Как прибить брус к шлакоблоку: как закрепить гардину в стене?

Содержание

Как закрепить крышу к шлакоблоку


Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

 

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок.

При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

Как прикрепить деревянную крышу к зданию из шлакоблоков

Совет

Поместите пустые мешки из-под цемента внутрь стержней из шлакоблоков, чтобы бетон заполнял только четыре блока, а не всю стену из шлакоблоков.

Здание из шлакоблоков оснащено анкерными болтами для крепления деревянной крыши.

Прикрепить деревянную крышу к зданию из шлакоблоков сложно, но возможно. Отсутствие точки крепления приведет к разрушению крыши, особенно при сильном ветре.Тем не менее, мастер своими руками может прикрепить деревянную крышу к шлакоблоку, практически без обучения, за один-два дня, в зависимости от размера и масштабов проекта.

.

Как исправить отверстие вокруг трубы в стене из шлакоблоков | Home Guides

Поскольку они легкие и конструктивно прочны, строители используют шлакоблоки для внешних и внутренних стен. Во время нового строительства подрядчик устанавливает в фундаментной стене из шлакоблоков канализационные трубы и муфты, через которые строитель может впоследствии провести водопровод, газопровод или электропроводку. При укладке блоков подрядчик заполняет отверстия вокруг ям. Однако, когда необходимо проложить трубу позже, подрядчик должен просверлить новое отверстие, иногда на 1 дюйм больше диаметра трубы, чтобы упростить установку.Это оставляет зазор вокруг трубы, который относительно просто исправить.

Маленькие зазоры

Удалите свободный мусор и грязь из отверстия, окружающего трубу, щеткой с жесткой щетиной. Когда зазор вокруг трубы меньше ½ дюйма вокруг трубы, заполнение отверстия происходит быстро и просто.

Вставьте тюбик силиконового герметика в пистолет для уплотнения. Герметик должен быть совместим с кладкой.

Направьте ровную полоску конопатки по всей длине трубы, выдавливая лишнюю конопатку в зазор между трубой и шлакоблоками.Сгладьте излишки кончиком трубки для уплотнения.

Большие зазоры

Удалите мусор из отверстий и щелей диаметром более ½ дюйма с помощью щетки с жесткой щетиной.

Смешайте растворную смесь мешковидного типа с водой в пластиковом ведре, как указано на упаковке. Смешайте ровно столько, сколько вам нужно.

Обрызгайте поверхность и внутренний край отверстия в шлакоблоке достаточным количеством воды, чтобы смочить блок, но не настолько, чтобы вода стекала по стене.

Зачерпните около ¼ стакана подготовленной строительной смеси с помощью небольшого шпателя и нанесите раствор на отверстие, втирая раствор в зазор.

Продолжайте заполнять отверстие по всей длине трубы, используя шпатель, чтобы равномерно выровнять раствор по поверхности шлакоблока.

Соскребите излишки раствора шпателем, пока он еще влажный.

При желании, дайте раствору полностью высохнуть, прежде чем перекрашивать стену. Для законченного вида вы можете скрыть только что закрепленный участок стеновой пластиной из трубы.Это недорогое шарнирное кольцо надевается на трубу в месте входа в стену.

.

Как предотвратить проникновение воды через стены из шлакоблоков в подвале

Покройте шлакоблоки водонепроницаемым покрытием.

Изображение предоставлено: Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

Снаружи стены из шлакоблоков в подвале соприкасаются с грязью. Хотя зола прочная, это также пористый материал, поэтому вода может просачиваться сквозь нее, особенно в сезон дождей. Устранение проблемы может быть проблематичным, потому что полное исправление потребует от вас выкопать область вокруг внешней стены.Но вы можете удалить воду, протекающую через стены из шлакоблоков, не принимая таких радикальных мер.

.

Как перенаправить стену из шлакоблоков

Стены, дымоходы и сайдинг из шлакоблоков со временем могут разрушиться. Если вовремя уловить осыпающийся раствор, вы можете спасти конструкцию от падения с помощью довольно несложного процесса. Стыковка — это внешняя часть швов раствора в кладке. Когда погода и время разрушают раствор между шлакоблочными кирпичами, самое время переделывать. Вода может попасть в осыпающийся раствор и вызвать серьезные повреждения. Когда он замерзает, вода превращается в лед и расширяется, чтобы прижаться к шлакоблоку, который уже слаб в своем положении на вашей когда-то крепкой стене.Чтобы починить стену из шлакоблоков, нужно выполнить несколько шагов, но с помощью базовых инструментов и информации не так уж и сложно.

Как переназначить стену из шлакоблоков

Кредит изображения: Juniper_Berry / iStock / GettyImages

Основные начинания

Прежде чем начать, взгляните на свой миномет. Выясните, где началось повреждение, и вы спасете себя в будущем, переосмысливая. Если сами шлакоблоки треснуты, у вас может быть проблема с фундаментом, которую необходимо решить в первую очередь. Трещины — обычное дело, поэтому, если у вас трещина шириной менее 2 миллиметров, возможно, вам лучше уйти.

После того, как вы полностью осмотрели стену и решили, откуда возникла порча, вы захотите удалить крошащийся строительный раствор до такой степени, чтобы он стал твердым как камень. Для портландцемента, который обычно используется для стен из шлакоблоков, вам понадобится шлифовальный станок, резак для конопатки с алмазным лезвием или другой ручной станок, чтобы загладить середину шва.Долото и молоток можно использовать для ограниченного пространства и небольших работ.

Смешайте и примените

Возьмите ведро и намочите его, прежде чем добавлять 3 части песка и 1 часть кладочного цемента для получения основной строительной смеси. Добавьте два галлона воды и перемешайте снизу вверх. Добавьте еще галлон и продолжайте перемешивать, добавляя воду по ходу движения, пока не получите однородную консистенцию. Также существует множество готовых смесей. Для получения наилучших результатов ознакомьтесь с указаниями по выбору кладочного цемента.

Сначала нанесите раствор на самую глубокую пораженную область и оттуда застройте. Это не так просто, как нанести удар по раствору и разровнять его. Вы захотите нанести слои, чтобы создать прочную связь, которая затвердевает на ¼ дюйма за раз. Как только новый раствор будет на одном уровне со старым шлакоблоком, сбрызните его водой. Вы захотите делать это часто. Запомните это как два и два, каждые два часа в течение двух дней, затем четыре и два, каждые четыре часа в течение двух дней. Накройте его пластиковым брезентом или мешковиной и закрепите так, чтобы солнечный свет и дождь не могли попасть на вашу работу и нанести ущерб.Примерно через неделю вы можете нанести акриловый или силиконовый герметик для каменной кладки, чтобы замедлить разрушение.

Заменить блок

Если блок нуждается в замене, вам понадобятся дрель и долото. Проделайте сверлом holes-дюймовые отверстия в центре кирпича, чтобы его было легче выколоть стамеской. Небольшая кувалда может помочь, если шлакоблок упрямый. Удалите мусор щеткой и продуйте пыль конденсированным воздухом, прежде чем распылять и вытирать пыль.Смешайте и нанесите раствор вокруг нового кирпича, прежде чем аккуратно нанести его на место острым шпателем. Постарайтесь, чтобы он был устойчивым, пока вы выравниваете его с соседями, нанося раствор по бокам, чтобы стыки были ровными.

Потратив время на переналадку, вы можете иметь надежную стену из шлакоблоков на десятилетия и избавить себя от кучи проблем в долгосрочной перспективе.

.

Как пристроить к деревянному дому пристройку из шлакоблоков. Пристройка к дому из шлакоблока

Позднее расскажу о следующих проделанных работах. А сейчас прошу помощи, с собственно пристроем (поэтому и комбинированный дом):
  1. Пристрой планирую сделать в виде теплой веранды (использовать в качестве гостиной и кухни до ноября или сильных холодов) и террасы (такая буква Г опоясывающая дом). На веранде будет стоять металлическая печка. Прикладываю схвсей конструкции
  2. Размеры пристроя: длин веранды 9 м, ширина 3 м. , высота 2,5 м (с одной стороны примыкает к шлакоблочному дому). Размеры террасы: длина 5 м, ширина 3м
  3. Для фундамента планирую использовать винтовые сваи (6 штук- диаметром 89 мм, с оголовком 150*150, окрашенные, с наполнением бетоном) и существующий фундамент дома (выступ 100 мм)
  4. Стены веранды планирую сделать из бруса 150мм*150мм. Брус «лохматый», естественной влажности. С внутренней стороны хочу строгануть и снять фаски для использования в качестве отделанной стены. Утепление-джут
  5. Для кровли веранды планирую сделать примыкание новых стропил от веранды к существующей стропильной системе дома. Кровля планируется из металлочерепицы. Кровля планируется теплой
  6. Для кровли террасы будет использоваться также металлочерепица
  7. Лаги на веранде планируются из бруса 150*150, через метр, с черновым полом и утеплением минватой, в итоге постелем ламинат
  8. Окон планируется три. Размеры ширина 1,5 м, высота 1 м. Окна пластиковые
  9. Окна и двери буду ставится в окосячку с запасом по высоте (для усадки бруса)
  10. В будущем планирую утеплить стены утеплителем и сделать фасад для всего дома
  11. На приложенной схеме красным выделил строящиеся помещения
Очень прошу помочь со следующими вопросами:
  1. Не развалится ли данная конструкция при использовании комбинированного фундамента?
  2. Можно ли привязываться стропилами веранды к существующей стропильной системе дома, учитывая различную работу фундаментов и усадку бруса?
  3. Является ли выбор бруса оптимальным по соотношению: цена качество, для теплой веранды?
  4. Как утеплить примыкание брусовой стены к стене дома из шлакоблока?
  5. Можно ли установить пластиковые окна в окосячку без ожидания усадки сруба, если оставить запас 7-10 мм, временно утеплив его паклей?
  6. Можно ли использовать в качестве нагелей металлические прутья (очень настаивает тесть, говорит «мы так много раза делали, еще никто не жаловался»)? Я хочу использовать деревянные. Что будет, если поставим металлические нагели?
  7. Не будет ли слишком тонкой стена сруба, если я использую брус 100*150 и еще строгану его с одной стороны?
  8. Как утеплить и сделать паро и гидро изоляцию кровли веранды и дома (в доме, под крышей будет мансарда), чтобы не скапливался конденсат?
  9. На что еще обратить внимание?
Подходит активная фаза стройки, я прям весь извелся. Очень жду грамотных советов

Примерно 15 лет назад мой брат приобрел в Тамбовской области небольшой, но очень удобный кирпичный дом. Всё в нём устраивало новых хозяев, кроме прихожей, которая была уж слишком маленькой, да и навес над входом не помешал бы.

Кровати замечательные, мягкие. Самое приятное то, что, если вы умрете, вы просто проснетесь рядом с ним, хотя вы уроните все свои вещи, где вы умерли, и вам придется вернуть их. Чтобы сделать один, как нижний ряд сетки вашего крафта с досками, затем посередине с шерстью и вытащите свою результирующую кровать!

Чтобы убить овец, продолжайте ударять овец или ударяйте их своим инструментом, пока он не упадет. Для бритья требуются ножницы, которые могут быть приобретены путем плавки железной руды в железные слитки, а затем укладывать их по диагонали в вашу инвентарную сетку или крафтинг.

  • Шерсть может быть приобретена путем убийства или бритья овец.
  • Теперь выберите ножницы и поднимитесь на своих овец.
  • Стрижка овец оставила бы вас лысый, но живой овец и 1-3 шерсти.
Положить в пол. Трава хороша, но не для внутренних помещений, поэтому выкопайте первый слой грязевых блоков внутри вашего дома и замените их любым материалом, который вы хотите.

Поэтому решено было со входа пристроить к дому маленькое помещение, которое в будущем можно было бы использовать как прихожую, а вход в него защитить от осадков навесом.

Строительство пристроя

Как обычно в таких случаях, начали мы со строительства с фундамента.

На обыкновенную подушку из песка отлили ленту, заглубили её на 50 см.

Помните, выбирая другой материал, такой как камень или кирпич, или выбирая другой вид дерева из основного материала вашего дома, добавит черту цвета и сделает ваш дом привлекательным. Удостоверьтесь, что ваш дом светлый и сделать запасную комнату для защиты от мобов. Пленка наносится на гипсокартон, доски и минеральные подкладки, перегородки или дополнительные шкуры. Применение: общие здания и реконструкции, малоэнергетические и пассивные дома, деревянные дома.

Инвестиции уже окупаются в первый отопительный сезон. Благодаря своей скорости, которая приближается к скорости света, инфракрасный нагреватель может проникать в общие изоляционные материалы, такие как минеральная вата, полистирол или полиуретан. Единственный способ сохранить до 95% этого тепла в отапливаемой комнате — отразить тепло через металлизированный слой отражательной фольги обратно в комнату. В этом приложении потери тепла могут быть значительно уменьшены.

В качестве цоколя положили три ряда кирпича, затем замуровали в него лаги чтобы в последующем постелить на них пол.

По цоколю из шлакоблоков построили стены пристройки, оставив проёмы для дверей и окон.

Самым ответственным на этом этапе было соединение пристройки со стеной дома. Для этого сделали несколько стальных уголков, которыми с помощью дюбелей крепили шлакоблоки к стене — через два ряда, начав с нижнего.

Для повышения долговечности это металлическое покрытие зажато между двумя тонкими пленками и отражает до 95% теплового излучения обратно в отапливаемую комнату. Упаковка: рулон 1 х 50 м — 50 м 2. В изоляции крыши пленка растягивается под крышей с отражающей стороной к комнате. Все соединения должны быть тщательно склеены вместе с липкой лентой, чтобы предотвратить проникновение водяного пара в изоляцию. Также в области стен, окон кровли и дымоходов фольга должна быть тщательно запечатана бутиловочной лентой или постоянно эластичной шпатлевкой.

Завершили кладку опять кирпичом, сформировав необходимый уклон под крышу. Кирпич здесь использовали силикатный и ставили его на ребро. На получившуюся с внутренней стороны полочку установили балки перекрытия и смонтировали утеплённый потолок, застелив его сверху рубероидом.

Следующим этапом строительства стало возведение каркаса навеса. Для этого по внешней границе сооружения на равном расстоянии друг от друга расположили и забетонировали четыре стальные трубы-стойки большого диаметра и вдоль стены дома — ещё три. Их высоту выбрали с таким расчётом, чтобы уклон ската кровли был около 20°. Этого вполне достаточно, чтобы накапливающиеся зимой пласты снега вовремя сходили с крыши. Стойки соединены между собой трубами меньшего диаметра.

К пленке прикрепляются деревянные листы или металлические профили, к которым прикреплены гипсокартон или другие покрытия. Воздушный слой между фольгой и оболочкой должен поддерживаться для поддержания максимального эффекта отражения тепла. Пленка растягивается у стены, с отражающей стороной, обращенной к комнате. Затем вы действуете так же, как и в изоляции крыши.

Причиной этого метода является то, что пузырьковая пленка таким образом образует, по меньшей мере, минимальный слой воздуха, который допускает тепловое излучение и отвод тепла. Однако при таком способе установки максимальный эффект отражения тепла не достигается.

Детали каркаса крыши собраны из труб квадратного сечения и скреплены с помощью электросварки не только друг с другом, но и со стойками. Поверх настелена обрешётка из необрезной доски, на которой смонтирована кровля из профнастила, вплотную примыкающая к стене дома.

Слабым местом подобных строений обычно бывает стык элементов пристройки со стеной дома. Чтобы исключить здесь протечку воды, над стыком навеса со стеной сделали козырёк, прикреплённый к стене дома. В завершение под навесом и рядом с ним уложили брусчатку.

Нам часто говорят, что «цивилизованные» люди живут в каменных домах и только «нецивилизованные» в деревянных домах. Помимо того, что в определенных климатических условиях деревянный дом предлагает лучшие условия жизни: почему мы верим в различные «музеи под открытым небом», которые представляют нам красивые деревянные дома и говорят, что это было бы «примитивно»?

Украденная каменная архитектура сажи

Мы смеемся над стереотипными идеями, прочно укоренившимися в мозгах иностранцев над Россией и россиянами. И мы совершенно не знаем, что мы сами находимся в тюремной системе подобных предрассудков о себе. Например: какое изображение проявляет наше сознание, когда, как среднестатистический человек сегодняшней России, мы слышим слова «Владимирская сажа» или «Старая сажа»? Конечно, это очень близко к истине, когда в нашей множественной саже мы представляем так.

Строительство было завершено, но оставалось неясным, как будет вести себя новый фундамент и не появятся ли трещины на стыке стен пристройки и дома. Два сезона эксплуатации показали, что опасения были не напрасными. Правда, пока пристройка просела незначительно, и появившиеся мелкие трещины легко заделали раствором.

Помимо этого, по всему периметру пристройки, вдоль стены дома и под навесом «прошлись» монтажной пеной. Это избавило от сквозняков и незначительных протечек, по крайней мере, на некоторое время.

Всем хорошо известно, что город Исборск изначально был построен из камня. Есть даже черепицы и куриные домики из известняка. Пожалуйста, взгляните на эту фотографию. Это здание интересно во многих отношениях. Немедленно становится очевидным, что древесина — это только надстройка, а «основание основания» — из кирпича. И действительно, он уже давно промыт почвой. Он не был построен на земле, а был вымыт песком и глиной. Это понятно практически для всех. Потому что вы не строите базовые полы из кирпича, потому что эти обжигающие кирпичи не устойчивы к влаге.

В итоге получилась тёплая прихожая зимой и затенённое укромное место — летом. В таком виде сооружение стоит четвёртый год без видимых новых трещин, так что теперь можно завершить его внешнюю отделку.

Пристройка к дому своими руками – фото

1. Входная дверь пристройки.

2-3. Опорные столбы навеса изготовлены из труб большого диаметра соединённых на сварке трубами меньшего диаметра.

Вот почему канаву вырывают вокруг здания, так что подземные воды не разрушают кирпичную подструктуру, которая пришла из предыдущего здания. Деревянная надстройка была создана гораздо позже, чтобы устранить ущерб, вызванный потопом. Стоит отметить, что на крыше есть «урны», более конкретно вазы, которые использовались в качестве огней в прошлом. Реставраторы здания, вероятно, использовали их, чтобы придать дому свой первоначальный вид. Конечно, эти вазы больше не поставлялись в пункт назначения.

Чтобы завершить впечатление, здесь находится памятник архитектуры из Новосибирска. По-видимому, этот полностью каменный дом пережил Потоп, неповрежденный. И такая картина проявляется нам на всей территории Российской империи в Дас Дасе, но практически вчера — и раньше, может быть, раньше была сажа деревянная?

4. Каркас крыши навеса сварен из труб квадратного сечения.

6. Под профнастил положили обрешётку из необрезной доски.

7. Во дворе и под навесом уложили брусчатку.

При строительстве любого пристроя к ранее возведенному дому очень важно его правильно прикрепить к стене.

Фактически, он был в основном деревянным, так же, как Европа была деревянной, а также были другие области. Тем не менее, свидетели развитой каменной архитектуры на территории подавляющего большинства. Не меньше, чем в других странах, и, возможно, больше.

К сожалению, они до сих пор сохранились до наших дней, но причина в том, что в России было гораздо больше разрушительных сил природы, чем в самой Италии с ее «Вечным городом». И последние археологические данные дают веские основания утверждать, что это не просто версия. Одна из самых ярких находок — пьедестал одного из храмов.

Схема крепления пристройки к стене дома:

1 — ленточный фундамент;

2 — кирпичная кладка;

3 -стена дома;

4 — шлакоблок;

5 — стальной уголок;

Рекомендуем также

УТЕПЛЯЕМ БАНЮ ИЗ ШЛАКОБЛОКА «ПО УМУ» | Я Сделяль

Баня — как много прекрасного в этом слове. Издавно русская баня считалась своеобразным центром здоровья, отдыха души и тела. Но современный мир диктует свои правила, поэтому приходиться искать альтернативные материалы для постройки бань. Одним из таких материалов выступает шлакоблок, так как он обладает следующими преимуществами:

1) Обладает высокими теплоизоляционными показателями.

2) Очень легок — намного легче, чем бетон, кирпич.

3) Могут быть абсолютно любого размера.

4) Огнеупорный.

5) Крайне прост в работе.

И соответственно возникает вопрос, как его утеплить?

Сперва нужно определиться, будет ли баня использоваться круглый год или только в летний период. От этого нужно отталкиваться, утеплять только внутри или же еще фасад. Предположим наша банька будет использоваться только летом — значит утепляем ее изнутри.

Определяемся с утеплителем. В магазинах разнообразие теплоизоляционных материалов вас приятно удивит, но не каждый подойдет, материал не должен быть слишком мягким, но и не должен быть через чур плотным. Я бы порекомендовал обратить внимание на базальтовые утеплители, или как их еще называют «каменная вата». Продаются и готовые варианты стекловаты с нанесенным на нее фольгированным слоем, с ними очень удобно и быстро работать.

стекловата с готовым фольгированным слоем

стекловата с готовым фольгированным слоем

базальтовые плиты

базальтовые плиты

Многие при утепление бани из шлакоблока задаются вопросом , нужно ли укладывать пароизоляционную мембрану на шлакоблок. Если возникает угроза проникновения влаги через стены, со стороны улицы, необходимо первым слоем уложить пароизоляционную мембрану. Затем укладывается утеплитель. И вновь пароизоляционная мембрана. Следует помнить, что обязательно нужно оставлять вентзазор между утеплителем и пароизоляцией! Края мембраны укладываются внахлест, что бы надежно защитить утеплитель от влаги.

Сама схема утепления следующая.

1) стена из шлакоблока

2) брус обрешетки

3) утеплитель

4) фольга на основе крафт бумаги. Можно использовать и простую фольгу, но опыт показывает, что с крафт бумагой легче работать, меньше рвется. А так же рекомендую для ее крепления использовать не степлер, а небольшие бруски вроде оконных штапиков.

5) контр рейка обеспечивающая вентзазор, не менее 20мм.

6) финишная отделка (например евровагонка)

контр рейку можно укладывать как горизонтально, так и вертикально, что бы вагонку к ней крепить уже горизонтально. В таком случае будет легче менять вагонку которая пришла в негодность.

В случае использования утеплителя с фольгированным слоем схема такая же.

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА БАНИ ИЗ ШЛАКОБЛОКА — конструктивно не отличается от утепления стен, единственный нюанс, что может потребоваться дополнительная фиксация теплоизоляции, что бы он не провисал. Или же его укладывают на «черновой» потолок, а снизу крепят фольгу, контр рейку и вагонку.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА — нужно планировать еще на стадии строительства. Одна из наиболее популярных схем утепления это с помощью керамзита.

1) земля

2) гидроизоляция (лучше укладывать до песчаной подушки так как песок будет всегда сухим и лучше держать тепло) обязательно с заходом на стены.

3) песчаная подушка

4) керамзит фракцией 10-20мм. или 20-40мм.

5) армирующая сетка

6) цементная стяжка

7) плитка

Также можно использовать вместо керамзита, экструдированный пенополистирол (XPS). При заливке не забудьте установить по периметру кромочную ленту, чтобы исключить передачу холода от фундамента к поверхности пола. Можно использовать фольгоизолон для этой цели.

Заключение. При утепление бани, теплый воздух может уходить не только через стены, полы или потолок. Но и через дверь и окна. Поэтому на них нужно установить хороший уплотнитель. А так же зависимости от региона, только внутреннего утепления может оказаться недостаточным, поэтому придется утеплять и фасад бани. Какой будет фасад выбирать вам, под штукатурку или сайдинг. Более подробно о фасадах будет в следующих статьях. Спасибо огромное, что дочитали. Надеюсь статья была вам полезна. Ставьте лайки и подписывайтесь!

Брус вместо армопояса если стены из шлакоблока. Делаем армопояс в доме из газобетона. Для чего предназначен опорный каркас

После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков), следующей важной операцией обычно идет заливка армированного пояса. Особую важность этот элемент общей конструкции приобретает при строительстве домов из газосиликатных блоков – подобная верхняя обвязка нужна и для придания жёсткости всей «коробке», и для крепления мауэрлата, то есть в качестве своеобразного «ленточного фундамента» для последующего монтажа крыши.

Случается, что ведущие самостоятельное строительство хозяева участков, пытаясь сэкономить на всем, ищут способы, как можно обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата прямо на блочную или кирпичную кладку. И хотя, да, такие методы теоретически существуют, назвать их абсолютно надежными – очень сложно. Поэтому – добрый совет: никогда не отказываться от армированного пояса, тем более, что в ряде случаев он и не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.

А чтобы оценить масштаб предстоящей работы, используйте калькулятор количества бетона для заливки армопояса – он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходным ингредиентам для его самостоятельного приготовления.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Некоторые пояснения по проведению расчетов будут приведены ниже.

Армопояс — это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как мы описывали здесь. Сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок — деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео — заливка армопояса дома из газоблоков

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:


Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата


Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

  • если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
  • если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

  • самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
  • следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;


  • еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
  • верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.


Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.


Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

  • для сборки используют доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна составлять 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
  • первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
  • для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;


  • последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

Любое без исключения сооружение, выполненное из каких-либо блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений – вспучивание почвы, осадка здания, другое движение грунта. К тому же усиленные ветра, а также дожди тоже могут оказывать влияние на целостность всего здания. Именно для исключения различных подвижек здания поверх стен и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство армопояса

Армирующий пояс или, как еще иногда он называется сейсмопояс, дает возможность улучшать прочность всего дома, а также позволяет предотвращать растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Помимо этого, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузки от находящейся над ним кровли или бетонных перекрытий.

Обращаем внимание! Даже если в доме перекрытия обустраиваются из дерева необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет делать ли армопояс или нет. В любом случае пояс должен замыкать все стены.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный армопояс обладает двумя стандартными элементами – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором она находится. В общем-то все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения своих особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета. Отрезки устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать габариты всего каркаса. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте в 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные пруты привязываются к вертикально установленным штырям. Таким образом закрепляется два параллельно идущих прута.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендованная толщина армопояса 200 – 250 мм. Из этих размеров и нужно определять длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезками опять закрепляются продольные пруты арматуры, которые после крепятся поперечными отрезками. В общем, все точно также, как и с нижним уровнем продольный прутов.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои .

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка . Бетонную смесь лучше всего будет готовить погуще, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора имеется свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовывать и уплотнять. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но он в бытовом строительстве не часто встречается. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которыми тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “ “.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

специфические особенности, технологии, этапы и отзывы

На сегодняшний день баня – это не просто место, в котором можно помыться и привести себя в порядок. Это уже культурное наследие всего народа, место сбора друзей и родственников, а самое главное, здесь проводятся оздоровительные процедуры. А некоторые люди и вовсе посещают баню просто так, потому что нравится. И если есть рядом с домом баня, да еще и построенная своими руками, то это повышает статус хозяина.

Обычно она строится из древесины – в ход идет и брус, и необрезная доска. Но бани из шлакоблоков завоевали немалую популярность в народе. И на это есть масса причин. В этом небольшом материале мы рассмотрим строительство бани, начиная с фундамента и заканчивая отделкой. Минусов у бани из шлакоблоков почти нет, поэтому этот материал используют очень часто при строительстве.

Преимущества шлакоблока

Если рассматривать только преимущества материала, то можно выделить следующие:

  1. Строительные работы не очень сложные. Масса блоков не очень большая, размеры у них бывают разные, поэтому можете подобрать наиболее оптимальный для себя.
  2. Очень высокая степень теплоизоляции материала. Это сказывается на отделке – нужно на стены меньше навешивать теплоизоляторов.
  3. Стоимость не очень высокая – покупка шлакоблоков не больно ударит по карману.
  4. Материал достаточно стойкий к изменениям температуры.
  5. Ресурс шлакоблока — около 50 лет, что достаточно много.

Отличия шлакоблочных строений от деревянных

И несколько слов о том, какие есть у бани из шлакоблоков плюсы и минусы. Если же сравнивать их с деревянными, то можно выделить такие преимущества:

  1. Высокая степень огнеупорности. А это крайне важно, так как внутри здания высокая температура и печь.
  2. На шлакоблок не действует плесень и грибок. А не стоит забывать, что в банях повышенная влажность.

Подготовительные работы

Прежде всего необходимо сделать проект. Вам требуется детально описать все помещения, рассчитать количество материалов, составить смету. Обязательно отметьте, какие этапы проведения строительных работ доверите профессионалам, а какие выполните самостоятельно. Если есть возможность, то сделайте шлакоблоки того размера и той формы, которые необходимы. Отзывы свидетельствуют, что это существенно облегчит кладку стен. Но если вы будете самостоятельно делать шлакоблоки, то это просто идеально – как говорится, сам себе хозяин, делаете, что требует ситуация. Итак, если у вас готов проект бани из шлакоблока (можете подсмотреть в нашей статье), то приступайте к строительству.

Стоит ли делать в парной окно?

Некоторые строители задаются вопросом, нужно делать ли в парном помещении окно? В том случае, если баня у вас будет выполнять исключительно функции сауны, то делать окно не нужно. Но если вы хотите построить настоящую русскую баню, то лучше всего сделать в парной небольшое окошко. С его помощью будет происходить вентиляция помещения.

Вы можете сделать его небольшого размера, лишь бы через него выходил пар. Но при желании можно установить и современное, но не глухое.

Строим фундамент

Шлакоблок – это достаточно легкий материал, поэтому возводить сложный заглубленный фундамент нет нужды. Но учтите то, какой тип почвы на месте строительства. Если каменисто-песчаный грунт, то нет нужды делать дополнительные укрепления. А вот в случае с глинистой или торфяной необходимо делать укрепления. Также нужно учесть тот факт, что шлакоблок – это материал, который прекрасно впитывает в себя влагу, поэтому фундамент нужно приподнимать над землей хотя бы на 50 см, затем делать гидроизоляцию. Ее лучше всего делать битумом или рубероидом.

Столбчатый фундамент

Идеальный вариант фундамента – свайный или столбчатый. Конструкции у них чем-то схожи. По углам строения делаются скважины, на дно засыпается слой песка и щебня, затем ставится опалубка (ее можно сделать из рубероида или асбестоцементной трубы, допускается использовать пластиковые или металлические). Внутрь опалубки ставите армирование и заливаете раствор. Учтите, арматура должна выступать на 20-25 см. Фундамент такого типа будет качественнее, если изготовить ростверк. Фундамент готов, теперь посмотрим, как построить баню из шлакоблока дальше – соорудить крышу, сделать отделку и пр.

Строительство крыши

Вот так быстро – от фундамента к кровле. Но ничего, обо всех остальных элементах строения успеем поговорить. Что касается крыши, то она может быть:

  1. Двускатной – при строительстве такой конструкции появляется возможность сделать небольшой чердак. Он пригодится в хозяйстве – на нем можно хранить до поры до времени ненужные вещи. Кроме того, во время снегопадов не будет проблем с очисткой крыши.
  2. Односкатная – простейшая конструкция, отнимет немного сил и средств, но есть и недостатки. Отзывы предупреждают, что осадки будут хуже уходить, так как уклон ската намного меньше, чем у предыдущей конструкции.

Что касается выбора типа кровли, то стоит обращать внимание на свои возможности. Если бюджет не очень большой, то отдайте предпочтение односкатной конструкции. Ее вы сможете и самостоятельно сделать, не прибегая к услугам помощников.

Печь – сердце любой бани

Чтобы выбрать тип печи, необходимо определиться с тем, какая баня вам нужна. Если сауна (финская), то нужно прогревать помещение до 100 градусов и выше. Но если вы желаете построить обычную русскую баню, то хватит и температуры 70 градусов. При возможности можно соорудить печь из кирпича и камня. Но если решите сэкономить, то можно купить металлическую печку. Главное – это грамотно выбрать модель и смонтировать устройство на небольшом фундаменте внутри помещения. Обязательно учитывайте технику безопасности.

На сегодняшний день в продаже можно встретить большое количество моделей печек, на некоторых есть теплообменники, на других они отсутствуют. Рекомендуется выбирать такие типы печек, которые будут не только генерировать пар для парилки, но и смогут отопить все помещение бани.

Дело стоит за утеплением

А теперь поговорим о том, как утеплить баню из шлакоблока своими руками. Утепление – это один из важных этапов строительства любого сооружения. И рассмотреть все виды осуществления утепления нужно на самом первом этапе, при проектировании. Ведь есть два варианта:

  1. Если баня используется исключительно в теплое время года, достаточно только сделать утепление пола, стен и потолка.
  2. Но если планируете круглый год использовать баню по прямому назначению, то нужно подготовить ее для этого. Обязательно сделайте утепление снаружи. Для этого установите на внешней стороне стен обрешетку и закрепите на ней теплоизоляционный материал.

От качества проведенных работ зависит то, насколько удобно будет пользоваться баней.

Оформляем снаружи

Чего уж говорить, шлакоблок – это не очень привлекательный материал, поэтому его нужно чем-то украсить. Вам следует добиться того, чтобы постройка не только выполняла свои функции, но и была максимально привлекательной. Не нужно допускать, чтобы баня портила внешний вид участка. На сегодняшний день в продаже можно встретить большое количество материалов, которыми осуществляется внешняя отделка зданий.

Идеально подойдет кирпич, брус, сайдинг, плитка. Выбрав наиболее привлекательный материал, вы сможете превратить свою баню поистине в неповторимый и уютный гостевой дом.

Внутреннее обустройство

Со шлакоблоком работать очень просто, материал этот доступный и дешевый. Поэтому можно позволить разгуляться фантазии. Ведь вы наверняка будете использовать это здание и для встреч с друзьями, семьей. Кто знает, может, и праздники будете отмечать. Поэтому нужно сделать просторный предбанник. Если есть возможность, то сделайте его по размерам добротной гостиной.

Если вы строите русскую баню, то сделайте упор на национальных традициях. Дизайн помещений должен быть деревенским, уютным. Допускается использование в интерьере неокрашенного дерева, ситцевых занавесок, глиняной посуды, а также различных безделушек, которые достались от дедушек и бабушек. Если вы занимаетесь охотой, то можно на стене повесить какой-либо трофей. Отзывы отмечают, что плюсы бань из шлакоблока в том, что стены у них прочные и внутрь можно поставить дюбель-гвозди, которые смогут надежно удерживаться.

Обратите внимание на то, что парилка должна обрабатываться только такими материалами, которые выдерживают высокую влажность и температуру. Рекомендуется использовать древесину лиственных пород. Не допускается применение пластика. Также вы можете применять камень – на него высокая температура не влияет. Натуральные материалы впишутся в любой интерьер.

Несколько слов о безопасности

Учтите, что баня – это место, в котором опасность может подстерегать на каждом шагу. Поэтому нужно придерживаться таких простых рекомендаций:

  1. Не делайте в парилке острые углы. На всех деревянных элементах не должно быть заноз и сучков, тщательно полируйте их.
  2. Электропроводку делайте с учетом повышенной температуры и влажности. В парилке рекомендуется освещение сделать от 12 В.
  3. Старайтесь оградить все раскаленные поверхности.

Нужно особое внимание уделять пожарной безопасности. Обязательно в помещении бани должны находиться песок и огнетушитель. Только в этом случае построенная своими руками баня из шлакоблока прослужит вам много лет верой и правдой.

Если судить по отзывам, то такие строения мало чем уступают деревянным. Самое главное, строить из шлакоблоков здания намного проще, нежели из бруса. Да и усадки практически нет.

Какой дом лучше из бруса или кирпича? или из газоблока, шлакоблока? Сайдинг или кирпич?

Сравнение кирпича с другими кладочными, стеновыми материалами

Какой дом лучше из бруса или кирпича?

Какой дом лучше: деревянный (из бруса) или кирпичный?

Таблица №1 Плюсы и минусы домов из бруса и кирпича

Параметр 

Брус 

Кирпич 

Нагрузка на фундамент, стены (удорожает строительство)

Меньше (+1)

Больше 

Экологичность 

Больше (+1)

Меньше 

Усадка (невозможность проводить отделку до момента усадки, нужно проводить противоусадочные работы)

Больше 

Меньше (+1)

Долговечность 

Меньше 

Больше (+1)

Прочность стен

Меньше 

Больше (+1)

Подверженность плесени, грибкам, вредителям (увеличивает затраты на дополнительную обработку антисептиками и др. растворами)

Больше 

Меньше (+1)

Распространенность (психологический фактор)

Меньше 

Больше (+1)

Варианты отделки

Меньше 

Больше (+1)

Необходимость отделки (удорожает строительство)

Меньше (+1) 

Больше 

Техническое обслуживание

Больше 

Меньше (+1)

Последствия от температурных скачков

Больше 

Меньше (+1)

Теплопроводность 

Меньше (+1) 

Больше 

Пожаробезопасность 

Меньше 

Больше (+1)

Трудоемкость 

Меньше (+1) 

Больше 

Стоимость 

Меньше (+1) 

Больше 

Время строительства

Меньше (+1)

Больше 

Итого 

+7 

+9 

Итоговая цифра преимуществ дома из кирпича (как бы “тупо” она ни была посчитана :)) отдаёт предпочтение кирпичному дому.

Ясно, что “дьявол кроется в мелочах” и сколько людей столько и мнений. Какие-то недостатки дома из бруса можно исправить, или вам не важны. А люди, которым важна экологичность, природность “плевали” на всё остальное, и такая позиция очень даже понятна. Стройматериалы могут быть разные, качество строительных, отделочных работ — так деревянный дом может стать сильно дороже кирпичного. Короче, тут нужно больше индивидуального подхода, чтобы быть на 100% незаангажированным.

видео: сравнение использования кирпича при строительстве дома и бруса, газоблок и других строительных материалов

Что лучше газобетон (газоблок) или кирпич?

Таблица №2 Сравнение газоблока и кирпича при строительстве частного дома

Показатель  Газоблок  Кирпич 
Стоимость  Дешевле на 20% (+1)  Дороже 
Прочность  Ниже  Крепче (+1)
Трудоемкость кладочных работ Ниже (+1) Выше 
Вес (нагрузка на грунт, стены, фундаментное основание) Легче (+1)  Тяжелее 
Теплопроводность  Теплее (+1) Холоднее 
Морозостойкость  Ниже  Выше (+1)
Водопоглощение  Больше  Меньше (+1)
Огнестойкость  Равна  Равна 
Сроки строительства Быстрее (+1) Дольше 
Долговечность  Меньше  Долговечнее (+1)
Усадка  Больше  Меньше (+1) 
Итог  5 5

сравнение газоблока с кирпичом (фото)

В таблице для сравнения брали обычный керамический рядовой кирпич. Итого получилось 5 на 5. Ничья! Но если вы строите жилой дом для себя и 20% для вас несущественно, то строительный портал Промобуд советует кирпич. Для дачки, уличного туалета, пристройки, сарайчика можно выбрать и газобетон, чего уж там (особенно газоблок от проверенного производителя).

Что лучше кирпич или пенобетон (пеноблок)?

Таблица №3 Сравнение пеноблока и кирпича

Показатель 

Пеноблок 

Кирпич 

Стоимость 

Дешевле (+1) (ещё дешевле, чем из газоблока)

Дороже 

Прочность 

Ниже 

Крепче (+1)

Трудоемкость кладочных работ

Ниже (+1) (но немного выше, чем с газобетонными блоками)

Выше 

Вес 

Легче (+1) (но тяжелее, чем газоблок) 

Тяжелее 

Теплопроводность 

Теплее (+1) (но менее, чем газоблок)

Холоднее 

Морозостойкость 

Ниже 

Выше (+1)

Водопоглощение 

Больше (но меньше боится влаги, чем блок из газобетона)

Меньше (+1) 

Огнестойкость 

Одинаковая 

Одинаковая 

Сроки строительства 

Быстрее (+1) 

Дольше 

Долговечность 

Меньше 

Больше (+1)

Гарантия качества (количество серьезных заводов-производителей) 

Меньше 

Больше (+1)

Итог 

5

5

пеноблок или кирпич?

В общем по итогам, как и с газоблоком боевая ничья. Поэтому тут также не всё так однозначно и надо учитывать индивидуальные особенности постройки. Если говорить о реальной практике применения, то пеноблок чаще используют для тех же хозстроений, строительства бань, заборов.

Что лучше кирпич или шлакоблок?

Преимущества шлакоблока перед кирпичом

  1. Стоимость. Шлакоблок дешевле и по цене за сам блок и по стоимости кладочных работ
  2. Теплопроводность. У шлакоблока она ниже, чем у кирпича. Поэтому дом из шлакоблока при прочих равных будет теплее
  3. Вес. Шлакоблок легче кирпича. Соответственно нагрузка на конструкцию будет меньше, что делает его более сейсмоустойчивым и удешевляет стоимость фундамента. Также перевозка более легких строительных материалов обходится в меньшую цену.
  4. Кладка. Из-за того, что шлакоблок больше обычного красного кирпича в 6-8 раз, его и класть быстрее, проще для каменщиков (особых навыков не требует), и раствора на кладку меньше уйдет. Также облегчаются кладочные работы из-за правильных геометрических форм.
  5. Скорость строительства из шлакоблока выше, чем кирпичного дома.

шлакоблок vs кирпич

Преимущества кирпича по сравнению с шлакоблоком

  1. Кирпич прочнее шлакоблока, поэтому может выдерживать бОльшую этажность, нагрузку и надежнее дом получается.
  2. Кирпич долговечнее шлакоблока. Это проверено временем, мы сами видим кирпичные дома. А долговечность шлакоблока пока только со слов продавцов. Просто не прошло ещё достаточно времени для проверки на практике из-за относительной новизны этого кладочного материала
  3. Влагостойкость. Кирпич меньше впитывает влагу, чем шлакоблок. Это сказывается на долговечности, морозостойкости. При подтоплении через шлакоблок вода с большей вероятностью просочится в подвал, на фундамент. Под действием влаги шлакоблок разрушается, поэтому его приходится гидрофобизировать, грамотно оборудовать отливы для кровли и т.д.
  4. Выдерживание стандартов качества производства кирпича на более высоком уровне, так как его не так уже и просто изготавливать, нужно дорогое оборудование, объемы. Поэтому хороших, ответственных заводов, которым можно доверять много. А технология производства шлакоблоков относительно проста. Это стало причиной появления множества кустарных производства “в гараже” — о стабильном, высоком качестве в таком случае не может быть и речи.
  5. Внешний вид. Кирпичу ставим по эстетике +1
  6. Экологичность. Тут шлакоблок, по мнению строительного портала Promobud.ua, уступает кирпичу по причине частого использования в качестве сырья разнообразные промышленные отходы, доменный шлак и т.д. Может фонить, поэтому перед покупкой обязательно проверяйте на радиационный фон. От греха подальше — кто знает, что туда может попасть? Да, есть ГОСТы, но…
  7. Морозостойкость. Кирпич более морозостойкий, а у шлакоблока всего F15-35
  8. Крепления. На стене из кирпича прибитые шкафчики, полочки будет держаться крепче, чем на шлакоблочной из-за большей хрупкости последней.
  9. Каналы. В кирпичных стенах можно обустроить каналы дымоходные и вентиляционные
  10. Кирпич можно использовать как для одноэтажек, так и многоэтажек. Шлакоблок же только на малоэтажное строительство.

В общем видно, что кирпич побеждает шлакоблок в строительстве коттеджей, то есть в жилищном строительстве. Для производственных, вспомогательных зданий (гаражи, сараи), офисов и т.п. шлакоблок, конечно, неплохой вариант.

Какой дом лучше монолитно каркасный или из кирпича?

В частных домах монолитный каркас строят для того, чтобы укрепить дом в сейсмоактивных регионах, а также если этого требует определенная конструкция, проект дома. Монолитом выкладывают углы дома (железобетонные угловые колонны): сначала выполняют кладку кирпичом, потом на углы заливают опалубку, армируют и кладку используют, как частичную несъемную опалубку для укрепления каркаса дома. Также делают монолитные перекрытия, вертикальные ж/б конструкции, ригеля, которые переходят в монолитный пояс по кругу, что в комплексе создает цельный жесткий каркас дома.

Монолитно-каркасные дома например конструктивно обоснованы, когда проектируются большие пролеты в доме, панорамные окна. В этом случае монолитный каркас будет надежнее, чем сборный

Плюсы:

  • Можно возводить тоньше стены, что увеличивает полезную площадь дома
  • Возможность иметь в доме комнаты больших площадей
  • Свободность планировки. Благодаря более крепкому монолитному каркасу внутри для межкомнатных перегородок можно использовать легкие конструкции, например из гипсокартона. Это позволит жильцам при изменении вкусов в дизайне (или что-то не понравилось) переделить внутреннее пространство. Особенно часто возникает такая необходимость при продаже дома, когда “новая метла метет по новому” и новый хозяин хочет сделать интерьер под себя. Также при изменении состава семьи, когда нужно нарезать отдельные комнаты для пополнения или наоборот убрать перегородку, объединить две комнаты в одну.

Монолитно-каркасное строительство дома или обычное кирпичное?

Минусы:

  • Дороже
  • Особые требования к строительным материалам, из которых изготавливается монолит.
  • Профессиональный расчет всей конструкции.
  • БОльший уровень мастерства строителей
  • Специальные нормы возведения фундамента
  • Звукоизоляция хуже, чем в кирпичном доме.
  • Дольше строится

Итак, монолитно-каркасный дом оправдан там, где нужна повышенная прочность и, если нестандартный проект дома.

Если нестандартные пролеты, комнаты, то можно конечно делать перекрытия не монолитные, а заказывать на заводе готовые нестандартные жб плиты. Однако, в таком случае это уже производство под заказ и вам всё равно такие изделия обойдутся дороже, чем стандартная ж-б плита

Что дешевле сайдинг или кирпич?

Часто задают такой вопрос: “Для облицовки дома, что экономнее сайдинг “под кирпич” или облицовочный кирпич?” Тут ответ однозначный — сайдинг с материалами, работой получается где-то в 2 раза дешевле, чем кирпич с той же работой. Также учтите и другие плюсы сайдинга, например, его меньшую нагрузку на стены, фундамент, что тоже может опосредованно удешевить общую стоимость дома. Но, чтобы принять решение, учитывая не только цену, то следует сравнить все плюсы и минусы обоих лицевых материалов. Об этом читайте в наших других статьях

дом под сайдинг или фасадный кирпич (лицевой) — как лучше?

ВНИМАНИЕ! Авторские права на эту статью принадлежат строительному порталу Promobud.ua. Статья защищена авторским правом, согласно украинскому и международному законодательству. Использование как всей статьи, так и её фрагментов на других онлайн-ресурсах запрещено.

Крепление знаков к бетону, кирпичу или блоку

Купить якоря

Перед тем, как приступить к работе с для этого типа применения доступны различные типы бетонных анкеров. Эти вопросы включают, но не ограничиваются:

  1. Будут ли знаки размещаться в помещении или на улице?
  2. Если знак размещен на открытом воздухе, следует ли использовать анкеры из нержавеющей стали для бетона?
  3. Насколько тяжелый знак? Анкеры будут иметь улучшенные значения удержания в зависимости от используемых анкеров большего диаметра и глубины заделки.
  4. Какой диаметр отверстия в табличке для размещения крепежа? Важно убедиться, что выбранный анкер проходит через отверстие в табличке. Для бетонных анкеров требуется отверстие в знаке немного большего размера, чем обозначенный диаметр анкера. Например, для бетонного анкера 1/4 дюйма требуется отверстие 5/16 дюйма в приспособлении.

Только после того, как вы ответите на эти вопросы, начнется выбор крепежа, подходящего для вашего конкретного применения.

Основные материалы

Несмотря на то, что существует три различных типа основного материала, к которому может быть прикреплен знак, с каждым из них связаны определенные проблемы. Если основным материалом является бетон, убедитесь, что используемые крепежи не слишком близко друг к другу. Обычно их устанавливают на расстоянии примерно 10 диаметров друг от друга. Также важно убедиться, что анкеры не находятся на расстоянии, равном примерно 5-кратному их диаметру от любого неподдерживаемого края. При креплении вывески к кирпичу или блоку крепеж можно ставить как в шов раствора, так и в сам кирпич / блок. В растворе строительного раствора достигаемые значения выдержки будут определяться количеством, а также качеством строительного раствора. Если бетонные крепежные элементы размещены в самом кирпиче или блоке, то значения удержания будут определяться качеством основного материала и тем, находится ли анкер в полой или сплошной секции.

Различные типы бетонных креплений

Анкер клиновой

Клиновые анкеры следует использовать только в твердом бетоне. Их никогда нельзя использовать в кирпиче или блоке.Эти анкеры бывают разных диаметров от 1/4 «до 1-1 / 4» и длины от 1-3 / 4 «до 12». Клиновые анкеры доступны из оцинкованной, горячеоцинкованной и нержавеющей стали. Клиновой анкер поставляется в комплекте с гайкой и шайбой и отлично удерживает бетон.

Процесс установки анкера клиновой прост и требует 5 шагов:

  1. Просверлите отверстие в основном материале не менее чем на 1/2 дюйма глубже, чем место установки клинового анкера.Используйте твердосплавную коронку и перфоратор.
  2. Прочистите отверстие сжатым воздухом и / или металлической щеткой.
  3. Наденьте гайку на конец анкера перед тем, как забить отверстие молотком, чтобы защитить резьбу во время установки.
  4. Забейте якорь через отверстие в знаке в отверстие, просверленное в основном материале, достаточно глубоко, чтобы часть резьбы оказалась ниже поверхности знака.
  5. Затяните гайку на 3 или 4 оборота, чтобы установить клиновой анкер.Значения крутящего момента можно найти на странице с технической информацией о клиновых анкерах.

** См. Все диаметры, длину и цены на анкеры-клинья.

Анкер-гильза

Анкеры-рукава — это универсальные крепежные детали, которые можно использовать в бетоне, кирпиче и блоках. Эти анкеры бывают диаметром от 1/4 «-3/4» и длиной от 5/8 «до 6-1 / 4». Доступны многие диаметры из оцинкованной и нержавеющей стали. Для многих анкеров с гильзой также доступны различные типы головок, включая плоскую потайную головку, круглую головку и шестигранную гайку. Шестигранная гайка имеет наибольший выбор по длине и диаметру. Плоская потайная и круглая головка доступна только для диаметров 1/4 «и 3/8». Эти анкеры поставляются в комплекте с гайкой и шайбой, а их длина измеряется снизу гайки и шайбы.

В Процесс установки анкера-гильзы относительно прост:

  1. Просверлите отверстие в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем будет внедрен анкер-гильза. Помните, что размер анкера — это размер отверстия.Используйте подходящую твердосплавную коронку и перфоратор.
  2. Очистите отверстие от мусора.
  3. Забейте анкер гильзы через отверстие знака и отверстие, просверленное в основном материале, так, чтобы шайба плотно прилегала к знаку.
  4. Затяните гайку от руки и с помощью гаечного ключа несколько раз поверните гайку, пока она не затянется. Не затягивайте слишком сильно, иначе анкер может вращаться в отверстии.

** Просмотрите все диаметры, длины и цены анкеров-гильз, чтобы определить, подходят ли они для вашего применения.

Tapcons- Шурупы по бетону

Tapcons — это универсальные крепежные детали, которые можно использовать в бетоне, кирпиче или блоке. Они доступны в синем цвете Climaseal® и нержавеющей стали 410. Стандартные синие Tapcons бывают двух диаметров: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Tapcon® большего диаметра доступен в размерах 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Эти винты большого диаметра доступны только с шестигранной головкой под шайбу. Необходимая длина винта будет определяться толщиной знака. Стандартные синие винты требуют минимальной глубины заделки на 1 дюйм и максимальной на 1-1 / 4 дюйма.

Использовать Tapcons довольно просто:

  1. Используя твердосплавное сверло подходящего диаметра, просверлите отверстие в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем винт, который будет в него вставлен.
  2. Используйте твердосплавную коронку и перфоратор. Помните, что размер отверстия должен быть немного меньше диаметра используемого винта.
  3. Прочистите отверстие сжатым воздухом и / или металлической щеткой.
  4. Вверните винт в отверстие в табличке с помощью дрели или гаечного ключа до плотной посадки.Убедитесь, что если вы используете дрель, она не закручивает винт слишком быстро, не срывает резьбу и не перетягивает.

** Посмотреть все диаметры, длину и цены Tapcon.

Купить якоря

13 апреля 2009 Майк Писторино

Как сделать планку из шлакоблоков и сеялку | Блог об украшении и дизайне HGTV

Каждый год, когда погода начинает меняться от холода и уныния к теплой и счастливой, единственное, что я хочу делать, — это сидеть на улице с друзьями и наслаждаться бокалом или двумя напитками на летнем солнце.Обычно мы просто вытаскиваем кулер на палубу, ограничивая себя выбором напитков на вынос. Но иногда повод требует коктейля. Решение? Я построил открытый бар с легким доступом, в котором есть стаканы, закуски и все необходимое для приготовления моих любимых напитков. Чтобы сделать его еще более функциональным, барная стойка служит великолепным цветочным горшком для летних цветов.

Организуете ли вы вечеринку в саду этим летом или планируете расслабляющий праздник у бассейна, полностью укомплектованный бар на открытом воздухе имеет важное значение для проведения идеального торжества.Но вместо того, чтобы тратить сотни долларов на покупку в магазине, сделайте свой собственный из легких доступных материалов по цене меньше, чем стоимость праздничного наряда. Вот как:

Поскольку готовый проект весит около 800 фунтов и неподвижен, вам нужно найти место для сборки, которое сможет выдержать этот вес. Плоская лужайка или бетонный дворик — отличные варианты.

Положите одну из деревянных досок 2 «x 4» x 6 футов продольно в место сборки.Это послужит шаблоном для укладки первых двух шлакоблоков. Поместите по одному шлакоблоку вертикально на каждом конце доски. Как только блоки будут на месте, отложите доску на потом.

Двигаясь к центру с одной стороны, плотно установите второй вертикальный шлакоблок рядом с первым блоком. Повторите процесс с другим концом планки. Добавьте горизонтальный блок позади каждого набора.

Обильно нанесите клей для ландшафтной ориентации на задние 2/3 конфигураций блоков.

Поместите два вертикальных шлакоблока на приклеенную заднюю часть, оставив два передних квадрата шлакоблока открытыми для растений. Повторите то же самое с другим набором шлакоблоков.

Нанесите большое количество ландшафтного клея на верхнюю часть обоих наборов шлакоблоков, затем поместите четыре деревянных доски размером 2 x 4 x 6 футов в длину, чтобы сформировать нижнюю полку. Убедитесь, что доски расположены равномерно спереди назад.

Для третьего и четвертого уровней просто повторите конфигурации шлакоблоков первого и второго уровней, добавляя слой клея для ландшафта между каждым уровнем. Совет : наймите друга, чтобы он помог удерживать шлакоблоки на месте при строительстве этих секций.

Завершите четвертый уровень четырьмя крышками из шлакоблоков. Нанесите слой ландшафтного клея на верхнюю часть крышек и уложите еще четыре листа 2х4, чтобы сформировать верхнюю полку. Убедитесь, что расстояние между досками одинаковое по направлению спереди назад.

Добавьте яркости готовому бару, заполнив пустые дыры из шлакоблоков разноцветными цветами.Пластиковые 6-дюймовые контейнеры работают лучше всего, потому что они гибкие и плотно входят в 6-дюймовые отверстия. Поскольку шлакоблоки имеют свойство поглощать тепло, растения, вероятно, придется поливать чаще, чем обычно.

Украсьте свой бар всеми приспособлениями для толпы. Мы использовали нижнюю полку для хранения дополнительных напитков, полотенец и стаканов, а верхнюю полку превратили в станцию ​​самообслуживания для напитков и закусок.

Как сбить стену из шлакоблоков | Руководства по дому

Безопасность — самый важный критерий при снятии стены из шлакоблоков.Куски летящего мусора или пыли могут ударить вас или ничего не подозревающего работника, поэтому всегда надевайте защитное снаряжение и работайте медленно и осторожно. Строительные нормы и правила могут потребовать, чтобы вы получили разрешение на строительство, прежде чем изменять структуру здания, поэтому обратитесь в свой отдел строительных норм, чтобы определить правила, регулирующие вашу территорию.

Перед началом работы определите, является ли стена несущей стеной. Большинство стен из несущих блоков установлено на бетонных основаниях и опорных балках перекрытия перпендикулярно ширине стены. Министерство труда США рекомендует провести инженерные изыскания, чтобы определить, является ли стена несущей стеной. Обратитесь в местный отдел строительных норм и правил, чтобы проконсультироваться с лицензированным специалистом. Не снимайте несущую стену, пока она не будет заменена подходящей опорной конструкцией.

Осмотрите территорию на предмет наличия коммуникационных линий, таких как водопроводные и газовые трубы, электрические кабели и телефонные линии. Обратитесь в свою коммунальную компанию, чтобы приостановить обслуживание или переместить инженерные сети в безопасное место на время вашей работы.

При необходимости соберите комплект строительных лесов около одного конца стены. Большинство строительных лесов соединяются вместе, как двухъярусные кровати. Поместите верхнюю раму на нижнюю и скрепите две рамы прилагаемыми металлическими штифтами.

Наденьте каску, защитные очки, плотные перчатки и респиратор. Ударьте кувалдой по верху стены, разбивая блоки на более мелкие части и продвигаясь вниз по колонне шириной около 2 футов. Шлакоблоки хрупкие, поэтому остерегайтесь летящих обломков.Некоторые блоки были заполнены бетоном, содержащим арматуру, толстую железную балку, которая поддерживает структуру. Оставьте бетонную форму и арматуру на месте. Вы удалите их, когда будут снесены окружающие колонны из шлакоблоков.

Удалите небольшие куски стены с помощью лома, молотка и зубила. Вставьте наконечник лома или стамески в соединение и резко ударьте по инструменту молотком.

Удалите скопившийся мусор. Поднимите большие части и перелопатите меньший материал в тачку.

Вернитесь к стене и продолжайте снимать стену, работая секциями шириной 2 фута, всегда начиная сверху и продвигаясь вниз. Уберите мусор из каждого раздела, прежде чем переходить к следующему разделу. Оставьте пока все секции арматурного стержня на месте.

Ударьте по нижней части первой колонны арматурного стержня, чтобы увидеть, можно ли оторвать нижний конец от бетонного пола. Если арматурный стержень не двигается, разрежьте его сабельной пилой. Обрежьте арматуру как можно ближе к бетонному полу.Удаляйте каждый столбец арматурного стержня во время работы.

Ссылки

Советы

  • Возьмите комплект строительных лесов напрокат в магазине по аренде инструментов или в центре по ремонту дома.
  • Если шлакоблоки не были окрашены свинцовой краской, мусор считается «чистой засыпкой». Вы можете утилизировать блоки на местном предприятии по переработке отходов или нанять подрядчика, который вывозит мусор. Свяжитесь с вашим местным отделом строительных норм и правил, чтобы определить конкретные правила, регулирующие ваше сообщество.

Предупреждения

  • Во избежание травм используйте строительные леса, чтобы снести стену из шлакоблоков выше, чем вы можете легко дотянуться кувалдой. Никогда не поднимайте кувалду над головой, чтобы ударить по стене над вами, так как молоток может упасть или обломки обломков могут упасть вам на голову.

Писатель Биография

Ребекка Мекомбер, бывшая радиоведущая, была профессиональным блоггером и писателем с 2006 года. Ее статьи и интервью публиковались в салоне «The Wall Street Journal».com и несколько других публикаций, охватывающих такие темы, как политика Федеральной торговой комиссии и правила в отношении СМИ, ведение блогов, улучшение жилищных условий и путешествия по Нью-Йорку.

Как построить бар на открытом воздухе

Основная идея здесь очевидна с первого взгляда: гости сидят за табуретами по одну сторону стойки, а повар выступает в роли ведущего церемоний с другой, готовя барбекю и разнося еду так же, как шеф-повар в японском ресторане-гриль.

Крылатая форма и большая ширина стойки тщательно подобраны, чтобы создать интимную обстановку без чувства клаустрофобии.На стойке достаточно места для размещения буфета и посуды.

Прилавок был спроектирован так, чтобы гармонировать с окружающей средой. Те же камни использованы на соседней стене, гранитная столешница имеет привлекательный нейтральный оттенок, а решетка лишь частично видна с большинства точек зрения.

Дизайн

Столешница симметричная, с двумя крыльями, каждое из которых расположено под углом к ​​центральной части. Что касается приготовления, каждая секция имеет длину 6 футов. Столешница нависает над столешницей на 3 дюйма с торцов и со стороны готовки, а со стороны обеденной зоны она выдвигается на 12 дюймов для удобного размещения. Решетка размещается в центре рабочей стороны.

Столешница из гранитных плит имеет толщину 1½ дюйма. По краям внизу установлена ​​полоса гранита, чтобы придать ей толщину 4 дюйма. Вместо этого вы можете установить столешницу из плитки, декоративного бетона или каменной плиты.

Есть только один прибор, качественный гриль, достаточно большой, чтобы справиться с несколькими задачами приготовления одновременно. Гриль работает на пропане, поэтому нет необходимости прокладывать газовую магистраль. Две электрические розетки, расположенные на кухонной стороне прилавка, обеспечивают питание небольших приборов или гриля.

Железобетонная плита поддерживает конструкцию и образует пол внутри блока. Стены построены из 6-дюймового бетонного блока. Подобное сооружение также может быть построено с деревянным или стальным каркасом и бетонным основанием.

Блоки облицованы искусственным камнем, который бывает самых разных цветов и форм и довольно прост в установке. Стыки между камнями заполняются раствором.

Готовимся

Залить фундамент, построить стены из блоков и покрыть их искусственным камнем — все это в пределах возможностей удобного и сильного домовладельца. Применять искусственные камни несложно, но потребуется некоторая практика, чтобы научиться заполнять и заправлять швы. Установку гранитной столешницы определенно лучше доверить специалистам по граниту.

Перед тем, как приступить к работе, купите решетку и двери и убедитесь, что все подойдет. Придумывая проемы для варочных панелей, не забывайте учитывать толщину столешницы. При сборке устройства должны быть на месте, чтобы вы могли периодически проверять их соответствие.

Спланируйте размещение всех блоков. Если у вас нет предписанного пространства, в которое должно поместиться устройство, вы должны иметь возможность спланировать установку, чтобы свести к минимуму разрезание блоков. При планировании возведения стен проконсультируйтесь с гранитной компанией, чтобы убедиться, что кухонные плиты поместятся после установки гранита.

Перечень материалов:

  • Гриль
  • Двери наружных шкафов
  • Электроснабжение: кабелепровод, провод и розетки GFCI
  • Бетон фундамента
  • Бетонный блок
  • Пруток стальной арматурный
  • Раствор
  • Уголок 3 ″ x 5 ″
  • Искусственный камень для облицовки
  • Раствор для заполнения каменных швов
  • Плита гранитная для столешницы
  • Силиконовый герметик
  • Пропановый бак

Подконструкция барбекю-гриля

Пошаговая инструкция

1.Выемка грунта, прокладка электрических линий и заливка бетона

Опора для этого проекта имеет ширину 8 дюймов и толщину 24 дюйма, но обратитесь в местный строительный департамент, чтобы убедиться, что вы соблюдаете его нормы. Выкапывайте и стройте формы. Проложите электрический кабель к розеткам. Установите горизонтальный арматурный стержень в соответствии с требованиями норм. Если вы заполните ячейки блока бетоном, также запустите вертикальный арматурный стержень, аккуратно размещенный так, чтобы он проходил через все остальные ячейки. Залить и закончить основание.

2. Построить стены из блоков

После того, как плита застынет в течение нескольких дней, возьмите стены из блоков. В дверном проеме установите уголки, а затем сверху 2-хдюймовый блок. Это отверстие необходимо тщательно подобрать по размеру. Если они требуются для гриля, сделайте прочную опору и ограждение.

3. Лицо с искусственным камнем

Нанесите раствор на стену из блоков с помощью зубчатого шпателя, затем положите камни в раствор. Возможно, вам придется использовать временные распорки, чтобы камни не соскользнули, пока раствор еще влажный.Заполните швы раствором и обработайте их.

4. Установить гранитную плиту

После того, как прилавок будет построен, попросите гранитную компанию выйти и измерить столешницу. Края следует загладить и отполировать, чтобы они сияли, как остальная поверхность столешницы. Гранит невосприимчив к большинству пятен, но вы все равно можете нанести герметик для дополнительной защиты.

5. Установить приборы и дверь

Подсоедините решетку к газовой магистрали.Нанесите силиконовый герметик на фланец, затем установите решетку в отверстие. Установите двери и нанесите герметик, чтобы защитить от дождя.

Подробнее: Построение счетчика блоков

Простое крепление к бетону

Мартин Джи


Я получил неплохую сделку на стальные полки промышленного назначения, которые я планирую установить в своем гараже. Инструкции по монтажу требуют привинчивания полок к бетонному полу и стене, но не говорят, как это сделать.
Любой совет?

Мы предлагаем использовать винты для бетона с шестигранной головкой, которые достаточно прочные для этого типа применения и просты в установке. Они не требуют использования дополнительных пластиковых или металлических анкеров, поэтому остается лишь просверлить, почистить и забить.

Во-первых, начните с крепежа хорошего качества, такого как ¼-дюймовый Buildex Tapcon (см. Выше) или винт Simpson Strong-Tie Titen. Чтобы определить правильную длину застежки, добавьте дюйм к толщине предмета, который вы хотите установить.«Чрезвычайно важно выбрать правильную длину винта, поскольку большая часть прочности крепежа зависит от того, насколько глубоко он заделан», — говорит Крис Ла Вайн, старший инженер Simpson Strong-Tie. Однако чем больше, тем лучше. Увеличенная глубина может привести к проблемам с установкой, например к потере крепежа и трудностям при просверливании отверстий. В вашей ситуации вам не понадобятся крепежные детали длиннее 1¼ дюйма. «Увеличение глубины отверстия до 1½ дюйма создает проблемы, особенно в бетоне, который имеет высокую прочность на сжатие [более 5000 фунтов на квадратный дюйм] или состоит из твердого или крупного заполнителя», — говорит Ла Вайн.

Вы почти готовы. Соберите полки и разместите их. Просверлите пару монтажных отверстий в бетоне с помощью перфоратора и сверла для кирпичной кладки. Убедитесь, что размер биты указан производителем крепежа. Для большинства креплений ¼ дюйма требуется бита 3/16 дюйма, и часто правильная бита идет в комплекте с крепежом. Кроме того, бита должна проходить через монтажное отверстие, не задевая металл. Если вам нужно увеличить отверстия под сверло, будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много металла и не ослабить полку.И используйте сверло для сверления металла, а не сверло по камню.

Сделайте каждое отверстие немного глубже, чем длина встроенного крепежа, в зависимости от направления для винта. Закончив сверление, очистите отверстие от пыли. Бетонные крепежные детали не могут развить свою номинальную прочность, когда их забивают в отверстия, заполненные мусором.

Осторожно ввинтите эти установочные винты с помощью аккумуляторной дрели. Как только полка будет закреплена, просверлите оставшиеся отверстия и забейте остальные крепежные детали. Убедитесь, что вы не затягиваете слишком сильно, иначе они могут отсоединиться. Проверьте крутящий момент, указанный производителем; например, для-дюймового Titen HD Mini требуется всего 15 фут-фунтов крутящего момента для затяжки при вбивании в бетон и 10 фут-фунтов при забивании в полый бетонный блок.

Рой Берендсон Старший домашний редактор Рой Берендсон проработал более 25 лет в Popular Mechanics, где он писал о плотницких работах, каменной кладке, покраске, сантехнике, электрике, деревообработке, кузнечном деле, сварке, уходе за газонами, использовании бензопил и наружном энергетическом оборудовании.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить уличную балку из бетонного блока