Фундамент под газосиликатные блоки: Фундамент под газосиликатный дом: какой лучше

Содержание

Фундамент для дома из газосиликата

Перефразируя известный мультфильм, можно однозначно утверждать: «Как вы фундамент сделаете, так ваш дом и простоит». Как же надо делать фундамент для дома из газосиликатных блоков, чтобы стоял он долго и счастливо?

Легкий, но хрупкий

Газосиликат, он же газобетон – материал легкий, но хрупкий. Практически это означает, что для дома из газобетонных блоков не нужен тяжелый и массивный фундамент. В отличие, например, от дома из традиционного кирпича.

Хрупкость материала приводит к тому, что любые деформации фундамента могут привести к образованию трещин в стенах. Поэтому основание должно быть максимально неподвижным и жестким, с высокой прочностью «на изгиб».

Грунт – всему основа

Однако главными условиями, определяющими тип применяемого фундамента, являются не столько особенности материала постройки, сколько геофизические характеристики грунтов, на которых вы собрались возводить дом. К ним относятся: несущая способность, однородность, водонасыщенность, пучинистость, глубина промерзания.

Эти условия надо выяснять и учитывать при устройстве фундамента. Они определяют сезонные подвижки грунта, которые могут вызывать деформации конструкции. Чтобы избежать этого, существует ряд способов:

создание качественной «подушки» из песка и щебня,
обустройство дренажа для грунтовых и ливневых вод по периметру фундамента,
утепление фундамента и отмостки для уменьшения промерзания,
для ленточного фундамента – заглубление подошвы ниже глубины промерзания.

Обычно для гарантии неподвижности фундамента используют сразу несколько из перечисленных способов.

Каким должен быть жесткий фундамент

Для начала перечислим типы фундаментов, которые могут сооружаться для любого малоэтажного дома:

столбчатый или блоковый (сборный из бетонных блоков),
ленточный, мелкозаглубленный (МЗЛФ) или заглубленный,
свайный фундамент, включая винтовые, ТИСЭ, набивные и буронабивные сваи,
монолитная плита, включая утепленную шведскую плиту (УШП).

Неподвижность и жесткость фундаментной конструкции означают, что по всей своей протяженности/площади фундамент должен представлять собой единое целое, части которого при внешнем давлении не должны смещаться друг относительно друга.

Из перечисленных типов этому условию удовлетворяют три последних. Столбы или блоки, пусть и уложенные на качественную «подушку», не являются единой жесткой конструкцией. Даже если сверху положить на них железобетонные плиты, как предлагают некоторые умельцы. Мы бы не рекомендовали такой фундамент для дома из газосиликата.

Остальные типы представляют собой жесткие монолитные конструкции и отлично подходят в качестве основы для нашего дома. Разумеется, если они сооружаются из качественных материалов и со строгим соблюдением всех норм и технологий.

Можно сказать, что решающим фактором при выборе типа фундамента служат особенности грунта и финансовые возможности, поскольку подходящие типы фундаментов сильно различаются по стоимости и трудоемкости.

Главное – «подушка»

Особое внимание при сооружении фундамента нужно обратить на правильное обустройство «подушки» из песка и щебня. Ее значение в дальнейшей судьбе вашего дома трудно переоценить. Если фундамент – это основа дома, то «подушка» – это основа фундамента. Именно она принимает на себя все внешние воздействия, прежде всего – морозное пучение и грунтовые воды.

Нельзя экономить на площади и глубине «подушки». Чем больше она будет выходить за пределы внешнего периметра фундамента и чем глубже «уйдет» в грунт, тем больше пространства будет для нейтрализации внешних воздействий.

Особенно это актуально на слабых, водонасыщенных и пучинистых грунтах. Ведь грунт (кроме песчаного) – источник сырости и сезонных подвижек. Даже если вы будете сооружать свайный или ленточный фундамент, лучше вынуть по максимуму весь грунт из его внутреннего объема на глубину не менее 80 см.

Пусть при этом у вас получится настоящий котлован – его объем лучше заполнить просеянным строительным песком, который нужно обязательно очень плотно утрамбовать или пролить водой. Такая объемная «подушка» вместе с грамотно организованным дренажом и гидроизоляцией станет надежной преградой любому давлению извне на расположенный на ней фундамент.

Резюме

Итак, подведем итоги:

Для дома из газосиликата одинаково подходит ленточный, свайный или плитный фундамент.
Конкретный тип фундамента нужно выбирать, исходя из особенностей грунта, конкретных условий и финансовых возможностей. Самый дорогой вариант – УШП, самый дешевый – сваи.
Ни в коем случае нельзя экономить на материалах для фундамента и «подушки».

Особое внимание нужно уделить обустройству песчано-гравийной «антипучинистой подушки», дренажу и гидроизоляции фундамента.
Между верхней поверхностью фундамента и первым слоем кладки газобетонных блоков обязательно следует проложить надежную гидроизоляцию.

Строгое следование этим правилам гарантирует вам уверенность в том, что ваш дом стоит на надежной основе.

Читайте статьи по теме: строительство домов из газосиликатных блоков, виды строительных блоков.

Фундамент для дома из газосиликата: расчет блоков

Пеноблоки, или газосиликат, становятся все более популярны для постройки частных домов, вытесняя традиционный кирпич и тяжелый бетон. Объясняется это хорошими эксплуатационными характеристиками стройматериала, небольшой его стоимостью и высокой скоростью кладки. Некоторые застройщики пытаются применять газосиликатные блоки не по назначению, сооружая из них фундаменты под различные типы построек. Стоит ли так поступать, и какой тип фундамента подойдет под дом из пенобетона, прочитаете в статье.

Фундамент из пористого стройматериала – неверное решение
Типы фундаментов под газосиликатные стены

Фундамент из пористого стройматериала – неверное решение

Пеноблоки прекрасно справляются с нагрузкой, когда они в надземной части стены

Пеноблоки прекрасно справляются с нагрузкой, когда они в надземной части стены. Хотя даже в стене блоки по технологии положено усиливать армирующей сеткой, что закладывается в кладочные швы. Объясняется это просто: пенобетон достаточно прочен при сжатии, но нагрузку на излом и растяжение выдерживает с трудом. Любой тип фундамента, тем более ленточный мелкозаглубленный, испытывает комплекс интенсивных нагрузок, действующих разнонаправлено. Кроме вертикального давления надстройки, это деформирующие влияния грунта, происходящие вследствие его подвижек и морозного пучения. Прочности блоков недостаточно, чтобы выдерживать грунтовую деформацию, тем более, что стройматериал не усилен армированием.

Второй фактор, что не позволяет газосиликатные блоки использовать в качестве фундаментного стройматериала, — его нестойкость к влиянию избыточной влаги. Опять же по технологии стену, выложенную пенобетоном, обязательно защищают снаружи (наружное комплексное утепление или просто оштукатуривание). Открытые пеноблоки как губка напитывают влагу, при этом теряют теплоизоляционные и прочностные характеристики. Если наружную поверхность стены дома не закрыть от атмосферных влияний, на долговечность постройки рассчитывать не стоит. В условиях фундамента надежно защитить газобетон от влияния грунтовой влаги какого-либо происхождения нереально.

Хотя газосиликатные блоки совершенно непригодны для основы постройки, для кладки стен частных домов и хозяйственных построек на загородных участках этот стройматериал подходит как нельзя лучше. Блоки легки при внушительных объемах, имеют практически совершенную геометрию, просто отрезаются. Для кладки не нужны большие объемы цементно-песчаного раствора, здесь используется специальный полимерцементный клей, образующий тонкий (2-3 мм) шов между пеноблоками. Одним словом, газосиликатные блоки, — находка для каменщиков и домашних мастеров. К тому же, учитывая малый удельный вес материала, устройством массивного фундамента можно пренебречь. Под дом из пенобетона сооружаются облегченные варианты оснований, что не так трудоемки и затратны во всех отношениях. Как раз о типах фундаментов, что можно сооружать под дома, выложенные газосиликатом, пойдет речь дальше.

Типы фундаментов под газосиликатные стены

Благодаря небольшому весу пеноблоков можно сооружать менее массивные и прочные основы под постройку дома

Благодаря небольшому весу пеноблоков общая масса постройки значительно снижается. Как следствие, — давление на единицу площади грунта, находящегося под фундаментной подошвой, также гораздо ниже. Это дает возможность сооружать менее массивные и прочные основы под постройку дома. Какие типы фундаментов подойдут под сооружения, выполненные газосиликатом? В зависимости от вида возводимой постройки, типа грунта на участке и произведенных расчетов давления подошвы основания на грунт рассматриваются такие варианты фундаментов:

заглубленный ленточный;
мелкозаглубленный ленточный;
свайно-ростверковый;
столбчато-ростверковый;
плитный на заглубленных опорах.

Заглубленную ленту придется делать, если в строящемся доме предполагается полноценный цокольный этаж. В этом случае не берется в расчет вес надстройки, — на первом месте запроектированный подвал, устройство которого при других типах фундаментной конструкции невозможно.

Мелкозаглубленное ленточное основание целесообразно в регионах с близким расположением относительно поверхности (40-60 см) устойчивых грунтов. В такой ситуации достаточно залить неглубокую армированную бетонную ленту или сделать фундамент на основе бутового камня (в некоторых регионах приоритетный способ устройства основы под дома и другие постройки).

Там, где грунты рыхлые, склонны к пучению, заболоченные, создание незаглубленного фундамента не рекомендуется под постройки из любого стройматериала, в том числе,- выполненные пеноблоками. В расчет в данной ситуации берется не вес надстройки, а характеристики грунтов, что гораздо важнее. Здесь под возведение стен дома без подвала газосиликатными блоками делается фундамент, усиленный заглубленными опорами: столбами или сваями. В поверхностных грунтовых слоях заливается бетонная лента, но опирается она не столько на подлежащий грунт, сколько на заглубленные опоры.

Свайно-ростверковое и столбчато-ростверковое основание по конструкции практически не отличаются. Разница только в способе устройства заглубленных опор. Сейчас в частном строительстве используют винтовые сваи, удобные в плане использования. Опоры просто ввинчиваются в грунт до определенного уровня, что соответствует расчетам залегания устойчивых грунтовых пластов. Поверхностно роется неглубокая траншея (30-50 см), по периметру будущего дома и под несущими стеновыми перегородками, в которую заливается армированная бетонная лента, жестко связанная с заглубленными опорами. При расчете берется во внимание не ширина ростверка, а количество и расположение свай, которые несут основную нагрузку.

Под постройку дома или любого другого здания из пеноблока предпочтительнее заливка бетонных армированных столбов

Столбчатые опоры по функции подобны сваям, отличаясь только способом устройства. Под постройку дома или любого другого здания из пеноблока предпочтительнее заливка бетонных армированных столбов. В местах, определенных расчетами, бурятся скважины определенной глубины. В углубления помещаются самостоятельно изготовленные (скрученный рулонный гидроизолятор) или готовые трубы (металлические, асбестоцементные, ПВХ). В их полость на всю длину помещается связанный армирующий каркас, после чего труба заливается жидким бетоном. По периметру и под простенками также устраивается железобетонная лента, на которую и производится кладка газосиликатных блоков.

Последний вариант основания предполагает устройство железобетонной плиты , что опирается на сваи или столбы. В этом варианте расчет на то, что залитая поверх опор (на расстоянии от грунта) плита будет одновременно перекрытием и основой для кладки пеноблоков.

Под возведение дома газосиликатными блоками годится любой из наиболее распространенных в частном строительстве способов устройства фундамента. Какой тип основы выбрать в конкретной ситуации, — зависит от характеристик грунта и проведенных расчетов нагрузки на подошву основания постройки. Одно можно сказать определенно: фундаментная конструкция, выполненная пеноблоками, — несостоятельная идея.

Процесс строительства дома из газосиликатного блока Стоковое фото ©brizmaker 296339780

Процесс строительства дома из газосиликатного блока Фото автора ©brizmaker 296339780

Изображения

ВидеоРедакцииМузыка и звуковые эффекты

Инструменты

ПредприятиеЦены

Все изображения

ВойтиРегистрация

Удалить BG

Образец

Чтобы загрузить это изображение,

Уже зарегистрированы? Войти

Нажимая Зарегистрироваться, вы соглашаетесь с Depositphotos
Членское соглашение

Вертикальное фото специалиста или подрядчика, строящего новую стену дома из белого газосиликатного блока. Мужчина в защитных перчатках держит в руке пенопластовый пистолет и наносит клей на поверхность кирпича

— Фото автора brizmaker

Газобетонный дом: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат по сути один и тот же материал — газобетон автоклавного твердения. В России блоки в основном производятся на смешанном вяжущем цемент + известь. Мы практически не производим чисто силикатный бетон. Говоря «газосиликат», как правило, подразумевают автоклавный газобетон.

Ячеистый бетон используется давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Они строят как дачные участки, так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими теплотехническими показателями, легким и быстрым монтажом.

Газобетонный дом строится с небольшой этажностью: до 3

Содержание статьи

1 Фундамент дома из пеноблоков
- 1.1 Какой фундамент использовать
- 1.2 С цоколем или без
2 Газобетонный дом: укладка блоков 3 1 5
Правила кладки газобетонных блоков
2.2 Инструмент
2.3 Укладка газобетонных блоков
2.4 Укладка первого ряда газобетона
2.5 Второй и последующие ряды

3 Армирование газобетона

3.1 Армирование оконных проемов газобетонных домов

4 Как перезимовать без отопления

Фундамент под дом из пеноблоков

Блоки бетонные 9000 легкие. С одной стороны, это хорошо: работать проще и фундамент для такого здания требуется с меньшей несущей способностью, а значит, и дешевле.

Но, с другой стороны, при смещении фундамента стены в силу малого веса не могут «придавить» отростки, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево. А значит, требования к фундаменту под газобетонный дом повышены: даже незначительные просчеты приводят к трещинам, «лечить» которые очень дорого. Поэтому на проекте лучше не экономить: выйдет дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие фундаменты делают для дома из газобетона? На грунтах, не склонных к пучинистости, обычно делают монолитный ленточный фундамент. Глубина ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. Ленточная арматура в силу своей конструкции будет компенсировать все возникающие выпирающие нагрузки.

При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае, когда на этом уровне залегают грунты с нормальной несущей способностью, под свайно-ростверковый фундамент дома делают газобетон. Без ростверка в этом случае не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, часто возникающие на свайный фундамент: одна свая поднялась больше, другая меньше. Без ростверка это приведет к трещинам, ведь его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой фундамент нужен для дома из газобетона решается в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Ставится на грунтах с низкой несущей способностью – торфяниках, мелкозернистых рыхлых песках. Может оказаться, что это дешевле, чем ленточный фундамент, глубиной более 2 метров. При этом плитный более целесообразен, если в силу геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

Сборные фундаменты не рекомендуются для этого типа материала. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. Из-за того, что они сами имеют склонность к образованию трещин, в тандеме с газобетоном это оборачивается серьезной проблемой: слишком много и часто возникают трещины. Поэтому не используйте сборные фундаменты.

И раз обращаем на это внимание, только проектировщик по результатам геологических исследований участка может со 100% гарантией ответить, какой фундамент нужен для дома из газобетона.

Газобетон легко поддается обработке, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без него

Еще одной особенностью газобетона является его высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизоляционные свойства, а длительное воздействие воды может привести к частичному разрушению материала. Поэтому дом из газобетона обязательно ставят на цоколь, делая несколько слоев срезной гидроизоляции. И это помимо всех мероприятий по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Газобетонный дом: укладка блоков

Все начинается с подготовительных мероприятий:

Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм его необходимо устранить. Если есть небольшие бугорки, их проще срезать и заполнить отверстия раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона не менее 3 см, а для выравнивания нужно либо добавлять пластификаторы, улучшающие растекаемость, либо обрабатывать раствор вибратором для бетона. Работу можно продолжать, когда бетон наберет 50 % прочности, что составляет 7-9дней при температуре +20°С и 14-20 дней при более низких температурах.
Выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Сначала его промазывают битумной мастикой, сверху раскатывают рулонную гидроизоляцию. И лучше не рубероид. Это, конечно, дешево, но в современном исполнении малоэффективно и очень недолговечно. В месте соединения лент одна над другой заходит не менее 15 см.

На подготовительном этапе необходимо все сделать с максимальным усердием. Чем ровнее основание, тем легче пойдет укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила кладки газобетонных блоков

Поверх запорной гидроизоляции можно приступать к укладке газобетона. Ее ведут по тем же правилам, что и кирпичную: с горизонтальной перевязкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока сверху. Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ 10 см.

Принцип кладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем 1-2 мм с помощью специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно укладывать такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как теплопроводность у него гораздо выше, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина является оптимальной: она обеспечивает прочный стык и минимальные теплопотери.

Инструмент

Имеются фирменные каретки для равномерного нанесения клея. Представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать его вверх-вниз по стенам – удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда за один раз можно прокатить по стене все ведро. Поэтому при самостоятельном строительстве дома из газобетона часто используют более простые приспособления – небольшие ручные тележки (см. фото). Как видите, он похож на черпак и его несложно сделать своими руками из куска оцинкованной стали. Ширина равна ширине вашего блока (ровно до миллиметра, может на 1-2 мм меньше). По краю нарезаются зубчики (можно болгаркой), приделывается ручка. В принципе можно обойтись кельмой и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй инструмент, который вам понадобится, это пила. Есть и специальный, но пенобетон прекрасно режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Тележка и пила — основные инструменты

Вам также понадобится приспособление для долбления. По технологии строительства из газобетона арматуру укладывают в каждом 4-м ряду. Для этих стержней в корпусе блока выполнены штробы. Для этого есть специальный инструмент – режущая кромка на рукояти с упором для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

Две модели штроборезов для газоблока

Также потребуются приспособления для перемещения блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором. Для переноса блоков с прямыми краями есть специальные плоскогубцы, работающие под действием силы тяжести.

Устройство переноса блоков

Кроме всего этого, вам понадобится емкость для замешивания клея, малярное ведро, молоток — для выравнивания блоков, щетка — для очистки от пыли, строительный уровень, шнур, набор шкуры или специальная терка – для выравнивания поверхностей. Это все, что вам нужно. Есть еще одно интересное приспособление — уголок, который позволяет резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

Набор инструментов, необходимых для строительства дома из газобетона

Кладка газобетонных блоков

Технология кладки газобетона проста: на нижнюю поверхность наносится более-менее ровный слой клея. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении с помощью каретки излишек клея не остается, и он редко выдавливается. Также клей наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать кельмой, шпателем или сразу кареткой. Излишки также удаляются зазубренной стороной инструмента. При нанесении клея старайтесь, чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности его трудно удалить.

Как наносить клей под газобетон

Все вышеперечисленное относится к укладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Тонким слоем выкладывать нельзя, потому что будут излишки. Их удаляют лезвием инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятно. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой агрегат обеспыливают: берут щетку и проходят по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок опрыскивают водой. Это можно сделать широкой кистью или пульверизатором. Очищенный и увлажненный блок поднимают и укладывают на клей, вплотную к уже установленному. С помощью киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавленный лишний клей удаляется шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень и выравниваем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стукаем киянкой по соответствующим местам. Усилия могут потребоваться серьезные. Выдавленный клей, если есть, подбираем.

Выравнивание блока во всех плоскостях

Эта операция повторяется снова и снова. Простая, но монотонная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без каких-либо строительных навыков. Главное соблюдать технологию.

Полезные гаджеты и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят себе дом из газобетона, делают все качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. К нему с боков крепятся небольшие пластины, они не дают раствору стекать за пределы блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спиной», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкция ставится на брусок, по широкой стороне набрасывается клей. Края или ручка тянутся вдоль блока. При этом клей выдавливается из-под зубов. Сразу равномерно распределяется. Тем же приспособлением наносится клей на сторону, но не установленного, а установленного блока. Скорость укладки при этом методе высокая.

Очень интересное приспособление для переноски блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно, каждый раз прикручивается на два винта к блоку, но переносить ее удобнее, чем просто хватаясь за края. В общем полезное видео, просто выравнивайте блоки «на глаз». Эту «технику» вряд ли стоит брать на вооружение, а в остальном способ кладки блоков из газобетона на видео очень хорош.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него мы потом и будем ориентироваться при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверяя. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными – не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за пределы основания. Во-первых, основание потом будет утеплено и отделано, а это значительно увеличит его толщину. Стена, нависающая над цокольным этажом, не только выглядит более органично, но и уменьшает запирание цоколя, и в первую очередь его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом с помощью лазерного рубанка или водяного уровня находим наибольший угол основания. Начинаем кладку с него. Весь смысл первого ряда в том, чтобы выровнять блоки в горизонтальной плоскости, варьируя толщину раствора. На этапе подготовки были устранены самые большие различия, но поверхность все равно вряд ли была идеальной. Для того чтобы впоследствии укладывать газобетонные блоки было легче, а поверхность выравнивалась.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Поэтому при самом высоком угле решения ставим минимальное количество. Выкладываем его слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за пределы основания не менее чем на 50 см. Как писали, этот выступ не обязателен, но решает многие проблемы, а самое главное закрывает стык с основанием.

выставляем первый блок, стукаем киянкой, выравниваем

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На соседнем углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому и для этого используем водяной уровень. Для удобства работы уровневые колбы можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Установив одну колбу на один угловой блок, вторую можно регулировать по высоте другой.

Удобное приспособление

Повторяем ту же операцию на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Это уменьшит ошибку. После того, как будут выставлены все угловые блоки (их называют маяками), по их внешнему краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока и все остальные выравниваются по нему. Потяните за вкрученный в блок саморез: он легко крутится, но держится хорошо. К блокам можно прикрутить планки, в которые вкручиваются саморезы.

Сбоку прибиты две планки, к которым уже прикреплен шнурок для отбивания рядного уровня

Кладку желательно укладывать с двух углов, двигаясь к середине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выравнивать, отрывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

В конце кладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады по высоте. Это важный момент, позволяющий использовать минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если не выровнять высоту каждого ряда, в стене образуются места местных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут вызвать появление трещин. Поэтому не пропускайте этот этап.

Наждаком работать не очень удобно; для этого есть специальная терка. Так не забивается. Итак, все выравнивается. Затем берут щетку и снова ходят по периметру, сметая пыль. Этот шаг тоже нельзя пропускать: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

Разность высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдержать рекомендуемый слой клея 1-2 мм. Геометрия даже самых лучших блоков все же имеет ход. Пусть разница в 1 мм, но при таком количестве клея она значительна. Поэтому все выравнивается до полного совпадения.

Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей до 5 мм и более с нарушением техпроцесса. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея огромен. Средний расход клея на куб:

гладких блоков — 1,2 пакета;
с пазом и гребнем — 1 пакет.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клей. Технология кладки газобетонных блоков описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование из газобетона

Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в укладываемом ряду блоков с помощью специального приспособления протачивают продольные пазы. Для толстых наружных делают два паза под два стержня, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну резьбу. От края блока они должны находиться на расстоянии не менее 6 см. При прорезке двух пазов удобнее соблюдать расстояние, подкладывая доску: одну штробу с одной стороны, другую с другой.

Когда канавки готовы, из них щеткой выметается пыль. Затем берут арматуру 8 мм, предварительно раскладываемую в подготовленные пазы. Гадают так, что сплошные бруски лежат по углам: их просто загибают в нужном месте. Стыки арматуры должны располагаться примерно посередине блока, а не по углам здания и не в местах стыка стен.

Один стержень кладется поверх другого, уложенного рядом друг с другом. Нахлест должен быть 10-20 см. Чтобы концы прутьев арматуры не торчали в проемах (дверных и оконных), небольшие куски можно согнуть, проделав под ними небольшие пазы.

Армирование углов и примыканий производится из цельного бруса

Когда все выложено, брусок вынуть, штробу смочить водой и наполовину заполнить клеем или бетонным раствором. И обязательно чистить и увлажнять, иначе раствор не пристанет к блочному материалу и толку от армирования не будет. Утапливаем брусок в клей, затем проводим шпателем по бороздкам, удаляя излишки и выравнивая слой.

Такое армирование проводится в первом ряду, а затем в каждом четвертом ряду. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента газобетонный дом будет стоять нормально.

Но это еще не все усиление. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду пола требуется больше элементов усиления, но более серьезных, с 4 стержнями, соединенными в единую систему. Для этого есть специальные П-образные блоки. Их размещают последним рядом под перекрытием второго этажа или под мауэрлатом крыши. Одна боковая стенка блока толстая, другая тоньше. Толстой стеной он выходит на улицу, тонкой – в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Непрерывный армирующий пояс вяжется из 4 стержней арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется по тому же принципу, что и в ленточной основе (можно прочитать здесь). Пример армирующего каркаса в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать полы или устанавливать стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируют предпоследний ряд газоблоков. Для этого делают два продольных паза, которые длиннее оконного проема не менее чем на 0,5 м. Для перестраховки можно сделать выступы покрупнее – до 1 метра, и армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стеновой: две канавки, в которые укладывается брус, заполняются клеем или раствором. Последний ряд блоков устанавливается поверх арматуры, а затем укладывается оконная рама это.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте здесь.

Как перезимовать без отопления

Часто невозможно построить дом из газобетона за один сезон, в результате коробка — с крышей или без — зимой уходит без отопления. Для предотвращения трещин в стенах после зимовки необходим целый комплекс мер:

При высоком уровне грунтовых вод необходимо до наступления холодов сделать дренажную систему.
Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
Утепленная отмостка вокруг дома.
Изоляция цокольного этажа.

Все эти мероприятия предназначены для предотвращения промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом. Если грунт под плитой промерзнет, она начнет выпирать в самом незагруженном месте – посередине. Если кирпичи и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпуклости, то массы газосиликата недостаточно. Поэтому необходимы все вышеперечисленные меры.

Что видно после замерзания

Кроме них в холода необходимо поддерживать в подвале положительную температуру — хотя бы пару печей топить.