.д. Как сделать бетонное перекрытие для дома своими руками?

Существует несколько типов бетонных перекрытий: монолитное, часторебристое, сборное, филигранное. Для частного дома бетонное перекрытие сделать лучше часторебристым. Оно имеет меньший вес, чем монолитное, да и выполняется проще. Или можно использовать готовые плиты для сборного перекрытия. Продольные пустоты в плитах позволяют снизить вес изделий.

1)Народные умельцы предлагают несколько способов выполнения перекрытий. Самый простой – залить бетон прямо на деревянный настил. Получится монолитное перекрытие. Правда, балки нужно заменить на металлические. Еще нужно будет установить арматуру, концы которой должны располагаться на несущих стенах дома. Арматура выкладывается в виде сетки, в пересечениях скрепляется проволокой. Такое перекрытие должно быть одинаковым по всей площади, толщиной около 10 см. Для застывания бетона потребуется около тех недель.

2)Другой способ сделать бетонное перекрытие для дома. Сначала делаем опалубку из 25-миллиметрового теса. Прогоны делать на расстоянии 50-70 см. Затем укладываем на опалубку гидроизоляцию, например, полиэтиленовую пленку или рубероид. Желательно закрепить пленку степлером. Теперь укладываем бетон, выравниваем его. Сверху лучше накрыть пленку, чтобы он подсыхал постепенно и не трескался.

3)Каркас сваривается из металла, укладывается арматурная сетка на перекрытие. Само перекрытие опирается на несущие стены и внутренние перегородки. Затем заливается бетон, обязательно за один раз. Для хорошей усадки бетона нужно постукивать по опалубке.

4)Иногда для выполнения перекрытий используется профнастил. Он применяется в качестве несъемной опалубки. При этом бетон надежно предохраняется от внешних раздражителей. Но и в этом случае не обойтись без использования арматуры, опалубка из профнастила укладывается на армирующие балки.

5)Чтобы сделать бетонное перекрытие можно использовать плоские монолитные плиты. Лучше брать плиты небольшого размера, чтобы несколько человек смогли поднять их наверх. Для больших плит придется использовать технику.

6)С помощью профлиста можно сделать плиты перекрытия своими руками. Заливка опалубки из профлиста производится на земле. Не забудьте забетонировать в плиту крюки, с помощью которых потом домкратом поднимите плиты.

7)Отличный материал для перекрытий – полистиролбетон. Плиты из этого материала имеют небольшой вес, не уступая по прочности железобетонным плитам. Не хуже у них и акустические качества, термические характеристики и другие физические признаки.

Все перечисленные нами способы выполнения бетонных перекрытий вполне доступны для любого владельца дома. Важно лишь знать свойства бетона, правила его заливки, условия для качественной просушки. Это один из самых доступных материалов для перекрытий.

Для вас доступны похожие статьи:

swoidom.com

Монолитное перекрытие — Проектирование и строительство домов

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия часто выполняются из железобетона нежели из дерева. Они обеспечивают прочность и сейсмоустойчивость строения, а также долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов монтажа железобетонных перекрытий. Самый распространенный – это укладка плит перекрытия заводского изготовления. Плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. Когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия.

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит:

Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Во-вторых, монтаж монолитной плиты позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны.

Для монтажа монолитной плиты перекрытия потребуется опытная бригада рабочих  и возможно спецтехника. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах. И так во всем, что касается строительства.

Монолитное перекрытие начинается с проекта, без него тут точно не обойтись. Так как расчет плиты не сделаешь на глаз. Расчет включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем будущем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона.

Для примера мы возьмем плиту рекомендованного размера: толщиной 200 мм «СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции».

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия

1. Опалубка;
2. Опорные столбы для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2;
3. Арматура диаметром 12 мм;
4. Бетон марки М350;
5. Пластиковые «стаканчики» подставки под арматуру.

Технология заливки монолитной плиты перекрытия

После того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Итак, изготовление опалубки осуществляется с помощью деревянных досок или листов влагостойкой фанеры.

Толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой. 

Установка опалубки

 

Устанавливаются вертикальные опоры. В качестве опоры могут использоваться, деревянные столбы или металлические столбы. Шаг между опорами должен быть 1 м. Ближайшие к стене опоры должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.

Сверху на стойки укладываются (продольные лаги, которые будут удерживать опалубку, а именно двутавровая балка, швеллер или деревянный брус).

Сверху продольных лаг укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.

Регулируется высота опор таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.

Далее устанавливается вертикальное ограждение опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.

В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Для удобства дальнейших работ поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной.

Армирование плиты

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А400 с диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200х200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Арматурные сетки, одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки.  Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующее что мы делаем – устанавливаем торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Фиксатор служит для усиления опирания плиты на стену.

Заливка бетоном

Бетон  лучше заказывать на проверенном заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки бетон необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего накрыть пленкой и оставить сохнуть до набора марочной прочности на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо увлажнять водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова.

 

толщина плиты, действия по заливке и устройство

На чтение 5 мин Просмотров 180 Опубликовано 11.07.2020 Обновлено 13.06.2020

Строительство собственного дома своими руками долгий и трудный процесс, который позволяет сэкономить приличную сумму на наемных рабочих и арендованной технике. Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться мастеру, является выбор и изготовление междуэтажного перекрытия. Монолитное перекрытие выгодно отличается и по многим показателям превосходит такие варианты, как брус и железобетонные плиты заводского производства. Процедура эта довольно сложная, продолжительная и дорогостоящая. Но вложенные средства и приложенные усилия оправдают себя полностью при условии соблюдения технологии работ и правильного выбора материалов.

Технология устройства монолитного перекрытия

Монолитная бетонная плита должна иметь запас прочности, чтобы удержать вес мебели и людей, а также свой собственный вес

При планировании строительства нужно учитывать, что монолитная плита перекрытия одновременно является потолком одного этажа и полом другого. Исходя из этого, данная конструкция должна обладать достаточным запасом прочности и жесткости, чтобы не прогибаться под собственным весом и массой находящегося сверху имущества и людей.

Существуют такие правила обустройства монолитного перекрытия:

• Обязательное армирование. Металлический каркас связывает бетон, придает ему устойчивость к нагрузкам на изгиб, предотвращает образование трещин.
• Использование материалов только самого лучшего качества. В таких вопросах экономия недопустима, так как исправить ошибки после окончания строительства будет невозможно.
• Плита должна опираться на внешние несущие стены здания. При этом на них предварительно устанавливается армопояс, предотвращающий разрушение находящегося под ним материала и отклонение стен от вертикали.
• Выставление горизонтали перед заливкой бетона. Допустимые отклонения составляют 2-3 мм.

Общее устройство плиты представляет собой слой бетона, внутри которого находится стальной каркас. Верхние и нижние грани остова должны находиться не ближе 25 мм от соответствующих плоскостей перекрытия.

Толщина монолитной плиты

При длине комнаты 8 м толщина монолитной плиты должна быть 30 см

Слишком мощная конструкция создаст критическое давление на стены и фундамент, а это потребует дополнительных расходов на их усиление. Тонкая плита может прогнуться и потрескаться под вертикальными нагрузками.

Толщина перекрытия зависит от следующих критериев:

• Материал стен. Если кирпич выдержит любой вес, то газобетон может потрескаться, не поможет и армопояс.
• Конфигурация помещений. Нормой считается толщина монолитной плиты перекрытия из расчета 4 см толщины на 1 п.м. длины комнаты. Для дома, где самая большая комната имеет сторону 8 м, делается перекрытие толщиной 30 см. Если этот показатель составляет 5-6 м, достаточно 25 см железобетона.

Уменьшить вес плиты можно за счет снижения удельного веса бетона со стандартных 2500 кг/м³ до 1500-1800 кг/м³ можно за счет добавления легкого наполнителя. Таковым является керамзит, деревянная стружка, пенополиуретановые и пластиковые шарики.

Положительные характеристики конструкции

Плита перекрытия с армопоясом имеет высокую несущую способность

По сравнению со сборными конструкциями из дерева, металла и железобетона, монолитное перекрытие имеет ряд существенных преимуществ:

• нет необходимости привлекать грузовую и подъемную технику для доставки и установки элементов конструкции;
• отсутствие швов и щелей, идеальная горизонталь поверхности;
• минимальный объем отделочных работ по готовому сооружению;
• однородность плиты, равномерность деформации по всей площади;
• прочность, высокая несущая способность;
• полная герметичность, нет риска протечек;
• возможность изготовления своими руками без покупки профессиональных инструментов и техники.

Даже при таком внушительном перечне достоинств монолитной конструкции, условием достижения качественного результата является соблюдение последовательности работы и сроков, необходимых для созревания бетона.

Укладка и расчет арматуры

Устройство монолитных перекрытий

От качества армирования зависит прочность и жесткость готовой плиты. Однако здесь нужно не перестараться, чтобы конструкция не получилась чрезмерно тяжелой. Правильный подход предполагает изготовление объемного каркаса, состоящего из двух жестко скрепленных между собой решеток с ячеей 20 см. Сначала делается схема, а затем на ее основе проводится расчет потребности арматуры. Вычислить нужное количество материала довольно просто. Нужно периметр комнаты в метрах умножить на 5 и добавить к произведению еще 20% от его значения для изготовления рамок. Для комнаты 4×5 м потребуется 108 м арматуры ((4+4+5+5)×5 +18)).

Сборка остова может производиться по такой методике:

• Непосредственно на месте. Сначала выкладываются продольные пруты, затем поперечных, далее выполняется связывание элементов отожженной проволокой. После установки цельногнутых рамок процесс повторяется с верхним слоем.
• По частям. В удобном месте собираются блоки со сторонами до 200 см, затем переносятся в опалубку и уже там соединяются с другими фрагментами. На прочность это не влияет, если делать нахлест не менее 50 см.

Собранный каркас должен быть жестко зафиксирован в опалубке, чтобы исключить его смещение при заливке бетона. Для этого каждые 50 см между формой и каркасом вставляются пластиковые распорки. Если использовать сварку, то только для стали марки «С», которая не теряет прочность после нагревания.

Заливка монолитного перекрытия

Чтобы бетон не растрескался, после заливки его накрывают пленкой или поливают водой

Опалубка для монолитного перекрытия состоит из вертикальных опорных колонн, балок, плоского основания и боковых ограждений. Крепление боковых стенок проводится с помощью сквозных стальных стяжек.

Для предотвращения вытекания раствора щели между щитами заделываются замазкой, а поверх укладывается полиэтиленовая пленка.

Заливать раствор нужно непрерывно, с минимальными промежутками, чтобы он не успел схватиться. Это позволит избежать расслоения и трещин. На второй день плиту нужно начинать смачивать, а вести дальнейшее строительство можно только спустя 28 дней.

Расчет и изготовление перекрытия по профнастилу

Технология заливка монолита практически ничем не отличается от аналогичного процесса с применением досок, ламинированной фанеры и ЛДСП. Поскольку потолок будет ребристым, его придется закрывать натяжной или подвесной системой. Для создания опалубки потребуется стеновой профлист, который отличается повышенной прочностью.

Панели можно укладывать встык или внахлест. Это зависит от конфигурации опорной системы. Чтобы листы не смещались, их нужно прикрутить к балкам. Уложенный сверху опалубки целлофан защитит профнастил от загрязнения и предотвратит протечки.

Процедура изготовления опалубки, армирование и заливка проводятся по стандартной методике.

Особенности конструкции и монтажа монолитного бетонного перекрытия

Монолитные бетонные перекрытия часто проектируют в виде плоских бетонных плит. Цель простого бетонного пола — передать нагрузку от источника на земляное полотно с минимальными повреждениями. Величина этих напряжений зависит от таких факторов, как прочность земляного полотна, решение конструкции, качество строительства, величина и характер нагрузок. Здесь представлены расстояния между швами для различных строительных решений бетонного пола.На практике расстояние между швами следует корректировать путем оценки реологических свойств бетонной смеси, типа заполнителя, его объемной концентрации и примесей. Исследованы прямые затраты основных строительных слоев и использованы для оптимизации технологии устройства монолитных бетонных перекрытий. Исходные данные для оценки множественных критериев были рассчитаны путем оценки реальных и практических характеристик, которые представлены в этой статье. Для поиска рационального решения устройства монолитных бетонных полов используется комплексная пропорциональная оценка по множеству критериев.

Monolitinių betoninių Grindu projektavimas л įrengimo technologijų ypatumai

Santrauka

Analizuojamos monolitinių betoninių Grindu Projektavimo, įrengimo technologijų л vykdytojų parinkimo problemos Bei Siu veiksnių Itaka Grindu kokybei л efektyvumui. Nagrinėjama metalinio pluošto kiekio, jo techninių charakteristikų įtaka betono stipriui lenkiant, vertinant betono stiprio klasę ir monolitini betoninių grindų nuovargį. Įvairiems monolitinių betoninių grindų konstrukciniams sprendimams pateikiami siūli išdėstymo sprendimai, atsižvelgiant į grindų storį, armavimo tipą ir naudoto betono mišinio charakteristikas.Efektyviai grindų rengimo technologijai nustatyti atlikta monolitinių betonini grindų pagrindinių konstrukcinių elementų rengimo islaidu lyginamoji analysis. Remiantis konstrukciniu sprendimu, technologiju ekonominio ivertinimo realiais duomenimis ir pritaikius kompleksinio proporcingumo metodą, atliktas monolitinių betoninių grindų rengimo technologijų daugivertinimas į.

Raktiniai žodžiai: monolitinės betoninės grindys, projektavimas, grindų storis, siūli išdėstymas, armavimas, rengimas, tieioginės išlaidosimas, daugiakriteris.

Впервые опубликовано в Интернете: 14 октября 2010 г.

Ключевое слово: монолитный бетонный пол, дизайн, толщина пола, расстояние между стыками, армирование установка, прямые расходы, оценка по множеству критериев

Как цитировать

Жиогаз, В., & Юочюнас, С. (2005). Особенности конструкции и монтажа монолитного бетонного пола. Журнал гражданского строительства и управления , 11 (2), 153-162. https://doi.org/10.3846/13923730.2005.9636345

МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПЛИТА ДЛЯ СВОЙСТВ ФИЛЬТРОВ — SALAS

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Рабочая сила : менее 3 человеко-часов на квадратный метр.
• Опалубка для утраченного пластика: простой монтаж. Плоская поверхность, позволяющая легко перемещать рабочих во время монтажа.
• Сопла .-
• Они имеют защитный КОНУС, который позволяет его предварительно установить и отрегулировать на стенде с контролируемым крутящим моментом, применяя правила контроля качества, которые легко соблюдать.
• Быстрый монтаж с помощью поворота на 90 градусов.
• С защитным колпачком при укладке бетона.
• Защита при добавлении и / или замене фильтрующего материала.
• Для установки не требуется квалифицированный персонал.
• Устраняет проблемы при монтаже на месте.
• КОНУСЫ обеспечивают прочную опорную поверхность для смещения во время укладки бетона.
• Бетонная плита : Основана на колоннах, прикрепленных к полу. Не требует крепления на боковых стенках. Строитель может построить простые и гладкие стены.
• Самоуплотняющийся бетон. Регулировать уровень после укладки не нужно.

ВО ВРЕМЯ ФИЛЬТРАЦИИ И ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ

• Салас провел исследования с фильтрами, построенными с традиционными насадками (без КОНУСА).Результаты показывают, что фильтрующий материал в области рядом с соплами и особенно между ними, похоже, не работает. СМИ в этой зоне полностью чистые.
• Мы предполагаем, что эти области фильтрующего материала не работают и не подвергаются обратной промывке. Они мертвая зона.

УЛУЧШЕНИЯ.

• Во время фильтрации наша система с форсунками с КОРОБКАМИ исключает мертвые зоны, обеспечивая постоянную фильтрацию нисходящим потоком и обратную промывку восходящим потоком.
• Обратная промывка водой и воздухом с использованием форсунок с КОНУСами более эффективна из-за лучшего диспергирования, образующего КОНУСЫ.

Чем отличается монолитная плита от плавающей?

Чем отличается монолитная плита от плавающей? Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто сидели на ней и плавали.Плавающие плиты называются монолитными плитами, так как они не связаны с фундаментом. Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавающую плиту.

Что лучше — монолитная плита? Первое и самое заметное преимущество монолитной плиты заключается в том, что ее можно укладывать намного быстрее, чем другие фундаменты. Поскольку это однократная заливка, монолитный фундамент разрушается быстрее, чем другие распространенные методы, в том числе стены ствола.

Какой глубины должна быть монолитная плита? Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты.Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

Для чего нужна монолитная плита? Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

В чем разница между монолитной плитой и плавающей плитой? — Связанные вопросы

Сколько прослужит монолитная плита?

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Несмотря на простоту, монолитный фундамент из плит при правильном строительстве прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов с самой плитой мало что может случиться.

Трещины в монолитных плитах?

По сравнению с плитой «ствол-стенка», она строится быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат.Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы. Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, например, при блочных наружных стенах.

Нужны опоры для плитного фундамента?

Все типы бетонных фундаментов должны иметь прочное основание — самый важный компонент фундамента. Опоры поддерживают фундамент, на который опирается дом. Фундаменты проектируются с учетом грунтовых условий и размера строящегося здания, чтобы предотвратить пучение и коробление.

Можно ли соединить фундамент и плиту?

Монолитные плиты объединяют фундамент и плиту в одно целое, что позволяет заливать их одновременно и сокращает ваше время и финансовые вложения.

Сколько стоит монолитная плита?

Монолитная плита строится за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно. Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Как работает плавающая плита?

Что такое плавающая плита? Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой опоры устанавливаются индивидуально. заливка, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор. Формы монолитной плиты разработаны таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие.

Какие бывают 3 типа фундаментов?

Есть три основных типа фундаментов; подвал, подвал и бетонную плиту.Четвертый, но менее распространенный вариант — это деревянный фундамент.

Какие недостатки у дома из плит?

Одним из наиболее значительных потенциальных недостатков является то, что плита трескается. Это может существенно нарушить конструктивную целостность дома, а ремонт будет трудным и дорогостоящим. К факторам, которые могут привести к растрескиванию плиты, относятся корни деревьев, смещение почвы, землетрясения или мерзлый грунт.

Плохо ли строят дома из плит?

Плохая техника строительства или отделки может привести к образованию неровностей и неровностей пола.Кроме того, вода или влага могут подняться через любую трещину в плите и повредить отделку пола. В конечном итоге фундамент из бетонных плит можно считать дешевым и отрицательно сказаться на стоимости дома при перепродаже.

Плиты на перекрытиях холодные?

Бетон — отличный теплопроводник, что еще один способ сказать, что он плохой изолятор. Тепло переходит от горячего к холодному, поэтому зимой бетон отводит тепло из дома, заставляя систему отопления работать более интенсивно (и делая пол из плитного пола неприятно холодным).

Самостоятельная заливка бетона дешевле?

Один из наименее дорогих способов получить бетон — это приготовить его самостоятельно. Вы можете купить пакеты с смесью в магазине товаров для дома. Как правило, вам нужно только добавить воду, чтобы она была готова к выливанию. В противном случае вы рискуете получить более слабый бетон после его застывания, что может привести к трещинам или крошению в течение нескольких лет.

Какой толщины должна быть плита для металлического здания?

Толщина плиты — ваша бетонная плита должна иметь толщину (глубину) не менее четырех дюймов.Если вы используете свое металлическое здание для хранения тяжелого оборудования, такого как мусоровозы, транспортные средства для отдыха и т. Д., Плита должна быть глубиной от пяти до шести дюймов. В этих случаях также рекомендуется использовать бетон под давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Что лучше поднятый фундамент или плита?

Традиционный приподнятый фундамент обычно лучше для среднего дома, чем приподнятая плита. Приподнятая плита — это тип фундамента, который полностью блокирует пространство для ползания и не является обычным явлением в Соединенных Штатах.

Трещины в плитах дома?

Трещина в плите толщиной 1/8 дюйма или меньше обычно является обычной усадочной трещиной и не вызывает беспокойства. Если трещина больше или увеличивается в размерах («активная» трещина) или одна сторона трещины выше другой, то вам может потребоваться проверка работы инженером-строителем.

Стоит ли беспокоиться о трещинах в бетонном полу?

Стоит ли мне беспокоиться о трещинах в полу? Как правило, трещины в полу — это не повод для беспокойства.Единственный случай, когда вы можете быть обеспокоены, это то, что трещины начнут изменяться по вертикали, что говорит о том, что происходит какое-то оседание.

Все ли плиты дома трескаются?

В плиточном фундаменте можно ожидать усадки и трещин, и они очень распространены. Обычно они не нарушают структурную целостность дома. Здесь следует создать фундамент для сохранения структурной целостности, но трещины — это нормально.

Какой толщины должна быть плита для дома?

Стандартная толщина бетонной плиты перекрытия в жилищном строительстве составляет 4 дюйма.Рекомендуется от пяти до шести дюймов, если бетон будет время от времени подвергаться тяжелым нагрузкам, например, от домов на колесах или мусоровозов. Чтобы подготовить основание, вырежьте уровень земли на нужную глубину, чтобы учесть толщину плиты.

Сколько прослужит плиточный фундамент?

Фонды. Основания из бетонных блоков и фундаменты из плит прослужат в течение всего срока службы, от 80 до 100 лет или более, при условии, что они были построены с высокой точностью. Защита базы от термитов, 12 лет, при условии, что химические барьеры останутся нетронутыми.

Что такое монолитная бетонная плита?

Плита на уровне грунта — это тип неглубокого фундамента, в котором бетонная плита опирается непосредственно на землю под ней. Фундамент из плит на грунте обычно состоит из тонкого слоя бетона по всей площади фундамента с утолщенными опорами по краям или под несущими стенами в середине здания.

Что лучше стволовой стены или монолитной плиты?

Монолитные плиты — это фундаменты, которые закладываются за один проход.Эти фундаменты, как правило, закладываются быстрее, чем стволовые стены. Таким образом, они также требуют меньших затрат на рабочую силу. Итак, если вы имеете дело с красивым ровным грунтом и ищете быстрое строительство, монолитная плита может быть абсолютно идеальным вариантом для ваших условий.

Какой вес может выдержать плавающая плита?

Ответ — большой вес, если все сделано правильно. От 25 фунтов до более 300 фунтов.

Как залить пол самостоятельно. Монолитный бетонный пол

своими руками

Потолки в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполняются из железобетона (подробнее узнать).Именно эти конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность конструкции. Большинство этажей представляют собой железобетонные плиты, уложенные в определенном порядке. Укладка осуществляется несколькими рабочими с помощью крана. Однако бывают случаи, когда использование крана невозможно или конструкция имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитный железобетонный пол. К тому же в некоторых ситуациях наиболее выгодным вариантом может быть монолитный пол.

Процесс заливки монолитного пола достаточно сложен, и некоторые этапы могут выполнить только профессионалы.Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнять большую часть работ и контролировать моменты строительства, когда работу выполняют наемные люди.

Создание опалубки

Монолитные плиты заливаются в горизонтальную опалубку, которую вы можете сделать самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое — конструкция разборная, второе — в нее входят телескопические опоры. С их помощью устанавливается опалубка на одном уровне.

Кстати, раньше мы считали.

Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Для изготовления необходимо взять обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотно подогнать доски друг к другу, а при наличии зазоров рекомендуется использовать гидроизоляционный материал.Листы фанеры создают более гладкую поверхность, сводя к минимуму риск образования щелей.
• Вертикальные столбы можно сделать из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Опоры устанавливаются на расстоянии 1 метр друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны находиться на одном уровне.
• Поверх стоек кладут перекладины. Для этого подойдет балка, двутавр или швеллер.
• Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на балки. Сначала идут поперечные балки, затем фанера или доски.
• Монтаж вертикальных частей опалубки выполняется с учетом приближения к стенам примерно на 15-20 см. Поэтому вертикальный забор из плиты должен располагаться на этом расстоянии от внутреннего уровня стены.
• Горизонтальность опалубки и ее горизонтальное положение определяется строительным уровнем или уровнем.

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (подробнее читайте о), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

• Лучшим вариантом материала для армирования плиты перекрытия является стальная горячекатаная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
• Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый укладывается в нижнюю часть плиты, второй — в ее верхнюю часть.В этом случае необходимо создать зазор в 20-25 см снизу и от верхнего края перекрытия. Для этого используются специальные пластиковые хомуты, которые желательно устанавливать на стыках стержней арматуры.
• Расстояние от стен опалубки до крайних стержней арматуры должно быть более 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры обязательно должна выходить на стены. Причем, если стены построены из кирпича, то расстояние внахлест может быть более 15 см, на стенах из газоблоков сетка может идти 25 см и более.
• Для вязания стержней следует использовать специальную вязальную проволоку.
• Размер ячейки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры 15 * 15 см; для малогабаритных полов можно использовать сетки с ячейками 20 * 20 см.
• Если длина стержня недостаточна, можно выполнить удлинение. В этом случае следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам стержня.

Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии.Ее рецепт содержит следующие ингредиенты:

• Песок речной просеянный.
• Щебень или гравий.
• Цемент марки М400 или М500.
• Вода.

Материал нужно брать в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит так: на 1 часть цемента берется 1 часть щебня и 2 части песка (мы рассматривали отдельно). Для приготовления раствора все компоненты смешивают насухо, затем небольшими порциями добавляют воду.Готовая смесь по консистенции должна напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но если у вас его нет, можно взять большую корыто и пригласить нескольких помощников.

Заливка монолитной плиты перекрытия осуществляется в два этапа:

1. Сначала нужно пролить каркас арматуры. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, бетон следует подавать небольшими порциями, без резких движений. В противном случае опалубка может деформироваться.Заливка не должна быть слишком густой. Основная цель на этом этапе — добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон в нескольких местах осторожно протыкают стержнем арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и дать раствору проникнуть в незаполненные места. Затем аккуратно разгладьте поверхность.
2. Второй этап предполагает чистовую заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме.Финишная заливка проводится в несколько этапов. Сначала медленно и равномерно заливается слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Бетонную поверхность выравнивают и оставляют для схватывания конструкции. Затем готовится раствор средней плотности, для которого берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором плиту заливают до верхнего края опалубки и разравнивают правилом, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

Использование маяков для заливки бетона

После окончательной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этого можно использовать маяки, которые установлены на определенном уровне. Расстояние между маяками должно соответствовать ширине правила, то есть примерно полтора метра. При размещении маяков используют строительный уровень, периодически проверяя правильность установки.

Правила ухода за бетоном в период твердения

Добиться качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно, если бетон правильно застыл.

Затвердевший бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает трескаться и его прочностные характеристики значительно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Поливать открытый бетон водой не рекомендуется, поэтому его можно предварительно накрыть старой тряпкой или мешковиной.

В жаркие летние месяцы можно накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

Бетон долго сохнет, требуется определенное время для достижения определенной прочности:

• Бетон набирает 30% прочности за три дня.
• Крепость около 80% через две недели.
• Полная прочность достигается через 28 дней.

Более подробно мы рассмотрели этот вопрос в статье.

Для проверки можно использовать следующий метод: рубероид кладут на бетон и оставляют на ночь. Если под ним утром образовалось темное пятно, значит, бетон еще не просох.

Демонтаж опалубки начинается через 10-15 дней после последнего полива, однако дальнейшие строительные работы можно начинать только после того, как бетон наберет полную прочность.

Строительство монолитной плиты перекрытия требует больших усилий, терпения и времени, более простой способ — приобрести готовые железобетонные плиты. Однако следует отметить, что второй вариант требует значительных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить как материальную выгоду, так и опыт строительства.Главное условие — соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.

Сборные сборные плиты — это оптимальное перекрытие в домах из кирпича, бетона и стен из отдельных бетонных блоков. Но в домах сложной конфигурации не всегда возможно смонтировать готовые изделия стандартных размеров, либо затруднен доступ тяжелой подъемной техники к месту установки. В таких случаях необходимо выполнить бетонирование конструкции прямо на месте.Рассмотрим, как правильно залить плиты перекрытия в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, что обеспечит прочность, надежность и долговечность конструкции.

Преимущества монолитного варианта

Несмотря на повышенную трудоемкость работ, монолит имеет следующие преимущества перед готовыми сборными конструкциями:

• монолитная плита перекрытия за счет отсутствия швов более равномерно распределяет нагрузки, передаваемые на стены и фундаментную часть;
• возможность перекрытия построек сложной конфигурации, большого количества углов и различных укромных уголков и трещин;
• простота обустройства лоджий и балконов без необходимости укладки дополнительных элементов, обеспечивающая их надежное крепление;
• беспроблемный проход по перекрытию дымоходов и инженерных коммуникаций;
• ровность потолочных поверхностей и полное отсутствие стыковых соединений;
• самостоятельного исполнения, без привлечения тяжеловесных механизмов и рабочих бригад.

На что нужно обратить особое внимание при самостоятельной установке монолитного перекрытия

Обдумывая, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо:

1. Познакомьтесь подробно с технологиями выполнения работ.
2. Полное проектирование конструкции рекомендуется заказывать в проектной организации. В котором конкретно для вашего дома расчетом определятся:
   • оптимальные габариты и толщина конструкции;
   • конструкции и способы устройства опалубки;
   • классы необходимой арматуры, требуемое количество и размер, шаг ее расположения и порядок армирования;
   • объем и требуемый класс бетона, правила его укладки и ухода в процессе твердения;
   • событие безопасности.

Далее будут изложены основные рекомендации, если по каким-либо причинам нет возможности заказать готовый проект. Главный показатель — толщина плиты перекрытия, которая должна составлять 1/30 размера перекрываемого пролета. Например, в пролетах 6 метров — 20 см.

Устройство опалубки

Могут использоваться следующие два типа опалубки:

• сборный инвентарь, сборные элементы идеально подогнаны, что позволяет быстро и качественно выполнить монтаж.В комплект входят телескопические опоры, позволяющие легко установить опалубку на одном горизонтальном уровне. Стоимость таких конструкций высока, но их можно временно арендовать по разумной цене;
• изготавливается на месте и используется в большинстве случаев.

Установка самодельной опалубки включает в себя следующие работы:

1. Установка вертикальных опорных стоек из бруса сечением ≥ 10 × 10 см или качественного бревна диаметром ≥ 10 см.Столбы устанавливаются на прочное основание, при необходимости на дощатые подкладки. Шаг равен 1 м с зазором от стен ≥ 20 см. Расстояние между рядами ≤ 2 м. Верх стоек выравнивается строго на одном горизонтальном уровне. Для исключения смещений анкеровка выполняется поперечными, продольными и диагональными стяжками.
2. Установка ригелей из бруса, двутавра или швеллера.
3. Устройство массивного настила из обрезных досок толщиной ≥ 40 мм или фанеры толщиной 2 см.Верх настила устраивают на уровне торца кладки перекрываемого пола. Вся поверхность, за исключением торцов стен, на которых будет лежать монолит, покрывается плотной полиэтиленовой пленкой или рулонными гидроизоляционными материалами.
4. По внешним краям торцов выкладываются борта толщиной в полкирпича на высоте двух рядов, которые рекомендуется обивать изнутри пеноплексом, либо пришить щиты до необходимой толщины монолитного состав.Эти стороны будут служить стенами вертикальной опалубки.

Армирование плиты перекрытия

В опалубку уложен пространственный арматурный каркас из 2-х ячеек. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметром от 10 до 16 мм. Сетки вяжутся тонкой вязальной проволокой размером ≤ 20 см. Соединение стержней по длине осуществляется внахлест 40 см. Стыки выполняются с максимальным удалением друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо.Армирование должно распространяться на кирпичные стены ≥ 15 см и из легких бетонных блоков ≥ 25 см. При выполнении проемов их края следует оформить арматурными стержнями.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен находиться на расстоянии 25 мм от нижней части нижней части, верхней части верхней сетки и концов арматурных стержней. Для этого нижняя сетка укладывается на «сухарики» (тонкие бетонные параллелепипеды с проложенными внутри кусочками вязальной проволоки) или специальные пластиковые зажимы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения решеток по высоте их соединяют стальными зажимами с загнутыми концами, расположенными через каждый метр в шахматном порядке.Для надежной фиксации можно дополнительно приварить короткую арматуру. В продаже есть готовые соединительные элементы для фиксации положения решеток относительно друг друга. Их устанавливают с шагом 40 см. В промежутках на расстоянии 70 см от несущих стен установка выполняется через каждые 20 см.

Верх необходимого слоя бетона отмечается линиями по периметру опалубки.

Заливка плиты перекрытия

Перед бетонированием необходимо:

• еще раз проверяем надежность и устойчивость установленной опалубки
• правильность и прочность арматуры
• наличие и исправность инструмента и оборудования, необходимого для укладки бетонной смеси
• установить необходимые закладные детали и обрамляющие коробки для проемов для прохода дымоходов и прокладки инженерных коммуникаций.

Бетонирование рекомендуется проводить без технологических перерывов, за один прием. Для этого оптимально заказать необходимый объем бетона В 25 на бетонном заводе с транспортировкой автобетоносмесителями. Если есть возможность разместить автокран с достаточной длиной и вылетом стрелы, то смесь можно подавать в специальной колодке. В противном случае придется прибегнуть к использованию бетононасоса.

Смесь равномерно распределяется полосами шириной до 2 м с одинаковой толщиной, без разрывов и постепенного перемещения по всей площади.Уплотнение бетонной смеси осуществляется с помощью глубинных вибраторов и поверхностных виброплит. Финишное выравнивание при тщательном контроле толщины уложенного бетона проводится кельмами и штукатурными шпателями.

При большой площади укладки и невозможности укладки без перерыва, в местах приложения малых нагрузок допускается устройство рабочих швов. Шов должен быть только вертикальным и строго перпендикулярным плите, что обеспечивается укладкой реек по всей толщине плиты.Работа может быть продолжена через день. В месте шва металлическими щетками снимается цементная пленка до обнажения крупного заполнителя, арматура очищается от приставшего раствора, производится продувка сжатым воздухом и ополаскивание водой под давлением.

После затвердевания бетона ящики разбирают. Вся поверхность покрывается ровным слоем полиэтиленовой пленки и смачивается в первые три дня. При температуре наружного воздуха ≥ 10 ° C готовую плиту накрывают плотной тканью или мешковиной с постоянной влажностью.Демонтаж элементов боковой опалубки производится через три недели, а полный демонтаж — через месяц.

Утепление мансардного этажа по плите выполняется путем укладки на потолок пароизоляционного слоя, поверх которого укладывается утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать:

• пенополиуретан;
Пенополистирол экструдированный
• ;
• пенополистирол;
• плит из минеральной ваты;
• керамзит или опилки.

В зависимости от назначения чердака и типа утепления можно устраивать настилы или устраивать ходовые мостики.

Плиты перекрытия для монолитного строительства могут изготавливаться на заказ на предприятиях ЖБИ, доставляться на объект и монтироваться с помощью крана, в соответствии с правилами укладки полов.

В то же время современные строительные технологии позволяют создавать монолитную конструкцию прямо на ее месте. Задача посложнее, поэтому строители используют этот метод только в том случае, если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, невозможно использование подъемного оборудования и т. Д.Также можно создать монолитную плиту своими руками с соблюдением всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитный пол представляет собой железобетонную плиту, армированную железом. Размеры плиты рассчитываются исходя из проектных параметров будущей конструкции.

Толщину плиты можно рассчитать самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемый равным самой длинной стене. Отношение длины к толщине составляет примерно от 1 до 30, это должна быть минимальная толщина.Для пролета 5 метров минимальная толщина должна составлять 170 миллиметров плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальная толщина будущего перекрытия рекомендуется на уровне 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор, составляет 9-9,5 метра. Более точные расчеты, тем не менее, следует доверить профессионалам.

Как сделать монолитный железобетонный пол своими руками

Основная задача — создать опалубку для монолитной плиты, это важнейшая часть работ.Эту конструкцию можно приобрести в готовом виде, арендовать у строительной компании. Но в малоэтажном строительстве довольно распространены способы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать это, как говорится, «с прямыми руками» могут любые грамотные строители достаточной квалификации.

Есть ли смысл покупать заводскую опалубку для перекрытия перекрытия? При низком потолке, не превышающем 3,5 метра, самодельная конструкция будет достаточно надежной, не будет стоить дорого, использованные материалы можно использовать повторно.

Для сборки опалубки перекрытий вам потребуется:

• Фанера тонкая, ламинированная или гладкая, толщиной 2 сантиметра — для создания «колоды».
• Деревянные балки для стоек и перекладин, на которых будет лежать «настил».
• Деревянные доски различных размеров — 50х150 мм или 50х120 мм, для досок.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона, и поверхность бетона после затвердевания оказывается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Стойку можно заменить на специальные телескопические стойки.Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, Остальные будут рассмотрены ниже. Телескопические штативы есть смысл покупать — они очень удобны, ускоряют процесс, а по окончании постройки всегда можно продать по такой же цене.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор — 1 метр.
• Шаг вертикальных стержней из балок равен 0.5 метров.
• Монолитная опалубка перекрытий снимается через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими плитами, в этом случае внешние поверхности не получатся идеально ровными.
• Уложите полиэтиленовую пленку на фанеру или «террасные» доски, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• После заливки поверхность необходимо регулярно смачивать водой, методом распыления, чтобы не было трещин.

Правила армирования полов и заливки бетона

Укладка арматуры

После установки опалубки выполняется армирование.Для армирования одного кубометра бетона толщиной плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограммов арматуры диаметром 10 миллиметров (для продольного арматурного каркаса) и 7 килограммов арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). . Арматура укладывается с шагом 20 сантиметров, в два этажа верхняя решетка поддерживается П-образными скобами, которые сделаны из такой же арматуры. Подробнее о правильном армировании.

Заливку лучше производить бетононасосом — так заливка пройдет быстро, за один прием конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить — купите готовый раствор, либо приготовьте самостоятельно в бетономешалке, цемент не ниже М400. Для лучшего уплотнения бетона обязательно ходите с глубоким вибратором.

Преимущества и недостатки

Преимущества этой технологии очевидны.

• На стены по всему периметру создается равномерное давление.
• Стоимость монолита меньше готовых железобетонных плит, опалубка перекрытий разборная, материалы можно использовать повторно.
• Нет необходимости использовать подъемное оборудование (кран).
• Перекрытие может быть выполнено нестандартным, практически любой формы, если этого требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ — время, необходимое.Приступать к тяжелым работам на строительной площадке можно только после окончательной стабилизации конструкции по внутренней конструкции, а это срок не менее месяца. Вам решать, насколько выгодна эта технология.

Следует отметить еще одну технологию — создание монолитного перекрытия на профнастиле, что также несложно сделать своими руками. Отливка профилированного листа, который можно использовать в качестве несъемной опалубки, создает дополнительные ребра жесткости, требует гораздо меньшего армирования.В целом снижается расход бетона, хотя этот способ нельзя назвать «бюджетным» из-за стоимости профнастила.

Видео заливки бетонных полов

В кирпичных, бетонных и других домах плиты перекрытия обычно создаются из прочного и прочного материала — железобетона. Они обеспечивают отличную прочность конструкции, не горят. Однако далеко не все, кто хочет заниматься такими работами, умеют заливать плиты.

На данный момент существует несколько способов укладки железобетонных покрытий.Самый популярный, удобный и простой — кладку плит, которые производили на заводах, осуществляют рабочие. Сначала оформляют заказ, после получения плит монтируют их строительным краном, а также бригадой опытных специалистов.

Но бывает, что у здания необычная планировка — и выложить готовые плиты сложно. В таких случаях кладется монолитная плита. Их можно заполнять не только при необходимости, но и просто потому, что так будет логичнее.

Рассмотрим в этой статье, как выполнить всю работу своими руками, в чем преимущества таких печей и другие аспекты, которые будут важны как для людей, которые собираются делать печь своими силами, так и для тех, у кого есть уже заказали услуги специалистов и хотите контролировать процесс.

Виды и преимущества плит перекрытия

Итак, давайте разберемся, что такое конструкции:

1. В зависимости от материала, из которого они изготовлены: дерево, бетон, металл, железобетон.Также можно встретить комбинированные тарелки.
2. В зависимости от способа установки: монолитный или сборный.

Сразу отметим, что тот или иной вид может варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей здания, нагрузки на плиту и способа ее монтажа.

Нельзя не отметить достоинства плит перекрытия:

• прочный — если он создан из правильных материалов;
• прочный;
• возможно изготовление плиты нестандартных размеров;
• как колонны, так и стены могут служить опорой для плит перекрытия.

Учтите важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря совету удастся сэкономить и материальные ресурсы, и время, что является немаловажным фактором.

1. Для плит лучше всего заказывать бетонный раствор, который продается в специализированных магазинах и прошел контроль качества. Такое вещество содержит важные наполнители, необходимые для улучшения качества бетона, при этом они не дают ему расслаиваться.
2. Если вы делаете плиту для второго или третьего этажа, без бетононасоса не обойтись. Можно, конечно, перебросить водостоки бетоном — но это довольно трудоемкая задача, к тому же может сказаться на качестве перекрытия.
3. При заливке бетона в плиту важно помнить, что опалубка должна быть надежной и прочной. Мокрый бетон много весит, а внешний вид и качество пола напрямую зависят от прочности всей конструкции.
4. Для качественного пола обязательно использовать ламинированную фанеру.
5. Опалубка должна быть сделана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал необходимо смазать специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
6. Перед заливкой плиты перекрытия необходимо убедиться, что опалубка выдерживает вес всей конструкции, не деформируясь.
7. При создании плиты также стоит учесть тот факт, что она должна выдерживать больше собственного веса.Стены, мебель, вся необходимая техника, люди — все это нужно учитывать.
8. При установке следует позаботиться о звукоизоляции. Его необходимо установить с соблюдением всех норм и правил.
9. Если перекрытие присутствует как разделитель между двумя помещениями, имеющими разницу температур, то нужно позаботиться о качественной теплоизоляции.

Какие материалы нужны для работы?

Для изготовления плиты перекрытия своими руками потребуется:

1. Арматура стальная 10 или 12 дм.
2. Бетон. Можно сделать самому, либо купить уже готовую смесь. Как уже было сказано выше, выгоднее покупать готовый бетон.
3. Опалубка с опорами.
4. Стойки арматурные (пластиковые) — необходимы для крепления.

Если вы планируете производить заливку плит перекрытия своими руками, вам обязательно стоит знать о следующих моментах, которым важно следовать последовательно:

1. Установка опалубки — это необходимо для начала работы.
2. Армирование плиты стальными стержнями.
3. Заливка бетона.
4. Глубокий вибратор создает уплотнение для увеличения прочности.

Монолитная плита имеет несомненный ряд преимуществ перед готовой продукцией. Благодаря тому, что вся конструкция получается без швов, это обеспечивает ей прочность и равномерную нагрузку на фундамент и стены. Также важно учитывать тот факт, что плиты перекрытия такой планировки позволяют сделать в доме удобную и свободную планировку, так как могут опираться непосредственно на колонны.К тому же планировка в некоторых случаях допускает большое количество всевозможных укромных уголков и углов, а стандартные плиты просто не подходят для строительства. Поскольку конструкция монолитная, можно безопасно оборудовать балкон без необходимости использования дополнительной опорной плиты.

Монтажная техника

В первую очередь необходимо учитывать последовательность работ:

1. Расчеты. Причем, если пролет большой, то в этом случае проект будет предполагать опору плит прямо на колонну.
2. Установка опалубки.
3. Пластина закалена стальными стержнями.
4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт заслуживает подробного рассмотрения.

Как правило, для заливки бетонной смеси необходимо использовать бетононасос. Конечно, эти работы можно сделать своими руками, но это непрактично, так как в любом случае придется вызывать помощников, которым тоже понадобится вознаграждение. Залить конструкцию бетононасосом — и это будет лучшим решением, особенно если в здании 2 и более этажа.

Для уплотнения бетона обычно используют поверхностный или скважинный вибратор. При этом во время работы обязательно нужно помнить, что при чрезмерной вибрации бетон может расслаиваться.

Вибраторы

должны быть установлены таким образом, чтобы ступенька не превышала радиуса своего полуторазвенного воздействия. Время вибрации подбирается индивидуально — следует следить за уплотнением бетонной смеси, одним из явных признаков является прекращение усадки смеси, пузыри также не будут выходить.

При выполнении работ важно помнить, что если бетон быстро сохнет, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому после завершения бетонирования конструкцию необходимо поливать водой — и делать это нужно не менее 3 дней.

Зимой обязательно заказывать бетон, в составе которого будут антифризы. Они негативно влияют на тушу, но это считается нормальным, если вы используете добавку на растительной основе.

При необходимости увеличения прочности бетона в него добавляют щебень. Арматуру приваривать не рекомендуется, лучше связать ее вязальной проволокой, так она будет намного прочнее. Добавлять щебень в смесь не нужно, так как она имеет ровную поверхность. В результате хват будет не очень сильным.

Чтобы плиты перекрытия были долговечными, важно использовать не только качественные материалы, но и соблюдать технологию в процессе.Даже с применением морозостойких добавок специалисты не рекомендуют заливку зимой.

Правила работы

1. Укладка смеси осуществляется только горизонтально, толщина во всех местах должна быть одинаковой. Если вы хотите наглядно увидеть, как выполняется вся работа, рекомендуем посмотреть видео в сети.
2. Каждый последующий слой бетонной смеси укладывать до схватывания предыдущего. Специалисты определяют это время в лабораторных условиях.При несоблюдении технологии может образоваться производственный шов.
3. Если случилось так, что процесс бетонирования был прерван, следующий этап можно проводить только через 36 часов — после завершения процесса схватывания.

Плиту перекрытия своими руками не всегда легко и просто. Работа требует внимательности, сосредоточенности, ответственности. Если у вас нет опыта выполнения подобных задач, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными.Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является устройство сборных плит перекрытия. Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих. В тех случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита перекрытия монолитная

своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ по сравнению с плитами из сборных железобетонных плит.Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку дома более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных уголков, для которых будет сложно подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитной плиты перекрытия

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке.В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если вы хотите попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые стойки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет более 7 м, либо проект подразумевает опору плиты на колонну / колонны.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены будут выбиты на нужную высоту, а их уровень будет практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Монтаж опалубки под монолитную плиту перекрытия

При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры … Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм. Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

• Установлены вертикальные столбы.Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м. Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются балки (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На балки укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры.Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подобрать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических подпорок для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном.Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине.Чтобы конструкция получилась прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить по периметру до вертикальной опалубки на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, специальные пластиковые зажимы … Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для разводки сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки как на фото. Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг вертикальных прижимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор … Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент — это верхний и нижний соединитель сетки … Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как единое целое.Шаг установки этого разъема составляет 400 мм, а в зоне опоры на стене в пределах 700 мм от нее с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерыва. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. При установке плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. за м2 перекрытия. Как заливается бетонная плита, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Плиты самые большие из этой длины.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого плиты имеют монтажные петли, за которые крепятся монтажные стропы.
• Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все стены обустраиваются только после монтажа перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия не хватает на весь пролет и, например, остается 500 мм, то есть разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям комнаты, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками. Второй — кладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетоном.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую схему устройства плит перекрытия.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента.

Начать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После того, как плиты уложены, проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

• Разница между нижними поверхностями досок не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высоты в пределах зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Стыковка закладных и соединительных деталей осуществляется сваркой.

Планировка плит перекрытия

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается проведение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане.При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться плита, на стороне, противоположной подаче. Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб обязательно должен предоставить проект.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники.В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая — плоская опорная поверхность … Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность несущей зоны … Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Для правильной укладки плит перекрытия необходимо, чтобы несущая поверхность была достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания.Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор … Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1.5 мес. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к укладке плит перекрытия. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны на 3-7 тонн.

• Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен. Вы можете приступить к укладке плит сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор сохнет, крановщик может подвешивать стропы к крепежным элементам плиты.
• При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи. Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

• Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм.После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• При необходимости переставить печь можно использовать лом. Его расположение можно выровнять только по зоне кладки; плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться. Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех планшетов без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении.Поэтому плиту укладывают широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх.

Вы можете встретить рекомендацию разместить арматуру в опорной зоне плиты. Сторонники этого метода говорят, что так перемещать тарелку удобнее и проще. На самом деле, класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре.К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкерные плиты перекрытия

Анкеровка — соединение плит друг с другом — может осуществляться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой … Арматурные стержни диаметром 12 мм привариваются к крепежным закладным элементам на плите. У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда плиты соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть привязана к стене.Почему в стену встраивают фурнитуру.

Второй способ — это якорь-кольцо … По сути, он похож на бронепояс. По периметру плиты укладывается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки сдавлены со всех сторон.

Герметизация стыков плит перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке трещин.Промежутки между плитами перекрытия называют ржавыми. Они заполнены бетоном марки М150. Если зазоры большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Герметизация пустот на концах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см.В противном случае плита замерзнет. Пустоты можно заполнить минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетоном. Подобную процедуру нужно проделать не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин.