Бани из газобетона — плюсы и минусы

Традиционный материал, который используется в строительстве бань — древесина. Кроме безусловных достоинств у нее есть и существенные недостатки. Деревянные конструкции сильно страдают от воздействия влажности: могут начать гнить, покрываются плесенью и в результате разрушаются.

Сегодня в строительстве парилок и саун часто используют более прочные и надежные материалы. Среди самых популярных — газоблоки.

Если вы озадачены вопросом, можно ли строить баню из газобетона, ответ однозначный: да. Такой вариант долговечен: срок службы построек из газоблоков — 50 лет и более.

В этой статье рассмотрим основные особенности газобетона, его преимущества и недостатки, тонкости использования этого стройматериала для бань, важные нюансы, которые касаются технологии строительства.

Что это за материал

Газобетон — искусственный камень, является одним из видов ячеистого бетона. Своим названием газобетон обязан технологии производства. Его изготавливают так: известь, кварцевый песок и цемент соединяют с водой в смесителе. Затем добавляют водную суспензию алюминиевой пудры, которая взаимодействует с известью. Продукт химической реакции — водород. Он образует в сырьевой массе множество пор (пузырьков) размером от 0,5 до 2 мм, которые равномерно распределяются по всему материалу. За счет этого смесь увеличивается в объеме.

Есть два типа материала: автоклавный и неавтоклавный. Неавтоклавный сейчас практически не используют в строительстве, а вот баня из автоклавного газобетона — не редкость.

Особенности газобетона

Выбирая материал для строительства, учитывают множество нюансов: стоимость, удобство монтажа готовых конструкций, дизайнерский замысел. Баня из газоблока имеет свои плюсы и минусы.

 

Достоинства

Внутренняя отделка бани из газобетона — это чаще всего дерево или керамические плитки. Но можно выбрать и более оригинальные материалы — например, декоративный камень.

По теплоизоляционным свойствам газобетонные блоки сопоставимы с качественным брусом. Их выгодно отличает от древесины биологическая стойкость: на таких стенах не будет грибка и плесени.

Построить баню из газобетона стоит и в случае, если сроки ограничены. Материал не дает усадки, а значит сразу по завершении строительных работ объект будет готов к эксплуатации.

В числе других преимуществ материала: малый вес, точные размеры, простая обработка, высокая прочность и долговечность.

Экологическая безопасность — еще один важный момент. В помещении, где воздух нагревается до высоких значений, многие материалы начинают выделять вредные для здоровья вещества. Газобетон же остается нейтральным при любых температурах, для здоровья человека он абсолютно безопасен. Важный плюс материала именно для бани — негорючесть. Даже при соблюдении всех мер предосторожности в деревянных постройках с печами случаются возгорания и пожары.

Цены на баню из газобетона в среднем в полтора–два раза ниже, чем на деревянную. Поскольку материал довольно легкий, с монтажом можно справиться даже без специальной техники.

 

Недостатки

Единственный существенный минус — высокое влагопоглощение. Чтобы пользоваться постройкой из газобетонных блоков достаточно долго, на этапе строительства важно выполнить качественную гидроизоляцию и отделку стен.

Разберемся, что нужно, чтобы построить баню из газобетона своими руками.

Что учесть при проектировании

Сравнив плюсы и минусы и изучив отзывы на бани из газобетона, вы убедитесь в практичности такого варианта постройки. Эксплуатация готового объекта будет беспроблемной, если с самого начала вы учли все нюансы, грамотно составили проект и четко следовали ему в процессе строительства..

Если вы планируете строить баню из газоблока своими руками, первым делом нужно разработать проект. Здесь два важных момента:

• Площадь будущей постройки. Рассчитывают исходя из количества людей, которые будут мыться в бане (на каждого человека в парилке нужно не менее 1 кв.м.
• Вид, размер и материал печи. Например, печь может быть с открытой или закрытой каменкой, со встроенным баком для нагрева воды, кирпичной или металлической.

Также в проект необходимо включить данные о типе основания и инженерных коммуникациях (водопровод и водоотведение, вентиляция, электроснабжение).

Выбирая место для постройки, нужно руководствоваться требованиями СНиП. По государственным стандартам баня должна располагаться от дома на расстоянии минимум 8 метров, от забора — 2,5 м.

Баня из газобетона: выбор материала

Форма

Газоблоки имеют правильную форму и точные размеры — это выгодно отличает их от прочих материалов. Для строительства бани из газобетона можно приобрести прямоугольные изделия и U-образные.

U-образные изделия используют в определенных зонах: для фиксации плит перекрытия и кладки оконных и дверных проемов. Блоки шириной до 150 мм — оптимальное решение для внутренних перегородок. Для наружных стен используют более широкие блоки (от 200 мм).

 

Габариты

Высоту газоблоков подбирают по высоте постройки. Важно помнить: перемещать большие блоки по площадке без помощи техники сложно и неудобно. Лучше всего остановиться на средних блоках (600×300×250 мм).

Толщину стен рассчитывают исходя из особенностей климата в конкретном регионе. В северных районах страны бани из газобетонных блоков строят со стенами толщиной 60 см. В средней полосе достаточно будет показателя 240–300 мм.

 

Морозостойкость

Этот параметр обозначают буквенно-числовой маркировкой. Для строительства бань обычно достаточно материала с маркировкой F35 и больше.

Как построить баню из газоблока: основные этапы

Прокладка инженерных систем

Вначале проводят разметку: расчищают почву и вбивают в нее колышки по контуру будущего фундамента. Между колышками натягивают веревку, затем прокапывают траншею под основание, готовят углубления под будущие трубы водоотведения.

Водопровод прокладывают далеко не всегда: если пользоваться баней нерегулярно, вода в системе будет замерзать, и может произойти авария. В большинстве случаев лучше носить воду в баню по мере необходимости.

 

Закладка фундамента

Газобетон — легкий материал, поэтому ленточный фундамент оптимален. Важно учесть и характеристики почвы: если она неустойчивая, можно использовать комбинированное основание — ленточное со сваями.

Сначала монтируют опалубку из досок или ОСБ, затем ее заливают бетоном.

Опалубку важно жестко скрепить, чтобы она не разошлась под давлением бетона. Основание армируют стальными прутьями. Перед укладкой арматуры на дно подготовленной траншеи делают песчаную подушку — чтобы предотвратить пучение грунта.

Для заливки фундамента подойдет бетон B15 и выше— его можно изготовить самостоятельно, но проще приобрести уже готовый.

Залитый фундамент набирает прочность примерно месяц. В течение этого срока его необходимо регулярно увлажнять.

Гидроизоляция основания

Когда основание высохло, его осматривают и проверяют с помощью уровня. Если обнаружились перепады высот, их нужно устранить — для этого используют кладочный раствор.

Затем проводят гидроизоляцию основания: накладывают рубероид, закрепляя его мастикой. Полосы рубероида нужно класть внахлест. Снаружи они не должны выходить за пределы блока, а изнутри их подгибают.

 

Возведение стен

Первый ряд газоблоков кладут на цементный раствор, остальные — на клеевую смесь. Если соблюдать технологические стандарты при монтаже, конструкция получится идеально ровной.

Технология укладки газоблоков следующая:

1. Распределить раствор по периметру первого ряда с помощью совка.
2. Выложить сверху блоки, тщательно заполняя каждый шов клеевым составом.
3. Удалить клей, который попал за пределы рабочего участка.
4. Выровнять блоки по шнуру-причалке.

Чтобы уложить первый блок, выбирается самая высокая точка фундамента — ее определяют гидроуровнем или нивелиром. В эту точку выставляют блок а затем по данной высотной отметке устанавливают блоки во всех углах. Далее по внешней стороне угловых блоков натягивают шнур-причалку: он упрощает ведение кладки первого ряда.

 

Тонкости укладки

Для определения углов при укладке блоков применяют специальные рейки-порядовки: они способны ощутимо облегчить рабочий процесс.

В конце каждого ряда устанавливают доборный блок: вырезают элемент нужного размера и тщательно промазывают клеем с двух сторон.

Если вы выбрали самостоятельный монтаж, помните: к кладке новых рядов можно приступать только тогда, когда цементный раствор полностью схватился, то есть спустя полтора–два часа после укладки первого ряда.

При появлении уступов верхнюю часть блоков нужно выровнять полутерком, чтобы она стала гладкой. Пыль после выравнивания нужно смахнуть щеткой. Такая подготовка обеспечит эффективное сцепление блоков и клеевого раствора.

 

Выбор клеевого состава

Для монтажа используют силикатный клей и клеевые составы на полимерцементной основе.

Средний расход силикатного клея: 4–10 кг на 1 кв.м. Схватывается он 20 минут спустя после нанесения. Имейте в виду: много клея срезу готовить не стоит, ведь его нужно использовать в течение 30 минут после приготовления.

Полимерцементный клей еще удобнее: расход примерно такой же, как у силикатного, но раствор сохраняет свои свойства гораздо дольше, пригоден к использованию в течение 4 часов после приготовления.

 

Армирование

Чтобы сделать конструкцию стен более жесткой, используют металлическую арматуру: ее монтируют внутри стены. Канавки под стальные прутки проделывают штроборезом и заполняют раствором. Затем внутрь укладывают арматуру и заделывают сверху раствором.

Если здание высокое, с пролетом более 6 м, армируют каждый 4 ряд. Если постройка небольшая, дополнительное усиление можно сделать лишь на самых ответственных участках (в первом и последнем рядах), а также в дверных и оконных проемах. В последнем ряду закладывают анкера: они потребуются для крепления мауэрлата.

 

Устройство кровли

Обычно для бань из газоблоков выбирают двускатные кровли, но можно использовать и другие конструкции: шаровую и даже односкатную. Первый этап в монтаже кровли — установка мауэрлата. Он является основанием для стропил.

Оптимальный вариант стропильного материала — сухая сосновая доска. Мауэрлат крепят к анкерам, которые заложены в верхний ряд блоков. Затем укладывают балки. Каркас собирают из стропильных ферм.

Далее потолок обшивают досками. На стропила крепят обрешетку из брусьев, несколько слоев изоляции, затем — кровельное покрытие. Оно может быть практически любым: подойдет шифер, профнастил, мягкая черепица и т.д.

Отделочные работы

Внешние

Наружную часть стен нужно загрунтовать специальным составом с водоотталкивающими свойствами — это защитит от агрессивных внешних воздействий. Можно воспользоваться декоративной штукатуркой или отделать фасад сайдингом: помещение будет прогреваться быстрее и остывать медленнее.

Внутренние

Баня должна быть теплой и выглядеть эстетично. Отделка бани из газоблоков внутри может быть практически любой: дизайн ограничен лишь фантазией владельца. Чаще всего выбирают деревянную вагонку — красивый и экологичный материал.

Газобетон сам по себе имеет неплохие теплоизоляционные свойств, но без специального покрытия он впитывает влагу: это ведет к постепенному разрушению. Поэтому отделку стен проводят в несколько этапов.

1. Изнутри стены покрывают фольгой — она хорошо герметизирует стены. Материал бывает двух типов: самоклеящуюся фольгу укладывают внахлест, обычную — встык.
2. Швы тщательно проклеивают металлическим скотчем. Обязательно оставляют зазор между фольгой и обшивкой из вагонки: он необходим для вентиляции.

Материал облицовки выбирают исходя из особенностей конкретного типа помещения. Отделка внутри бани из газоблока обычно деревянная. Для парной подойдут осина, ольха, липа: эти породы дерева отличаются повышенной влагостойкостью. В комнате отдыха удачным решением станет сосна: она отличается приятным смолистым ароматом. В душевой пол и стены часто отделывают плиткой — в режиме повышенной влажности дерево быстро разрушается, а плитка не страдает.

Важный момент: при забивании гвоздей газобетон может крошиться. Лучше использовать специальные дюбеля.

Монтаж полового покрытия

Пол в банях из газоблоков обычно делают бетонным или деревянным. Если вам больше нравится дерево, понадобится черновое и чистовое покрытие. Конструкции делают наклонными, чтобы обеспечить стекание воды вниз.

Бетонный пол практичнее деревянного — влага ему не страшна. Но у него есть минус: такой пол не слишком эстетичен. Для эстетики его можно покрыть керамической плиткой.

На финишном этапе, уже после чистовой внутренней отделки бани из газобетона, в помещении прибивают плинтуса, устанавливают розетки и выключатели.

Подытожим: баня из газобетона имеет свои плюсы и минусы. Этот вариант достаточно практичен, не требует лишних затрат, однако предполагает особо ответственное отношение к устройству гидроизоляции. Газобетон удобен и прост в обработке, самостоятельный монтаж блоков возможен без применения специальной техники и сложных инструментов. Готовая постройка получается прочной, долговечной. Практически все отзывы на бани из газоблока — положительные.

можно ли строить баню из газобетонных блоков?

Баню обычно сооружают из натурального экологически чистого дерева. Но в наше время цены на подобные строительные материалы просто заоблачные и не у всех есть на это финансовые возможности. Поэтому при желании сэкономить многие рассматривают возможность использования различных современных материалов. Рассматривают, например, газоблок для бани. Но можно ли строить баню из газобетонных блоков?  Не все владельцы уверены в этом, а специалисты хорошо осведомлены о возможностях этого современного материала для частного строительства. Но чтобы владелец смог определиться, ему надо сперва ознакомиться с вопросом, какие имеет баня из газобетонных блоков плюсы и минусы.

Газоблок для бани: плюсы и минусы

Газоблоки выполненные из бетона с добавлением газа, который делает текстуру пористой. Пузырьки газа в блоках позволяют лучше сохранять тепло, что не плохо для бани. Но работать с материалом не так просто, так как он не переносит влажности. А заверение производителей о долговечности слишком скоропалительны. Просто выпускать материал стали не более 30 лет назад, следовательно, говорить о долговечности рано.

Второй важный момент — не все что играет в плюс при строительстве дома, хорошо скажется на бане. Традиционно бани собирали только из дерева. Но появление новых материалов и подорожание древесины сделали свое дело. На участках все чаще применяют газоблок для бани, и при качественной отделки только специалист может отличить строение от деревянного. Рассмотрим плюсы и минусы бани из газобетонных блоков.

Плюсы бани из газоблока

1. Теплоизоляция бани из газобетонных блоков, только немногим уступает строению из бруса, а собрать коробку выходит в 2-3 раза дешевле. Сравнивая с кирпичной кладкой, один ряд ровняется 1,5 рядам кирпича.
2. По твердости и плотности газоблоки не уступают кирпичу и дереву, а работать с ними проще. Распилить или отпилить кусок можно своими руками при помощи подручного инструмента.
3. В отличие от дерева газобетонные блоки не дают усадки, а это экономит немало времени, позволяя сразу же после завершения основного объема работ начать отделку бани. Это существенно ускоряет введение бани в эксплуатацию.
4. Говоря о деревянных конструкциях бани на первом месте экологичность, но газоблоки также состоят из натуральных материалов. При нагревании они не выделяют ядовитых элементов.
5. Не гниют и хорошо переносят механические и химические воздействия.
6. Мыши не станут селиться в газоблоке, как и микроорганизмы.
7. Собрать стену из блоков быстрее, чем из кирпича или дерева.
8. Благодаря пористой текстуре газоблоки имеют небольшой вес и работы можно осуществлять без привлечения техники.
9. Материал легкий поэтому не нужно делать массивную конструкцию фундамента. Под блочную баню подойдет простой ленточный на глубину промерзания почвы.

Но наряду с плюсами строительства бани из газобетонных блоков существует ряд минусов, которые неблагоприятно сказываются на конструкции.

Минусы бани из газобетонных блоков

1. Долго выпускает влагу, которую легко вбирает в себя. Просушить баню из газоблоков достаточно сложно. А монтаж дополнительной вентиляции сказывается на площади помещений. Можно монтировать окна во всех помещениях, но это будет касаться и парилки. Значит теплопотери будут выше.
2. Газоблок для бани плохо выдерживает воздействие влаги, впитывая ее как снаружи, так и изнутри. При длительном контакте происходит изменение теплоизоляционных свойств и начинается разрушение. Помочь избежать этого можно лишь за счет качественного выполнения гидроизоляции и устройства утепленного фасада.
3. Как мы уже говорили, материал не проверен временем, поэтому, сколько простоит конструкция — сказать сложно.
4. Требовательность к качеству несущего основания. Малейшее нарушение технологии изготовления фундамента может привести к появлению трещин. Газобетон не обладает эластичностью, и любая деформация может вызвать серьезные повреждения его структуры.
5. Баня из газобетонных блоков не будет иметь истинного древесного духа, но это мнение спорно, так как внутренняя отделка из натуральной древесины исправит положение.
6. Стены бани будут меньше дышать, а значит, климат будет не таким комфортным.
7. Построить баню не дорого, но нужно выполнять внутреннюю и внешнюю отделку и утепление, что несет дополнительные расходы, так как материал требует более сложной внутренней отделки и применения специального крепежа. Есть мнения, что достаточно обработать материал жидким стеклом и обложить кирпичом, но любой герметик это химия.
8. Фундамент бани из газобетонных блоков необходимо гидроизолировать со всех сторон, так как материал легко впитывает воду.

Как можно видеть, газоблок для бани – довольно выгодный материал. А имеющиеся у него недостатки, конечно же, нужно учитывать и минимизировать правильным выполнением работ на всех этапах строительства, обратив особое внимание на внутреннюю и внешнюю отделку. Отзывы владельцев, которые уже построили для себя баню из газоблоков, по большей части положительные. Особенно многие из них подчеркивают быстрый нагрев помещений бани из этого материала и общую прочность конструкции. Даже по происшествии времени изменения в характеристиках газобетона замечены ими не были. Газоблок для бани, конечно по своим характеристикам не сравниться с арболитом для бани, но имеет место быть. А некоторые приводят аргументы, что баня из газобетона лучше деревянной:

По материалам: http://banyabest.ru/vidy-i-tipy-ban/banya-iz-gazobetona-plyusy-i-minusy.html

плюсы, минусы и этапы стоительства

Баня из дерева – привычное дело: отделка натуральным материалом внутри создает экологически здоровый микроклимат. В последнее время цены на древесину выросли и существенно отличаются от цен на современный строительный материал. Однако особенности строительства, использования помещения требуют тщательного подбора строительных элементов. На современный рынок строительства уверенно входит газобетон. Разберемся, подходит ли он для возведения бани.

Индивидуальность бани из газоблоков

Специалисты рекомендуют применение газобетона для построек объектов с баней по трем причинам:

• легкость в обработке и использовании;
• доступная стоимость;
• прочность возведенной постройки.

Баня из газобетона плюсы и минусы – рассмотрим их подробно:

• Отличительной характеристикой блоков являются высокие теплоизоляционные свойства. Стены медленно отдают накопленное тепло, что необходимо в банях. Как следствие – минимального утепления достаточно.
• Пористая структура в газобетоне позволяет свободно циркулировать воздуху, регулируя уровень влажности, создавая положительный микроклимат в бане.
• Легкость строения не требует усиления фундамента. Объект почти не дает усадки, его можно вводить в использование сразу после постройки.
• Газобетон не горит, не покрывается грибком, в банях из газобетона не заводятся мыши.

Существуют и недостатки:

• Повышенная впитываемость влаги – важная причина, подвергающая сомнению выбор подобного материала для бань. Устранить ее легко – внутренняя отделка требует применения подходящей гидроизоляции. Стены грунтуются, подвергаются обработке пропиткой, снижающей водопроницаемость.

Вернуться к оглавлению

Этапы строительства

Знание нюансов, соблюдение технологий позволяет строить бани из газобетона своими руками.

Вернуться к оглавлению

Расчет проекта

Возведение здания невозможно без подготовки проекта. Этап проектирования – первая подготовительная ступень. Существует множество вариантов готовой проектной документации: в интернете, печатной литературе, у частных фирм. Например, отличный вариант для семьи – построить баню площадью до 80 квадратов. Проект с мансардой подойдет для отдыха в летнее время: первый этаж – парилка, второй – для отдыха. Наличие мансарды – выигрышный вариант, в сравнении с другими планировками.

Выбирайте тот вариант, который подходит для строительства и нравится вам. Можно, вооружившись специальной литературой, необходимыми программами, воплотить свои мечты и создать проект самостоятельно. Создание проекта – сложное занятие. Стоит учитывать особенности условий эксплуатации, совместить их с выбранным материалом. В документации обязательно указывается решение вопроса внутреннего размещения гидро- и пароизоляции. Чтобы результат порадовал, на этапе создания проекта учитывается тип парилки – влажный или сухой. Для пористых блоков рекомендуется сухой пар.

Вопрос герметичности окон и дверей решается отдельно. Профессиональный подход – монтаж специальной диафрагмы, которая пропускают пар в одном направлении. Индивидуально разрабатывая документацию, стоит учитывать:

• один этаж или с мансардой, размеры комнат, расположение коридора, парилки, санузла, комнаты отдыха;
• подачу коммуникаций;
• наличие бассейна;
• тип фундамента;
• тип печи для разогревания.

Вернуться к оглавлению

Покупка материала

Современный рынок содержит разнообразные марки блоков. Какие марки подходят для вашей задумки, зависит от предназначения и плотности. При приобретении нужного количества блоков стоит учесть доставку к месту объекта. Строительный материал надежно упаковывается, преграждая доступ влаге. Брикеты надежно прикрепляются мягкими тросами, предотвращая механическое повреждение. Сохранять их лучше под навесом, оберегая от осадков, в прохладе.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов

Для воплощения любого проекта в жизнь не обойтись без инструментов. Это:

• ножовка;
• сверло;
• дрель с насадкой для перемешивания раствора;
• молоток обычный и резиновый;
• скребок с зазубренным краем;
• уровень;
• клей.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Ленточный фундамент бани из газоблоков.

Строительство бани из газобетона начинается с возведения основательного фундамента. Крепкий, прочный фундамент – основа строения. Он может быть монолитным ленточным или столбчатым из тяжелого бетона. Оба варианта подходят для строительства, выбор зависит от финансовых возможностей. Глубину основания, с учетом промерзания, стоит сделать не больше одного метра. Главное – выполнять работу согласно документации с учетом геологических особенностей участка.

Правильно выбранный фундамент – еще не все. Важно гидроизоляционное соединение первого ряда кладки с основанием, поэтому между ними укладывается гидроизоляция. Ее размер должен быть больше чем фундамент на 5 – 6 сантиметров, с каждой стороны.

Вернуться к оглавлению

Кладка стен

Работа с газобетоном не предоставляет сложностей. Время стройки объекта существенно сокращается. До начала сооружения стен стоит проверить и устранить все погрешности фундамента. Укладка первого ряда происходит с помощью песочно-цементного раствора. Для ориентира сначала выкладываются угловые блоки. Положив первые блоки, уровнем стоит проверить правильность горизонтального расположения, при необходимости подровнять.

Строительство стен из газоблоков.

Последующие ряды стоит класть на специальный соединительный клей, который продается в сухом состоянии. По прилагаемой инструкции, клей разводится водой, и накладывается на блоки толщиной не более 4 – 7 мм. Отличная теплоизоляционная характеристика материала позволяет класть стены толщиной в один блок (25 – 50 см). Для придания крепости стенам, каждый четвертый ряд усиливают армированной сеткой. Усиленным армированным поясом укладывают оконные и дверные проемы.

Вернуться к оглавлению

Кровля

После возведения стен начинаются подготовительные работы по укладке крыши. Последний ряд стенной кладки также прокладывается армированным материалом, сверху на нем фиксируется брус для стропил. Обязательно на брусе делают скрутки из проволоки, фиксируют их скобами. Сначала происходит монтаж стропильных конструкций, каркас фиксируется скрутками. Такая система придаст крыше прочности, защитит от сильного ветра. Крышу делайте на свое усмотрение – двускатную, односкатную или смешанную. Покрытие выбирайте из разнообразия материалов, предоставленных на строительном рынке. Руководствуйтесь своим вкусом и возможностями.

Вернуться к оглавлению

Облицовка

Отделка бани внутри.

Строительные работы окончены. Окончательный этап – отделка помещения внутри и снаружи. Перед началом работ необходимо сделать разводку электропроводки. План разводки входит в состав проекта. В качестве наружной облицовки можно использовать накладные панели – современный, красивый, практичный материал. Допустима отделка брусом, кирпичом, камнем.

От качества отделки внутри напрямую зависит комфорт и сроки эксплуатации. Перед началом работ проведите гидроизоляцию стен, потолка, утепление минеральной ватой. Позаботьтесь о пароизоляции. Для отделки пола подойдет плитка, для стен парилки – дерево. Вагонку из какой древесины выбрать, зависит от предпочтения владельца. Вариантов достаточно:

• ольха обладает приятным коньячным ароматом, но по стоимости превосходит другие варианты;
• липа имеет приятный аромат, но прихотлива в уходе, трудно сохранить ее первоначальный вид;
• запах осины – на любителя, зато она долговечна и неприхотлива в уходе.

Опыт последних лет указывает на длительную службу газобетона. Баня из газобетонных блоков, возведенная своими руками, будет служить не один десяток лет.

Аккуратно сделанная своими руками баня с мансардой, с соблюдением всех технологий, станет любимым местом отдыха всей семьи.

плюсы и минусы, внутренняя отделка, отзывы владельцев

Для ценителей настоящего сухого и горячего пара баня из газосиликатных блоков выглядит слегка непривычно. Слишком уж газосиликат отличается по своим характеристикам от привычного всем бревна. Нередко можно услышать разные истории и почти правдивые отзывы владельцев о бане из газосиликатных блоков, в которых смешались и правда, и предрассудки, и откровенная зависть к новому материалу.

Баня из газосиликата

У опытных мастеров ходит присказка, что нет такого строительного материала, из которого нельзя сложить парилку. Исключением могут быть разве что откровенно токсичные строительные блоки, с большим содержанием битума, фенола и сернистых цементов, используемые для обустройства фундаментов на болотистых грунтах.

Поэтому строительство бани из газосиликата своими руками можно считать вполне реальным, особенно, если местность, в которой планируется строительство бани, изобилует сильными ветрами. В этом случае проекты бань из газосиликатных материалов оказываются намного более интересными, чем каркасники или постройки из оцилиндрованного бревна.

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

• Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
• Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Важно! Газосиликат часто путают с другим ячеистым материалом – пенобетоном. Технологии производства блоков во много схожи, отличаются лишь сырье и условия стабилизации конечного продукта.

Газосиликатные блоки «печатают» из извести и очищенного кварцевого песка, в этом они больше похожи на силикатный кирпич. Тогда как пенобетон производится из бетонного раствора, насыщенного пластификаторами и порообразующими добавками.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Для того чтобы не прибегать к перечислению характеристик и показателей, можно упомянуть, что газосиликатные блоки одной плотности с пенобетонными материалами обладают более высокой прочностью, лучше сохраняют тепло и не дают вторичной усадки.

Получается, что строительство бани из газосиликатных блоков, с одной стороны, очень выгодно, так как при меньших затратах на стены и соблюдении технологии помещение получается очень теплым.

С другой стороны, соглашаясь на строительство бани из газосиликатных блоков своими руками, нужно понимать, что высокая поглотительная способность стен будет преследовать хозяев парилки и банной постройки всю жизнь. Если не сделать правильно изоляцию поверхности, то стены бани будут впитывать запахи и воду из атмосферы и почвы до тех пор, пока не превратятся в вечно мокрый и насквозь промерзающий монумент.

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

Не все так плохо с газосиликатом, как иногда пытаются представить ситуацию противники нового материала. Если бы газосиликатные блоки не подходили для возведения стен бани, то никто бы не использовал вспененный силикатный материал. При всех плюсах и минусах бани из газосиликата активно строятся, по самым скромным подсчетам, их количество составляет примерно 31% всех новых банных построек.

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов:

• Коробка бани получается легкой, поэтому здание можно ставить на относительно слабых грунтах, нужен лишь толковый дренаж верховодной и «глубокой» воды;
• Газосиликатные блоки легко обрабатываются, режутся обычной ножовкой по металлу, небольшой вес упрощает кладку стен;
• Если правильно использовать пористость газосиликата, то можно добиться в помещении бани образования особого микроклимата.

Речь идет не о парилке и не о предбаннике, там всегда высокая влажность, поэтому пористость может только навредить. Другое дело – комната отдыха или застекленная веранда бани. В этом случае газосиликатные блоки могут отбирать и отдавать водяные пары, создавая определенный микроклимат в помещении бани.

К сожалению, подобные проекты чудо — бани из газосиликатных блоков своими руками создаются редко. Для облицовки внутренних стен используется плотный газосиликатный материал с микропорами, пропускающими только воздух и водяные пары, но блокирующими любые другие тяжелые газы и летучие вещества. Такой материал достаточно дорог, а кроме того, потребуются специальные знания и навыки. В этом состоит главный недостаток газосиликатных блоков, «на глазок» хорошую баньку не построишь.

Кроме того, газосиликат боится влаги и сильных перепадов температур, сопровождающихся выпадением водного конденсата. При планировании печи и дымоходов приходится учитывать тот факт, что материал не выдерживает нагрев выше 400^оС.

Проект бани из газосиликатных блоков

Строительство полноразмерной баньки из легкого и нежесткого материала потребует специальных мер, как то, армирование и усиление стен бетонными поясами, использование полноценного плитного фундамента или установка свай. Поэтому строить из газосиликатных блоков полноценную баню 6х6 м или 6х7 м берутся или профессиональные строители, или отчаянные фанаты.

Большинство любителей хорошего пара ограничиваются баньками с максимальным размером стены не более 6 м. В этом есть и положительная сторона, из-за высокой популярности проектов бань 6 на 4 м из газосиликатных блоков подобрать подходящий вариант не составит особого труда.

Классическая парная из газосиликата

Постройка бани размером 6х4 м идеально впишется на домашнем подворье. При том, что это не крохотная парилка-пристройка с предбанником, пользоваться которой без душа в доме крайне затруднительно.

Благодаря использованию газосиликатных блоков получается теплая и просторная постройка, настолько, что в ней хватает места для полноценной комнаты отдыха и небольшой террасы, прикрытой кровельным скатом.

Нужно отметить очень правильную планировку межкомнатных переходов внутри бани. Благодаря использованию «змейки», то есть планировки, когда двери в проходных помещениях расположены на максимальном удалении друг от друга, парилка оказывается хорошо защищенной от сквозняков. А четыре оконных проема обеспечивают качественно высокий уровень вентиляции помещения.

Более простой вариант домашней баньки из газосиликата представлен на фото ниже.

В данном проекте конструкция баньки упрощена до минимума, большая часть свободного пространства отведена под комнату отдыха и парилку.

Это уже больше летний вариант бани для дачного участка. В этом случае большую часть времени в перерывах между посещениями парилки проводят под навесом.

Дачный вариант бани из блоков

Если позволяет размер территории приусадебного участка, то, используя стандартный проект банной постройки из газосиликатных блоков, можно легко расширить конструкцию, превратить ее в место для летнего отдыха всей семьи.

В данном случае потребуется отказаться от террасы в пользу полноценного навеса с кирпичной печкой и барбекю, местом для гостевого стола и мини-кухней в углу. В этом варианте заднюю перегородку, закрывающую печь и пространство навеса, выстраивают из более тяжелого красного кирпича, поэтому площадку перед входом в помещение бани нужно будет забетонировать стяжкой.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Чем меньше размер стен, тем проще ставить коробку из газосиликата, тем меньше и легче требуется фундамент под здание. В некоторых случаях можно сделать фундамент для бани из газосиликатных блоков, таких как Минск. Благодаря высокой плотности и закрытой структуре пузырьков материал практически не впитывает жидкую воду, а благодаря отличной теплоизоляции газосиликата здание бани оказывается неплохо защищенным от промерзания цоколя и частично от пучения грунта.

Этапы строительных работ

Первым делом при строительстве бани необходимо сделать полноценную подушку под фундамент, убрать дерн и глину на глубину не менее 50 см, удалить все слои почвы, в которых может скапливаться влага.

Большинство проектов бань из газосиликатных блоков, фото, требуют основательного фундамента.

Лучше всего, если это будет бетонная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку, и утепление из ЭППС. Стены из газосиликата, даже в одноэтажном исполнении, требуют поддержки, поэтому жесткий бетонный фундамент будет лучшим решением проблемы.

Вторым заходом выкладывается цоколь и гидроизоляция стен. Стартовый и последний ряды из газобетонных блоков всегда укрепляются бетонным поясом с арматурным каркасом. Крыша и пол обязательно утепляется, чаще всего засыпным утеплителем.

Сразу после установки всех элементов крыши и кровли нужно выполнить наружную отделку стен, пока дождь и сырость не уничтожили коробку бани.

Важно! Чтобы избежать замокания блоков, постройку накрывают защитной пленкой.

Как только крыша и потолки бани собраны, можно закрывать стены, раньше начинать отделку не имеет смысла, так как стены не приняли свой размер под весом стропил и балок.

Наружная отделка

Стены банной коробки необходимо защищать и утеплять одновременно. Важно, чтобы наружная поверхность газосиликатных блоков «дышала», то есть водяные пары и воздух имели возможность свободно проникать сквозь толщу и удаляться в окружающее пространство.

Поэтому правильная и надежная отделка наружной поверхности стен бани выполняется следующим образом:

• Первоначально на стены нашивается брус и рулонный утеплитель, обычно это маты из минерального волокна;
• Вторым заходом по утеплению монтируется пароизоляционная мембрана;
• Следующим этапом по обрешетке нашивается вагонка из ПВХ, осины или оцинкованной стали.

В этом случае баня получается теплой, стены не замокают и всегда остаются сухими, даже если парилка топится по несколько раз в день.

Внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков

Отделочные работы внутри помещения лучше всего начинать с парилки. Первым делом на стены нашивают вертикальные рейки обрешетки. Можно использовать осину или сосну сечением 50х50 мм. Материал можно закрепить на газосиликатной стене с помощью обычных саморезов. Парилку нужно утеплять минватой и вспененным полиэтиленом с фольгированной поверхностью. Поверх минерального утеплителя обязательно нашивается пароизоляция по типу Метаспана.

Поверх теплого пирога набиваются горизонтальные ряды из осиновой рейки, поверх которой укладывается облицовка парилки.

Моечное отделение бани без вариантов оклеивается кафельной плиткой. Предварительно газосиликат грунтуют жидкой гидроизоляцией, иначе в зимнее время влага с потолка может затечь в стену и оторвать облицовку.

Комнату отдыха бани чаще всего просто обшивают вагонкой по уложенным планкам обрешетки. Если в помещении нет приточно-вытяжной вентиляции, то под дерево нужно будет уложить пароизоляционную пленку, а в припотолочной части стен установить решетки.

Для летних вариантов бани вагонку можно шить прямо на стены из газосиликатных блоков.

Видео: баня из газосиликатных блоков (внутренняя отделка)

В строительстве с использованием пористых блоков существует немало тонкостей и технологических хитростей. Например, самый болезненный вопрос, который обязательно возникнет при строительстве бани из газосиликатных блоков, касается правильного планирования отделки и гидроизоляции. Суть проблемы и один из вариантов ее решения приведены на видео

Также будет полезным ознакомиться с некоторыми важными моментами общего строительства здания из газосиликата

Бани из газосиликатных блоков: фото

Постройки из легкого вспененного силиката могут быть не только теплыми, но и красивыми.

После укладки наружной отделки догадаться, из чего именно построена баня, практически невозможно.

Заключение

Баня из газосиликатных блоков при соблюдении правил утепления и гидроизоляции способна простоять до 40 лет. Единственным узким местом таких построек является слабость верхних рядов кладки из газосиликата. Поэтому, если нет особой потребности в чердачном помещении, крышу в бане лучше всего делать покатой, с небольшим уклоном в 10-15^о и короткими свесами. Это уменьшит горизонтальную нагрузку на верхние ряды кладки.

Баня из газосиликатных блоков: отзывы владельцев

Семен Степанович Ивлиев, 69 лет, г. Тверь:

Своими силами построили баню из газосиликата. Через месяц по глухой стене пошла трещина. Специалисты сказали, что причиной была усадка фундамента. Его-то делали как раз по уму, под кирпичную кладку. Оказалось, что коробка слишком легкая, а грунт пучит. Вовремя хватились, у соседей через улицу стену вообще выгнуло пузырем. Пришлось разбирать часть кладки и заделывать бетоном, в итоге обложили коробку бани кирпичом, как и планировали, на том все и закончилось.

Валерий Эдуардович, 60 лет, г. Москва:

Зять купил готовый проект бани их газосиликатных блоков. Строили по сопроводительной записке к плану. Стены из газосиликата в 50 см толщиной, при том, что сама коробка всего 6х5 м. Фундамент плитный, а крыша из готовых секций, покрытая профнастилом. Получилось чуть дороже, но коробка бани стоит третий год, и никаких проблем. Вот только запах какой-то появляется весной, летом, как солнце пригреет, все исчезает.

Отправить комментарий

Баня из газобетона – плюсы и минусы, проекты, строительство и отделка

При качественной отделке и надежной гидроизоляции баня из газобетона вполне может заменить обычное деревянное строение. Пористые блоки превосходно хранят тепло, поэтому никакой дополнительной изоляции не потребуется. Однако для защиты от влаги стены необходимо тщательно гидроизолировать как снаружи, так и изнутри.

Баня из газобетонных блоков

Недорогой газобетон появился на рынке недавно, не более 30 лет назад. Сегодня из него возводят не только 2-3-этажные дома, но достаточно теплые и комфортные бани.

Можно ли строить баню из газобетона

Теплопроводность этого материала минимальна – она лишь чуть выше, чем у бруса. Если же сравнивать его с кирпичом, то здесь газобетон, безусловно, выигрывает. Его теплоизоляционные свойства в 1,5 выше, чем у кирпича.

Но, так как пористые газобетонные блоки способны быстро впитывать влагу, специалисты рекомендуют в таких постройках обустраивать сауны (сухие парные). Хотя при хорошей гидроизоляции и продуманной системе вентиляции допускается постройка из газобетона и русских бань.

Баня из газобетона – плюсы и минусы

Перечислим основные достоинства газобетона:

• низкая теплопроводность: по своим теплоизоляционным свойствам он лишь чуть уступает брусу;
• достаточная механическая и химическая прочность;
• небольшой вес; несмотря на большой размер, масса блоков невелика и составляет в среднем 21-48 кг, укладывать их вполне реально даже без помощников;
• морозостойкость до 100 циклов;
• минимальная стоимость: баня из газобетона обойдется в 2-3 раза дешевле, чем сруб из дерева;
• скорость возведения: так как размер блоков намного больше, чем у кирпича, возвести баню своими руками из газобетона можно довольно быстро;
• легкость обработки: газобетонный материал довольно просто режется обычной пилой;
• экологичность: при нагревании газобетон не выделяет вредных для здоровья веществ.

Основные недостатки материала:

• из-за его способности быстро впитывать влагу бане из газоблоков понадобится надежная гидроизоляция, то есть потребуются дополнительные расходы;
• благодаря слою гидроизоляции стены будут хуже выводить влагу, поэтому парилку придется чаще проветривать.

Совет! Блоки с закрытыми порами обойдутся чуть дороже. Но они обладают большей влагостойкостью.

Гидроизоляция подобного материала уже не потребуется. Чтобы материал меньше впитывал влагу, его можно также покрыть специальной гидрофобной пропиткой.

Баня из газобетона: проекты

Оптимальные размеры подобного строения составляют 4х6 или 3х5 м. Как и в случае с деревянными строениями, кроме парилки, в бане следует предусмотреть моечную и комнату для отдыха. Чтобы газобетон пришлось резать как можно реже, при составлении проекта бани из газобетона и расчете длины и ширины здания следует сразу учесть размеры самих блоков.

Для защиты основных помещений от холодного воздуха внутреннюю и внешнюю часть здания необходимо разделить. Для этого у входа предусматривают тамбур или предбанник.

Баня из газобетона: фото

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проекты бань. В большинстве случаев владельцам земельных участков приходится экономить место. Поэтому баню часто комбинируют с летней кухней. Совместить баню можно также с террасой или открытой площадкой для барбекю.

Если пространство позволяет, комнату для отдыха делают максимально просторной. Здесь можно будет не только отдыхать после парилки, но и принимать гостей. Замечательно, если в проекте бани из газобетона (см. фото) будет заложен санузел и небольшое подсобное помещение.

Совет! Оставлять стены без отделки надолго не следует – теплоизоляционные свойства намокшего материала снизятся.

Для защиты от осадков также желательно сразу же подготовить кровлю и вставить окна.

Как построить баню из газобетона своими руками

Возвести строение из газобетонных блоков можно довольно быстро. Несмотря на большой размер, они обладают минимальным весом, поэтому никакой спецтехники для их поднятия и перемещения не потребуется.

Закладка фундамента

Хотя стены из газобетона не дают большой нагрузки на фундамент, использовать мелкозаглубленное основание не рекомендуется. Под воздействием морозного пучения поведет вначале его, а затем и стены. Поэтому фундамент для подобных строений заглубляют всегда ниже слоя промерзания почвы. Для защиты от холода его также требуется тщательно утеплить пенопластом или пеноплексом.

В качестве основания для бани из газобетона используют:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент: мелкозаглубленый допустим лишь в южных районах на непучинистых почвах;
• сваи: этот вариант используют на сложных грунтах со значительными перепадами рельефа или высоком подъеме подземных вод;
• столбчатое основание: опоры из бетона или газобетона расставляются по периметру здания плюс в основных ключевых точках.

Использовать плиточный бетонный фундамент в данном случае нет смысла. Экономить, возводя стены из газобетона, и при этом использовать дорогостоящий бетон для заливки основания было бы нерационально.

Важно! Какой бы вид фундамента ни был использован, он должен устанавливаться только на тщательно утрамбованный грунт.

Укладывают основание на 40-сантиметровый слой щебня и песка.

Возведение стен

При выборе проекта дома или бани из газобетона (см. фото) достаточно приобрести недорогие блоки марок D400 B2.5 (буква D – плотность, а В – прочность материала). Такие блоки обладают минимальным весом и повышенными теплоизоляционными характеристиками.

Их укладку производят следующим образом:

1. Для первого ряда желательно использовать только цементно-песчаный раствор. Высыхает он медленнее клея. Можно будет, не торопясь, тщательно выровнять первые блоки и проверить горизонтальность их расположения. Цементный раствор выкладывают слоем 10 мм.
   
2. Для работы лучше приобрести ковш с зубчиками, чтобы зачерпывать сразу больше раствора и равномерно распределять его по поверхности. Укладка пойдет гораздо быстрее. Тем более что стоимость подобного инструмента минимальна.
3. Кладку следует начать с самого высокого места. Для его определения по периметру будущей бани протягивают леску, расположение которой выверяют строительным уровнем.
4. Первыми устанавливают два крайних блока по углам. Дойдя до середины стены, в центр вставляют обрезанный блок.
   
5. Если один из блоков чуть выступает, его можно слегка отшлифовать. Делать это следует после высыхания клея или цементного раствора.
6. Следующий ряд начинают с половинки блока. Тогда центр следующего закроет шов нижнего. Таким образом, получают укладку «с перевязкой» (в шахматном порядке).
7. Каждый ряд выверяется уровнем по вертикали. Ведь даже небольшой крен (свыше 5 мм) стены может привести к образованию трещин.
8. Так как прочность газоблоков все же ниже, чем у кирпича, во избежание растрескивания стену следует армировать. Укладка прутков обязательна вначале в первом, а затем также в каждом четвертом рядах.
9. Для создания подобной перевязки блоки штробят – делают в них небольшие канавки, отступив от краев 3 см, которые в дальнейшем будут укладываться и заливаться раствором прутки.
   
10. Вязка арматуры в углах недопустима.
11. Усиливать горизонтальным армированием необходимо также места нахождения пролетов.
12. Над дверными и оконными проемами понадобится подготовить деревянную перемычку, поверх которой делается армопояс с опалубкой из блоков небольшой толщины. В образовавшиеся пустоты закладывают металлические прутки и заливают бетонный раствор.
13. В верхнем ряду требуется подготовить опоры для стропил (мауэрлата). Для этого готовится армопояс и вмуровываются металлические шпильки достаточной толщины.
    

Важно! Работать нужно достаточно быстро. Если раствор успеет схватиться, удалить неверно уложенные блоки будет уже нереально. Их потребуется разбить и заменить на новые.

Кровля

Стены из газобетона способны выдержать достаточный вес перекрытия. Но все же конструкция кровли должна быть максимально простой. Так как этот материал достаточно легко крошится, верхнюю несущую часть стены следует обязательно усилить армированием.

Для стропил потребуется приобрести доску 200х50 мм. Кровельное перекрытие будет укладываться на брус 200х100 мм. Понадобится также обрезная доска для обустройства обрешетки.

Вначале параллельно друг другу на слой рубероида укладываются брусья. Для упрочения их дополнительно крепят металлическими уголками. Стыки балок располагают только на перегородках. Усиливать места стыков необходимо с помощью монтажных пластин.

Монтаж стропил выполняется обычным способом. В качестве кровли можно использовать шифер, оцинкованную сталь или мягкие кровельные материалы. Для утепления кровли бани можно использовать шлак, керамзит или глину, перемешанную с опилками.

Гидроизоляция бани из газобетона

От этого важнейшего этапа зависит не только долговечность строения, но и сохранность тепла в помещениях. Ведь при намокании газобетонных блоков они частично теряют свои теплоизоляционные свойства.

Со стороны улицы газобетонные блоки защищают от влаги слоем штукатурки, сайдингом или плиткой. Стандартная цементно-песчаная смесь для отделки не подойдет. Потребуется приобрести специальную, предназначенную именно для газобетонных блоков.

Отделка бани из газобетона внутри помещения

Изнутри стены из газобетонных блоков гидроизолируют, а затем закрывают каркасом из дерева. Для защиты их от влаги можно использовать фольгированный материал или обычную пленку достаточной толщины или типа Ондутис Термо. Ее скрепляют между собой внахлест строительным степлером или двусторонним скотчем.

Для внутренней отделки бани из газобетона чаще используют вагонку, которую крепят на обрешетку. Напрямую к довольно хрупким блокам прикрепить доску не получится.

Бани из газобетона: отзывы

Александр, 32 года, г. Клин, Московская область

Баню из газобетона строили под ключ. Лично я остался доволен. Простояла уже лет семь. Обошлась недорого, тепло держит превосходно. Для защиты от влаги использовали гидроизоляцию, которую крепили на обрешетку. Затем отделка вагонкой. Защищает здание от влаги снаружи деревянный брус.

Олег, 42 года, г. Кемерово

Строительство бани из газобетона обошлось недорого. Но вначале внутри постоянно скапливалась влага. Пришлось проделать в парилке окошко и проветривать ее после каждой помывки. Одновременно открываем и двери. Коллеги посоветовали обложить стены кирпичом.

Константин, 56 лет, г. Ставрополь

Для выращивания огородных культур недавно приобрели участок с домом. (Постоянно живем в квартире). С баней решили не заморачиваться. Деревянная обошлась бы дорого. Теперь в нашей баньке с удовольствием парятся и друзья. Топим, правда, нечасто, но проветриваем регулярно. Отделка парилки в нашей бане из газобетона стандартная, пленка, затем вагонка с небольшим отступом от стен.

Выводы

Сэкономить на строительстве бани вполне возможно, если возвести ее из газобетонных блоков. При правильной отделке, гидроизоляции и грамотной эксплуатации находиться в помещении парилки из газобетонных блоков будет достаточно комфортно. Прилегающую комнату отдыха можно будет использовать и для посиделок в дружной компании.

Баня из газобетона простоит немало лет в том случае, если кладка стен будет осуществляться точно по технологии.

Отправить комментарий

Баня из газобетона плюсы и минусы: Советы мастеров

Газобетонноые блоки используют не только для строительства домов, но и бань. Отзывы о конструкции на форумах различны, много отрицательных и положительных. Разобраться самостоятельно сложно. Какие особенности имеет баня из газобетона плюсы и минусы конструкции собраны нами в одной статье.

 

 

 

Особенности конструкции из газоблоков

Газоблоки выполненные из бетона с добавлением газа, который делает текстуру пористой. Пузырьки газа в блоках позволяют лучше сохранять тепло, что не плохо для бани. Но работать с материалом не так просто, так как он не переносит влажности. А заверение производителей о долговечности слишком скоропалительны. Просто выпускать материал стали не более 30 лет назад следовательно говорить о долговечности рано.

Второй важный момент – не все что играет в плюс при строительстве дома хорошо скажется на бане. Традиционно бани собирали только из дерева. Но появление новых материалов и подорожание древесины сделали свое дело. На участках все чаще вырастают бани из газоблоков, но при качественной отделки только специалист может отличить строение от деревянного. Плюсы и минусы материала отвечают за качественные характеристики бани.

Положительное в газоблоках

1. Теплоизоляция бани из газоблоков, только немногим уступает строению из бруса, а собрать коробку выходит в 2-3 раза дешевле. Сравнивая с кирпичной кладкой, один ряд ровняется 1,5 рядам кирпича.
2. По твердости и плотности блоки не уступают кирпичу и дереву, а работать с ними проще. Распилить или отпилить кусок можно своими руками при помощи подручного инструмента.
3. Говоря о деревянных конструкциях бани на первом месте экологичность, но газоблоки тоже состоят из натуральных материалов. При нагревание они не выделяют ядовитых элементов.
4. Не гниют и хорошо переносят механические и химические воздействия.
5. Мыши не станут селиться в газоблоке, как и микроорганизмы.
6. Собрать стену из блоков быстрее чем из кирпича или дерева.
7. Благодаря пористой текстуре блоки имеют небольшой вес и работы можно осуществлять без привлечения техники.
8. Материал легкий поэтому не нужно делать массивную конструкцию фундамента. Под блочную баню подойдет простой ленточный на глубину промерзания почвы.

Но на ровне с плюсами есть недостатки, которые неблагоприятно сказываются на конструкции бани.

Минусы материала

1. Долго выпускает влагу, которую легко вбирает в себя. Просушить баню из газоблоков достаточно сложно. А монтаж дополнительной вентиляции сказывается на площади помещений. Можно монтировать окна во всех помещениях, но это будет касаться и парилки. Значит тепло-потери будут выше.
2. Как мы уже говорили материал не проверен временем, поэтому сколько простоит конструкция сказать сложно.
3. В бане из газоблоко не будет истинного древесного духа, но это мнение спорно, так как внутренняя отделка из натуральной древесины исправит положение.
4. Стены бани будут меньше дышать, а значит климат будет не таким комфортным.
5. Построить баню не дорого, но нужно выполнять внутреннюю и внешнюю отделку и утепление, что несет дополнительные расходы. Есть мнения, что достаточно обработать материал жидким стеклом и обложить кирпичом, но любой герметик это химия.
6. Фундамент бани из газоблоков необходимо гидроизолировать со всех сторон, так как материал легко впитывает воду.

Тонкости монтажа бани из блоков

Если соблюдать все технологии, то построить баню из газоблоков не сложно своими руками. Так как 40-50% при строительстве уходят на оплату работ, то факт не маловажный.  А наш народ любит все, на чем можно экономить.

Строить баню из газоблоков можно от 1 до 2 этажей. Плотность материала 350-750 кг/м³, поэтому он выдержит достаточно тяжёлые перекрытия. Поэтому за конструкцию теплоизоляции потолка можно не переживать. Для конструкции бани, где важна хорошая теплоизоляция, это хорошо.

Не будет боятся газобетонная конструкция высоких температур, а если купить обработанный (автоклонновый) материал, то теплосберегающая функция повысится. Прогреть конструкцию можно будет за считанные часы. А то что блоки не бояться огня, дает еще один дополнительный плюс.

На этапе планирование необходимо продумать отделку и теплоизоляцию, так как это войдет в смету и обойдется не дешево. Можно отделать внутреннюю часть недорогой водостойкой штукатуркой, но парилку лучше отделать вагонкой из липы или осины. Фасад лучше отделать вентилируемой конструкцией, так излишки влаги не будут скапливаться под обналичкой и не попадут в блоки.

Кровля тоже не маловажный вопрос для строительства бани из блоков. Верхнюю часть коробки усиливают, чтобы материал не раскрошился. При помощи армирования увеличивают несущую часть. Для этого делается опоясывания всей конструкции при помощи штырей и металлической проволоки.  Мауэрлат крепят тоже на заранее вмонтированные штыри. конструкцию кровли выбирают самую простую, так как несущие особенности блоков не дают возможность использовать тяжёлую.

Подробнее конструкцию можно рассмотреть на видео:

В среднем строительство под ключ из шлакоблоков выходит в пределах 10 000 р./м². Если строить своими руками то дешевле. Приведем пример нескольких отзывов владельцев таких бань:

Виктор, Москва. «Баню из шлакоблока строил из материала Аэрлок. Он обработанный со всех сторон автокланом. Тепло держит хорошо, влагу не впитывает. Пришлось повозиться с изоляцией, так как крепить прямо на стены не повредив сложно. Помогла деревянная обрешетка. Внутри отделал липовой вагонкой, снаружи имитацией бруса. Отличить от настоящей цельно брусовой сложно.»

Мурат, Казань. « Отговаривали от строительства бани из газоблоков, но не послушал. Стоит уже более 5 лет. Конструкция не разрушается, но обрабатывал жидким стеклом перед отделкой. Советую материал всем.»

Ольга, Ростов на Дону. «С мужам строили баню из газоблоков в 2005 году, материал был достаточно новый. Монтаж имеет некоторые тонкости,но почитали в интернете и посмотрели видео. Собрали вдвоем своими руками. Фундамент выбрали ленточный мелкозаглубленный. Усадку практически не дала. Радует всю семью.»

Судя по отзывам пользователей материал для строительства бани подходит. А если учитывать все его недостатки и знать как их предотвратить, то будет радовать своих хозяев не один десяток лет.

Из каких блоков лучше строить баню: газобетон, газосиликат, керамзитобетон

Традиционно баню строят из дерева, но сегодня найти хорошего мастера-плотника, способного грамотно возвести стены  очень трудно, да и очень дорого. Потому все чаще для строительства бань используют строительные блоки. Их сегодня много видов, есть у них достоинства и недостатки, но главный их плюс в том, что имея хоть какой-то опыт строительства или друзей-строителей, можно самостоятельно сложить  и стены и простенки. А так как большинство блоков имеет малый вес, значит, и фундамент можно делать облегченный, что экономит время, силы и средства.

Содержание статьи

Виды блоков, их характеристики и особенности

Газобетон  – относится к ячеистым бетонам. Изготавливается из цемента, специальных пенообразователей и кварцевого песка. Этот состав засыпают в формы, добавляют воду. В результате реакции происходит пенообразование и масса заполняет форму. Для придания материалу большей прочности, полученные блоки обрабатывают паром  в специальных автоклавах. При высоком давлении под воздействием пара кварцевый песок образует новые прочные соединения. По сути это синтезированный искусственный камень высокой прочности.

Газобетонный блок. Цвет блока ближе к серому, так основной наполнитель — цемент

Для возведения несущих стен и перегородок желательно выбирать автоклавный газобетон, а для утепления можно применять неавтоклавный – он дешевле, но прочность его ниже. Газобетонные блоки бывают разной плотности:

• от 0,3 до 0,5 т/м³ используют для теплоизоляции;
• от 0,5 т/м³ и выше (до 1,2 т/м³) можно использовать для возведения стен.

Для строительства небольших зданий можно использовать газобетон марки D500 (плотностью 0,5 т/м³) – он вполне может служить и для возведения коробки и для строительства перегородок, а стоит значительно ниже марок с большей плотностью. При возведение стен бани, для меньшего расхода блоков, их ставят на ребро, таким образом толщина стенки получается около 200 мм. Этого вполне достаточно, так как блок хорошо держит тепло, тем более стены будут утепляться.

Баня из газобетонных блоков. Блок поставлен на ребро

Преимущества газобетона – относительно небольшой вес, легкость обработки (его можно резать ножовкой или сверлить обычной дрелью),  не горит и со временем приобретает большую прочность. Недостатки  — относительно высокая гигроскопичность при использовании некачественного материала и довольно высокая цена. Для того чтобы уменьшить количество впитываемой влаги в состав газобетона вводят специальные добавки. Укладывать блоки газобетона рекомендуют на специальный клей. При использовании цемента они впитывают влагу из раствора, из-за чего значительно ухудшается теплоизоляция.

Газосиликат отличается от газобетона основной вяжущего материала: у газосиликата это известь (62% кварцевого песка и 24% извести), у газобетона — цемент (до 60%). Причем газосиликат производится исключительно в автоклавах. Отличаются эти материалы  цветом и гигроскопичностью: газосиликат всегда белый и активно впитывает влагу, в результате чего может разрушаться, в то время как газобетон влагу просто пропускает, поддерживая в помещении комфортную влажность, и если выбирать из этих двух материалов, то для строительства бани лучше использовать гозобетон.

Газосиликатный блок имеет белый цвет, так основной материал — известь

Подробную информацию о строительстве из газосиликатных блоках вы можете найти в видео.

Пенобетон – одна из разновидностей ячеистого бетона. Его делают из смеси песка, цемента и воды, в которую подмешивают пену из специального пеногенератора. Процесс изготовления прост, что позволяет его изготавливать в частном порядке. Вот тут и кроется опасность: высока вероятность приобрести некачественный материал, который быстро начнет разрушаться.

Баня из пенобетонных блоков

К плюсам пенобетона можно отнести его более низкую стоимость (по сравнению с газобетоном) и лучшую гидроустойчивость. Сравнение газосиликатных и пенобетонных блоков, смотрите в видео.

Шлакоблоки изготавливают из залитого бетонным раствором шлака – отходов, получаемых после сгорания угля или других материалов. Этот вид материала самый дешевый, но тут есть одна особенность: шлак должен вылежаться не меньше года, иначе он выделяет вредные вещества.

Шлакоблоки — самый дешевый вид строительного материала

В качестве наполнителя при изготовлении строительных блоков могут использоваться опилки. В этом случае материал называют  «опилкобетон». Этот материал легко режется и сверлится, в 2 раза превышает кирпич по теплопроводности. К тому же он экологически чист и не горюч (опилки изолированы слоем бетона), имеет небольшой вес. К недостаткам можно нести довольно высокую впитывающую способность, но ее можно снизить почти вдвое за счет предварительной обработки опилок водоотталкивающими растворами или за счет гидроизоляции стен.

Опилкобетон абсолютно безопасен и экологичен

Керамзитобетон  — материал, который в большинстве случаев заменил шлакоблок. В этом случае наполнителем служит керамзит – вспененная и обожженная глина. Этот материал абсолютно нетоксичен, почти не впитывает влагу, имеет отличные теплоизолирующие свойства. Блоки керамзитобетона имеют относительно небольшой вес, что облегчает строительные работы. Баня из керамзитобетона, более практична, чем из пеноблоков или газобетона: меньше требуется теплоизолирующих материалов и проще устанавливать крепления.

Строительство бани из керамзитобетона

Теплоизолирующие свойства керамзитобетона зависят от фракции наполнителя – чем крупнее фракция, тем лучше теплоизоляция, но меньше плотность. При строительстве бани из керамзитобетона утепление проводить лучше изнутри помещения (рекомендуют слой базальтовой ваты, поверх которого уложена фольгированная бумага с воздушным зазором в 2,5см до отделочных материалов). В таблице приведены некоторые параметры блоков, которые помогут вам определиться с тем, какой из них для вас предпочтительнее.

	Газобетон	Опилкобетон	Пенобетон	Керамзитобетон	Шлакоблок
Прочность кг/см2	5-20	20-50	10-50	50-150	25-75
Теплопроводность	0,15-0,3	0,2-0,3	0,2-0,4	0,15-0,45	0,3-0,5
Объемный вес кг/м3	200-600	500-900	450-900	700-1500	500-1000
Морозостойкость (кол-во циклов)	10	25	25	50	20
Время остывания стены	50	65	60	75-90	65
Усадка  (мм/м)	1,5	0,5-1,5	0,6-1,2	0	0
Водопоглощение	100	60-80	95	50	75

Керамические блоки

Хочется сказать пару слов о возможности использования для строительства бани керамических блоков. В последнее время можно увидеть рекламу данного строительного материала, в которой утверждается, что блок из керамики намного прочнее и теплее обычного кирпича. Как показывают лабораторные испытания и осмотр возведенных из керамических блоков объектов, все не так хорошо, как пытаются преподнести производители.

Из увиденного выше, можно сделать вывод, что использовать керамические блоки при строительстве бани не следует.

Особенности строительства бани из блоков

Любое строительство начинается с выбора типа фундамента. Если вы решили строить баню из блоков, вам стоит остановится на ленточном или свайном фундаменте – большинство блоков имеют небольшой вес, а бани обычно представляют собой одноэтажное строение и нет необходимости тратить лишнее время, деньги и силы на изготовление более сложного в исполнении основания.

Укладка блоков ведется по аналогии с кирпичной кладкой, с той лишь разницей, что через каждые 2-3 ряда желательно прокладывать металлическую сетку. Она придаст дополнительную жесткость прочность всему строению. Для того чтобы работа шла проще, очень важно ровно выложить первый ряд блоков. Им нужно выровнять и компенсировать все имеющиеся неровности фундамента. В самом верху можно укрепить венец из бруса, к которому будет удобно крепить стропильную систему и основание крыши.

Для утепления желательно использовать слой базальтовой ваты, поверх которого укладывают фольгированную пленку или пароизоляционные мембраны. Желательно обеспечить зазор между фольгой (мембраной) и отелочными материалами, набив рейки толщиной 2,5см а уже к ним крепить вагонку.

Утепление и влагозащита бани при помощи фольгированных пленок

Большинство блоков требуют отделки наружных стен. Тут каждый выбирает на свой вкус: можно оштукатурить и покрасить, обложить отделочным камнем или кирпичом и т.д. Можно отделать стены сайдингом, но для лучшей вентилируемости от стены до сайдинга должно быть расстояние (для пенобетона не менее 5 см). Крыша для бани из блоков может быть любая – на ваш вкус без особых ограничений.

Отзывы владельцев бань из блоков

Если баню из блоков сделать по всем правилам, никаких неприятностей и неожиданностей быть не должно. Единственные нарекания, которые встречаются – на некачественную доставку и комплектацию, но это не относится к кондициям самих бань. Вот несколько отзывов:

«Год с лишним уже пользуемся построенной своими руками банькой (3 х 3 м) и не нарадуемся. Печь самодельная из трубы 6 мм длиной 1050 мм. Никаких утолщений стенок не производил, просто соблюдал противопожарные нормы. Единственно, разместил бы печь вертикально (у меня — горизонтально). Внутри обшито вагонкой, снаружи облицовано кирпичом после керамзитовых блоков с пенопластовым утеплительным слоем 50 мм. Но около года «ковырялся» в интернете по форумам о банях, проштудировал много литературы, всё до мелочей учёл, спланировал заранее. В общем, банька получилась Буду рад, если что пригодилось.»

«Имеется баня из полистирольного блока Д-400 размер блока 600*400*300, размер бани 5,5*4 м. Эксплуатируется 2 года с печкой из кирпича на дровах. Сейчас возможно будет замена печки на «Тунгуску». Баня внутри утеплена утеплителем фольгой с прокладкой и обита осиновой доской. С наружи не штукатурена, просто закрыта пластиковым сайдингом. Результат — 2 года прекрасного настроения после похода в баню, нагрев при кирпичной печке и почти прямом дымоходе за два часа, пара хватает за глаза. Теплопроводность блока Д-400 практически равна дереву.»

«Друзья, у моего свата в Саратовской области уже 10 лет стоит баня, построенная именно из полистиролБЕТОННЫХ блоков в шпунт. Толщина блоков 10 см, изнутри проложена фольга и обшито липой. Зимой топится раз в неделю — при минус 30, за 1,5 часа нагревается от кирпичной печи с чугунным котлом до нужной кондиции, парься — не хочу. Никаких запахов внутри, снаружи даже не штукатурили — просто побелили известью. Монтаж идеально быстрый и легкий, потому что блоки правильной формы и их можно пилить ножовкой. Недостаток — гвозди в блоке не держатся, если что-то хочешь закрепить на этой стене, а так — прелесть. Мы с родственником вдвоём возвели стены от фундамента до перекрытий за два дня, размер — 3 на 5,5 пятистенка, т.е с предбанником.»

Выводы

Баня из блоков — вполне рабочий вариант. Если вы ограничены в денежных средствах, но при этом хотите получить хорошее соотношение качество/цена, то можно вполне построить баню из керамзитобетонных блоков.

Строительство бани из газобетона: видео, технология, преимущества

Очень часто я считаю, что бетонные блоки по своим свойствам схожи со свойствами пеноблоков. Это неверное мнение, т.к. материалы отличаются друг от друга своим составом, а также условиями создания. Если пеноблок можно сделать своими руками, то газобетонные блоки фактически создают только в заводских условиях, при воздействии высокой температуры и давления. Несмотря на это, технология строительства бань из пеноблоков и газобетона практически идентична.Именно поэтому ниже мы рассмотрим преимущества бетонных блоков, а также полезные советы по сооружению бани из этого материала.

Достоинства и недостатки бетонных блоков

Строительство бани из газобетона

Газобетонные блоки — это большие (по сравнению с кирпичом) блоки, состоящие из цемента, кварцевого песка, гипса, выдувки, извести, воды и специальных добавок. Как мы уже говорили, смесь разливали в специальные формы и помещали в автоклав, где происходил процесс застывания блоков.

Преимущества газобетонных блоков:

• Материал высокой теплоемкости
• Сравнительно низкая цена
• Прочность блоков
• Большой размер блоков при небольшом весе, что делает монтаж и транспортировку менее трудоемкими.
• Блоки экологически чистые
• Теплоизоляция стен из бетонных блоков может быть минимальной
• Газобетонные блоки легко режутся ножовкой

  Газобетонные блоки хорошо пропиленные

• Под баню из газоблоков можно сделать ленточный фундамент неглубокий

Что касается недостатков газобетонных блоков, то к ним можно отнести:

• Плохая геометрия дешевые блоки
• Низкая гидрофобность материала

Исходя из того, в чем преимущества и недостатки газобетонного блока, следует отметить, для строительства бани этот материал можно использовать, главное обеспечить тщательную гидроизоляцию стен, кровли, потолка. и фундамент в баню.

www

Строительство бани из газобетона

Баня из газобетона

Проект бани из газобетона.

Как мы уже говорили, технология строительства бань из пенобетона практически не отличается от строительства бань из пеноблоков и блоков из легкого заполнителя, поэтому на всех этапах строительства зданий смотрите эти статьи.

По нюансам кладки из газобетона, для того, что бы баня из бетонных блоков стояла долго, рекомендуем следующие требования:

1. Толщина стен по СНП должна быть не менее 55 см. Этим требованием можно пренебречь при хорошей гидро- и теплоизоляции ванны изнутри, а также обработкой стен гидрофобной пропиткой снаружи с последующей облицовкой ванны сайдингом.
2. Для строительства бани из газобетона необходимо использовать блоки плотностью не менее 0,5-0,9 т / м. ³ .
3. Как и в случае с пеноблоком, газобетонный блок следует укладывать на специальную клеевую смесь
4. Газобетонный блок рекомендуется использовать при строительстве дома выше 3-х этажей. Хотя баню на даче возводят максимум в два этажа, об этом требовании нужно знать, мало ли, какой проект ванны вы создали.

Более подробно технологию строительства бань Вы можете увидеть на нижеприведенном видеоуроке!

Видеоурок строительства бани из газоблоков

Видеоурок строительства бани из газобетона своими руками

Рекомендуем также прочитать статью: Строительство каркасно-панельной бани своими руками!

Видеоурок строительства бани из газобетона своими руками

Понравилась статья? Легко делитесь закладкой с друзьями, в соцсетях.сети:

Строительство джакузи

Есть много разных способов построить джакузи, но мы решили использовать конструкцию из ветрозащитных блоков, которую затем выложили плиткой. Здесь вы можете прочитать шаги, которые мы предприняли от начала до конца.

Строительство

Место для строительства было выбрано потому, что с него открывался лучший вид на весь сад. Кроме того, это была самая дальняя точка от любого из домов наших соседей, что минимизировало для них уровень шума.Мы решили, что хотим построить ограждение вокруг ванны, чтобы можно было использовать ее в любую погоду / время года.

Подготовить основание

Сначала мы вырыли яму в земле. Его размеры составляли 2200 мм в длину, 1700 мм в ширину и 500 мм в глубину. Мы разработали это, исходя из желаемых внутренних желаемых размеров плюс 2-х блоков термитов (100 мм) по ширине и длине.

После того, как яма была вырыта, мы заложили в нее пластиковую мембрану и залили 150 мм бетона. После того, как бетон застыл (на следующий день), мы приступили к возведению внешней стены.

Построить стены

Основные внешние стены ванны состояли из 4 рядов термитных блоков, за которыми следовали один ряд обычных кирпичей (мы использовали обычные кирпичи, чтобы приблизиться к нашей целевой высоте). Внутренние стены были высотой в два яруса термитных кирпичей, которые служили основанием для сиденья. Не обращайте внимания на зазоры, которые вы видите на фотографиях у основания стенок ванны, так как изначально мы думали, что они нам понадобятся для дренажной системы, но в конце концов мы сделали это по-другому.

Засыпка бетоном

Затем мы закрыли ванну опалубкой в ​​соответствии с существующей конструкцией летнего домика до толщины примерно 150 мм. Он был заполнен бетоном, чтобы обеспечить пол вокруг гидромассажной ванны. Он также будет действовать как укрепляющее кольцо, чтобы противостоять давлению воды внутри.

Построить корпус (необязательно)

На бетонное основание был положен ряд инженерных кирпичей для поддержки деревянного ограждения, которое мы собирались построить.Этот ряд кирпичей предотвратит проникновение воды в основание древесины и удержит пролитую воду внутри ванны. Также поверх кирпичей кладем DPC (гидроизоляционный слой). Затем был возведен деревянный каркас как для стен, так и для крыши, после чего мы облицовали стены (с обеих сторон) шпунтованной сосной. Поскольку мы хотели, чтобы помещение было максимально звукоизоляционным, пустоты стен залили пенополистирольным утеплителем.

Построить крышу (необязательно)

Мы хотели, чтобы окно с двойным остеклением в крыше в крыше нашей гидромассажной ванны пропускало как можно больше естественного света, поэтому рама была построена с учетом этого.Мы также воспользовались этой возможностью, чтобы запустить освещение низкого напряжения, прежде чем добавить изоляцию и внутренние панели.

Крыша была сделана почти так же, как и стены, например внутренняя и внешняя шпунтовая вагонка из сосны с изоляцией в полостях. Поверх наружных панелей мы уложили стандартный рубероид, которого хватило бы для гидроизоляции крыши. Однако мы хотели, чтобы наша крыша выглядела немного лучше, поэтому пошли и купили деревянную черепицу.

Теперь даже типичная британская погода не могла помешать нам работать!

Добавить трубопровод

В нашей гидромассажной ванне мы решили разместить 10 водяных форсунок по краю, что привело к выполнению примерно 70 сварных швов и стыков.Перед тем, как вы начнете просверливать термитные стены, вам нужно решить, на какой высоте вы хотите установить форсунки. Наши расположили так, чтобы они находились посередине вашей спины, когда вы сидите на сиденье.

Мы наняли сверло (корончатое сверло), чтобы проделать отверстие в каждой стене. Это было лишь ненамного больше, чем 2,25-дюймовые трубы, которые мы купили, чтобы проходить через стену и соединяться с нашими форсунками. После того, как отверстия были вырезаны, мы могли вставить наши трубы в стены и залить их раствором (но пока не затирайте сливные трубы, см. Далее).Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы к каждому концу можно было добавить головку и корпус, но убедитесь, что вы учитываете рендеринг и толщину плитки.

Аналогичным образом мы добавили скиммер к внешней стене, которая была залита на место. Мы сделали наш раствор из прочной смеси песка и цемента (3 части песка на 1 часть цемента).

Высота скиммера определяет ваш уровень воды.

Мы также добавили низковольтный подводный многоцветный фонарь, который отлично смотрится ночью.

После того, как все трубы были прикреплены к стенам и раствор затвердел, мы начали работу по соединению труб вместе. Существуют трубы двух разных размеров: для воздуха и для воды. Кроме того, в зависимости от гибкости труб между стыками, иногда может быть проще сварить трубы вместе, прежде чем заливать цементный раствор в стене (в нашем случае мы сделали это со стоками).

Стяжка и плитка

Стена из газоблоков: кладка вручную | Своими руками

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки — один из самых популярных материалов для строительства загородного дома.Основное преимущество таких блоков — возможность возводить с их помощью однослойные наружные стены небольшой толщины.

Рассмотрим технологию создания постройки из этого материала.

Такие разные блоки …

Часто газобетон путают с пенобетоном, потому что оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков, имеющих внешнее сходство. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются.Одно из основных отличий: твердение формованного газобетона происходит в естественных условиях, а автоклавный газобетон — в специальной печи (автоклаве) под воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200 ° С) и при высокой температуре. давление (12 кг / см ² ).

Разница в способе производства определяет преимущества газобетона перед пенобетоном: в первую очередь, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая склонность к растрескиванию из-за усадки (ведь качество материала у всех одинаковое. точки продукта).

К тому же блоки из газобетона имеют гораздо более точные размеры. К достоинствам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон — негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

Тем не менее, основным преимуществом газобетонных блоков являются высокие теплозащитные свойства, благодаря которым их можно использовать для возведения однослойных наружных стен небольшой толщины, соответствующих требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht * M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (ламинат, внешнее утепление штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель (минеральная вата, экструдированный пенополистирол и т. Д.).

Срок его службы, вероятно, будет меньше срока службы несущей стены. При возведении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем самым существенно сэкономить, повысить долговечность постройки и ускорить строительные работы.Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих — YTONG (Германия). Эта компания является разработчиком технологии производства автоклавного газобетона.

---

Читайте также: Дом из газобетона своими руками — арматурный утеплитель и вагонка

---

Тонкостенная кладка из газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2–3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуется использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки Д400 с классом прочности В2,5. .Стены такой толщины соответствуют требованиям к теплотехнике, которые указаны в СП 50.13330.2012. Часто используются и блоки повышенной плотности — Д500. Дом из газобетона может быть основан на любом типе фундамента, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Учтите, что такая постройка имеет меньший вес, чем конструкция из других каменных материалов (например, крупноформатного пористого кирпича).

Значит, требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент.Кладка блоков осуществляется при помощи специального клея на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Решение фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Важный момент: толщина шва кладки должна быть всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва из обычного цементно-песчаного раствора в кладке из кирпича или пеноблоков — 10-15 мм).

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ БЕТОННОГО БЛОКА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОБЫЧНЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСКОМ ЛОСОСЕМ. Это приведет к значительному увеличению толщины глиняного шва, но это означает, что он будет потерян из-за теплопотерь через стены

Шов представляет собой мостик холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла от здания.Возможность нанесения клея слоем до 3 мм обеспечивается очень точной геометрией газобетонных блоков ведущих производителей. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно уложить раствор специальным приспособлением — мастерком, предлагаемым производителями газобетона.

Есть мастерки разной ширины: каждой соответствует блок определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не растекаются за его края.Наибольшей популярностью пользуются кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от производителя может отличаться формой зубцов (прямоугольная, треугольная, полукруглая), но в любом случае их высота не более 4 мм. Наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что часто практикуется неквалифицированными бригадами) крайне нежелательно, так как высота его зубцов составляет от 6 до 10 мм, а значит, он образует более толстый шов.

Применение такого шпателя приведет к значительному (до 2,5) перерасходу клея (то есть увеличению затрат на строительство), а также ухудшению теплофизических свойств стены (из-за более толстый шов) и прочностные свойства кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность.Для приготовления клеевого раствора сначала в ведро наливается вода, а затем выливается сухая клеящая смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе остаются комочки), затем массу перемешивают дрелью. подходящей насадкой или специализированным миксером.

Добавляем, что блоки первого ряда устанавливаются поверх отсеченной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки крепятся с помощью обычного цементно-песчаного раствора толщиной не менее 20 мм — это мера компенсации неизбежных неровностей верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит гладкость стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используйте уровень. Агрегаты устанавливаются с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от агрегата к агрегату. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке возможны небольшие перепады высоты между соседними блоками — в результате ошибок кладки или незначительных ошибок геометрии самих блоков.Неровности следует устранять с помощью строгального станка (шлифовальной доски) и шлифовальной доски, которые также есть в продаже.

Резина устраняет колебания более 2 мм, и диапазон измельчения меньше. Допустимо использовать для этих целей электробритву, но площадь ее режущей поверхности намного меньше, чем у ручного рубанка, а потому он заметно проигрывает по времени выполнения работы. Одного рубанка и одного шлифовального круга хватит на обработку до 30 м3 блоков.

Для оформления эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые арочные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо обрезать углы стандартных блоков, либо, в случае большого радиуса архитектурного элемента, закруглить кладку за счет увеличения шва. При возведении здания из газобетона может потребоваться усиление стен в определенных местах, а также монолитный обвязочный пояс в кладке на уровне этажей.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета ожидаемых нагрузок.Армирование осуществляется, как правило, металлическими прутьями диаметром 8-12 мм. Их укладывают горизонтальной мелкой, сделанной в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем растворы заливаются цементно-песчаным раствором.

Блок толщиной 375 мм обычно требует двух арматурных стержней. Учтите, что предпоследний ряд блоков обязательно укрепить под оконными проемами, при этом длина стержней должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой стороны.Что касается обвязочного пояса, то его задача — связать между собой несущие стены (следовательно, он должен быть закрыт). Часто пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно сделать из пеноблоков П-образной формы: в них устанавливается арматура, которая затем заливается бетоном. Есть и другие способы его использования.

Добавляем, что из П-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.Еще один важный момент: внешние стены и внутренние ненесущие перегородки необходимо перевязать гибкими стяжками из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляется деформационный шов 5-10 мм, который затем заполняется эластичным герметиком, например монтажной пеной. В здании из газобетона могут устанавливаться различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок.Монолитные перекрытия возводятся прямо поверх блоков, а плиты поддерживаются обвязочным поясом.

Обратите внимание: между плитой и обрамляющим ее стеновым блоком необходимо предусмотреть вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего пенополистирола — обыкновенного или экструдированного). Перемычки устанавливаются над оконными и дверными проемами.

Исполняются по-разному. Например, с помощью металлических уголков, поддерживаемых обычными блоками, с использованием сборных или монолитных железобетонных балок, с использованием сборных железобетонных балок из газобетона и т. Д.,

---

Смотрите также: Стены из газобетона своими руками (фото постройки)

---

Чем распилить и стробить газобетонные блоки?

Оптимальным инструментом для распиливания газобетона является ручная пила с уголком или под углом, определяющим траекторию его движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный пропил, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания распиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимый размер кладочного шва (1-3 мм).Рекомендуется использовать ножовку с полотном с твердосплавной пайкой. В принципе, обычной пилой по дереву можно обойтись, но после распиливания 7-10 блоков она затупится, а ножовка с твердосплавными метчиками прослужит намного дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работы используется тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков с помощью моторизованного инструмента связана с обильным пылеобразованием.

Отличная производительность и высокое качество пропила обеспечивает электрическая пила «аллигатор» (двойная ножовка).Пильные полотна с обоих концов закреплены в направляющей шине, что исключает их левую и правую вибрацию во время работы — следовательно, точное пиление. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также очень эффективны и поэтому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальняя кромка их лезвия во время пиления немного колеблется влево и вправо, что сказывается на качестве пропила. Кроме того, максимальная длина режущей части их лезвия составляет 365 мм, а значит, широкие блоки придется резать за несколько проходов.Еще меньшую точность пиления (хоть и очень высокую скорость работы) обеспечивает бензопила, бензиновая или электрическая. Кроме того, его цепь приходится относительно часто затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Другой способ распиливания блоков — циркулярная пила с диском по камню. Ширина режущей части его диска не более 85 мм, поэтому обычно пила проходит по периметру блока, а его центральная часть легируется другим инструментом или выламывается.

Очевидно, что этот способ распиловки требует много времени и не очень точен.Кроме того, электродвигатель дисковой пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; он может нанести ему серьезный вред (забить вентиляционные каналы, осесть на щеточный узел и т. д.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвать его поломку. Примечание: после обработки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. При этом его можно полностью обработать ручным рубанком или полировкой, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительная работа. Однако не всегда требуется идеальная ровность блока в месте распила: например, обрезной блок с небольшими погрешностями в геометрии часто устанавливается в оконном или дверном проеме, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом. или наличник.

Лучшим инструментом для измельчения стены из газобетона является стенорез (пазорез), который позволяет сделать паз быстро, плавно и сразу на нужную глубину. Однако чаще всего эту операцию проводят при помощи болгарки и / или перфоратора с долотом (долотом). Также практикуют стружку дисковой пилой, но, как уже было сказано, абразивная пыль отрицательно сказывается на ее двигателе, поэтому срок службы пилы, которая будет использоваться таким образом, вряд ли будет большим.

Добавляем, что на рынке также есть ручные бочки для газобетона. Что касается отверстий под монтажную арматуру, то они обычно выполняются перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

Для справки:

Газобетон имеет высокую паропроницаемость, поэтому рекомендуется отделывать его материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе на границе стены и отделки может образоваться конденсат, который со временем приведет к повреждению фасада.Так, допустимо оформление фасада минеральной штукатуркой с последующей покраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать лицевым кирпичом, оставив между кладкой и стеной из газобетона зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладка крепится к стене с помощью гибких соединений. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие девелоперы из центральной части России, желая подстраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для построек, находящихся в холодных регионах. Для этого можно использовать только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности плиты из каменного волокна высокой плотности (обычно 145-150 кг / м ³ ). Плиты крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно обеспечив вентиляционный зазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из того же сырья, что и сами блоки YTONG. Их плотность составляет -NUMX-100 кг / м115. Они негорючие, паропроницаемые, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их крепят к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх арматурной сетки).

---

Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона

---

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка при возведении кладки из блоков YTONG — нанесение клеевой смеси не шпателем, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубцов (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его необходимая толщина 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению термических и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раз) перерасходу клея и, как следствие, дополнительному затраты на строительство здания.Добавлю, что укладывать блоки на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клея недопустимо. Раствор клея лучше всего перемешивать дрелью с подходящей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно готовят в пластиковом ведре небольшого объема (10-20 л), так как расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. А если перемешать миксер миксером, есть риск повредить ведро и разбрызгать клей. Дрель с насадкой лучше смешивает небольшое количество клея и вряд ли повредит ведро.«

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду добавляют сухую клеевую смесь, после чего перемешивают до однородной массы. Делается это при помощи дрели с подходящей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносится на блоки специальным инструментом — шпателем с высотой зуба не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит необходимую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При устройстве кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого воспользуйтесь пузырьковым уровнем. Чтобы немного выровнять блок, его бьют молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке допускались незначительные перепады высоты между соседними блоками, их следует устранить. Перепады более 2 мм удаляются с помощью специального строгального станка (доски с абразивными полозьями). Отличия менее 2 мм устраняются шлифовальной доской.

7. Газобетон можно распилить ручной ножовкой с уголком и табуреткой. который определяет траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и гладкий рез. Менее точные, но более производительные мотопилы, например, электропила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Минометные блоки — видео

© Автор: А.Левенко Фото: Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

блоков AAC — свойства, преимущества, недостатки и процесс укладки

Что такое блок AAC?

Автоклавный газобетон У AAC много названий, например, автоклавный ячеистый бетон, автоклавный легкий бетон, пористый бетон, газобетон и т. Д.

AAC — легкий сборный пенобетон. Эти блоки пористые, многоразовые, нетоксичные, возобновляемые и пригодные для вторичной переработки.

Когда был впервые разработан AAC?

AAC был разработан в 1924 году шведским архитектором, который искал альтернативный строительный материал с такими свойствами, как дерево.

Древесина обладает такими качествами, как теплоизоляция, прочная структура и позволяет с ней легко работать. Но у дерева есть определенные недостатки, такие как горючесть, гниение и повреждение термитами.

Итак, AAC обладает всеми этими свойствами древесины, а также является огнестойким и устойчивым к термитам.

Преимущества использования блоков AAC

Легкий Блоки

AAC в три-четыре раза легче традиционных кирпичей; следовательно, удобнее и дешевле в транспортировке.

Блок

AAC весит примерно на 50% меньше, чем стандартный бетонный блок, а его использование снижает общую статическую нагрузку здания, что позволяет возвести более высокое здание

Простота обработки и гибкость конструкции

Блоки можно легко разрезать, просверливать, прибивать гвоздями, фрезеровать и нарезать канавки в соответствии с индивидуальными требованиями. Доступны в нестандартных размерах, что упрощает гидросанитарные и электрические установки, такие как трубы или воздуховоды, которые мы можем установить после завершения ведущего строительства.

Также прочтите — 10 лучших цементных компаний в Индии

Более быстрое строительство

Сокращает время строительства на 20%. Различные размеры блоков помогают уменьшить количество стыков в кладке стен, более легкие блоки обеспечивают более удобное и быстрое строительство. Эти блоки просты в установке, а также быстро схватываются и затвердевают.

Минимальные потери

блоки AAC имеют незначительный обрыв менее 5%; следовательно, использование блоков увеличивается.

Теплоизоляция и энергоэффективность

Эти блоки обеспечивают отличную теплоизоляцию за счет крошечных воздушных пор и тепловой массы блоков. Следовательно, помогает снизить затраты на отопление и кондиционирование воздуха в здании.

Экологичность и экологичность

Смешайте продуктивное использование переработанных отходов Промышленные отходы — это производственный процесс, не загрязняющий окружающую среду. Единственный побочный продукт — пар из нетоксичных ингредиентов, не содержащих газов.

Также прочтите — Разница между OPC и PPC Cement

Акустические характеристики

Превосходные звукопоглощающие качества благодаря пористой структуре блока обеспечивают шумопоглощение около 42 децибел, блокируя все существенные звуки и помехи, идеально подходящие для школ, больниц, отелей, офисов, многоквартирных домов и других структур, требующих звукоизоляции.

Огнестойкий Блоки

AAC негорючие и огнестойкие до 1600 градусов Цельсия.Эти блоки обладают огнестойкостью от 2 до 6 часов, в зависимости от толщины стены.

Экономия затрат

Требуется меньше штукатурки для блоков AAC из-за точности поверхности блоков, что снижает общую стоимость строительства на 2,5%.

Так как требует меньшего количества соединений, следовательно, сводится к минимуму потребность в цементе и стали. Блок AAC имеет высокие изоляционные свойства, что позволяет снизить затраты на электроэнергию почти на 30%.

Различия в размерах блоков, помогают увеличить площадь ковра.Выцветание почти полностью влияет на блоки AAC, позволяя покраске стен и штукатурке прослужить дольше, а это приводит к низким затратам на техническое обслуживание.

Сейсмостойкость

Производственный процесс дает блокам отличную прочность, сохраняя их легкость, благодаря чему устойчивость этих блоков в зданиях более надежна, что делает их сейсмостойкими.

Также прочтите — Что такое песок M? 20 Свойства, преимущества и недостатки

Точность

блоков ACC отличаются высокой точностью размеров.Блоки доступны в точных размерах, чтобы обеспечить гладкую стену с идеальным стыком между различными элементами. Это также помогает сэкономить на использовании цемента и стали.

Термиты устойчивы к вредителям

Блоки изготовлены из неорганических материалов; следовательно, он отпугивает термитов, избегая повреждений и потерь.

Экономия воды

AAC Стены из блоков не требуют воды для отверждения. Вода для затвердевания требуется только для швов раствора, что снижает расход воды.

Размер блока

После блока размеры доступны в блоках AAC.

S.No.	Характеристики	Размер (Д x Ш x В) в мм
1	Размер 1	600 × 200 × 200
2	Размер 2	600 × 200150	3 904	Размер 3	600 × 200 × 100
4	Размер 4	600 × 300 × 200
5	Размер 5	600 × 300 × 100
6 Размер 6	600 × 400 × 250

Вес стандартного размера блока 600 × 200 × 200 мм составляет 15 кг.

Также прочтите — Тест на содержание ила для песка

Недостатки блоков AAC

1. Блоки AAC — ненесущий материал; следовательно, его можно использовать только для перегородок.
2. Блоки AAC хорошо известны по трещинам после установки, которые можно преодолеть за счет снижения прочности раствора.
3. Блоки AAC имеют хрупкую природу; поэтому они требуют большего ухода, чем глиняный кирпич, при погрузке-разгрузке и транспортировке.
4. Стоимость единицы блока AAC высока, но в целом стоимость кладки низкая, поскольку для ее установки требуется меньше раствора.
5. Его хрупкость требует использования длинных тонких винтов для настенных панелей и шкафов и требует сверления или забивания молотком. Мы должны использовать дюбель большого диаметра, который имеет более высокую стоимость, чем стандартный дюбель.
6. Согласно новым строительным нормам стран Северной Европы требуется очень толстая стена при использовании только блока AAC. Поэтому некоторые строители используют традиционные методы строительства для установки дополнительного изоляционного слоя.
7. Мы не можем долбить блок AAC для такой службы, как долбление, потому что он может сломаться. Несмотря на то, что мы можем легко разрезать блоки из акрила с помощью столярной пилы, это занимает много времени и требует особого труда для этой конкретной работы.

Также прочтите — Что такое WPC Board? — Преимущества, недостатки, использование

Свойства блока AAC

Плотность сушки в печи от 552 до 650 кг / куб.м

Прочность на сжатие от 35 до 40 кг / см2 по коду 2185

Термическое сопротивление равно 0.От 8 до 1,25 на дюйм толщины

Класс передачи звука (STC) составляет 40 для ширины 4 дюйма и 45 для ширины 8 дюймов.

объектов с номерами 1 и 2 имеют важное значение, так что имейте в виду

Техническое сравнение блоков

Параметр	Блок AAC	Бетонный блок	Кирпич
Размер	(600x200x100-300) мм	(400x200x100-200) мм	(230×437 мм) Сжат.	30-50 / кг / 3 см 2	40-50 / кг / см 2	25-30 / кг / см 2
Плотность в сухом состоянии	600-650 / кг / Куб. М	1800 кг / куб. М	1950 кг / куб. )	60 Для стены толщиной 200 мм	_	40 Для стены толщиной 230 мм
Теплопроводность w / (км)	0.25	0,51	0,81

Физические свойства автоклавированных ячеистых бетонных блоков Пункты (4.1,8.3,8.4,8.5,11.2,11.3 и 11.4) IS: 2185 (Часть 3) 1984 904 904

S.No.	Плотность в сухом состоянии	Прочность на сжатие мин. Класс 1 Н / мм2	Предел прочности при сжатии мин. Класс 2 Н / мм2	Теплопроводность в воздушно-сухом состоянии с МК
1	451 до 550	2	1.5	0,21
2	От 551 до 650	4	3	0,24
3	651 до 750	5	4	4 до 850	6	5	0,37
5	851 до 1000	7	6	0,42

Производственный процесс

AAC — это сборный железобетон, изготовленный из измельченной летучей золы, гипса, извести, цемента, воды и алюминиевого порошка, залитых в форму.

После добавления в бетон алюминиевый порошок вступает в реакцию с известью и летучей золой, что приводит к образованию миллионов микроскопических пузырьков водорода.

Пузырьки водорода заставляют бетон расширяться примерно вдвое по сравнению с его первоначальным объемом. Впоследствии водород испаряется, оставляя сланцевый газобетон с высоким уровнем замкнутости.

Затем газобетон разрезают на блоки, которые затем выдерживают паром и давлением в автоклаве в течение 8–12 часов.

Также прочтите — Разница между цементной штукатуркой и гипсовой штукатуркой

Процесс укладки

Укладка кладки из блоков AAC должна производиться в соответствии с IS 6041 от 1985 г. и IS 1905 от 1987 г.Процесс кладки блоков AAC практически аналогичен кирпичной кладке, есть лишь некоторые отличия

Открывающиеся и нечетные углы следует обрезать ножовкой.

Клещевые балки должны быть размещены в верхней части стены, и мы можем использовать их для крепления сверхмощных приспособлений.

Вертикальный стык не должен находиться на прямой линии.

Перекрытие блоков в структурированном ряду должно быть не менее 250 мм над нижним слоем.

Толщина швов

Толщина шва должна составлять 10 мм в случае традиционного двигателя из цементного песка, если мы используем раствор сухой смеси для блоков AAC, тогда требуется только двигатель толщиной 3-5 мм.

Здесь я расскажу вам о двигателе сухой смеси.

Двигатель для сухой смеси — это заводской раствор для замешивания, содержащий цемент, гранулированный песок и полимеры.

Также прочтите — Разница между шпоном и ламинатом

Меры предосторожности при кладке кладки из газобетона

1. Не используйте блоки ниже уровня цоколя, например, в фундаменте, дренажной яме, резервуаре для воды, а также в местах повышенной влажности.Это причина того, что мы не используем блоки AAC для рабочих туалетов и ванных комнат, аналогичные кирпичной кладке. Не рекомендуется иметь стену из блоков AAC без ребер жесткости.
2. Необходимо предусмотреть ребро жесткости после всего трехметровой длины.
3. Рекомендуется после каждого четвертого слоя укладывать связующую балку с начальной арматурой, чтобы нагрузка на стену распределялась равномерно, чтобы избежать трещин сдвига и горизонтальных трещин.
4. Избегайте использования блоков AAC для несущих конструкций, в которых не используются балки и колонны.
5. Раствор смеси должен быть 1: 6, и не используйте богатый мотор с 1: 4, так как это приведет к усадке и вызовет трещины в стене
6. Для лучших результатов предпочтительно использовать портландцемент пуццолана
7. Не храните блоки на немаркированная поверхность

Также прочтите — Разница между керамической плиткой и керамической плиткой

Почему в блоках AAC появляются трещины? И его предотвращение

1. Хрупкая природа — блоки AAC — это хрупкий материал, из-за которого он может легко сломаться.Также в них есть пустоты, из-за которых они могут сломаться при падении с небольшой высоты.
2. Из-за сухой усадки — После изготовления блоки aac требуют отверждения в течение 28 дней, а также от 10 до 15 дней, чтобы предотвратить их расширение и сжатие. Если производители не соблюдают этот процесс и заблаговременно доставляют материал на место, возрастает вероятность появления трещин из-за расширения и сжатия.
3. Благодаря использованию цементного раствора — мы можем использовать как цементный раствор, так и клей для установки блоков AAC.Но мы всегда должны использовать клей, чтобы избежать развития трещин.
4. Согласно коду IS 2185, часть 3, плотность блока AAC составляет 551-650 кг / м3, а прочность на сжатие составляет 4 Н / мм2 для первого сорта, что означает, что это ненесущий материал. Поэтому всегда предоставляйте полозья или ребра жесткости RCC толщиной от 100 до 150 мм с арматурой

ACC Block Plant 14 Наземный кран

S. No.	Описание	S.	Описание
1	Бункер для материала	10	Режущий станок
2	Резервуар для жидкого навоза	11	Кран для шлама 3	12	Безветренная машина
4	Силос	13	Паровоз
5	Платформа разливочной секции				Автоклав 15	Выход для паромной вагонетки
7	Тележка для парома	16	Система возвратных роликов с боковой пластиной
8	Формовочная коробка	17	Точка отгрузки финишного блока

Это полный пост о блоках AAC.Я постарался охватить всю информацию о блоках AAC и кладке блоков AAC. Я надеюсь, что теперь вы хорошо об этом знаете.

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею.

Спасибо

Также прочтите

Предварительно напряженный бетон — определение, метод, преимущества и недостатки

Разница между предварительным и последующим натяжением

Различия между кирпичной кладкой и каменной кладкой

Соотношение бетонной смеси — Типы, пропорции бетонной смеси и методы

Эпоксидные полы — типы, применение, преимущества и недостатки

Как заливать оконные проемы бетонными блоками | Руководства по дому

В ходе большого проекта реконструкции старое окно может оказаться не в лучшем месте.Если ваш дом сделан из каменной кладки и вы хотите, чтобы окно превратилось в прочную стену, бетонные блоки — лучший ответ для заполнения этого проема. Это довольно простой проект, который может быть выполнен домовладельцем со средним уровнем навыков.

Подденьте внутреннюю и внешнюю отделку стен вокруг окна монтировкой. С помощью сабельной пилы прорежьте шурупы или гвозди, которыми боковые косяки окна крепятся к блокам в стене.

Переместите створки окна к центру окна и с помощью монтировки загните боковые косяки над верхним и нижним краями окна. Выньте окно из стены.

Прорежьте винты или гвозди, которые удерживают заголовок (часть, которая проходит через верх окна) и подоконник (часть, которая проходит через низ) сабельной пилой, и снимите подоконник и заголовок из проема. .

Установите стенные анкеры по краям проема, забив дюбель и ввинтите стенные анкеры в стороны бетонных блоков на боковых краях оконного проема.При этом используйте перфоратор и наденьте защитные очки. Поместите первые две стенные стяжки вдоль нижнего края проема, по одной с каждой стороны проема и еще две через каждые 8 ​​дюймов по высоте проема. Стеновые анкеры представляют собой металлические оцинкованные скобы в форме буквы L. Короткий край стенного анкера крепится к боковой стороне оконного проема. Стеновые стяжки помогают закрепить новые блоки в стене.

Смешайте партию раствора, следуя инструкциям на упаковке.

Нанесите 1/2-дюймовый слой раствора шпателем на нижний край оконного проема и вдоль бокового края оконного проема, где будет установлен первый блок. Убедитесь, что вы нанесли раствор на бетонный блок, а не на гипсокартон внутри здания, поскольку блоки, используемые для заполнения проема, прикрепляются к бетонным блокам в стене.

Поместите первый блок в ступку. Соскребите излишки раствора, который просачивается из швов между стеной и блоком, с помощью шпателя.

Нанесите раствор на сторону блока, который вы только что поместили внутри проема, и на нижний край оконного проема. Установите второй блок в проем. Положите уровень на два блока, чтобы убедиться, что они квадратные.

Продолжайте укладывать блоки по дну оконного проема, пока не дойдете до другой стороны, проверяя уровень по мере продвижения.

Разрежьте блок пополам с помощью молотка и зубила. Измерьте и отметьте середину блока. Поместите кончик долота на линию, отмечающую середину, и осторожно постучите по долоту молотком.Приложите достаточно силы, чтобы создать линию надреза на стороне блока, и продолжайте долбить, пока блок не треснет. Повторите то же самое с другой стороной блока. При этом не прилагайте больших усилий, так как вы можете повредить блок.

Нанесите раствор на бетонный блок на внутренней стороне оконного проема и на верхнюю часть первого блока, который вы поместили внутри проема. Поместите половину отрезанного блока в раствор.

Поместите в ступку полноразмерный блок. Положите уровень на оба блока.Отрегулируйте полноразмерный блок и полублок, пока они не выровняются. Продолжайте укладывать блоки, пока не дойдете до другой стороны проема, проверяя уровень при укладке.

Продолжить укладку блоков, расставляя стыки каждого ряда в шахматном порядке. Когда вы доберетесь до последнего ряда блоков, нанесите раствор на вершины блоков, прежде чем помещать их в проем. Если вам нужно разрезать блоки для последнего ряда по длине, чтобы они поместились внутри отверстия, используйте тот же процесс, который вы использовали для разрезания блоков пополам, но сделайте так, чтобы линии надреза проходили по длине блоков, а не по высоте.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Если начинать каждый второй ряд с полублока, стыки будут смещены, что укрепит стену.
• Если полный блок не помещается в конце любого ряда, отрежьте блок до необходимого размера с помощью молотка и зубила.

Писатель Биография

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Новые способы строительства из блоков

Фундаментная стена из залитого бетона или бетонных блоков в сочетании с конструкцией из стержневого каркаса выше уровня может по-прежнему быть предпочтительным способом строительства большинства домов в Канаде, но выдвигаются альтернативные идеи, чтобы иметь дело с более высокой изоляцией требований и сократить время строительства. Давайте взглянем на пару последних концепций.

Блоки из полистиролбетона
Эти негабаритные блоки от компании Apex Block, расположенной в Кламат-Фоллс, штат Орегон, изготовлены из смеси цементного кремнезема, переработанных гранул полистирола и модифицирующих агентов, таких как ускорители схватывания.Поскольку они легче, чем традиционный бетон, время строительства сокращается, как и усталость рабочих. С экологической точки зрения переработанный полистирол не только увеличивает изоляционные свойства, но и предотвращает попадание полистирола на свалки. Использование летучей золы в бетонной смеси также является плюсом для окружающей среды, поскольку летучая зола является улавливаемым побочным продуктом тепловых электростанций.

Apex Block заявляет о ценности изоляции R35 с новой системой легких строительных блоков

Apex утверждает, что их продукт не только зарабатывает ценные баллы LEED за счет снижения затрат на электроэнергию на 50 процентов по сравнению с традиционными методами строительства, но также «обеспечивает защиту от наводнений, пожаров и т. Д. сильные ветры, землетрясения и инвазии.Производитель заявляет, что их система блокировки Keystone сокращает время и затраты на дорогостоящие методы крепления и соединения, связанные с процессом сборки ICF, тем самым упрощая конструкцию и устраняя необходимость в специализированных скобах. Тем не менее, онлайн-обсуждения выражают озабоченность по поводу пористой природы блока и того, как необходимо решать проблемы отвода воды.

Продукт Apex Block доступен по всей стране в Lowe’s в США В разговоре с канадским подрядчиком президент Apex Дейл Сиенс сказал, что вскоре будет объявлено о распространении в Канаде через Lowes Canada и / или региональных дистрибьюторов, а также номер новых инновационных строительных продуктов на основе собственной технологии.Что касается сравнения затрат с традиционными методами, компания представляет на своем веб-сайте диаграмму, в которой показано, что площадь здания площадью 1800 квадратных футов может быть построена на 30 процентов быстрее с помощью блока Apex по сравнению с рамной структурой 2 x 6 с надбавкой примерно в 12 за штуку. цент

Bautech Systems заявляет, что их блочная система обладает высокой устойчивостью к пожарам и штормам.

Другие вариации на тему
Bautex Systems из Сан-Маркос, штат Техас, предлагает ряд системных структурных решений, которые также можно использовать для домов как многоэтажные дома.Особый интерес представляет Bautex Block, запатентованный композитный блок, в котором используется пенополистен (EPS) для облегчения и высокой теплоизоляции, а также цемент для долговечности и огнестойкости. Компания утверждает, что внешние стены, построенные из Bautex Block, позволяют строить здания быстрее, имеют значительную экономию затрат на энергоэффективность, являются более тихими и здоровыми, не имеют проблем с наружным воздухом и влажностью и обладают высокой устойчивостью к штормам и пожарам.

Omni Block в Лас-Вегасе, штат Невада, предлагает запатентованную стеновую систему с изоляцией из цементной кладки (CMU), которая, по словам компании, «сочетает в себе преимущества местных заполнителей, пенополистирольной изоляции, тепловую задержку (задержку, разрушение и перенаправление теплового потока), открытая тепловая масса на внутренней стороне, которая позволяет поглощать тепло и обеспечивать воздухонепроницаемость », что приводит к высоким значениям сопротивления теплопередаче и общим тепловым характеристикам.По сути, он эволюционировал из традиционных шлакоблоков, заполненных формованными вставками из ЭПФ. Это позволяет строителям легко адаптироваться, так как сборка, как и прежде, остается простой. Породы производятся с использованием «безопасных, чистых, нетоксичных и экологически чистых процессов», а также побочных продуктов переработки отходов нефтепереработки и большого количества неорганических элементов, добываемых на месте и добытых в карьерах. Компания утверждает, что с точки зрения стоимости «Омни Блок — это самый эффективный и конкурентоспособный теплоизолированный строительный материал».На сайте компании есть смета и сравнительная таблица.

Aeroblock, разрабатываемый Швейцарскими федеральными лабораториями материаловедения и технологий, использует гель космического возраста, который обеспечивает невероятную прочность и изоляционные качества, которые во много раз превосходят стандартные полые блоки.

Переворачивание блоков ICF наизнанку
Ученые из группы Empa Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий работают над новым изолированным кирпичом с использованием изоляционного материала под названием Airgel.Они утверждают, что стена, построенная из Aerobricks, проводит тепло в восемь раз лучше, чем стена, сделанная из стандартных глиняных и сланцевых кирпичей.

Группа Empa утверждает, что обычная кирпичная стена должна иметь глубину более 6 футов для обеспечения тех же изоляционных свойств, что и 8-дюймовая стена из Aerobrick. Стена из перлитового кирпича должна быть примерно на 35 процентов толще, чем стена из аэрокирпича с такими же изоляционными свойствами.

Аэрокирпичи изготавливаются из полой стандартной глины.Ключевым моментом является вспененный материал Airgel, который заполняет пустоты и сцепляется с кирпичом. Вы могли бы реалистично назвать это «космическим возрастом». — НАСА использует этот материал для изоляции скафандров. Аэрогель — это легкий материал, сделанный из геля, в котором газ заменяет жидкий компонент геля. Крошечные пузырьки минимизируют движение молекул воздуха через материал. Аэрогель практически не впитывает влагу, создавая воздушный и пароизоляционный барьер, препятствуя проникновению влаги с внешней стороны стены внутрь здания.

Обратной стороной является стоимость. Подсчитано, что использование аэрогеля добавит 550 долларов на каждые три квадратных фута стены. Мы надеемся, что более широкое использование и массовое производство снизят эту премию. Однако существует проблема теплового моста — теплопроводность будет передаваться снаружи внутрь через сам материал глиняного кирпича из-за отсутствия каких-либо видимых тепловых разрывов.

Когда дело доходит до улучшения конструкции стен и повышения энергоэффективности, отрасль жилищного строительства может рассчитывать на грядущую волну новых инноваций.

Получили отзыв? Сделайте свое мнение важным, используя раздел комментариев ниже,
или отправив электронное письмо по адресу:
[email protected]

Следуйте за Джоном в Instagram и в Twitter, чтобы получать уведомления о его последних столбы

Кладка из газобетона зимой. Укладка газобетонных блоков зимой

Укладка газобетона зимой сопряжена с некоторыми трудностями, неудобствами и дополнительными затратами.Но не все так страшно, справишься. Начнем с того, что закладку лучше начинать весной, когда дневного света больше и в запасе полгода теплых дней. Но что делать, если зимой все же придется строить из газобетона?

На строительной площадке должно быть электричество для отопления, теплая вода, морозостойкий клей для кладки, хороший источник освещения и пленка, необходимая для покрытия и обогрева газобетонных блоков. Как вы понимаете, из-за дополнительных мер, связанных с нагревом материалов, скорость строительства замедляется.

Но, в зимнее время на стройматериалы делаются хорошие скидки, к тому же многие строители зимой остаются без работы, что увеличивает конкуренцию между строителями, а также они могут сделать скидку на свою работу.

При отрицательных температурах для кладки нужно использовать специальный морозостойкий клей, который подходит для работы при температуре до -15. Но все-таки мы бы не рекомендовали держать сцепление ниже -10.

Стоимость клея для зимней кладки всего на 10-20% дороже обычного.Отличия зимнего кладочного клея в добавках против замерзания: специальная соль и другие компоненты, препятствующие замерзанию воды в клее при низких температурах (до -15).

Клей нужно готовить только в пластиковом контейнере с крышкой, и нужно использовать нагретую воду, максимальная допустимая температура указана в инструкции к клею.

Пенобетонные блоки, подлежащие склеиванию, необходимо тщательно очистить от снега и льда, а также прогреть.

Плотно накройте поддон из пенобетона огнестойкой пленкой или перетяжкой, прижмите концы пленки, чтобы не уходило тепло, и прогрейте пенобетон с помощью тепловентиляторов или тепловых пушек. Время разогрева зависит от мощности самого обогрева и от температуры окружающей среды. Рекомендуем делать разминку качественно.

Отметим, что недостаточный нагрев газобетона снижает прочность клеевых швов, что объясняется кристаллизацией воды в порах газобетона.Обязательно используйте морозостойкий клей и нормально прогрейте газобетон.

1. Ряды блоков тщательно очищены от снега и льда.
2. Кирпичные блоки предварительно нагреты.
3. При кладке использовать только морозостойкий клей.
4. Клей замешивается только в пластиковой таре с крышкой.
5. Клей замешивают горячей водой (до 60 градусов).
6. Зимние клеевые смеси должны проявляться как можно быстрее, в течение двадцати минут.
7. Температура готового клея должна быть от 10 до 20 градусов.
8. Для усиления штробов и кладки первого ряда применяется обычный раствор с добавками антифриза.

В случае длительного хранения газоблоков в зимнее время храните их закрытыми в оригинальной упаковке. Если вы планируете в ближайшее время укладывать газобетон зимой, то в этом случае желательно снять бортик пакета, чтобы блоки просохли.Свежий заводской газобетон выходит из автоклава мокрым. Верх блоков всегда должен быть защищен от дождя и снега.

Если коротко говорить о консервации, то нужно закрыть всю верхнюю часть кладки, включая участки подокна.

Подробнее по этому поводу смотрите в видео от Глеба Грина, главного российского специалиста по пенобетону.

Газобетон — очень популярный строительный материал.Говорить об этом не стоит, достаточно вспомнить статистику. Ведь в Украине более 25% зданий построено из газобетона. И это при том, что существует множество других материалов стен: кирпич, керамоблок, пеноблок и др. И все благодаря потрясающим физико-техническим характеристикам этого изделия.

Построить дом из газобетона в строительный сезон (с весны до осени включительно) несложно. Но что делать, если вам нужно построить дом зимой?

Для начала лучше избегать таких ситуаций.Несмотря на все свои многочисленные достоинства, газобетон плохо переносит зиму на открытой строительной площадке, так как обладает высокой гигроскопичностью. Влага, впитавшаяся в поры материала, при низких температурах превращается в лед и расширяется, вызывая образование трещин.

Но если того требует ситуация, зимой придется строить стены из газобетона.

Особенности кладки зимой

Убедитесь, что рядом со строительной площадкой имеется просторное, сухое, закрытое пространство, желательно отапливаемое.Именно там стоит хранить газоблок. Никогда не оставляйте его на холоде.

Дополнительная проблема — быстрое замерзание раствора и клея для газобетона при температуре ниже +5 градусов Цельсия. Поэтому вам нужно использовать только морозостойкий клей.

Хотя он стоит примерно на 15% дороже простого клея для газоблока, благодаря морозостойким добавкам его можно использовать даже при температуре -15 градусов.

Сам газоблок перед укладкой нужно прогреть.Для этого соорудите вокруг поддона каркас и накройте его полиэтиленовой пленкой или брезентом. Нагрейте воздух внутри корпуса любым из доступных устройств:

1. Тепловентилятор;
2. Пушка тепловая;

Клей для газобетона следует заливать в тару с плотно закрывающейся крышкой. При замешивании разведите клей горячей водой.

Первый ряд газоблока укладывается на цементно-песчаный раствор. В основном используется для выкладки первого ряда и заполнения армированных штробов.Не забудьте добавить в раствор модификаторы антифриза.

Невозможно работать с клеем при температуре ниже -15 градусов. Даже если клей затвердеет нормально, швы пострадают из-за кристаллизации химически несвязанной воды в порах.

Купить качественный газоблок можно в интернет-магазине Тривита —

Пеноблок изготавливается из цемента, песка и воды с добавлением специального пенообразователя. При этом материал обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами, огнеупорностью и морозостойкостью, а также практически не впитывает влагу и не дает усадки.Укладку пеноблоков следует проводить при температуре воздуха от +5 до + 25 ° С. Если температура выше рекомендуемой, материал необходимо постоянно поливать водой для увлажнения, но зимой при температуре ниже нуля на улице, при кладке необходимо использовать клей, в состав которого входит специальная противообледенительная добавка. Позволяет укладывать пеноблок при температуре до -10 ° С.

При кладке пеноблоков непосредственно на фундамент необходимо дополнительно формировать гидроизоляцию.Это убережет материал от излишней влаги. В качестве гидроизоляционных материалов можно использовать рубероид, полимерцементный раствор и другие.

Подготовительные работы

Для начала качественно выравнивается поверхность, на которую будет укладываться пеноблок. Сделать это можно с помощью цементно-песчаного раствора. Особое внимание нужно уделить укладке первого ряда материала, ведь от этого будет зависеть выкладка всех последующих рядов. Чем ровнее будет выложен первый ряд пеноблока, тем легче будет выкладывать следующие.Укладывать материал рекомендуется зимой при минусовых температурах, добавляя в раствор противоморозную добавку.

Неровности при выкладке первого ряда пеноблока можно удалить своими руками с помощью рубанка. В этом случае не забудьте счистить поверхность от пыли и мусора. Укладка пеноблоков начинается с установки маячных пеноблоков, которые устанавливаются в будущих углах здания. Далее между ними натягивается специальный шнур, с помощью которого раскладывать ряды будет намного проще и ровнее.

Выкладка пеноблоков

Замешивать смесь для укладки пеноблока зимой при минусовых температурах необходимо небольшими порциями, постоянно помешивая. Воду для него нужно брать комнатной температуры. Второй и последующие ряды пеноблоков выкладываются на раствор, равномерно наносимый с помощью специального шпателя. При этом особое внимание нужно уделить стыковым швам.

При укладке пеноблок необходимо тщательно прижимать, а стыковые швы делать толщиной не более 5 миллиметров.По окончании выкладки каждого ряда материала своими руками получившуюся поверхность необходимо зачистить рубанком.

Стены из пеноблока, если они слишком длинные, необходимо дополнительно укрепить при минусовых температурах. Также в армировании нуждаются поверхности, на которые будут выполняться большие нагрузки, и стены с оконными и дверными проемами. Для этого используется арматура диаметром около 8 миллиметров, которая входит в специально вырезанные в материале канавки.Чтобы закрепить арматуру зимой при минусовых температурах, в клей, а также в кладочный раствор необходимо добавить противообледенительную добавку. Если какой-то пеноблок был установлен не совсем правильно и ровно, исправить это можно либо рубанком, если он немного выступает, либо раствором, если не хватает высоты.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ ГАЗОБЕТОНА ЗИМОЙ Производители этого универсального строительного материала единогласно отвечают на вопрос «Можно ли строить из газобетона зимой».Кладка блоков в осенне-зимний период допускается, при этом низкая температура никак не влияет на качество кладки. Для того, чтобы приступить к строительству, несмотря на превратности погоды, вам понадобится специальный клей, рассчитанный на использование при температуре от +5 до -15 ° С. Если вы решили строить дом из газобетона зимой, то ни в коем случае не используйте стандартный клей. Есть и другие виды клея, с помощью которых можно построить дом или другое строение даже при температуре до -20 ° C.Строительство газобетона зимой имеет ряд особенностей и правил — соблюдайте их, и качество кладки не пострадает. Но у зимнего строительства все же есть недостатки — это более высокая стоимость по сравнению с летними работами и более длительный период укладки блоков. С точки зрения экономии укладка газобетона зимой — не самое выгодное решение. Укладка газобетона в холодное время года Решили построить дом из газобетона зимой? Затем следует ознакомиться с технологией укладки блоков в холодное время года.Можно ли укладывать газобетон зимой, не зная особенностей? Ни в коем случае иначе дом долго не прослужит. Перед укладкой газобетона при минусовой температуре необходимо утеплить блоки — делать это нужно непосредственно во время строительства. Блоки необходимо полить горячей водой температурой около 40 ° С. Клей, используемый для соединения блоков, также необходимо разбавить горячей водой, иначе он быстро затвердеет. Разведите клей в пластиковом контейнере и обязательно накройте его крышкой, чтобы замедлить остывание.Перед укладкой газобетона зимой обязательно утеплить блоки. Блоки необходимо накрыть перетяжкой из плотного материала. Блоки можно нагревать с помощью ТЭНов или подобного оборудования, при этом баннер нужно прижимать таким образом, чтобы не выходил горячий воздух. Полностью «герметизировать» внутреннее пространство вряд ли получится, однако следует минимизировать тепловые потери. Только после прогрева можно приступать к зимнему строительству дома из газобетона! Прогрев длится около часа.Дом из газоблоков зимой строится намного дольше, чем летом — это факт. Как хранить газобетонные блоки зимой Хотите, чтобы кладка из газобетона зимой была такого же качества, как и летом? Затем следует позаботиться о создании условий хранения, необходимых для сохранения технологических характеристик. В случае длительного хранения, например, на срок более 3 недель, блоки имеет смысл хранить в оригинальной упаковке; открывать газобетон полностью или частично не нужно.Хранение газобетона зимой возможно прямо на улице; убирать блоки в помещении или под навесом не нужно. Верхняя часть оригинальной упаковки полностью защищает блоки от влаги. За 2 недели до дня, когда планируется укладка газобетона, тару нужно снять, оставив верхнюю часть. Этого времени достаточно, чтобы скопившаяся влага вышла из блоков. Если в ближайшее время начинается зимняя укладка газобетона, а длительная консервация блоков не планируется, в этом случае можно сразу убрать бортик пакета, чтобы блоки просохли.Оставьте только верхнюю часть, чтобы защитить блоки от атмосферных осадков. Хранение газобетона зимой возможно при полном сохранении технологических свойств материала. Итак, вы можете построить дом из газобетона зимой, если у вас нет возможности дождаться начала строительного сезона — просто строительство пойдет чуть медленнее и будет стоить дороже.

Строительство дома из любого материала — дело хлопотное и медленное. Раньше, помимо технологических нужд, приходилось делать перебои на период зимних холодов.Современные технологии позволяют вести строительные работы круглый год, но при соблюдении простых требований:

• расчет материалов и последовательности работ с учетом низких температур;
• обеспечение строительной бригады отапливаемым подсобным помещением;
• — дополнительное освещение участка (с учетом короткого зимнего дня).

В основе пеноблока лежит ячеистый бетон, доведенный до вспененного состояния. Легкий пористый материал, обладающий хорошей звукоизоляцией и теплосберегающими характеристиками, практически не дает усадки стен.

Но пеноблоки обладают высокой степенью влагопоглощения. При замерзании воды от низких температур воздушные поры снимают внутреннее напряжение, что делает пенобетон морозостойким (до 35 циклов замерзания / оттаивания). Осталось только убедиться, что торцы блоков закрыты, и на поверхность не попала вода, способная разрушить верхний слой.

В зимних условиях для пеноблоков важнее состав раствора или клеевой смеси.Основа раствора — цемент, который начинает терять свои свойства при 5 0 С, и совершенно непригоден даже при -5 0 С. Важно, чтобы до таких температур раствор набрал не менее 30% прочности, тогда он сможет выдерживать нагрузки. Дальнейший набор прочности произойдет после оттаивания, и если до этого времени пеноблок будет загружен сверх допустимого, то раствор не выдержит и рассыпется. Учтите, что «греющие» добавки в бетон призваны ускорить процесс набора именно этих 30%, а не всей возможной прочности.

Выходом из ситуации может стать возведение каркасно-пленочного шатра над зданием и использование специального клея для монтажа пеноблоков. Надстройки и дополнительные конструкции увеличивают бюджет зимнего строительства.

Дом из пеноблоков требует утепления и внешней облицовки. Для любого типа утеплителя важно, чтобы в процессе монтажа он не собирал влагу из воздуха. Любые навесные системы (сайдинг, керамогранит) не боятся низких температур.Только с отделкой «мокрой штукатуркой» придется дождаться наступления тепла.

Как и в домах из пеноблоков, прочность кирпичной кладки зависит от качества шовного цементного раствора. В процессе эксплуатации температура химически нагретого цемента должна быть не ниже +5 0 С (нагрев горячей водой не допускается — цемент теряет свои качества). Другой вариант — метод замораживания, когда используется бутобетон (нагретый до +2 0 С) и высокие темпы работы. Это нужно для того, чтобы еще до промерзания швы уплотнялись под тяжестью кирпичей из верхних рядов.Важно, чтобы в процессе кладки кирпичи были свободны от льда и снега.

Особенности монтажа стропильной системы и укладки кровельных материалов отсутствуют. Есть лишь некоторые виды мягкой кровли, которые не выдерживают низких температур в момент монтажа. Такую плитку нагревают до размягчения битума и склеивают по технологии.

В период зимних строительных каникул у застройщика больше шансов найти бесплатную команду качественных каменщиков, которые будут работать без излишней спешки, оглядываясь на следующий объект (даже с учетом перерывов на очень сильные морозы и снегопады).К тому же зимой практически все стройматериалы продаются с большими скидками, а выбор гораздо больше.

Если строительная площадка находится в нежилой местности, то зимой вопрос защиты импортных материалов стоит особенно остро. Если нет возможности поэтапной доставки, то на сайте всегда должен кто-то присутствовать. Для подачи материалов или подхода к участку, например, бетономешалки, замерзшая зимняя дорога намного удобнее.

Особенности строительства дома из газоблоков зимой.

К особенностям газобетонных блоков можно отнести высокую способность впитывать влагу и относительную хрупкость. Если в период оттепели газобетонные блоки пропитываются водой, то при промерзании полностью покрываются мини-трещинами. Поэтому в период зимнего строительства, во время оттепели или дождя необходимо гидроизолировать всю постройку из газоблоков.

Если в газоблоке планируется устройство бетонного пола, то необходимо соорудить армированный пояс.В процессе используется большое количество бетона, а значит, к нему предъявляются требования к соответствующей марке и применению химических реагентов, замедляющих застывание.

Газоблок со временем разрушается под воздействием атмосферных осадков, поэтому фасады нуждаются в отделке. Но блоки от производителя чаще всего бывают сырыми, и им требуется длительное время сушки. Затем здание накрывают крышей и выдерживают от атмосферных осадков и высыхания до года.Кроме того, в случае с газоблоками рекомендуется предварительно провести внутреннюю отделку, чтобы вся влага испарилась с блоков до наружной облицовки.

Газобетон — не лучший материал для зимнего строительства, но если его выбирают, то нужны блоки высокого качества, а для укладки лучше всего использовать «теплый» бетон.

Применение керамоблоков в зимнем строительстве

Как и любой другой материал из категории «строительные камни», керамические блоки обладают высокой морозостойкостью (до 50 циклов замораживания / оттаивания).Но для их укладки понадобится еще и цементный раствор со своими требованиями к скорости и температуре застывания. Удобство заключается в наличии пазогребневой системы для более плотного соединения блоков в кладке без использования раствора (с раствором соединяются только горизонтальные швы). Кроме того, в последнее время получили распространение специальные клеевые растворы для керамических блоков, укладывающиеся на поверхность блока, не попадая в его отверстия и не требующие полноценного шва.

Если все же используется цементный раствор, то он должен быть «теплым», с наполнителями из пемзы, песка или перлита.Это будет стоить дороже, но в результате будет выше энергоэффективность готового дома.

Ceramoblock — очень молодой материал (ему около 30 лет), поэтому он еще не прошел испытания на прочность. Но характеристики теплоизоляции уже исследованы. Если в строительстве используется блок толщиной 38 см, то такая стена не требует утепления. Для более тонких стен достаточно штукатурки, но проводить ее можно только в теплое время года.

Производители керамических блоков до сих пор не рекомендуют класть стены из этого материала, если температура воздуха опускается ниже +5 0 С.

Зимняя деревянная конструкция

Это, пожалуй, единственный материал, имеющий массу преимуществ в зимнем варианте постройки.

Заготовленное зимой дерево содержит меньше влаги, а значит, оно не подвержено плесени и гниению, в нем нет активных насекомых. Процесс сушки заменяется процессом равномерного замораживания и до весны (оттепели) в дереве поддерживается допустимый процент влажности (12-20%). Просушенный таким образом древесный материал более прочен и не имеет трещин.

При производстве оцилиндрованного бревна и различных пород древесины их покрывают пропитками, защищающими от огня, влаги и грызунов. Но после того, как стены возведены, пропитку нужно повторить. В случае зимнего варианта строительства повторную обработку лучше отложить до наступления тепла.

Срок усадки у деревянных домов разный, но для клееного бруса, например, он минимальный (около 2 месяцев), поэтому дом, построенный зимой, нужно отделывать в конце весны — начале лета.Усадка бревенчатой ​​хижины может занять до 12 месяцев.

Плотники предпочитают строить дома из дерева зимой еще и потому, что на морозе легче вырезать угловые замки, а при наступлении оттепели древесина разбухает и сохнет, их геометрия не меняется и трещин появляется гораздо меньше.

Дерево — «живой» материал, подверженный гниению под воздействием влаги. Поэтому, если деревянный материал занесен на участок на морозе и будет там долго лежать, то потребуется надежная защита от попадания на него воды в оттепель или дождь.

Строительство дома из сип-панелей зимой

Дома Vulture строятся на основе деревянного каркаса и ДСП. Для его возведения не требуются так называемые «мокрые» процессы (цементные растворы и штукатурка). Можно насыпать даже фундамент под такие дома, не требующий затирки швов. Дома собираются на стройплощадке из заводских заготовок, соответствующих габаритам и планировке дома, как конструктор.

В мороз конструкцию отличает использование «зимнего» пенополиуретана и хорошо промерзшей, а значит, более прочной древесины (летом, в жару каркас может пересыхать).Даже если для каркаса будет использовано дерево с влажностью до 30%, при строительстве оно успеет отдать достаточное количество влаги, чтобы соответствовать норме. Зимой меньше осадков в виде дождя, и больше шансов построить стены и накрыть их кровлей, не намочив конструкцию.

Дом из сип-панелей не дает усадки, поэтому отделочные работы (особенно внутренние) можно начинать сразу после завершения основного строительства.Зимой рабочие внесут в помещение меньше грязи. Если для наружной облицовки используются навесные технологии (а не штукатурка) (обязательно для каркасных домов), то их также можно провести до начала активного строительного сезона. Это существенно сэкономит на покупке материалов.

Если фундамент под сип-панели закладывали осенью, дом возводили зимой, то к началу лета в него можно будет заселиться!

Зимняя конструкция из арболита

Арболит — арболит, поэтому он обладает всеми положительными качествами древесины, усиленными положительными свойствами высококачественного цемента.

Для частного строительства используются блоки, обладающие хорошими несущими и теплоизоляционными свойствами, где стена 30 см без утеплителя заменяет кирпичную стену, но толщиной 1 м. Учитывая, что «мостики холода» располагаются в местах межблоковых швов, лучше использовать специальные смеси на основе вспененного перлита.

Хвойная щепа и химические добавки, входящие в состав арболита, придают этому материалу хорошую морозостойкость.

Скорость возведения стен из арболита очень высока, но при закупке материала обязательно приобретать половинки блоков (арболит трудно распиливать).Через 1-2 месяца будет готов дом, который в зимнем варианте не позволит арболитам набирать лишнюю влагу.

При отделке дома из арболита важно «поймать» такой момент, когда блоки в кладке просохли, не успели пропитаться весенней влагой, и можно проводить наружные облицовочные работы. Это связано с тем, что для отделки нужно использовать штукатурку или декоративный бетон, обладающий хорошей адгезией к арболиту. И такие работы выполняются только в теплое время года.

Говоря о зимнем строительстве из различных стройматериалов, мы не коснулись одного важного момента: закладки фундамента. Мнения специалистов единодушны, что лучше всего устанавливать его осенью, когда почва более мягкая, а условия наиболее благоприятны для полной прочности бетона. Конечно, в зависимости от состава грунта для каркасных, пенобетонных или газоблочных домов можно возводить свайный (с разновидностями) фундамент, не требующий бетонирования и определенных температур для выдерживания.Фундаменты свайные и монолитно-плитные также можно устанавливать на мерзлых грунтах. Но прокладка глубоко заглубленной ленты требует рытья траншеи в мерзлом грунте, утепления опалубки и заливки нагретого бетона, а это дополнительные вложения труда и финансов.

Из нашего обзора можно сделать вывод, что любой строительный материал можно использовать для строительства зданий зимой. Наиболее подходит древесина и ее производные, но керамоблоки и газоблоки «предпочитают» теплое время года.