Что такое Утепленная Шведская Плита (УШП) и Утепленный Финский Фундамент (УФФ)

Ведя разговор о финском загородном домостроении, нельзя пройти мимо такой важной вещи как строительство фундамента.

Технически, каркасный дом можно поставить на любой фундамент – начиная от бетонной ленты на глубину промерзания, заканчивая обычными валунами, чем собственно и развлекались в прошлом народы, обитавшие на территории нынешней Финляндии и Скандинавии.

Но тем не менее, в наше время, под каркасные дома в этих областях , в основном, используются 2 типа фундаментов.  Первый из них уже хорошо известен в России по аббревиатуре УШП (утепленная шведская плита) – на подобной плите в основном строят дома в Швеции и Норвегии.    В  Финляндии же более распространен другой тип фундамента, который пока не получил у нас широкого распространения и известен “посвященным” под аббревиатурой УФФ – Утепленный Финский Фундамент.  Строго говоря финским его назвать сложно, так как на подобном типе фундамента делают дома и в Норвегии, да и в России, его более простая модификация хорошо известна.

Теперь обо всем по-порядку.

УШП – Утепленная Шведская Плита

Вначале немного хвастовства :).  Многие знают, что в Россию информацию об УШП принес пользователь Форумхауса известный как Владимир “Таллин”.  Но вот совсем не многие при этом знают, что само название “Утепленная Шведская Плита” придумал именно я :).

А произошло это следующим образом.

Впервые про подобный фундамент заикнулся один товарищ из Германии, написавший на форумхаусе о том, что строительство подобного типа фундамента, идеально подойдет под каркасный дом .  Именно тогда, то что потом стали называть УШП, впервые был опродемонстрировано российской интернет общественности. Было это в июне 2008 года.

К сожалению, с подачи популярного тогда на Форумхаусе строителя, автора шЫдевра под названием Русский Силовой Каркас (Он же РСК, он же впоследствии – Рашен Страшен Каркашен)  –  товарищ из Германии был затравлен, а его идеи были провозглашены еретическими и для загадочной русской души – неподходящими (кстати впоследствии этот гениальный строитель получил срок, за мошенничество).

Второе пришествие УШП произошло в 2009 году. Тогда на форуме появился новый участник, ныне широко известный – Владимир “Таллин”.  В одной из тем форумхауса, он рассказал о фундаменте своего дома в Эстонии, который ему не то спроектировал, не то построил строитель из Швеции  (Родина  отечественной УШП – шведская фирма Dorocell).

Так уж получилось, что на эту тему наткнулся ваш нескромный слуга. То есть я :).  А так как я в то время впитывал все доступные знания по каркасному домостроению как губка и попутно был модератором на Форумхаусе, то оценив потенциал идеи, выделил сообщения Владимира “Таллина” в отдельную ветку и немного подумав, назвали ее “Утепленная Шведская Плита”. А затем всячески оберегал Владимира на начальных этапах, от попыток травли отечественными любителями заливать плиты по 40см толщиной.

Название к фундаменту прилипло,  а Владимир стал “гуру”,  к которому всем обращались за советом.  Про эту историю мне недавно напомнил сам Владимир Таллин, на том же Форумхаусе

Поэтому могу совершенно честно сказать – в том, что УШП получило такое распространение, есть определенная моя личная заслуга.  Но перейдем к делу

Общий принцип строительства УШП можно описать следующим образом: это некое огромное “корыто” из пенопласта “фундаментных” марок (способных выдержать большие нагрузки при небольшой относительной деформации). Корыто, представляющее из себя несъемную опалубку, собирается на подготовленной песчано щебеночной подушке обеспечивающей дренаж. Затем в этом корыте укладывается  арматурный каркас и сетка, к которой, согласно планировке помещений,  закрепляется труба для водяных теплых полов и раскидываются другие коммуникации – водоснабжение, канализация и иногда электрика.   Затем все это заливается бетоном и по хорошему, затирается “вертолетами” для получения максимально готовой под финишную отделку поверхности плиты.    Важно так же отметить, что плита не простая, а с ребрами жесткости под несущими стенами.  То есть толщина плиты отличается под несущими стенами от остальной поверхности.

Это было грубое, примерное, описание того, на что похожа УШП.  Ниже вы можете увидеть типичную конструктивную схему:

Оригинальная схема шведской фирмы Dorocell

Интерпретация от Knauf

Преимущества строительства УШП

1. Мы получаем утепленный фундамент-плиту, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
2. При качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
3. Интегрированные в плиту коммуникации – разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
4. Система дренажа и водоотведения вокруг дома
5.  Практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами – к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
6. Утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
7. Энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов – позволяющий экономить на отоплении
8. УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов – низкую теплоемкость.

Другими словами, строительство УШП в том, что это комплексное решение.  Все то же самое можно получить и отдельно. Но делая все отдельно и сложив в совокупности затраты, с 90% вероятностью –  у вас получится более дорогое решение.

Недостатки УШП

Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть.  Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.

1. УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться “в копеечку”
2. УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех.  Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
3. Требовательность к квалификации исполнителей.  Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все “строители с опытом” смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
4. Низкий цоколь.  Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола  в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
5.  Материалоемкость.  Особенно это актуально сейчас (осень 2014) – когда из за роста курсов валют и санкций, многие материалы имеющие в своей основе импортное сырье (тот же пенопласт) резко дорожают.
6.  Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие – каркасные и деревянные дома
7.  Ощутимые разовые финансовые вливания  на первоначальном этапе.   Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
8. Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни.  Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо

Сколько стоит построить УШП?

Опять же, частый вопрос – сколько все это удовольствие стоит.  В ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5тр за м2.  В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8тр за м2 в зависимости от степени “раскрученности” и квалификации исполнителей.  По другим регионам информации у меня нет.  К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество “имортозависимых” материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.

То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику   в  600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика.   Сумма не маленькая. Но вернитесь к преимуществам УШП и прикиньте, сколько по отдельности будет стоить – плита, утепление фундамента, стяжка с теплым полом, дренаж,  коммуникации и т.п.  Возможно, когда вы сложите все затраты, цена УШП покажется уже не такой уж и огромной. Одна только система отопления в оценке “профильных специалистов” может потянуть на 300-400тр.

УШП перед заливкой бетоном, с разведенными трубами теплого пола

После заливки. Снаружи остались только выходы коммуникаций и коллектор теплого пола

УФФ –  Утепленный Финский Фундамент

Этот фундамент еще не так популярен как УШП, но уверен, что свое он возьмет.  Строго говоря, аббревиатура УФФ появилась на том же Форум хаусе, когда данный тип надо было как то отличить от всех других. Пробовали называть и утепленной финской плитой (УФП) и как то еще, но УФФ это не совсем плита.

Вообще то подобная конструкция хорошо используется в России давно и известна как “лента с полами по грунту”.  Правда, отличия УФФ от самых простых полов по грунту, практически такое же, как у УШП от “простой” железобетонной плиты.

Своим появлением УФФ обязана другому активному участнику форумхауса, известному под ником Tim1313, который решил ее “реконструировать” для своего дома, пользуясь информацией брата, строившего дома в Финляндии и хорошо знакомого с этой технологией.

Если УШП у нас, это корыто с пенопластом бетоном и теплыми полами, то УФФ – это утепленная лента с “пяткой”, выполняющей опорную и несущую роль, с обратной засыпкой хорошо утрамбованным грунтом, и хорошо утепленной стяжкой с теплыми полами.   Вариантов таких лент есть много,  я приведу схему от финского домостроительного концерна Оматало (Финндомо)

Оригинальная схема финского фундамента от фирмы Omatalo (finndomo)

Упрощенная, но рабочая схема от Tim1313

Реализаций строительства УФФ у тех же скандинавов может быть много –  в качестве “ленты”, могут использоваться как блоки, так и монолитный бетон, причем в несъемной опалубке из пенопласта.   При больших уклонах  и в некоторых других случаях, могут отказаться от обратной засыпки и сделать перекрытие ЖБ плитами, с дальнейшем обустройством утепленной стяжки по ним.  Могут использоваться разные схемы утепления ленты и периметра.   В Норвегии, из за особенностей скальных грунтов, часто делают ленту без пятки, на щебеночной подушке.

Преимущества  УФФ

Собственно все те же преимущества, что и у УШП, только к ним можно еще добавить то, что убирает часть недостатков УШП

1. Может оказаться более выгодной и менее трудозатратой на участках с уклоном
2. Возможность сделать “высокий цоколь” – собственно высота цоколя ограничена только вашими финансами.
3.  Проще адаптировать под тяжелые дома (увеличивается размер пятки и сечение ленты, конфигурация ленты под несущие стены)
4. Вариант с цоколем из блоков, позволяет практически на 100% отказаться от использования опалубки – что экономит и время и деньги.
5. Как ни странно, этот тип фундамента “понятнее” отечественным строителям и соответственно проще найти исполнителей.
6. Потенциально лучшая ремонтопригодность коммуникаций в отдаленном будущем, так как в отличии от УШП, несущую роль выполняет цоколь и пятка под ним, а стяжка с коммуникациями “развязана” относительно ленты.
7. Возможность провести коммуникации, сделать теплый пол и стяжку уже после того, как дом “встанет под крышу” – кстати весьма популярный в скандинавии вариант

Недостатки и стоимость УФФ

Расписывать отдельно стоимость УФФ и ее недостатки смысла нет, так как это вещи взаимосвязанные.  Основным недостатком УФФ является бОльшее количество работ, в том числе земляных и большое количество “сыпучки” на обратную засыпку.  Соответственно это приводит к увеличению стоимости УФФ относительно УШП. Остальные недостатки – те же что и у “шведской” плиты, за исключением тех, которые решает УФФ.

Но увеличение по стоимости не драматическое.   В общем случае УФФ обойдется процентов на 10-15 дороже чем УШП.  Хотя в ряде случаев, может оказаться сравнима, если не дешевле.   Причем стоимость УФФ будет напрямую зависеть от высоты цоколя, который вы пожелаете. Чем выше – тем дороже.

Опорная пятка и цоколь из блоков

Обратная засыпка с внутренним утеплением

Раскладка теплого пола и заливка стяжки

Опалубка из ЭППС для монолитного цоколя, тоже популярный в скандинавии вариант

(Visited 56 813 times, 7 visits today)

Утепленная шведская плита(УШП), цена под ключ в СПБ

Утепленная шведская плита — разновидность монолитного фундамента. Главное отличие заключается в том, что в плиту встроены энергосберегающие панели, работающих от системы отопления, тем самым уменьшающие теплопотери через фундамент.

УШП подходит для строительства энергоэффективного дома, так как она аккумулирует тепло, повышает комфорт проживания и экономит затраты на обогрев. Использовать фундамент можно при строительстве различных видов домов: из газобетона, деревянных и каркасных.

Площадь плиты	Цена без учета материалов	Цена с учетом материалов
до 75 кв.м	3 600 руб/м2	13 000 руб/м2
75-100 кв.м	3 300 руб/м2	10 000 руб/м2
100-150 кв. м	3 000 руб/м2	9 000 руб/м2
150-200 кв.м	2 800 руб/м2	8 500 руб/м2

Ранее выяснилось, что монтаж УШП допустим для любого вида дома, независимо от конструкции. Однако эффективность выше в средней полосе и в холодных районах северной полосы. Из-за монолитности и небольшого заглубления плита не подвергается разрушительному воздействию расширения грунта в мороз. Нежелательно использовать УШП в местах, где болотистый грунт. Фундаментная плита способна выдержать нагрузку 2-3 этажного каменного дома.

Преимуществом монтажа монолитного фундамента с энергосберегающими панелями является то, что отапливать такой дом возможно только с помощью теплого пола. Такая система отопления признана наиболее энергоэффективной, в комбинации с утеплением стен и стеклопакетов выходит малозатратная автономная система. Опыт установки утепленного основания, с правильным соблюдением этапов монтажа показывает, что его эффективность на порядок выше отопления с помощью радиаторов.

В основе разработки утепленной шведской плиты лежит обычный монолитный фундамент, поэтому ее монтаж практически не отличается. Однако существует несколько этапов, которые являются особенно важными во время строительства:

1. На этапе разработки проекта важно учесть расположение электро- и тепловых сетей, поскольку после заливки фундамента доступ к ним затруднен.
2. Опалубкой служат Г-образные панели из пенополистирола, которые монтируются на подготовленную площадку. Материал панелей создает теплоизоляцию от почвы.
3. Установка дренажных каналов с отмосткой, также монтаж коммуникаций, которые подводятся к дому.
4. Укладка арматурной сетки с ребрами жесткости в нагруженных участках плиты.
5. Монтаж трубопроводов теплого пола по всей площади фундамента.
6. Определение проектных мест установки клапанов и насосного оборудования.
7. Разводка электрокабеля и трубопроводов подающего и обратного контуров, их проверка.
8. Заливка плиты бетоном, с применением виброуплотнительного раствора.
9. Обработка плиты до черновой отделки, после чего можно оставить УШП до полного просыхания.

Какие же преимущества ждут владельца дома с УШП?

• Возможно использовать на различном грунте и типе конструкции дома;
• Коммуникации системы отопления уже установлены в плите;
• Можно укладывать чистый пол сразу на плиту;
• Быстрый монтаж;
• Минимальные теплопотери через плиту фундамента.

Если вы решили установить фундамент типа УШП, стоит знать что у метода существуют и недостатки:

• Высокая цена на материалы и монтаж;
• Отсутствие легкого доступа к коммуникациям;
• Нет возможности устанавливать на участок с уклоном;
• Отсутствие подвального помещения.

Процесс заливки фундамента типа УШП сложный и требует точности при монтаже всех соответствующих коммуникаций. Если допустить ошибку до этапа заливки, исправить ее будет крайне сложно, поэтому строительство фундамента нужно доверить профессиональной компании. Наша компания имеет большой опыт выполнения установки УШП. Мы сотрудничаем с заказчиками в Москве и области на выгодных условиях.

Зачем строителям «шведская плита» — Строительный портал ПрофиДОМ

Шведская плита — это утепленный монолитный плитный фундамент малого заглубления. Главная особенность этой технологии в том, что всё основание дома базируется на слое утеплителя (под плитой).

Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Такой фундамент пригоден для любых грунтов, при любой глубине залегания грунтовых вод.

Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утепленной монолитной фундаментной плиты и возможность прокладки коммуникаций, включая систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.

Монолитная плита в качестве фундамента получает все большее распространение при строительстве коттеджей. Для цельного жесткого основания, установленного под всем зданием, не представляют опасности движения грунта. Перемещения вместе с ним одновременно не вызывают концентрации напряжений в конструкции и не приводят к разрушению фундамента. Поэтому плита носит название «плавающая».

Достоинства утепленной шведской плиты

В технологическом процессе все коммуникации закладываются в фундамент. Утепленная шведская плита содержит водяной подогрев в монолитном полу, позволяющий не устанавливать на первом этаже радиаторы отопления. Трубы укладываются по всей площади, равномерно подогревая первый этаж здания. По обычным технологиям для теплого пола заливается стяжка, что в данном случае не требуется.- 

В течение зимнего времени грунт под домом не промерзает, и поэтому пучинистость отсутствует. По сравнению с обычными фундаментами, намного экономичней по энергозатратам является утепленная шведская плита.

Отзывы о ее качестве в этом отношении поступают только положительные. Несъемная утепленная опалубка дополнительно защищает дом от холода при атмосферных воздействиях. Коммуникации выводятся из-под пола в необходимых местах с точностью до сантиметров. Уложенные по периметру дренажные трубы обеспечивают отвод лишней влаги от УШП. Утепленная шведская плита должна находиться на сухом основании. Дренажные стоки собираются в отдельные емкости или сбрасываются в общую систему.- 

Проблемы, связанные с утепленной шведской плитой.

Основные трудности возникают преимущественно экономического характера. Высокая стоимость монтажа связана с затратами на материалы и высокими требованиями к квалификации изготовителей. Утепленная шведская плита своими руками не возводится, поскольку допущенные при строительстве ошибки в дальнейшем будет сложно исправить. Для небольших конструкций, например для бани, что-то подобное создать можно. Большие затраты при возведении фундамента впоследствии окупаются за счет последующих высоких показателей энергосбережения. Поэтому утепленная шведская плита в конечном счете имеет оптимальное соотношение цены и качества. Небольшая толщина плиты требует применения высоких технологий и современных материалов. Еще неизвестно, сколько лет простоит утеплитель под фундаментом. Отсутствие подвального помещения также является недостатком конструкции. Но при дальнейшем росте ее популярности наверняка появятся альтернативные варианты с большими функциональными возможностями. Возможность ремонта инженерных сетей остается под вопросом, если они замурованы в фундамент. Утепленная шведская плита проверку временем выдерживает, если при ее возведении обеспечено европейское качество монтажа.

Вопросы и ответы: Защита утепленных фундаментов от термитов

A. Стивен Смульски отвечает: Специалисты по борьбе с вредителями правы, не давая обещаний, когда сталкиваются с изолированным фундаментом, потому что невозможно проверить изоляцию изнутри и за ней.

Зазор в 1/32 дюйма — это все, что нужно термитам, чтобы проникнуть в дом. Чтобы устранить эти зазоры, начните с выбора типа фундамента и материалов, обеспечивающих наименьшее количество проходов.

Из всех типов фундаментов плиты на грунте наиболее уязвимы. Например, в вашей конструкции термиты могут проскользнуть через стык фундамента / плиты, внутри пустотелых бетонных блоков или между изоляцией и фундаментом (Иллюстрация A). Монолитные плиты, в которых балка и плита отливаются за одну заливку, не имеют стыков и поэтому имеют меньше входных путей, чем плиты, опирающиеся на фундаментные стены. Точно так же стеблевая стена из литого бетона с твердым центром и армированием для минимизации растрескивания лучше, чем стена из пустотелых блоков.Однако блочные стены можно сделать более устойчивыми к термитам, закрыв их железобетонными или прочными блоками или заделав пустоты в верхнем слое строительным раствором.

Чтобы сделать любой фундамент устойчивым к термитам, необходимо обработать почву под плитой и окружить фундамент термитицидом.

Обработку почвы под плитой, конечно, лучше всего проводить до ее заливки, а обработку окружающей почвы следует производить во время чистовой профилировки.

Термиты предпочитают более влажные почвы, поэтому убедитесь, что вода отводится от фундамента с помощью правильного уклона отделки, а также желобов и водосточных желобов. Кроме того, держите дренажную подушку под плитой выше, чем внешний грунт, приподняв поверхность плиты как минимум на 8 дюймов над уровнем отделки. Укрепите плиту, чтобы минимизировать растрескивание, и спроектируйте инженерные сети так, чтобы проникновение в плиту было минимальным или устранено. Все проходы и стыки заделывать кровельно-каменноугольным пеком.Кроме того, убедитесь, что вся древесина (читай «корм для термитов»), такая как пни, опорные стойки, опалубка и обрезки, удалена и утилизирована за пределами строительной площадки, а не захоронена во время засыпки.

При детализации изоляции вам, возможно, придется пожертвовать некоторой энергоэффективностью в обмен на возможность должным образом осматривать термитов. Детали на иллюстрациях B и C показывают два способа оставить фундамент открытым для проверки, а также уменьшить количество возможных входов. Металлические щиты, показанные в этих деталях, следует рассматривать только как часть защиты дома от термитов.Их редко изготавливают и устанавливают так плотно и тщательно, как это действительно необходимо.

Д-р Стивен Смулски — ученый-деревообработчик и президент компании Wood Science Specialists в Шутесбери, штат Массачусетс. Его статья «Руководство строителя по насекомым-разрушителям древесины» появилась в сентябре 1992 года .

Зеленое здание — перекрытие

Строительство перекрытия на грунте часто дешевле, чем подполье. или подвал и имеет то преимущество, что обеспечивает тепловую массу, но за счет потеря кладовой в подвале и более высокая стоимость бетона.В результате в большинстве домов из плит перекрытия несколько большие следы, и часто требуется внешний сарай или гараж для предоставить эквивалентное место для хранения. В холодном климате плиты будут иметь больше аналогичных затрат на подполья, если только вы не сделаете опору, защищенную от замерзания ¹ — в противном случае ваша опора должна опускаться ниже линии замерзания, так что вы все равно получите стену глубиной, как ползун.

Верх плиты всегда должен быть не менее 6 дюймов над землей (и код теперь требуется 8 дюймов в некоторых областях).Это удерживает как грунтовые воды, так и дождь подальше от стен. Если вы собираетесь посадить исправленный сад грунт после строительства следует учитывать толщину грунта в это определение высоты плиты, или будьте готовы удалить нежелательную почву перед установкой лучшего грунта. Кроме того, почва должна уклон от дома, обычно около 6 дюймов на 10 футов (т. е. уклон 5%), но очевидно, что любой склон лучше, чем никакой.

Как и фундамент, плиты обычно требуют опоры. под всеми несущими стенами.Это можно сделать либо построив отдельная стена опоры / ствола или просто утолщение плиты там, где это необходимо («моно залить «). Они довольно разные. Общая информация о опорах на цокольная страница.

Монолить — самый простой и дешевый метод (за счет меньших трудозатрат) Обычно все, что вам нужно сделать, это выкапывать дополнительную землю там, где необходимо быть, в то время как форма, определяющая плиту, находится только над землей — выкопанные отверстие служит формой для опоры (это означает, что на самом деле опора часто немного больше и более рваный, чем показано на рисунках).

В этом методе вы вынуждены ставить вертикальная часть утеплителя снаружи, хотя если правильно поддерживается, он может служить опалубкой для плиты (простой способ — просто используйте обычные формы, положение которых компенсируется толщиной поролона. Внешняя изоляция должна быть защищена от солнца, физические повреждения и термиты, и если они не являются частью внешней изоляции системе (т.е. как показано на рисунке справа), потребуется мигание Z над ним, так как он будет торчать за стену. Типичная защита для утеплитель представляет собой рулон металлического фартука или цементную плиту.

Хотя обычно изоляция XPS используется ниже уровня земли, вертикальная изоляция оказывает на нее очень небольшое усилие, поэтому вы можете использовать EPS или даже камень шерстяные плиты, но каменная вата очень паропроницаема и не очень прочна, поэтому вы, вероятно, захотите защитить опору от влаги и защитить всю секцию изоляции.Выше класса подойдет любая изоляция, или если на то пошло. даже гвоздь (SIP с OSB только с одной стороны) или стенка фермы — однако стык между ними должен быть прошит или иным образом покрыт, чтобы он не утечка.

С другой стороны, если вы планируете холодное место, вы далеко на пути к созданию мелкого инея защищенный фундамент. Однако обратите внимание, что стандартный метод оставляет мост холода через основание фундамента. Пока изоляция XPS обычно имеет достаточную прочность на сжатие, чтобы сидеть под опорой, это не традиционно, так что ожидайте сопротивления со стороны должностных лиц кодекса.тем не мение большинство зданий не превышает прочности XPS на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм, поэтому при по крайней мере, некоторые строители положили его под фундамент.

Построение ствольной стены поверх фундамента позволяет проводить изоляцию размещен в салоне, где он полностью защищен. Раскопки и форма работа начинается так же, как и монолитная заливка, но добавляется вторая форма на 6 дюймов или около того внутри первый, который определяет стенку ствола. Как и раньше, легкое Метод состоит в том, что опорная часть образована только ямой для грязи. Здесь фундамент и стена ствола обычно выполняются как одна заливка, затем внутренняя добавлен щебень, утеплитель и пароизоляция, и сделана сама плита как вторую заливку.

Хотя желательно, чтобы толщина стенки ствола была минимальной. (чтобы оставить место для изоляции), на практике становится намного тоньше 6 дюймов. сложно, даже несмотря на то, что площадь бетона, несущая нагрузку, обычно достаточно прочный — например, здание 1000SF, имеющее статическую нагрузку 40 фунтов, 20-фунтовая живая нагрузка и 40-фунтовая снеговая нагрузка будут весить 100 кг. 6 дюймов шириной 130 футов (то есть 65SF) даст 1500 фунтов / SF или 11 фунтов на квадратный дюйм — намного меньше, чем у бетона 2500 фунтов на квадратный дюйм.Вопрос больше в том, как он становится тоньше, он более подвержен изгибающим силам, которые переносятся только арматурный стержень внутри, и арматурный стержень полагается на то, что он окружен бетоном . .. так что часто ограничение заключается в том, что код требует, чтобы арматурный стержень был окружен 3-дюймовым слоем конкретный.

Метод стенки ствола имеет то преимущество, что нет холода. мосты, но также не работает в качестве защищенного от мороза фундамента, поэтому в этом случае, необходимо будет добавить теплоизоляцию и снаружи — до тех пор, пока внутренняя изоляция не большая, можно использовать количество внешней изоляция, указанная в руководстве по защищенному от мороза фундаменту для вашего климат.

Ограничение подхода к стенке ствола состоит в том, что в него трудно уместить много вертикальная изоляция, поскольку минимальная толщина стенки ствола составляет около 6 дюймов, и любая изоляция внутри должна быть покрыта больше стены (например, в двойной стене) или отделочным материалом (например, дерево, кафель, ковролин и т. д.). Если перекрыть двойную стену, эта внутренняя стена не сможет быть несущим, и его нужно где-то прикрепить — так что либо вам нужно оставить достаточно бетона, чтобы прикрепить его с помощью шурупов к плите или вставить косынку внутреннюю стену к внешней (с небольшим штрафом теплового моста), или используйте широкий нижняя пластина (например, 2×10 или 2×12), но у нее есть больший тепловой мост штрафно. Если покрыть пеной настил, пол будет либо нужно приклеить к нему, либо прикрепить в другое место. Если ты не хочешь накройте плиту, например, если вы делаете кислотное пятно, вы можете разрезать верх изоляции под углом 45 ° — остается только небольшой тонкий край, которую можно накрыть плинтусом — но за счет некоторого теплового мост через истонченный утеплитель.

Сколько утеплителя?

Многие строения перекрытия, особенно с мягкой зимой, иметь небольшую изоляцию или ее отсутствие.В тех, у кого есть утеплитель, это обычно всего 2-4 метра бега по периметру («периметр изоляция »), и его толщина не должна превышать 2 дюйма. Пока периметр главный путь к потере тепла слябов, данные теперь показывают, что по мере того, как мы изолируем остальной части здания, потери тепла через середину плиты могут быть значительный. Полная изоляция плиты обязательна в холодном климате, так как ну как для любой плиты с подогревом, даже если тепло просто пассивное солнечное. В горячем климата, полная изоляция плиты нежелательна — утеплитель по периметру будет держать тепло, оставляя дополнительную немного прохладную тепловую массу землю, чтобы здание оставалось прохладным.

Полная изоляция плиты снижает вероятность конденсата на холодной плите, а также увеличивают средний луч температура в помещении. Это было бы проблемой в холодную погоду. климат, хотя плиты менее типичны для этого климата.

Если вы при строительстве дома с низким энергопотреблением вы можете рассмотреть очень высокий уровень изоляция под плитой и по периметру, т.е. R30 и более, хотя это Часто физически трудно уложить более 2 дюймов вертикальной изоляции. Те, кто занимается пассивным домом, так или иначе окажутся там, и для всех остальных. Дело в том, что имеет смысл с экономической точки зрения.

Для плиты с подогревом в пол или пассивной солнечной плиты с полной изоляцией по крайней мере, R10 является обязательным. Очевидно области с более теплой землей температурам требуется меньше изоляции (но они также меньше нуждаются в напольном покрытии. нагревать).

Земля температуры: температура земли более десяти футов глубокая довольно постоянная примерно на уровне средней сезонной температуры в данной местности. (немного теплее летом и немного прохладнее зимой), хотя это может измениться при значительном движении грунтовых вод. По мере приближения к поверхности температура приближается к дневной. средняя температура. Так как плита защищает почву под ней от при таких экстремальных температурах центр плиты будет, как правило, оставаться в более постоянная температура, при этом периметр подвержен сезонным перепады температур. Глубокая температура почвы в средней части континентальная часть США находится в диапазоне от 50 до середины 50-х годов.

Морозозащищенные фундаменты неглубокого заложения

Другая причина утеплить плиту состоит в том, чтобы опорная часть не должны пройти полностью ниже линии замерзания (которая легко может составлять 4 фута или глубже для тех из вас, кто живет на севере. ) Идея здесь заключается в том, что если вы утеплите плиту снаружи, тепло, исходящее от глубокая земля и протечки из здания будут удерживать нижнюю часть фундамент от промерзания.Также быстро ставится вся сборка дренирование почвы или камня так, чтобы, если температура действительно упала до нуля, было нет воды для замораживания.

Типичный фундамент спроектирован так, чтобы его высота составляла два фута, доступные размеры жесткой изоляции — обычно 8 дюймов над уровнем земли и 16 дюймов ниже класса. Горизонтальное крыло требуется только в самых холодных климат — когда это необходимо, это означает, что вы должны защищать, если сверху, учитывая, что он находится всего на 12–16 дюймов ниже поверхности, например, с брусчаткой, плита и т. д.Кроме того, почва над изоляцией крыла должна дренироваться. хорошо, и в идеале изоляция крыла должна иметь уклон в сторону от здания. такой же уклон у поверхности — т.е. около 5%.

В Интернете есть обширные руководства по защищенным от замерзания фундаментам — для пример поиска «Пересмотренное руководство по защищенным от замерзания мелководным фундаментам». Был произведен НАХБ в 2004 году.

Пароизоляция

Плиты следует устанавливать на полиэтиленовый лист толщиной 6 мил (или более) «visqueen» (или эквивалентный пароизоляционный слой) поверх крупный гравий (без мелочи).Гравий действует как разрыв капилляров, удерживая вода, а пластик удерживает большую часть этой ограниченной влаги от миграции через плиту. Этот влагобарьер должен быть непрерывным по всей длине. вся поверхность контакта между плитой и землей, но поскольку это пар барьер / разрыв капилляров, он не обязательно должен быть идеальным: пароизоляция, которая 99% неповрежденных также будут эффективны на 99%.

Для монолитной плиты пароизоляция действительно должна проходить под на ногах тоже, но это обычно не делается.Изоляция XPS на самом деле разумная пароизоляция — по крайней мере, если не слишком много спросил об этом. В любом случае пароизоляция должна располагаться поверх изоляция — но только для того, чтобы вы могли убедиться, что нет скрытых лужи под утеплителем — иначе пароизоляция могла с таким же успехом пройти под изоляцию.

Помимо подкладки под плиту листа пластика, дополнительно пароизоляция может быть установлена ​​на внешней стороне плиты с помощью любого из типичные покрытия, наносимые распылением, валиком или кистью, используемые для фундаментов

Скручивание плит

Когда плита отверждается с неравномерной скоростью (из-за высыхания поверхности), плита может скручиваться по краю, что приведет к получению неровной поверхности.Как показано в на фото справа строители (особенно в Калифорнии) кладут мокрый песок под плита. Учитывая, что (или предполагая это так или иначе) есть пароизоляция под плитой, вся эта мебель в конечном итоге выйдет через плиту, и это может занять некоторое время, что привело к некоторым плохим вещи, происходящие с отделкой полов вскоре после их установки. Лучшее решение — использовать правильный бетон (не слишком влажный) и сохранить новая плита достаточно влажная в течение первых двух дней отверждения (мокрая мешковина, спринклеры или что-то еще), а затем пролить прямо через пароизоляцию.

Adobe

По сути, саман похож на бетон, но имеет меньшую прочность и также меньше воплощенной энергии. Использование Adobe ограничено горстка естественных строителей, которые хотят, чтобы здание снова растворялось в Земля, когда ее жизнь закончится. Увы, саман не такой уж и сильный, так что обычно вы хотите использовать бетон в несущих секциях. Один из вариантов — сделать отдельную опору и стену ствола (потенциально используя метод траншеи щебня для основания, затем закрывая его коротким бетонная стенка ствола), затем залейте саманный пол, как если бы вы заливали плиту в области между стенками ствола.

Одна проблема с саманом — очень долгое время высыхания — потенциально больше чем через месяц и то, что пол при высыхании может потрескаться. Трещины, конечно, можно заполнить еще глинобитным слоем, но их не так много. вы можете сделать о времени высыхания. Имейте в виду, что в отличие от бетона, саман не только намокает, но и расширяется и превращается в грязь, когда полностью намокнет, поэтому еще важнее иметь под ним хороший водный барьер, хотя поднять всю плиту над уровнем земли и положить много дренажный камень под ним — тоже хорошая идея.

Полы Adobe обычно покрываются несколькими слоями льняного масла, который сам высыхает через несколько недель (если вы не добавите алкидный отвердитель), и будет отходящих газов в течение как минимум года, поэтому, если вы собираетесь по глиняному маршруту, приготовьтесь к долгий процесс.

Солома в самане дает некоторую прочность, но как ни крути, саман просто не такой прочный, как бетон. Некоторые строители добавили несколько Портландцемент в смесь, но по мере того, как эта смесь становится прочнее, она также становится все ближе и ближе к стандартному бетону.

Резюме: Плиты — отличный способ обеспечить тепловую массу для пассивной солнечной энергии, но они труднее изолировать в холодном климате, чем в мягком. Обычно они дешевле, чем фонды, но на небольших участках вы теряете пространство для хранения.

Банкноты

1: Здесь есть более подробные сведения об изоляции плит: buildingscience.com/documents/insights/bsi-059-slab-happy.

торговых регионов Legalett, полы ICF с водяным обогревом, изолированные плиты и фундаменты LEED Passive ZNE

Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания Legalett, инженерные конструкции полов ICF и системы теплых полов с воздушным обогревом доступны по всей Северной Америке. Идеально подходит для формирования изолированных монолитных бетонных плит и фундаментов для любых жилых и коммерческих объектов. Исключительно для строительства на обширных почвах, заполнения и строительства пассивных домов, сертифицированных LEED и зданий с нулевым потреблением энергии.

Где купить продукцию Legalett в США и Канаде

Самый простой способ получить ценовое предложение на высокопроизводительные напольные плиты ICF, разработанные Legalett, или решения для полов с воздушным обогревом из лучистого света для вашего строительного проекта в Северной Америке, — это связаться с соответствующим региональным менеджером, указанным ниже, и рассказать им все об этом, а также обрисовать необходимую помощь .

Имея за плечами 30-летний опыт работы, команда Legalett может привлечь местных экспертов Legalett, чтобы убедиться, что вы получаете нужные продукты по правильной цене и помочь выполнить работу правильно с первого раза. Легалетт, начни свой проект на правильной основе сегодня

Торговые регионы Legalett являются приблизительными, для любых других областей, не указанных в списке, или если вы хотите стать выставочным залом или торговым агентом, пожалуйста, свяжитесь с головным офисом Legalett.

Восточный Онтарио, Восточный Онтарио, 416 пунктов бесплатного доступа 1-866-299-7567 x313 Майк Рейнольдс (бесплатный звонок) 1-866-299-7567 x307Большой Оттава / Гатино Майк Рейнольдс (бесплатный звонок) 866-299-7567 x302Ватерлоо Тайлер Симпсон (бесплатный звонок) 1-866-299-7567 x320Дункан Паттерсон (Большой Торонто), бесплатный звонок 1-866-299-7567 x304Миссиссауга, Берлингтон и Милтон Тайлер Симпсон (бесплатный звонок) 1-866-299-7567 x320 Ниагара и Халтон Тайлер Симпсон, бесплатный номер 1-866-299-7567 x320, округа Халдиманд и Норфолк, Тайлер Симпсон, бесплатный звонок 1-866-299-7567 x320, Монреаль, Лаврентийцы и восточные городки, QC Бен Рейх, бесплатный номер 1-866-299-7567 x321BC и Западная Альберта Дон Cowie Toll Free 1-866-299-7567 x303BC Нижний материк и Ванко Остров Увер, RJ, Пирсон, бесплатный звонок 1-866-299-7567 x324, Восточная Альберта, SK и Западная Манитоба, Легалет, бесплатный номер 1-866-299-7567 x101, Новая Шотландия, Кейп-Бретон и PEI, бесплатный звонок Марка ДеЛори: 1-866-299-7567 x315, Нью-Брансуик Бесплатная линия Legalett 1-866-299-7567 x101 Ньюфаундленд Бесплатная линия Legalett 1-866-299-7567 x101 Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США Бесплатная линия Винса Капогны (бесплатно) 1-866-299-7567 x308 -7567 x313 Штат Нью-Йорк, США Легалетт (бесплатно) 1-866-299-7567 x101 Нью-Джерси, США Легалетт (бесплатно) 1-866-299-7567 x101Мэн и Вермонт, США Легалетт (бесплатно) 1-866-299-7567 x101Пенсильвания, США Woody Бесплатный номер Weissinger: 1-866-299-7567 x316, Мичиган, США, Элдон Хау, 1-231-937-4825 или 1-231-349-0955, Миннесота, США, бесплатный звонок Legalett, 1-866-299-7567 x101, Висконсин и Иллинойс, США, Jodi Gingiss, бесплатный звонок 1-866-299-7567×323Северная и Южная Дакота, США Легалетт (бесплатный звонок) 1-866-299-7567 x101Колорадо, США, Тим Фихан, бесплатный звонок 1-866-299-7567 x317, Роки-Маунтин-Стейтс, США Бесплатная линия Legalett 1-866-299-7567 x101 Вашингтон, США RJ Pierson Бесплатная линия 1-866-299-7567 x324

Получите цитату здесь