Усиление дверного проема в стене из пеноблоков: Усиление дверного проема в стене из пеноблоков

Содержание

Усиление проемов цена работы со скидкой в Москве, Без очереди

В самом начале необходимо убедиться в надежности фундамента, ведь в случае его проседания, пострадает вся внутренняя отделка. Одним из способов усиления строительных конструкций является укрепление фундамента.

Процедура достаточно сложная, но не для профессионалов. Речь идет об процедуре усиления фундамента одним из самых современных и эффективных методов – буроинъекционными сваями. Сначала по периметру дома производят бурение скважин до достижения прочности грунта, после чего в эти скважины вставляется каркас из арматуры и заливается бетоном.

Что касается усиления проемов в стене, здесь также присутствуют некоторые особенности. Ведь если не произвести их укрепление вовремя, они могут дать трещины на стену или даже обрушиться. Именно поэтому необходимо производить металлическое усиление проема.

Рассмотрим данный процесс относительно работ со стенами из разных видов строительных материалов

Для того, чтобы сделать и провести усиление проема в кирпичной стене, квалифицированные специалисты владеют не только необходимыми навыками, но и оборудованием. Так, для избежания обвала будущего проема, делается усиление перемычек над проемами, это может быть: швеллер, балка, уголок, полоса, железобетонная перемычка. Поскольку кирпич мягкий, в сравнении с другими материалами, для пробивки проема могут подойти как кувалда, перфоратор, так и алмазная резка. Вырезается необходимая часть согласно заявленным параметрам, после чего производят усиление проема в кирпичной стене уголком с подготовкой к дальнейшим ремонтным работам. Аналогично производится усиление оконного проема в кирпичной стене.

Особенности проема в бетонной стене заключаются в том, что для получения идеально ровных краев, работы производиться алмазной резкой. И вопрос о ровных краях поднимается не из-за перфекционизма ремонтников, а для точного соединения металлической конструкции и стены. Кроме того, алмазная резка производится тихо с минимальным количеством шума и пыли.

Усиление проема в бетонной стене

Усиление проема в бетонной стене производят установлением бруса. После чего нарезается необходимое количество, согласно размерам, металла. В случае с бетонной стеной, актуальным является усиление проема швеллером: это П-образная рама усиления в проем, которая обрамляет его края и в будущем закрепляется к перегородке арматурою или анкерами.

Рассмотрим дальше самый спорный вопрос относительно необходимости усиления проема в монолитной стене

Существует мнение, что раз дом монолитный, то есть каркас из бетона и арматуры, значит он прочный, надежный и небольшой проем ему не навредит. Но в этом вся проблема, с монолитной стеной нужно быть аккуратней чем с другими видами материала, поскольку нагрузка распределена очень точно по периметру и нарушать ее строго запрещено. Поэтому перед тем как сделать проем нужно изучить чертеж помещения, определить шаг арматуры и класс бетона. Выглядит все очень сложно и серьезно, так и есть. Усиление железобетонных проемов требует не только необходимого оборудования, но и знаний специалистов. Из-за веса конструкции большая вероятность не только трещин, но и обвала/провала. Алгоритм процесса усиление проемов в железобетонных стенах аналогичный предыдущим вариантам с разницей только в оборудовании для вырезки приема. Также, как и бетонной и кирпичной стене, в монолитной требуется усиления проемов металлоконструкциями.

Усиление проема в панельном доме

Усиление проема в панельном доме самый актуальный запрос от жильцов строительной или ремонтной фирмы. Поскольку в нашей стране именно этот тип домов самый численный и неудобный. Идентичная планировка устраивает не всех, но и не все могут ее изменить. Будет невыполнимой или сложной задачей для тех, кто живет на первых этажах. Поскольку нагрузка всего дома приходится именно на фундамент и первые этажи, регулирующие органы данного вопроса, могут не разрешить такие изменения в целях безопасности жильцов всего дома. Как быть в такой ситуации? Нужно все согласовывать с компетентными специалистами, которые с помощью программного обеспечения произведут расчет вариантов проемов для конкретного помещения согласно СНиП. И когда предложение всех устроит – выполнят работу безопасно для всех и на высшем уровне АлмазТехРез. Что касается непосредственно алгоритма работ резки проемов в несущих стенах с усилением, то он аналогичный предыдущим, только разница заключается в стоимости их выполнения. Расценки на работы верхних и нижних этажей отличаются в связи с функциональным назначением несущих стен и последствиями их изменения.

Усиление дверного проема в несущей стене

Такие ремонтные работы, как создание дверного проема, также требуют укрепления конструкции. Усиление дверного проема в несущей стене, как и в любой другой, проводить необходимо используя надежные методы. Чаще всего для данного типа работ используют усиление дверного проема уголком, особенно если стены имеют плохое состояние. Стальные уголки крепятся плотно к стене, а швы заделываются цементным раствором.

Также, одним из не менее ответственных работ является резка проемов в плитах. Данный вид работ выполняется для создания лестниц, шахт лифта и других проемов. Как для безопасности выполнения работ, так и последующего функционирования проема, необходимо производить усиление проема в плите перекрытия. Благодаря алмазной резки с водой, процесс происходит максимально чисто и бесшумно.

За счет ячеистой структуры пеноблока, монтаж дверей и окон несколько отличается от рассмотренных видов работ. И главная опасность здесь заключается не в обвале или трещинах, а вероятности легкости грабежа из-за пористой структуры пеноблока. Специалисты знают, как максимально эффективно провести усиление дверного проема из пеноблока для монтажа двери или окна: сначала идет подготовка проема грунтованием, с целью максимальной гидроизоляции, после чего крепятся уголки с помощью сварочного аппарата и перемычек.

Производя ремонт или перепланировку любого помещения, необходимо: согласовать с контролирующими органами перепланировку и найти квалифицированных специалистов с оборудованием.

Это сложный и ответственный этап от которого в прямом смысле слова могут зависеть жизни людей, что будут находится в помещении. И в этом вопросе лучше довериться профессионалам.

Для чего и когда нужно усиление проема

Усиление дверного проема необходимо для того, чтобы такая достаточно тяжелая конструкция, как металлическая дверь, надежно удерживалась в нем, не разрушая стены. Необходимо это далеко не всегда, как правило, проем входной двери располагается в достаточно прочных, толстых стенах – то есть несущих. Но исключения из правил есть всегда.

Причины для усиления дверного проема

Если задать вопрос, зачем нужна входная дверь, то первым ответом на него будет – для защиты имущества и живущих в доме от злоумышленников. Иногда усиление дверного проема – любой толщины и прочности – делается именно в соответствии с этой причиной. Но чаще, особенно в новых домах, либо после перепланировок, выясняется, что стены либо слишком тонкие, либо материал, из которого они выстроены, не способен удержать тяжелую конструкцию.

Таким образом, причины для усиления дверного проема следующие:

необходимость максимальной защищенности от взлома;
слишком тонкая стена;
«слабый» стройматериал – это касается стен из пеноблоков, или же глинобитных стен в старых домах.

Для повышения уровня безопасности перед усилением проема необходима консультация специалиста с целью определения материалов и технологии. После выполнения работ проводится экспертная оценка результата и оформление заключения. Только так можно быть уверенным в достижении поставленной цели.

Если же основная цель усиления – повысить прочность стен, исключить их разрушение, то подходящий способ подскажет мастер. Для разных стен подходят разные методы. Например, пенобетон легко крошится, и стандартный метод установки на анкеры для него неприемлем, так как со временем штыри расшатаются и будут просто выпадать из стен. Потому в таком случае понадобится организация специальных опор для монтажа двери. И это только один нюанс.

Способы усиления дверных проемов

Хотя наиболее подходящий вариант может подобрать только опытный мастер, все же общее представление о них будет не лишним. Вообще, технология возведения зданий и сооружений требует усиления дверных проемов еще в процессе выкладки стен.

Но, во-первых, соблюдается она не всегда, а во-вторых, проем может быть изменен владельцами – расширен или, наоборот, заложен, что резко снижает его прочность.

Распространенные способы усиления дверных проемов следующие.

Обвязка уголком. Этот метод встречается чаще всего. Заключается он в том, что проем со всех сторон обкладывается металлопрофилем уголок в виде рамки. Наружная и внутренняя части этой рамки соединяются между собой арматурой при помощи сварки.
Штыри. Такой вариант подходит для тонких стен из прочного материала – кирпича, железобетона. Нельзя его использовать для газолита, пенобетона. Заключается он во вбивании в стену в нескольких местах под разными углами металлических штырей.
Швеллера. Также способ для тонких стен, причем из любого материала. Швеллера крепятся вдоль проема к полу и потолку. Они и будут являться основой для монтажа двери.

Необходимость проведения работ по усилению дверного проема и способ их выполнения может определить только мастер. Сейчас эта услуга входит в стандартный набор услуг салонов по продаже и установке входных дверей, потому особых проблем возникнуть не должно.

Перегородка с углом и дверным проемом, сделанная из блоков

Нередко требуется сделать межкомнатную перегородку, которая бы располагалась Г-образно, в которой бы две стенки образовывали угол 90 градусов и стыковались бы к наружным стенам. Такая перегородка снабжается дверным проемом, и нередко еще окошком в жилое пространство помещения.

Такую межкомнатную перегородку несложно сделать из газобетонных блоков, положенных на клею. Она окажется проще и дешевле, чем гипсокартонная. Но звукоизоляционные качества газобетонного простенка посредственные.

Впрочем, в большинстве случаев солидная звукоизоляция здесь и не требуется, — важно лишь отделить пространство. Как сделать угловую перегородку с проемом наиболее просто и дешево…

Материалы и инструменты

Необходимо запастись конструкционными газобетонными блоками плотностью 500 кг/м куб с толщиной 10 или 12 см, со стандартный длиной и шириной – 20 (30) х 60 см. Из материалов понадобится клей для газобетона, например, Церезит СТ21, угловые пластины с анкерами и гвоздями по бетону для скрепления блоков с несущими стенами, а также монтажная пена и штукатурно-отделочные материлы – гипсовые стартовая и финишная шпаклевки.

Для усиления дверного и оконного проемов используются арматурные прутья диаметром 14 мм и длиной на 20 см больше ширины проема (для узкой двери 70 см – 98 см длиной, например). А также дверь в комплекте, с наличниками с одной стороны. Если будет окно, — деревянная рама под одно стекло…

Из особых инструментов понадобится дрель с миксером для замешивания клея, дрель-перфоратор, а также сабельная пила для распиловки блоков, желательно моторизованная…

Очищаем поверхность и размечаем

Недопустимо укладывать блоки на пыль. Поверхность оббирается от непрочностей, обеспылевается пылесосом или влажной уборкой. Создаются сухие чистые плоскости стен, потолка и пола.

На полу отмечается опорная точка нахождения угла в комнате. На нее ориентируется лазерный построитель, которым отбивают зеркальную точку на потолке, а также линии на полу, потолке и стенах, по которым и будет выкладываться перегородка. Разметка наносится с помощью красящей нити или вручную.

Если лазерного построителя нет, то тогда точка выставляется на потолке и отвесом проецируется на пол. С помощью равных диагоналей отыскивается прямой угол и проекция на стенах (либо поиск положения ведется от стены…), с помощью отвесов размечается линия стыковки со стенами…

При выкладке соблюдается перевязка швов. Показан типичный порядок кладки в рядах от угла.

Устанавливаем разметочный каркас и грунтуем

Гораздо проще по разметке установить металлические профиля вертикально по стенам и по углу, а также положить по полу, и по ним ориентировать кладку с помощью причалочных шнуров, чем ориентироваться на разметочные линии… Во всяком случае нужно установить хотя бы один профиль вертикально там, где будет угол и к нему крепить причалочные нити.

По разметке там, где с поверхностями будет взаимодействовать клей, наносится грунтовка глубокого проникновения. Удобней ее просто напылить опрыскивателем, или, как обычно – кистью.

Делаем клей и укладываем блоки

Клей для блоков нужно делать по инструкции, но он не должен быть излишне вязким. Он должен стекать с миксера, и затем легко выдавливаться из-под блоков.

Ключевой момент всей кладки – сделать ее безусадочной. Поэтому прослойка клея делается минимальной. Блоки при кладке притираются к основанию – ставятся на клеевую прослойку и поступательными движениями и надавливанием садятся вниз, пока не обопрутся об основу. Затем одним движением блок прижимается к соседнему в ряду, с предварительным заполнением вертикального шва клеем.

Стыкуем перегородку со стенами и потолком

Для стыковки со стенами лучше применить не совсем жесткий способ, так как перегородка не несущая, она облегченная, и располагается в любом месте бетонного перекрытия.

Стыковка перегородки со стеной с помощью анкеров. Здесь 4 — герметик, 6 — минвата, 7 пластина, 8 — дюбель.

Предлагается стыковать с помощью угловых пластин, устанавливаемых в каждом ряду блоков. Пластины крепятся к бетонной стене дюбель-гвоздями, к блокам – тремя гвоздями, при этом зазор со стенами заполняется монтажной пеной (минеральной ватой и по бокам герметиком) и затем штукатурится.

Блоки выкладываются на такую высоту, чтобы между кладкой и потолочным перекрытием оставался зазор 1 – 2 см, который запенивается с двух сторон монтажной пеной, затем штукатурится.

Внимание, при нанесении пены нужно не делать пропусков, для обеспечения звукоизоляции. Запенивание производится после 48 часов выдержки готовой перегородки.

Дверной проем

Целесообразней выпиливать проем по нужным размерам в готовой кладке. Для этого блоки кладутся необрезные, формируя зауженный проем лишь приблизительно. После выдержки 48 часов делается разметка проема (он должен быть от угла не ближе 10 см, чтобы разместились наличники) с помощью лазерного построителя, или отвесами и уровнем (для двери 70 см – ширина проема 78 см).

Затем сабельной пилой, желательно электрической, проем выпиливается.

Верх дверного проема укрепляется парой стальных прутьев. В верхней части выпиливаются пазы высотой 2 см и на 10 см шире проема. В них заводятся пара арматурин 14 мм диаметром и прижимаются к верхней грани проема с помощью монтажных клиньев. После этого пазы набиваются раствором и штукатурятся.

Остается прогрунтовать и прошпаклевать перегородку, затем красить или обклеивать….

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Усиление дверного проема в стене оказывается необходимым в случаях, когда желаемый дверной блок имеет большой вес и отличается высокой прочностью. Касается это чаще всего входных дверей, от которых требуется не просто надежность, но и высокая взломостойкость. А последнее качество включает прочность и входногомодуля, и основания.

Усиление дверного проема

Усиление дверных проемов швеллером

Этот вариант наиболее популярен, так как годится для большинства кирпичных и бетонных несущих стен. Известно, что последние ни в коем случае нельзя демонтировать или каким-либо образом изменять их эксплуатационные качества. Модификации дверных проемов как раз и оказываются под действием таких ограничений.

Усиление дверного проема швеллером

Швеллерная конструкция при демонтаже части основания компенсирует снижение несущей нагрузки. Такой вариант решает сразу несколько задач:

сохраняет несущую способность перекрытия;
предупреждает обрушение или растрескивание стены;
увеличивает взломостойкость конструкции за счет повышения прочности основания;
позволяет установить дверь необходимой конструкции и вида.

Такие работы выполняют специалисты, так как упрочнение требует использования специального оборудования, а расценки зависят от объема работ и характера кирпичных или бетонных стенных перекрытий. Компании, предлагающие такие услуги, сразу же составляют смету по параметрам дверного проема.

Уголки создают прочное соединение

Технология усиления швеллером и уголком

В общем случае это П-образная рама, сваренная из швеллеров.Стоит отметить, что такой вариант годится для относительно узких стен. При большой их толщине, что не редкость в старых домах, рама сооружается из уголков и монтажных пластин, образующих контрраму.
Дополнительное усиление углеволокном

Общая схема работ такова.

Осматривают дверной проем, производят расчет необходимой прочности, исходя из степени модификации перекрытий и веса устанавливаемого дверного блока.
Демонтируют проем рубкой – перфоратором или болгаркой, или резкой. Первое несколько дешевле, работу можно выполнить и самостоятельно. Алмазная резка выполняется специальным инструментом. Это, во-первых, гарантирует демонтаж материала любой степени прочности и твердости, а во-вторых – позволяет получить ровные края оснований и обойтись без докладки кирпича, выравнивания и оштукатуривания.
Конструкция из швеллера сваривается по размерам и транспортируется потребителю в готовом виде.
Закрепляется швеллерная рама химическими анкерами или стальными штырями, а на полу фиксируется сваркой к толстым металлическим пластинам – опорным пяткам.
Конфигурация металлопроката довольно специфична, поэтому в проем раму устанавливают на цементный раствор. Перед этим на поверхностях делают насечки, чтобы улучшить сцепление кирпича и раствора.
При анкерном креплении для крепежа предварительно высверливают отверстия, заполняют полицементным раствором и закрепляют металлические штыри. Предварительно производится расчет частоты креплений исходя из веса дверного блока.
Если установка выполняется на химические анкеры, то в просверленные отверстия сначала помещают капсулу со специальным клеем, а затем – анкерный болт. На фото – монтаж швеллерной рамы.

При очень широких кирпичных стенах осуществляется усиление дверного проема уголком. Чтобы сделать такую конструкцию более прочной, уголки дополнительно скрепляют горизонтальными перекладинами.

Расценки работы варьируются в довольно широких пределах. Кроме собственно работы, смета включает и демонтаж проема, и оштукатуривание стенных перекрытий.

Широкий проем

Усиление проема в гипсокартонной перегородке

Усиление проема в несущей стене в какой-то мере является относительно простой процедурой.

А вот чтобы сделать то же самое в гипсокартонной перегородки или стене из пеноблоков, нужно использовать другие приемы.

В первую очередь производят расчет предполагаемой нагрузки с учетом возможностей стен.
Определяют количество требуемого материала и составляются смету.
По сторонам оконного или дверного проема продлевают штробы и закладывают в нее арматурные стержни.
Сверху также вырезают в пеноблокештробу и устанавливают поперечную перемычку, то есть, по сути, формируют П-образную конструкцию.
Арматуру не сваривают – конструкцию заливают строительным раствором.

Расценки на усиление так же определяются объемом работ. Можно снизить стоимостью услуги, поскольку железобетонные перемычки такого рода продаются готовыми, но имеют лишь стандартные размеры.

Смотрите также:

Блог :: Строительство :: Надпроемные перемычки

При возведении стен зданий, одним из самых серьезных вопросов является устройство дверных и оконных проемов, и в первую очередь, перекрытие их надежными надпроемными перемычками. Проемы нарушают монолитность стен и поэтому перемычки должны не только очерчивать проем сверху и выдерживать нагрузки кирпича или блоков над проемом, но и повышать монолитность стен над проемами.

Современная строительная индустрия предлагает большое количество перемычек в виде балок из железобетона, газобетона, других материалов, которые изготавливаются по различным технологиям, имеют различные линейные размеры и разный уровень сопротивляемости на прогиб. Поэтому выбор и установка перемычек требует точного расчета устойчивости участков стен, на которые ложится перемычка, к нагрузкам и прогиба перемычки под давлением надпроемных рядов кладки.

Установка перемычек с соблюдением всех технических требований позволит укрепить стены и продолжать сплошную кладку кирпича или блоков до проектного уровня. Кроме того, правильно выбранные и профессионально поставленные перемычки выдержат нагрузки материалов перекрытий, оказывающих наиболее опасное давление в проемах.

Мнение профессионалов: Ненадежный материал, перекрывающий проемы, по своей структуре отличающийся от стеновых материалов, разрушает монолитность стен, снижает сопротивляемость всей конструкции вертикальным нагрузкам и может создавать мостики холода.

Как перекрыть проем своими руками

При строительстве дома с фасадом из облицовочного кирпича или из блоков с декоративной лицевой стороной, перемычки из железобетона будут портить внешний вид фасада, и диссонировать с экстерьером постройки. А если учесть, что у бетона самые низкие характеристики теплопроводности, в этих местах образуются мощные мостики холода. Чтобы не допускать таких ситуаций строители разработали и применяют различные способы устройства перекрытий над проемами без использования элементов заводского изготовления, многие из них доказали свою эффективность и устойчивость к многолетним нагрузкам. Но застройщики должны помнить, что при строительстве многоэтажных капитальных построек из кирпича, газобетонных или пенобетонных блоков такая самодельная конструкция перемычек на наружных стенах, будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, ветровым нагрузкам и механическому давлению надпроемной кладки стен. Поэтому в этих ситуациях намного надежней газобетонные монолитные изделия заводского производства, так как они производятся по ГОСТу или документам ТУ с армированием арматурным каркасом марки А400-500.

Перекрытие проема кирпичной кладкой

У стен домов из кирпича, за счет перевязки рядов кладки, появляются самонесущие характеристики, поэтому, перемычки нагрузку несут только месяц, до полного становления раствора. В дальнейшем нагрузка на них снижается, почти полностью, а полезными они бывают, если начинаются нештатные подвижки фундамента и стен.

Перемычки фасадов из декоративного облицовочного кирпича выкладываются по временной деревянной подпорной конструкции, устанавливаемой горизонтально по верхнему обрезу проема. При выкладывании первого ряда кирпича над проемом по опорной конструкции, в раствор между кирпичами вставляются проволочные хомутики, выступающие на 10 мм над уровнем ряда. Через эти петли пропускается круглая арматура диаметром 10 мм, которая выходит на кладку стен по обе стороны от проема, с напуском в 20-25 см. На кирпич, выкладываемый плашмя, приходится по два таких арматурных прутка, а кладка с армированием поднимается на 4-5 рядов.

Устройство перемычек из других материалов

В частном домостроении умельцы-строители перекрывают проемы внутренних не нагружаемых стен перемычками из дерева, а для проемов несущих наружных стен используют широкие горячекатаные металлические угольники или швеллера. Перемычки из металла разного профиля, выдерживают большие нагрузки, но полное различие технических и эксплуатационных характеристик с традиционными стеновыми материалами, отрицательно сказывается на монолитности стен.

При перекрытии широких проемов, ни надпроемная кирпичная кладка с армированием, ни самодельные перемычки из пескобетона не подходят, могут разрушиться или прогнуться под собственной тяжестью. В целях снижения затрат на строительство, такие технологии можно использовать в малоэтажном строительстве для не широких проемов окон и дверей, но надо помнить, что пескобетонные перемычки потребуют дополнительных расходов на утепление.

Профессиональные строители отливают перемычки в опалубку над проемами внутренних перегородок, а при строительстве наружных капитальных стен, негативно относятся к такой рискованной экономии, которая не вписывается в требования СНиПов. Они предпочитают изделия, изготовленные на заводах железобетонных изделий по ГОСТ 948-84 или газобетонного монолита по нормативной документации ТУ.

Перемычки заводского изготовления

Для формирования верхней части оконных или дверных проемов необходимо устанавливать надежные перемычки, которые будут способны выдерживать нагрузки выкладываемых выше стен и потолочных перекрытий. Значимость этого несущего элемента определяется определенным набором функций:

завершение формирования оконного и дверного проема, определяющее архитектурную форму окон и дверей.

усиление всей конструкции и восстановление цельности стены над проемом;

создание надежного основания для продолжения возведения стен и монтажа потолочных перекрытий.

Всему вышеуказанному функционалу полностью соответствуют железобетонные перемычки, изготовляемые на заводах ЖБИ по ГОСТ 948-84, с большим разнообразием линейных размеров.

Линейные размеры перемычек определенные ГОСТом:

длина от 103 до 596 см;

высота от 12 до 44 см;

ширина от 14 до 38 см.

Для стены шириной 40 см достаточно одной перемычки с шириной 38 см.

Типы железобетонных балок, которые могут устанавливаться над проемами, строго регламентируются СНиПами.

Основой жесткости железобетонных перемычек является каркас из арматуры, благодаря которому они остаются самым долговечным и устойчивым к нагрузкам материалом. В официальную таблицу ЖБИ заводского изготовления включены перемычки серий 1.038 стандартного размера и 1.225 для проемов большой ширины.

Как правильно выбрать железобетонную перемычку

Будущее состояние стен, их долговечность, противостояние растрескиванию и разрушению, во многом зависит от правильно выбранных и установленных перемычек, а для этого необходимо:

1. Выбирать железобетонные перемычки с техническими параметрами, по которым они выдерживают нагрузку до 5 тонн без деформаций и прогибов.

2. Длина перемычки должна быть достаточной для того, чтобы перекрыть проем и заходить в стены минимум на 25 см с каждой стороны.

3. Ширина этого изделия должна соответствовать ширине стен, в противном случае, рядом устанавливаются две перемычки или столько, сколько необходимо для проектной достаточности.

Железобетонные перемычки имеют очень высокие показатели теплопроводности и без серьезного утепления образуют мостики холода. Поэтому оправданно их применение только в промышленном строительстве зданий и для перекрытия широких проемов в индивидуальном домостроении.

Перемычки из пенобетона

Сейчас распространено малоэтажное строительство из газобетонных или пенобетонных блоков, называемых легкими бетонами. Проемы в стенах из таких блоков нежелательно перекрывать железобетонными перемычками, так как на монолитность стен отрицательно влияет несовместимость структур. Кроме того, для опоры массивных перемычек из железобетона на стены, необходимо отливать разгрузочные площадки из бетона.

Для перекрытия проемов в стенах пенобетонных домов, производители предлагают монолитные перемычки из газо- или пенобетона с арматурными каркасами внутри. Выбор изделий позволяет перекрывать проемы шириной до 1.2 метра. Очевидным достоинством этих перемычек можно назвать полную идентичность со стеновыми блоками, что увеличивает прочностные параметры стен и отличные теплоизоляционные характеристики. По технологическим и эксплуатационным характеристикам монолитные изделия из газобетона практически не уступают балкам ЖБИ, а по удобству работы с ними и теплоизоляционным свойствам стоят намного выше их.

После рассмотрения всех вариантов устройства перемычек над проемами, можно сделать определенные выводы, которые будут учитываться при разработке планов строительства загородного дома.

1. При строительстве зданий из кирпича или монолитного бетона, над проемами лучше всего устанавливать гостовские железобетонные перемычки, которые укрепят стены, станут надежным основанием для возведения стен следующего этажа, а при соблюдении технологий строительства, будут служить много лет.

2. Для перекрытия проемов в стенах из пенобетона идеально подходят монолитные пенобетонные перемычки или U-образные пеноблоки. Они надежны почти как железобетон, но их недостатком является достаточно высокая стоимость каждой отдельной единицы изделий. Этот недостаток компенсируется небольшим весом, простотой укладки, высочайшими теплоизоляционными характеристиками.

3. Одним из экономных вариантов устройства перемычек являются такие материалы как металлические швеллера, уголки с широкими стенками, деревянные брусы для проемов внутренних стен. Чаще всего эти перемычки используются для устройства перемычек малозначимых хозяйственных построек. Для строительства частных домов необходимо ставить над проемами монолитные перемычки из газобетона, которые надежно защитят стены от разрушения в любых экстремальных ситуациях.

4. Частные застройщик ради экономии многие работы выполняются своими руками, заливая перемычки из пескобетонной смеси в опалубку, установленную непосредственно над перекрытием. И хотя для жесткости конструкции, такая перемычка усиливается арматурным каркасом, она допустима только на внутренних перегородках, а на несущих наружных стенах эта самоделка грозит разрушением конструкций здания и большими расходами на восстановительные работы.

Подводя итог можно сказать, что надпроемная перемычка один из важнейших элементов в конструкции здания, поэтому требуется скрупулезный расчет всех параметров сопротивления нагрузкам и тщательный выбор изделия, подходящего для перекрытия проемов строго в соответствии с требованиями СНиПов.

Как безопасно пробить стену и сделать дверной проем самостоятельно? Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона Устройство дверных проемов в кирпичной стене

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют .

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых ГОСТ:

высота – 2 м;
ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и . В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены :

толщина;
наличие армирующего каркаса;
прохождение внутри перегородки коммуникаций;
марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

точный разрез бетона по разметке;
не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
отсутствие вибрации стены;
слабый уровень шума;
метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
Укрепление . Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
Под двухстворчатые двери . Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
Арка . В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

деревянные балки;
железобетонные перекладины;
металлические шпалы и профили;
кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Для изготовления дверных проемов могут использоваться различные материалы, а самым популярным материалом является гипсокартон. Основными преимуществами гипсокартона является низкая цена, легкость монтажа, а также простота отделки. Сделать такой проем можно в одиночку, не прибегая к помощи опытных строителей. Но как правильно сделать проем из гипсокартона? Нужно ли усиливать каркас? О чем следует помнить при монтаже гипсокартона? Ниже вы узнаете ответы на эти вопросы.

Как сделать проем из гипсокартона

Для изготовления нужно установить специальные вертикальные стойки. После этого необходимо усилить дверной каркас, чтобы увеличить прочность конструкции. Потом нужно выполнить монтаж дверной коробки. На завершающем этапе следует выполнить отделку. Давайте рассмотрим каждый этап монтажа проема из гипсокартона более подробно.

1. Формирование каркаса

Сперва на выбранном месте необходимо поставить специальные стойки, которые будут ограничивать проем. Устанавливать стойки нужно так:

Стойки должны стоять ровно, а проверить их расположение можно при помощи строительного или лазерного уровня. Проверка расположения стоек очень важна — если стойки будут стоять криво, то вы получите кривую перекошенную дверь.

Вертикальные перегородки необходимо прикрепить сверху и снизу к горизонтальным направляющим каркаса. Для повышения прочности конструкции можно также прикрепить перегородки к полу, а также к потолку.
По высоте дверного проема следует соединить стойки горизонтальной перемычкой. Закрепить металлические части друг с другом можно при помощи укороченных саморезов по металлу.

2. Усиление каркаса

Чтобы сделать гипсокартон более устойчивым, необходимо выполнить усиление несущей конструкции:

Для улучшения прочности обычно используются обыкновенные деревянные бруски.
Толщина бруска должна быть на 3-5 мм меньше, чем толщина металлического каркаса.
Длина бруса быть равна высоте стоек.
Монтируют бруски так: деревянный брусок вставляют внутрь и фиксируют его при помощи саморезов по дереву. Оптимальный шаг резьбы для надежной фиксации — 1,5 — 2 сантиметра.

Длина саморезов должна быть меньше на несколько миллиметров половины толщины бруса.
Если вы планируете установку массивной тяжелой двери из дерева, то также нужно усилить деревянными брусками горизонтальную перемычку наверху.

3. Монтаж коробки

Узнаем, как выглядит монтаж дверной коробки:

Обычно в качестве дверной коробки используется стандартный короб заводского производства, который продается в комплекте с дверью.
Если вы все делали правильно, то между коробом и вертикальными стойками должен получиться зазор, размер которого составляет 3-5 мм. С помощью этого зазора гораздо легче выполнять монтаж коробки.
Монтаж коробки обычно выглядит так — сперва нужно купить специальные анкеры; потом в вертикальных стойках и в коробке просверливаются небольшие отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине анкеров; после этого в анкеры вкручиваются винты с потайной головкой; получившиеся зазоры между следует залить монтажной пеной.

Также следует помнить, что большое количество монтажной пены может перекосить дверную коробку, что приведет к перекосу самой двери. Чтобы этого не произошло, после заливания монтажной пены следует установить парочку распорок в нескольких местах. Когда пена застынет, следует снять распорки, а также удалить излишки пены канцелярским ножом.
После этого необходим провести монтаж гипсокартона. Для этого необходимо аккуратно нарезать гипсокартон согласно размерам конструкции, а потом прикрепить его к каркасу при помощи длинных саморезов или анкеров.

4. Завершающие работы

Узнаем, как выполнить финальную отделку:

Грунтовка. На стык между гипсокартоном и выступающей конструкцией наносится специальное грунтовое покрытие.
Удаление дефектов. Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо заклеить швы серпянкой. Также необходимо замазать шпаклевкой и грунтовкой места вкручивания анкеров, чтобы скрыть переход от стены к конструкции.
Выравнивание и финальная шпаклевка. Теперь нужно затереть наждачной бумагой нанесенную раннее грунтовку. Потом следует нанести еще один слой шпаклевки по всей площади конструкции.
Затирание. Теперь нужно снова выполнить шлифовку, чтобы получившаяся конструкция была ровной.

Давайте узнаем, что советуют опытные строители относительно изготовления дверного приема из гипсокартона:

Многие строители рекомендуют сделать , поскольку металл достаточно хорошо пропускает звук. В качестве материала-изолятора можно использовать минеральную вату, которая хорошо подавляет звуковые колебания. Еще один хороший звукоизолирующий материал — полиуретановая лента. Звукоизолирующий материал следует прикрепить к металлическому каркаса при помощи специального клея. Рекомендуется крепить минеральную вату или полиуретановую ленту по всему периметру, чтобы добиться полной звукоизоляции помещения.

Из гипсокартона можно сделать не только стандартные прямоугольные проемы, но и арочные проемы, эллипсоидные, закругленные и так далее. Для того это нужно придать материалам нужную вам форму. устанавливают по стандартной процедуре, но при этом профили аккуратно изгибаются, а сам профиль можно подрезать при помощи ножниц по металлу.
Также вам нужно будет выгнуть гипсокартон — для этого сперва нужно нарезать прямоугольный лист нужным вам образом; потом следует пройтись игольчатым валиком; теперь необходимо намочить и прикрепить гипсокартон к металлической конструкции. Мочить гипсокартон следует аккуратно — если воды будет слишком много, гипсокартон начнет крошится, что сделает получившуюся конструкцию хрупкой и неустойчивой.
Монтаж двери в стену из гипсокартона осуществляется по стандартной схеме, однако есть несколько важных отличий. Во-первых, врезку болтов необходимо делать аккуратно. Во-вторых, не забудьте усилить каркас; если дверь окажется слишком тяжелой, то металлический каркас быстро деформируется, что может привести к перекосу двери и даже к обрушению конструкции.

Дверные проемы выполняются во множестве вариаций. Ремонт и перепланировку его расположения можно провести самостоятельно, именно поэтому для обновления интерьера многие люди просто переносят дверь. Существуют стандарты для дверных проемов, которые необходимо учитывать при подготовке к этому процессу.

Конструкция

Обустройство и ремонт проема для двери и для окна выполняется схожим образом. Принципиальных различий нет. Красивые конструкции могут быть оформлены в разных типах домов и квартир. Иногда они являются хорошим способом увеличить площадь помещения, например, в хрущевке маленького размера совсем сносят стены или монтируют портал, если полный демонтаж стен невозможен.

В зависимости от конструкционных особенностей различают дверные проемы, подразумевающие установку двери, или пустые. Проемы для дверей делаются в форме коробки, к которой в дальнейшем крепится дверь любой конфигурации: раздвижная, складная или распашная.

Пустые проемы представлены большим разнообразием вариантов. Зачастую их обустройство сложнее, чем подразумевающих наличие двери, так как они обыкновенно обустраиваются при перепланировке, так сказать, с нуля.

Различаются характеристики проемов для разных домов и даже для разных комнат. Например, в деревянном доме нельзя устанавливать дверь сразу же во время ремонта. Древесине обязательно нужно дать время для усадки, иначе вся модель может деформироваться и выйти из строя. Также дополнительно коробка оснащается зазором сверху, рассчитанным на постепенную усадку в течение долгих лет.

В кирпичном доме сделать проем легче всего, так как практически все стены квартир – ненесущие. Требуется получить специальное разрешение, и после можно приступать к перепланировке.

В панельном доме нужно основательно подготовиться к созданию проема. В отличие от кирпичных строений, тут зачастую все стены имеют несущую функцию, поддерживая стабильность дома. Также отличительной особенностью является неравномерность распределяемой нагрузки: на нижние этажи приходится большая нагрузка, чем на верхние, в связи с чем жителям нижних ярусов получить разрешение на монтаж проема будет довольно сложно.

Чаще всего дверные проемы монтируются в ванную комнату при ее расширении. Это может быть как объединение санузла, так и «захват» части площади из коридора. В таком случае особых сложностей не возникнет. Строится специальная стена-перегородка из гипсокартона, выполняющая только функцию разделителя и не несущая никакой функциональной нагрузки. В таких стенах можно делать проемы разных размеров и форм.

Виды

Общее разделение проемов происходит про критерию наличия двери, однако этим все многообразие не ограничивается. Отдельно хочется остановиться на пустых проемах без двери, предлагающих различные типы конструкций. Обратите внимание, что монтаж пустого дверного проема уместен только в тех случаях, когда комнаты, соединяемые им, выдержаны в едином стиле и цветовой гамме.

Самыми простыми в исполнении являются порталы . Они представляют собой обыкновенный прямоугольный дверной проем, облицованный по контуру разнообразными материалами: деревом, полиуретаном и подобными. Вокруг проемы могут декорироваться различными текстурами, призванными скрыть возможные огрехи при их монтаже. Порталы хорошо смотрятся в комнатах с невысокими потолками, поскольку не скрадывают высоты помещения.

Оснащение арочных проемов представляет непростую задачку для неподготовленного строителя. Фигурный арочный край тяжело сделать идеально ровным, в особенности в стенах из бетона или кирпича. Тем не менее, арки на сегодняшний день являются классическим вариантом для оформления проходов, наличие двери в которых неуместно. Арки следует использовать только в высоких комнатах, так как сужающаяся верхняя часть значительно «съедает» высоту потолков.

Как облегченная альтернатива была изобретена фальш-арка . Обыкновенный прямоугольный портал снабжается фигурной вставкой из гипсокартона. Изготовление подобной конструкции под силу даже новичку, а в случае, если арка надоест, гипсокартон можно легко демонтировать и установить на месте проема портал или классическую дверь. Фальш-арки не следует делать полностью овальными, лучше выбрать прямоугольный вариант в закругленными углами. Стандартной высоты проема в 190-200 см может оказаться просто недостаточно.

Наиболее интересной интерпретацией являются фигурные проемы . Они могут быть выполнены во всевозможных конфигурациях, в том числе и крайне замысловатых, к примеру, в форме замочной скважины. Различные варианты конструкций подразумевают создание порталов с полками, нишами, декоративными выгнутыми элементами и так далее. Отличительной особенностью является невозможность использовать иной материал, кроме гипсокартона. Неподатливые стены при малейшем неловком движении могут просто рассыпаться, в то время как принято делать проемы со всевозможными мелкими вензелями и перфорациями.

Стандарты

Стандартный дверной проем варьируется в зависимости от страны. В Российской Федерации установлены нормы ГОСТ 6629-88, четко регламентирующие, какие должны быть габариты у дверного проема.

Ниже приведена таблица нормативов по ГОСТу 6629-88б СНиП 21-7б 21-8б 21-9, 21-10, 21-13.

Размер дверного полотна, см	Размер дверного проема, см







120 (двустворчатые 60+60)
140 (двустворчатые 60+80)
150 (двустворчатые 60+90)

Данные характеристики подходят для межкомнатной двери, однако помимо приведенных показателей, существуют и международные стандарты. Они рассчитаны и для металлической двери, а также содержат показатели для каждого конкретного типа стен.

Ниже приведена таблица европейских нормативов DIN 18100, 18101, 18102.

	Минимальная ширина проемов, см	Высота проемов от чистого пола до перемычки
Однопольные двери	Двупольные двери
Номинальный разъем проема в кладке
Размер проема в свету для кирпичных стен
Размер проема в свету для монолитных стен
Размер свободного прохода при деревянных коробках
Размер свободного прохода при стальных коробках
Размер дверной коробки в четвертях для всех систем установки дверей
Размер полотна дверей с наплавом
Размер полотна дверей без наплава

Опора на приведенные показатели позволит создать оптимальную конструкцию. В данных таблицах не приведены нормативы под раздвижные двери, поскольку они такие же, как и для распашных. Варьируются только размерности самих дверных полотен, например, для двери 60 см шириной нужно оставлять разные зазоры в зависимости от ее высоты.

Любое изменение положения проема в стене считается перепланировкой, будь то его расширение с 600х2000 мм до 80х2000 мм или абсолютная перестройка. Для проведения подобных работ обязательно требуется провести предварительное согласование еще до начала ремонта, в противном случае на недвижимость может быть наложен арест, а на вас – административный штраф. Нужно предоставить полноценный план, в котором будет отмечен планируемый широкий проем вместо узкого или новое местоположение прохода.

При оборудовании проема в несущей стене обязательно нужно обратиться к специалисту, работающему с подобными проектами. Не стоит самостоятельно пытаться оборудовать просвет, в случае грамотно составленного плана у вас есть пусть и минимальный, но шанс получить разрешение на работы. Это зависит еще и от того, какова толщина стены и на каком этаже располагается ваша квартира.

Как сделать своими руками?

Если у вас нет совсем никакого опыта в строительных работах, делать монтаж дверного проема самостоятельно не следует. Требуется провести довольно кропотливую работу, так что если вы не уверены в своих силах, лучше перепоручить дело профессионалам. В данном разделе не будет рассмотрена специфика создания портала в несущей стене, поскольку такую работу самостоятельно выполнять запрещено на законодательном уровне.

Если вы все же решились взяться за дело самостоятельно, пошагово следуйте приведенной схеме. В первую очередь, необходимо произвести замер дверного проема. Именно от правильной разметки зависит то, как в итоге будет выглядеть цельная конструкция. Под крепление коробки нужно просто измерить стороны готового проема. Для создания нового варианта или расширения существующего нужно разметить контуры в перегородке, кирпичной стене, срубе или в гипсовой стене, а далее вырезать проем с помощью болгарки и кувалды. Начинать проделывание отверстия необходимо сверху, делая усиление уголком из металла по верхнему контуру.

Уголок нужно «посадить» на цемент, дождаться, пока устройство полностью затвердеет, а потом продолжать дальнейшее расширение проема. Перекладина не даст стене обвалиться, взяв на себя функцию поддержки.

После того, как пробит портал подходящего размера, выполните выравнивание сторон. Это делается при помощи бетона, который аккуратно накладывается на стороны и разравнивается. Чтобы правильно определить ровность поверхности, не стоит полагаться на свой глазомер. Хорошим решением будет использовать строительный уровень. Помните о том, что выровнять контуры будущего проема – уже половина дела, так как перекошенный наискосок портал потребует заказа не типовой модели облицовки, что значительно дороже.

Железная перемычка или верхний брус в случаях с деревянными домами может быть установлен сколь угодно высоко, однако типовая высота проема составляет 210 см.

Установите коробку. Если стыковка не удается, и короб слишком узкий для толщины стен, используйте доборники. Доборами снабжаются слишком узкие дверные коробки, чтобы подходить по ширине под дверной проем. Эти своеобразные накладки представляют собой обыкновенные ровные рейки. Коротко говоря, доборники помогают нарастить недостающие габариты коробки.

Если проем делается для входной двери дома на фундаменте, обыкновенно делается и порог. В таком случае необходимо ориентироваться на приведенные в таблицах типовые значения для расчета высоты проема. Вариант с порогом используется не только для входных дверей, но и в бане или в ванной. Пустые проемы обыкновенно не снабжают порогами.

Оформляя проход на кухню, не забудьте о таком интересном изобретении, как перегородка от детей. Она позволит оставить вне зоны досягаемости маленького непоседы ножи, спички и остальные опасные предметы. Также подобные ворота безопасности оборудуются у лестниц или каминов.

Как заделать?

Заделка некрасивых стыков производится чаще всего при помощи необработанного камня. Полностью зашить коробку по кругу можно, выложив каменную плитку в естественном порядке, при этом неровные края будут выглядеть более чем гармонично.

Особая подготовка не требуется: камень можно класть прямо на стены с неровностями и трещинами, он полностью закроет все огрехи и будет держаться прочно. Следует укладывать камень с обеих сторон от дверного проема, это позволит создать более гармоничную и естественную композицию.

Выпускают как натуральный камень, так и искусственный. Синтетический вариант намного дешевле натурального, однако они практически ничем между собой не различаются. Каменная отделка позволит придать помещению ни с чем не сравнимый колорит, выставив его в совершенно новом свете.

Чтобы положить каменную кладку, используют цементный раствор. После того, как камни уложены, а раствор полностью высох, стыки затирают раствором под цвет камней.

Демонтаж каменной кладки не представляет ничего сложного и может быть проведен при помощи обыкновенной воды и шпателя. Стоит отметить, что несмотря на низкую устойчивость фиксирующего раствора к воде, в сухих помещениях он держит камень прочно и надежно.

Если встал вопрос, чем можно заложить пространство вокруг дверного проема, помимо каменной кладки, можно остановить свой выбор на керамической плитке или на обшивке гипсокартоном. Чтобы положить керамическую плитку, используется такой же подход, что и при укладке камня.

Как обшить гипсокартоном?

Если вместо классического бетонного проема с установленной в нем коробкой вы хотите сделать стену с гипсокартонной аркой, значит, вы выбрали более простой путь. Обшивка гипсокартоном является одним их наиболее эффектных решений, несмотря на легкость исполнения.

Из гипсокартона можно создать необычные фантазийные конструкции, абсолютно безопасные для общей устойчивости всего здания. Проемы с гипсокартонной обшивкой могут иметь столики, колонны или даже барную стойку.

Гипсокартонные конструкции позволяют отвлечь внимание непосредственно от проема и создать иллюзию единого пространства на территории двух объединенных комнат. Гипсокартонные проемы часто дополняют другой отделкой, например, наклеивающимися карнизами из полиуретана под лепнину.

Помимо декоративной функции, гипсокартонная отделка несет и выравнивающую роль, когда контуры дверного проема имеют значительные неровности.

В любом случае, обшивка выполняется следующем образом:

Для начала снимаются все замеры с проема: ширина, высота, толщина стен.
Далее вырезаются детали из гипсокартона. Для прямоугольной облицовки достаточно просто вырезать полосы, а для аркообразной их необходимо слегка надрезать ножницами по металлу, намочить и придать им необходимую форму. Просушив деталь в согнутом виде, получится сделать необходимый элемент.
Чтобы приклеить гипсокартонные детали, используется обыкновенная шпаклевка. После того, как элементы прикреплены, стыки нужно дополнительно зашпаклевать и выровнять при помощи алюминиевых или пластиковых профилей.
После необходимо загрунтовать всю поверхность. После полного высыхания нужно тщательно зашпаклевать неровные места и затереть их до гладкости.

Как сделать арку из гипсокартона своими руками рассказано в видео.

Как перенести?

Еще раз напоминаем вам о том, что любые действия по перепланировке жилища необходимо согласовывать с ответственными за это организациями. Несогласованные ремонтные работы являются незаконными.

Перенос дверного проема осуществляется по следующей схеме:

Сначала происходит формирование нового дверного портала. Для этого необходимо разметить новое расположение, а затем выдолбить пустошь.
Вначале делается небольшой зазор сверху, который укрепляется металлическими перемычками. Далее производится аккуратная пробивка стены.
После этого необходимо выполнить заполнение уже имеющегося ненужного двойного проема. Заполнение осуществляется при помощи того же материала, из которого сделана стена: для многоэтажных домов пустоты закладываются кирпичами или бетонными моноблоками, для деревянных – брусом, который скрепляется друг с другом и имеющейся стеной.

Когда переносится дверной проем, важно помнить о безопасности. Любая незначительная ошибка способна привести к серьезным последствиям, самое страшное из которых – обвал всего здания. Несколько раз перепроверьте чертежи, а лучше наймите профессионала для оценки рисков, которыми чревата подобная перепланировка.

Единственным безопасным способом перемещать дверной прием является тот, который обустраивается в гипсокартонных перегородках. Поскольку сами перегородки можно легко демонтировать в случае, если необходимо расширить площадь комнаты, или построить, когда помещение нужно разделить, наличие в них проемов любой ширины не играет никакой роли. Обратите внимание, что в гипсокартонных стенах можно делать не только пустые порталы или арки, но и оборудовать дверные проемы с дверью из не очень тяжелых материалов.

Материалы

Наиболее широкий простор для экспериментов открывают порталы из гипсокартона. Они могут отделываться разнообразными элементами декора, такими как лепные багеты и наличники из полиуретана, текстурные легкие панели, стилизованные под разные натуральные образцы, и подобное. Единственное накладываемое ограничение заключается в весе деталей отделки. Гипсокартон – материал довольно хрупкий, так что выдержать большую массу элементов он не сможет.

То же самое касается и установки проемов под дверь: сама конструкция не должна весить много и двери желательно тоже выбирать из облегченных материалов.

Для стен из кирпича открыт больший простор выбора. В них без проблем можно сделать проем для дверей из натурального массива. Железные конструкции из профиля по контуру также не вызовут больших проблем. Важно учитывать, что кирпич – самый тяжелый материал, так что обязательна установка перемычки наверху. Такой уплотнитель примет на себя всю нагрузку, раньше налагаемую на цельную стену. Для межкомнатных дверей интересным решением станет мозаика по контуру проема, маскирующая неровности в случае ошибок при ремонте.

В домах из пеноблоков можно устанавливать проемы из дерева, металла, ПВХ – стены достаточно прочные. Нельзя забывать, что в пеноблочных конструкциях необходимо организовать достаточное утепление дверного проема под входную дверь, иначе по дому будут «гулять» сквозняки.

В целом, при должном подходе есть возможность сделать любой проем, включая необычный фигурный. Нужно предварительно подготовиться и составить детальный план.

Как подобрать дверь?

При выборе дверей нужно руководствоваться несколькими правилами:

Лучше всего все двери дома подбирать в одном стиле, чтобы создать общую концепцию. Такая квартира будет выглядеть гармоничнее и привлекательнее. Это касается и тех случаев, когда комнаты обставлены в разных стилистиках. Так двери послужат объединяющим элементом.
Если проем больше по толщине, чем дверь, проблема решается крайне просто: необходимо только установить доборники. Они сливаются с дверным коробом и выглядят как его часть, при этом позволяя дверному полотну плотно прилегать к косякам.
Если дверь выше проема, дело обстоит немного сложнее. Есть два пути: либо увеличить высоту портала, либо подпилить само дверное полотно. Настоятельно рекомендуется организовывать проем непосредственно под выбранную дверь для установки дверного полотна без проблем.

Если нужно установить двухтворчатые двери в узкий проем, не стоит выбирать складные модели. Оптимальным выбором в данном случае станут японские раздвижные панели, двери-купе. Можно установить дверное полотно с разными створками, например, одну сделать шириной 60 см, а другую – 80 см.
Со стеклянными дверями нужно быть аккуратнее. Зачастую полностью стеклянное дверное полотно приветствуется только в банях и саунах, а также в торговых центрах и подобных общественных заведениях, но никак не в домах. Желательно выбирать двери из более традиционных материалов, оставив стеклянные вставки только как часть отделки.
Подбирая входную дверь, отдайте предпочтение моделям с зеркалом на внутренней стороне. Так вы сэкономите место в прихожей, сделав дверь еще функциональнее. Обращайте внимание и на наличие утеплителя в самой двери, и на наличие порога. Входная дверь должна полностью закрыть дверной проем, чтобы достаточно защитить дом от сквозняков и посторонних уличных шумов.

Особенности ремонта

Следует рассмотреть несколько важных нюансов. О том, как выполняется укладка плитки вокруг дверного проема уже рассказано. Помимо этого, существует еще хитрости, помогающие оформить дверной проем наилучшим образом.

Определите, какие дополнительные эффекты вы хотите получить при установке дверей. Шумоизоляция является обязательной при монтаже входной двери и делается при помощи монтажной пены. Она позволяет закрепить саму коробку, закрыть все щели и стыки, заодно выполняя роль утеплителя.

Звукоизоляция при установке межкомнатных дверей также в ряде случаев важна. Например, для двери в спальне выбор в пользу защиты от посторонних шумов – необходимость, а не пустой каприз. К подобным комнатам можно отнести детскую. Как правило, роль звукоизолирующего элемента полностью принимает на себя проем, так как двери с подобными характеристиками найти тяжело.

Если вы живете в старом доме и пришлось установить растяжку на дверной проем, чтобы он не разъехался и не пошла трещина, ее маскировка становится первоочередной задачей. Растяжка обычно прячется под дверной коробкой, точнее, под верхним наличником. Для таких целей необходимо выбрать широкий наличник.

Укладка линолеума на пол должна производиться перед установкой дверного проема. Это связано с необходимостью заделать края линолеума под плинтус и под порог. Легче всего наложить порог на линолеум, чем пытаться вделать линолеум под порожек.

Необычные идеи

Традиционный портал, дополненный изогнутым верхним краем нельзя назвать аркой в классическом виде. Именно легкая необычность делает интерьер столь свежим и современным. Наличие нескольких подобных одинаковых порталов объединяет все пространство, открывая его с новой стороны. Лепнина по контуру, выполненная из полиуретана, ничем не уступает вариантам из благородных образцов.

Отделанный камнем дверной проем смотрится эффектно при наличии двери и без нее. Имитация натурального материала смотрится не менее привлекательно, чем дорогой подлинный камень, однако по карману практически любому. Оформление портала грамотно перекликается с оформлением зеркала необычной формы, которое является истинным акцентом прихожей.

Гипсокартонный проем со стеклянными полками имеет крайне необычный вид. Для того, чтобы подчеркнуть модерн-направленность обстановки проем дополнен металлической трубой. Труба выполняет укрепляющую функцию, фиксируя полки.

Имитация арки может быть выполнена и без специальной строительной подготовки, достаточно лишь купить угловые элементы из полиуретана или гипсокартона. Как видно на данном фото, углы, задекорированные при помощи лепнины, смотрятся отлично, придавая арке вполне натуралистичный вид.

В некоторых случаях уместно оформление дверного проема при помощи штор с ламбрекенами. Чаще всего это делается в рамках одной комнаты. В тех случаях, если дверной проем слишком узок для полноценной двери, а без разделителя не обойтись, шторы также приходят на помощь. Ламбрекены бандо уместно устанавливать только в высоких проемах, чтобы оставить пространство максимально комфортным.

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку — совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности — как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах

Делать проем легче при использовании специальных инструментов

Пробивка проёмов в стенах — дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор — на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено — это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены — самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).
Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 — 1,5 кирпича (25 — 38 см).
Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение — зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича — 12 см.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую , например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции — от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).
План предполагаемой перепланировки.
Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Стандартная высота проема 2 м

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

высота — 200 см;
ширина — 60-70-80-90-100 см.

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно — это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота — не более 2,1 м, а ширина — не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

портал — стандартная прямоугольная дверь;
двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 — 2 м;
— проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене — «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант — воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка — более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую , вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки — гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные — прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Усиление дверного проема — для чего нужно и как это сделать

Монтаж входных дверей часто сопряжен с необходимостью усиления дверного проема. Для чего делают усиление дверного проема? Что это вообще такое, и чем обусловлено подобное технологическое дополнение? Не секрет, что металлические двери, сегодня повсеместно использующиеся в качестве входных дверей, имеют немалую массу. Обычная среднестатистическая металлическая дверь городской квартиры весит порядка 70 кг. Но встречаются модели массой в 100 кг, и даже больше. Дверь становится тяжелее, в основном, по двум причинам:

устанавливаются дополнительные рёбра жёсткости;
используется более толстый металлический лист (толщиной в 2 мм и больше).

Подобные мероприятия часто обусловлены не самым высоким качеством металлического сплава. Соответственно, чтобы компенсировать недостаточную прочность стали, производители просто делают дверь более массивной. И даже используют это как маркетинговый ход. Мол, чем дверь толще и тяжелее, тем она обладает большей взломостойкостью. Однако массивность металлических входных дверей в современных городских квартирах часто создаёт определенную проблему. При монтаже дверной коробки, на которую с помощью петель вешается непосредственно дверное полотно, крепление коробки осуществляется c помощью заглубленных в толщу стены штырей.

Таким образом, вся конструкция фактически повисает на стене, постоянно оказывая на её структуру давление. Основные строительные материалы, применяемые при возведении современных многоквартирных домов, это различные блоки из пенобетона, или шлакоблоки и газоблоки (газобетон). Газобетонные блоки прочнее пеноблоков. Газобетонные элементы способны выдержать нагрузку до 40 кгс/см2, а пенобетон всего до 15 кгс/см2. Это связано с тем, что у пенобетона неравномерное распределение плотности. Однако даже газоблоки часто не способны справиться с нагрузкой, которую год за годом даёт металлическая дверь. Особенно если в доме небольшая толщина стен. Это проясняет вопрос, в каких случаях требуется усиление дверного проема:

строительный материал, из которого состоят стены дома, представлен ячеистой бетонной структурой без армирующих элементов;
недостаточная толщина стен, причём если стены сделаны из пенобетона, то их толщина должна хотя бы двукратно превосходить габариты коробки, чтобы можно было обойтись без усиления.

Гарантированно дверь без всякого усиления будет прочно и надежно стоять в стене только в тех вариантах, когда строительным материалом выступает обожженный кирпич или железобетон с качественным армирующим металлическим «скелетом». Если пренебречь усилением, то через несколько лет активной эксплуатации по периметру дверной коробки в бетонной стене пойдут трещины. Наиболее частая проблема — это разбалтывание крепежных штырей. В результате дверь может начать плохо открываться и закрываться.

Причём дело будет не в дверном полотне, и петли тут подтягивать бесполезно. Проблема будет заключаться в нарушении геометрии дверной коробки относительно стены. Нарушение целостности самой стены приведёт к регулярному попаданию в квартиру посторонних запахов из подъезда. А для частного дома, напрямую контактирующего с улицей, это вообще критично. В худшем случае вся дверная конструкция может просто выпасть в результате разрушения стены. Последнее вполне реально для частного дома из ячеистого бетона, где входные двери, как правило, массивнее, чем двери городских квартир.

Варианты усиления дверного проёма

Как можно усилить дверной проем? Существует 3 основных способа усиления дверного проема:

Обхват стены металлическими уголками. На все углы стены с обеих сторон накладываются металлические уголки, типа наличников. Данные уголки можно дополнительно скрепить со стеной при помощи небольшого количества цементного раствора. А между собой эти уголки скрепляются металлическими планками с помощью сварки. В итоге получается, что весь дверной проём по периметру обретает металлический остов. При этом нужно подчеркнуть, что данная металлоконструкция не оказывает нагрузки на стену. Основное равновесие она сохраняет благодаря повторению геометрии стены, а давление приходится на пол. Дверная конструкция, таким образом, получает как бы вторую опору. Коробка в этом случае крепится не только с помощью штырей в стену, но и приваривается к металлическим перекладинам и уголкам.
Второй способ наиболее распространённый и, по сути, является разновидностью первого способа. Когда входная дверь крепится, обычно, на 10 штырей, через металлические проушины. Суть в том, что потом эти проушины привариваются к ответной раме. И стена в любом случае оказывается в обхвате с помощью наличника дверной коробки и ответной рамы. Специалисты объясняют распространённость второго способа тем, что он более быстрый по сравнению с первым и требует меньше дополнительной сварки. Не следует перебарщивать с числом крепежных штырей. Слишком частые дырки в стене также приводят к нарушению целостности её структуры, микротрещинам.
Третий способ предназначен для тех случаев, когда стены в доме оказываются совсем хлипкими. Здесь применяются два вертикальных швеллера, которые крепятся к полу и потолку. Поскольку межэтажные плиты уж точно выполняются из бетона или железобетона, а значит, легко выдержат нагрузку даже от массивной входной двери. Достаточно использовать обычные стальные горячекатаные швеллеры. Получается, что в дверном проеме от пола до потолка устанавливаются как бы две дополнительные металлические колонны. И вот именно на них и следует делать основное крепление дверной конструкции. Способ самый дорогостоящий и требующий серьёзных монтажных работ, но иногда только установка швеллеров является единственной возможностью поставить нормальную входную дверь.

Но для входных дверей массой менее 60 кг усиление дверного проема вряд ли потребуется. Дверь будет легче, если уменьшить число рёбер жёсткости и заменить изоляционный материал внутри полотна на более лёгкий аналог. Например, уменьшить толщину минеральной ваты, заменив её дополнительной вкладкой лёгкого пенопласта.

Рейтинги STC для дверей

Вы когда-нибудь задумывались, что означает рейтинг дверей STC и почему это важно? Уличный шум, шум людей и домашних животных, телевизор, радио, везде шум. Разве вы не хотели бы просто закрыть дверь перед всем этим? Вы поняли, что можете буквально закрыть дверь от шума? Мы используем двери для уединения, безопасности, защиты и защиты от непогоды. Двери также могут препятствовать проникновению звука внутрь или наружу. Однако некоторые двери справляются с этим намного лучше, чем другие.

Класс звукопередачи для дверей определяет, насколько успешно они будут блокировать передачу звука. Тест STC оценивает способность различных материалов, конструкций и узлов дверей предотвращать движение звука в диапазоне 16 стандартных частот. Чем выше рейтинг, тем лучше он блокирует потери при передаче (TL).

В этой статье я расскажу, как разные конструкции дверей выдерживают звук и на что обращать внимание при выборе двери.

Основы передачи звука

Основы передачи звука используют определенные термины в качестве ссылок, чтобы другие знали, что происходит или должно произойти.

Децибелы
Децибелы (дБ) используются для измерения громкости звука по сравнению с тишиной. Шорох листьев примерно на 20 дБ или в 100 раз громче полной тишины, а 50–60 дБ — это уровень разговора — от 100 000 до 1 000 000 раз громче тишины.

Потери при передаче
Потери при передаче (TL) — это величина потерь звука от источника при прохождении через дверь, стену, потолок или пол или какое-либо другое препятствие.Измеряется в децибелах. Если у нас есть шумная комната, полная мальчиков-подростков, создающих 70 дБ шума, а когда мы закрываем дверь, шум с нашей стороны падает до 50 дБ, потери при передаче составляют 20 дБ.

Важно понимать, что высота тона также влияет на потери при передаче. Если в этой комнате полно детей младшего школьного возраста, производящих звук мощностью 70 дБ на более высокой частоте, шум, слышимый после закрытия двери, может составлять 65 дБ, поэтому потери при передаче составляют всего 5 дБ.

Частота
Частота измеряется в герцах (Гц) и представляет тон звука, подобный музыкальной ноте.Пикколо имеет высокий тон, достигающий 3800 Гц, а двойной фагот может иметь низкий тон 33 Гц.

Поглощение
Поглощение относится к тому, как материал обрабатывает или контролирует звуковые волны или энергию. Чем больше вибрационной звуковой энергии материал улавливает и превращает в тепло, тем лучше он поглощает звук. Преобразованные звуковые волны не отражаются и не передаются. Они рассеиваются в виде тепла.

Передача
Передача — это движение звуковой энергии между различными материалами, такими как двери, стены, потолки, полы и даже воздух, и через них. Чем больше материал препятствует различным частотным диапазонам, тем больше потери при передаче.

Понимание рейтингов звука

Уровень шума используется для определения того, насколько хорошо продукт или материал блокирует распространение звука. При обсуждении звукоизоляции используются разные термины или сокращения, поэтому важно понимать термины.

Класс передачи звука (STC)

Чтобы измерить, насколько хорошо дверь, окно, стена или другой материал или сборка блокируют движение звука, их тестируют в лабораториях, а также в полевых условиях.Испытание включает в себя «обстрел» 16 фиксированными частотами от 125 Гц до 4000 Гц сборки или материала и измерение количества звука с обеих сторон в децибелах (дБ). Результаты отображаются в виде графика, а кривая сравнивается с эталонным графиком; чем лучше результаты, тем выше рейтинг STC.

Потери при передаче звука (TL)

Уменьшение звука или блокирование движения звука известно как потери при передаче (TL) и измеряется в децибелах (дБ). Он представляет собой уменьшение интенсивности звука через барьерный материал.

TL определяется числовым значением от 0 до 1 и округляется до десятых (0,1). Ноль (0) означает отсутствие потерь, а единица (1 или 1,0) означает, что 100% звука блокируется или поглощается.

Класс STC: что мы можем услышать?

В среднем человеческое ухо начинает свою жизнь со звуков в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Возраст, болезни и громкие звуки со временем могут уменьшить это. Оценка STC (класс звукопередачи) стены, пола, двери, окна, барьера или перегородки определяет, насколько хорошо эти материалы уменьшают или предотвращают проникновение звуковых волн в другое пространство.

Чем выше рейтинг STC двери или стены, тем меньше звука будет проходить на другую сторону. Вот что вы можете ожидать для разных значений STC:

25 Обычный разговор можно услышать и понять через стену.
30 Громкий разговор можно легко понять, а обычную речь можно услышать, но обычно
не расшифровать.
35 Громкий разговор слышен, но неразборчив.
40 Громкий разговор звучит как бормотание; это считается началом «конфиденциальности».
42 Громкий разговор звучит как шепот.
45 Громкий разговор не слышен. Тем не менее, музыка и интенсивное движение все еще могут быть слышны.
50 Очень громкие звуки музыкальных инструментов и стереосистем едва слышны.
60+ Отличная звукоизоляция, даже громкие звуки практически не слышны.

Что такое дверь с рейтингом STC?

Дверь, которая прошла проверку на звукоизоляцию, обычно означает, что дверная панель, косяки/рамы и уплотнители были протестированы в лаборатории на потери при передаче звука (TL) и получили рейтинг STC.В некоторых случаях рейтинг относится только к дверной панели, поскольку она была испытана без дверной коробки в сборе.

Акустические двери обычно включают в себя уплотнения и рамы и имеют значение STC от 42 до 52. Сборки были испытаны в соответствии с рекомендациями ASTM E90-09 на потери при передаче воздушного шума. Более высокий рейтинг STC обычно также обходится дороже. Дверные панели или узлы с более низкими рейтингами менее эффективны в контроле звукового движения и стоят меньше.

Рейтинг STC для дверей

Мы часто покупаем двери исходя из эстетики, цены и расположения – внутри или снаружи.При поиске дверей, которые контролируют передачу звука, нам также необходимо обратить внимание на дверную панель, узлы рамы и уплотнения.

Конструкция двери очень важна при выборе звукопоглощающей двери для дома или офиса. Вам не нужно отказываться от эстетического элемента, но бюджет может сильно ударить.

Межкомнатные двери

Двери, предназначенные для использования внутри дома, обычно не защищены от непогоды и не герметизированы, и обычно имеют толщину 1-3/8 дюйма. Они предназначены для мест, защищенных от непогоды.

Полый сердечник

Двери с полым сердечником

недороги, легки и просты в установке. Две панели из шпона или мазонита приклеиваются к периметру деревянной рамы, образуя дверное полотно. Внутренняя часть называется полой, несмотря на то, что внутри часто есть ткань из гофрированного материала, которая добавляет поддержку и помогает скрепить две поверхности вместе.

Класс звукопропускания у пустотелых дверей низкий, от 20 до 25. Пустотел подобен барабану; два лица вибрируют и резонируют звук в другие пространства.

Эти двери обычно используются в домах в качестве спальных и проходных дверей. Они обеспечивают визуальную конфиденциальность, но позволяют слышать и понимать разговоры через них.

Массив дерева

Двери из цельного дерева тяжелее и плотнее, чем двери с полым сердечником. Часто состоящие из перил, стоек и от 2 до 8 деревянных вставок или панелей, они блокируют больше звука.

Стойки и поручни могут быть изготовлены из одинарных досок, из ламинированных более тонких досок или деревянных деталей с шиповым соединением. Панели могут быть изготовлены так же или из МДФ с накладкой из шпона.

Некоторые породы дерева более плотные и имеют более высокое значение STC. Мягкая древесина не так эффективна в уменьшении звукового движения, как твердая древесина.

Двери из цельного дерева имеют STC от 30 до 35, поэтому громкий разговор можно услышать и понять, но тихий разговор не будет понятен. Более толстые двери часто имеют рейтинг до 45, что достаточно, чтобы приглушить даже громкие голоса, чтобы их нельзя было различить.

Твердый сердечник

Двери с цельным сердечником сплошные на всем протяжении; они тяжелые и плотные.Многие сегодня сделаны из древесных частиц, смешанных с клеем, нагретых и спрессованных в формованную дверную форму или панель, которая затем покрыта покрытием, имитирующим дерево. Другие сплошные двери изготавливаются из двух листов шпона, между которыми находится сердцевина из деревянных блоков, склеенных в плиту.

Чем плотнее ядро, тем меньше звука передается через него. Двери с наполнителем из древесных частиц оцениваются от 30 до 35 по шкале STC, что не сделает интенсивные разговоры конфиденциальными. Более плотные ядра деревянных блоков могут достигать значений от 55 до 60, что может приглушать даже музыкальные инструменты.

Полые металлические двери

Металлические двери с полым сердечником

обычно изготавливаются из оцинкованной стали. Гальваника — это процесс цинкования стали с последующим отжигом, чтобы сделать ее мягче и легче деформировать в холодном состоянии.

Полосы стали пропускают через 300-тонный пресс для формирования рам и каркаса по периметру дверной панели. Стальные пластины приварены по периметру с гофрированной металлической сеткой между пластинами.

Панели могут быть плоскими или прессованными, чтобы иметь различные профили.Затем их грунтуют под покраску.

Полые стальные двери имеют показатель STC от 20 до 29 и не блокируют звук настолько, чтобы сделать тихий разговор приватным. Текущая практика заключается в заполнении полого сердечника пенополистиролом для повышения экологической эффективности, что повышает STC до диапазона от 30 до 34. Громкая речь по-прежнему будет разборчива, но тихий разговор гораздо более приватный.

Двери из МДФ

изготавливаются из переработанных древесных волокон и клея, которые нагреваются и прессуются в плоские панели.Двери прочные и более плотные, чем двери, заполненные деревянными частицами, а также не деформируются, как другие деревянные двери.

Ворота могут иметь плоский профиль или представлять собой каркасно-рельсовую конструкцию. Они не имеют отделки под дерево, поэтому они гладкие, их легче красить.

Сплошная плита МДФ толщиной 1-3/8 дюйма имеет STC 33. Дверь может быть выполнена в виде стойки и поручня с меньшими вставными панелями, инкрустирована лепниной, многослойными панелями или фрезерована, чтобы выглядеть как колониальный или многопанельный дверь.

Уровень шума дверей из МДФ зависит от толщины материала и конструкции дверного полотна.Звуковой рейтинг может варьироваться от 33 до 50 в зависимости от того, как изготовлена дверная панель.

Стеклянные двери

Стеклянные двери могут быть изготовлены из стеклянной панели, вставленной в деревянную или стальную дверь. Размеры стекла и материала рамы дверной панели, окружающей стекло, зависят от методов изготовления, применяемых производителем.

Некоторые из деревянных перекладин и перил со стеклянной вставкой; другие могут быть из МДФ или цельного сердечника с вырезом для стекла. Стальные двери со стеклом аналогичны деревянным панелям с вырезанной заготовкой, в которую вставляется стекло.Некоторые двери представляют собой сплошные стеклянные панели с небольшим обрамлением или без него.

Размер стекла, его толщина, а также однослойность или двухслойность влияют на показатели звукоизоляции, как и материал обрамления вокруг стекла. Стандартные стеклянные двери могут иметь STC от 28 до 35, ламинированные от 35 до 40 и звуконепроницаемые стекла от 48 до 55 и выше. Стекло, вставленное в деревянную или стальную панельную дверь, будет различаться в зависимости от того, как оно герметизировано в раме, и первоначального рейтинга двери.

Наружные двери

Двери, предназначенные для наружного использования в домах или зданиях, обычно герметизированы и защищены от атмосферных воздействий для защиты от ветра, жары или холода. Обычно они имеют толщину 1-3/4 дюйма или больше. Двери спроектированы и отделаны таким образом, чтобы противостоять элементам окружающей среды, которым они подвергаются.

Стальные наружные двери

Более 50% всех наружных дверей в Северной Америке имеют стальную конструкцию, и зачастую они дешевле, чем другие материалы. Изготовленные из оцинкованной стали 24-го калибра, они прослужат вам всю жизнь.

Дверные панели загрунтованы и окрашены в соответствии с современными тенденциями. Стальные наружные двери обычно имеют сердцевину из пенополиуретана высокой плотности или деревянного изделия. Некоторые двери имеют внешнюю стальную панель для долговечности и безопасности и внутреннюю деревянную поверхность для эстетики.

Звукопроницаемость через наружную стальную дверь меньше, чем через внутреннюю дверь. Чем толще и плотнее сердцевина, тем лучше она блокирует звук. Однако почти так же важны уплотнения, которые предотвращают движение воздуха и звука между рамой и дверью.

Хорошо запечатанная дверь будет иметь STC от 40 до 50 или выше. Это остановит движение звука в диапазоне средних и высоких частот и уменьшит передачу звука в низком диапазоне.

Деревянные наружные двери

Наружные деревянные двери изготавливаются из более толстых материалов, чем межкомнатные. Двери часто имеют толщину от 1-3/4 до 2-1/4 дюйма или больше. Они более элегантны, чем сталь, но часто требуют большего ухода.

Двери могут быть изготовлены из массива дерева, каркасно-рельсовой конструкции или иметь облицовку поверх деревянного бруска, ДСП или МДФ.Двери могут быть тяжелее стальных дверей

Более толстая древесина, используемая в наружных дверях, снижает звукопроницаемость. Дверь из цельного дерева будет варьироваться от STC 35 до 49; чем тяжелее дверь, тем лучше звукоизоляция.

Общая эффективность наружной двери в предотвращении проникновения звука зависит от уплотнений между дверью и рамой.

Наружные двери из стеклопластика

Двери из стекловолокна могут быть изготовлены так, чтобы они выглядели как деревянные двери, даже с текстурой древесины.Они долговечны и выдерживают погодные условия и взаимодействие с человеком лучше, чем дерево или сталь.

Доступны двери различной толщины, а также несколько профилей, цветов и окрасок. Стекловолокно образует литой шпон с сердцевиной из пенополиуретана и обычно имеет раму, армированную алюминием.

Рейтинг дверей из стекловолокна STC зависит от используемого материала сердцевины и толщины двери. Его общая потеря передачи с более качественными погодными уплотнениями тоже. Дверь из стекловолокна с полиуретановым наполнителем имеет рейтинг от 22 до 32, а с наполнителем из ДСП — от 30 до 38: чем тяжелее и плотнее материал, тем больше звука он будет прерывать.

Акустические двери

Акустические входные двери представляют собой дверные узлы, которые изготавливаются для блокирования или поглощения звуковых частот. Двери можно использовать для входа в дома, здания или в качестве внутренних дверей для более эффективной звукоизоляции комнаты или офиса.

Двери могут быть изготовлены из дерева, металла или стеклопластика, с ламинированными слоями утеплителя и МЛВ. Панели толще многих, а косяк или рама отлиты для более плотного прилегания и часто имеют магнитные или улучшенные уплотнения.

Акустическая дверь имеет превосходное значение STC от 60 до 70, хотя некоторые утверждают, что любая дверь выше 50 является акустической. Уровень шумоподавления 60 или выше обеспечивает превосходную звукоизоляцию и означает, что даже громкие звуки едва слышны.

Как улучшить рейтинг STC

Двери могут иметь достаточную звукоизоляцию в соответствии с вашими требованиями. К сожалению, проблема может заключаться в дверных косяках, уплотнителях и даже стенах. Прежде чем вы пойдете и потратите 100 или даже 1000 долларов, вот краткий список вещей, которые нужно проверить.

Убедитесь, что стена достаточно изолирована. Неизолированная стена имеет STC от 33 до 35, поэтому хорошая дверь не поможет. Утеплите стену, чтобы предотвратить передачу звука.
Проверьте внутреннюю часть дверной обшивки и убедитесь, что она хорошо изолирована. Если это не так, заполните щели соответствующим материалом.
Проверьте уплотнитель и убедитесь, что он герметизирует дверь, если нет, замените или установите его.
Заделайте зазор между дверью и полом, чтобы предотвратить перемещение воздуха и шума.

Дополнительную информацию о способах улучшения звукоизоляции дверей см. в статьях Как звукоизолировать дверь и Как звукоизолировать полую дверь и Как звукоизолировать входную дверь и Как звукоизолировать французские двери .

Заключение

Рейтинг дверей STC показывает, насколько хорошо дверь решает проблему потери передачи. Чем выше показатель, тем лучше дверь блокирует звукопередачу. Надеюсь, вы нашли ценную статью.

Ваши комментарии и предложения приветствуются. Если вы знаете кого-то, кому может быть интересно, передайте им статью.

Mega Block: термопена с отражающей фольгой

Сохраняйте прохладу в салоне с помощью Mega Block, специально разработанного как лучший в своем классе теплозащитный экран за счет сочетания алюминиевого отражающего барьера с превосходными теплоизоляционными свойствами меламиновой пены. Mega Block является гидрофобным, легким и гибким, отражая 98% лучистой тепловой энергии.Используйте его на стороне двигателя брандмауэра, в качестве изоляции капота или любого транспортного средства, требующего контроля температуры, включая изоляцию моторного отсека для вашей лодки.

Гидрофобный вспененный меламин толщиной 0,5 дюйма с приклеенным сверху композитным материалом, облицованным алюминиевой фольгой
Легкий, гибкий, водостойкий и огнестойкий класс А
Отражает 98% лучистой энергии
Каждый лист имеет размеры 24 x 24 дюйма (4 кв. фута) и весит около 1/2 фунта
Температурный диапазон: от -40 F до 1000 F
Устойчив к органическим растворителям, не имеет запаха и соответствует стандартам дыма, огня и токсичности
Пена и теплозащитный экран аэрокосмического класса (значение R на дюйм: 4.16)
Сделано в Германии, гидрофобный процесс завершен в США

Использование продукта

Всегда направляйте изделие стороной из фольги к источнику тепла
Легко наносится благодаря нашей клейкой основе. Вам нужно приложить достаточное усилие, чтобы ваши пальцы «почувствовали» клей, соединяющийся с металлической поверхностью.
Устанавливайте на расстоянии не менее 2 дюймов от источника тепла. Мы рекомендуем изоляционную ленту из фольги по краям для защиты пены.

Рекомендуемые места установки

Капот – закрывает всю крышку пленкой, обращенной к двигателю
Межсетевой экран — сторона двигателя
Для компоновок с задним расположением двигателя применяется к задней стенке автомобиля.

Класс воспламеняемости:	Описание:	Рейтинг:
UL 94 HF-1	Горизонтальное горение	Пройти
UL 94 V-0	Вертикальное горение	Пройти
ДАЛЕКО 25.853 (а, и)	60 сек. по вертикали	Время записи (среднее): 0 секунд Длина записи (средняя): 2 дюйма Время тушения капанием: без капания
FAR 25.856, BSS7365, AITM 2.0053	Излучающая панель	После пламени: 0 секунд Распространение пламени: < 1”
ASTM 662-83, BSS7238	Поколение дыма	Пылающий: Ds (1.5 мин) = 57 Ds (4,0 мин) = 77
BSS7239	Токсичность	Пройти
ASTM E 84	Туннель Штайнера, толщина 1 дюйм	Распространение пламени < 25 Развитие дыма < 50
ASTM E 162-83	Воспламеняемость поверхности	Коэффициент распространения пламени 1. 83 Коэффициент тепловыделения 2,50 Индекс распространения пламени 4,62
DIN 5510		Воспламеняемость: S4 Дым: SR2 Капельницы: ST2

Характеристики теплозащитного экрана из фольги

Тип основной ткани:	Стекловолокно полотняного переплетения
Толщина алюминиевой фольги:	0.001 дюйм
Композитные характеристики:
Толщина (ASTM-D1777-96):	0,02 дюйма (номинал)
Вес (ASTM-D-3776-96):	0,1225 фунт/кв. фут (стандартный)
Прочность на растяжение: (ASTM-D-5035-95):	Деформация-75 фунтов/дюйм
	Наполнитель — 50 фунтов/дюйм
Огнестойкость (FED 191/5903-2):
Погасшее пламя	Не более 1 с
Послесвечение	Не более 1 с
Длина символа	макс. 1 дюйм
Диапазон температур:
Композитный	* от -40°F до 1000°F
1000°F требуется 2 дюйма между тепловой экран и источник тепла	* Диапазон температур PSA : от -40°F до 450°F

Акустические свойства

Метод испытаний ASTM E1050, используемый для записи коэффициентов звукопоглощения при различной толщине и частоте.

Частота (Гц)

Толщина пены:	125	250	500	1000	2000	4000
0,25 дюйма	4	5	10	20	39	81
0,50 дюйма	11	12	25	42	77	94
1. 0 дюймов	18	23	50	82	99	99
2,0 дюйма	31	60	75	90	100	100
3,0 дюйма	42	67	81	96	100	100
4.0 дюймов	53	80	90	99	100	100

Дверь Ceco — Imperial и VersaDor

Имперский

Энергоэффективные ворота Imperial выдерживают суровые условия движения. Двери Imperial оснащены вспененным полиуретановым сердечником, обеспечивающим превосходные изоляционные характеристики, а также исключительно плоские поверхности, завершающие химическое соединение всех внутренних поверхностей.Захваченный пенополиуретан обеспечивает стабильную и долговечную изоляцию, превосходящую другие продукты из пенопласта. Край замка скошенный на 1/8 дюйма на 2 дюйма, внешний вид плотного закрытия.

Полиуретановый сердечник толщиной 1-3/4 дюйма.
Доступен в размерах 20, 18, 16 и 14 — Оцинкованная сталь также доступна в размерах AG0 или G90
Лицевые панели полностью поддерживаются жестким полиуретаном для повышения ударопрочности
Превосходные изоляционные характеристики
Тепловые характеристики см. на страницах технических данных
«STC» (класс звукопередачи) рейтинг: 26
Сплошные (бесшовные) грани.Доступны бесшовные края
Перевернутые верхние и нижние торцевые швеллеры, приваренные к обоим листам для дополнительной жесткости. Доступны дополнительные стальные заглушки
Усиление петли Сталь калибра 7 (пластина 3/16″).

Класс Imperial Duty

Калибр 20 — уровень I, стандартная нагрузка
Калибр 18 – Уровень II, для тяжелых условий эксплуатации
Калибр 16 и 14 — Уровень III, для особо тяжелых условий эксплуатации

Имперская подготовка петли

Высота 4-1/2 дюйма или 5 дюймов, стандартный или тяжелый вес
Полноразмерные врезные петли
АНСИ А156. 7 шаблон
Вручено

Версадор

Четкие рельефные панели с глубокой вытяжкой доступны на лицевых листах из стали толщиной 20, 18 или 16 калибров. Вспененный полиуретановый сердечник обеспечивает высокую изоляцию. Декоративные стеклянные панели могут дополнять рельефные узоры: Versadoor поставляется с заводским остеклением, литой пластиковой отделкой и безопасным стеклом 1/8 дюйма (опционально с изоляционным стеклом 1/2 дюйма).Двери Versadoor, не требующие ручной работы и полностью реверсивные на рабочей площадке, могут открываться как справа, так и слева, открываться или открываться, одинарно или парно.

Универсальная дверь без рук
Двери заподлицо из стали толщиной 20, 18 или 16 мм
Холоднокатаная или оцинкованная сталь
Рельефные панели из оцинкованной отожженной стали толщиной 20, 18 и 16 калибров
Тепловые характеристики см. на страницах технических данных
«STC» (класс звукопередачи): 26
Популярные размеры: Большинство моделей с тиснением доступны шириной от 2 футов 6 дюймов до 3 футов 0 дюймов и высотой 6 футов 8 дюймов или 7 футов 0 дюймов.Шесть дизайнов панелей также доступны шириной до 3 футов 0 дюймов. Заготовки для врезных замков недоступны для стандартных размеров шириной 2 фута 6 дюймов и 2 фута 8 дюймов
Модели с полным заподлицо доступны для всех стандартных размеров ширины и высоты
Эпоксидный тепловой барьер по всему периметру снижает потери энергии на проводимость
Усиление петель 7 калибра.
Рельефные двери с комплектами Lite поставляются с заводским остеклением. Сплошной стиль с металлическими накладками для остекления полей

Versadoor, рабочие классы

Калибр 20 — Уровень I, стандартная нагрузка
Калибр 18 — Уровень II, сверхмощный
Калибр 16 — Уровень III, сверхпрочный

Подготовка петли Versadoor

4-1/2″ х .Полноразмерные врезные петли 134 дюйма
Закрывающие пластины в комплекте
Без рук

________________________________________________________________________________

Противопожарные двери Imperial и Versadoor

Одобрено для маркировки в соответствии со стандартом UL 10C для испытаний дверных конструкций на огнестойкость под избыточным давлением
Полиуретановый сердечник
Этикетка UL или WH
Классифицируется для открываний, рассчитанных на срок до трех часов (классы A, B, C, D, E и 20 минут), без ограничений по повышению температуры

Максимальный размер
(См. техническое руководство по размерам огнестойких и рельефных панелей)

Калибр 20, 18 и 16: 4’0″ x 7’0″ одинарный
Калибр 20, 18 и 16: пара 6 футов 0 дюймов x 7 футов 0 дюймов

Понимание спецификаций стали | ICF Builder Magazine

Гислер отмечает: «Такие публикации, как PCA 100-2007, Предварительное проектирование наружных бетонных стен для домов на одну и две семьи, дали отрасли общее руководство по проектированию, которое включено в нормы и правила для жилых зданий.Это руководство не только предоставляет и объясняет детали и расчеты для размещения арматуры, но и взято из надежного и законного источника, принятого в строительной отрасли. Предварительное проектирование, несомненно, является одним из самых ценных вкладов в продвижение ICF в мейнстрим на рынке жилищного строительства».

Роберт Клоб, дизайнер домов из Аризоны с большим опытом работы с ICF, предостерегает: «Строители, архитекторы и дизайнеры часто используют предписывающий метод, чтобы сэкономить деньги на проекте в начале.На самом деле в этом методе нет ничего плохого, если вы понимаете [что] предписывающий метод принимает во внимание только самые основные переменные. Я неоднократно обнаруживал, что моему клиенту на самом деле стоило бы значительно меньше денег во время строительства, если бы мы наняли инженера-строителя».

Здание, спроектированное по индивидуальному заказу, будет учитывать сейсмические, ветровые и весовые нагрузки на крышу, состояние грунта и другие факторы, чтобы каждая секция стены была спроектирована с учетом сил, с которыми она будет сталкиваться.На такие рассчитаны стены, имеющие более высокие нагрузки. Стены, которые не имеют значительных нагрузок, будут иметь меньшую массу и меньше стальной арматуры, что позволит сэкономить деньги при строительстве.

Индивидуальный дизайн

Роберт Олек, региональный директор McLaren Engineering Group, является профессиональным инженером и доктором наук, который разработал стальную арматуру для нескольких крупных проектов ICF во Флориде.

Он предупреждает: «Опытные инженеры-конструкторы по бетону, впервые столкнувшиеся с МКФ, обнаружат, что процесс проектирования МКФ требует дополнительных соображений, выходящих за рамки критериев, обычно рассматриваемых для стен из обычного монолитного бетона согласно ACI 318, в частности глава 14.

Самая большая разница, о которой упоминает Олек, — это расстояние между горизонтальными стержнями. «Изготовители опалубки ICF включают встроенную опалубочную стяжку, удерживающую горизонтальную арматуру. Формы ICF изготавливаются различной высоты: от 12 дюймов, 16 дюймов, 18 дюймов до 24 дюймов. Следовательно, вертикальное расстояние горизонтальной арматуры может варьироваться в зависимости от используемой формы ICF».

Обычно монтажникам проще всего, если расстояние между горизонтальными стержнями соответствует высоте используемой формы ICF.

«Чтобы соответствовать конкретному ICF, расстояние между горизонтальными армирующими элементами должно быть основано на приращении, эквивалентном высоте опалубки», — говорит Гислер. «Этот подход позволяет установщику использовать встроенные в опалубку армирующие держатели и повышать производительность».

Поскольку большинство ICF имеют высоту 16 дюймов, наиболее распространенный горизонтальный шаг армирования основан на приращении 16 дюймов. Если предпочтительная марка ICF имеет высоту 12 дюймов или 24 дюйма, убедитесь, что инженер знает об этом факте.В противном случае сталь необходимо вставить на место с конца стены и с трудом связать руками.

«Когда инженер-проектировщик указывает шаг армирования, который не соответствует выбранной системе опалубки, лучшим решением будет предоставить инженеру резервную информацию и запрос на изменение шага для работы с системой», — говорит Гислер.

Например, если в плане предусмотрены стержни размером 24 дюйма по центру, а высота ICF всего 16 дюймов, должно быть три варианта: (1) Использовать более толстый стержень через каждые 32 дюйма (2) Использовать двойной мат арматуры на 32 дюйма (3) Установите арматурный стержень ближе, чем указано, на расстоянии 16 дюймов от центра.

«Изменение графиков армирования обычно представляет собой сложную задачу, поскольку требует изменения спецификаций, что не так просто, если инженеру заплатили за проектирование», — предупреждает Гислер. «Запрос на уменьшение шага армирования обычно легче выполнить без серьезных проблем со стороны команды дизайнеров. Дополнительное армирование негативно повлияет на стоимость арматурной стали, но, скорее всего, сэкономит время установщика, так что есть компромисс».

В районах Скалистых гор и Тихоокеанского побережья часто используются двойные маты из арматуры.Сведите к минимуму проблемы, убедившись, что дизайн соответствует вертикальному и горизонтальному расположению веб-связей ICF.

Технические характеристики вертикальной стали также зависят от выбранной системы форм. Наиболее удобно, если расстояние между вертикальными стержнями кратно шагу стенки в МКФ (обычно 6 или 8 дюймов).

Ключ к работе со спецификациями стали, которые не соответствуют размерам выбранной формы, по словам Гислера, заключается в том, чтобы «действовать быстро, предоставить альтернативную компоновку проекта и запросить принятие критериев, которые будут способствовать форме формы. выбор.

Разборные опалубки дают преимущества, если работа требует большого количества арматуры.

У всех крупных производителей ICF есть инженеры и/или технические директора, которые будут рады помочь. «Большинство профессионалов в области дизайна допускают минимальные изменения», — говорит Гислер. «Они заинтересованы в том, чтобы установка формы прошла гладко».

Крепежная сталь

Производители

ICF постоянно пытаются улучшить свою продукцию, и седла из арматуры — это одна из областей, где это действительно видно.Новые конструкции имеют встроенные горизонтальные держатели арматурных стержней на перемычках, которые надежно и точно фиксируют сталь. Во многих брендах арматурная сталь фактически защелкивается в перемычке, что устраняет необходимость привязывать сталь на место.

Они также разработали простые методы вертикальной вставки стали. Quad-Lock, например, рекомендует надевать короткий кусок пластиковой трубы небольшого диаметра на каждый дюбель, выступающий из основания. После того, как стена уложена, вертикальная арматура втягивается в стену сверху и вставляется внутрь трубы.В некоторых юрисдикциях этого достаточно без каких-либо дополнительных обязательств.

В любом случае, по оценкам Giesler, достижения в конструкции анкерных стяжек позволили легко сократить время укладки арматурной стали вдвое по сравнению с более ранними моделями ICF, которые требуют ручного связывания арматуры на месте.

Перегруженная сталь

Большинство жалоб на «чрезмерно спроектированные стены» исходят от строителей с Западного побережья. Это связано с тем, что критерии сейсмической и ветровой нагрузки для большей части региона требуют, чтобы стены были спроектированы «тяжелыми из стали».

Перемычки над большими окнами и дверями часто имеют перегруженную арматуру. Эти участки требуют особого ухода во время заливки.

Некоторые формы требуют, чтобы сталь была привязана к пластиковым тканям. Более новые формы устраняют эту задачу благодаря держателям, которые фиксируют арматуру на месте.

«Большие объемы армирования не только влияют на время строительства, но и добавляют еще одну сложность, — говорит Гислер, — уплотнение бетона вокруг стали и стенок опалубки». Хороший инженер спроектирует стальные промежутки, дополняющие стенки.Гислер добавляет, что общение с заводом по производству партии для создания легко консолидируемой конструкции смеси может значительно упростить установку, которая может занять много времени.

В случае очень тугой арматуры панельные «разборные» МКФ обеспечивают значительную экономию времени при установке, поскольку они позволяют возводить каждую сторону стены независимо. Несколько систем, таких как IntegraSpec и вертикальные конструкции ICF, позволяют легко проверять сталь после возведения стены.

Как всегда, правильная вибрация обязательна.Современные ICF очень хорошо выдерживают вибраторы с «головкой карандаша». Oztec продает устройство, которое превращает саму арматуру в вибратор. Называемый встряхивателем арматуры, он надевается на верхнюю часть арматуры и за считанные секунды уплотняет бетон в твердую массу без пустот.

Минимизация затрат

В любой строительной работе стоимость является основным фактором. Частью этого является сведение к минимуму стоимости конструкционной стали при обеспечении требуемого уровня прочности. Клоб часто рекомендует спроектировать здание вместо того, чтобы слепо следовать предписывающему методу.В одном случае он смог сэкономить клиенту более 75 000 долларов, уменьшив количество бетона и стали в стене.

ACI 318, раздел 14.3.5, требует, чтобы «вертикальная и горизонтальная арматура располагалась не дальше друг от друга, чем в три раза больше толщины стены, и не дальше 18 дюймов». Стандарты ACI также гласят, что сталь может составлять не менее 0,02% объема стенки. Но Олек, профессиональный инженер, объясняет, что существуют дополнительные соображения, которые могут ослабить эти требования.

Встряхиватель арматуры

Oztec превращает саму сталь в вибратор, который может спасти жизнь в местах скопления арматуры.

«Во-первых, — говорит он, — это тот факт, что во многих случаях неармированный бетон способен сопротивляться силам, особенно если результирующие напряжения преимущественно сжимающие». Он говорит, что раздел 22.6 главы 22 ACI 318 позволяет проектировать простые бетонные стены, если:

1) Сумма всех учитываемых нагрузок находится в пределах средней трети общей толщины стенки, и

2) Стены поддерживаются таким образом, чтобы исключить относительное боковое смещение вверху и внизу отдельных элементов стены.

Олек добавляет: «В зонах с умеренной скоростью ветра и сейсмических зонах поперечное сечение стены в основном подвергается сжатию и требует лишь минимального армирования с учетом температуры и усадки».

Кроме того, даже код ACI допускает применение суждения инженера при применении ACI 318. Раздел 14.2.7 гласит: «Количество арматуры и пределы толщины, требуемые в соответствии с 14.3 и 14.5, должны быть разрешены, если структурный анализ показывает достаточную прочность и стабильность.

В 1996 году Джон Роллер выступил автором исследования для PCA под названием «Критерии проектирования для изоляционных стеновых систем с бетонной опалубкой». Он заключает, что «на основе обзора индекса ACI, который датируется 1905 годом, [ACI] не опубликовал ни одной статьи, посвященной конкретно этому [горизонтальному армированию бетонных стен]. Таким образом, представляется, что существующие положения норм, касающиеся минимального количества арматурной стали, основаны исключительно на технических суждениях и не имеют очевидной технической основы.

Испытания, проведенные PCA для стеновых систем ICF, показали, что 48-дюймовое расстояние между центрами как для горизонтальной, так и для вертикальной арматуры является адекватным минимумом.

Меры предосторожности

Конечно, упомянутые выше минимальные 48 дюймов были бы смехотворно недостаточными на Западном побережье. Вот почему инженеры и дизайнеры должны быть уверены, что их проекты адекватны.

В дополнение к сжимающим нагрузкам инженер должен также убедиться, что проектом выполнены соответствующие требования вертикального и горизонтального сдвига.Наконец, стена также должна соответствовать требованиям к изгибу, как указано в разделах 10.5.1 и 10.5.2 стандарта ACI 318.

Окончательная конструкция должна быть на 1/3 прочнее расчетной наибольшей нагрузки.

Но, говорит Олек, «поскольку горизонтальное армирование по крайней мере на 33% больше, чем требуется по расчету конструкции, строгое соблюдение правила 0,02%, установленного в 14.3.3 и 10.5.1, может быть отменено».

Он предостерегает: «Однако следует понимать, что инженер должен быть осторожен, когда некоторые стены проходят горизонтально, а не вертикально, в зависимости от расположения пересекающихся стен и типа нагрузки при рассмотрении этого расчета.

В любом случае все планы должны быть проштампованы и утверждены лицензированным профессиональным инженером, сертифицированным в местной юрисдикции.

Надлежащее проектирование стены ICF может сэкономить деньги и ускорить установку. Однако структурная целостность стены всегда имеет первостепенное значение. Следуя изложенным выше рекомендациям, можно достичь всех этих целей.

Дверные проемы | Двери погони

Полые металлические рамы для проходных ворот заподлицо

Полые металлические рамы Chase Flush

— отличный выбор для установки проходных дверей с легким и средним трафиком.Полые металлические рамы заподлицо лучше всего подходят для стен из гипсокартона, но также могут использоваться в блочных стенах. Все полые металлические рамы Chase заподлицо имеют внутреннее стальное усиление для установки дверной фурнитуры. Полые металлические рамы Chase заподлицо поставляются в разобранном виде и легко собираются на месте для быстрой установки. Рамы могут быть установлены встык на блоке или намотаны на стены из гипсокартона. Полые металлические рамы Chase заподлицо поставляются с грунтовочной окраской или оцинкованной на заводе и окрашиваются после установки.Рамы также доступны в дополнительной отделке из нержавеющей стали. Полые рамы заподлицо являются экономичным вариантом для приложений с легкими и средними нагрузками.

С-образные рамы для проходных ворот

Дверные коробки

C-Channel изготавливаются на заказ для каждого проема по размеру проема, а также по толщине стены. Рамы C-Channel изготовлены из углеродистой стали и покрыты порошковой краской для защиты от коррозии. Когда усиление конструкции не требуется, рамы C-Channel являются экономически выгодным вариантом для дорожных ворот.Рамы C-Channel поставляются в виде трех частей и механически крепятся к стене со всех сторон. Сборка перемычки включает в себя внутренние усиливающие пластины, которые крепятся к лонжеронам при установке двери. Рамы C-Channel предварительно просверлены для установки любой дорожной двери Chase. Это гарантирует правильную установку двери и сокращает трудозатраты на завершение установки двери и рамы. Стандартная отделка рам C-Channel — порошковое покрытие серого цвета. Доступны дополнительные варианты отделки: черный, бежевый и белый, а также отделка из оцинкованной стали и нержавеющей стали.

Структурная трубчатая рама дорожных ворот

Дверные рамы из конструкционной стали

изготавливаются на заказ из трубчатой стали в соответствии с вашим конкретным дверным проемом. Предназначен для тяжелых дверей в промышленных условиях или в тех случаях, когда стена не может поддерживать дверь. Они поставляются в разобранном виде и состоят из трех легко собираемых частей. Вертикальные элементы размещаются на полу, верхняя секция вдвигается в нужное положение и механически крепится к вертикальным секциям четырьмя болтами.Рама поднимается в черновой проем и просто прикрепляется к полу (по два анкера с каждой стороны) и косяку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рамы из конструкционной стали

Chase доступны для стандартных и промышленных применений и предварительно просверлены для любой из наших конфигураций оборудования, поэтому установка выполняется быстро и легко. Просто предоставьте нам готовую высоту и ширину проема. Стандартный цвет — серый с порошковым покрытием, опционально — черный, бежевый или белый с порошковым покрытием. Также доступны оцинкованные и нержавейки.

РАМА ИЗ ТРУБ

Стальная труба 2″ x 4″ x 3/16″ для стандартного применения
Стальная труба 2″ x 6″ x 3/16″ для промышленного применения
2″ x 8″ x 3/ Стальная труба 16″ для промышленного применения

Дорожные ворота — Ограничительные стойки

Ограничительные стойки Chase

защищают ваши двери от ненужных и дорогостоящих повреждений. Они предназначены для продления срока службы любых дорожных ворот двойного действия за счет ограничения перемещения дверной панели, тем самым предотвращая повреждения, вызванные чрезмерным выдвижением дверей или их «обертыванием вокруг рамы».” Доступен в двух вариантах высоты: 42 дюйма и 19 дюймов, и изготовлен из сшитого полиэтилена высокой плотности методом ротационного формования и пенополиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступны два варианта высоты: 42″ и 19″
Ротационно формованная конструкция из сшитого полиэтилена высокой плотности придает прочный и привлекательный внешний вид. 250 дюймов, диаметр 5,25 дюйма и нижний фланец диаметром 7,75 дюйма
Ограничительная стойка высотой 19 дюймов имеет толщину внешней стенки .375 дюймов, диаметр нижнего фланца 3 дюйма и диаметр нижнего фланца 6 дюймов
Высокая ограничительная стойка высотой 42 дюйма имеет стальное кольцо с порошковым покрытием, которое надевается на нижний фланец с помощью бетонных клиновых анкеров 3/8 дюйма x 3 дюйма, используемых для крепления на бетонные полы
Формованное полиэтиленовое покрытие для придания законченного вида
Ограничительные стойки Chase просты в установке или замене, не подвержены коррозии, никогда не нуждаются в покраске и хорошо заметны
-Сердечник из вспененного уретана CFC
Доступен в четырнадцати стандартных цветах

Хотя ограничительные стойки долговечны и ударопрочны, они специально разработаны для использования в качестве ограничительных стоек двери.Их не следует использовать в качестве защитных устройств, если они могут подвергнуться ударам транспортных средств или вилочных погрузчиков, что может привести к повреждению столба из-за его изгиба.

Усиленный СИП | Недеформируемая запатентованная деревянная поворотная дверь, раздвижная дверь и экологически чистые металлические сердечники

SIP — это структурно-изолированные панели, которые представляют собой технологию, которая помогла произвести революцию в легкой строительной отрасли за счет использования предварительно обшитых панелей компонентов для создания целых конструкций.

Каждая структурно-изолированная панель (SIP) изготавливается с пенопластовым сердечником, зажатым между двумя слоями OSB (ориентированно-стружечная плита). Толщина каждого завершенного SIP начинается с 4-6 дюймов и увеличивается оттуда.

SIP структурно стабильны, изолированы и снижают затраты на строительные работы.

В то время как SIP получили широкое распространение в домашнем и зеленом строительстве, революционный новый запатентованный дизайн значительно улучшает концепцию SIP.

Домостроители, использующие SIP для своих наружных стен, теперь ищут новые альтернативы для более тонких, но более прочных внутренних компонентов, таких как стены, потолки и полы, сделанные из запатентованных компанией Sing армированных структурно-изолированных панелей.

Запатентованные армированные структурно-изолированные панели (RSIP)

Изобретатель Питер Синг (Peter Sing) представил слияние старых и новых технологий в гибридный композитный строительный материал, который представляет собой доступное экологически безопасное решение ограничений традиционных строительных материалов, бросающих вызов современным архитекторам, дизайнерам и подрядчикам.

Запатентованная конструкция

Sing отличается улучшенным деревянным торсионным сердечником, который, как известно мастерам по дереву, на протяжении веков обеспечивает прочность и стабильность.

Этот недавно изобретенный сердечник связывает пенопласт от стены к стене, чтобы заполнить пустоты торсионной коробки и материалы внешней поверхности вместе, создавая прочный экологически чистый композит, который легче и прочнее, чем стальной фунт за фунтом.

Благодаря встроенной торсионной конструкции можно добиться гораздо большей прочности конструкции с использованием меньшего количества материала, что снижает вес и толщину запатентованных компанией Sing армированных структурно-изолированных панелей.

	Усиленный СИП	Стандартный SIP
Новые технологии	✓	х
Истинно плоский	✓	х
Легкий	✓	х
Высокая прочность	✓	х
Любой размер	✓	х
Длинные пролеты	✓	х
Тонкие стенки	✓	х
Любая форма	✓	х
Любая толщина	✓	х
Любой материал поверхности	✓	х
Стойка и балка	✓	х
Быстрый возврат	✓	х
Экологичный	✓	х

Запатентованные усиленные конструкционные изолированные панели Sing имеют толщину от ¾ до 1 дюйма по сравнению со стандартными SIP, толщина которых начинается от 2 до 4 дюймов.

Панели Sing

позволяют строителям создавать безрамные конструкции, поскольку встроенная торсионная коробчатая конструкция более стабильна по размерам, чем стандартная конструкция с каркасом из стержней, и они предварительно изолированы для повышения энергоэффективности и звукоизоляции.

Блок мясника Синг

Доступен в Sing Butcher Block

Sing Reinforced SIP доступны практически из любого материала с плоской поверхностью, чтобы соответствовать или превосходить ваши архитектурные требования, включая наш запатентованный недеформирующийся деревянный разделочный блок, который можно использовать практически для чего угодно.Смотрите: Butcher Block для идей.

Сверхпрочный

Запатентованные армированные структурные изолированные панели Sing могут иметь прочность на сжатие более 700 фунтов на квадратный дюйм по сравнению со стандартной пеной, используемой в SIP, которая составляет около 15 фунтов на квадратный дюйм. С торсионно-коробочным гибридом Синга просто нет сравнения.

Эта превосходная прочность позволяет запатентованным Sing армированным конструкционным изоляционным панелям превосходить другие материалы и уже установила спрос со стороны высокотехнологичных столярных мастерских на превосходное сохранение плоскостности на больших пролетах, поскольку настоящие плоские двери или столешницы длиной более 16 футов не могут быть доступные по цене легкие, прямые на длинных пролетах, устойчивые к деформации, скручиванию или гниению без использования запатентованного сердечника Sing Core, на конструкцию которого дается 10-летняя гарантия, легко ремонтируются и рассчитаны на долгий срок службы.

На самом деле, если ваша запатентованная Sing армированная конструкционная теплоизоляционная панель будет повреждена по какой-либо причине (даже по вашей вине), мы восстановим ее первоначальную структурную прочность.

Запатентованные армированные конструкционные изолированные панели Sing настолько прочны, что из них строятся целые дома, а также они используются в легких высокопрочных опорах и балках.

Супертонкий

Запатентованные армированные конструкционные изолированные панели Sing намного тоньше, чем другие строительные материалы, из-за внутренней структуры рамы, заполненной пеной, с торсионной коробкой.В то время как SIP полагаются на внешнюю напряженную оболочку для обеспечения общей прочности каждой панели, запатентованные Sing усиленные структурно-изолированные панели обладают встроенной прочностью, требующей очень мало внешнего материала, за исключением завершения конструкции торсионной коробки.

Например, стандартные SIP имеют наружную обшивку из OSB толщиной 0,50 дюйма с обеих сторон пенопластового сердечника, в то время как запатентованные Sing армированные конструкционные изолированные панели могут иметь обшивку из HPL толщиной 0,020 дюйма. Это экономия 96% материалов для экстерьера, но все равно очень сильно.См. сравнение с другими строительными материалами.

Широкие возможности настройки

Запатентованные армированные конструкционные изолированные панели Sing могут быть изготовлены в соответствии с вашими требованиями. Какими бы ни были ваши конкретные требования к вашему проекту, Sing Core может создать именно те панели, которые вам нужны, чтобы воплотить вашу мечту в реальность. Вот почему самые уважаемые архитекторы и высокотехнологичные столярные заводы в стране обращаются к нам, чтобы решить свои проблемы с размерами, весом и прочностью.

Многие спецификации могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями, например:

Истинно плоский (прямой) и остающийся плоским
Длина, ширина, толщина
Снижение веса
Поверхностные материалы
Тепловая изоляция
Устойчивость к насекомым
Шумоизоляция класса STC
Воздействие экстремальных погодных условий
Водонепроницаемый
Огнестойкий
Пуленепробиваемый и взрывозащищенный

Во многих случаях, если ваш проект борется с проблемами, связанными с ограничениями традиционных строительных материалов, Sing Core может предложить подходящее запатентованное Sing решение в виде армированных конструкционных теплоизоляционных панелей, которое удовлетворит ваши ожидания.

Как купить

Чтобы заказать SIP Reinforced SIP, отправьте форму заказа по электронной почте [email protected] или распечатайте и отправьте по факсу: 360.495.4585. Предоставим коммерческое предложение в течение одного рабочего дня. Если у вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами.

Простой заказ

Все, что нам нужно знать, это длина, ширина, толщина и то, что вы хотите от внешнего вида, и ваши специальные панели изготавливаются на заказ. Получить расценки на ваш специальный продукт легко благодаря нашей простой системе онлайн-заказа.

Оптовые скидки

Если вы ищете выгодную цену, помните, чем больше вы заказываете, тем дешевле будет ваш общий заказ за штуку. Количество и оптовые запросы поощряются. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. Нажмите здесь, чтобы узнать о распродажах.

Быстрое выполнение работ : Если вы спешите, только Sing Core может быть изготовлен на заказ в течение 24 часов и с гордостью изготовлен для вас в США.