Возведение стен из пазогребневых плит своими руками

Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать изделия, благодаря которым построить перегородку в квартире ли частном доме можно за считанные дни. Примером подобного строительства может служить возведение стен из пазогребневых плит своими руками. Этот материал уже стал альтернативой гипсокартонных перегородок:

Что представляют собой

пазогребневые плиты

то крупные блоки прямоугольной формы, изготовленные из гипса или силикатного материала и оснащенные по бокам выступами и выемками, так называемыми «пазами» и «гребнями», благодаря которым конструкция стены собирается по типу конструктора «лего» (здесь также применим принцип: шип-паз).

Виды

пазогребневых блоков

Производители выпускают два типа крупноразмерных блоков по технологии «паз-гребень»:

• Из гипса, в состав которого вводятся добавки-пластификаторы;
• Из силикатного сырья, в составе которого присутствует негашеная известь, вода и кварцевый мелкозернистый песок.

По своей функциональности пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие (гидрофобизированные), которые изначально окрашиваются в зеленый цвет. Есть у них различия и несущей способности. Если для возведения межкомнатных перегородок применяются в основном гипсовые пазогребневые блоки плотность которых составляет 1570 кг/м3 , то силикатные изделия с плотностью 1870 кг/м3, можно использовать и для устройства несущих конструкций, что позволит увеличить степень звукоизоляции и прочность стены. Кроме этого, такой материал, у которого низкий уровень водопоглощения, по сравнению с гипсом, вполне может применяться для кладки стены из пазогребневой плиты в ванной комнате или в других помещениях с высоким уровнем влажности.

По своей конструкции изделия разделяются на:

• полнотелые;
• пустотелые.

Блоки с монолитной структурой лучше использовать для возведения стен из пазогребневых плит в квартире или загородном доме, если предполагается размещать на них полки, шкафчики и тому подобное. Пустотелые блоки, внутри которых имеются сквозные овальные или круглые каналы подойдут, если планируется спрятать электропроводку или другие кабели и провода. К тому, пустоты, как известно, служат увеличению звукоизоляции.

Гипсовые и силикатные изделия выпускаются в разных типоразмерах, в зависимости от производителя. Но толщина пазогребневой стены всегда стандартная – 7,8 или 10 см:

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

• Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
• Устойчивость к открытому огню.
• Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
• Высокая степень шумоизоляции.
• Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
• Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

• Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
• Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
• На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Подготовка к

устройству стен из пазогребневых плит

Перед тем как приступить к возведению перегородки, требуется заготовить необходимые материалы и инструменты и приспособления, а также сделать расчет количества пазогребневых блоков для стены. В этот перечень входит:

• гипсовые изделия;
• шпаклевка марки Фюгенфюллер, и смесь для выравнивания основания, желательно от компании «Кнауф»;
• монтажный клей;
• демпферный материал из натуральной пробки или войлока;
• дрель с насадкой «миксер»;
• ножовка и молоток с резиновым наконечником;
• строительный уровень – пузырьковый или лазерный;
• шпатель, измерительные инструменты, бечевка или шпагат.

Помимо материалов и инструментов нужно заранее, примерно за день-два пазогребневые плиты уложить в том помещении, где они будут монтироваться, для их температурной адаптации. После того, как все вышеперечисленное подготовлено, приступаем к очистке основания и боковых поверхностей, к которым будет примыкать будущая стенка, от грязи и пыли, а затем намечаем, где будут устанавливаться первые блоки в нижнем ряду.

Подготовка основания

Перед кладкой первых пазогребневых блоков нужно проверить горизонтальность основания, используя для этого уровень. При наличии перепадов по высоте, делаем выравнивающую стяжку, как сказано моей статье. После того, как цементно-песчаный раствор наберет свою прочность, поверхность стяжки необходимо обработать грунтовкой для лучшей адгезии монтажного клея и гипсовых изделий.

После этого размечаем, где в перегородке предполагается дверной проем. Увеличить уровень звукоизоляции стен из пазогребневых блоков позволит демпферная лента, изготовленная из натуральной пробки, которую следует приклеить по всем поверхностям, где будут стыковаться гипсовые плиты с другими конструкциями – потолком, стенами, полом, не забывая при этом проверять горизонтальность укладываемого материала.

 Укладка электропроводки в

стену из пазогребневых блоков

Перегородка или стена может делаться в один блок или два, когда между ними укладывается звукоизоляционный материал в виде минваты или пенополистирола, что увеличит степень шумоизоляции стен из пазогребневых плит. Кроме этого, если используются монолитные блоки из гипса, в случае двойного ряда, появляется возможность спрятать в теле перегородки различные провода.

При использовании для строительства стен из пазогребневых плит своими руками пустотелых изделий, предварительно делаем отверстия необходимого в выступающем элементе блока. Такой метод позволит удобнее прокладывать кабель или провода. В монолитным блоках придется устраивать каналы методом штробления, используя для этого подходящий инструмент. Не рекомендуется применять для штробления электродрель или перфоратор. Удалив из сделанных каналов остатки гипса, пыль, необходимо обработать их грунтовкой. После этого прокладываем провода, и замазывает все клеевым составом на основе гипса:

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно.

Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Установка второго и последующих рядов

межкомнатной стены из пазогребневых плит

Для создания второго ряда нужно один блок распилить на две части, для того, чтобы сделать перевязку швов во всех последующих рядах, как это делается при кирпичной кладке для общей прочности стены. Половинку блока устанавливаем на угловую плиту первого ряда стены из гипсовых пазогребневых плит, затем уже ставим целый блок. Необходимо также делать перевязку швов на стыке перегородки и основной стены и в угловых секторах.

Если на место угловой стыковки попадает паз или гребень, их нужно подрезать, чтобы соединение произошло более плотно. Важно помнить, что раствор быстро застывает, поэтому всю разметку и подрезку нужно производить на сухих изделиях, то есть без клеящего состава. В случае неправильно установленного блока, демонтаж пазогребневой стены потребует значительных затрат – временных, финансовых и физических:

Устройство

дверного проема в пазогребневой стене

В процессе кладки необходимо сразу определить, где будет располагаться дверной проем, рассчитав укладку блоков таким образом, чтобы над будущей дверью не оказался стык двух плит. Если дверной проем предполагается шириной не более 0,9 м, постоянную перемычку ставить не обязательно. Можно поставить временную подпорку из деревянной планки или профиля, который используется при устройстве каркасов для облицовки гипсокартонном стен или потолков. Поэтому и делается предварительная схема раскладки плит на бумаге.

При ширине проема боле 90 см, укладка перемычки обязательна. Этот элемент можно сделать из деревянного бруска, металлического проката в виде уголка, полосы или швеллера. Перемычка должна опираться на стены по длине в 10-15 см. Если при кладке пазогребневой стены высота дверного проема оказывается выше нижнего края уложенных блоков, то здесь просто нужно выпилить их часть так, чтобы можно было уложить перемычку, учитывая длину ее опирания.

Закладные детали, металлические или деревянные бобышки, необходимые для крепления дверной, устанавливаются в процессе монтажа пазогребневых плит.

 

Как правильно выложить последний ряд стены из пазогребневых плит

Завершение кладки — дело достаточно непростое, учитывая, что вставлять кусочки гипсовых плит гребнем в паз не совсем удобно. Для этого блоки верхнего ряда ставят вертикально, а не горизонтально, как в нижних рядах. Чтобы последующая заделка шва примыкания к потолку была более легкой, 3-4 мм верхнего края блока срезают наискосок. Для усиления прочности стены из пазогребневой плиты верхние блоки крепят к потолочному перекрытию железными уголками или перфорированной металлической лентой, согнутой в форме буквы «Г».

Остается лишь загрунтовать поверхность перегородки и выполнить отделочные работы – наклеить обои или покрасить стену:

Заключение

Как видим, построить стену из пазогребневых плит своими руками не представляет особого труда. Важно соблюдать последовательность операций и придерживаться технологии кладки. Такая перегородка обойдется на порядок дешевле, чем выполненная из других строительных материалов.

---

8 уроков загородного строительства

Урок 1. Отмостка дома своими руками
Урок 2. Дренаж дачного загородного участка своими руками
Урок 3. Основание под фундамент УШП
Урок 4. Прокладка коммуникаций под домом
Урок 5. Построение фундамента УШП
Урок 6. Возведение стен из газобетонных блоков
Урок 7. Теплый водяной пол в загородном доме своими руками
Урок 8. Возведение стен из пазогребневых плит

---

Возведение стен из пазогребневых блоков. Виды и характеристики пазогребневых конструкций

Содержание

1. Возведение стен из пазогребневых блоков. Виды и характеристики пазогребневых конструкций
2. Монтаж пазогребневых плит Кнауф.  Монтаж пазогребневых гипсовых плит Кнауф
3. ПГП это. Гипсовые пазогребневые плиты
4. Пазогребневые плиты звукоизоляция. Звукоизолирующие свойства ПГП
5. Пазогребневые блоки толщина. Пазогребневые блоки: размеры, характеристики, разновидности
   • Основные причины популярности пазогребневых плит
   • Технические характеристики материала
   • Основные разновидности ПГП
6. Пазогребневые блоки. Что это за материал и его виды
   • Влагостойкость и пустотность
   • Технические характеристики
7. Пазогребневые плиты или газобетон. Что такое пазогребеневые плиты
   • Основные характеристики и виды
   • Сильные и слабые стороны изделий
8. Видео монтаж стен и перегородок из пазогребневых плит (блоков) своими руками

Возведение стен из пазогребневых блоков. Виды и характеристики пазогребневых конструкций

Пазогребневые плиты для перегородок – это прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) на стыках, необходимыми для крепкой и бесшовной связки. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть и 100 мм.

Существуют плиты пазогребневого типа для перегородок больших размеров, высотой от пола до потолка.

Их установка происходит очень быстро, но самостоятельно с ней не справиться – из-за большого веса строительных элементов монтажом занимается целая бригада.

Типы пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:

Вид	Способ изготовления	Положительные качества
Гипсовые плиты	Из гипса с пластифицирующими добавками. Гипсовые блоки для перегородок делятся на влагоустойчивые (зеленого цвета) и те, чья влагопропускающая способность высока.	Разрешены для монтажа в комнатах для детей. Еще один плюс гипсолитовых блоков – простота в обработке. Гипсоблоки распиливаются под любым углом – из гипсовых элементов можно создавать конструкции разнообразной формы и конфигурации.
Силикатные блоки	Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка при помощи автоклава.	Имеют значительные шумоизоляционные качества. Устойчивы, по сравнению с гипсовыми, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.

ПГП-перегородки могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние весят меньше (22 кг по сравнению с 28-ю у монолитных), но не выдерживают подвешивания массивных предметов обихода.

Монтаж пазогребневых плит Кнауф.  Монтаж пазогребневых гипсовых плит Кнауф

Пазогребневые гипсовые плиты Кнауф насколько просты в монтаже, что возвести перегородку у себя дома сможет даже неспециалист в строительном деле. Вопрос только в затраченном времени. Для профессионала, например, ничего не стоит в течение рабочего дня выложить 20 кв. м стены.

Перед началом работы важно определиться с требованиями по звукоизоляции. От этого зависит способ примыкания перегородки к контактирующим с ней конструкциям. Если нет конкретных условий, то перегородку можно присоединять жестко. В случае повышенных требований, к звукоизоляции выполняется эластичное примыкание.

Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

1. Подготовка, заключающаяся в подборе необходимого инструмента, удалении пыли и мусора с пола, стен и потолка.
2. Разметка. На полу рисуем проекцию перегородки.
3. Перенос проекции разметки на потолок и стены с использованием отвеса для строгого соблюдения вертикальности. Здесь же отмечаем места расположения проемов.
4. Проверка пола на горизонтальность. Если есть отклонения, выравниваем.
5. Укладка гидроизоляционных полос. Используется пленка шириной в 2 раза большей, чем толщина возводимой конструкции.
6. Приготовление раствора. Сухую шпаклевку высыпаем в емкость, заполненную водой, выдерживаем около 25 мин., перемешиваем. В итоге должна получиться смесь, по консистенции напоминающая густую сметану.
7. Нанесение раствора. Приготовленную смесь наносим на поверхности, которые будут контактировать с возводимой конструкцией — пол, стены, потолок.
8. Наклеивание пробковой эластичной прокладки по периметру на мокрый раствор в строго горизонтальном положении. Эта работа выполняется только тогда, когда выбран эластичный способ крепления с целью повышения звукоизоляции. В противном случае, между пазогребневыми плитами и ограждающими конструкциями в качестве крепежа достаточно слоя штукатурного раствора.
9. Установка маяковых реек вдоль стен для более удобного монтажа.
10. Монтаж первого ряда плит. В случае эластичного крепления его начинают через 0,5 часа после установки прокладки. Паз плиты может быть направлен как вверх, так и вниз. Первый вариант считается более удачным с точки зрения лучшего распределения шпаклевки в пазогребневом замке. Есть один нюанс — в первом ряду со всех плит удаляется гребень. Наносим монтажный клей на верхнюю и боковые стороны плиты и приступаем к работе. Укладка плит сопровождается контролем горизонтальности и вертикальности при помощи правила и уровня.
11. Дальнейший монтаж. При укладке 2 ряда и последующих сперва наносим штукатурный раствор в торцевые пазы и в паз, если он вверху, или на гребень верха плиты. Клеевой состав лучше не экономить. Показателем того, что его нанесли в достаточном количестве, является вытекание клея со стыков между плитами после их соединения. Дальше берем резиновый молоток и осаживаем все плиты. Потеки сразу удаляем, а шов выравниваем. Следим, чтобы как по вертикали, так и по горизонтали толщина клеевого шва не превышала 0,2 см и ведем постоянный контроль, используя правило, отвес и строительный уровень.
12. Монтаж последнего ряда. Плиты здесь укладываются в горизонтальном положении на грань более длинную с уклоном. Между перекрытием и перегородкой должен остаться зазор в 10-20 мм, подлежащий заполнению шпаклевкой.

ПГП это. Гипсовые пазогребневые плиты

Изготавливаются по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5.

Строительный гипс — экологически чистый и дышащий материал. Поэтому перегородки из него соответствует жестким санитарно-гигиеническим нормам, регламентирующим качество отделочных материалов. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.

Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени поглощения влаги делятся на обычные и влагостойкие . Для снижения водопоглощения в исходное сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент. Для того, чтобы отличать такие плиты от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.

Стандартные перегородочные блоки из гипса можно использовать только в зданиях с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие (гидрофобизированные) разрешается ставить и во влажных помещениях (согласно требований СНиП II-3-79)

Табл. №1 Основные технические характеристики пазогребневых плит из гипса

По уровню теплоизоляции пазогребневая гипосовая плита толщиной 80 мм равноценна бетонной стене толщиной 400 мм. Коэффициент шумоизоляции у нее  составляет от 34 до 40 дб, что является хорошим показателем для перегородочных конструкций.

Огнестойкость полнотелых гипсовых блоков очень высока. Они способны в течение 3 часов выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 С) без потери несущей способности.

Для снижения веса кладки выпускаются пустотелые гипсовые плиты стандартного размера 667х500х80 мм. Их масса почти на 25% меньше, чем у полнотелых (22-24 против 30-32 кг).

Кроме этого, существует градация гипсовых плит в зависимости от формы гребня и паза (прямоугольный и трапециевидный). Однако, данный параметр не оказывает существенного влияния на качество и прочность перегородок.

Пазогребневые плиты звукоизоляция. Звукоизолирующие свойства ПГП

• Звукоизолирующие свойства ПГП

 

 

Пазогребневые плиты по своим звукоизолирующим свойствам условно можно разделить на три основные группы:

 

Пустотелые, толщиной 80 мм

Полнотелые, толщиной 80 мм

Полнотелые, толщиной 100 мм

 

Как показывает практика, плиты разных производителей , в пределах одной группы, по акустическим свойствам практически не отличаются, так как производятся из одинакового материала, по той же технологии.

Обладая определённым опытом, и усомнившись в заявленных характеристиках некоторых производителей, мы решили провести экспертизу пазогребневых плит.

Испытания на соответствие СНиП 23-03-2003 проводились в лаборатории акустических измерений в НИИ строительной физики РААСН. Этот институт как раз и является автором и разработчикоми сомневаться в правильной методике измерений не приходиться. В таблице ниже, сравниваются фактические результаты испытаний с данными производителей.

 

 

Наименование пазогребневых плит	Заявленные производителями значения		Фактические значения
Плиты пустотелые, толщиной 80 мм	43 дБ	41 дБ	35 дБ
Плиты полнотелые, толщиной 80 мм	42 дБ	41 дБ	38 дБ
Плиты полнотелые, толщиной 100 мм	45 дБ	41 дБ	41 дБ

 

Варианты перегородок из пазогребневых плит с  улучшенной звукоизоляцией  можно посмотреть  здесь .

 

Протоколы испытаний:

 

• Протокол испытаний звукоизоляции полнотелой ПГП Волма 80 мм.
• Протокол испытаний звукоизоляции пустотелой ПГП Волма 80 мм.
• Протокол испытаний звукоизоляции полнотелой ПГП Кнауф 80 мм.

 

Оригиналы протоколов с печатями и подписями можно скачать в разделе «Техническая документация» нашего сайта.

Из данной таблицы видно, что только стены из полнотелой гипсовой пазогребневой плиты, толщиной 100 мм, имеют индекс звукоизоляции не ниже 41 дБ. Более тонкие перегородки, без дополнительной звукоизоляции — это компромисс между ценой и качеством.

Мы гарантируем, что применяя плиту толщиной не менее 100 мм, вы получите по настоящему комфортное жильё, реально отвечающее современным требованиям по звукоизоляции.

Строительные организации, как строили межкомнатные перегородки из пустотелых плит 80 мм, так и будут строить (ввиду их низкой стоимости), но если вы собираетесь стены возводить в своей квартире, то есть над чем задуматься. Если вам интересно, во сколько раз звукоизоляция 35 дБ хуже чем 41 дБ , то рекомендуем ознакомиться со следующей страницей.

Пазогребневые блоки толщина. Пазогребневые блоки: размеры, характеристики, разновидности

Развитие стройматериалов не стоит на месте. Благодаря современным технологиям строительство осуществляется намного быстрее и, главное, качественнее. Таким примером могут служить пазогребневые блоки, размеры которых имеют достаточно широкий диапазон.

Пазогребневый теплоэффективный стеновой блок.

Стандартный размер толщины ПГП идет 8 и 10 см. Пазогребневые блоки производятся как полнотелыми, так и пустотелыми. Вторые модели имеют облегченный вес.

Основные причины популярности пазогребневых плит

Большие размеры блоков позволяют строить быстро, при этом экономить на дополнительных материалах. Если сравнивать их с кирпичами, то экономия выходит в 1,5 раза.

Размеры пазогребневых блоков.

Пазогребневые блоки имеют высокую пожароустойчивость, так как гипсовые плиты, служащие основой, могут выдерживать 2,5 часа воздействия огня, при условии его нулевого предела распространения.

Такой материал может спокойно применяться в строительстве помещений, где будет повышенная влажность (бани, сауны и т.д.), так как он легко контактирует с влагой.

Если использовать пазобетонные блоки для строительства межкомнатных перегородок, то соседям абсолютно не будут мешать звуки или шум из прилегающих помещений, так как они полностью изолируют от звуковых громких воздействий.

При этом для крепления блоков используется вполне недорогой клей, а результат всегда радует глаз.

Вернуться к оглавлению

Технические характеристики материала

Очень часто пазогребневые блоки сравнивают с пеноблоками, в состав которых входит бетон и пена. Если судить объективно, то пенобетонные плиты все же более терпимы к воздействию морозов и влаги, а также имеют более прочностные характеристики. Но не всегда есть возможность потратиться на такой материал.

Есть ряд особенностей, которые помогают такому материалу «обгонять» своих конкурентов. Имея толщину в 8 см (и это минимум), уровень шумоизоляции достигает показателя в 44 дБ. Что касается величины, то стандартная форма плиты имеет размер 667х500 мм или же 500х250 мм.

Пазогребневые блоки используются в строительстве зданий не только для перегородок, но и для несущих стен.

Ими осуществляется внутренняя отделка. Удобный размер блоков привлекает некоторых застройщиков, и они обкладывают ими фасад строящихся домов.

Что касается конструкции плит, то боковые грани имеют специальные пазы (откуда и пошло название), которые при укладке сцепляются друг с другом, обеспечивая надежное соединение. Такой паз может быть прямоугольным или в форме трапеции.

Технические характеристики пазогребневых плит.

Также хотелось бы обратить внимание на массу. Если взвесить пустотелый блок стандартного размера, то он будет иметь вес в 25 кг, полнотелый — 40 кг. Такая характеристика позволяет использовать более «легкие» фундаменты под строения, что в свою очередь опять выходит экономнее. Ведь нет необходимости закупать много сырья и тратить время на просушку цементных растяжек и аналогичных процедур.

Небольшой нюанс есть при самом процессе монтажа. Во-первых, перед тем как приступать к работе, пазогребневые блоки должны адаптироваться под температурные показатели окружающей среды. Для этого материал оставляют на площадке на двое суток. Во-вторых, +5 градусов — это тот оптимальный минимум температуры, который рекомендуется не понижать при процессе постройки помещения.

Вернуться к оглавлению

Основные разновидности ПГП

На сегодняшний день есть большое количество производителей, выпускающих такой материал, как пазогребневые блоки. При этом, в зависимости от предназначения, плиты могут иметь разный размер:

1. Стандартные блоки. Размер 66,7х50х80см. Такой материал имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Так как они выпускаются полнотелыми, их применяют для возведения межкомнатных перегородок. Но только данные плиты требуют нормального влажностного режима в помещениях. К тому же на стены из полнотелых блоков повесить всю ту же полку будет намного надежней, нежели это сделать на пустотелую плиту.
2. Шунгитовые блоки. Размер 66,7х50х80. Такая разработка была создана с целью защиты от воздействий электромагнитных излучений и аналогичных проявлений. Поэтому данный материал чаще используется на узкоспециализированных предприятиях.
3. Гидрофобизированные полнотелые блоки. Размер 66,7х50х80см. Такую марку еще называют влагостойкой. Как уже упоминалось выше, этим материалом обрабатывают стены в помещениях, где уровень влажности превышает норму. За счет того что в основе лежат гидрофобные добавки, такие плиты просто «отталкивают» любую сырость и мокроту. Но они же и придают блокам зеленоватый оттенок.

Несмотря на то что ПГП имеют стандартные размеры, по необходимости такой материал можно изготовить и на заказ. Но это влетит в копеечку. Однако если плиты нужны меньших размеров, то этот вопрос можно решить самостоятельно, так как они достаточно легко распиливаются.

Пазогребневые блоки. Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол . На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%).  Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Пазогребневые плиты или газобетон. Что такое пазогребеневые плиты

Пазогребневые плиты наиболее популярны среди потребителей, желающих возвести перегородки. Данный материал является оптимальным для такого вида работ. Рассмотрим подробнее.

Основные характеристики и виды

Особое распространение получили плиты пазогребневые из гипса. Они обладают формой параллелепипеда и имеют паз (углубление) и гребень (выступающие части). Такой вариант крепления плит между собой обеспечивает хорошую фиксацию изделий и удобство использования.

Плита пазогребневая гипсовая

Сразу стоит отметить, что гипсовые плиты отличаются экологичностью, так как в их составе не имеется никаких вредных веществ.

Изделия бывают нескольких видов: обычные и влагостойкие. Последний вариант, как правило, имеет зеленый цвет, что заметно выделяет изделия.

Пазогребневая влагостойкая плита, фото

Обычные плиты используют для помещений с сухим воздухом или характеризующиеся нормальной влажностью.

Влагостойкие (гидрофобизированные) изделия устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью. В состав их входят специализированные гидрофобные добавки, которые повышают устойчивость плит к воздействию влаги.

Рассмотрим в таблице основные характеристики материала.

Технические характеристики гипсовых пазогребневых плит:

• Если говорить про теплоизоляционные показатели, то у гипсовой плиты они крайне высоки. В качестве примера: плита, толщиной в 8 см равноценна бетонной стене, толщина которой равна 40 см.
• Огнестойкость также весомый плюс данных изделий. Они способны до 3-х часов выдерживать воздействие огня, при этом качества их не снизятся.
• Плиты выпускаются пустотелыми и полнотелыми. Последние отличаются большим весом и более низкой способностью к сохранению тепла, а также – повышенной плотностью.

Пустотелая пазогребневая плита

Пустотелые – легче примерно на 20-25%. Они применяются в тех помещениях, для которых крайне важным является снижение нагрузки. Например, там, где на пол недопустимо воздействие большой массы.

Существует классификация таких плит в зависимости от типа гребня и паза, а, точнее говоря, их формы: трапециевидная, прямоугольная. Однако, данное различие не оказывает существенного влияния на результат укладки изделий.

Трапециевидный паз-гребень

Помимо гипсовых, существуют и силикатные пазогребневые плиты. Они отличаются особым составом, в который входят: кварцевый песок, негашеная известь и вода. Готовая смесь прессуется и подвергается обработке в автоклаве.

Силикатная пазогребневая плита

• Такие изделия характеризуются повышенными прочностными показателями, которые достигают 1870 кг/м3 и обладают низким весом, равным около 15,5 кг.
• Процент влагопоглощения у них также ниже в сравнении с гипсовыми изделиями.
• При этом, способность к теплоизоляции и звукоизоляции у них несколько снижена за счет повышенной плотности.

Воспользуемся таблицей.

Технические характеристики силикатных плит:

• Силикатные плиты – не горят. Как и гипсовые, они не проводят электричество.
• Паропроницаемость – также на достойном уровне, что обеспечивает установлению максимально комфортного микроклимата.
• Еще одним достоинством силикатной плиты является то, что даже под влиянием влаги она не поддается деформации. Также изделия устойчивы к биологическому воздействию.

Перегородка, возведенная при помощи пазогребневой плиты

Сильные и слабые стороны изделий

А теперь давайте разберемся, какими же сильными и слабыми сторонами наделены пазогребневые плиты.

Преимущества – следующие:

• Скорость возведения – высока;
• Удобство в использовании и скреплении плит между собой;
• Отсутствует необходимость нанесения в последующем цементно-песчаной штукатурки;
• Низкий расход связующих материалов;
• Огнестойкость;
• Экологичность;
• Высокие показатель тепло- и звукоизоляции;
• Невысокая цена;
• Возможность монтажа своими руками;
• Высокие показатели прочности;
• Долговечность и повышенные эксплуатационные характеристики;
• Легкость в обращении, плиты можно резать, пилить;
• Разнообразие производителей и наличие некоторого ассортимента изделий на рынке строительных материалов.

Монтаж пазогребневой плиты

Недостатки также имеются и сводятся к следующему:

• При усадке плиты снизу, перегородка может попросту треснуть;
• Гигроскопичность изделия – также весомый минус;
• Сложности с креплением особо тяжелых предметов, что особенно касается пустотелых плит;
• Несмотря на то, что производители в один голос заявляют об звукоизоляционных качествах, равных 43 дБ, изделия можно назвать своеобразными ретрансляторами. То есть, например, если от соседей исходят какие-то шумы, то находящимся в помещении будет казаться, что они поступают изнутри плит.
• Необходимость крепления изделий к потолку, в противном случае, стена может раскачиваться.

Видео монтаж стен и перегородок из пазогребневых плит (блоков) своими руками

Как установить стеновые панели с гребнем и канавкой на цемент | Главная Справочники

Автор Shala Munroe

Обшивка панелями — это доступная альтернатива гипсокартону на цементных или, точнее, на бетонных стенах. Современные шпунтованные панели не похожи на деревянные панели, популярные в 1970-х годах. Многие типы имеют интересные линии и текстуры, которые оживляют ваше жилое пространство. Панели легко окрашиваются и часто бывают незавершенными, что позволяет вам добавить цвет по вашему выбору в вашу комнату. Правильные инструменты являются ключом к этому проекту, но вы можете арендовать большинство из них в местном хозяйственном магазине.

1. Откройте коробки с панелями. Разместите открытые коробки с пазогребневыми панелями в помещении, где вы планируете их установить, и положите их плашмя на пол. Дайте панелям акклиматизироваться к влажности в помещении не менее двух дней, прежде чем устанавливать их на стены. Акклиматизация панелей помогает предотвратить коробление и деформацию, которые могут возникнуть при расширении из-за внезапных изменений влажности, когда панели установлены плотно друг к другу.

2. Нанесите на стены гидроизоляционный герметик для бетона с помощью малярного валика или краскопульта. Дайте герметику высохнуть не менее 24 часов.

3. Измерьте свои стены, затем отрежьте полоски обшивки размером 1 на 3 дюйма, чтобы они подошли, с помощью циркулярной пилы.

4. Прикрепите полоски каркаса к бетонной стене с помощью перфоратора и 2-дюймовых болтов. Ударная дрель достаточно мощная, чтобы проникнуть в каменную стену и надежно удерживать полосы. Вставьте болты через каждые 18 дюймов вдоль полос обрешетки. Установите полосу обшивки вдоль верхней и нижней части стены, а затем, по крайней мере, через каждые 48 дюймов между ними. Для большинства стен нужно всего три полосы: верхняя, средняя и нижняя. Чрезвычайно высокие или сводчатые потолки, которые маловероятны в подвале, могут потребовать большего количества полос.

5. Окрашивание или морилка стеновых панелей с помощью кисти или распылителя. Дайте панелям высохнуть.

6. Измерьте высоту стены. Обрежьте панели по размеру с помощью циркулярной пилы, отняв 1/4 дюйма от высоты стены, чтобы учесть расширение панелей при изменении влажности в вашей комнате.

7. Нанесите столярный клей на переднюю часть планок обшивки, где вы планируете прикрепить первую панель. Подождите несколько минут, пока клей станет липким, затем прижмите панель к полосе обшивки. Он должен быть на одном уровне с потолком, оставляя зазор в 1/4 дюйма на полу. Сторона паза должна быть обращена к углу. Молотком забейте отделочные гвозди через панель в планки обрешетки. Постучите по ним молотком и другим гвоздем или установщиком для гвоздей, чтобы слегка утопить их.

8. Добавьте еще клея на полоски обшивки для следующей панели. Когда она станет липкой, наденьте паз следующей панели на язычок первой, затем прибейте панель на место. Продолжайте движение по комнате с большим количеством панелей.

9. Измерьте расположение выключателей и настенных розеток по мере их приближения и перенесите эти измерения на соответствующие панели. Вырежьте формы сабельной пилой перед установкой этих панелей.

10. Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой по дереву и подождите, пока она высохнет. Отшлифуйте шпаклевку вровень с панелями. Если шпаклевка того же цвета, что и панель, красить ее не нужно. Если это не так, подкрасьте шпатлевку краской, чтобы она соответствовала панелям, используя маленькую кисть.

Справочные материалы

• Unity Forest: Обшивка пиломатериалами — Информация о выборе шаблона и установке
• Главная Советы: Как обшить стену панелями

Советы

• Поскольку полоски обшивки увеличивают толщину стены, вам, вероятно, понадобятся удлинители для выключателей и розеток. Найдите их в большинстве хозяйственных магазинов.

Writer Bio

Шала Манро живет за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует с 1995 года. в коммуникациях и менеджменте в нескольких некоммерческих организациях до покупки цветочного магазина в 2006 году. Она получила степень бакалавра в области коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

Мастер-класс по изготовлению шпунтов и канавок из дощатых стен

Из всех комнат в моем доме главная спальня доставила мне больше всего хлопот. За последние шесть лет я ремонтировал эту малышку около 10 раз! Ну, я полон решимости сделать это «правильно» на этот раз (по крайней мере, на год или около того), и это потребовало добавления дощатой стены. Я хотел один в течение нескольких лет, так что это было просто время уже сделать это! Этот урок отлично подходит, если вы собираетесь строить стену на 100% самостоятельно с помощью

.никакой помощи ни от кого. И если у вас ограниченная сила плеча! Серьезно, если я могу построить эту стену, то и ваш семилетний ребенок, вероятно, тоже сможет ее построить. Слабые руки объединяются и давайте сделаем это!

Фотографии с BHG.com

Шаг 1: Выберите древесину.

Решить, какую древесину установить, для меня было полдела! Я хотел, чтобы этот проект был как можно более доступным, поэтому я изначально рассматривал возможность использования рваной фанеры для создания своих досок. Тем не менее, я также знал, что буду делать этот проект на 100% один, и идея балансировки длинных досок фанеры поверх пятицентовых монет звучала как 9. 0071 четырехбуквенное слово, вызывающее опыта! Я тоже изначально хотел цельные горизонтальные доски. Тем не менее, это будет стоить намного больше в специально заказанных досках, и, вероятно, будет намного сложнее выполнить это самому. В конце концов, я остановился на необработанной деревянной стеновой панели Empire Company размером 5/16 дюймов x 3-9/16 дюймов x 8 футов от Lowes. Вы получаете 6 досок с шипами и пазами в упаковке. Самое замечательное в этих досках то, что они легкие, как перышко, и крепятся друг к другу, как кусочки пазла. Я знал, что смогу открыть доску и оставить ее там, пока я

потянулся к моему телефону, чтобы сделать снимки для этого урока потянулся к гвоздемету. 🙂 Древесина описывается как «белая древесина», которая технически может состоять из нескольких разных пород дерева. Однако я уверен, что эти доски из какой-то породы сосны. Они узловатые, а некоторые доски даже содержали засохший сок. Я использовал 11 упаковок дерева, которые стоили в общей сложности 175 долларов. Из 11 упаковок 3 доски пришли в негодность из-за трещин, сучков или коробления. Эта древесина мягкая и легко покрывается вмятинами, поэтому я бы не рекомендовал ее для стен, которые часто подвергаются жестокому обращению. А вот для малопроходимых зон дома он идеален!

Ах да, и когда вы будете собирать свои доски, не забудьте запрыгнуть на тележку, чтобы ваши ступицы толкали ее так быстро, как он может через магазин! Хорошо, не делайте этого, потому что ясно, что это небезопасно. Тележки — это не игрушка, ради бога! Но если бы ты прокатился на упомянутой телеге, я бы тебя ни на йоту не осудил!

Шаг 2: Снимите плинтус и вырежьте всю необходимую древесину на существующих плинтусах.

Перед снятием плинтуса обязательно надрежьте молдинг канцелярским ножом. Вы хотите разрезать краску и заделать шов, прежде чем отрывать его от стены. Я использовал два разных монтировки, чтобы аккуратно снять плинтус. Сначала я использовал плоскую монтировку с молотком, чтобы забраться за плинтус, а затем использовал монтировку с качающейся головкой, чтобы отодвинуть ее от стены.

После того, как вы сняли молдинг, вам нужно удалить все гвозди, вытащив их через заднюю часть с помощью кусачек (плоскогубцев с закругленной головкой, которые позволяют аккуратно вытаскивать гвоздь из дерева). Моя древесина имеет толщину 5/16 дюйма, что означает, что моему плинтусу требуется зазор на 5/16 дюйма больше с каждой стороны, чтобы он подходил должным образом. Я отрезал часть существующего плинтуса в каждом углу, чтобы приспособиться к дополнительной ширине. У меня не было подходящего Dremel для этой работы, поэтому я использовал лезвие для резки дерева на своем стандартном Dremel. Мне нужно немного зашпаклевать, чтобы все снова выглядело великолепно!

Шаг 3: Найдите шпильки и отметьте их мелом.

Найдите шпильки в стене и отметьте их карандашом. После того, как у вас есть отметки, нарисуйте линию мелом, чтобы отметить все ваши шпильки. Здесь вы будете прибивать доски к стене. Вы также можете использовать малярную ленту ScotchBlue™ для маркировки шипов.

Просто переместите кусок ленты вверх по стене, чтобы следить за размещением шпилек.

Шаг 4: Определите, как вырезать и размещать доски на стене.

Я нервничал из-за швов своих досок и того, как я буду определять, где делать каждый разрез. Я не хотел использовать жидкие гвозди для этого проекта на случай, если в какой-то момент стена должна будет рухнуть. Я также не был уверен, должен ли я заканчивать каждую доску так, чтобы она была выровнена шпилькой. Поскольку эта древесина оооочень тонкая, а также из-за того, что она имеет шпунт и паз и склеивается, я не беспокоился о том, чтобы концы досок совпадали со шпилькой. Я прибил конец каждой доски к гипсокартону. Если вы перфекционист, вы захотите отказаться от моего метода :). Однако я уверен, что даже если стена немного покоробится от влажности, я все равно буду ею доволен. Ниже фото того, как я вырезал доски. Это процесс: дважды отмерь, один раз отрежь, дважды отмерь, один раз отрежь…

 

Мне не понадобился молоток для закрепления досок и уровень. Если вы получите свои первые доски ровными, то складывать их будет проще простого. Несколько досок были деформированы, и мне пришлось повозиться с ними, чтобы правильно соединить доски, но по большей части они складывались очень хорошо!

Шаг 5: Будьте осторожны, когда будете резать доски.

Крайне важно соблюдать все меры предосторожности, когда вы делаете что-то своими руками и защищаете свои 5 чувств с помощью продуктов безопасности 3M™. Моя дыхательная система серьезно сходит с ума из-за опилок, химикатов, краски, растворителей, чистящих средств и т. д.! Я надеваю химический респиратор 3M или шлифовальный респиратор каждый раз, когда делаю что-то своими руками. Это защищает меня от полномасштабного приступа аллергии и сохраняет мое здоровье. Мне также нравится защищать свои уши берушами или забавными наушниками 3M Tekk Protection Worktunes Earmuffs. Вы можете слушать радио через наушники и отключать пилу и гвоздомет! Чтобы защитить глаза, обязательно наденьте прозрачные пластиковые защитные очки 3M.

Шаг 6: Используйте лобзик, чтобы обходить препятствия.

К счастью, у меня была только одна розетка и вентиляция, которую нужно было перерезать. Я выровнял свою доску и проследил область, которую нужно было вырезать, и использовал лобзик, чтобы вырезать эту область.

Шаг 7: Создайте узор из плотной бумаги для сложных участков.

Потолки в нашей спальне сводчатые под причудливым углом. Я использовал плотную бумагу, приклеенную скотчем к стене, чтобы нарисовать шаблон для шатких досок, которые мне нужно было вырезать. Я буду использовать молдинг по периметру моей стены, поэтому я не беспокоился о том, чтобы сделать его идеальным.

Шаг 8: Заполните отверстия от гвоздей 3M Wood Filler.

Я заполнил все отверстия от гвоздей белой шпатлевкой 3m Wood Filler. Наносить шпатлевку по дереву можно шпателем или пальцем в перчатке. Дайте ему высохнуть, а затем отшлифуйте каждое отверстие до гладкости. Это утомительная работа, поэтому, если у вас есть достаточно взрослые дети, чтобы помочь им, это отличная задача!

Уф.