Керамзитобетонные блоки своими руками — состав, пропорции и особенности изготовления, Строитель Инфо.

 

Изготовление керамзитобетонных блоков

Содержание

Многие сталкиваются с проблемой выбора материала для строительства небольших сооружений –  малоэтажный дом, гараж, и сарай для хранения дачного инвентаря. Хорошим вариантом для строительства будут керамзитобетонные блоки, о технологии производства в «домашних» условиях мы сейчас и поговорим.

Делаем опалубку

Отлить керамзитобетонные блоки своими руками не сложно, начинается все, конечно, с конструирования опалубки. Исходя из задач (для чего, собственно, блоки отливаются), форма произвольная, но рекомендованный размер — 39х19х19 см.

Опалубка, для керамзитобетонных блоков, должна состоять из двух частей г-образной формы, соединяющихся с помощью крепежей (все зависит от творчества и материалов, имеющихся в наличии) таким образом, чтобы в собранном виде она представляла собой прямоугольник без дна, высотой 19 см.

Крепежи должны быть такими, чтобы была возможность их беспрепятственно снять, освободив тем самым наш готовый блок. Внутренние стенки необходимо обить жестью, либо же обильно смазать отработанным моторным маслом.

Для формирования пустот можно использовать куски разрезанной металлической трубы (иногда для этого используют старую пластиковую или поролоновую трубу, которую потом оставляют в качестве несъемной опалубки), также обработанной маслом.

К слову, пустотные блоки имеют немного меньшую теплопроводность, однако несущая способность такого элемента ниже, нежели цельного.

Рекомендуемый диаметр отверстий – 50-70мм. С недавних пор, в крупных строительных магазинах появились готовые пластиковые опалубки различных размеров и конфигураций, которые также хорошо подойдут для наших задач. Чтобы избавить себя от хлопот, связанных с конструированием формы, можете воспользоваться такого рода продукцией.

Керамзитобетонные блоки — изготовление  своими руками

Опалубка готова, теперь поговорим о составе смеси. Нам понадобятся:

1. Цемент – одна часть. Рекомендуется брать марку М400 и выше, иначе несущая способность наших блоков получится, если не удручающей, то весьма и весьма посредственной, вызывающей опасения по поводу прочности нашего будущего строения.
2. Песок – три части. Его следует брать чистый, без примесей, потому как глина в песке негативно повлияют на качество блоков.
3. Керамзит – от шести до восьми частей (300-500 кг/м3). Отмерять его можете ведрами, исходя из того, что одно ведро будет содержать 5-6 кг керамзита.
4. Вода – одна часть. Чтобы сделать раствор более пластичным, можно добавить в нее чайную ложку стирального порошка.

В емкость, где будет готовиться наша смесь, аккуратно высыпаем все составляющие. Посередине образовавшейся горки делаем углубление, в которое наливаем воду. Тщательно перемешиваем все это при помощи лопаты, или же, если вы счастливый обладатель бетономешалки – используем этот агрегат.

По достижении однородности нашей смеси, начинаем закладывать ее в опалубку, помещенную на толстый лист фанеры или металла .

Следует отметить, что в промышленном производстве, для уплотнения смеси, используются вибростанки. В нашем случае такое оборудование недоступно, и, ввиду этого, в начале затвердевания смеси, придется придавливать всплывший керамзит лопатой, чтобы не допустить появления шероховатостей, препятствующих нормальной укладке блоков друг на друга.

По истечении одних суток, расцепляем наши Г-образные элементы формы, тем самым освобождая уже начавший схватываться блок. Чтобы избежать риска разрушения конструкции, начинать кладку из таких элементов следует не раньше чем через неделю, после выемки их из опалубки. Также, следует учитывать, что сто процентов прочности блок наберет лишь спустя 28 суток с момента его отливки.

 

Технические характеристики керамзитобетонных блоков

Говорить о каких-то конкретных характеристиках блока, который у вас получится, не совсем корректно, ведь на это будут влиять многие факторы – качество и марка цемента, чистота и размер фракции песка и керамзита, наличие или отсутствие пустот, а также однородность раствора. Если брать усредненные показатели, то они будут примерно следующими:

• прочность – 50-150 кг/см2;
• удельный вес – 0.7-1.5 т/м3;
• теплопроводность – 0.15-0.45 Вт/мГрад;
• морозостойкость – 40-60 циклов.

Как видите, теплопроводность этого материала достаточно низкая, что делает его отличным выбором для строения, нуждающегося в хорошей теплоизоляции (например, теплый гараж или садовый домик). Однако, малая прочность на сжатие не позволит возвести из керамзитобетонных блоков дом, превышающий в высоту несколько этажей. Пожалуй, это и является главным их минусом, ограничивающим возможности применения на строительной площадке.

Информация на заметку: Пенобетонные блоки — характеристики и размер, Оборудование для производства пеноблоков в домашних условиях

 

Блоки из керамзитобетона. Особенности материала // FORUMHOUSE

Смотрите это видео на YouTube

Керамзитобетонные блоки своими руками: изготовление, оборудование, пропорции (видео)

Специальным образом гранулированная глина и бетон, соединенные вместе, представляют из себя легкий и прочный строительный материал. Различной формы керамзитобетонные блоки своими руками сделать довольно просто, при этом они находят широкое применение в малоэтажном строительстве. Для хозяйственных построек или дачных домиков это отличный строительный материал. У керамзитобетонных блоков очень хорошие теплоизолирующие качества, при этом они хорошо сочетаются со всеми видами теплоизоляционных материалов.

Схема устройства керамзитобетонного блока.

Производство керамзитобетонных блоков должно соответствовать ГОСТу, но изготовить его дома не составляет большого труда. Для изготовления понадобится:

• керамзит;
• цемент;
• песок;
• доски;
• листовая жесть;
• бетономешалка.

В заводских условиях для производства керамзитобетонных блоков используется сушка в печи, а перед этим — вибрационное прессование. Поэтому для того, чтобы делать керамзитобетонные блоки, понадобится отвечающее основным этапам производства оборудование. Так как керамзит содержит воздушные камеры, он легче бетона и при перемешивании будет всплывать на поверхность, делая блоки неравномерными, поэтому в самом начале затвердевания керамзит понадобится вдавить внутрь блока для обеспечения гладкости верхних граней.

Изготовление керамзитобетона

Схема производства керамзитобетона.

Цемент, песок и вода служат связующими ингредиентами, а основные характеристики готовому материалу придает керамзитобетон. Для увеличения морозостойкости используется омыленная древесная смола, а для того чтобы увеличить связуемость раствора, применяется лигносульфанат технический. Цемент используется не ниже чем М400, количество бетона в пропорциях является равным 1 части. Керамзитовых шариков берется 8 частей, песка 3 части. Песок нужен мелкий, чистый, без примесей ила. В воду для приготовления многие рекомендуют добавлять стиральный порошок, его наличие также придает бетону больше пластичности.

Раствор замешивают при помощи бетономешалки, сперва тщательно перемешивают сухие компоненты и только потом добавляют к ним воду. По консистенции смесь при готовности должна напоминать пластилин.

Вернуться к оглавлению

Керамзитобетонные блоки: характеристика

Тепло в доме из керамзитобетонных блоков сохраняется даже лучше, чем в доме из пенобетона. Помимо этого, у керамзитобетона отличные звукоизоляционные характеристики, и это делает стены из керамзитобетонных блоков отличным вариантом для возведения межкомнатных перегородок. Так как материал содержит много воздуха и является дышащим, в доме из керамзитобетонных блоков хороший микроклимат и влажность на должном уровне. В сравнении с кирпичом, блоки керамзитобетона значительно больших размеров, что позволяет возводить здания значительно быстрее. Меньшее количество применяемых связующих растворов уменьшает общую стоимость процесса строительства.

Стены, изготовленные из керамзитобетонных блоков, могут быть впоследствии отделаны любым возможным способом. Предварительно загрунтовав и оштукатурив, можно клеить на них обои или класть плитку, красить или декорировать фактурными грунтами. Керамзитобетонные блоки не подвержены гниению, устойчивы к воздействию воды, экологически безопасны и негорючи. Распиливать, подгоняя при строительстве по размеру, их можно при помощи болгарки, в дальнейшей эксплуатации в них легко забиваются гвозди.

Вернуться к оглавлению

Формирование кирпичей из керамзитобетона

Сводная таблица характеристик строительных блоков из керамзитобетона.

Вес стандартного блока керамзитобетона — около 16-17 кг. Для их формирования понадобится поддон и две Г-образные части разъемной прямоугольной формы. Их рекомендуется изготавливать из досок не менее 2 см толщиной, изнутри обитых жестью и соединяемых защелками. Размеры могут быть различными, но для стандарта приняты или 390х190х140, или 140х190х190, такого размера должны быть и изготавливаемые формы.

Опалубку и поддон необходимо устанавливать на твердой и ровной поверхности, желательно под навесом, чтобы застывающий керамзитобетон был укрыт от дождя и прямого солнца. Стенки формы перед ее использованием изнутри нужно смазать машинным маслом, а поддон внутри посыпать песком. Керамзитобетон после укладки в форму утрамбовывается при помощи деревянного бруска. Когда на поверхности останется только чистый бетон, а керамзит уйдет внутрь, трамбовку прекращают, а поверхность выравнивают мастерком.

Спустя сутки опалубка снимается, но керамзитобетон еще не достиг полного отвердения, и его не трогают.

Полностью отвердение наступает не ранее чем через 4 недели, и в течение этого времени изделия нужно оберегать от высокой температуры.

Если жидкость из керамзитобетона будет испаряться излишне быстро, это приведет к недостаточной прочности и растрескиванию. Чтобы этого избежать, керамзитобетон, так же как обычный бетон, накрывают полиэтиленом.

Вернуться к оглавлению

Здания из керамзитобетонных блоков своими руками

Если сравнивать со стенами из кирпича, то возведение из блоков керамзитобетона занимает значительно меньше времени и в целом происходит проще. Чтобы сделать хорошую кладку стен, кроме блоков из керамзитобетона, понадобится изготовить цементный клей. Изготовить его можно исходя из расчета 35 кг сухого порошка на 1 м³ возводимых стен. При этом дополнительно укрепляют стены и швы в них металлической армирующей сеткой, специально для этого предназначенной. Вместо перемычек области проемов укрепляют не перемычками с двух сторон, а связанным между собой уголком. Опора при этом должна быть на каждой стороне не менее 10 см.

Укладывание блоков своими руками происходит следующим образом: для равномерности связующий раствор растирается положенным сверху новым блоком, после чего сам блок пододвигается к тычку блока, находящегося с ним рядом и занимает свое место.

Расстояние между блоками должно составлять 5 см, а край пододвигаемого блока подбирает связующий раствор и формирует вертикальный шов не шире 1 см. Для придания кладке эстетически красивого внешнего вида швы формируются соответствующим образом.

Источник

Строительство кирпичных и каменных стен – Новости Матери-Земли

От 100 до 150 миллионов азиатских семей живут в некачественных домах – в переполненных антисанитарных лачугах. Эта оценка исходит от миссии Организации Объединенных Наций по Tropical Housing . Основная жилищная проблема миллионов жителей Азии была представлена ​​на открытии Семинара Организации Объединенных Наций 1953 года по вопросам жилищного строительства и общественного развития.

Американские жилища и так плохи, но это особняки по сравнению с тем, что есть у азиатов. В Америке уже давно считается само собой разумеющимся, что мировые массы — цветные жители Азии, Африки и Латинской Америки — останутся в жалком жилище. Это больше не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, особенно самими повстанческими массами.

Начато исследование жилья для малоосвоенных территорий. В 1954 году Национальный строительный институт , , под эгидой Южноафриканского совета по научным и промышленным исследованиям, , начал исследовательский проект по недорогому жилью для городских банту. Его окончательный отчет, Исследования о затратах на жилищное строительство в городах банту, тщательная работа, посвященная социальным, экономическим и техническим факторам, устанавливает определенные минимальные стандарты качества строительства.

Любопытно, что этот способный исследовательский коллектив выбрал знакомый кирпич как наиболее подходящий строительный материал для удовлетворения основных требований к жилью. Причины такого выбора можно понять, если понять природу материала и понаблюдать за работой мастера-каменщика. Во-первых, размер обожженного глиняного кирпича оставался почти постоянным, поскольку производство этих строительных блоков было заимствовано из обжига глиняной посуды в Древнем Египте. Одним из преимуществ небольших строительных блоков является возможность адаптации практически к любому дизайну. Кроме того, размер и вес кирпича идеально подходят для использования человеком. Ритм работы развивается по мере того, как мастер-каменщик устанавливает равновесие, беря кирпич одной рукой и кельму с раствором другой.

Однако метод возведения стен «кирпичик на кирпиче» значительно отстает от некоторых из последних методов возведения монолитных стен. Торговые организации, такие как Ассоциация портлендского цемента, Институт конструкционных глиняных изделий и Национальная ассоциация бетонных каменщиков, фактически первыми предвидели сокращение использования отдельных единиц каменной кладки. Эти организации потратили миллионы долларов на разработку улучшенных каменных блоков, инструментов и оборудования для ускорения возведения блоков и еще более эффективных систем возведения стен. Как это обычно бывает в таких высокоорганизованных проектах, очень немногие из этих бесценных исследований увидели свет.

Древний медленный метод строительства из кирпича на кирпиче сохраняется. Но там, где профессиональный укладчик блоков слишком рутинный, чтобы экспериментировать с нестандартной каменной кладкой, строитель-любитель с его непредубежденностью может применить экспериментальный подход и получить от этого прибыль. Цель этой главы — познакомить строителя-собственника как со стандартной практикой кладки блоков и кирпича, так и с некоторыми новшествами в строительстве стен в каменной кладке и за ее пределами.

Кирпичные блоки имеют по крайней мере одно конструктивное преимущество перед монолитной (например, монолитной) конструкцией; в качестве небольших единиц они, по сути, предварительно уменьшены. Происходит меньшее растрескивание при усадке и, следовательно, обычно требуется меньшее температурное армирование каменных стен. Однако, как и в случае с любым другим материалом, качество изготовления играет решающую роль в структурной ценности здания. Прочность и устойчивость к проникновению дождя стен из глиняного кирпича в большей степени зависят от полноты скрепления 0004 между раствором и кирпичом, чем любой другой фактор. Согласно лабораторным испытаниям Национального бюро стандартов, частично заполненные раствором швы приводят к протеканию стен и снижению прочности кладки с 50 до 60 процентов. Все швы как в подложке, так и в облицовке должны быть полностью заполнены раствором при укладке кирпича. Ключом к хорошей кладке кирпича является щедрое использование воды. Кирпичи обладают высокой впитывающей способностью, и, если их положить всухую, они впитают воду из раствора до того, как схватится. Помимо тщательного замачивания кирпича за несколько часов до использования, раствор следует смешать с максимальным количеством воды, которое возможно использовать, и при этом получить рабочую смесь. В то время как, с одной стороны, прочность раствора на сжатие увеличивается с увеличением доли цемента и уменьшением водоцементного отношения, прочность сцепления при растяжении между раствором и кирпичом увеличивается с увеличение расхода раствора – добавление максимального количества воды. Однако в большинстве каменных конструкций прочность раствора имеет второстепенное значение по сравнению с прочностью сцепления, удобоукладываемостью, водоудерживающей способностью и низким изменением объема. В районах, где важна устойчивость к боковым силам, таким как землетрясения и сильные ветры, прочность стены зависит, прежде всего, от прочности стыков ложа, через которые обычно происходят разрушения. Хорошая пропорция раствора для кирпичной кладки состоит из 2 частей цемента, 1 части шамотной глины или гашеной извести и 9 частей.части сортированный песок

Бетонную кладку следует укладывать на несколько более сухой раствор, и в отличие от глиняного кирпича, сами блоки должны быть сухими до и во время укладки в стену. Для обычного применения пропорция раствора из 2 частей цемента, 1 части огнеупорной глины и 6 частей песка оказалась в целом удовлетворительной. №

Первый слой бетонной кладки можно укладывать либо непосредственно на свежезалитое основание фундамента, либо на слой раствора над ним. В любом случае сначала следует точно установить угловой блок и отрегулировать все промежуточные блоки, чтобы они соответствовали как расстоянию до стены, так и зазору раствора. Этот последний процесс известен как «исчерпание связи». Небольшие трудности возникнут, если размеры блоков соответствуют 4-дюймовому модулю и если длина стен рассчитана с учетом этой «модульной координации». На этом первом ряду блоки должны быть тщательно проверены на правильность выравнивания и отвеса. Использование толстой лески (лучше всего нейлоновой) необходимо для точного выравнивания и уровня.

После укладки первого ряда по периметру дома каждый внутренний или внешний угол укладывается – обычно на четыре-пять рядов выше центра стены. По мере укладки углового ряда его необходимо проверять уровнем на выравнивание, отвесность и ровность. Кроме того, каждый блок следует тщательно проверить с помощью уровня или линейки, чтобы убедиться, что грани блока находятся в одной плоскости. Использование стоечного столба, представляющего собой просто доску с отметками по высоте для каждого ряда, обеспечивает точность установки верха кладки для каждого ряда.

Следующим шагом в строительстве каменной стены является укладка блоков между углами. Верхние и внешние края этих «носилок» держатся на одной линии с натянутой нитью. Небольшая практика в нанесении раствора и укладке блоков позволит установить каждый блок с минимальной подгонкой. Корректировку конечного положения важно производить, пока раствор мягкий и пластичный. Попытки корректировки после того, как раствор затвердеет, наверняка разрушит сцепление раствора и позволит проникнуть воде.

Водонепроницаемость растворных швов, а также аккуратный окончательный внешний вид зависят от надлежащего инструмента. Эта инструментальная операция уплотняет раствор и плотно прижимает его к блокам с обеих сторон стыка. Лучше всего это делать с помощью вогнутого или V-образного инструмента, как только раствор станет «твердым отпечатком пальца».

В настоящее время доступно большое разнообразие блоков, соответствующих 4-дюймовому модулю, предназначенных для решения практически любых возможных проблем со стенами. Особую ценность представляет «выносной» блок, который позволяет избежать прежней необходимости строительства деревянных перемычек. Также доступен блок для приема боковых фланцев металлических оконных и дверных коробок. Изготавливаются даже подоконные блоки, что устраняет необходимость в какой-либо деревянной отделке в огнеупорном каменном доме.

Многие производители каменных блоков в настоящее время продают «безрастворные» блоки. По моему мнению, этот блок гораздо больше подходит для среднего владельца-строителя. Его можно укладывать быстрее, с меньшей потребностью в квалифицированной рабочей силе. Как правило, безрастворный блок более точен. Разработаны различные конструкции соединений; пазогребневые, внахлестные, шаровые и др. На практике первый ряд укладывают в мокрое основание фундамента по периметру дома. Очевидно, что важно выровнять этот первый слой по линии и отвесу, так как остальная часть стены устанавливается этим первым слоем. Затем блоки устанавливаются слой за слоем, пока не будет достигнута желаемая высота. Раствор не используется, и блоки устанавливаются только в одном положении. Когда окончательная высота достигнута, стержни по углам и в центре на 2 фута заливаются бетоном.

Еще одно значительное улучшение в каменной промышленности произошло, когда они начали производить легкие блоки , , используя шлак, пемзу, базальт, «перлит» и т. д. Изоляционные и звукопоглощающие качества выше, и при меньшем весе блоки можно укладывать быстрее.

Естественно предположить, что стоимость строительного материала зависит не столько от внешнего вида, сколько от его конструкционных и изоляционных качеств. Но современный вкус продиктовал неоправданно высокие требования к внешнему виду. В некоторых кругах степень аффектации важнее основных соображений стоимости и прочности. В 19В 30-х годах привлекательный фасадный кирпич впервые широко использовался в качестве маскировки передней стены, и какое-то время почти каждый второй новый дом страдал от этой «венерической» болезни.

В последние годы наблюдается тенденция к использованию каменных решеток и блоков с рисунком. Эти блоки изготавливаются практически любого цвета, формы, размера или текстуры. Можно купить «разделенный блок», «усеченный блок» или «вырезанный блок» — в зависимости от желаемого эффекта. Существует также столь же широкий диапазон шаблон, в зависимости от того, как обработать растворный шов или комбинировать блоки любым из сотен различных способов.

В отличие от растущего числа строителей, которые идут на такие абсурдные шаги в поиске новых способов использования бетонной кладки для поверхностного эффекта, предпринимаются не менее активные усилия по разработке методов, с помощью которых семьи, нуждающиеся в жилье, могут строить свои собственные дома из блоки каменной кладки, произведенные ими самими — для структуры и ограждения, а не для «внешнего вида». Сотрудники Института Таскиги 15 лет занимались разработкой системы возведения стен из бетонных блоков. Саид Ф. Д. Паттерсон, президент института:

Наши эксперименты с жилищным строительством были ориентированы на фермеров, потому что они больше всего нуждаются в улучшении жилья в этой области, но меньше всего способны обеспечить себя необходимыми улучшениями посредством обычных коммерческих договоренностей.

Эксперименты в Институте Таскиги показали, что затраты на строительство могут быть существенно снижены за счет использования рабочей силы фермерской семьи в сезоны, когда спрос на рабочую силу в сельскохозяйственном производстве невелик. Без специальной подготовки и при минимальном надзоре неквалифицированный труд в жилищном строительстве может выполняться членами семьи. Краткосрочные курсы за короткий период подготовили фермеров к удовлетворительной работе на полуквалифицированных работах в жилищном строительстве. В экспериментах Института Таскиги снижение стоимости материалов и рабочей силы сделало возможным удобные и привлекательные дома для фермеров с затратой на удивление небольших сумм наличных денег.

Архитектор Фрэнк Ллойд Райт был одним из первых, кто разработал «улучшенную» систему бетонных блоков. Его Usonian Automatic обладает исключительным качеством обеспечения непрерывного воздушного пространства между внутренней и внешней стеной. Это воздушное пространство, конечно, имеет неоценимое значение для изоляции от жары, холода и влаги. Alcon Block — это еще один тип конструкции с двойными стенками, в котором удачно реализовано «неподвижное» или мертвое воздушное пространство между внешней и внутренней стенами. Прямой горизонтальный контакт между блоками отсутствует. Это 16-дюймовое квадратное устройство может быть изготовлено на месте владельцем-строителем с использованием простой металлической «банды».

Отсутствие непрерывного воздушного пространства в обычных 8-дюймовых кирпичных стенах, возможно, является основной причиной с точки зрения конструкции, почему этот тип стен становится менее распространенным. Опыт показал, что в тех случаях, когда кирпичная кладка сплошная по всей толщине стены, необходимо соблюдать крайнюю осторожность при строительстве, чтобы получить стену, которая будет сопротивляться проникновению проливных дождей, сопровождаемых сильным ветром. Бетонный блок или структурная глиняная плитка обычно используются для «поддержки» облицовки из глиняного кирпича. Как это часто бывает при использовании разных материалов (в данном случае бетона и обожженной глины), коэффициенты теплового и влагорасширения облицовки и подложки различны. Движение опоры из бетонного блока из-за усадки по мере высыхания стены создает внецентренную нагрузку на кирпичные перемычки, которая имеет тенденцию разрушать связь между перемычками и раствором на внешней поверхности стены.

Логическим решением этой проблемы проникновения влаги и плохой изоляции является отделение внутренней стены от внешней. Полая стена использовалась в Англии в течение пятидесяти или более лет, но только недавно завоевала популярность в этой стране. Утверждается, что девятнадцатиэтажный госпиталь для ветеранов в Нью-Йорке является самой высокой из существующих структур с полыми стенами. Стена состоит из внешнего слоя облицовочного кирпича и внутреннего слоя бетонного блока с 2-дюймовым непрерывным воздушным пространством между ними. Два слоя связаны вместе Z-образными стяжками, расположенными на расстоянии 16 дюймов друг от друга по вертикали и 24 дюйма по горизонтали. Полость дренируется наружу дренажными отверстиями.

Если требуется сопротивление тепловому потоку в дополнение к сопротивлению, обеспечиваемому воздушным пространством, изоляционный материал может быть установлен непосредственно в полость. В этом случае стенка имеет двойное преимущество: меньший приток тепла, характерный для изделий из глины, и высокое сопротивление тепловому потоку из-за набивки полости. Согласно испытаниям, проведенным Исследовательским фондом брони и Государственным колледжем Пенсильвании, изоляция заливочного типа (SCR), производимая Owens-Coming Fiberglass, оказалась лучше всех других разновидностей.

Дешево построенные кирпичные здания пострадали, пожалуй, от сильнейших структурных разрушений во время землетрясения 1933 года в Лонг-Бич (Калифорния). Человеческие страдания и финансовые потери в то время подтолкнули каменную промышленность к поиску более безопасных и прочных способов развития кирпича. Итак, теперь у нас есть два новых метода кирпичного строительства: армированная кирпичная кладка и армированная кирпичная кладка с цементным раствором. Для высоты стены 20 футов неармированная толщина должна составлять 12 дюймов, тогда как усиленная толщина может быть уменьшена до 8 дюймов. То есть неармированная стена требует на 50% больше кирпича и на 50% больше веса должна нести несущая конструкция. Кирпичная или блочная стена, армированная стальной кладкой Dur-O-Wall на каждый фут высоты, имеет прочность на изгиб на 71% выше, чем ее неармированный аналог.

Наряду со многими разновидностями металлической арматуры, в настоящее время производятся специально разработанные кирпичи (такие как Grout Lock и SCR) для тех, кто хочет обеспечить максимальное сцепление с армированным раствором или со слоем раствора. На самом деле тех же конструкционных результатов можно добиться, используя обычный кирпич и арматурные стержни стандартного размера. Например, система Rowlock из армированной кирпичной кладки обеспечивает существенную экономию в скорости возведения и количестве материала. Возможно, наиболее драматическое использование этой системы строительства в многоквартирном доме Lunt-Lake в Чикаго. Стены первого этажа имеют толщину всего 10 дюймов, а остальные восемь этажей имеют толщину 8 дюймов! Эта замечательная прочность на толщину стены достигается, несмотря на то, что все кирпичи укладываются на ребро — образец, типичный для связки Rowlock. Один из разработчиков Rowlock, Генри Холсман, пишет в статье от 19 июня.49 выпуск журнала Brick and Clay Record:

Если каменщики и производители примут и будут продвигать этот тип конструкции из армированного кирпича, это поставит каменщика и кирпичную промышленность на равные конкурентные позиции с другими методами строительства зданий, если не намного раньше их. По моему мнению, его можно развить таким образом, чтобы сделать бетонно-каркасный метод строительства совершенно устаревшим. Отмена временной опалубки в строительстве, которая иногда и довольно часто стоит столько же или больше, чем сама конструкция, будет большим экономическим благом для широкой публики, которая, в конце концов, должна оплачивать дополнительные расходы на любое неэффективное или ненужное строительство. способ возведения здания.

Пожалуй, самый дешевый из всех методов возведения кирпичных стен (соответствующим образом называемых «экономичными стенами») был разработан для Жилищного управления округа Ли (Тупело, штат Миссисипи) во время Второй войны. Конструкция стены состоит не более чем из 4-дюймовой кирпичной стены, построенной на армированной кирпичной балке, которая, в свою очередь, поддерживается кирпичными опорами размером 8 на 16 дюймов. Стоимость строительства подрядчика в размере 1538 долларов за каждую квартиру с двумя спальнями была ниже, чем у конкурентов, использующих каркасную конструкцию. Этот тип конструкции хорошо иллюстрирует тот факт, что с точки зрения дизайна внешний слой кирпичной кладки не должен функционировать как просто оболочка или покрытие; он также должен служить частью структуры. Это основное качество, на котором следует настаивать при выборе любого строительного материала. «Финиш» должен быть активным, несущим нагрузку участником, а не пассивной или бесполезной облицовкой.

Заключительный этап любого каменного строительства включает в себя очистку от случайных пятен раствора или следов белых высолов, которые часто появляются на свежей кирпичной кладке. Лучше всего подождать несколько недель после укладки последнего кирпича, прежде чем применять 10% раствор соляной кислоты. Жесткая щетка или тряпка лучше всего подходят для нанесения кислоты на стену. Тщательная промывка водой должна предшествовать и следовать за кислотной обработкой. Это будет последнее, что нужно будет сделать с построенным владельцем каменным домом, по крайней мере, при его жизни. Приятно осознавать, что каменный дом имеет приятный внешний вид и прочность конструкции. Хорошая изоляция и противопожарная защита из относительно дешевого и удобного материала — это особенности, которые помогают сделать каменный дом определенным кандидатом для выбора строителем-любителем.

БИБЛИОГРАФИЯ (книги перечислены в порядке важности)

Армированная кирпичная кладка: Plummer and Blume, Институт конструкционных глиняных изделий, Вашингтон, округ Колумбия
Современная кладка: Building Research Институт, Национальный исследовательский совет.
Каменный дом: Франкл.
Стены с полыми и сплошными металлическими связями: Технические примечания, июнь 1956 г., Институт конструкционных глиняных изделий, Вашингтон, округ Колумбия
Проект A-62 по согласованию размеров строительных материалов и оборудования: Американская ассоциация стандартов
Жилье для городских банту: Национальный строительный институт, Претория, Южная Африка.
Структурные свойства шести кирпичных стеновых конструкций: Отчет BMS-5, Национальное бюро стандартов, Вашингтон, округ Колумбия
Бетонные строительные блоки: Упрощенные практические рекомендации R-32-38, Министерство торговли США, Вашингтон, округ Колумбия

---

Как построить насыпь питчера

Насыпь питчера требует наибольшего внимания на вашем поле. Правильно построенная и поддерживаемая насыпь поможет предотвратить травмы вашего питчера и даст вам преимущество на домашнем поле.

Насыпь для старшей школы и высшей лиги представляет собой круг диаметром 18 футов и на 10 дюймов выше домашней площадки. Диаграмму см. в разделе «Основные характеристики насыпи».

Соорудить насыпь для кувшина из почвы для строительства насыпи с высоким содержанием глины и использовать специальную глину для упаковки, предназначенную для стола и площадок для приземления. Специальная упаковочная глина обеспечивает прочную основу и более длительный срок службы. Блоки Turface® MoundMaster® Blocks и Turface Professional Mound Clay® изготавливаются из лучших материалов и обеспечивают профессиональные результаты.

Всегда держите насыпь закрытой, когда она не используется.

Рекомендуемое оборудование и материалы

Квадратная лопата или лопата Двухфутовый столярный уровень и столярный угольник Рама для реконструкции плато Большой гвоздь или шип Доска для склона насыпи

Выбор Десять футов 2 x 4 дюйма Тачка Ландшафтные грабли Специальная глина для упаковки

Трамбовка или вибрационный уплотнитель асфальта Четырехфутовый 1″ x 4″ 100-футовая рулетка Глина для строительства холмов Четырехсторонняя резина

Обеспечьте правильное расстояние, выравнивание и высоту

Для средней школы, колледжа или профессионального поля передняя часть пластины питчера (резиновая) должна иметь размеры 60 футов 6 дюймов от вершины домашней пластины. Верхняя часть резины должна быть на 10 дюймов выше основной пластины. Чтобы найти правильные размеры для вашего конкретного поля, см. раздел «Основные характеристики насыпи».

1. Длина резины кувшина 24 дюйма. Возьмите карандаш и отметьте линию по центру.
2. Возьмите веревку с вершины опорной пластины и протяните ее до второго базового колышка.
3. Отмерьте 60 футов 6 дюймов от вершины опорной плиты и вставьте шип. Это отмечает переднюю часть резины.
4. Пройдите на транзитный уровень и получите показания с домашнего номерного знака. Верхняя часть накладки должна быть на 10 дюймов выше основной пластины. Добавьте или уменьшите высоту насыпи.
5. Подровняйте накладку, взяв измерительную ленту и измерив расстояние от переднего левого угла домашней пластины до переднего левого угла накладки питчера. Сделайте то же самое с правой стороны. Когда эти два измерения находятся на одном и том же расстоянии, резина будет квадратной. Убедитесь, что размер резины составляет 12 дюймов с каждой стороны закрепленного шипа. ПОДСКАЗКА:  Если вы строите насыпь с нуля, рекомендуется поместить под резину прочный бетонный блок, чтобы она не смещалась. Кроме того, заполните полую трубку из 4-полосной резины грязью для дополнительной устойчивости.

Создание воротника насыпи питчера

После того, как накладка для подачи установлена ​​на место, важно создать хороший контур насыпи питчера. Следующие шаги обеспечат правильные размеры и простой способ получить 9-футовый радиус. Диаграмму см. в разделе «Основные характеристики насыпи»:

1. Отмерьте ровно 18 дюймов от передней части накладки кувшина и вбейте шип. Это должно совпадать с точным центром резины. Это центр кургана.
2. Прикрепите веревку к шипу и отмерьте точно 9 футов от шипа.
3. Натянув нить, обведите насыпь, отмечая контур. Диаметр контура должен быть ровно 18 футов.
4. Обрезным станком или лопатой проведите по контуру и удалите весь внутренний дерн, чтобы установить постоянную границу насыпи.

Как построить плато кувшина

Насыпь кувшина не должна быть построена как вершина, а скорее должна подниматься до твердого и ровного плато. Это обеспечивает питчеру прочную и безопасную игровую поверхность. Плато должно быть на уровне верхней части резины и иметь размеры 5 х 3 фута.

1. Поместите раму плато (каркас плато сделан из досок размером 2 x 6 дюймов, а внутренние размеры составляют 5 футов x 3 фута) на насыпь кувшина, как показано на схеме:

2. Обеспечить точные измерения. Внутренняя рама должна располагаться на расстоянии 6 дюймов перед резиной, 24 дюйма сзади резины и 18 дюймов с каждой стороны резины.
3. Обведите гвоздем внутреннюю часть рамы в глине.
4. Осторожно снимите раму с насыпи.
5. С помощью кирки разрыхлите и удалите существующую почву в пределах контура на соответствующую глубину. Профессиональная глина Mound Clay должна быть 4 дюйма толщиной для игроков меньшего размера и 6 дюймов для старшеклассников, колледжей и профессиональных игроков. Одного слоя блоков достаточно для любого уровня.
6. Разрыхлите или разрыхлите почву у основания отверстия, чтобы убедиться, что новая глина сцепится с существующей почвой. С помощью прямоугольной лопаты или заступа убедитесь, что края контура также должным образом ослаблены.
7. Верните раму и повторите измерения для точности.
8. После того, как рама будет установлена, добавьте профессиональную глину для насыпи Turface Professional или блоки MoundMaster.

• С помощью Turface Professional Mound Clay наносите слой по одному дюйму за раз и утрамбовывайте до упора. Вибрационный каток для асфальта сэкономит много времени и усилий, если он у вас есть. Соскребите существующую почву и смешайте с первым дюймом глины Turface Professional Mound Clay, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Слегка полейте и утрамбуйте каждый 1-дюймовый слой, пока не достигнете желаемой высоты.
• С помощью блоков MoundMaster выкопайте землю на глубину от 2 до 3 дюймов и поместите блоки в яму. Блоки должны быть примерно на ½–¾ дюйма ниже резины. Полейте блоки после того, как они встанут на место, и размажьте швы шпателем или кусочками блоков MoundMaster, пропитанными водой

9.  Важно быть предельно осторожным, утрамбовывая переднюю часть плато, потому что трамбовка находится близко к каучуку. Слишком небрежно утрамбовывая, вы потревожите резину.

10.  После сборки стола медленно снимите раму плато. Важно двигаться медленно, чтобы не сломать края.

11.  После того, как насыпь будет полностью построена, нанесите на глину тонкий слой приусадебной смеси и Turface для сцепления и покройте насыпь.

Посмотрите это видео о выборе правильной глины для насыпи.

 

Как построить склон насыпи

Из-за риска получения травмы важно обеспечить питчеру устойчивую постоянную площадку для приземления, на которой он сможет завершить бросок. Это также важно для ходов на любую из баз.

Если холмик кувшина находится на нужной высоте, уклон от края плато до края холма должен уменьшаться на один дюйм на каждый фут измерения. Этот наклон можно выполнить следующим образом:

1. Используйте большой гвоздь или шип, чтобы очертить место приземления. Это должно начинаться с передних углов плато и продолжаться наружу к газону.

2. С помощью кирки разрыхлите существующую почву, чтобы почва для строительства насыпи сцепилась с существующей почвой.
3. Разбейте комки прямоугольной лопатой или удалите граблями.
4. Поместите четыре ножки размером 1 x 4 дюйма поверх резины и вытяните их до правого края плато. Доска должна идти параллельно резине, убедившись, что четырехдюймовая сторона доски опирается на поверхность.
5. Поместите десять футов 2 x 4 дюйма вдоль правого контура посадочной площадки. Верхняя часть доски должна опираться на четыре фута 2 x 4 дюйма, а нижняя часть доски должна опираться на основание насыпи на краю газона. Убедитесь, что доска повернута на бок, чтобы насыпь поддерживала ее двухдюймовую сторону. Ниже показано:
6. Принесите тачку с насыпной глиной и выгрузите ее слева от десяти футов 2 x 4 дюйма
7. Распределите материалы по длине доски. Удалите все существенные излишки от доски, потому что это приведет к слишком большому налипанию, что сделает доску слишком тяжелой для перемещения. В этот момент потребуется еще один человек. Один человек должен будет обрабатывать верхнюю часть десятифутовой доски возле накладки питчера, а другой человек должен будет обрабатывать нижнюю часть доски у основания насыпи.
8. Медленным контролируемым движением начните двигать доску коротким пиляющим движением, двигая доску вверх и вниз по четырехфутовой доске. Важно держать десятифутовую доску на четырехфутовой, чтобы не повредить края плато.
9. Продолжайте короткое распиливающее движение, медленно перемещая доску по часовой стрелке на другую сторону очерченной посадочной площадки. Когда вы двигаете доску, вы можете заметить некоторые углубления на поверхности. Остановитесь, переместите доску вправо от нижней точки. Принесите глину для строительства кургана на доску перед низиной. Снова начните пиление и продолжайте движение вперед.
10. Используйте доску для измерения уклона насыпи, чтобы измерить точный уклон насыпи.
11. После того, как с помощью этого процесса будет сформирована вся посадочная площадка, энергично утрамбуйте эту область для дополнительной прочности.
12. Затем добавьте блоки MoundMaster Blocks или профессиональную глину Turface Professional Mound Clay в зонах повышенного износа (см. разделы «Замена и реконструкция домашней плиты» и «Уход за насыпью кувшина»).

Профессиональная установка глиняных насыпей Turface

Простые шаги к безопасным и прочным насыпям для забивки и боксам для теста. Необходимые инструменты: трамбовка, грабли, лопата, метла, лейка и наклонная доска для насыпи.

	Раскопайте передний склон своей насыпи на глубину от 4 до 6 дюймов. Бэттер-бокс и кэтчер-бокс глубиной 4 дюйма.
	Смочите дно отверстия водой. Добавьте дюйм глины Turface Professional Mound Clay с помощью граблей, врежьте в почву для надлежащего сцепления. Плотно утрамбуйте. Слегка увлажнить, но не утопить, и снова утрамбовать.
	Равномерно добавьте дюйм новой глины Turface Professional Mound Clay на участок, с которым вы работаете. Утрамбуйте до твердости. Полить участок, но не заливать. Повторить. Когда вы приблизитесь к последнему слою, уменьшите количество воды, которую вы добавляете в Turface Professional Mound Clay.
	Когда вы достигнете вершины участка глины Turface Professional Mound Clay на холме, используйте грабли, чтобы грубо выровнять склон перед холмом. Утрамбуйте или прикатайте склон, чтобы поверхность стала гладкой. Добавьте глину Turface Professional Mound Clay во все углубления и используйте грабли, чтобы срезать выступы. После выравнивания снова утрамбовать или прикатать.
	Добавьте последний слой воды на участки Turface Professional Mound Clay после того, как все сорта и уклоны установлены и укатаны. Наконец, покройте все области Turface Professional Mound Clay вашей приусадебной смесью и Turface MVP, чтобы они соответствовали цвету вашего приусадебного участка.

 

Установка с помощью блоков MoundMaster

При установке блоков MoundMaster важно изучить кувшины. Поместите блоки на 10 дюймов перед самым коротким шагом и на 10 дюймов шире, чем самая длинная стопа. Помните, что питчеры могут подавать с любого края накладки. Весь стол вокруг насыпи должен быть построен из блоков MoundMaster.

	Очертите посадочные площадки и плато с помощью измерителя насыпи, чтобы получить желаемый уклон. Выкопайте землю на 3 дюйма ниже поверхности. Выровняйте и утрамбуйте.
	Выкопайте посадочную площадку и сделайте ее на 10 дюймов шире и длиннее, чем самый длинный шаг ваших кувшинов. Блоки должны находиться в пределах 1/2 дюйма от поверхности.
	Вставьте блоки на 1/2 дюйма ниже резины.
	Засыпьте вокруг блоков прилегающей почвой и утрамбуйте, чтобы они соединились.
	Несколько раз тщательно утрамбовать и полить водой в течение часа. Дайте воде впитаться в глину, чтобы блоки набухли. Плотно утрамбуйте между поливами.
	Нанесите тонкий слой глины Turface Professional Mound Clay (под цвет блоков), увлажните и утрамбуйте.
	Грабли Turface Professional Насыпная глина и приусадебный участок смешиваются по поверхности и перетаскиваются вручную.
	Для ремонта отверстий, резки блоков или использования глины Turface Professional Mound Clay. Перед ремонтом выместите отверстие, чтобы обнажить чистую упаковочную глину. Смочите открытую упаковочную глину, затем добавьте ремонтную глину.
	Накройте насыпь пластиковым брезентом, чтобы удерживать влагу.

Уход за насыпью кувшина

1. После того, как вся насыпь будет восстановлена, распределите один или два пакета Turface MVP или Turface Pro League, чтобы слегка покрыть насыпь. Это можно сделать с помощью ландшафтных граблей. Покрытие Turface помогает сохранять горку кувшина влажной, не скользкой.
2. Слегка увлажнить холмик.
3. Прикатайте насыпь ручным катком, если таковой имеется.
4. Накройте насыпь брезентом. Брезент необходим для предотвращения высыхания насыпи и попадания ее в дерн.

За курганами для быков следует ухаживать так же, как и за полевыми курганами. В противном случае это влияет на тайминг и безопасность питчера.

От Джоша Мардена, бывшего садовника Малой лиги 

С помощью блоков Turface MoundMaster Blocks вы можете легко поддерживать превосходное покрытие для подачи и ватина. Блоки MoundMaster изготовлены из высококачественной упаковочной глины, сформованной в простые в использовании блоки, обеспечивающие превосходную прочность. Создавая и поддерживая насыпь своего питчера и бокс для теста с помощью блоков Turface MoundMaster, вы обеспечиваете своих спортсменов безопасными и стабильными игровыми поверхностями шаг за шагом.