Как правильно поставить столбы для забора из профнастила?

Заборы из профнастила на сегодняшний день стали одним из наиболее распространенных вариантов ограждений – они красивы, надежны и при этом достаточно экономичны. Сам по себе профнастил является универсальным материалом, способным выдерживать самый широкий диапазон негативных воздействий, при этом большое разнообразие расцветок, фактур и размеров позволяет подобрать оптимальное решение для каждого отдельно взятого участка. Ключевой вопрос для надежной установки забора из профнастила — как правильно поставить столбы? Ведь именно от этого будет зависить срок службы ограждения — год или пятьдесят!

 

Выбор способа установки — ключевой фактор

Наиболее простой вариант установки столбов для забора из профнастила – это забивка столбов в грунт. Оптимально подходит для сухих устойчивых грунтов, например для песка и супеси. Затраты на забивку столбов будут минимальными по сравнению со всеми другими вариантами.

Универсальным вариантом является бутование столбов – данная технология подходит для любого грунта, а для таких сложных оснований, как глина, торф и подтопляемые грунты, бутование является единственным способом создать действительно прочное и долговечное основание под забор. Кроме того, этот вариант привлекателен и своей дешевизной.

Если грунт на участке хороший и стабильный, то можно использовать технологию точечного бетонирования – это заливка столбов бетоном. Основное преимущество такого способа заключается в большей устойчивости, столбы в этом случае практически не будут расшатываться, чего нельзя исключать при забивке. Особенно хорошо подходит бетонирование для угловых столбов и для оснований под ворота и калитку – именно на такие столбы оказывается наибольшее воздействие. Поэтому, даже если выбран метод забивки, угловые столбы и опоры подвижных элементов лучше забетонировать. Стоит такая технология немного дороже, чем забивка и бутование (примерно на 10-20 %), что в целом некритично.

Самый дорогой, престижный и устойчивый вариант – это создание под забор из профнастила полноценного ленточного фундамента. Такому основанию не будут страшны практически любые внешние воздействия. Однако и стоит этот вариант в 2-3 раза дороже по сравнению с предыдущими. Поэтому сооружение ленточного фундамента под забор из профнастила не всегда уместно.

Чтобы не прогадать с выбором и получить надежный и в то же время доступный забор, обратитесь в компанию «Апрель Забор» – по вашему заказу к вам бесплатно выедет наш специалист, поможет определиться с подходящей конструкцией столбов для забора, с конкретным видом профнастила и со всеми прочими особенностями.

А сооружается такой забор в самые короткие сроки – специалисты компании «Апрель Забор» выполнят все необходимые процедуры максимально оперативно, поэтому уже в скором времени после обращения к нам вы получите качественный, привлекательный и надежный забор.

Видео 

Видеоролик про правильную установку заборов из профнастила:

Почему мы?

Сам по себе процесс сооружения ограждения из профнастила довольно прост – благодаря большой площади листов профнастила монтаж не требует больших затрат времени, сил и средств. Но при этом большое значение имеет не только сам профнастил, а основание под него, особенно столбы забора.

Сегодня используется несколько технологий сооружения столбов под такие заборы, и каждый из них имеет свои особенности, которые нужно обязательно учитывать. Если же выбор оптимальной конструкции столбов доставляет трудности, то обратитесь в компанию «Апрель Забор» – наш специалист бесплатно выедет к вам, оценит имеющиеся условия и поможет сделать правильный выбор.

Изготовление и монтаж забора выполняется нами буквально за 1–2 дня, поэтому от желания до его воплощения на практике пройдет совсем немного времени. И при этом, подчеркнем еще раз, мы гарантируем высочайшее качество нашей продукции и услуг.

Автор публикации: Евгений Васильев, мастер с десятилетнем стажем по установке заборов компании Апрель Забор, сварщик 5-го разряда.

Как оформить заказ на правильную установку забора:

— Позвонить нам для получения точной информации по стоимости работ.
— БЕСПЛАТНО вызвать нашего специалиста для выполнения замера и подписания договора.
— Наши сотрудники смонтируют и установят забор, ворота, калитку с использованием профнастила правильной толщины, произведут любые другие необходимые работы.
— Гарантия на все работы — 2 года. Помощь в обслуживании — навсегда!

Как забетонировать столбы для забора: варианты надежной установки несущих конструкций. | Пенообразователь Rospena

Правильная установка и надежное бетонирование столбов для забора – необходимое условие того, что ограда простоит достаточно долго и не покосится уже после первой зимовки. Но чтобы выполнить все операции так, как нужно, стоит предварительно изучить всю доступную информацию.

В нашей статье мы расскажем, какие опоры лучше выбирать для оград разного типа, а также — как правильно бетонировать столбы для забора.

Чем надежнее забетонируем опоры – тем дольше простоит наш забор

Выбираем несущие конструкции

Основой практически любой изгороди являются вертикальные опоры, установленные в грунте или специальном фундаменте. К опорам выдвигаются самые разные требования, но главным из них является достаточная механическая прочность. Связано это с тем, что большинство заборов обладают значительной парусностью, а значит, под воздействием ветра слабый опорный столб будет расшатываться и наклоняться.

Что же можно использовать в качестве несущего элемента ограды?

Фото ограды на деревянных столбах

• Деревянные столбы для забора. Относительно недороги, просты в обработке, обладают достаточно привлекательным внешним видом. Ключевые недостатки – сравнительно низкая прочность и недолговечность. Последнее вызвано тем, что часть столба, находящаяся в грунте, со временем начинает гнить.

Продлить срок эксплуатации опоры можно за счет гидрофобной и антисептической обработки .

• Трубы из асбестоцемента. Обладают небольшой массой, не гниют, не набухают от влаги. Существенный минус этих опор – их механическая хрупкость. Из-за этого в ряде случаев на асбестоцементной трубе сложно закреплять лаги.

Обратите внимание!
Еще один аспект хрупкости асбестоцемента – неустойчивость к температурным деформациям. Если в трубу попадет вода, то есть риск, что при ее замерзании опору просто «срежет» по уровню замерзшей жидкости.
Следовательно, установка заглушек на такие опоры является обязательной.

• При эффективной антикоррозионной обработке способны служить десятилетиями. Единственный существенный минус – относительно высокая цена. Стальные трубы (профильные и круглые). Являются одной из наиболее популярных разновидностей опор, поскольку и эстетические, и эксплуатационные характеристики у них на высоте.
• Бетонные столбы. Отличаются высокой стоимостью, потому применяются чаще всего для низких декоративных оград или для бетонных же заборов. Возможно самостоятельное изготовление.

Отдельно следует упомянуть опоры для пролетов из кирпичной кладки, однако их рассмотрение несколько выходит за рамки нашей статьи. Все дело в том, что такие опоры обустраиваются вокруг установленной в грунте металлической трубы – а о технологии установки ее мы будет рассказывать в следующем разделе.

Технологии установки столбов

Забивка опор в грунт

1 – забивка, 2 – частичная бетонировка, 3 – полная бетонировка, 4 – забутовка щебнем

На профильных форумах часто развиваются дискуссии на тему «Забивать или бетонировать заборные столбы?». В принципе, единого правильного ответа здесь нет, да и быть не может, потому мы рассмотрим оба варианта и постараемся объективно оценить их плюсы и минусы.

Первый способ установки – забивка столбов в грунт.

Производится она так:

• Вначале в почве с помощью бура с узким шнеком сверлится отверстие. Диаметр отверстия должен быть несколько меньше, чем диаметр самого столба.
• Столб устанавливается в лунку, на верхний его торец укладывается толстая доска, после чего кувалдой опора вбивается в грунт.
• При забивке столба стоит периодически контролировать его вертикальность.

Достоинства этой технологи очевидны, ведь она позволяет установить несущую конструкцию очень быстро. Но в недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) столб со временем обязательно расшатается. Именно по этой причине забивка применяется либо для временных оград, либо для изгородей с малой парусностью.

Совет!
Забивать кувалдой асбестоцементные трубы – плохая идея.

Забутовка щебенкой

Также без заливки цементного раствора можно установить вертикальный несущий элемент путем забутовки его щебнем:

• Буром сверлим отверстие, диаметр которого на 100 мм больше сечения опоры.
• Устанавливаем опору и выравниваем ее.
• Пространство между столбом и стенками лунки заполняем щебнем средней фракции.
• С помощью виброплиты уплотняем подсыпку, периодически досыпая щебень.

Схемы забутовки щебнем

Этот способ монтажа хорош еще и тем, что обеспечивает эффективный дренаж в тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Благодаря высокой водопроницаемости забутованного отверстия влага уходит в нижние горизонты, и не замерзает вокруг столба.

Вывод достаточно прост: бетонировать или нет столбы для забора — зависит от характеристик грунта, и от тех целей, которые вы перед собой ставите. И если вы решили, что без бетонных работ не обойтись – переходим к следующему разделу!

Полное и частичное бетонирование

В легких грунтах для обеспечения максимальной надежности установки несущих конструкций применяют частичную или полную бетонировку.

Видео инструкция по максимально эффективному выполнению данной операции приводится на нашем сайте, а здесь мы расскажем, в какой последовательности проводится установка.

Бурим отверстие для опоры

• В выбранном месте сверлится лунка для установки столба. Для полной бетонировки глубина лунки равна длине подземной части опоры плюс 300 мм, для частичной – около половины длины подземной части.
• Диаметр бура нужно выбирать с таким расчетом, чтобы отверстие получилось где-то на 100 мм шире, чем сама опора. Оптимально подойдет шнековый бур 200 мм.
• При частичном бетонировании в дно лунки с помощью кувалды вбиваем столб. При полном – вначале засыпаем подушку из гравия, а затем – устанавливаем на нее опору. Установленные опоры и в том, и в другом случае частично присыпаем щебнем.
• Готовим цементный раствор: на 1 долю цемента марки не ниже М400 берем 3 доли песка и 4-6 долей щебня. Замешиваем раствор в бетономешалке до однородной консистенции.
• В зазор между стенками отверстия заливаем раствор. Заливку производим частями, после каждой порции цементную подушку уплотняем металлическим стержнем, добиваясь отсутствия пустот.

Совет!
Для повышения качества установки в отверстие можно установить «гильзу» из рубероидного рукава.

• После полной заливки окончательно выравниваем столб, фиксируем его и оставляем минимум на 20 суток.

После заливки бетоном

Такой способ является одним из наиболее надежных, но и он не дает стопроцентной гарантии отсутствия проблем после морозной зимы. Связано это с тем, что в тяжелых почвах замерзшая вода с усилием «выталкивает» бетонные опоры наружу, и потому столб может покоситься. Впрочем, чтобы избежать этого, можно сделать ленточный фундамент для забора .

Изготовить своими руками эту конструкцию вовсе не сложно:

Траншея с опалубкой для ленточного фундамента

• Для изготовления ленточного фундамента для забора лунки для столбов соединяем между собой траншеями шириной 15-20 см и глубиной до 40 см.
• В траншеи укладываем арматурную обвязку, которая призвана придать нашему фундаменту необходимый запас прочности.
• При бетонировании столбов тем же раствором заливаем и траншеи, объединяя все конструкции в единую систему.

Такая технология заливки раствора обеспечивает максимальный уровень надежности, ведь воздействие замерзшей почвенной влаги распределяется на значительную площадь.

В зависимости от того, насколько надежная ограда вам нужна, и сколько усилий вы готовы для этого приложить, вы можете сами выбирать, как бетонировать столбы для забора. Как мы отмечали выше, единого рецепта нет, и все же, чем тщательнее вы установите опоры – тем лучше!

Бетонирование столбов для забора

Сегодня для строительства ограждений применяется очень много самых разных материалов. В основном технология монтажа для любого вида забора практически одинакова. Но среди этого многообразия имеются заборы, в которых бетонирование столбов является обязательным. Любой дачный участок всегда огорожен забором.

Пример бетонирования столбов кованого забора

Владельцы, приусадебных территорий, решив поставить забор своими руками, всегда задают себе вопрос, так ли уж необходимо бетонирование столбов для забора? Для получения точного ответа, требуется предварительно выяснить, какой тип грунта на участке, какой будет конструкция ограждения.

Согласно технологии, бетонирование столбов делается только в том случае, когда масса заборных секций достаточно велика, когда грунт имеет высокую подвижность или очень мягкий.

Если правильно забетонировать столбы, получится ограждение, которое будет прочным и надежным. Никакие зимние вьюги ему не страшны.

Методы установки столбов

Готовый залитый ленточный фундамент с железными столбами

Подобный способ, когда устанавливается забор своими руками, распространяется на установку столбов любого ограждения. Однако он может быть выполнен и при помощи вспомогательной техники.

Для этого существует специальный бур, которым в грунте бурится яма под опору. Ее диаметр немного меньше, чем диаметр опоры, которую вбивают в землю тяжелой кувалдой.

Этот метод подходит для установки столбов, на которые будут монтироваться легкие материалы:

Сначала при помощи бура своими руками сверлится лунка, диаметр которой превышает диаметр столба на 5–10 см. Придерживая опору строго в вертикальном положении, все свободное пространство засыпают щебнем, а затем тщательно утрамбовывают с помощью специальной виброплиты.

Такие опоры после установки способны выдержать большую массу и давление. На них вешаются более тяжелые материалы:

Схема бутования металлических столбов ограды

Частичное бетонирование

Таким образом, добиваются прочного монтажа опор, снижают расход бетонного раствора.

Цель бетонирования

При бетонировании скважина заливается цементным раствором. Сегодня разработано много других технологий, обеспечивающих строительство ограждений своими руками; они отличаются высокой надежностью основания.

Ленточный фундамент

Это самый надежный метод, при котором забор будет надежно закреплен. Однако технология заливки ленточного фундамента очень трудоемкая, она имеет высокую стоимость, поэтому к такому способу обращаются не очень часто.

Вариант ленточного фундамента забора из поликарбоната

Сухое бетонирование

В отверстие вставляется опора, которую засыпают щебнем, добавляют песок и поливают водой.

Чтобы использовать этот метод забивания столбов забора. не требуется никаких дополнительных материалов, не нужно готовить бетонный раствор. Подобный способ используется для закрепления опор, на которые монтируются легкие секции, к примеру, металлическая оцинкованная сетка .

• Высокая устойчивость столба;
• Никогда не появляется коррозия;
• Длительный срок эксплуатации.

Недостатком такой технологии является выпирание забетонированных столбов после сильных дождей. Причиной такого явления становятся грунтовые воды, находящиеся около поверхности земли.

После проливных дождей столбы начинают подниматься и выталкивать из земли опоры вместе с бетоном. Он может даже начать трескаться.

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Технология бетонирования

Сначала берется рубероидная трубка, описанная выше, вставляется в скважину. Когда раствор будет заливаться, трубка из рубероида начнет плотно прижиматься к стенам лунки. Влага, оставшаяся на дне, начнет подниматься. В результате раствор бетона после застывания будет отлично защищен полиэтиленовым мешком. Для равномерной осадки бетона необходимо штыковать его деревянной рейкой. Заливка цементного раствора прекращается, когда остается несколько сантиметров до поверхности земли.

Сначала берется рубероидная трубка, описанная выше, вставляется в скважину. Когда раствор будет заливаться, трубка из рубероида начнет плотно прижиматься к стенам лунки. Влага, оставшаяся на дне, начнет подниматься. В результате раствор бетона после застывания будет отлично защищен полиэтиленовым мешком. Для равномерной осадки бетона необходимо штыковать его деревянной рейкой. Заливка цементного раствора прекращается, когда остается несколько сантиметров до поверхности земли.

В лунку вставляются арматурные прутки, размер которых меньше длины столба. Чтобы высота столба не превышала нужной величины, по всему периметру забора натягивается шнур.

Затем измеряется расстояние от деревянной подставки, вмонтированной в отверстие, до протянутого шнура. Результат отмечается на столбе, за точку отсчета принимается торец опоры. В столбе сверлится сквозное отверстие, куда вставляется металлический прут. Металлическая опора надевается на арматуру, выглядывающую из лунки. Таким образом, труба будет висеть в воздухе, опираясь на подставку, сделанную из дерева. Затем проводится выравнивание столбов по вертикали. С этой целью берется строительный уровень, который крепят к вершине опоры. Для закрепления опор в вертикальном положении устанавливают укрепляющие подкосы.

Затем измеряется расстояние от деревянной подставки, вмонтированной в отверстие, до протянутого шнура. Результат отмечается на столбе, за точку отсчета принимается торец опоры. В столбе сверлится сквозное отверстие, куда вставляется металлический прут. Металлическая опора надевается на арматуру, выглядывающую из лунки. Таким образом, труба будет висеть в воздухе, опираясь на подставку, сделанную из дерева. Затем проводится выравнивание столбов по вертикали. С этой целью берется строительный уровень, который крепят к вершине опоры. Для закрепления опор в вертикальном положении устанавливают укрепляющие подкосы.

После этого проводится бетонирование верхнего участка отверстия. Металлический стержень после заливки раствором удаляется, а сама опора должна оставаться 24 часа в покое, пока не произойдет полного схватывания бетона.

Частичное бетонирование

Этот способ в основном применяется для столбов, на которые вешаются калитки или ворота. В этом случае, после того как была произведена установка опоры, операция заливки бетоном происходит только частично. В результате опора получает высокую устойчивость и надежность.

Пример опалубки для частичного бетонирования заборного столба

Технология частичного бетонирования

• Бурится лунка под опору. Для этого можно использовать бур, диаметр которого берется меньшим, чем диаметр столба;
• Труба забивается кувалдой ;
• Внутренность столба и все вокруг заливается бетоном.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Высокая надежность, так как такая опора может выдержать любые атмосферные воздействия. Она не перекосится в сильные морозы, выдержит порывы ветра и сильные дожди.

Недостатки

Когда монтаж был сделан на очень тяжелом грунте, столбы могут покоситься. Плотный грунт недостаточно впитывает воду, поэтому после зимы, вертикальность подпор может быть потеряна.

Для использования частичного бетонирования необходимо изучить особенности почвы приусадебного участка.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

• Бурится отверстие;
• Устанавливается опора;
• Оставшееся пространство заполняется щебнем;
• Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу. Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу. Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

Способы установки столбов для забора

Рассмотрим основные способы установки столбов для забора на примере заборов из профилированного листа, или заборов из профнастила.

Существует 5 основных способов установки опорных столбов для заборов, в том числе для заборов из профлиста, металлического штакетника, из сеток рабицы и Gitter.

• забивание столбов
• бутование столбов
• бетонирование столбов
• столбы на бетонной армированной ленте
• столбы на винтовых сваях.

Рассмотрим каждый из способов установки столбов для забора подробнее.

Забивание столбов для забора

Забивание столбов — самый дешевый способ монтажа опорных столбов для забора. Процесс установки в этом случае довольно прост, и занимает у опытных профессионалов немного времени.

Сначала с помощью мотобура по линии установки забора бурятся отверстия в земле, как правило на глубину около 1,2 м. Затем в пробуренные отверстия забиваются опорные столбы.

Бетонировка столбов для забора

Бетонировка столбов для забора — самый востребованный и распространенный способ установки столбов для заборов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Отлично для установки столбов в болотистой местности, и гарантирует надежность и стойкость конструкции в сырой почве во время весенних паводков.

В процессе установки по линии забора мотобуром бурятся отверстия. В подготовленные отверстия устанавливаются столбы, затем в отверстия заливается бетон до уровня земной поверхности.

Бутование столбов для забора

Бутование столбов — недорогой и достаточно надежный способ установки опорных столбов для не очень тяжелых и массивных заборных конструкций. При бутовании столбов столбы устанавливаются в заранее пробуренное с помощью мотобура отверстие в грунте, а затем утрамбовываются смесью песка и щебня. Бутование столбов представляет собой более натуральный и дешевый способ установки, нежели бетонирование или бетонная лента, при этом, столбы будут стоять дольше, нежели при простом забивании столбов в грунт.

Столбы для заборов на винтовых сваях

 

Установка опорных столбов на винтовые сваи — один из наиболее надежных способов установки опорных столбов, хотя и не самый дешевый. Его дополнительное преимущество — в его экологичности, ведь он позволяет избежать заливания в грунт больших объемов бетона, при этом по сравнению с простым забиванием столбов вся конструкция приобретает повышенную прочность и долговечность.

Для установки на винтовые сваи подготовка отверстий заранее с помощью мотобура может и не потребоваться, в зависимости от грунта.

Столбы на армированной бетонной ленте

Самый надежный, при этом самый дорогой способ установки опорных столбов для забора  — это столбы на армированной бетонной ленте.

Основанием забора в этом случае служит монолитная железобетонная лента. Такой тип заборов отлично подойдет для болотистой местности.

Процесс установки забора на бетонной ленте довольно трудоемкий. Сначала по линии установки забора выкапывается траншея, и мотобуром пробуриваются отверстия в грунте под опорные столбы. Затем получившаяся траншея подготавливается к заливке бетона — устанавливается деревянная опалубка, а также кладется щебеночное или песчаное основание. Затем из арматуры варят прочный внутренний каркас конструкции, устанавливают опорные столбы в заранее подготовленные отверстия, и заливают получившуюся монолитную конструкцию бетоном.

Заказать установку забора «под ключ»

Вы можете заказать установку забора под ключ, с установкой опорных столбов любым из перечисленных выше способов.

Сделать заказ можно тремя способами: позвонив по телефону 980-51-11, написав сообщение на [email protected], или заполнив форму онлайн-заявки ниже.

Монтаж ограждений

Бетонирование$столбов

         Точечное бетонирование столбов — самая распрастраненная технология монтажа заборов на сегодняшний момент. Свою популярность она получила благодаря относительной простоте, надежности и дешевизне. Наша компания более 90% ограждений монтирует именно таким образом и за многолетнюю историю своей деятельности (работаем с 2003 года) мы отработали эту технологию досконально, нашли наиболее выгодные решения с точки зрения качества и стоимости работ. Итак, если вы хотите построить забор своими руками в новосибирской области и близлежащих регионах, мы расскажем Вам как это сделать качественно и с наименьшими затратами. Монтаж металлических заборов со столбами из круглой, квадратной или прямоугольной трубой с максимальными размерами 60*60 мм мы проводим следующим образом: бурим отверстие (скважину) в грунте диаметром 200 мм, глубиной один метр (не менее) с помощью ручного земляного бура или мотобура, помещаем в скважину столб и заливаем бетонной смесью марки М100-М200. Дренажной подсыпки под столб мы обычно не делаем, если сважина получилась глубже, допустимо на дно кинуть несколько крупных камней. Необходимость (или вред?) дренажа при точечном бетонировании вызывают споры у специалистов, например автор технологии «ТИСЭ» Яковлев Р.

Н. утверждает что подсыпка дренажа при устройстве свайного фундамента (чем по сути и является точечное бетонирование) увеличивает риск его подмывания.

Наш опыт не выявил ни пользы ни вреда от подсыпки дренажа (песка или щебня), гораздо важнее в нашем климате не допускать воронкообразной лунки под столб, с увеличением диаметра ближе к  поверхности земли (так бывает, если грунт осыпающийся или с твердыми включениями в виде строительного мусора). Если вы вырыли некачественную скважину в виде воронки, то риск всплытия столба в результате сил морозного пучения многократно увеличивается. Более того, если вы знаете что грунт на вашем участе влажный и подвержен пучению, то нужно стремится сделать расширение скважины возле дна.

Если грунтовые воды у вас на участке находятся на уровне одного метра от поверхности или выше, мы вообще не рекомендуем технологию точечного бетонирования, т. к. риск того что забор всплывёт или покосится слишком велик. В таких случаях мы рекомендуем другие технологии монтажа — бутование столбов в скважине крупным щебнем, забивание столбов, монтаж на винтовые сваи.

Для столбов с сечением от 80 до 120мм, а также для бетонных столбов сечением 130 мм нашего производства диаметр скважины увеличиваем до 250 мм. Для монтажа входных групп (ворот, калиток) мы делаем скважины диаметром 250 мм, глубиной 1,5 м. Если калитка или ворота оснащены бетонируемой рамой (металлическая ферма из профильной трубы, которая приваривается к подземной части столбов и исключает их взаимное перекашивание), то допустимо бетонировать стойки на глубину один метр с одновременным бетонированием рамы на глубину 0,4-0,5 м. Использование рамы для ворот и калиток рекомендовано во всех случаях когда есть подозрение в том что грунты на вашем участке склонны к пучинистости, просадкам и т.п.  В процессе бетонирования мы считаем допустимым бутование столбов крупными камнями в верхней части скважины  (добавлением в бетонную смесь) для исключения расшатывания и отклонения столбов от вертикали.

Что касается рекомендации СНИПов о бетонировании столбов на глубину промерзания, а в Сибири это 2-2,2 м, нужно признаться что выполнить это на практике весьма затруднительно, изготовление таких фундаментов под забор необоснованно дорого и применяется крайне редко, если речь идет о недорогих ограждениях из профлиста, дерева, сетчатых панелей Гардис (Гранд лайн, Гиттер, Фенсис, Фенсе и т. п.), сетки рабицы, штакетника, электросварных секций. Наш опыт показывает что при монтаже по вышеописанной технологии при уровне грунтовых вод ниже 1-1,5 м уровень рекламаций равен нулю! Все претензии которые возникали, касались только ворот или калиток, и только по той причине, что монтажники нарушили технологию (ну и тут мы исправляем все огрехи за свой счет) или у Заказчика высокий уровень грунтовых вод или просадочный, насыпной грунт, что является негарантийным случаем (в этом случае важно чтобы монтажники вовремя предупредили клиента, и согласовали другую технологию монтажа (обычно с удорожанием) или получили письменный отказ от гарантии). В любом случае колличество возвратов по монтажу составляет гораздо менее 1% при колличестве заказов более 1000 за сезон, что является несомненно хорошим результатом и говорит о качестве нашей технологии монтажа.

Вы можете воспользоватся технологией описанной в данной статье и смонтировать забор самостоятельно или поручить эту работу профессионалам получив качественный результат без лишних усилий и дополнительно год гарантии! При покупке комплектов забора для самостоятельной установки в нашей компании вы получите проверенные нашими монтажниками материалы и абсолютно бесплатную консультацию по монтажу!

 

Бутование столбов для забора плюсы и минусы

Опупбиковано: 16. 09.2019 | 20273

Одной из составных частей комплекса строительных сооружений является забор. Он огораживает территорию жилых домов, промышленных объектов, стоянок автотранспорта, парков и т. д. Чем надежней конструкция заграждений, тем эффективнее они выполняют свои функции. Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Их устойчивость, в свою очередь, определяет способ фиксации в грунте — простая утрамбовка, бутование, бетонирование, ввинчивания свай и пр.

Забутовка квадратного столба для забора щебнем

Достоинства и недостатки

Бутованием называют технологию сухого бетонирования с помощью щебня, гравия, керамзита, кирпичного боя, камней. Подобная методика используется при возведении заграждений, с глубокой древности, в силу своей простоты, эффективности и минимальных экономических затрат.

Суть методики очень проста и понятна: в грунте вырывается скважина, в которую устанавливается опора, засыпается щебень фракцией 20-40 мм, нередко вперемешку с гравием. Все это заливается водой, тщательно трамбуется, сводя пустоты между засыпанным материалом к минимуму.

У подобной технологии есть ряд характерных положительных особенностей:

• Универсальность. Подходит для установки стоек, изготовленных из любого материала (деревянные столбы, металлические квадрат-трубы, пластик и т. д.) и для любой почвы.
• Естественная дренажная подушка, выполненная при установке опорных столбов, исключает колебание почвы при перепадах температуры.
• Материал, используемый для бутования, прекрасно выводит влагу, не позволяя ей скапливаться вокруг стоек. Именно этим свойством обусловлена универсальность технологии — забор можно устанавливать в грунте любого типа. Материалы, засыпанные в скважину, образуют между опорой и почвой буфер, принимающий на себя разнонаправленные силы, предотвращая перекос ограды.
• Экономия времени. Чтобы провести бутование, потребуется потратить в 3 раза меньше времени и приложить меньше усилий, нежели при бетонировании. Технология экономит и людские ресурсы. В рабочем процессе может участвовать всего один рабочий.

Бутование гравием

Однако у методики есть и свои недостатки:

• Недолговечность. Со временем сильные порывы ветра и колебания почвы приведут к расшатыванию конструкции. Потребуется повторное проведение процедуры. Не рекомендуется применять технологию в регионах, где регулярно дуют штормовые ветра и наблюдается высокая сейсмическая активность.
• Трудоемкость. Для большей устойчивости потребуется вырыть более глубокую яму. Чем глубже скважина, тем больше в нее потребуется засыпать материалов. Если они покупные, следует прикинуть, насколько это процесс целесообразен с экономической точки зрения.

Бутование гравием

Суть метода

Для начала разберемся, что это – бутирование столбов под забор. Бетон при подобном способе монтажа опор заменяется смесью щебня и песка. Чтобы удалить пустоты, засыпку проливают водой, а затем тщательно уплотняют.

Эскиз забутовки опоры щебнем

Такая дренажная подушка помогает отводить влагу от столбов забора. Плюс она является своеобразным амортизатором, принимающим на себя давление грунта при пучении.

Особенности

Главное отличие бутования от бетонирования — утрамбованная подушка полностью проницаема для влаги. Она является дренажной системой у основания столба, что позволяет использовать методику при возведении заграждений в грунтах, подверженных морозному пучению, то есть изменению объема при промерзании.

Как только температура окружающего воздуха становится отрицательной, вся влага в почве начинает замерзать. При переходе воды из жидкого в твердое состояние, ее объём увеличивается, то есть происходит пучение. Это является огромной головной болью для строителей. Бутование позволяет нивелировать этот эффект. Поскольку вокруг опоры формируется дренажный слой, не удерживающий влагу, там нечему расширяться.

Еще одна характерная особенность — это пластичная основа, выполненная путем наполнения щебня (камней, гравия и пр. ) с песком. Образующийся буфер позволяет компенсировать давление нижних пластов грунта.

Отличие с учетом горной породы

Бутование столбов для забора щебнем может производиться разными стройматериалами.

Гранитная щебенка для бутования

Бутовать разные виды заборных конструкций можно дробленым гранитом. Этот стройматериал представляет собой состав из каменной слюды, кварца и шпата. В природе можно встретить гранит разных цветов (зеленый, красный, синий). Расцветка основы может отличаться с учетом добавления шпата.

Варианты установки опор забора

Гранитный щебень для бутования столбов можно с легкостью распознать по тону вместе с зернистой фактурой стройматериала.

Данный материал хорошо переносит повышенные нагрузки при возведении столбов для заборных конструкций.

Известняк для бутования стоек под забор

Этот стройматериал изготавливается из осадочных кальцитовых горных пород методом дробления и сортирования по размерам. Состав известняка не характеризуется повышенной прочностью, неустойчив к атмосферным негативным действиям.

Бетонирование деревянного заборного столбы

Его не советуют применять для устройства подушки для массивных конструкций. Этот сорт щебенки используется только для организации оснований под легкие деревянные конструкции либо для конструкций, не предусматривающих повышенные нагрузки на основание забора.

Гравий для бутования опор забора

Сыпучий материал, который добывается путем просеивания карьерного грунта, или же щебень производится с помощью дробления крупных камней. К данной группе стройматериала относится также гравий крупного размера, образующийся в донных отложениях водоемов.

Чертеж для бутования

Натуральный гравий для забутовки, в отличие от щебня, производящегося способом дробления крупных глыб, имеет аккуратные формы с округленными контурами. Это обусловливает низкую степень адгезии всех составляющих во время изготовления песчано-гравийной смеси (ПГС) для организации фундамента, в отличие от дробленого материала.

По своим характеристикам гравийный щебень похож на гранитный аналог, но немного уступает по плотности.

Шлак для забутовки столбов

Шлаковая щебенка производится из отходов металлургической промышленности методом дробления и сортирования по размерам. Стройматериал имеет невысокую цену. Однако во время выбора необходима осмотрительность к заявленным показателям прочности, поскольку шлаки имеют разную прочность и химические составляющие.

Бетонная щебенка для бутования

Этот сыпучий материал изготавливается с помощью переработки старых демонтированных конструкций из бетона либо отбраковки во время производства бетонных полотен. Его цена в два раза ниже в отличие от гранитного щебня.

Схема бутирования стойки

Нужно учесть, что вторсырье не имеет высокой прочности.

Применяется для замешивания цементного состава М200. Этот стройматериал используют для укрепления болотистой почвы или суглинков.

Технология бутования

Методика забутовки выглядит следующим образом:

Схема установки столба в землю с бутованием

1. Вырывается скважина. Ее глубина зависит от длины стойки и составляет 30% от общей высоты. Дно углубления должно располагаться ниже уровня промерзания. В Центральной полосе России, как правило, это значение варьируется в пределах 100-150 см. Диаметр скважины должен превышать сечение опорного столба на 120 мм. Рыть ямы лопатой неудобно. Подобные скважины будут намного шире оптимального значения, что крайне нецелесообразно. Во-первых, чем больше яма, тем меньше плотность утрамбовки. Во-вторых, потребуется потратить больше материала засыпки.
2. На дне укладывается дренажная подушка примерно 10-15 см. Для этого подойдет песок, щебенка, керамзит. Трамбуется засыпка любым тяжелым предметом, будь то кувалда, деревянный столб, толстый черенок или ломик.
3. Выставляется стойка. В случаях, когда опорой служит полая труба, необходимо предварительно установить заглушку. Она исключит попадание влаги и придаст столбу большую устойчивость.
4. Проверяется уровень установки. Если вертикальная плоскость ровная, начинается засыпка материала.
5. Засыпаются компоненты по слоям. Каждый слой, равный 10-15 см, посыпается песком, заполняющим пустоты, проливается водой и утрамбовывается.
6. Скважина зарывается с горкой. Это исключит стекание воды внутрь. Чтобы придать прочность конструкции, верх засыпки бетонируется.

Усилить выставленные опоры можно еще одним способом: материал засыпается не до конца, оставляя примерно 10-15 см, куда заливается вровень с поверхностью земли цементно-песочный раствор.

Общее описание

Щебень является сыпучим стройматериалом, который добывают за счет дробления камней разной природы происхождения. Также этот материал можно заготовить с помощью вторичного сырья в форме бетонных оснований и отходов металлургического производства с дальнейшим отсевом с учетом получившихся фракций.

Среди основных показателей стройматериала под бутование столбов забора можно отметить такие позиции:

• фракция – минимальный диаметр щебня или гравия с учетом ГОСТ 8267-93 должен равняться не меньше 5 мм;
• материал изготовления – щебень – изготавливается из речных отложений, разных горных видов пород, вторичного сырья;
• лещадность – характеристика подбирается с учетом пропорций в составе материала разных форм;
• прочность – М1400 обозначает самую высокую плотность, самая низкая марка щебня – М200.

Схема забутовки стоек для забора

Во время выбора стройматериала нужно учесть чистоту состава, добавки, влияющие на технические показатели бетонирования сухим способом.

Прочностные характеристики

С учетом марки прочности выделяют такие категории:

1. М1200 – М1400 – сыпучий состав повышенной прочности. Бутирование основы многоэтажных сооружений производится маркой не менее М1200.
2. М800 – М1200 – при помощи этого состава можно прочно забетонировать несущую опору забора.
3. М600 – М800 – стройматериал средней прочности, который применяется для возведения легких конструкций.
4. М300 – М400 – материал невысокой прочности. Как правило, это дробленый бетон либо известняк. Стройматериал не применяется для забутовки фундамента железобетонных конструкций.
5. М200 – минимальный показатель прочности.

Чертеж для бутирования

Первые позиции по своим характеристикам прочности занимает гранит. После него находится гравийный щебень, который производится с помощью дробления монолитных изделий. Наиболее низкий показатель надежности имеют известняковые виды стройматериала, а также составы из вторички.

Установка с забутовкой и без бутования

Морозоустойчивость

Прежде чем бутовать столбы под забор, необходимо рассмотреть такой показатель, как морозоустойчивость. Эта характеристика маркируется буквой F (в переводе с англ. Frost – холод):

• гравий характеризуется показателем F200 – F300;
• сыпучий гравий отличается высокой стойкостью к циклам заморозки и разморозки, имеет показатель F300 – F400;
• известняк имеет незначительную устойчивость к сезонным перепадам температур, маркируется F25 – F100;
• шлак с учетом состава вторсырья имеет морозоустойчивость в пределах F75 – F200;
• щебень из вторсырья имеет степень морозоустойчивости F50.

Установка опоры забора

Забутовка столбов для забора производится стройматериалом с показателем морозоустойчивости не меньше F250.

Прочие способы

• Вниз углубления заливается бетонный раствор примерно на 30 см. Желательно уплотнить заливку с помощью арматуры. Затем устанавливается опора, выравнивается по вертикальной плоскости и засыпается материал также послойно с разбавлением и поливкой песка.
• Внизу скважины делается расширение. Для этого используют бур либо другой подручный инструмент. Тем самым увеличивается площадь опорного основания столба. Это повысит устойчивость конструкции, ослабит воздействие сил, сформированных в результате оттаивания почвы.

Выполняя бутование, не следует забывать о вертикальном положении стойки. Нельзя допустить перекоса, поэтому в процессе необходимо постоянно проверять уровень по вертикальной плоскости. Для облегчения процесса, выставив опору в нужном положении, ее фиксируют специальными распорками.

Соблюдение технологии установки гарантирует продолжительный срок эксплуатации забора.

Что лучше бетонировать столбы или забивать?

Подскажите пожалуйста, что лучше бетонировать столбы или забивать, почва: суглинок-глина. Забор будет из проф настила длинна 106м. высотой 2м.

ЗАБИТЬ ПОТОМ ЗАБЕТОНИРОВАТЬ.ПРОВЕРЕНО САМ СЕБЕ ТАК ДЕЛАЛ

ЗАБЕТОНИРОВАТЬ (1.5 м), ПОТОМ ЗАБИТЬ (на всё что дурное приходит в голову). ПРОВЕРЕНО САМ СЕБЕ ТАК ДЕЛАЛ

надо бурить землю до уровня замерзания и заливать бетоном( что-бы столбы не повело)

бетоном можно залить на глубину полметра,а забивать придется от двух метров и глубже. смотрите что дешевле

В суглинок, а не в песчаник, столбы и сваи обыкновенно забивают.

настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор. Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ… Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах. Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, – непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии. Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины. (это пишут в инете.)Так вопрос такой, что лучше будет для почвы глина, суглинок, вбить или бетонировать столбы.

Способ правильный.но подходит только для лёгких конструкций.

Подготовка к забутовке

Для начала необходимо запастись материалами и инструментами для работы. После того как всё будет куплено, можно начинать подготовительные работы.

1. Разметка участка. Нужно отметить места, где будут расположены углы, а также все остальные столбики. Обычно расстояние между ними составляет 2,5-3 м. Важно не забыть о калитках и воротах.
2. Проделка отверстий в грунте. Согласно плану разметки в земле нужно сделать лунки. Их глубина варьируется от 1,2 до 1,5 м, но не менее трети высоты столба. При этом отверстие нужно вырывать так, чтобы его дно было чуть ниже отметки глубины промерзания почвы, характерной для региона. Например, в Московской области значение этого параметра – от 130 до 160 см. Ширина – 150-200 мм, что должно превышать диаметр опорной трубы на 12 см. Можно воспользоваться любым буром. От лопаты лучше отказаться, так как широкую яму впоследствии будет тяжелее утрамбовать.

Случаи, в которых целесообразна забутовка столбов

Технология забутовки столбов для организации ограждения отлично подходит для участков, где грунт отличается высокой твёрдостью. На мягкой почве подобный способ не целесообразен, лучше подобрать другой вариант, например, установку ленточного фундамента.

Если грунт, куда производится установка, пучинистый, то в холода сила от вспучивания поднимает гравий внутрь столба, который при этом не двигается с места. Когда становится тепло, почва оттаивает, а гравий возвращается вниз.

Забор, крепящийся впоследствии на опоры, монтированные методом бутирования, лучше подбирать лёгкий, чтобы он не перекашивался при оседании почвы. Поэтому рассматриваемый метод идеален для оград из профнастила или евроштакетника.

Установка сборной конструкции

Современные технологии позволили разработать сборную конструкцию опор. Она удобна в монтаже и отличается высокой устойчивостью. Данная система состоит из двух составляющих: столб и специальная опора, которая вбивается в грунт. Обе части крепятся к друг другу при помощи болтов. Нижняя имеет удобную форму: конец отлит в форме винта. Такая конструкция позволяет быстро и без усилия вбивать ее в землю. Весь процесс напоминает вкручивание шурупа, при этом, входя в грунт, она уплотняет его вокруг себя. Такой способ крепления свай может удержать тяжеловесные полотна забора.

Бетонирование не всегда решает проблему строительства ограждения. Перед работой следует проверить состав грунта для того, чтобы избежать печальных последствий. Имея на участке влажные и глинистые почвы, следует рассмотреть другие альтернативные способы установки свай для забора.

Многие собственники земельных участков привыкли экономить на строительных расходах и часто самостоятельно справляются с некоторыми видами строительных и земельных работ. И если хозяин что — то понимает в той области, за которую взялся, то это хорошо. Но часто случается так, что новички допускают немало ошибок, которые приводят к печальным последствиям. Одной из таких оплошностей является незнание того, как установить железные столбы для забора. Как правильно установить их относительно существующего грунта, и какой способ будет наиболее долговечным для будущего забора?

Разметка территории

Для качественной установки заборных столбов необходимо произвести точную разметку огораживаемой площади. Для этого можно воспользоваться рулеткой и деревянными колышками.

Установив колышки в местах угловых столбов, можно намечать расположение промежуточных опор. Для этого расстояние от одного углового столба до другого необходимо разделить на равное количество отрезков, длина которых не должна превышать 2,5м — 3м. Для прямолинейности направления забора рекомендуется при разметке столбиков натягивать шнур.

Разметка территории

Важно! Чем тяжелее материал, из которого будет изготовлен забор, тем меньшим должно быть расстояние между столбами. Но не менее чем 2м. Для сетки — рабицы допустимо расстояние 3м-3,5м.

Как правильно забетонировать столбы для ворот — Ремонт ворот doorhan — Мариуполь сервис

Основные способы бетонирования и установки столбов под забор

Забор – это неотъемлемый элемент загородного участка. И многие домашние мастера, решив устанавливать ограждение своими руками, задаются вопросом: нужно ли бетонирование столбов для забора? Для того чтобы получить конкретный ответ на данный вопрос, необходимо определиться с типом грунта и особенностями заборной конструкции. О чем и пойдет речь в данной статье.

Схема бетонирования

Основные методы установки

На сегодняшний день существуют различные конструкции ограждений. Впрочем, какому бы типу вы ни отдали свое предпочтение – правила монтажа не будут существенно отличаться. Технология проведения подобных работ может отличаться, пожалуй, лишь бетонирования столбов под забор. Существует четыре основных принципа их установки:

1. Самый простой и наиболее древний, который предусматривает вбивание в землю. Подходит для хорошо утрамбованных и устойчивых грунтов.
2. Частичная заливка бетоном – наиболее распространенный метод, но не самый надежный.
3. Полная заливка бетоном – данный метод является наиболее надежным.
4. Утрамбовка или бутование. Хорошо подходит для «тяжелых» почв.

Итак, рассмотрим все по порядку.

Вбивание в землю

Можно ли обойтись без бетонирования и как забить столбы для забора? Естественно, можно. Данным методом пользовались в древние времена. Работы проводятся в несколько этапов:

 В земле высверливается отверстие. При этом его диаметр должен быть меньше устанавливаемой основы.

Совет! Проще всего использовать для высверливания отверстия ручной бур.

Теперь необходимо вбить опору в получившуюся лунку. Для этого используется молоток, а лучше, кувалда. И чем уже и глубже будет лунка, тем крепче она будет стоять.

Фото. Вбивание опоры

Рассмотрим плюсы и минусы данного метода:

Плюсы заключаются в том, что он очень простой в монтаже и при этом наверняка не потребует наличия специализированного оборудования. Вам также не нужно иметь каких-либо специальных навыков.

Минусы – вариант применим исключительно для легких ограждений, которые не характеризуются эффектом «парусности».

Материал наподобие профнастила здесь использовать нельзя, а вот рабица или штакетник будут отличными вариантами.

Важно! После дождей или зимы такие опоры способны давать перекосы, вследствие чего вам придется снова возвращать их на место при помощи кувалды.

Частичная заливка бетоном

Теперь рассмотрим, как бетонировать столбы для забора или для ворот. Данный способ является очень похожим на предыдущий. Отличия заключаются лишь в том, что после установки опоры, ее частично заливают цементом. Это значительно улучшает его устойчивость по сравнению с первым методом.

Рассмотрим, как забетонировать столбик данным способом:

1. Бурим лунку, диаметр которой должен быть меньше устанавливаемой опоры.
2. Забиваем трубу молотом.
3. Внутрь него заливаем бетон.

Плюсы. Данный метод монтажа является очень надежным, ведь такая опора способна без перекоса выдержать как значительные осадки, так и зимние холода.

Минусы. В случае установки на тяжелых грунтах, которые плохо впитывают воду, основы могут покоситься после зимы. Поэтому, прежде чем отдать предпочтение данному методу, вам нужно ознакомиться с особенностями почвы.

Совет! В том случае, когда вы планируете установить легкое ограждение, заливать бетоном весь столб нет необходимости (полное бетонирование подойдет для конструкций среднего веса). Для массивных ограждений частичное бетонирование не подходит.

Полная заливка бетоном

Являясь самым надежным способом, он более затратен и сложен, чем предыдущие два варианта.

Рассмотрим, как правильно установить столбы для забора:

1. Бурим лунки под опоры. Их диаметр должен составлять около 20 см.
2. Вбиваем столбы в лунки.
3. Заливаем в трубы раствор для бетонирования столбов.

Заливка бетоном

Совет! Очень часто для того, чтобы усилить прочность основы и избежать ее перекоса, площадь вокруг нее заменяют песком, после чего заливают бетоном. Это необходимо делать на участках с сильными грунтовыми водами.

Как и любой подобный метод, он имеет как преимущества, так и недостатки:

Преимущества – опоры, устанавливаемые данным способом, не боятся холодов и осадков. Они подходят для монтажа тяжелых заборных панелей. Это отличный вариант для участков, характеризующихся песчаной почвой или грунтовыми водами.

Недостатки – в крайне редких случаях столб после зимы может покоситься. Поэтому, если ваш участок характеризуется тяжелыми почвами, то для вас лучше подойдет четвертый способ монтажа.

Бутование столба щебнем

Данный метод отлично подходит для тяжелых почв. Это, так называемое, сухое бетонирование столбов.

Этапы установки:

1. Сверлим лунку.
2. Устанавливаем столб. Свободное пространство необходимо заполнить мелким щебнем. После этого его утрамбовывают при помощи виброплиты. Это необходимо для того, чтобы вода получила возможность беспрепятственного ухода в грунт, просачиваясь сквозь щебень. Так обеспечивается еще и устойчивость столба — в холодную пору вода уходит через щебневую прослойку, тем самым не замерзая и не выталкивая опоры.

Часть правильного ограждения

Теперь вы знаете, как правильно забетонировать столб для забора самостоятельно. Осталось только подобрать материалы по удобным ценам. Впрочем, стоит учитывать, что экономия на качественном бетоне и хороших инструментах для установки может отразиться на будущей надежности конструкции.

Как забетонировать столбы для забора: варианты надежной установки несущих конструкций

Правильная установка и надежное бетонирование столбов для забора – необходимое условие того, что ограда простоит достаточно долго и не покосится уже после первой зимовки. Но чтобы выполнить все операции так, как нужно, стоит предварительно изучить всю доступную информацию.

В нашей статье мы расскажем, какие опоры лучше выбирать для оград разного типа, а также — как правильно бетонировать столбы для забора.

Выбираем несущие конструкции

Основой практически любой изгороди являются вертикальные опоры, установленные в грунте или специальном фундаменте. К опорам выдвигаются самые разные требования, но главным из них является достаточная механическая прочность. Связано это с тем, что большинство заборов обладают значительной парусностью, а значит, под воздействием ветра слабый опорный столб будет расшатываться и наклоняться.

Что же можно использовать в качестве несущего элемента ограды?

Фото ограды на деревянных столбах

Деревянные столбы для забора. Относительно недороги, просты в обработке, обладают достаточно привлекательным внешним видом. Ключевые недостатки – сравнительно низкая прочность и недолговечность. Последнее вызвано тем, что часть столба, находящаяся в грунте, со временем начинает гнить.

Продлить срок эксплуатации опоры можно за счет гидрофобной и антисептической обработки .

Трубы из асбестоцемента. Обладают небольшой массой, не гниют, не набухают от влаги. Существенный минус этих опор – их механическая хрупкость. Из-за этого в ряде случаев на асбестоцементной трубе сложно закреплять лаги.

Обратите внимание!

Еще один аспект хрупкости асбестоцемента – неустойчивость к температурным деформациям. Если в трубу попадет вода, то есть риск, что при ее замерзании опору просто «срежет» по уровню замерзшей жидкости.

Следовательно, установка заглушек на такие опоры является обязательной.

Стальные трубы (профильные и круглые). Являются одной из наиболее популярных разновидностей опор, поскольку и эстетические, и эксплуатационные характеристики у них на высоте. При эффективной антикоррозионной обработке способны служить десятилетиями. Единственный существенный минус – относительно высокая цена.

Бетонные столбы. Отличаются высокой стоимостью, потому применяются чаще всего для низких декоративных оград или для бетонных же заборов. Возможно самостоятельное изготовление.

Бетонные опоры

Отдельно следует упомянуть опоры для пролетов из кирпичной кладки, однако их рассмотрение несколько выходит за рамки нашей статьи. Все дело в том, что такие опоры обустраиваются вокруг установленной в грунте металлической трубы – а о технологии установки ее мы будет рассказывать в следующем разделе.

Технологии установки столбов

Забивка опор в грунт

1 – забивка, 2 – частичная бетонировка, 3 – полная бетонировка, 4 – забутовка щебнем

На профильных форумах часто развиваются дискуссии на тему «Забивать или бетонировать заборные столбы?». В принципе, единого правильного ответа здесь нет, да и быть не может, потому мы рассмотрим оба варианта и постараемся объективно оценить их плюсы и минусы.

Первый способ установки – забивка столбов в грунт.

Достоинства этой технологи очевидны, ведь она позволяет установить несущую конструкцию очень быстро. Но в недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) столб со временем обязательно расшатается. Именно по этой причине забивка применяется либо для временных оград, либо для изгородей с малой парусностью.

Забивать кувалдой асбестоцементные трубы – плохая идея.

Забутовка щебенкой

Также без заливки цементного раствора можно установить вертикальный несущий элемент путем забутовки его щебнем:

Буром сверлим отверстие, диаметр которого на 100 мм больше сечения опоры.

Устанавливаем опору и выравниваем ее.

Пространство между столбом и стенками лунки заполняем щебнем средней фракции.

С помощью виброплиты уплотняем подсыпку, периодически досыпая щебень.

Схемы забутовки щебнем

Этот способ монтажа хорош еще и тем, что обеспечивает эффективный дренаж в тяжелых суглинистых и глинистых почвах. Благодаря высокой водопроницаемости забутованного отверстия влага уходит в нижние горизонты, и не замерзает вокруг столба.

Вывод достаточно прост: бетонировать или нет столбы для забора — зависит от характеристик грунта, и от тех целей, которые вы перед собой ставите. И если вы решили, что без бетонных работ не обойтись – переходим к следующему разделу!

Полное и частичное бетонирование

В легких грунтах для обеспечения максимальной надежности установки несущих конструкций применяют частичную или полную бетонировку.

Видео инструкция по максимально эффективному выполнению данной операции приводится на нашем сайте, а здесь мы расскажем, в какой последовательности проводится установка.

Бурим отверстие для опоры

В выбранном месте сверлится лунка для установки столба. Для полной бетонировки глубина лунки равна длине подземной части опоры плюс 300 мм, для частичной – около половины длины подземной части.

Диаметр бура нужно выбирать с таким расчетом, чтобы отверстие получилось где-то на 100 мм шире, чем сама опора. Оптимально подойдет шнековый бур 200 мм.

При частичном бетонировании в дно лунки с помощью кувалды вбиваем столб. При полном – вначале засыпаем подушку из гравия, а затем – устанавливаем на нее опору. Установленные опоры и в том, и в другом случае частично присыпаем щебнем.

Готовим цементный раствор: на 1 долю цемента марки не ниже М400 берем 3 доли песка и 4-6 долей щебня. Замешиваем раствор в бетономешалке до однородной консистенции.

В зазор между стенками отверстия заливаем раствор. Заливку производим частями, после каждой порции цементную подушку уплотняем металлическим стержнем, добиваясь отсутствия пустот.

Совет!

Для повышения качества установки в отверстие можно установить «гильзу» из рубероидного рукава.

После полной заливки окончательно выравниваем столб, фиксируем его и оставляем минимум на 20 суток.

Такой способ является одним из наиболее надежных, но и он не дает стопроцентной гарантии отсутствия проблем после морозной зимы. Связано это с тем, что в тяжелых почвах замерзшая вода с усилием «выталкивает» бетонные опоры наружу, и потому столб может покоситься. Впрочем, чтобы избежать этого, можно сделать ленточный фундамент для забора .

Изготовить своими руками эту конструкцию вовсе не сложно:

Траншея с опалубкой для ленточного фундамента

В зависимости от того, насколько надежная ограда вам нужна, и сколько усилий вы готовы для этого приложить, вы можете сами выбирать, как бетонировать столбы для забора. Как мы отмечали выше, единого рецепта нет, и все же, чем тщательнее вы установите опоры – тем лучше!

Как забетонировать столбы для забора своими руками

К бетонированию столбов нужно подходить ответственно, ведь от этого зависит надежность и длительность службы всего ограждения.

Как проводить установку заборных опор, какие материалы лучше выбрать? Рассмотрим основные моменты сооружения забора.

Для чего бетонировать опоры забора?

Преимущества:

Столбы не будут расшатываться в грунте. Если столбы не бетонировать, при поднятии уровня грунтовых вод они просто могут не выдержать нагрузки и упасть.

Осуществляется защита от коррозийных процессов.

Можно продлить время эксплуатации.

Минус – если столбы забетонировать, они со временем начинают выпирать из земли из-за атмосферных осадков. Такая ситуация возникнет при близко залегающих грунтовых водах, которые выталкивают опоры с бетонным основанием из земляного покрова. Также существует вероятность появления трещин в бетоне.

Ленточное основание — одно из самых надежных

Как подготовить строительную площадку?

Возьмите такие материалы:

лопату, лом, бетономешалку

арматуру

дрель

цемент, щебень, песок

рубероид

уровень, отвес, рулетку

теодолит, шнур

тес для опалубки

тачку

полиэтиленовые мешки.

Сначала нужно подготовить поверхность и только после устанавливать опоры для забора. Лопатой срежьте корневища, дерн, чтобы не возникало препятствий во время бурения. Размер скважины может колебаться в зависимости от диаметра бура. Установите его как можно глубже. Землю из ям вывозите сразу, чтобы она не мешала при строительных работах.

Пробурите грунт до глубины промерзания (около 1,5 м), затем установите расширитель на плуг и займитесь обустройством анкерного расширения внизу отверстия. Благодаря этому зимние морозы не будут влиять на положение столбов, они останутся на своем месте.

Какие столбы для забора выбирать?

Главными критериями в выборе служат не только внешние характеристики, но и технические, а также способы монтажа, которые включают дополнительные элементы.

Виды столбов:

Из дерева — недолговечные. Прослужат в среднем 10 лет. Если останавливаетесь на таком варианте, обработайте опоры антисептическими препаратами или раствором медного купороса. Это продлит срок службы.

Асбоцементные столбы характеризуются практичностью, простотой монтажа, доступной ценой. Подойдут для дачных участков или хозяйственной территории. Недостатком является пустота трубы. При дождях вода скапливается внутри, и во время мороза труба может лопнуть. Лаги к основанию крепятся тяжело.

Столбы из металла – наиболее практичны и популярны. Плюсы: простота установки, надежность, можно использовать для всех типов заборов, имеют длительный срок эксплуатации.

Из бетона . Готовые изделия дорогие, нередко изготавливаются самостоятельно, так как это не требует больших капиталовложений. Используются часто, но требуют навыков, чтобы вылить конструкцию качественно с первого раза.

Столбы из кирпича – лучший декоративный материал. Стоят дорого, работать с ними тяжело. Требуется укладка фундаментной основы, нужна взаимная перевязка, декоративная обработка и профилактические методы, но вид имеют привлекательный.

О том, нужно ли бетонировать столбы для забора из профнастила, подробно изложено здесь .

Если же вас интересует, как сделать деревянные столбы для забора своими руками, прочтите эту статью .

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.

Планируете установить сетку-рабицу . Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.

Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.

Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).

Металлические опоры — самый практичный вариант

Какой вид бетонирования выбрать

Деревянный столб не нужно заливать бетонным раствором, так как при повреждении древесины заменить столб будет просто невозможно. Придется разбить бетон и начинать процесс заново. Лучше монтируйте стальной или асбестовый стакан, это позволит в будущем заменять брус. А вот для металлической опоры используйте цементные составы.

Заливка опор бывает таких видов:

Недорогим является тип точечного бетонирования .

Вариант частичного бетонирования используют для заливки верхнего слоя земли. Недостаток – деформация опоры за счет влияния на почву низких температур. Конструкция ослабляется.

Монтирование ленточного основания – дорогой способ, но надежный.

При сухом типе существует вероятность раскачивания столбов во время ветра, это их ослабляет.

Схема бетонирования для ограждения из профнастила

Подготовительный этап бетонирования столбов

Замерьте будущее ограждение. Основываясь на его длине, рассчитайте количество опор. При использовании в качестве забора шифера (плоского, волнового) между столбами необходимо придерживаться расстояния меньше 2 м. Если это профнастил — достаточно 2 м. При легких конструкциях (сетке-рабице) промежуток составит 3 м или даже больше.

Следующий шаг — выполните разметку. Измерьте участок, где будет монтироваться ограждение. Длина его делится на длину секций забора и прибавляется 1 – это будет количество столбцов. Получилось нецелое число? Уменьшите пролетное расстояние. Например, ширина – 10 м, материал – профнастил, между секциями – 2,5 м. Расчет такой: 10/2,5+1=5 столбов .

Произведите замер и разметьте, где будет устанавливаться конструкция. Учитывайте, если будут устанавливаться ворота или калитка.

Их длина обычно не соответствует разметке секций, поэтому количество опор будет колебаться. Стандартные въездные ворота – около 3 м, а калитка – 1 м.

Теперь приступайте к бурению или выкапыванию углублений для установки колонны. Если ваш участок расположен во влажной местности, для которой характерны сильные морозы, откажитесь от такого вида, как частичное бетонирование. Замените ленточным монтажом.

Процесс проведения частичной заливки

Мобильным мотобуром можно пробурить аккуратные отверстия или же работайте пехотной лопатой (мотыгой). Отверстие должно быть в диаметре в 2 раза больше диаметра опоры, залегать на глубину больше 1/3 от всей высоты основного сооружения. Так, если высота 2 м, глубина ямы – 1,2 м.

В вырытую ямку ровно вставьте столб, для контроля воспользуйтесь уровнем или отвесом, засыпьте до половины землей и утрамбуйте. Затем залейте бетонный состав. Вверху установите заглушку, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь и не разрушала конструкцию.

Точечный метод монтажа

Яма копается аналогично предыдущему способу. Покройте дно слоем из щебнево-песочной смеси. Приварите с одной стороны столба пяту, чтобы увеличить его устойчивость. В качестве опоры может быть лист плоского типа, в диаметре шире столбов, или решетка из арматурных прутьев.

Опустите конструкцию до упора в яму, выровняйте и залейте раствором бетона до верха. В процессе утрамбовывайте стальным прутом.

При высокой влажности участка следует герметизировать основание столба (например, рубероидом). Скрутите в кольцо рубероид, размером больше глубины ямы на 18-20 см. Так вода не попадет в бетон при заливке. Закройте один край в «стакане» целлофановым пакетом, изолируйте скотчем. Поместите конструкцию в яму и действуйте по обычной схеме монтажа столба.

Как монтировать столб ленточным способом?

Воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Необходимо вырыть отверстия для столбов и траншею (40 см в глубину, 15-40 см в ширину) по всему периметру, где будет монтироваться конструкция забора. Устанавливаете ограждение из шифера или профнастила? Ширина рва будет небольшой, а для кирпичного сооружения – намного шире. Основную опору не обязательно погружать глубоко, ведь благодаря ленточному фундаменту ветер и вес не повредят и не будут расшатывать сооружение.
2. Необходима опалубка, на дно рва и ям под столбы засыпьте подушку (используйте щебень, песок и др.) на 10 см. Через каждые 50 см вбивайте прутья из стали (шахматным порядком). Длину выберите так, чтобы они были устойчивыми после погружения в ров, а их верхние концы не были видны после литья бетона. Установите ровно столбы.
3. На подушке положите металлический каркас в виде параллельно размещенных 2 прутьев с перемычками (через 20 см). Соприкасающиеся перемычки с основным столбом необходимо прихватить сваркой или обмотайте с помощью проволоки. Второй каркас расположите перпендикулярно прутьям выше на 20 см.
4. Залейте бетон. Получается многослойная основа для столба, которая рассчитана даже на большой вес ограждения.

На видео — как забетонировать ленточный фундамент под забор:

В чем суть сухого бетонирования?

Пробурите отверстие, сделайте рубероидный «стакан» без изолированного дна. Поместите такой вид цилиндра в яму, затем погрузите столб, пята направлена вниз. Выровняйте с помощью уровня, засыпьте песок, щебень или другой материал между несущей конструкцией и «стаканом», периодически подливая воду, чтобы слой был более утрамбованным.

Важно! При любом виде бетонирования устанавливайте в первую очередь крайние столбы, натяните между ними веревку, которая поможет ровно выставить оставшиеся промежуточные составляющие ограждения.

Основы установки столбов

Для монтажа столбов для забора лучше использовать виды морозоустойчивого гранитного щебня . причем как для засыпания в пробуренное отверстие, так и для добавления в бетонную основу. Затем нужно выполнить следующие шаги:

1. Засыпьте на дно щебень, утрамбуйте. Далее пролейте лунку водой и установите столб в яму. Желательно иметь помощника, чтобы один держал опору и следил за вертикальностью, а второй заливал раствор. Вода для обливания ямки нужна, чтобы в грунт не уходила влага из бетона, иначе получится тощее и непрочное основание.
2. Будет хорошо, если у вас имеется бетономешалка. Это существенно облегчит работу. В нее сразу можно добавлять и щебень. При отсутствии такого оборудования заливайте небольшими слоями бетонный раствор и щебень.
3. Следующий этап – зафиксируйте столб в ровном положении со всех сторон подпорками на время, пока материал не «схватится». Продолжать непосредственный монтаж заборного полотна сможете спустя 4 дня. Не терпится побыстрее закончить установку? Купите добавку, так называемый быстротвердеющий бетон. Вверху опор ставьте заглушки – приваривайте или наденьте пластиковые колпаки.
4. Используйте рубероид. При заливке раствора рубероидная трубка вытолкнет собирающуюся влагу на поверхность. Это окажет полную защиту бетона от деформации. Основой воронки может служить бездонное ведро, а бетон периодически штыкуйте рейками.
5. Раствор не должен доходить до верхнего края ямы. В свежий не застывший бетон вставьте несколько арматурных прутьев с длиной, которая ниже основных столбов. Чтобы высота опоры была ограничена, натяните веревку вдоль забора. Замерьте, сколько пространства имеется от шнура до деревянного ящика, который стоит посередине ямы. Отметьте ширину на асбестоцементной трубке. Отсчитывайте с верхушки.
6. Просверлите сквозное отверстие, далее требуется установка шкворня из стальных прутьев. Трубу наденьте на арматурный каркас, выглядывающий из отверстия. С помощью шкворня труба будет удерживаться в подвешенном состоянии и обопрется на ящик опалубки.
7. Выровняйте все столбы. Сделать это можно с помощью пузырькового уровня. Закрепите их положение подкосами, бетонируйте верхнюю часть скважины. На финальном этапе заливки удалите шкворень.

Варианты бетонирования

Как видите, своими руками также можно соорудить отличный забор. Технологии не сложные, но требуют внимательности и аккуратности. Придерживайтесь всех советов, и ограждение прослужит вам долгие годы, и вам не нужно будет переживать, что при дождях конструкция просто развалится.

Как бетонировать столбы под ворота?

Буду ставить себе распашные ворота. Створки по 1,8 метра. Ворота — профильная труба обшитая деревом 2,5 см. Столб для ворот — железная труба шириной сантиметров 15 и высотой в 3 метра. Планирую 1 метр вкопать в землю, чтобы ворота были высотой в 2 метра. Теперь такой вопрос: сколько сантиметров бетона должно быть с каждой стороны при заливке? Чтобы при эксплуатации ворота не шатались. Тесть советует 40 см. с той стороны, где будут ворота постоянно и с той, куда они будут открываться и по 20 см. с двух остальных. Он правильно говорит?

И еще вопрос. Можно ли в бетон бросать крупные камни, чтобы уменьшить количество бетона?

То же планирую делать столбы под распашные ворота. Вот что удалось узнать у профессионалов:

1) Так как у меня столбы кирпичные в 1,5 кирпича, то надо бетонировать 12 швеллер в столб со стороны ворот — чтоб он был доступен — тогда к нему и привариваются петли

2) Глубина под столб — 1-1,2 м

3) Ни в коем случае не разрывать фундамент под забор — то есть часть под заезд — должна быть ниже земли, но приблизительно 60 см.

4) Себе делаю фундамент шириной в 35 см, высотой 60 под землей и 20 над. Также через 1,5 бурю садовым буром сваи на 1 м с выпуском из них арматуры — чтоб не пучило зимой

5) Так же можно сварить 2 столба под ворота в виде буковки Н — прочность сильно увеличиться.

Источники: the-zabor.ru, sdelai-zabor.ru, vamzabor. net, www.stroimdom.com.ua

Что нужно знать о бетонировании столбов для забора

Дачный забор из профнастила нуждается в опоре, которая будет обеспечивать прочность конструкции. Элементы могут фиксироваться путем бетонирования, если ограда находится на открытой местности или в плотных грунтах. Решая, как поставить прочные столбы для металлического забора, потребуется бетонировать их или нет, отталкивайтесь от материала ограды, ее конструкции, грунтов и ветровой нагрузки участка.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 462
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
2. Увеличивает несущие способности сооружения.
3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 778
Источник: https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/

Выбор столбов для ограды из профильных листов

На сегодняшний день актуальны деревянные или металлические (круглого или прямоугольного сечения) опоры под забор. Оптимальным вариантом считается использование металлических труб, т.к. древесина имеет меньший срок службы, чем профнастил. Она подвержена гниению и отличается хрупкостью.
Трубы из металла должны быть определенной толщины, которая определяется нагрузкой на них. Учитывается масса заборного полотна и ветровая картина местности. При сильных и порывистых ветрах используется опора сечением не менее 60 мм, с толщиной стенки 2-3 мм. При умеренных ветровых потоках надо использовать трубу с меньшим диаметром.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 668
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 885
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Всегда ли оправдано бетонирование?

Интересный поворот! Статья про бетонирование столбов, и тут же категоричный вопрос – а нужно ли оно вообще?

Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовых слоев на участке.

Результат вспучивания грунта

Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Опору буквально выдавливает наверх

Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

Методы установки столбов для забора

1 – обычное забивание столба в грунт.

2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

3 – полное бетонирование столба.

4 –забутовка столба щебенкой.

А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2758
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Забивание столбов в грунт

Если на участке почва «проблемная», а к ограждению, в принципе, не предъявляется чересчур завышенных требований, то вполне можно ограничиться самым простым способом установки. Имеется в виду обычное заколачивание столбов в землю.

Наверное, не нужно подчеркивать очевидное – это возможно только лишь при использовании металлических опор – все иные столбы попросту не выдержат ударной нагрузки сверху.

Для установки столбиков все равно не обойтись без пробуривания вертикальных отверстий. Обычно требуется скважина, которая на 50 ÷ 100 мм уже диаметра планируемого столба, а по глубине составляет примерно ⅔ от общего «погружения».

Для забивания лунка делается чуть меньше в диаметре, чем сам столб

Лунка нужна и для легкости прохождения верхних плотных слоев, и для придания направления установки столбика. Казалось бы – просто и надежно, но, как обычно, есть ряд существенных недостатков:

Первое – операцию нельзя назвать безопасной – чтобы приложить достаточную силу нужно находиться выше верхнего краю забиваемого столба. И в это же время необходимо обеспечивать (контролировать) вертикальность установки. Одним словом, каким бы адекватным и предельно точным ни был «забивальщик» никогда не исключается риск того, что он не промахнется с ударом. Кувалда тоже должна быть такой, чтобы не было вероятности слетания молота с рукоятки.

Процесс ручной забивки столбов кувалдой — довольно трудоемкий и небезопасный

Второе — этот способ можно всерьез воспринимать, наверное, только лишь при сооружении временных или очень легких ограждений. Как ни крути, но даже не слишком акцентированные усилия будут расшатывать и столбики, и забор в целом.

Видео: как можно забивать столбы с помощью самодельного приспособления

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1737
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Для чего нужно бетонировать опоры ограды?

Чтобы ограждение прослужило долгие годы, необходимо не просто закопать опорные столбы, а забетонировать их. Необходимость использования бетонного раствора определяется повышенным сроком службы изгороди:

• столбы, укрепленные бетонным основанием, будут иметь длительную эксплуатацию и хорошие характеристики устойчивости к погодным условиям.
• при бетонировании опорных столбов, предназначенных для фиксации забора из универсального профнастила, создается для защиты от коррозии, если основа находится непосредственно в грунте.
• минусом использования бетона неправильное разведение раствора, что приводит к растрескиванию поверхности.

При соблюдении пропорций состава на основе песка, цемента и воды, выполнении точных расчетов и подборе правильной технологии работы эксплуатация сооружения продлиться до 50 лет.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 850
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

• чяастичное;
• точечное;
• сухое;
• полное;
• ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

• В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
• Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2908
Источник: https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
2. Чистый песок.
3. Цемент марки М300 или М400.
4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
6. Ножовка по металлу.
7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
8. Маркер и рулетка 5 м.
9. Прутья проволоки для армирования.
10. Гидроизоляционный материал.
11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 959
Источник: https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/

Бетонирование столбов для забора

Как ни крути, но зачастую без качественного бетонирования столбов для забора обойтись все же невозможно, несмотря на состояние грунта на участке установки. Например, если забор будет иметь значительную массу или же обладать слишком высокой парусностью, с которыми забивание или забутовка просто не справятся. Тем более, если в качестве опор планируется использовать, скажем, железобетонные или асбестоцементные столбики.

На нормальном грунте, не склонном к зимнему вспучиванию, такая процедура не должна вызвать никаких дополнительных сложностей. Просто пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире столба. (Если в качестве опор используются профильные трубы сечением примерно 60 × 60 мм, то пробуривать надо будет отверстие диаметром 100 ÷ 120 мм).

Частичное бетонирование

Заливать бетоном можно всю скважину, но нередко, при стабильности почвы и невысоких планируемых нагрузках, появляется возможность сэкономить. В этом случае можно пойти двумя путями:

1.  Нижняя часть скважины трамбуется после установки столба так же, как при обычном бутовании (от ⅓ до ½ высоты). Другой вариант — если столб металлический, он на необходимую глубину забивается в грунт. Затем оставшееся пространство заливается бетоном, замешенной на песчано-гравийной смеси.

С точки зрения быстроты выполнения операции – такой способ предпочтительнее, так как за один день можно установить все опоры полностью, и впоследствии практически не возвращаться к этому вопросу. Однако, есть при этом несколько значимых нюансов. Так, при заливке скважины в верхней ее части может потребоваться дополнительная опалубка – чтобы раствор не растекался по сторонам и принял заданную форму.

Опалубка вокруг устанавливаемой опоры

Второе, при таком подходе мастер сам закладывает «слабое звено» — создается своеобразная «шайба», на которую могут воздействовать силы вспучивания грунта. То есть, если вспучивание все-таки произойдет, то столб почти гарантировано будет выдавлен вверх.

2. Другой способ частичного бетонирования – залить нижнюю часть скважины, возможно, даже глубже граница промерзания почвы. Верхняя же часть ямы заполняется щебенкой или гравием и тщательно трамбуется.

Целесообразнее бетонный пояс разместить на глубине

Воздействие выталкивающих сил в этом варианте будет значительно снижено, то есть риск выдавливания столба становится минимальным.

Недостатки у такого подхода тоже есть, и весьма существенные. Так, становиться значительно сложнее выдержать вертикальность столба при первичной заливке полости – придётся ставить какие-нибудь распорки, чтобы обеспечить нужную неподвижность на время схватывания бетона. Второе – процесс займет больше времени. Так, придется дожидаться 3 ÷ 5 дней, пока бетон хорошо схватится, и лишь потом продолжать работу по заполнению ямы и трамбовке грунта.

Видео: целесообразность частичного бетонирования заборных столбов

Полное бетонирование

Если предполагаются значительные нагрузки, то имеет смысл провести полное бетонирование скважины со столбом.

Самый простой вариант – когда грунты стабильные. В этом случае будет достаточно сделать на дне скважины песчаную или песчано-гравийную подушку толщиной до 100 мм.

Схема полного бетонирования на стабильном грунте

Затем устанавливается сам столб. Если используется металлическая опора, то ее нижний край необходимо заглушить, приварив прямоугольную площадку. При любом способе бетонирования приветствуется и установка дополнительных крестовин – они улучшат стабильность столба.

Вокруг столба сверху часто сколачивают прямоугольную опалубку – так получается и практичнее, и просто красивее. У каждой опоры появляется собственный цоколь.

Контроль вертикальности перед окончательной заливкой

При заполнении скважины бетоном необходимо принять меры к максимальному уплотнению заливаемого раствора. Применяются вибротрамбовки, залитый состав протыкается прутами с целью недопущения воздушных пузырей.

Естественно, что в процессе заливки и сразу после него контролируется вертикальность столбов – до схватывания раствора все в наших руках, и допустимы коррективы. Столб фиксируется в заданном положении любым удобным способом – подпорками, откосами, растяжками и т.п.

Зафиксировать столбики до схватывания раствора можно самыми разными способами

После того, как бетонные заливки наберут необходимую прочность, можно будет переходить к монтажу пролетов. Спешить с этим не следует – бетону даже летом, в тёплую погоду, нужно 3 ÷ 4 недели, чтобы достичь зрелости. После этого опорам не страшны будут внешние нагрузки.

Бетонирование на «сложном» грунте

Если на участке грунт глинистый, глубоко промерзающий, водяные слои расположены высоко, то все равно остается возможность надежно забетонировать столбы для забора. Можно рассмотреть такой технологический процесс на наглядном примере – очень удобный и надежный способ. Итак, устанавливаются опоры из асбестоцементной трубы на участке с высоким расположением «верховодки»:

Миниатюра	Описание процесса
	Проводится разметка, определяются точные места установки столбов. В намеченных точках снимается дерн и верхний слой почвы на глубину штыка лопаты (корни растений могут быть помехой при бурении скважины).
	Ручным или механическим буром проделывается отверстие (скважина) диаметром 250 мм (для столбов используются асбестоцементные трубы 150 мм). Уровень промерзания почвы – 1000 мм, так что отверстия делаются на глубину 1400 мм.
	После того, как требуемая глубина бурения достигнута, на бур устанавливается специальный расширительный плуг. Это приспособление дает возможность выполнить расширение скважины в нижней части – подобная мера предотвратит выдавливание столбов при зимнем вспучивании.
	«Верховодка» расположена неподалеку от поверхности, поэтому в скважинах начинает набираться вода. Нет никакого смысла лить бетон в таких условиях – но есть способы решить подобную проблему.
	Поможет нам трубка, свернутая из обычного недорогого рубероида. Ее необходимо поместить в герметичный полиэтиленовый пакет для мусора – они есть в продаже в любом супермаркете.
	Получившуюся трубку в полиэтиленовой «упаковке» вставляют в скважину на всю глубину. Вокруг отверстия устанавливается нечто подобное опалубке – прямоугольный короб.
	Начинается процесс заливки готового бетонного раствора. Чтобы было удобнее, можно соорудить нечто вроде воронки – например, из старого вёдра без дна. Бетон под своей тяжестью заполнит все полости, расправив складки пакета и расширив рубероидную трубу до размеров скважины. Но, вместе с тем, он не контактирует ни с водой, ни с грунтом.
	Когда скважина заполнена почти до верха, вставляют два арматурных прута. Их длину подбирают так, чтобы ее хватило на весь столб, и под землей, и снаружи, не доходя до верха буквально на 200 ÷ 250 мм. Диаметр арматуры – 12 ÷16 мм
	Для удобства работы целесообразно натянуть шнур, который обозначит верхний край устанавливаемых столбов
	В дрель вставляется копьевидное сверло, и в теле трубы сверлится сквозное отверстие.
	В отверстие вставляется обрезок арматуры. Этот своеобразный шкворень станет упором при установке трубы на место. Труба надевается на установленные арматурные пруты, погружается в раствор.
	Следующая задача – выставить столбы точно по вертикали. Пользуются при этом двумя уровнями или специальным уровнем KAPRO – как на снимке.
	Чтобы было удобнее устанавливать временные опоры для выравнивания столбов, можно самостоятельно придумать какие-нибудь приспособления. Например, удобно работать, если смастерить во такой деревянный хомут.
	Распорки можно установить обычные деревянные – их несложно прикрепить к нашему деревянному хомуту обычными саморезами.
	Когда столбику придано идеально вертикальное положение, можно заполнить гильзу из рубероида бетоном «под завязку. После этого еще раз проверяется вертикальность, и столбики оставляются для твердения раствора.
	После того, как бетон в гильзе хорошенько схватился, необходимо сразу продумать метод крепления к столбам пролетов забора. На одной высоте, которую тоже целесообразно пробить шнуром, в продольном направлении (как будет идти забор) сверлятся сквозные отверстия. Обычно хватает двух уровней для крепления – сверху и снизу.
	В просверленные отверстия вставляются шпильки и стопорятся с обоих сторон гайками. Выступающие резьбовые части и послужат впоследствии точками для крепления пролетов.
	После того, как крепления для пролетов установлены, можно вновь замешивать бетонный раствор. Теперь им заполняются сами столбики – на всю свою высоту. При этом сверху необходимо сформовать «шапочку» – для того, чтобы дождевая вода просто стекала вниз.
	Когда бетон полностью схватится, можно убрать деревянный короб и аккуратно вышибить шкворень. Не исключено, что он не поддастся – «насиловать» не стоит, так как велит риск ударить стенку трубы. Остается просто срезать его с обеих сторон шлифмашинкой. Вокруг трубы тоже делают «шапочку» -уклон для стока воды. если вокруг гильзы осталось свободное пространство, то его затрамбовывают щебенкой или просто грунтом.
	Как видно, такой процесс быстрым назвать не получится. Но при правильной организации труда можно последовательно делать по несколько столбов в день, чередуя операции. Например, угловые столы уже заливаются до верху, тогда как в промежутке участками идет бурение, первичная установка, монтаж креплений и т.п. По нескольку столбиков в день должно получаться.

Подобный метод применим отнюдь не только с асбестоцементными трубами – таким же образом могут устанавливаться металлические или бетонные столбы. Конечно, везде есть свои нюансы. Так, к примеру, круглые или профильные стальные трубы абсолютно не нужно заливать цементом доверху. Но зато для них необходимо будет предусмотреть крышки или козырьки, которые не дадут дождевой или талой воде попадать в полость трубы.

И, наконец, в завершение публикации можно заострить внимание еще на одном моменте. В ряде случаев (а при сложных грунтах – в особенности) необходимо прибегать к заливке ленточного фундамента под забор с одновременной установкой столбов. Сами методы монтажа опор, в принципе, особо не отличаются от тех, что описаны в статье. А вот про заливку ленточного фундамента – лучше прочитать в специальной публикации нашего портала.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 10145
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

«Сухое бетонирование» или бутование

Как уже упоминалось, забивать можно только лишь металлические опоры. А вот если планируется установка деревянных, бетонных, асбестоцементных столбов, но при этом бетонирование невозможно, то придется прибегнуть к установке с трамбовкой.

Очень удачно будет, если удастся найти мотобур

• Никаких особых секретов здесь нет. Прежде всего, после разметки, под каждый столбик пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире. Если нет бура, ручного или механизированного, то ямы можно выкопать и вручную, Правда, качество последующей трамбовки от этого может пострадать – слишком широкие ямы тоже не нужны.

Ямы для установки столбов

• Глубину погружения в грунт обычно рассчитывают так, чтобы не менее трети стойки оказалось под землей. Значит, чтобы установить двухметровый столб, нужно углубляться в землю примерно на метр. Шаг установки столбов может быть различным, но обычно самым приемлемым с точки зрения прочности и экономности считается 2.5 метра (при любом способе установки опор).

Теперь самое сложное – точно установить столбы по вертикали. Проверять этот лучше всего по двум уровням, расположив их в двух перпендикулярных плоскостях. Если работа ведется в одиночку, то часто имеет смысл крепить к столбику два уровня, приматывая их, к примеру, скотчем или изолентой. А еще проще будет, если в арсенале хозяина есть специальный инструмент – так называемый уровень KAPRO, который позволяет одновременно отслеживать две плоскости.

Такой инструмент — уровень KAPRO, значительно упростит задачу выравнивания столба по вертикали

Особо тщательного выставления по вертикали требуют два угловых столбика. Затем, посте их установки, будет возможность натянуть сверху и снизу шнуры, которые значительно облегчат дальнейшую работу.

Контроль вертикальности ведется постоянно по мере заполнения ямы вокруг столба щебенкой с ее очень тщательным уплотнением. Для трамбовки часто используют «малую механизацию» — так называемую виброплиту (виброногу) с электрическим или бензиновым приводом. Если такой возможности нет, то придется сделать ручную трамбовку, например, из обрезка бревна.

Для качественной трамбовки хорошо использовать «виброногу»

В принципе, весь «секрет» установки столба и кроется в тщательном уплотнении засыпаемого грунта (обычно используется для этого щебенка или песчано-гравийная смесь крупной фракции).

Столбики, установленные подобным образом, имеют важное преимущество. Забутованная щебёнка или ПГС служит еще и своеобразным дренажом, не позволяя влаге скапливаться вокруг опоры. Особое значение имеет это обстоятельство на тяжелых глинистых почвах – вода не застаивается, самостоятельно отходит на нижние водоносные горизонты.

Все, казалось бы, хорошо, но вибрационные воздействия на забор (от ветра или от иной динамической нагрузки) все равно, мало-помалу, расшатывают столб. Со временем появляется шаткость, требующая повторной трамбовки грунта около опор, которая, кстати, даже не всегда помогает. Тем не менее, для не сильно тяжелых заборов (например, для деревянного или металлического штакетника, для профнастила) такой метод установки опор будет вполне приемлемым.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3128
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Частичное бетонирование

Этот способ в основном применяется для столбов, на которые вешаются калитки или ворота. В этом случае, после того как была произведена установка опоры, операция заливки бетоном происходит только частично. В результате опора получает высокую устойчивость и надежность.

Пример опалубки для частичного бетонирования заборного столба

Технология частичного бетонирования

• Бурится лунка под опору. Для этого можно использовать бур, диаметр которого берется меньшим, чем диаметр столба;
• Труба забивается кувалдой;
• Внутренность столба и все вокруг заливается бетоном.

Преимущества

Высокая надежность, так как такая опора может выдержать любые атмосферные воздействия. Она не перекосится в сильные морозы, выдержит порывы ветра и сильные дожди.

Недостатки

Когда монтаж был сделан на очень тяжелом грунте, столбы могут покоситься. Плотный грунт недостаточно впитывает воду, поэтому после зимы, вертикальность подпор может быть потеряна.

Для использования частичного бетонирования необходимо изучить особенности почвы приусадебного участка.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1052
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 34667
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3244 (9%)
2. https://montazh-zaborov. ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1737 (5%)
3. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 22020 (64%)
4. https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3450 (10%)
5. https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4216 (12%)

Источник: m-strana.ru

Предотвратить последующую гниль: бетон или нет?

ВОПРОС: Я слышал обе стороны истории об использовании цемента для столбов забора. Как я узнаю, что правильно? Цемент с уклоном вверх для удержания столба или без цемента из-за гниения столба?

ОТВЕТ: На прошлой неделе я имел честь присутствовать на Национальной конференции Американской ассоциации фехтовальщиков (AFA) в Фениксе, штат Аризона. Бетон или не бетон был горячей темой. Неважно, была ли это компания по производству заборов из Калифорнии, Северной Дакоты, налоговой службы или Нью-Йорка, их ответы сводились к трем различным факторам: (1) географическое положение, (2) условия окружающей среды и (3) соотношение рычагов и внешней силы.

Исходя из этих трех факторов, ответ должен быть простым; но это не так. Это так же сложно, как Цитата Shakes Spear: «Быть ​​или не быть…» Этот ответ сложен и обладает бесконечными значениями, как и использование бетона. Например, рассмотрим ссылку в вопросе «Цемент с уклоном вверх для удержания столба». На первый взгляд кажется, что реакция компаний имеет смысл. Можно было бы подумать, что это может предотвратить перемещение столба вверх или вниз, влево или вправо.Реалистичная сторона — это наклон бетона вверх (купол), что является обычной практикой в ​​холодном климате, где наблюдаются устойчивые сильные морозы. Именно эта практика наклона вверх или купола из бетона не позволяет вечной мерзлоте выталкивать столб вверх, в конечном итоге нарушая реестр забора.

Вечная мерзлота не существует во Флориде. Наклон бетона вверх на столбе — не более чем маркетинговый ход или способ заставить клиента потратить больше. Мы видели это снова и снова, и поверьте мне, компании Florida Fence могут проявить творческий подход.Моим личным фаворитом была цементная муфта за 5,00 долларов, которая очень похожа на восходящий наклон. Это менее одного фунта влажной бетонной смеси, распределенной по кругу вокруг основания столба. Если вы понимаете, что (1) 60 фунтов бетона стоит всего 3,56 доллара, это приносит большие деньги.

Ответим на вторую часть вашего вопроса: Бетон и гниение. На Национальном съезде AFA я слышал много теорий о том, почему столбы с бетоном гниют, но только одна имела наибольший смысл. «В моем штате проблема в том, что фермеры думают, что они фехтовальщики, а фехтовальщики благодарят, что они фермеры», — сказал владелец компании по производству заборов в третьем поколении из северной части штата Нью-Йорк.Пока я слушала, это звучало глупо, но потом он стал техничным. Вскоре я понял, что у него есть точка зрения, аналогичная точке зрения, которую Custom Fence Orlando и Paramount Fencing высказывали в течение 14 лет. Проще говоря, во Флориде все умеют ставить забор, просто не понимают, что монтируют. Более того, столб гниет не от бетона, а от ограждающих компаний, которым не хватает знаний. Итак, приступим к технике.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ БЕТОН?

Это Флорида.Это не Алабама, Джорджия, Теннесси, Небраска, Нью-Джерси или Калифорния. Мы получаем около 53,19 дюйма осадков в год. Большая часть этих осадков выпадает в течение шести месяцев, поэтому возникает вопрос, куда уходит весь этот дождь? Ответ заключается в том, что она просачивается вниз к уровню грунтовых вод, что создает нормальный уровень грунтовых вод чуть ниже поверхности земли. В зависимости от геологического состава частной собственности, такой как сахарный песок, флоридская грязь, глина или известняк, нормальный уровень подземных вод может находиться в пределах 12 дюймов от поверхности в сезон дождей и 6 футов в сухой сезон.

Поймите, дерево ничем не отличается от губки. Если один конец губки поместить в воду, она в конечном итоге впитает воду, насыщая весь конец. В отличие от губки, воду нельзя легко удалить, просто выжав или прозвонив пиломатериал. Чтобы высохнуть, древесине требуется 30 дней полного и проветриваемого состояния. Ни то, ни другое не происходит, когда столб закопан в землю и окружен бетоном. Грязь является естественным абсорбентом и станет лучшей надеждой на пост. Все, что делает бетон, это улавливает остаточную влагу, которая была впитана, и создает питательную среду для грибкового распада, который создает живые организмы, называемые гнилью.Да, оно живое.

Да. Гниль — это голодные/голодные живые организмы. Он существует и питается деревянным столбом в зоне примерно 4-5 дюймов над уровнем земли и 7-8 дюймов чуть ниже уровня земли. Обработанные давлением или нет; грибковое разложение в конечном итоге победит, потому что все, что ему нужно, — это источник пищи, влажность, кислород и идеальная температура. И вот почему: цель обработки давлением — сделать древесину устойчивой к гниению, а не к воде. В результате обработанная под давлением древесина все еще будет поглощать и выделять влагу, что приводит к расширению и сжатию столба.Короче говоря, древесина будет скручиваться, трескаться, гнуться, кусаться и в конечном итоге разрушаться. Это не вопрос если. Только вопрос когда.

Вопрос в том, как ограничить грибковое разложение и живую гниль. Это простая наука. Наука, которую изучают крупные университеты, такие как Университет Флориды IFAS, и такие организации, как Американское общество микробиологии. Грибковая гниль не новая тема. Наука теперь может составить карту ДНК различных видов грибковой гнили. Как обсуждалось ранее, гниль — это живой дышащий организм, которому нужны три ключевых ингредиента: влага, кислород и идеальная температура.Итак, если вы хотите свести к минимуму гниение деревянных столбов в штате Флорида, ответ прост? Защитите столб на 4 дюйма выше уровня земли и на 10 дюймов ниже уровня земли: A. K.A. зона. Защита зоны поможет устранить один или два из этих ключевых факторов. Помните, что для развития грибковой гнили необходимы все три компонента.

ТАК КАК БЕТОН ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ЭТИ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА?

Нет. В целом бетон исключает прямой контакт с грунтом под землей; однако древесина, обработанная давлением, расширяется и контрастирует с влагой.Когда это происходит, между деревянной стойкой и бетоном обычно образуется 16-дюймовый зазор. Звучит как небольшая и неуместная щель, но это так же грязь и микробы, которые являются строительными блоками грибковой гнили.

Поймите, каждую неделю озеленители и травоядные сдувают мелкие частички грязи и органики. Грибок, поедающий волокна, развивается и поедает разлагающееся вещество, известное как трава. Затем идет дождь. Может быть, это ирригационная система или хороший ветер, и он находит эту брешь. Плохое просачивается вниз прямо в «Зону».Смешайте немного кислорода, влаги снизу, тот факт, что бетон поддерживает постоянную температуру и влажность, и эти деревянные столбы преждевременно сгниют. Без исключений. Нет милосердия. Бетон просто не защищает «Зону». Единственным исключением может быть использование столба, обработанного под давлением UC4B, который предназначен для использования в стоячей воде, но обработка под давлением работает только до тех пор, пока остаются химические вещества. Скорее всего, вы не найдете столб, обработанный UBC4B, на полке местного склада пиломатериалов или в магазине товаров для дома.Все, что они обычно имеют, — это UC4A, предназначенный для быстрого водораздела. UC4A просто дешевле вывести на рынок.

ТАК ПОЧЕМУ КОМПАНИИ ЗАБОРА В США БЕТОНируют НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ ВО ФЛОРИДЕ?

Это не для предотвращения гниения. Большинство используют бетон для создания рычагов. Основная причина заключается в том, что длина стойки, которую выбирают компании, занимающиеся заборами, часто составляет 4 x 4 x 8 футов. В результате столб забора находится всего в двух футах от земли на деревянном заборе высотой шесть футов. Отсюда и использование бетона. Чего они не понимают, так это того, что если они желают использовать рычаги, то все, что им нужно сделать, это купить более длинный пост.В конце концов, 4″ x 4″ x 10 футов стоит столько же, сколько 4″ x 4″ x 8 футов вместе взятых.

ТАК ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ КОМПАНИЯ CUSTOM FENCE ORLANDO?

Мы предлагаем два подхода. Первый подход прост; ничего не делать. Пусть грязь, когда она высохнет, сделает то, что у нее получается лучше всего – впитает влагу из столба. Затем позвольте тепловым свойствам почвы работать, поскольку она поглощает солнечное тепло в сухой сезон. Это поможет создать неравномерную температуру в зоне.Единственное, что остается, это воздействие кислорода. Имейте в виду, что этот подход все еще уязвим, если у нас будет влажный и душный год; но в целом пост должен длиться 12-14 лет. Это самый экономичный способ для домовладельцев Центральной Флориды.

Второй подход защищает Зону. На рынке есть несколько продуктов, которые могут полностью защитить эту «Зону» от трех ключевых факторов, способствующих грибковому распаду. Проще говоря, деревянный столб недолго будет источником пищи.Эти продукты широко известны как «PostSavers». Они бывают разных вариаций и размеров, но могут стоить дорого. Нашим предпочтительным оружием является гильза для разделения столбов, производимая компанией Postsaver Europe Ltd из Англии. Это уникальный и экономичный способ выполнить миссию.

Лучше всего то, что PostSavers экономически эффективны. В целом, средняя стоимость за фут увеличивается примерно на 0,43 цента. Учитывая, что Postsaver продлевает срок службы почты до 25 лет, это небольшая цена.Помните, что в штате Флорида мы часто меняем деревянные заборы каждые 10-12 лет. Это не из-за бегунов и пикетчиков. Это потому, что столб гниет на уровне или в зоне. Для получения более подробной информации о том, как работают Postsavers, посетите нашу страницу Postsaver.

Должен ли я забетонировать деревянные столбы забора?

ВОПРОС: Я слышал обе стороны истории об использовании цемента для столбов забора.

Как я узнаю, что правильно? Цемент с уклоном вверх для удержания столба или без цемента из-за гниения столба?

ОТВЕТ: Бетон или нет Бетон — горячая тема.Неважно, находится ли забор в Калифорнии, Северной Дакоте, налоговой службе или Нью-Йорке, их ответы вращались вокруг трех разных факторов: (1) географического положения, (2) условий окружающей среды и (3) коэффициента рычага против внешней силы. .
Исходя из этих трех факторов, ответ должен быть простым; но это не так. Это так же сложно, как цитата Шекспира: «Быть ​​или не быть…» Этот ответ сложен и обладает бесконечными значениями, как и употребление бетона.

Например, рассмотрим ссылку в вопросе «Цемент с уклоном вверх для удержания столба.На первый взгляд кажется, что реакция компании имеет смысл. Можно было бы подумать, что это может предотвратить перемещение столба вверх или вниз, влево или вправо. Реалистичная сторона — это наклон бетона вверх (купол), что является обычной практикой в ​​холодном климате, где наблюдаются устойчивые сильные морозы. Именно эта практика наклона вверх или купола из бетона не позволяет вечной мерзлоте выталкивать столб вверх, в конечном итоге нарушая реестр забора.
Но вечной мерзлоты во Флориде нет .Наклон бетона вверх на столбе — не более чем маркетинговый ход или способ заставить клиента потратить больше. Мы видели это снова и снова, и поверьте мне, компании Florida Fence могут проявить творческий подход. Моим личным фаворитом была цементная муфта за 5,00 долларов, которая очень похожа на восходящий наклон. Это менее одного фунта влажной бетонной смеси, распределенной по кругу вокруг основания столба. Если вы понимаете, что (1) мешок бетона весом 60 фунтов стоит всего 3,45 доллара в магазине Lowe’s, это приносит большие деньги.

Теперь обратимся ко второй части Вашего вопроса: Бетон и столбы гниют. На Национальном съезде AFA я услышал много теорий о том, почему столбы с бетоном гниют, но только одна имела наибольший смысл. «В моем штате проблема в том, что фермеры думают, что они фехтовальщики, а фехтовальщики благодарят, что они фермеры», — сказал владелец компании по производству заборов в третьем поколении из северной части штата Нью-Йорк. Пока я слушал, это звучало глупо, но потом он стал техничным. Вскоре я понял, что у него есть точка зрения, аналогичная точке зрения, которую Custom Fence Orlando и Paramount Fencing высказывали в течение 14 лет.Все во Флориде умеют ставить забор, просто не понимают, что монтируют. Более того, столб гниет не из-за бетона, а из-за незнания компании-заборщика. Итак, приступим к технике.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ БЕТОН?

Это Флорида. Мы на болотистом юге — не на Среднем Западе, не на Тихоокеанском побережье, не в Новой Англии. Мы получаем около 53,19 дюйма осадков в год. Большая часть этих осадков выпадает в течение шести месяцев, поэтому возникает вопрос, куда уходит весь этот дождь? Ответ заключается в том, что она просачивается вниз к уровню грунтовых вод, что создает нормальный уровень грунтовых вод чуть ниже поверхности земли.В зависимости от геологического состава частной собственности, такой как сахарный песок, флоридская грязь, глина или известняк, нормальный уровень подземных вод может находиться в пределах 12 дюймов от поверхности в сезон дождей и 6 футов в сухой сезон.

Поймите, дерево ничем не отличается от губки. Если один конец губки поместить в воду, она в конечном итоге впитает воду, полностью насытив ее. В отличие от губки, воду нельзя легко удалить, просто выжав или прозвонив пиломатериал.Чтобы высохнуть, древесине требуется 30 дней полного и проветриваемого состояния. Ни то, ни другое не происходит, когда столб закопан в землю и окружен бетоном. Грязь является естественным абсорбентом и станет лучшей надеждой для столбов. Все, что делает бетон, это улавливает остаточную влагу, которая была впитана, и создает питательную среду для грибкового распада, который создает живые организмы, называемые гнилью.

Гниль — голодный/голодный живой организм. Он существует и питается деревянными столбами в зоне примерно 4-5 дюймов над уровнем земли и 7-8 дюймов чуть ниже уровня земли.Обработанные давлением или нет; грибковое разложение в конечном итоге победит, потому что все, что ему нужно, — это источник пищи, влага, кислород и идеальная температура.

Целью обработки давлением является придание пиломатериалу стойкости к гниению, а не водостойкости. В результате обработанная под давлением древесина все еще будет поглощать и выделять влагу, что приводит к расширению и сжатию столба. Короче говоря, древесина будет скручиваться, трескаться, гнуться, коробиться и в конечном итоге разрушаться. Вопрос не в том, если, а в том, когда.

Так как же ограничить грибковое разложение и живую гниль? Это простая наука, которую изучают крупные университеты, такие как Университет Флориды, IFAS, и такие организации, как Американское общество микробиологии. Грибковая гниль не новая тема. Наука теперь может составить карту ДНК различных видов грибковой гнили. Как обсуждалось ранее, гниль — это живой дышащий организм, которому нужны три ключевых ингредиента: влага, кислород и идеальная температура. Итак, если вы хотите свести к минимуму гниение деревянных столбов в штате Флорида, ответ прост.Защитите столб на 4 дюйма выше уровня земли и на 10 дюймов ниже уровня земли: A. K.A. зона. Защита зоны поможет устранить один или два из этих ключевых факторов. Помните, что для развития грибковой гнили необходимы все три компонента.

ТАК КАК БЕТОН ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ЭТИ ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА?

Это не так. В целом бетон исключает прямой контакт с грунтом под землей; однако древесина, обработанная давлением, расширяется и сжимается от влаги. Когда это происходит, между деревянной стойкой и бетоном обычно образуется 16-дюймовый зазор.Звучит как небольшая и неуместная щель, но таковы же грязь и микробы, которые являются строительными блоками грибковой гнили.

Каждую неделю озеленители и травоядные сдувают мелкие частицы грязи и органических веществ. Развивается грибок, поедающий волокна, и поедает разлагающееся вещество. Затем идет дождь или ирригационная система. Эта вода находит брешь. Плохое просачивается вниз прямо в «Зону». Смешайте немного кислорода, влаги снизу, того факта, что бетон поддерживает постоянную температуру и влажность, и эти деревянные столбы преждевременно сгниют. Без исключений. Бетон просто не защищает «Зону». Единственным исключением может быть использование столба, обработанного под давлением UC4B, который предназначен для использования в стоячей воде, но обработка под давлением работает только до тех пор, пока остаются химические вещества. Скорее всего, вы не найдете столб, обработанный UC4B, на полке местного склада пиломатериалов или в магазине товаров для дома. Все, что они обычно имеют, — это UC4A, предназначенный для быстрого водораздела. UC4A просто дешевле вывести на рынок.

ТАК ПОЧЕМУ КОМПАНИИ ЗАБОРА В США БЕТОНируют НА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБАХ ВО ФЛОРИДЕ?

Это не для предотвращения гниения.Большинство используют бетон для создания рычагов. Основная причина заключается в том, что длина стойки, которую выбирают компании, занимающиеся заборами, часто составляет 4 x 4 x 8 футов. В результате столб забора находится всего в двух футах от земли на деревянном заборе высотой шесть футов. Отсюда и использование бетона. Чего они не понимают, так это того, что если они желают использовать рычаги, то все, что им нужно сделать, это купить более длинный пост. В конце концов, 4″ x 4″ x 10 футов стоит столько же, сколько 4″ x 4″ x 8 футов вместе взятых.

ТАК ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ CUSTOM FENCE ORLANDO?

Мы предлагаем два подхода.Первый подход прост: ничего не делать. Пусть грязь, когда она высохнет, сделает то, что у нее получается лучше всего – впитает влагу из столба. Затем позвольте тепловым свойствам почвы работать, поскольку она поглощает солнечное тепло в сухой сезон. Это поможет создать неравномерную температуру в зоне. Единственное, что остается, это воздействие кислорода. Имейте в виду, что этот подход все еще уязвим, если у нас будет влажный и душный год; но в целом пост должен длиться 12-14 лет. Это самый экономичный способ для домовладельцев Центральной Флориды.

Второй подход защищает Зону. На рынке есть несколько продуктов, которые могут полностью защитить эту «Зону» от трех ключевых факторов, способствующих грибковому распаду. Проще говоря, деревянный столб недолго будет источником пищи. Эти продукты широко известны как «PostSavers». Они бывают разных вариаций и размеров, но могут стоить дорого. Нашим предпочтительным оружием является гильза для разделения столбов, производимая компанией Postsaver Europe Ltd из Англии. Это уникальный и экономичный способ выполнить миссию.
Лучше всего то, что PostSavers экономически выгодны. В целом, средняя стоимость за фут увеличивается примерно на 0,43 цента. Учитывая, что PostSaver продлевает срок службы столба до 25 лет, это небольшая цена.

Помните, в штате Флорида мы часто меняем деревянные заборы каждые 10-12 лет. Это не из-за бегунов и пикетчиков. Это потому, что столб гниет на уровне или в зоне. Для получения более подробной информации о том, как работают Postsavers, посетите страницу Postsavers или воспользуйтесь ссылкой: PostSavers.

Просмотры сообщений: 1307

Чем засыпать столбы забора? | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 19 мая 2021 г.

Прочность забора зависит от прочности его столбов, и если вы выкопали ямы для этих столбов, они будут настолько прочны, насколько прочен материал, который вы используете для засыпки. Многие строители заборов используют бетон для каждого столба, который они устанавливают, но у обратной засыпки гравием есть свои преимущества, и в некоторых случаях грунт может быть лучшим вариантом.Вы можете полностью избежать обратной засыпки и получить превосходный дренаж, прикрутив болтами стойки к оцинкованным держателям, установленным в бетоне.

Наконечник

Существует несколько материалов, которые можно использовать для обратной засыпки столбов забора, включая бетон, гравий и грунт. То, что вы выберете, зависит от материала ограждения и ваших общих целей.

Прочность для максимальной поддержки

Стойки ограждения должны быть прочными, особенно при поддержке ограждения в ветреной местности. По словам компании Hoover Fence Co, поскольку бетон постоянно прикрепляется к нижней части столбов, он, вероятно, является самым прочным материалом для обратной засыпки.Однако гравийный щебень может быть почти таким же прочным, если вы закопаете столб достаточно глубоко.

Хитрость заключается в использовании дренажного гравия среднего размера вместо мелкого гравия. Отдельные камни в дренажном гравии заклинивают друг друга, имитируя бетон. Обратная засыпка грунтом обычно подходит только для столбчатого ограждения, которое не является тяжелым и не создает ветрозащитную полосу.

Дренаж для столбов, обработанных давлением

Даже если вы используете столбы, обработанные давлением, дренаж является важной проблемой, а дренаж из гравия лучше, чем из бетона.Вода имеет тенденцию собираться в зазоре между бетонным нижним колонтитулом и стойкой, которую он держит, даже если зазор небольшой. Вы можете свести к минимуму эту проблему, насыпав бетон на несколько дюймов над землей, наклонив его в сторону от столба и обеспечив дренаж на дне ямы. Если вы не примете эти меры предосторожности, столб в конце концов ослабнет внутри бетона, и вам придется заменить его. У вас меньше шансов столкнуться с этой проблемой, если вы установите стойки из гравия, говорит Ask the Builder.

Рекомендации по замене столбов

Столбы забора не вечны, независимо от того, насколько тщательно вы их устанавливаете, и когда придет время заменить один, вы будете счастливы, если он установлен в гравии.После того, как вы отсоедините его от забора, вы сможете вытащить его из отверстия, покачивая вперед и назад. Однако, если он установлен в бетоне, вы должны удалить бетон вместе со стойкой. Это, вероятно, означает поднятие столба из земли с помощью стержня или вытягивание его с помощью транспортного средства после того, как вы выкопали нижний колонтитул лопатой.

Альтернатива обратной засыпке

Независимо от того, какой материал для обратной засыпки вы используете, закапывание столбов в землю подвергает их воздействию влаги и гниению.В качестве альтернативы можно не допускать их в землю и заливать отверстия бетоном до уровня земли. Когда бетон затвердеет, но до того, как он затвердеет, вставьте штифты держателя столба из оцинкованной стали в бетон, удерживая основание примерно на 1/2 дюйма над верхом бетона. Когда бетон затвердеет, держатель будет держать нижнюю часть столба над землей, поэтому гниение никогда не будет проблемой.

Как укрепить столбы забора без заливки бетоном | Домашние руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 20 апреля 2021 г.

Заборы очерчивают границы собственности и обеспечивают разделение вашего дома и остальной части вашего района.Залитый бетон является лучшим выбором для установки столбов забора в землю, и, хотя он является прочным анкером, сплошной блок затрудняет перемещение забора в будущем. Гравий является одним из основных ингредиентов бетона, помогая связать цементный материал, но на самом деле гравий является прочной и прочной основой для столбов, если его правильно уплотнить. Гравий обеспечивает лучший дренаж вокруг столбов забора и облегчает удаление столбов забора, если вы передумали насчет забора.

1. Выкопайте яму

2. Выкопайте яму для столбов глубиной не менее 24 дюймов, используя копатели для ямы для столбов и копающую штангу или механический почвенный бур; для наилучших шансов предотвратить переворот, установите стойку на глубину до 40 дюймов, если это возможно. Отверстие должно быть примерно в два-три раза больше диаметра столба забора.

3. Отрежьте опору для столба

4. Отрежьте кусок пиломатериала размером 1 на 4 дюйма или 2 на 4 дюйма, чтобы его длина в два раза превышала диаметр столба забора. Эта часть, называемая опорой столба мертвеца, помогает закрепить столб в земле и особенно полезна, если вы не можете вырыть отверстие для столба глубиной 40 дюймов.

5. Прикрепите опорную деталь

6. Прибейте или прикрутите небольшой деревянный брусок в нижней части столба забора гвоздями 16d или 3-дюймовыми шурупами, идущими перпендикулярно столбу забора.Прикрепите доску к нижней части столба забора, а не к нижнему концу столба забора.

7. Добавьте гравий

8. Насыпьте около 5 дюймов гравия или щебня на дно отверстия для столба, инструктирует Tractor Supply Co. Используйте гравий с кусочками неправильной формы разного размера, включая немного гравийной пыли для лучшего уплотнение.

9. Уплотните гравий

10. Уплотните гравий или камень плоским концом копателя, чтобы сформировать ровное основание; проверьте уровень с помощью небольшого торпедного уровня.

11. Установите стойку

12. Установите стойку в отверстие, проверьте стороны с помощью уровня и отрегулируйте стойку, пока она не станет вертикально. Горизонтальная деревянная часть должна плотно прилегать к стенкам отверстия для столба.

13. Добавить еще Гравий

14. Заполните отверстие вокруг столба примерно 6 дюймами гравия или щебня. Надежно вдавите гравий или камень вокруг деревянной опоры мертвеца. Плотно утрамбуйте наполнитель тупым концом копающего стержня.

15. Убедитесь, что столб установлен по уровню

16. Проверьте боковые стороны столба с помощью уровня по отвесу и при необходимости отрегулируйте, прежде чем продолжить, советует питомник Las Pilitas.

17. Заполните гравием

18. Заполните оставшуюся часть ямы 6-дюймовым гравием или щебнем за один раз, утрамбовывая заполнитель с помощью копателя и проверяя отвес перед тем, как перейти к следующему слою гравия.

Наконечник

Щебень хорошо подходит для поддержки столбов забора, поскольку он содержит кусочки камня размером в несколько дюймов, мелкую гальку, а также мелкую гравийную пыль, которые могут собираться более плотно, чем камни одинакового размера.Если вместо этого вы используете гравий, вы можете смешать крупный каменный песок с гравием для лучшего уплотнения.

Бетонные или деревянные столбы для забора? Плюсы и минусы

Если вы в последний раз подлатали свой старый садовый забор и, наконец, решили, что его нужно заменить, вы можете столкнуться с дилеммой. Один из самых фундаментальных выборов, которые необходимо сделать на этом этапе, — выбрать деревянные или бетонные столбы для забора.

На протяжении многих лет мы снова и снова помогали клиентам делать правильный выбор, поэтому давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из них и рассмотрим третий вариант, о котором вы, возможно, не знаете.

Плюсы и минусы деревянных столбов для забора

Плюсы

• Стоимость: Бюджет является приоритетом для многих людей; деревянные столбы намного дешевле, чем бетонные столбы, как в покупке, так и в установке.
• Дизайн: Деревянные столбы обычно имеют тот же цвет, что и сами панели забора, независимо от того, окрашены они или оставлены в естественном виде. С эстетической точки зрения это придает линии забора более плавный вид, размывая соединение между панелями забора для более единого вида.
• Экологические сертификаты: Когда древесина для деревянных столбов сертифицирована FSC (как и вся древесина, используемая Trentwood), вы знаете, что она экологически безопасна, защищает природные сообщества, леса с высокой природоохранной ценностью и права рабочих и коренных народов. народы.
• Простая установка: Деревянные столбы легче бетонных, поэтому их дешевле и проще транспортировать и устанавливать.
• Безопасность: Панели забора можно привинтить к деревянным столбам забора, а не просто размещать между пазами с прорезями бетонных столбов.Это имеет несколько преимуществ: во-первых, когда панель закреплена на месте, вы избавляетесь от раздражающего дребезжания, когда на нее дует ветер. А во-вторых, знаете ли вы, что один из самых распространенных способов проникнуть в ваш сад — это снять незакрепленные панели забора? Их просто вытаскивают!
• Долговечность: Правильно обработанная древесина, хорошая подготовка почвы и хороший текущий уход значительно продлевают срок службы деревянных столбов забора и защищают от гниения.Втулки Postsaver также значительно улучшат срок службы деревянных столбов, так как они не пропускают влагу, кислород и разлагающиеся организмы. Втулки Postsaver потенциально могут удвоить срок службы деревянного столба забора, что делает их настоящим соперником по сравнению с бетонными столбами.

Минусы

• Требуемое техническое обслуживание: Мы указали долговечность как преимущество деревянных столбов для забора, и гильзы для постсохранения будут иметь большое значение, но древесина все равно потребует некоторого обслуживания, особенно если вы используете плохо обработанную древесину и не используете постсохранитель рукава.Если у вас нет времени или энергии для этого, ваши столбы забора могут проявить признаки расщепления или гниения в течение нескольких лет.

Плюсы и минусы бетонных столбов для забора

Плюсы

• Надежность и прочность: Бетонные столбы для забора намного прочнее деревянных, поэтому вы можете быть спокойны, зная, что ваш забор надежно закреплен, а столбы останутся стоять даже после сильного ветра или бури. Это делает бетонные столбы идеальными для открытых участков.
• Долговечность: Бетонные столбы практически непроницаемы для влаги, их не съедают насекомые, поэтому потенциально они могут прослужить десятилетиями. Они почти наверняка прослужат дольше деревянных столбов, что в первую очередь может компенсировать дополнительные затраты на их установку.
• Низкое техническое обслуживание : Помимо обеспечения правильной установки стойки, после этого требуется очень мало обслуживания.

Минусы

• Стоимость: Вам потребуется больше средств на бетонные столбы, не только на первоначальную покупку, но и на транспортировку (поскольку они тяжелее) и установку (из-за увеличения трудозатрат).
• Сколы и трещины: Несмотря на то, что они в хорошем состоянии, бетонные столбы практически неразрушимы, но иногда они могут трескаться или трескаться, позволяя воде просачиваться глубоко в столб. Со временем это может привести к ухудшению трещины, подвергая арматурную металлическую проволоку ржавчине и, в конечном итоге, разрушению ограждения.
• Безопасность: Как упоминалось ранее, незакрепленные панели забора можно просто вынуть из бетонных столбов. Это может быть удобно для вас, владельца собственности, но также дает нежелательным злоумышленникам легкий доступ к вашему саду.
• Воздействие на окружающую среду: Бетон имеет очень плохой экологический профиль. Среди прочего, его создание, как говорят, потребляет почти 10% промышленного использования воды в мире, оно очень медленно разлагается и отвечает за от 4% до 8% мировых выбросов CO2.

Есть и третий вариант – металлические столбы для забора Durapost

Ваш выбор не ограничивается деревом или бетоном; есть и третий вариант: Durapost — это революционная система столбов из оцинкованной стали, которая легче и прочнее бетона и в два раза быстрее в установке.

Столбы забора Durapost

не гниют, не деформируются и не трескаются, они могут выдерживать ветер до 180 км/ч. Они также совместимы практически с любым типом деревянного забора. Преимущества долговечности хорошо сочетаются как с деревом, так и с бетоном, а увеличенный срок службы может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Узнайте больше о столбах для забора Durapost.

Все еще не можете решить?

Есть вещи, которые можно сказать за и против каждого варианта, но если вы все еще не можете решить, то мы думаем, что стоит деревянные столбы, особенно если у вас ограниченный бюджет.

Одна из причин в том, что они так хорошо выглядят. Если вы проводите много времени в своем саду, вы по достоинству оцените естественную привлекательность деревянных столбов и непрерывный поток линии забора, независимо от того, создаете ли вы традиционный или современный вид в своем саду.

По нашему мнению, это приемлемый компромисс по сравнению с долговечностью бетона, хотя профессиональная установка деревянных стоек и использование защитной втулки значительно увеличивает срок их службы.

С экологической точки зрения древесина, полученная из этических источников, гораздо более приемлема, чем бетон.

И, наконец, вы не можете игнорировать элемент затрат, если у вас ограниченный бюджет. Бетонные и стальные столбы Durapost сэкономят вам деньги с точки зрения их долгосрочной замены, а деревянные столбы дадут вам немедленную экономию на покупке и установке.

Однако, если долговечность является вашим главным приоритетом, а долгосрочная экономия — это название игры, мы настоятельно рекомендуем столбы для забора Durapost.

Позвоните в Trentwood Fencing, чтобы получить дополнительную консультацию или расценки на фехтование в Оксфордшире и его окрестностях.

Выпущено 17 июня 2020 г.

плюсов и минусов использования стальных столбов для деревянного забора

Если вы планируете установить деревянный забор Хьюстон на своем участке, вы можете рассмотреть возможность использования высококачественных стальных столбов, а не дерева или дерева с виниловым покрытием. Хотя стальные столбы и трубы в основном используются для заборов из сетки-рабицы, они имеют ряд преимуществ при использовании с деревянным забором. Их можно утопить в бетоне, как и деревянные столбы, но если они утоплены достаточно глубоко, бетон не всегда необходим. Их можно приобрести длиной от 5 до 8 футов для ограждения домашних животных, ограждения по периметру или ограждения для уединения. При сравнительном выборе стальных столбов убедитесь, что вы сравниваете яблоки с яблоками. Стальные столбы бывают самых разных уровней качества, стилей и цен.

Преимущества стальных столбов для забора

Первое преимущество стальных стоек перед стандартными деревянными 4х4 или 6х6 – это стоимость.Их покупка и установка обходится дешевле, и если они согнутся, их обычно можно согнуть обратно на место. Их можно экономично заменить, если они повреждены и не подлежат ремонту. Стальные столбы — идеальный выбор для заборов, которые должны быть прочными и долговечными. Если требуется дополнительная поддержка, можно установить деревянные столбы на расстоянии около 6 футов друг от друга для дополнительной защиты от изгиба и для того, чтобы сделать забор еще более прочным.

Компания по производству заборов из Хьюстона, вероятно, порекомендует использовать стальные столбы для забора, потому что они не гниют.Однако важно использовать только столбы из оцинкованной стали, химически обработанные для защиты от ржавчины. Оцинкованный столб с большим отрывом переживет столб из обработанного дерева. После многих лет воздействия экстремальных зимних погодных условий и яркого летнего солнца деревянные столбы, скорее всего, высохнут, сгниют и сломаются. На стальные столбы не повлияют сильные ветры и экстремальные погодные условия Техаса. Они также огнеупорны и заземляют забор от ударов молнии, когда почва влажная, действуя как громоотвод.

Стальные столбы на заборе в Сайпрессе, штат Техас, невосприимчивы к атакам термитов. Они также не пострадают, если их несколько раз ударит сорняк, когда вы подстригаете газон. За стальными столбами забора легче ухаживать, чем за деревянными, и их можно покрасить в тон остальной части забора.

Недостатки стальных столбов для забора

Если вы чувствуете, что стальные столбы для забора не привлекательны, столбы можно легко спрятать за деревянным фасадом из досок 2×4. Скрывая стальные столбы, они не будут портить естественный вид забора. Вы можете найти большие кронштейны для столбов с удлиненными выступами, чтобы скрыть стальные столбы. Поскольку деревянный фасад находится над землей, он менее подвержен гниению и проблемам, связанным с деревом.

Если вы хотите преобразовать забор из сетки в штакетник или ограждение для частной жизни, ваши существующие стальные столбы иногда можно использовать в новом дизайне. Однако, если вы рассматриваете сборные панели, расстояние может не подойти.Если вам нужно установить дополнительные опоры между существующими стальными столбами, проект может не дать желаемой экономии средств. Вам также может понадобиться удалить существующие столбы, если вы хотите построить более высокий забор.

Деревянные заборы красивы, но если вы хотите, чтобы ваш деревянный забор был прочным, прочным и долговечным, рекомендуется использовать при установке стальные столбы. В большинстве случаев вы можете сохранить внешний вид деревянного забора и добиться дополнительной прочности, используя стальные столбы. Встроенные преимущества и конкурентоспособная стоимость делают стальные столбы отличным выбором для жилых заборов, ограждений для частных лиц или защитных ограждений.

Похожие сообщения

столбов для забора, обработанных давлением ⋆ 🌲 ThePlywood.ком

Строительство деревянного забора любого стиля требует использования деревянных столбов. Обычно это обработанные давлением 4 x 4 дюйма, погруженные в землю и часто закрепленные бетоном. В то время как меньшее поперечное сечение может быть использовано, особенно для низкого штакетника, 4 x 4 дюйма по-прежнему являются стандартом, обеспечивая прочность и устойчивость к ветру, разрушению древесины и незначительным воздействиям со стороны соседских детей и детей. прохожие. Это особенно важно для ограждения частной жизни, которое предлагает огромную площадь парусности для ветра.

В то время как 4 x 4 могут использоваться и используются для других целей, их использование для строительных ограждений стало настолько распространенным, что трудно найти 4 x 4 дюйма, которые не подвергались обработке давлением в крупных центрах благоустройства дома. В то время как остальная часть забора не нуждается в обработке давлением, столбы забора должны быть обработаны до такой степени, что почти бессмысленно строить забор без использования столбов, обработанных давлением. Обработка под давлением позволяет забору прослужить дольше.

Пиломатериалы, обработанные давлением

Пиломатериалы или древесина в целом естественным образом разлагаются после отделения от живого дерева.В этом процессе есть несколько этапов, но нас больше всего беспокоит тот, который чаще всего называют «сухой гнилью». Эта часть процесса разложения на самом деле не сухая, а требует влаги, чтобы позволить грибам, которые поедают древесину, выжить и поедать древесину.

Эти же самые грибы встречаются почти везде, в верхних шести дюймах земли. Они не могут жить ниже этого уровня, потому что в почву поступает недостаточно кислорода, чтобы поддерживать их.Нахождение в этих первых шести дюймах объясняет, почему большая часть древесной гнили, поражающей столбы забора, происходит чуть выше или чуть ниже поверхности. Но этого достаточно, чтобы разрушить почти любую необработанную древесину, за исключением нескольких видов, которые естественным образом устойчивы к грибкам. Столбы забора, которые ломаются, почти всегда ломаются чуть ниже уровня земли, где эти грибы могут наиболее эффективно поедать древесину.

Одним из наиболее распространенных способов защиты древесины от гниения является использование химикатов, убивающих грибки, пытающиеся съесть древесину.Хотя в этом процессе используется несколько различных коммерческих соединений, все они основаны на металлах хроме, меди и мышьяке, а также на некоторых других. В некоторые составы может также добавляться канифоль, закупоривающая поры древесины и создающая барьер для грибков.

Наиболее распространенным способом обработки пиломатериалов давлением является не столько применение давления, сколько применение обратного давления. Пиломатериалы загружаются в бак, который затем герметизируется. Воздух извлекается из этого резервуара, создавая вакуум.После того, как пиломатериалы оставлены в резервуаре на время, достаточное для того, чтобы давление в древесине сравнялось с давлением в резервуаре, резервуар заливается химическим раствором, что позволяет химическим веществам проникать глубоко в древесину. В некоторых марках обработанной под давлением древесины деревянные стойки фактически протыкаются, чтобы облегчить проникновение химикатов в древесину.

Альтернатива обработанным давлением столбам ограждения

На рынке имеется альтернатива напорным столбам.Он состоит из водонепроницаемого рукава, который устанавливается вокруг столба от уровня чуть выше уровня земли до уровня чуть ниже уровня, на котором действуют грибки. Это эффективно блокирует грибки, не давая им проникнуть в древесину. При этом они позволяют использовать древесину, не обработанную давлением, для столбов забора, но они стоят дороже, чем столбы, обработанные давлением, что делает их непрактичными для использования со столбами забора 4 x 4 дюйма.

В тех случаях, когда эти столбовые обертки становятся наиболее полезными, являются случаи, когда устанавливаются столбы ограждения нестандартного размера, особенно те, которые больше 4 x 4 дюйма.Различные размеры подходят для столбов размером до 8 x 8 квадратных дюймов или 10 дюймов в диаметре.

Монтаж столбов ограждения, обработанных давлением

Возведение забора с прижимными столбами начинается с покупки правильных столбов. Некоторые люди пытаются строить заборы со слишком короткими столбами, в значительной степени гарантируя, что их забор вскоре будет наклонен в одну сторону, особенно если преобладающий ветер перпендикулярен поверхности забора. Чтобы столбы забора были достаточно длинными, от одной трети до половины столба должны быть в земле.Это означает, что для 6-футового забора столбы должны входить в землю не менее чем на 2 фута. Для любого забора выше этого столбы должны входить в землю не менее чем на 3 фута. На самом деле нет случая, когда имеет смысл использовать столбы забора, которые уходят в землю менее чем на 2 фута.

Столбы забора можно устанавливать прямо в почву, но не следует. В случае напорных столбов забора они прослужат от пяти до десяти лет, если их установить непосредственно в почву. Но если одни и те же столбы забора установить либо в гравий, либо в бетон, они прослужат до 30 лет.

Независимо от того, как будет закреплено ограждение, рекомендуется отложить крепление до тех пор, пока вся конструкция ограждения не будет установлена ​​на место, включая перила ограждения. Можно использовать дополнительные 2 x 4 дюйма или другие деревянные брусья, чтобы удерживать столбы забора отвесно, пока в отверстие заливается гравий или бетон. Дважды проверьте, чтобы они оставались вертикальными после заливки, так как можно ударить столб и сдвинуть его с центра.

Обратите внимание, что каждый раз, когда используется обработанная под давлением древесина, она должна быть уложена не менее чем на шесть месяцев, прежде чем можно будет наносить краску или любую другую отделку.Древесина, обработанная давлением, часто будет влажной, когда она поступает со склада, так как после обработки давлением она не высушивается снова. Шесть месяцев необходимы для того, чтобы древесина полностью высохла, а химикаты смылись с поверхности. Отсутствие ожидания в течение этих шести месяцев приводит к тому, что отделка отслаивается, а не прилипает.

Столбы забора, обработанные давлением, Эрик Паркер

Выбор гравия или бетона

Выбор использования гравия или бетона во многом зависит от личных предпочтений. Оба будут одинаково хорошо держать столб забора.По мере того как гравий уплотняется, различные части сцепляются друг с другом, делая крепление почти таким же прочным, как бетон. Гравий также имеет то преимущество, что обеспечивает дренаж, так что вода не просто задерживается и не пытается впитаться в древесину. Если столб забора нужно будет переместить в будущем, гораздо проще удалить столб забора из гравия, а затем удалить гравий с земли, чем удалить бетон.

Настоящая разница проявляется в случаях, когда почва не плотно утрамбована.В этих случаях лучше всего использовать бетон, так как он создаст более прочную основу. Гравий не может сцепиться друг с другом, имитируя прочность бетона, если у него нет чего-то твердого, на что можно было бы надавить. Однако в случае плотного грунта с большим количеством глины гравий так же хорош, как и бетон.

Некоторым людям нравится устанавливать столбы забора с бетоном или гравием, оставленным на пару дюймов ниже поверхности, покрывая их парой дюймов почвы. Это плохая идея, создавать точку, в которой грибы могут атаковать столб забора и в конечном итоге разрушить его.Бетон или гравий должны доходить до уровня земли или немного выше него, не допуская контакта почвы с деревом. В случае бетона верхняя поверхность должна быть сформирована в виде небольшого холма с помощью мастерка, облегчающего сток воды, в сторону от деревянного столба.

Независимо от того, используется ли гравий или бетон, лучше всего засыпать несколько дюймов гравия в яму под столбом забора, чтобы столб забора не находился прямо на земле. Это поможет предотвратить доступ грибков к торцу столба забора, даже если конец столба находится ниже уровня, на котором они обычно живут и работают.

В идеале отверстие для столба забора должно быть в три раза шире столба забора. Это означает, что для стандартного заборного столба размером 4 x 4 дюйма, который на самом деле составляет 3,5 x 3,5 дюйма, отверстие должно быть не менее 10,5 дюйма в диаметре. Для этого потребуется чуть более 1 кубометра бетона. Поскольку мешок бетона обычно дает 0,6 кубических фута, получается всего 2 мешка бетона на отверстие. К тому времени, когда вершина будет насыпана, чтобы помочь с дренажем, лучше всего рассчитать по 2 мешка на отверстие для столба.

.