Фундамент под 2х этажный дом из пеноблоков: Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа

Содержание

Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа

Содержание статьи

Строительство домов из достаточно теплых и легких пенобетонных блоков набирает популярность. Этот материал в 2 раза легче, чем кирпич, что позволяет снизить расходы на транспортировку и облегчить кладку. Строительство начинается с вопроса, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков. Основание — важнейшая часть здания, поскольку именно от его качества зависит устойчивость строения.

Особенности пенобетонных блоков

Важно помнить, что пеноблоки — штучный материал, который чувствителен к усадкам и подвижкам основания. Даже надежно сцепленные между собой на кладочный раствор или клей изделия могут дать трещину при малейших изменениях геометрии фундамента. Поскольку стена выкладывается из отдельных блоков, она не представляет собой жесткую конструкцию и нуждается в фундаменте, который свяжет отдельные изделия по периметру. Это самый главный недостаток материала.

К достоинству, которое сказывается на фундаменте можно отнести массу элементов. Но стоит помнить, что даже при массе в два раза меньше, чем у кирпича, блоки тяжелее дерева. Вес отличается также примерно в два раза, но не в пользу пеноблоков. Поэтому при выборе фундамента следует учитывать, что пенобетонные дома относятся к массивным.

Усадочная трещина в стене из пеноблоков.

Типы фундаментов и рекомендации по их выбору

Для рассматриваемого типа строений стоит выбирать между тремя типами оснований:

  1. ленточное;
  2. плитное;
  3. из отдельно стоящих конструкций.

Выбор зависит от нескольких факторов, к которым относят:

  • прочностные характеристики грунта основания;
  • уровень расположения горизонта грунтовых вод;
  • нагрузки от вышележащих конструкций;
  • экономические соображения.

Прочность основания и грунтовые воды

Тип грунта совместно с уровнем грунтовых вод (УГВ) и глубиной промерзания влияют на минимальную глубину закладки подошвы основания, от которой также зависит, какой должен быть фундамент для дома. Рекомендации в зависимости от совокупности факторов можно привести в таблице, нагрузки от вышележащих конструкций не учтены.

Тип грунта под зданием (в месте опирания подошвы фундамента) Зависимость глубины заложения подошвы от глубины промерзания и рекомендуемый тип основания под здание
УГВ расположен на расстоянии более 2 метров от основания фундамента УГВ расположен на расстоянии менее 2 метров от основания фундамента
Породы скальные и крупнообломочные, пески гравелистые, крупные, средние От промерзания не зависит. Наиболее экономически выгодными вариантами станут мелкозаглубленное ленточное основание и столбчатый фундамент. Грунт имеет высокие прочностные характеристики, поэтому мощные опоры не требуются.
Мелкие и пылеватые пески Глубина промерзания не влияет. Грунт обладает крайне низкой прочностью, поэтому в качестве основания подойдут сваи или плита. Можно применять как винтовые, так и буронабивные свайные опоры.

Под плитное основание производят замену неустойчивого грунта на песок средней или крупной фракции, песчано-гравийную смесь или щебень. Если пренебречь этими мероприятиями, плита даст усадку, которая критична для пенобетона.

Заглубление не менее отметки промерзания. Из-за низких прочностных характеристик и высокой водонасыщенности рекомендуется применение свайно-винтовых фундаментов, которые хорошо себя показывают на непрочном водонасыщенном основании (болотистые почвы). Возможно использование плитных фундаментов. В этом случае лучше заменить часть мелкого и пылеватого песка как в предыдущем случае.
Супесь* Подошву опирают на отметке не менее промерзания. От промерзания опирание фундамента не зависит.
Суглинок и глина* Опирание требуется не менее, чем на половину толщины промерзания почвы.

*Советы по выбору типа фундамента для данных оснований приведены ниже.

Рекомендации составлены на основе таблицы 5.3 из СП «Основания зданий и сооружений» и несущей способности оснований. Определить тип грунта можно, ознакомившись с ГОСТ «Грунты. Классификация».

Грунтовая вода близко к поверхности.

Совет! Отметку промерзания грунта определяют по формуле 5.3 СП «Основания зданий и сооружений». Если выполнить расчеты затруднительно, для частного строительства величина может быть подобрана по картам в приложении к СНиП «Строительная климатология и геофизика». На данный момент этот документ относится к недействующим, но может использоваться для ознакомления.

Карта глубины промерзания почвы в европейской части России. Можно использовать для справки. Кликните для увеличения.

Супесь, суглинок и глину относят к глинистым основаниям. Основной их недостаток — боязнь воздействия воды. Эти грунты подвержены пучению под действием низких температур (при условии водонасыщения) и могут дать сильные подвижки. Существует два варианта развития событий:

  1. Если глина чередуется со слоями песка, то рекомендуется заменить глиняный слой песком средней или крупной фракции. Далее по непучинистому грунту заливают монолитную плиту.
  2. Если грунт однороден (только глинистые грунты), то следует рассмотреть свайное основание. Особенно это актуально при высоком расположении грунтовых вод. Более подробно, о том какие фундаменты  можно строить на глинистой почве — здесь.

В любом случае, чтобы определить, какой нужен тип фундамента, потребуется изучить геологию участка. Можно выполнить это вручную методом отрывки шурфов или бурения.

Нагрузка на конструкцию

Определив, какой тип фундамента необходим в зависимости от характеристик почвы, необходимо рассчитать массу всего здания. Это потребуется для двух стадий проектирования:

  • подбор типа опор;
  • расчет армирования и (или) толщины (высоты) основания.

Для строительства одного этажа могут быть менее мощные опоры, чем для двухэтажного дома. Рекомендации по выбору для удобства сведены в таблицу.

Характеристики грунта Тип ф-та для одноэтажного дома Тип ф-та для двухэтажного дома
Прочный скальный или крупнообломочный, песчаный (средний, крупный) Рекомендуются из экономических соображений столбчатый, ленточный мелкого заложения, но возможно использование других типов Столбчатый или ленточный прямоугольного сечения лучше не использовать (низкая несущая способность). Подойдет в качестве основания ленточный т-образный, как мелкого, так и глубокого заложения. Применяют также плитные основания.
Сыпучие непрочные основания Не рекомендуются ленточные основания. Свайные винтовые или буронабивные, сваи обязательно должны погружаться до слоев с достаточной несущей способностью. Несущая способность свай в среднем находится в пределах 4-8 тонн (на одно изделие). Для двух этажного дома этого недостаточно, поскольку только масса 1 погонного метра наружной стены из пеноблоков составляет примерно 2,2 тонны, к этому значению не прибавлены перекрытия, кровля, снег, полезная нагрузка. Лучше выбрать в качестве опоры плитный фундамент с заменой части грунта на песок или щебень.
Водонасыщенные грунты Лучше выбрать свайно-винтовые опоры, которые часто используют для болотистых почв. Плитные или ленточные с надежной системой дренажа и качественной гидроизоляцией
Высокий уровень расположения грунтовых вод Плитные или мелкозаглубленные ленточные. Важно, чтобы от подошвы до УГВ оставалось не менее 50 см. Плитные или мелкозаглубленные ленточные т-образные. Заглубленные можно предусматривать при устройстве дренажа.
Сложный рельеф с большим уклоном или неровностями Свайно-винтовой фундамент Несущей способности свай для данного строения возможно будет недостаточно, а устройство плиты на неровном участке практически невозможно. Выходом станет заглубленный ленточный фундамент, высота цоколя которого подбирается в зависимости от рельефа, либо заглубленная плита, здание получится как бы врезанным в склон.

Особенности при строительстве дома из пенобетона

Поскольку блоки слабо связаны между собой, основание под них должно быть цельным. В качестве него могут служить:

  • монолитные плиты;
  • монолитные ленточные фундаменты;
  • монолитный ж/б пояс по обрезу ленточного основания из бетонных блоков;
  • ростверк по сваям.

Важно уделить внимание цельности этих элементов. В качестве ростверка для пенобетона подойдет монолитная лента.

При выборе типа опоры, как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома, должны быть учтены все факторы, поскольку пренебрежение хотя бы одним из них может привести к неправильной работе конструкции и уменьшению срока службы.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

проект двухэтажного дома из пеноблоков. 2 х этажный дом из пеноблоков


Двухэтажный дом из пеноблоков: проект двухэтажного дома из пеноблоков. 2 х этажный дом из пеноблоков

Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа: виды, характеристики

Пенобетонные блоки пользуются большой популярностью в частном жилом строительстве. Они легче традиционного кирпича и позволяют лучше сохранять тепло внутри помещения. Ввиду небольшого веса одноэтажных зданий с монтажом фундамента под него не возникает затруднений: массивное основание не требуется. Но какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа? Попытаемся ответить на данный вопрос в нашей новой статье.

Виды фундаментов, используемые для зданий из пеноблоков

Итак, как упоминалось нами ранее, пенобетон – легкий материал и не требует сооружения массивного основания. Однако малейшая усадка основания, спровоцированная движением грунтовых слоев способна нанести серьезный вред кладке. Дом из пеноблоков покроется трещинами и потребуется дорогостоящий капитальный ремонт. В данной связи основной задачей постройки фундамента под строение из пеноблоков становится обеспечение стабильности основания.

В нашем случае можно использовать любой тип фундамента (ленточный, свайный, из плит), но его конструкцию необходимо соответствующим образом усовершенствовать.

Ленточный тип

Данный вид фундамента требует серьезных вложений, но обеспечивает гарантированную устойчивость, если уложить его под двухэтажный дом. Ширина основания должна быть больше возводимых стен (как минимум на 10 см). Если его высота превышает 60 см, непосредственно под монолит следует уложить песчано-щебневую подушку. Также рекомендуется уложить поверх бетонного каркаса два слоя арматуры, скрепленной между собой проволокой.

Основание из плит

Подобное основание состоит из плит перекрытий, плотно прилегающих друг к другу. Поверх плит укладывается гидроизолирующий слой. Не рекомендуется возводить стены непосредственно на плитном основании – между ними должен находиться дополнительный бетонный блок с еще одним слоем гидроизоляции. Необходимо отметить, что фундамент из плит идеально подходит для одноэтажных зданий и подсобных помещений, но дом с двумя этажами он едва ли выдержит в течение долгого времени, даже если дополнительно усилить его бетонным растворов, создав монолитное основание.

Свайный фундамент

Рекомендуется для двухэтажного дома из пеноблоков, возводимого на неустойчивом грунте. Постройка свайного фундамента требует проведения дополнительных анализов состояния грунта, на основе которых рассчитываются размеры конструкции, количество и габариты свай.

Факторы, влияющие на выбор фундамента
Уровень грунтовых вод

От степени приближенности грунтовых вод к поверхности зависит глубина закладки бетонного каркаса. Также, в случае высокого залегания водных пластов потребуются меры усиленной гидроизоляции фундамента. Глубина прохождения грунтовых вод выясняется в результате специальной экспертизы. Можно сэкономить на экспертной оценке, выяснив у соседей, как ведет себя почва в весенний период, насколько часто у них затапливает подвал после сильных осадков.

Глубина промерзания грунта

В зависимости от географического расположения строительного участка, глубина промерзания грунта в зимний период может существенно отличаться (от 50 в южных регионах, до 2 м в Западной Сибири и на Дальнем Востоке). Данный фактор однозначно влияет на выбор глубины фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков, но в большинстве случаев это влияние лишь косвенное, а степень его проявления зависит от типа грунта на участке. Если земля не относится к категории пучинистых, фундамент не пострадает даже при большой глубине промерзания.

Тип почвы

Приводим общие рекомендации по выбору типа фундамента в зависимости от вида почвы:

  1. Для скальных и крупнообломочных грунтов подходит ленточный фундамент т-образной формы. Также допускается использование плитных неглубоко заложенных оснований.
  2. Если дом возводится на непрочном сыпучем основании, дом с двумя этажами, ввиду большой массы, не стоит возводить на свайном основании. Рекомендуется выбрать плитное основание, уложенное на песчано-щебневую подушку.
  3. На грунте с высоким уровнем водонасыщения большую устойчивость демонстрируют ленточные и плитные варианты фундамента, обеспеченные дренажной системой и гидроизоляционной защитой.
  4. Вне зависимости от типа грунта, при высоком уровне нахождения грунтовых вод применяется малозаглубленная ленточная опора.
  5. Если строительный участок отличается сложным рельефом, а также в случае больших уклонов поверхности потребуется строительство заглубленного ленточного фундамента.
Этапы строительства
1. Проведение земляных работ

Под фундамент для двухэтажного дома создается траншея, глубиной в пределах 1,4 метра и шириной около 0,8 метра. Размер траншеи подобран с учетом песчаной подушки в основании и утеплителя. Если сооружается монолитный фундамент, его сечение составит порядка 120×60 см.

Дно траншеи следует уплотнить с помощью виброплиты. Коэффициент уплотнения следует довести до уровня 1,8-2,1, как того требуют СНиП. Если работы ведутся на глинистых почвах, процесс трамбовки осуществляется с применение подушки из песка, толщина которой должна составлять 25 мм.

2. Создание несущей подушки и подготовительные работы

Глубину разработанного дна котлована проверяют нивелиром, края траншеи очищаются от осыпающейся земли. Далее следует разметить пространство для монтажа бетонной подушки. Ее ширина и толщина могут варьироваться в широких пределах, в зависимости от характеристик грунта и веса здания. Максимальные рекомендуемые размеры составляют 120×25 см. Подушка подойдет в кач

skalice.ru

Ленточный фундамент двухэтажного дома из кирпича

Длительность беспроблемной эксплуатации жилого строения во многом определяет качество опорной конструкции. Кирпичное двухэтажное здание обладает значительным весом, поэтому к его основанию предъявляются повышенные требования. Какие типы фундаментов подходят для строительства частных домов из кирпича, порядок расчета параметров и основные этапы возведения рассмотрим детально.

Виды опорных конструкций для частного 2-х этажного дома

Массивность двухэтажных строений из кирпича подразумевает наличие опорной конструкции повышенной жесткости. К таковым можно отнести:

  • ленточный фундамент;
  • монолитную плиту;
  • комбинированный вариант, когда основание ленточного фундамента усилено столбами.

Рассматривать свайный фундамент в качестве опорного основания для двухэтажного дома из кирпича не имеет смысла ввиду его неустойчивости. Винтовые сваи успешно справятся со своей функцией под одноэтажным строением или в случае применения для возведения стен бруса.

Замечание! Предназначение опорных столбов при обустройстве ленточного фундамента для двухэтажного дома – усилить прочность основания при его размещении в болотистой местности или на подвижных грунтах.

Благодаря своим способностям, оптимальным вариантом размещения двухэтажной постройки является ленточный фундамент. Он обеспечивает равномерное распределение давления несущих стен и перегородок, будь то кирпич или пенобетон, и обходится дешевле, нежели монолитная плита. Чтобы конструкция справилась с поставленной задачей, требуется грамотный расчет нагрузок для определения глубины залегания и ширины ленты. Трудоемкость процесса возведения сглаживается возможностью выполнить работу без привлечения специализированной бригады.

Монолитный фундамент характеризуется повышенной надежностью, что немаловажно при строительстве здания из кирпича. Но его стоимость несравненно выше ленточного типа. Существенным ограничением для широкого распространения является невозможность обустройства собственными силами.

Факторы, определяющие тип и размеры фундамента

Окончательный выбор в пользу того или иного вида опорной конструкции делают после анализа совокупности факторов, внимания заслуживают следующие моменты:

  • Сведения о геологическом состоянии участка. Сюда входит склонность грунта к пучению, УГВ, глубина промерзания и другие характеристики участка.
  • Характеристика строительных материалов, из которых планируется возвести двухэтажный дом. Например, масса двухэтажного дома из пеноблоков несравненно меньше аналогичной постройки из кирпича. Имеет значение тип перекрытия, конструкция кровли, вид отделочных материалов.
  • Наличие дополнительных нагрузок. Здесь учитывается вес планируемого оборудования, мебели, масса снежного покрова на кровле.
  • Возможности финансирования.

Помимо всех перечисленных показателей учитывается предполагаемое давление фундамента, которое он будет оказывать на почву. Полученные данные сравниваются с нормативами, разработанными для различных типов грунта, и делается выбор в пользу оптимального варианта. Как правило, ленточный фундамент двухэтажного дома кирпича является наиболее приемлемым решением.

Для расчета несущей способности ленточного основания требуется определить высоту и толщину конструкции. При показателях промерзания грунта в различных регионах от 1,0 до 1,8 м, средняя глубина залегания составляет 1,5 м. Произвести вычисления помогут сведения, указанные в СНиПах и данные геологического бюро конкретного района.

Важно! Расчетные показатели свидетельствуют о минимально допустимых параметрах ленточного фундамента. На практике, к полученным значениям рекомендуется прибавить еще минимум 10 см.

Основные этапы обустройства ленточного фундамента

Проектирование ленточного основания под двухэтажное строение лучше доверить специализированной компании. После разметки участка согласно имеющегося плана, переходят к земляным работам.

Подушка и опалубка

Рыть траншею для строительства двухэтажного коттеджа можно с помощью экскаватора или вручную. В первом случае сложно достигнуть требуемых показателей для обустройства ленточного фундамента, во втором – процесс заберет много сил и времени. Траншея готовится с запасом глубины для подсыпки щебнем подушки.

Уплотнение дна проводят вручную или с применением виброплит. При массе 1,2 ц достаточно 10 проходов, чтобы уплотнить основание и избежать в дальнейшем проседания двухэтажного строения из кирпича.

Подушка ленточного фундамента выполняется из различных материалов:

  • Песок. Для качественной утрамбовки песчаного слоя его предварительно поливают водой. Ориентировочная толщина прослойки – 20 см.
  • Подходящая фракция щебня от 20 до 40 мм. Он также нуждается в уплотнении. Иногда с этой целью его смешивают с песком.
  • Бетонная подошва самое надежное основание для дома двухэтажного из кирпича. Первоначально под будущий ленточный фундамент засыпают 10 сантиметровый слой щебня, после формируют опалубку и заливают бетон. Применение арматуры увеличивает прочность бетонной подушки.

Опалубка бывает съемной и стационарной. Съемный вариант разделяют на одноразовый и многоразовый. Одноразовый отработанный каркас после заливки и застывания ленточного фундамента разбирается и расходуется на другие хозяйственные нужды при обустройстве двухэтажного коттеджа из кирпича. Приобретать опалубку многоразового применения для частного пользования нерентабельно, лучше арендовать. Стационарная опалубка обладает массой преимуществ – быстрая сборка, привлекательный внешний вид ленточного фундамента. Но ее стоимость значительно выше привычной конструкции из досок.

Дренаж

Если обустройство из кирпича двухэтажного коттеджа ведется на грунте с плохой проходимостью влаги, рекомендуется предусмотреть дренаж ленточного фундамента. Сюда входит:

  • дренажные трубы;
  • смотровые колодцы;
  • водоприемник.

Трубы располагают по внешнему периметру будущего двухэтажного здания на расстоянии 1 м. Глубина заложения ниже основания ленточной опорной конструкции. Ориентировочная ширина траншеи – 30 см.

Основные шаги обустройства дренажа:

  • Дно траншеи покрывают геотекстилем.
  • Сверху насыпают слой мелкого щебня (около 10 см).
  • Монтаж труб проводят с уклоном 5% в сторону водосборника.
  • Поверх также формируется 10 сантиметровая щебеночная прослойка.
  • Все покрывается краями геотекстиля.
  • В заключении засыпают крупный песок или щебень.

Подобные меры защиты помогают длительное время сохранить целостность ленточного фундамента и продлить период эксплуатации двухэтажного строения из кирпича.

Армирование и заливка

Роль армирования – увеличить прочность ленточного основания, ведь для двухэтажного здания из кирпича требуется усиленный фундамент. Помимо стандартных металлических прутьев стоит рассмотреть усовершенствованный вариант стержней для каркаса ленточной опоры под двухэтажную постройку. Производители предлагают нержавеющую арматуру из базальтового волокна. Набор достоинств и недостатков композитного материала делает спорным вопрос его применения при строительстве тяжелого дома из кирпича. Все решается в индивидуальном порядке. Обычно для армирования ленточной опорной конструкции берут ребристые металлические прутья диаметром 12 или 14 мм. Подробно описывает требования по обустройству ленточного бетонного основания СНиП 52-01-2003.

Совет! Монтаж каркаса осуществляют вязкой проволокой, применение сварки нежелательно ввиду риска повреждения целостности конструкции.

Заливать в опалубку бетон для формирования ленточного фундамента требуется за один прием. Прерывание процесса значительно снизит прочность основания двухэтажного коттеджа из кирпича. Заказ бетономешалки заметно облегчит трудоемкий процесс, но предварительно необходимо сделать точный расчет потребности в бетонном растворе.

Устранить воздушные пузырьки и избежать опасных пустот помогут глубинные вибраторы. После заливки ленточный фундамент оставляют застывать. Минимальный период составляет около месяца. При высоких температурах его периодически увлажняют. Замедлить процесс испарения влаги и обеспечить равномерное высыхание поможет укрытие ленточного фундамента полиэтиленом.

Заключение

Защитить готовый ленточный фундамент от влаги поможет гидроизоляция. В зависимости от выбранных материалов, она бывает оклеечная, обмазочная и проникающая. Улучшить характеристики опорной конструкции и снизить теплопотери  здания из кирпича способна теплоизоляция. 

Последовательное выполнение всех технологических процессов позволит возвести прочное основание для двухэтажного дома, который не потребует проведения капитального ремонта длительное время.

bouw.ru

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома

Фундамент – основа любого строения, поэтому крайне важно при обустройстве не допустить даже малейших ошибок. Качественно сделанная основа не только укрепит строение, но и продлит срок его эксплуатации. Строительство двухэтажного дома также начинается с проработки фундамента, но для начала нужно исследовать грунт на предмет его состояния и высоты грунтовых водоносных слоев. Такие геодезические исследования обязательны для того, чтобы рассчитать, какая глубина, высота нужны для фундамента будущего дома.

Определение глубины для двухэтажного дома

Фундамент – основа любого строения, поэтому крайне важно при обустройстве не допустить даже малейших ошибок

Для определения глубины фундамента высчитывается не только вид грунта и высота водоносных слоев, но и точка промерзания почвы. В частности разделяется несколько типов грунта:

  1. Пучнистые – это мелкий песчаник, суглинок и другие нетяжелые составы.
  2. Непучнистые – это полускальные и скальные породы.
  3. Слабопучнистые считаются более тяжелыми. Сюда входят гравелистые (крупные и среднекрупные), а также крупнообломочные грунты.

Важно! Ленточный фундамент для двухэтажного дома на слабопучнистых грунтах отнимет не только силы, но и финансы. Поэтому лучше выбрать любой другой тип фундамента

Высота подхода грунтовых водоносных слоев также влияет на то, какие размеры будет иметь фундамент для двухэтажного дома. В случае близкого нахождения точки выхода при наличии пучнистой почвы, глубина должна быть как можно меньше. А такое сочетание грозит большими затратами и выбором нестандартных решений. Однако, ленточный фундамент тем и хорош, что его можно заглублять на 0,7 метров и при этом быть уверенным в прочности основы. Дополнительные работы потребуются не самые сложные — гидроизоляция несущей конструкции.

Совет! Полускальные и скальные грунты не зависят от подхода водоносных слоев и точки промерзания. Поэтому, тут геодезические изыскания не потребуются, а глубина закладки несущей основы может быть стандартной.

Точка промерзания грунта – последний критерий в выборе глубины пролегания несущей основы для двухэтажного дома. Но тут есть свой секрет: в случае не пучнистого грунта на участке, точка промерзания большого влияния не оказывает.

Рекомендуем к прочтению:

Расчет глубины и ширины фундамента для двухэтажного дома

Глубина несущего основания зависит также от материалов для постройки дома

После определения главных факторов, рассчитываются основные параметры несущей основы: глубина, ширина, высота ленточного фундамента.

Совет! В случае возведения каркасного двухэтажного дома, расчет глубины траншеи производится по стандартным параметрам каркаса высотой 70 см.

Как правило, ширина основания дома определяется как предполагаемая толщина внешних стен плюс 15 см. Но такие расчеты весьма приблизительны, чтобы определить более точные параметры, нужно учитывать следующие данные:

  1. Площадь подошвы ямы, для определения габаритов которой необходимо знать массу конструкции и несущую способность;
  2. Толщина основных стен строения;
  3. Рыхлость почвы;
  4. Точку промерзания.

Совет! Глубина несущего основания зависит также от материалов для постройки дома, климатических условий и места строительства. Двухэтажный дом считается малоэтажным типом строения, поэтому вполне подходит материал типа кирпича, шлакоблока. Ленточный фундамент для таких домов может быть мелкозаглубленного типа.

Формула для расчета: 0,8 м умножить на количество этажей будущего дома. Получается цифра 1,6 – именно такая глубина считается стандартной для двухэтажного дома.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент относится к монолитному типу и идеален на песчаных, глинистых почвах

Ленточный фундамент относится к монолитному типу и идеален на песчаных, глинистых почвах. Используется также на грунтах с перепадами 20-50 см. Отличие данного типа несущей основы в расположении по всему периметру строения, включая несущие стены.

Рекомендуем к прочтению:

Ширина основы должна превышать толщину стен, при этом учитывается максимальная нагрузка на грунт для имеющегося вида почвы. Толщина же зависит от материала строительства. Например, если используя бетон, ширина основы берется стандартная – 25 см, железобетон – ширина 10 см, натуральный камень – ширина 50 см.

В вопросах определения, какой именно должна быть высота заглубления фундамента, стоит обратить внимание на тип сооружения. В частности, для деревянных строений выбирается высота заглубления не более 15-20 см ниже точки промерзания грунтов, а вот для более тяжелого двухэтажного дома из кирпича, высота заглубления требуется от 30-40 см ниже уровня промерзания.

Совет! После того, как определена глубина несущего основания, высчитывается высота. Размеры варьируются по желанию заказчика, однако стандарты предлагают свои параметры: для домов из кирпича или газобетона высота от 20 см, для дерева от 35-40 см. Строители рекомендуют брать такие параметры: плюс 10 см к высоте снежного покрова, характерного для данной местности

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию: Загрузка…

kakpostroitdomic.ru

Глубина фундамента для дома из пеноблоков: одноэтажного, двухэтажного

Возведение одноэтажного строения

Строительство частного дома начинают проверкой грунта, а только затем производят закладку основания. Сначала определяют тип несущей поверхности, просчитывают глубину закладки самого фундамента, только потом возводят стены. Экономить на таких мероприятиях не имеет смысла.

С появлением прочных, лёгких, а главное тёплых материалов, для быстрого возведения стен, расходы на возведение оснований заметно сократились. К ним относятся: газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и керамзитобетонные блоки. Хороший выбор, если есть необходимость облегчить конструкцию дома, сделать его тёплым, а на работах появилась возможность сэкономить. Кирпичный дом положить гораздо дороже, чем дом из пеноблоков.

Как проверить грунт под фундамент самостоятельно

Проверка грунта по цвету

Бурение пробных скважин. Засверлив небольшую шахту 1−2 метра глубиной, вы сможете визуально определить некоторые качества грунта. Выкопать небольшой приямок тоже можно, определив этим залегание несущего слоя почвы, суглинка или глины. Но это всё относительно, в случае невозможности проведения анализа, проводят закладку усиленного фундамента, на сваях или бетонных столбах.

Прямые факторы, например, присутствие воды, частиц песка и камня, подскажут выбор и направление. Но необходимость сделать анализ они не отменяют.

Конечно в большинстве случаев строительства загородных домов, такой анализ мало кто проводит. Тогда рекомендуется разработка траншеи до плотного несущего слоя. Вот тут разберём точнее все этапы, как для одноэтажного дома, так и для двухэтажного.

Глубина закладки для одноэтажного строения

Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.

Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.

Уровень промерзания

В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле.
От неё и будем исходить.

Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта.  Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.

Земляные работы и уплотнение

Вариант устройства фундамента

При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.


Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.

Глубина закладки для двухэтажного строения

Эскиз оптимальной глубины

Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.

Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.

Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Закладка основания

Закладка основания

Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

Вывод

Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.

Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков

Дома из пеноблоков создаются все чаще, ведь они имеют множество преимуществ перед строениями из других материалов. Часто решение об использовании пеноблоков принимается во время проектирования строительства двухэтажного дома. На этапе разработки проекта необходимо правильно выбрать тип основания. Это позволит создать надежный фундамент для двухэтажного дома.

Как выбрать тип фундамента

Во время выбора типа основания необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Геологические данные, собранные при исследованииучастка. Для определения типа грунта необходимо привлечь профессионалов.
  2. Размеры строения. Для больших двухэтажных домов стоит выбирать более надежный тип фундамента.
  3. Количество средств, которые будут потрачены на создание дома. Во многих случаях можно сделать надежный, но более дешевый фундамент под двухэтажный дом.

Наиболее важными являются геологические данные участка. Основной параметр, который необходимо учитывать – пучинистость грунта. Также важно знать глубину промерзания и уровень грунтовых вод. На выбор типа фундамента влияет наличие неровностей и склонов на участке.

К дополнительным нагрузкам, которые учитываются при выборе, можно отнести количество людей, которые будут проживать в доме, мебель и оборудование. После учета всех воздействующих на конструкцию нагрузок определяется общая нагрузка на основание. Во время процесса оценки нагрузки важно учитывать и вес самого фундамента дома.

Важно правильно сопоставить все характеристики, так как стоимость создания основания равна примерно 30-ти процентам от суммы, которая будет потрачена на строительство дома. Учитывая все расходы на создание основания можно точно узнать нужную сумму.

Расчет фундамента

Во время проектирования основы дома в два этажа нужно точно определить ее высоту и толщину. Данные значения изменяются в зависимости от уровня грунтовых вод. Если строительство происходит в болотистой местности, нужно рассчитывать высоту стоков. Это нужно для определения глубины залегания основания и ширины.Опытные строители рекомендуют делать ширину основания на 100 мм больше, чем ширина стен. Это способствует увеличению несущей способности.

Чтобы определить оптимальную глубину, нужно точно знать, где именно находится уровень промерзания почвы. В среднем по России этот показатель составляет от 1 до 1,8 м. В средней полосе глубина промерзания грунта практически везде составляет 1,5 м.

Если под домом хочется создать подвал, необходимо узнать об уровне грунтовых вод. В некоторых регионах он слишком высок и избавиться от влаги нельзя даже при помощи дренажной системы.

Также при проектировании определяется оптимальная высота фундамента над землей. Если опоры создаются из газобетона, их высота должна составлять 300 мм. Если же основание создается из бетонной смеси, высота составляет 200 мм.

Армирование фундамента

Во время создания фундамента перед заливкой происходит установка армирующего каркаса, который придает основанию жесткости. Арматура устанавливается под несущими стенами, а также на пересечении стен. Каркас соединяется при помощи проволоки или сваривается.

Лучше всего использовать ребристую арматуру, так как она лучше сцепляется с бетонным раствором.

Как залить фундамент

Перед началом работ по созданию фундамента производится разметка территории. Перед выкапыванием траншеи необходимо узнать о наличии на участке коммуникаций. После выкапывания ям или траншей выполняются следующие действия:

  1. Уплотнение стенок. На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку и надежно закрепить ее.
  2. Создание песчаной подушки. Для этой цели в равной степени соединяется песок и щебень, после чего происходит засыпание в траншеи. Высота песчано-щебневой подушки должна составлять около трети высоты созданной ямы. Важно тщательно утрамбовать засыпанную смесь.
  3. После этого происходит установка арматурного каркаса. В качестве элементов железного скелета используются прутья, диаметр которых должен составлять не менее 12 мм.
  4. На следующем этапе в опалубку с арматурой заливается цементная смесь. Важно сделать это за один раз, так как если разделить работу на несколько этапов, несущая способность основания ослабится.
  5. После завершения описываемых работ нужно накрыть созданную конструкцию пленкой.

Оптимальная марка бетона для фундамента двухэтажного дома – М 400. Это обозначение говорит о том, что на один квадратный сантиметр может приходиться нагрузка в 400 кг.

Особенности ленточного фундамента

Данный тип основания для дома является наиболее популярным и именно его рекомендуется создавать во время строительства двухэтажного строения. Такой фундамент может быть монолитным и собранным из железобетонных блоков. Второй вид выбирается людьми, желающими ускорить процесс создания пенобетонного дома.

Минимальная глубина подобного основания может составлять 0,5 метра. Если грунт пучинистый основание заглубляется на 80 см на каждый этаж.

Плитное или монолитное основание

Монолитный фундамент представляет собой железобетонное сооружение, которое создается на всей площади, на которой будет создаваться дом. Такое основание устанавливается на пучинистых грунтах и на участке с неоднородной структурой грунта. Также монолитный фундамент часто создается на болотистых участках и плывунах.

Монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным. Во втором случае он укладывается на почву. Такое основание идеально подходит для домов, имеющих среднюю массу. Заглубленное основание создается в случае, если дом строится с цокольным этажом. В таком случае основание служит полом нижнего уровня строения.

Плитный фундамент является достаточно дорогостоящим. Но стоит отметить, что именно такое основание более надежно и позволяет сохранить целостность всех элементов создаваемого дома. Стоит помнить, что высота плитного фундамента для двухэтажного дома должна составлять не более 40 см. Этого вполне достаточно для создания дома из пеноблоков. Чтобы узнать какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, стоит посоветоваться с профессиональными строителями.

Описанные типы основания являются наиболее надежными, так как представляют собой единую конструкцию и во время сезонных изменений почвы конструкция поднимается или опускается как единое целое.

Столбчатый фундамент

Такое основание представляет собой несколько заглубленных в почву столбов, которые соединены друг с другом ростверком. Такой тип основания может быть выбран для строительства дома из любого материала.

При выборе столбчатого фундамента можно сэкономить большое количество средств. Это связано с тем, что во время строительства требуется меньше материалов и времени на создании конструкции.

Ростверк столбчатого основания обычно поднимается примерно на 15 см от земли. Во время создания основания стоит помнить о том, что оно должно быть шире стен минимум на 10 см. При этом глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков рассчитывается исходя из множества характеристик (тип почвы, вес строения и пр.).

Какой нужен фундамент для дома 8 на 8 из пеноблоков?

Строим дом 8 на 8 из пеноблоков: выбор проекта и подсчет расходников

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Если вы уже определились с выбором строительного материала, и им стал пеноблок, то теперь, самое время, приступать к созданию проекта и переходить к практике. Сказать честно, многие люди не смогут самостоятельно подготовить всю необходимую атрибутику, большинство не сможет даже правильно подсчитать количество материалов.

Чтобы быть подготовленными к рабочему процессу, вам не потребуется много времени, достаточно изучить нашу статью.

Определяемся с проектом

Прежде всего, чтобы понять, чего вы хотите от своего будущего дома, необходимо сделать наброски на бумаге. Это нельзя будет назвать профессиональным проектом, но для экономии средств на дорогостоящих дизайнеров-архитекторов – вполне сойдет.

В любом случае, все, что вы сделаете своими руками, это будет только ваша заслуга.

  • Первоначально вырисовываются внешние стены. Проще всего сделать квадратный дом, это облегчает и подсчет строительных материалов, и распределение нагрузки на фундамент. В нашем случае за пример возьмем одноэтажный дом 8 на 8 из пеноблока с мансардным помещением.

  • Чтобы определиться с видом фундамента, требуется произвести анализ грунта и найти глубину промерзания земли. От этого зависит сумма расходов на основание, собственно, чем выше эта отметка, тем меньше потребуется материалов для фундамента. Оптимальным вариантом для проблемного участка считается столбчатый вид основания, либо свайный, тут уже зависит от денежных возможностей.

Примечание! Не забывайте про внутренние межкомнатные перегородки, под которые также потребуются опоры.

  • На проекте следует указать все коммуникации, которые имеются на участке. Чтобы избежать лишних затрат, постарайтесь расположить ванную комнату и санузел как можно ближе к скважине, если таковая имеется. Газовое оборудование также практичнее будет разместить где-нибудь в углу, чтобы развязка труб не мешала проходу или расположению какого-либо предмета интерьера.

Если вы считаете, что 64 квадратных метров вам будет мало, то можете составить план дома 8 на 9 из пеноблоков – 72 м2, это практически как квартира в многоэтажном доме. Только не забывайте, что если 1 м2 не сильно отяжелит карман, то 8 м2 это уже существенная сумма.

Да и не желательно растягивать строение по небольшому участку, уж лучше сделать двухэтажный дом 8х8 из пеноблоков, чем на 5 сотках расположить строение с габаритами 12 на 12 метров.

Подсчет расходников

Работы по фундаменту

В данном разделе определимся с количеством строительных материалов, которые потребуется для возведения дома:

  • Для столбчатого фундамента необходимо приобрести цемент, песок, щебень и арматурные прутья, а также материалы для опалубки: доски или фанеру.

За основу возьмем квадратную скважину глубиной 1500 мм и сторонами по 300 мм, в результате объем ее будет равен 0,135 м3. Таких столбов под наш квадратный дом потребуется, по крайней мере, 25 штук, в зависимости от того, насколько будет большим мансардное помещение. Следует перемножить количество опор на объем одной скважины, в результате чего мы получим чуть больше 3 м3 – общий объем всех свай.

Все мы прекрасно знаем, что в 1 м3 практически 1000 литров, исходя из этого, вы уже знаете, сколько потребуется приготовить цементного раствора, только не забывайте о армокаркасе. Если его устанавливать до заливки цемента в скважину, то объем раствора, который потребуется для возведения столбов, немного сократиться.

  • Также потребуются инструменты: бетономешалка, шуруповерт, молоток, строительный уровень, шпатель, дрель. Все это можно взять в аренду строительном магазине, только прежде рассчитайте так, чтобы не пришлось платить двойную цену за простой.
  • Для дома потребуется пеноблок и раствор для укладки. Так как у нас планируется дом из пеноблоков 8х8, то есть – квадратный, то сосчитать количество блоков будет легче.

К сведению! Мы не берем в расчет остальные материалы: кровля, оконные и дверные рамы, отделочные материалы, это вам придется рассчитывать исходя из полученного результата.

Расчет пеноблочных изделий для дома

За основу возьмем пенобетонные изделия размером 200х300х600 мм (цена на них вполне демократичная), которые идеально подходят для возведения небольших строений.

Чтобы рассчитать количество пеноблоков, необходимо определиться с двумя параметрами:

  • Высчитать объем 1 изделия = 0,036 м3 (путем умножения всех сторон).
  • Узнать примерный объем в кубических метрах нашего дома из пеноблоков 8 на 8, для этого определяемся с высотой. Пускай первый этаж будет 2,7 метров, а мансардная часть займет 2 метра.

Сперва рассчитаем для первого этажа – 8 + 8 + 8 + 8 = 32 погонных метра, теперь умножаем результат на высоту (2,7) и получаем 86,4 м2. Осталось умножить квадратные метры на толщину стен (у нас она 300 мм – 0,3 м3) и в итоге мы имеем 26 м3 на весь этаж.

Когда имеется оба значения, можно выяснить, сколько нам потребуется штук пеноблоков – 26 м3 / 0,036 м3 = 720 блоков с небольшой погрешностью. Осталось добавить объем мансардной части и получить необходимое количество материалов.

Примечание! Двухэтажное строение рассчитывается аналогичным способом, только лучше сперва выяснить поэтажное количество, после сложить все показатели. Если хотите сэкономить, отнимите от полученных результатов площадь оконных и дверных проемов.

Вывод

Вот такая нехитрая инструкция в итоге получилось. Вам осталось только приобрести материалы и начать строительство дома немедля. Только будьте внимательны, дом 8 на 9 из пеноблоков потребует не только больше пенобетонных изделий, но и опорных столбов фундамента.

Полезную информацию о монтажном процессе вы найдете на видео в этой статье.

Фундамент для дома из пеноблоков

Мы расскажем про фундамент для дома из пеноблоков, а так же: устройство фундамента, в том числе свайного, расчёт, необходимые инструменты и технологию. Вы узнаете цены на фундамент в Москве.

Пеноблок – универсальный стройматериал, получивший в последние годы широкую популярность из-за своей умеренной цены, легкого веса и минимальной теплопроводности.

Пенобетонные блоки обладают большим размером (стандарт – 20*30*60 см) чем обычный кирпич, что значительно сокращает строки строительства – кладка стен выполняется гораздо быстрее.


Рис. 1.1: Сравнение размеров пеноблока и кирпича

За счет низкой теплопроводности материала, здания из пеноблока отлично сохраняют тепло, а небольшой вес пенобетона позволяет строить такие дома на любых видах фундамента.

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков

Недавно один из клиентов компании “Богатырь” прислал нам в офис письмо следующего содержания:

Виктор, 39 лет, Москва! “Добрый день. Недавно я приобрел загородный участок в Подмосковье, теперь планирую начать на нем строительство коттеджа. Хочу возвести небольшое одноэтажное здание из пеноблока площадью 6*8 метров, однако еще не до конца определился с выбором основания. Как вариант рассматриваю два вида фундаментов – мелкозаглубленный ленточный и свайный.
Бюджет проекта не ограничен, однако все строительство нужно уложить в один месяц (благо, помощников хватает). Почва на участке глинистая, глубина грунтовых вод – 100 см, уровень промерзания грунта – 90 см, серьезные перепады высоты отсутствуют.
Очень хотелось бы получить рекомендации специалистов по вопросу выбора фундамента в моей ситуации. Заранее спасибо!”

Мы решили ответить на вопрос Виктора и на этой странице будут рассмотрены все нюансы выбора и обустройства фундамента под дом из пеноблоков. Надеемся, что приведенная информация окажется полезной всем, кто задается тем же вопросом.

Выбор фундамента для дома из пеноблоков

Дом из пеноблока, за счет разницы в стоимости кубометра материала, обходится, в среднем, в 2-3 дешевле, чем здание аналогичных размеров из кирпича. Сроки строительства домов из пенобетона также существенно меньше. Выбирая основание под пенобетонный дом нужно пытаться подчеркнуть данные преимущества.


Рис. 1.2: Одноэтажный дом из пеноблока с мансардой

Пенобетонные здания могут возводится на следующих типах фундаментов:

Монолитные фундаменты в строительстве домов из пеноблоков на сваях встречаются крайне редко. Такие основания, безусловно, являются наиболее надежными и прочными, однако на их создание уходит очень много материалов (арматуры и бетона), стоимость которых подчас может быть большей, чем цена всего остального дома.

Рис 1.3: Монолитный фундамент из бетонной плиты

Совет эксперта! В большинстве случаев, максимальные прочные характеристики и высокая несущая способность плитных фундаментов для легких построек из пеноблока являются ненужным излишеством.

Ленточные фундаменты имеет смысл использовать для строительства домов на территориях, где из-за особенностей грунта (скалистая либо каменистая почва) обустроить свайный фундамент проблематично.


Рис. 1.4: Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Существенным недостатком ленточных фундаментов является трудоемкость и длительные сроки создания – ждать полного отвердевания бетонной ленты приходится около месяца и только после этого можно начинать строительство самого дома. Учитывая, что Виктор желает реализовать проект в сжатые сроки – этот вариант не подходит.

Свайный фундамент для дома из пеноблоков

Дома из пеноблоков на свайных фундаментах могут возводится практически на любых видах грунтов – они отлично проявляются себя на пучинистой и болотистой почве, а также на территориях с глубоким уровнем промерзания грунта, где строительство мелкозаглубленного ленточного основания невозможно.

Существует три вида свайных фундаментов, подходящих для пенобетонных домов:

Буронабивные сваи представляют собою бетонные столбы промышленного изготовления. Погружение буронабивных свай в грунт выполняется специальными копровыми установками, оборудованными дизель-молотами либо вибропогружателями. Срок возведения такого фундамента при аренде сваебойного оборудования – 2-3 рабочие смены.

Технология обустройства фундаментов на буроинъекционных сваях следующая: в грунте с помощью ручного либо механического ямобура создается скважина, в ней делается опалубка из гидроизоляционного материала (рубероида, толи) в которую заливается бетон. Далее свая армируется каркасом из 3-4 сваренных между собой арматурных прутьев.

Рис 1.5: Фундамент на буроинъекционных сваях ТИСЭ

Совет эксперта! процесс строительства основания на буроинъекционных сваях достаточно трудоемкий, на него уходит не меньше месяца (необходимо ждать 28-30 дней, пока сваи наберут проектную прочность).

Винтовые сваи – металлические конструкции, которые ввинчиваются в землю ручным либо механическим способом на глубину ниже промерзания почвы. По завершению завинчивания сваи связываются ростверком (монолитным из бетона, либо металлическим из швеллера).

Для строительства домов из пенобетона (и конкретно в ситуации, изложенной Виктором) свайно-винтовой фундамент – оптимальный вариант. Такое основание без проблем можно сделать своими руками в кратчайшие сроки, при этом несущей способности свайно-винтового фундамента для дома из пеноблоков будет более чем достаточно.

Устройство фундамента для дома из пеноблоков

Схему устройства свайного фундамента вы можете увидеть на рисунке 1.6

Рис. 1.6: Устройство свайно-винтового фундамента

Для создания фундамента, в зависимости от типа грунта и массы здания, может использоваться один из четырех видов свай.

Рис. 1.7: Виды винтовых свай

  • Вариант 1 – широколопастные конструкции с одним витком подошвы, применяются для строительства небольших одноэтажных домов из пенобетона на нормальных грунтах;
  • Вариант 2 – широколопастные двухвитковые сваи, обладают увеличенной несущей способностью. На таких фундаментах могут возводится 2-х этажные дома на болотистой местности и пучинистых грунтах;
  • Вариант 3 – узколопастные сваи для каменистых и особо плотных грунтов, подходят исключительно для легких 1-этажных зданий и заборов;
  • Вариант 4 – аналог третьего варианта для вечномерзлых грунтов.

Обвязка свай (ростверк) может выполнятся из швеллера, двутавровой балки либо заливаться из бетона.


Рис 1.8: Виды ростверков для свайных фундаментов

Совет эксперта! Для домов из пенобетона лучше всего подходит подвешенный (поднятый над землей на 10-15 см) ростверк из швеллера. Такой ростверк не боится пучения грунта и надежно выдерживает вес самого здания.

Фундамент для дома из пеноблоков

Мы расскажем про фундамент для дома из пеноблоков, а так же: устройство фундамента, в том числе свайного, расчёт, необходимые инструменты и технологию. Вы узнаете цены на фундамент в Москве.

Пеноблок – универсальный стройматериал, получивший в последние годы широкую популярность из-за своей умеренной цены, легкого веса и минимальной теплопроводности.

Пенобетонные блоки обладают большим размером (стандарт – 20*30*60 см) чем обычный кирпич, что значительно сокращает строки строительства – кладка стен выполняется гораздо быстрее.


Рис. 1.1: Сравнение размеров пеноблока и кирпича

За счет низкой теплопроводности материала, здания из пеноблока отлично сохраняют тепло, а небольшой вес пенобетона позволяет строить такие дома на любых видах фундамента.

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков

Недавно один из клиентов компании “Богатырь” прислал нам в офис письмо следующего содержания:

Виктор, 39 лет, Москва! “Добрый день. Недавно я приобрел загородный участок в Подмосковье, теперь планирую начать на нем строительство коттеджа. Хочу возвести небольшое одноэтажное здание из пеноблока площадью 6*8 метров, однако еще не до конца определился с выбором основания. Как вариант рассматриваю два вида фундаментов – мелкозаглубленный ленточный и свайный.
Бюджет проекта не ограничен, однако все строительство нужно уложить в один месяц (благо, помощников хватает). Почва на участке глинистая, глубина грунтовых вод – 100 см, уровень промерзания грунта – 90 см, серьезные перепады высоты отсутствуют.
Очень хотелось бы получить рекомендации специалистов по вопросу выбора фундамента в моей ситуации. Заранее спасибо!”

Мы решили ответить на вопрос Виктора и на этой странице будут рассмотрены все нюансы выбора и обустройства фундамента под дом из пеноблоков. Надеемся, что приведенная информация окажется полезной всем, кто задается тем же вопросом.

Выбор фундамента для дома из пеноблоков

Дом из пеноблока, за счет разницы в стоимости кубометра материала, обходится, в среднем, в 2-3 дешевле, чем здание аналогичных размеров из кирпича. Сроки строительства домов из пенобетона также существенно меньше. Выбирая основание под пенобетонный дом нужно пытаться подчеркнуть данные преимущества.


Рис. 1.2: Одноэтажный дом из пеноблока с мансардой

Пенобетонные здания могут возводится на следующих типах фундаментов:

Монолитные фундаменты в строительстве домов из пеноблоков на сваях встречаются крайне редко. Такие основания, безусловно, являются наиболее надежными и прочными, однако на их создание уходит очень много материалов (арматуры и бетона), стоимость которых подчас может быть большей, чем цена всего остального дома.

Рис 1.3: Монолитный фундамент из бетонной плиты

Совет эксперта! В большинстве случаев, максимальные прочные характеристики и высокая несущая способность плитных фундаментов для легких построек из пеноблока являются ненужным излишеством.

Ленточные фундаменты имеет смысл использовать для строительства домов на территориях, где из-за особенностей грунта (скалистая либо каменистая почва) обустроить свайный фундамент проблематично.


Рис. 1.4: Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Существенным недостатком ленточных фундаментов является трудоемкость и длительные сроки создания – ждать полного отвердевания бетонной ленты приходится около месяца и только после этого можно начинать строительство самого дома. Учитывая, что Виктор желает реализовать проект в сжатые сроки – этот вариант не подходит.

Свайный фундамент для дома из пеноблоков

Дома из пеноблоков на свайных фундаментах могут возводится практически на любых видах грунтов – они отлично проявляются себя на пучинистой и болотистой почве, а также на территориях с глубоким уровнем промерзания грунта, где строительство мелкозаглубленного ленточного основания невозможно.

Существует три вида свайных фундаментов, подходящих для пенобетонных домов:

Буронабивные сваи представляют собою бетонные столбы промышленного изготовления. Погружение буронабивных свай в грунт выполняется специальными копровыми установками, оборудованными дизель-молотами либо вибропогружателями. Срок возведения такого фундамента при аренде сваебойного оборудования – 2-3 рабочие смены.

Технология обустройства фундаментов на буроинъекционных сваях следующая: в грунте с помощью ручного либо механического ямобура создается скважина, в ней делается опалубка из гидроизоляционного материала (рубероида, толи) в которую заливается бетон. Далее свая армируется каркасом из 3-4 сваренных между собой арматурных прутьев.

Рис 1.5: Фундамент на буроинъекционных сваях ТИСЭ

Совет эксперта! процесс строительства основания на буроинъекционных сваях достаточно трудоемкий, на него уходит не меньше месяца (необходимо ждать 28-30 дней, пока сваи наберут проектную прочность).

Винтовые сваи – металлические конструкции, которые ввинчиваются в землю ручным либо механическим способом на глубину ниже промерзания почвы. По завершению завинчивания сваи связываются ростверком (монолитным из бетона, либо металлическим из швеллера).

Для строительства домов из пенобетона (и конкретно в ситуации, изложенной Виктором) свайно-винтовой фундамент – оптимальный вариант. Такое основание без проблем можно сделать своими руками в кратчайшие сроки, при этом несущей способности свайно-винтового фундамента для дома из пеноблоков будет более чем достаточно.

Устройство фундамента для дома из пеноблоков

Схему устройства свайного фундамента вы можете увидеть на рисунке 1.6

Рис. 1.6: Устройство свайно-винтового фундамента

Для создания фундамента, в зависимости от типа грунта и массы здания, может использоваться один из четырех видов свай.

Рис. 1.7: Виды винтовых свай

  • Вариант 1 – широколопастные конструкции с одним витком подошвы, применяются для строительства небольших одноэтажных домов из пенобетона на нормальных грунтах;
  • Вариант 2 – широколопастные двухвитковые сваи, обладают увеличенной несущей способностью. На таких фундаментах могут возводится 2-х этажные дома на болотистой местности и пучинистых грунтах;
  • Вариант 3 – узколопастные сваи для каменистых и особо плотных грунтов, подходят исключительно для легких 1-этажных зданий и заборов;
  • Вариант 4 – аналог третьего варианта для вечномерзлых грунтов.

Обвязка свай (ростверк) может выполнятся из швеллера, двутавровой балки либо заливаться из бетона.


Рис 1.8: Виды ростверков для свайных фундаментов

Совет эксперта! Для домов из пенобетона лучше всего подходит подвешенный (поднятый над землей на 10-15 см) ростверк из швеллера. Такой ростверк не боится пучения грунта и надежно выдерживает вес самого здания.

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков?

Фундамент – это основа дома, от его качества напрямую зависит долговечность постройки. Если вы решили строить дом из пеноблоков, но не знаете какую сделать основу, то в данной статье вы найдете необходимую информацию. Мы рассмотрим основные виды фундамента для дома из пеноблоков, расскажем, как они строятся, и какой лучше выбрать.

Виды фундаментов для дома из пеноблоков

Пеноблоки отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами, они крепкие, а самое главное – легкие. Благодаря относительно небольшому весу конструкции из пеноблоков, нагрузка на основание дома будет не такая сильная, как, например, от кирпичного сооружения. Учитывая этот факт, для домов из пеноблока применяют следующие типы оснований:

Ленточный фундамент

Данный тип основания делится на сборный и монолитный. Первый составляется из отдельных блоков, а монолитный представляет собой единую конструкцию, которая отличается большей прочностью и надежностью.

По своему внешнему устройству, ленточный фундамент – это полоса армированного бетона, которая располагается по всему внешнему периметру стен и под несущими перегородками.

В зависимости от глубины ленты делится на:

  1. Малозаглубленный;
  2. Заглубленный.

Малозаглубленный фундамент строится для конструкций небольшого веса, расположенных на крепком, надежном грунте, с низкой или средней пучинистостью. Глубина фундамента всего 50-60 сантиметров, благодаря этому монтаж требует меньше затрат на строительные материалы, но тогда нельзя будет обустроить подвальное помещение.

Заглубленный ленточный фундамент подходит для глинистой, суглинистой почвы, подвижного, слабого типа. В этом случает глубина ленты опускается ниже уровня промерзания грунта. Конструкция более крепкая и может выдержать больше нагрузок, чем при малом заглублении. Используется для двухэтажных домов, и когда необходимо обустроить подвал. Требует больших затрат на материалы и время монтажа.

Как производится монтаж ленточного фундамента:

  1. Производится разметка. В местах расположения углов устанавливаются колышки, они соединяются веревками, обрисовывая границы фундамента;
  2. С площадки убирается весь мусор и неровности;
  3. Выкапывается траншея. Для малозаглубленного типа канава роется на глубину 60 см, для заглубленного – на глубину промерзания грунта. Ширина траншей должна быть на 20 см больше, чем ширина планируемого фундамента;
  4. Укрепление грунта. В траншею засыпается песок с гравием на высоту 20-30 см либо слой песка (15 см) и слой щебня (10 см). Тщательно утрамбовывается;
  5. Установка опалубки. Она строится из досок, фанеры или листов шифера, по высоте должна быть немного больше, чем высота основания;
  6. Установка арматуры. Два ряда по два слоя в длину, поперечные укрепления с шагом 20-40 см либо привариваются, либо привязываются проволокой. Диаметр прутьев 14-16 мм. Армированный каркас должен располагаться внутри бетона, не выступая за его границы. В заглубленной ленте арматуру устанавливают в верхней части, на 5 см ниже верхнего края фундамента;
  7. Заливание бетона. Бетон заливается единовременно по всей конструкции, чтобы избежать образования швов, которые отрицательно скажутся на прочности основы;
  8. Опалубка убирается только после полного застывания бетона.

Если грунтовые воды протекают близко от основания дома, то прежде чем заливать бетон, внутреннюю часть опалубки застилают гидроизоляционным слоем, подойдёт обычный рубероид. После высыхания бетона, опалубка убирается очень аккуратно, чтобы оставить нетронутым слой гидроизоляции.

Свайный фундамент и его разновидности

Как ясно из названия, главный элемент данного типа основания – сваи. Они хорошо укрепляются в пучинистом, слабом грунте, но из-за своей большой длинны могут не подходить, если грунтовые воды протекают слишком близко в поверхности.

Виды свай для фундамента:

  • Висячие – укрепляются в грунте за счет сил трения о свою поверхность;
  • Винтовые – металлические сваи с винтом на конце, которые вкручиваются в землю, утрамбовывая грунт лопастями винта;
  • Стойки – сваи большой длины, которые достают до уровня прочного грунта и закрепляются за счет его плотности, могут быть использованы, если твердые слои располагаются не глубже, чем длина сваи.

Сваи располагаются точечно на углах, вдоль несущих стен и в местах с повышенной нагрузкой. Шаг между сваями не более двух метров. Погружаются на глубину промерзания грунта, лучше будет установить на 15-20 см ниже этого уровня.

Сваи подходят не только для слабого грунта, но и для поверхностей с большими перепадами высот. Они позволяют сэкономить большое количество строительных материалов. Ленточный фундамент, даже малозаглубленный, на местности с оврагами и склонами потребует большого количества бетона, чтобы создать ровный уровень.

По способу установки сваи бывают:

  • Забивные – готовые сваи, заострённые на конце, забиваются в грунт специальной техникой;
  • Буронабивные – заливаются в пробуренное отверстие в земле непосредственно на месте установки.

Забивные сваи устанавливаются быстрее, нет нужды ждать пока высохнет бетон. Но длина готовой сваи обычно максимум 6 м, можно дополнительно нарастить длину, но тогда стык становится слабым местом конструкции. Буронабивные сваи можно сделать любой длины, ориентируясь по ходу установки, конструкция будет монолитной и прочной.

Буронабивные сваи заливаются в несъемную опалубку из асбоцементной трубки или скрученного в два слоя цилиндра из рубероида. На дно засыпается 5-10 см мокрого песка, который потом трамбуют. Также нужен армированный каркас из арматуры диаметром 8 мм.

Сверху любой вид сваи скрепляется ростверком в единую конструкцию.

Свайно-ленточный фундамент

Свайно-ленточное основание дома – это ленточный фундамент, который дополнительно укреплен сваями в глубине грунта.
Винтовые сваи или сваи стойки позволяют устанавливать малозаглубленный ленточный фундамент даже на слабом, глинистом грунте. Получается крепкая, надежная конструкция, устройство которой требует меньшего количества бетона.
Каждая часть фундамента устанавливается по своему основному алгоритму, сначала бетоном заливаются сваи, а потом лента. Арматура свай продлевается на высоту ленточного фундамента, создавая единую конструкцию.

Плитный фундамент

Этот тип основания называют плавающим, потому что благодаря своей конструкции плита «плавает» на грунте, при его движении, предотвращая разрушение конструкции.

Установка плитного фундамента достаточно проста. Роется котлован по площади равный будущему дому, глубина 60 см. Большая часть засыпается слоем песка (25 см) и щебня (15 см). Расстилают слой гидроизоляции и устанавливают армированную сетку. Прутья толщиной в 8 мм скрепляются в сетку, размер клетки 20*20 см. На подставки укладывают второй такой же слой. Сверху все заливают бетоном.

Плавающий пол требует много материала и времени. Бетонное покрытие будет долго высыхать, поэтому производить монтаж лучше в теплую, солнечную погоду, чтобы ускорить этот процесс.

Фундамент для одно- и двухэтажного дома из пеноблоков

Под одноэтажный дом можно установить любой вид фундамента, но не все они будут целесообразны для конструкции с такой небольшой нагрузкой.

Если грунт позволяет, то лучше всего сделать ленточный малозаглубленный фундамент. Его глубина будет всего 60 см. Для более подвижного грунта можно построить фундамент в виде плиты, его глубина будет такой же, но материалов будет расходоваться в разы больше.

Для слабого грунта с большой пучинистостью можно использовать свайный фундамент, он устанавливается на глубину ниже уровня промерзания, в каждом регионе этот уровень имеет свое значение, в среднем – полтора или два метра.

Строительство заглубленного ленточного фундамента для одноэтажного дома нецелесообразно, так как это неоправданные затраты на материалы. Зато он прекрасно подойдет для двухэтажного дома. Глубина ленты будет такая же, как у свай, то есть не меньше глубины промерзания грунта.

Сэкономить материалы поможет свайно-ленточный фундамент, который погружается на 15-20 см ниже уровня промерзания почвы.

Видео о создании фундамента для дома из газблока

Размер пеноблока на строительство 2 этажного дома, проекты, как построить здание своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

Строительство современного жилья, особенно индивидуального и малоэтажного, не может пройти мимо современных разработок в области строительных материалов. К таковым и относится пенобетон, из которого производят строительные блоки.

Фото строящегося дома из пеноблоков

Достоинства пеноблоков и принципы производства

За счет того, что пенобетон обладает высокими эксплуатационными свойствами, пеноблочные дома приобретают все большую популярность. Пенобетонные блоки относятся к тем материалам, из которых дом возводится быстро, но при этом он эстетически привлекательный и прочный. Состав пеноблока оптимальный для проведения строительства любого вида.

Пример установки для производства пенобетона

Пенобетонные блоки являются довольно дешевым строительным материалом. Процесс их изготовления не предусматривает использования дорогостоящих компонентов и оборудования, в результате чего технология становится очень экономичной.

Пеноблоки производят путем смешивания цемента, песка и воды. Пористую структуру блоки приобретают за счет того, что добавляются специальные химические реагенты. Использование несложной технологии изготовления блоков, значительно уменьшает стоимость строительства домов.

Цена пеноблочного дома гораздо ниже, чем у аналогичного, кирпичного или деревянного. Кроме того, построен такой дом в более короткие сроки и еще возможна существенная экономия при закладке фундамента. Особенно популярны в настоящее время проекты домов из пеноблоков на 2 этажа, вследствие более рационального использования жилого пространства. Теплопроводность пеноблока достаточно низкая.

Готовые проекты 2-х этажных домов из пеноблоков весьма разнообразны, и выбрать какой-либо конкретный достаточно сложно.

Для чего нужен проект пеноблочного дома

Схема первого этажа с минимумом размеров

Проект 2 этажного дома из пеноблоков представляет собой план, в котором содержится вся необходимая информация для строительства. Или проведения предварительного анализа всех объемно-планировочных решений, другими словами – эскиз.

Многие люди считают, что для постройки дома из пеноблока, достаточно посмотреть аналогичные решения и после этого сделать все своими руками.

В чем состоит актуальность проекта

Проект 2-х этажного дома из пеноблоков актуален в силу конструктивных особенностей материала, заключающихся в следующем:

  1. Пенобетонные блоки являются достаточно хрупким материалом, поэтому требуются некоторые конструктивные меры, направленные на то, чтобы снизить концентрированные нагрузки. Если не учесть эти параметры, то резко снижаются эксплуатационные сроки.
  2. Пеноблок обладает разными характеристиками и размерами. И для разных проектов используется различные типы пенобетона. Если не консультироваться со специалистами-профессионалами, можно построить дом не совсем того качества.
  3. Разной является и теплопроводность пенобетонных блоков, что приводит к тому, что в одном климатическом регионе используется одно утепление, а в другом такового может быть не нужно вовсе.

Поэтому возникает необходимость в том, чтобы во время строительства постоянно иметь при себе проект, который выполнен именно под пенобетонные блоки.

Что такое – проект дома

Более подробный план дома

Проекты 2 этажных домов из пеноблоков могут исполняться двумя способами:

  1. Эскиз, использующийся для определения общей концепции и выбора конкретной планировки дома. Чаще всего представляет собой общий план и красивую картинку, где нет размеров или каких-либо отметок.
  2. Полностью готовый проект, содержащий размеры, особые отметки, а также технические решения всех строительных моментов.

Выбор определяется тем, на какой стадии находится подготовка к строительству дома.

Совет: В данной статье продемонстрированы некоторые проекты 2х этажных домов из пеноблоков, с которыми Вы можете ознакомиться. Ну а использовать их следует с определенными корректировками, отталкиваясь от Ваших условий строительства.

Выбор проекта с учетом этажности

Этажность представляет собой очень важную характеристику дома, строящегося из пеноблоков.

Внимание: Определение количества этажей должно происходить на самом начальном этапе, для того чтобы более точно определиться с планировкой дома и для более правильного подсчета необходимого материала.

Одноэтажные дома из пенобетонных блоков не получили широкого распространения в строительстве, и связано это в первую очередь с тем, что основным фактором сдерживания является площадь застройки.

Выбирая проекты домов из пеноблоков — 2-х этажные проекты пользуются большим спросом, который основан на том, что такие дома более практичны и компактны. Но нужно сказать, что в некоторых случаях необходимо наличие дополнительного каркаса, роль которого заключается в перераспределении нагрузки.

Статьи по теме:

Строим дом из пенобетонных блоков

Предлагаемая инструкция рассматривает то вариант, что уже залит и выровнен под ноль фундамент. И рассказ о том, как построить 2 этажный дом из пеноблоков, начинается непосредственно с кладки первого ряда.

  • Приступая к процессу укладки блоков, поверхность фундамента должна быть укрыта слоем гидроизоляции. Это можно сделать рубероидом, гидроизолом или другим материалом, имеющим битумную основу.
  • Для окончательного выравнивания по горизонтали, первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Первыми выставляются угловые блоки, на которые, как на маячки, ориентируются при укладке остальных.

Первый ряд и угловые блоки

Внимание: Эти блоки должны тщательно контролироваться на их вертикальность и горизонтальность, из-за их углового расположения. Контроль выполняется с помощью строительного уровня и отвеса. Подгонять блоки необходимо резиновой киянкой.

  • От одного углового блока к другому протягивается шнур, по которому и ориентируются, укладывая блоки ряда.
  • Все последующие ряды укладываются на специальный клей. Дело в том, что при использовании того же раствора, межблочные швы получаются толстыми, что приводит к образованию в стене мостиков холода. Применение клея уменьшает швы до 3 мм.
  • Начинают укладывать первый и следующие ряды также с углов. Обязательно должна быть перевязка, составляющая от 8 до 15 см. Все остальное делается точно также, как и для первого ряда.

Угловые блоки

  • Чтобы компенсировать деформирующие нагрузки, пенобетонная кладка должна быть армирована. Каждый третий или четвертый ряд усиливается двумя линиями арматуры, диаметром 8 мм. Армироваться должны и перемычки над дверями и окнами.

Армирование кладки

  • Очень важным моментом является монтаж межэтажных перекрытий. Для создания надежной и прочной опоры, делается специальный армопояс.

Схема армирующего пояса

Он представляет собой монолитную железобетонную ленту, проходящую и по наружным и по несущим стенам, находящимся внутри дома. Такой же армированный пояс возводится  и поверх коробки, под крышей. На него будет опираться стропильная конструкция.

Завершение строительства

Армирование кладки под кровельную систему

После того, как выложены стены, монтируется кровельная конструкция, согласно проекту дома, устанавливаются оконные и дверные блоки. Что же касается утепления, то изнутри его делать не обязательно, хотя и можно. Дело в том, что внутреннее утепление займет пусть и маленькую, но все равно какую-то часть помещений.

Чаще всего утепляют такое здание снаружи, и утеплитель входит в тот или иной вариант фасадной системы. Наиболее популярным вариантом являются навесные вентилируемые фасады, позволяющие утеплять стены. Возможно использование штукатурных фасадных систем, также с утеплителем.

Вывод

Самостоятельно построить 2-х этажный дом из пенобетонных блоков  вполне по силам, необходимо только запастись терпением и строго следовать выбранному проекту и соблюдать все технологии. В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Проект фундамента и 2х этажного дома 9х9 из газосиликатных блоков

Проекты домов 9 на 9 из газобетона: двухэтажный и одноэтажный дом 9х9, схемы, технология возведения

Проекты домов 9х9 из газобетона сегодня можно встретить очень часто как в черте городов и коттеджных кооперативах, так и в дачных поселках. И это не случайно, ведь такой вариант позволяет сохранить все преимущества небольшого дома, но избежать серьезных затрат, необходимости создавать сложные инженерные системы, искать большие участки под застройку и продумывать особенности строительства.

Газобетон – популярный современный строительный материал, который является разновидностью легкого ячеистого бетона. Наиболее качественным и прочным считается автоклавный газобетон, который за счет особенностей производства получается с идеальной геометрией. Такие блоки имеют небольшой вес и большие габариты, поэтому монтаж осуществляется легко и быстро (можно своими силами, без привлечения спецтехники).

Основное преимущество газобетона для жилых зданий – высокий уровень теплосбережения (за счет наличия большого количества мелких пор в структуре), также отмечают прекрасную звукоизоляцию, сравнительно невысокую стоимость. Газоблоки не слишком прочные, поэтому в строительстве многоэтажных зданий его используют только для внутренних перегородок, а вот дом до 3 этажей можно строить полностью из данного материала.

Дом 9х9 из газобетона может быть одно или двухэтажный, дополнить проект можно террасой, балконом, гаражом, цокольным этажом, подвалом, мансардой. Благодаря разнообразию проектов на небольшой площади можно построить как компактный одноэтажный домик, так и большой 2-этжный коттедж с массой дополнительных элементов.

Схемы домов из пеноблока: особенности

Проект дома заданного размера (9х9) из газоблока предполагает определенные особенности, которые нужно учитывать до начала строительства.

О чем нужно помнить, возводя газобетонный дом 9 на 9:

  • При строительстве одноэтажных зданий выбирают блоки средней плотности, которые сохраняют теплоизоляционные характеристики и обладают достаточной прочностью. Если строить двухэтажные дома, обязательно нужно позаботиться об армировании (вертикальном, горизонтальном через каждые 3-4 ряда, мест перемычек и т.д.).
  • Желательно делать дом с мансардой, так как величина по периметру его будет небольшой, а дополнительное помещение такого типа поможет, с одной стороны, получить еще одну жилую комнату, с другой же – сэкономить на полноценном этаже (мансарда обходится дешевле, чем второй этаж).

  • Если планируется делать подвал или погреб, цокольный этаж, нужно заранее выполнить тщательные исследования грунта, чтобы верно реализовать расчеты и составить проект.
  • Крыша и материал перекрытий выбираются, исходя из фундамента и несущей способности стен – все это продумывается заранее. Ввиду того, что вес газобетонных блоков небольшой и часто под стены делают облегченный фундамент, крыша тяжелая и перекрытия большого веса не подойдут.
  • До начала проектирования и строительства нужно обязательно изучить все нормативные документы (ГОСТы, СНиПы), касающиеся возведения зданий из пористых (ячеистых) легких бетонов, требования к основанию, перекрытиям, кровле и т.д.

Готовые проекты дома из пеноблоков: в чем выгода

Планируя построить дом из газоблока, можно выбрать оптимальный вариант из уже созданных проектов или же заказать индивидуальный. Обычно проект выбирают из типовых, так как ввиду ограниченности величины здания небольшими размерами (9 на 9) существенно поменять что-то невозможно. В любом жилом доме должны быть кухня и санузел, гостиная и спальня, а также дополнительные помещения по усмотрению владельцев.

Как правило, готовые проекты домов уже включают все необходимые условия и создаются на базе общепринятых стандартов.

Стоимость готового проекта гораздо ниже, чем создания индивидуального. И выбор среди проектов клиент осуществляет, видя наглядно свой будущий дом. Кроме понижения общей стоимости реализации возведения здания появляется еще один плюс – не создавать что-то непонятное и (как часто бывает) на практике не имеющее никакой пользы и идущее вразрез со стандартами комфортного и пригодного для жизни зонирования пространства, а сразу понимать, каким будет дом, его планировка, расположение комнат, систем и т.д.

Любой готовый проект дома 9х9 чаще всего включает мансарду и перечень возможных дополнений, вариантов.

В проект включают несколько разделов:

  • Архитектурный – с чертежами, общими данными, планом, схемами фасадов, чертежами продольного, вертикального, поперечного сечений.
  • Конструктивный – с общими данными, схемами расположения основания, лестницы, перекрытий, стропил, основных узлов, спецификациями материалов и изделий.
  • Инженерный – со схемами систем канализации и водоснабжения, вентиляции и отопления, электрооборудования, а также спецификациями изделий, оборудования, материалов, пояснениями к расчетам.

Если выбрать проекты с детальным и подробным описанием, то построить газоблочный дом можно даже своими руками, не привлекая профессиональных строителей и других специалистов (разве что для каких-то специфических работ).

Но проект дома – это не всегда последний и единственный вариант того, как все можно обустроить. Назначения комнат можно менять (если жилых, то и в процессе, если кухни или санузла, то до строительства), что-то дополнять, другие пункты исключать.

Разнообразие проектов домов из газо-пеновых блоков

Выбирая проект газобетонного дома 9х9, необходимо изначально определиться с ключевыми требованиями: сколько этажей должно быть в здании, какое количество людей планирует жить там постоянно, нужны ли дополнительные элементы. Также желательно заранее решить, сколько и какого назначения помещений должно быть внутри, что важно, а что – второстепенно.

Несмотря на ограниченность размеров и этажности, небольшие дома из газоблоков вполне реально делать очень разными. Самый простой вариант – это одноэтажный дом с несколькими комнатами внутри и парой технических помещений. Наиболее сложный предполагает возведение двухэтажного здания с мансардой, пристроенным гаражом, выполненным подвалом или цокольным этажом, балконом и террасой. Но второй вариант подходит лишь в том случае, если есть достаточная территория для реализации всего.

Внутренние жилые помещения могут быть разными по величине, по-разному располагаться (с выходом из коридора в каждую комнату или с проходными помещениями, с отдельными выходами на террасу или балкон и т.д.). Количество и величина технических помещений также разнятся – кому-то важно иметь в цокольном этаже винный погреб или тренажерный зал, другие же делают там котельную и прачечную. В зависимости от назначения комнат выполняются проектные расчеты касательно и величины, разводок всех коммуникаций и т.д.

Технологии возведения и обустройства домов из пеноблоков по проектам

Строительство дома из газобетона по уже готовому проекту осуществлять намного проще, чем в случае самостоятельного возведения с примерными расчетами и отсутствием проекта, когда многие работы выполняются неправильно и не предполагают наличия четких требований и параметров.

Основные этапы строительства газобетонного дома по проекту:

  • Создание качественного фундамента (обычного ленточного типа) – роют траншею нужного размера по периметру здания, глубина которой определена в проекте в соответствии с глубиной промерзания и качеством грунта. Потом осуществляются работы по обустройству фундамента: засыпается песок и щебень, монтируется опалубка, армируется и заливается бетонной смесью.

  • На основание выкладывают двухслойную гидроизоляцию, потом кладут блоки внутренних и несущих стен.
  • По прошествии 1-2 недель на торцах кладки, по всему периметру заливают специальные опорные конструкции из железобетона – это пояс здания. Аналог фундаменту, но по сечению меньше и нужен для того, чтобы стены не покрывались трещинами из-за усадки основания.
  • Кладка стен с горизонтальным армированием каждого 3-4 ряда блоков, с монтажом перемычек в местах расположения окон и дверей.
  • Монтаж каркаса крыши, покрытие кровельным материалом. Обычно выбирают легкие и прочные материалы (черепица, гофролист, железо), но следовать нужно указаниям и расчетам в проекте.
  • Облицовка стен снаружи/изнутри отделочным материалом и подходящим способом (эти данные также должны быть включены в проект).
  • Монтаж дверных/оконных рам, расстановка мебели, техники и т.д.

Строительство по готовому проекту предпочтительнее тем, что в таком случае не нужно самостоятельно подбирать подходящие материалы и технологии, изучать их соответствие требованиям, выставленным к конструкциям из газоблоков и т.д. Нужно просто следовать инструкции и при минимальных знаниях/навыках в строительном деле вполне возможно построить качественный дом.

Дом из газо-, пенобетона по проекту 9х9 – прекрасная возможность получить красивый, комфортный, теплый и прочный коттедж для небольшой семьи. При наличии готового проекта возможно выполнить все работы своими руками, если же нет желания или времени – поручить задачу застройщикам.

При самостоятельном строительстве важно четко следовать расчетам и указаниям в проекте, обращая особое внимание на требования материала и соответствие им выбранных технологий и покрытий. При условии, что проект создавали профессионалы в четком следовании существующим ГОСТам, СНиПам и нормативам, дом получится надежным и долговечным.

Фундаментные основы для газосиликатных домов

В последние годы все более популярными становятся дома, построенные из газосиликатных блоков. Такое отношение к газосиликату обусловлено отличными свойствам материала. Они имеют высокую сопротивляемость к теплопроводности при небольшом удельном весе. Его нередко используют для оград, строительства зданий и других сооружений. Стены из газосиликата достаточно тонкие и легкие, а это уменьшает нагрузку на фундаментную основу.

В случае применения газосиликатных блоков при постройке домов очень важно правильно рассчитать и построить фундаментную основу.

Подходящие виды фундаментов

Для домостроений из газосиликатного материала подходят многие типы фундаментов. Какой же фундамент для дома из газосиликатных блоков будет лучше? А это зависит от многих факторов.

Ленточные основания

Для небольших домов с одним этажом выбирают, как правило, ленточные мелкозаглубленные фундаментные основания. Только следует учитывать, что для такого фундамента нужна дополнительная гидро и теплоизоляция.

Если устанавливается мелкозаглубленный фундамент, заливка бетонной плиты не нужна. Вдоль периметра выкапывается не котлован, а траншея в 0,5 м глубиной. В траншее делается подушка из песка примерно 0,4 м. После этого ставится деревянная опалубка. В нее укладывают арматуру, а потом в траншею заливают бетон.

Ленточные заглубленные фундаменты в основном используют при стройке многоэтажных домов на пучинистой почве или в случае постройки подвала. Устойчивость дому придает жесткая рама, проходящая вдоль периметра здания. Внутри рамы располагается железобетонная армированная полоса.

При строительстве фундамента зимой необходимо помнить, что заливка фундамента при морозах недопустима. Лучше фундамент делать в теплое время года.

Монолитные фундаменты

Самой надежной фундаментной основой считается плитная, потому как она равномерно распределяет весовые нагрузки дома. Такая основа подходит для любых грунтов, но достаточно дорогая. Если ее армировать, она способна выдержать вес пятиэтажного дома. Монолитноплитное основание делается по контуру наружных стен домостроения.

Углубленная монолитная плита устанавливается для многоэтажных домов. Неуглубленная же годится при малоэтажных застройках, на неустойчивых грунтах и на насыщенных влагой участках.

Столбчатые фундаменты

Применяются они для легких строек, или в качестве основ для колонн или столбов. Каркас монолитного столбчатого основания составляют столбы, устанавливаемые в местах, где нагрузки от здания максимальны, например, по углам или на пересечениях стен. Столбы соединяются между собой ростверком. Если грунт слабый или имеются перепады уровней рельефа, то такой фундамент не используется.

Основу данного вида не используют для домов из газосиликата, строящихся совместно с гаражом, подвальным или цокольным ярусами. Как и многие пористые материалы, газосиликатные блоки достаточно хрупкие. При подвижках грунта фундамент для дома из газосиликатных блоков может деформироваться и дать трещины на стенах здания.

Газосиликатные блоки гигроскопичны. Они увеличивают содержание влаги внутри, если долго находятся в сырости. По этой причине к гидроизоляции необходимо относиться очень ответственно.

Достоинства и недостатки газосиликатных блоков

Изготовление смеси для газосиликата проходит в несколько этапов. Первый состоит из операции газообразования, при которой смесь должна подняться, как дрожжевое тесто. При этом в материале возникает много пор.

Получившейся массе требуется время для затвердения. Затем ее разрезают на блоки с помощью струн. После разрезания получают ровные «кирпичи», помещаемые в автоклав. В автоклаве образуется кристаллическая структура блоков.

Плюсы такого строительного материала:

  1. Легкость.
  2. Высокая теплоизоляция.
  3. Экологическая чистота.
  4. Морозоустойчивость.
  5. Пожарная безопасность.
  6. Звукоизолированность.

Но газосиликат имеет и недостатки, к которым можно отнести небольшой запас прочности и высокую влагопоглощаемость. Несмотря на столь существенные недостатки, в случае правильной кладки фундамента под газосиликатный материал, дом может прослужить довольно долго. Мало того, из этого материала даже фундаменты делают.

Фундамент из газосиликата

Газосиликат можно тоже использовать для возведения фундаментной основы, хотя он и подвержен деформациям. Для этой цели лучше всего подойдет материал германских марок, например, «Hebel», «Xella» и других. Но даже качественный материал нуждается в основательной гидроизоляции.

Для этого применяют всевозможные водоотталкивающие мастики. Они защищают пористый материал от попадания в них влаги. Единственным недостатком этих мастик является их высокая цена. А другая, более дешевая гидроизоляция, не сохранит качество фундамента надолго.

Фундамент для дома из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки оптимальны при строительстве дома своими силами: они доступны, мало весят, имеют удобную форму и размер, обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Но при всех своих преимуществах они нуждаются в надежном основании из-за низкой устойчивости к нагрузкам на разрыв, малейшие подвижки приводят к образованию трещин. В целом, для них подходит любой вид фундамента, при условии его соответствия типу грунта и соблюдения всех требований технологии. Нужный вариант рекомендуют выбрать по схеме: анализ участка → расчет весовых нагрузок → принятие решения из нескольких возможных с учетом наличия или отсутствия подвала и бюджета.

Основные требования к фундаменту под дом из газосиликата

К особенностям этого кладочного материала относят:

  • Прочность на разрыв – в пределах В1,5-В3,5, то есть в 2-3 раза меньше, чем у кирпича. Низкое значение этого показателя – главная причина повышенных требований к надежности фундамента под дом.
  • Удельный вес у блоков не превышает 700 кг/м3, а у теплоизоляционных – 300-400. Для дома из газосиликата советуется выбрать облегченные материалы для стропильной системы, суммарная масса конструкции будет небольшой. Это допускает малозаглубленное исполнение плитного или ленточного фундамента при условии строительства на устойчивых грунтах.
  • Гигроскопичность. Из-за высокой способности блоков к влагопоглощению рекомендуемая высота цоколя над уровнем грунта составляет 40 см. Вкупе с низкой прочностью это формирует особые требования к фундаментам на винтовых сваях, обвязка швеллером или двутавром не подходит, блоки кладут только на армированный бетонный ростверк.
  • Небольшие размеры. Для газосиликата, как и для любых кладочных материалов необходимо монолитное основание, от этого зависит срок службы кладки.

Таким образом, фундамент под газосиликатные дома должен быть: цельным, армированным и хорошо защищенным от влаги. Его утепление необязательно, потребность в теплоизоляционной прослойке зависит от параметров грунта.

Какой тип основания лучше выбрать?

В зависимости от этажности и геологических условий для фундамента для дома из газосиликатных блоков подходят следующие варианты:

Нюансы строительства

Вне зависимости от выбранного типа фундамента под дом конструкция должны быть монолитной и армированной, предусматриваются меры не только по гидрозащите со всех сторон, но и по отводу влаги. На подтопляемых грунтах и при высоких рисках морозного пучения минимальная толщина песчаной подушки составляет 40 см, в ряде случаев его засыпают на 1 метр вокруг здания, организация отмостки обязательна. При желании построить дом с подвалом оптимальным вариантом является ленточный фундамент глубокого заложения.

Важную роль играет этажность. Для зданий в пределах одного этажа подойдет любой тип основания, включая столбчатое. Но при закладке перекрытий общий вес постройки неизбежно возрастает. Поэтому при необходимости возведения фундамента под дом из ячеистого газосиликата из 3 этажей лучшим вариантом является монолитная плита. Это, в свою очередь, приводит к увеличению бюджета строительства и сложностям при выборе материала для стен подвала (при его наличии). В идеале их заливают из бетона и усиленно армируют, расход раствора и металла высокий, процесс бетонирования нельзя прерывать.

При мелком заложении плиты все коммуникации продумываются и закладываются заранее. Для достижения нужной прочности конструкция армируется в два слоя, рекомендуемая толщина монолита для двух или одноэтажного здания с мансардой из газосиликатных блоков составляет 40 см. Хорошие отзывы имеет технология с одновременным утеплением основания (шведская плита). При подборе монтажа готового ЖБИ предпочтение отдается перевернутой чаше.

Свайно-винтовой фундамент подходит при строительстве дома не выше 2 этажей. При выборе этого варианта проблемы возникают на стадии монтажа опор и организации ростверка, также много усилий уходит на закрытие и защиту подполья. Уровень грунтовых вод в данном случае не критичен, его учитывают лишь при подборе коррозийной устойчивости металла (заполнение бетоном винтовых свай обязательно). Основные трудозатраты уходят на ростверк, на участках с перепадом закладывается загруженная в землю опалубка для заливки дополнительной опоры по типу ленты. Работы однозначно доверяют специалистам, завинчивать сваи под дом из газосиликатных блоков своими руками нельзя.

По соотношению «цена-надежность» выигрывает мелкозаглубленная монолитная лента, минимальная высота закладки ниже нулевой отметки грунта составляет 50 см, выше – 40. При возведении ленточного фундамента выполняется ряд требований: для исключения риска подвижки под основание засыпается и тщательно трамбуется не менее 40 см песка, система армируется прутьями диаметром от 12 мм, заливка бетоном непрерывная.

Утепление желательно, но не обязательно, чего нельзя сказать о гидрозащите. Высокая гигроскопичность газосиликатных блоков приводит к необходимости гидроизоляции как вертикальных стен, так и верхней плоскости, в идеале совмещается несколько методов и материалов. Оставлять конструкцию ненагруженной на зимовку нельзя.

В ряде случаев для зданий из газосиликатных блоков требуются меры, направленные на улучшение параметров уже построенного основания. Такие ситуации возникают при ошибках при анализе участка, неправильной глубине заложения, изменении уровня грунтовых вод, неоднородных почвах, размещении на склонах, разрушении отмостки или непосредственно несущей конструкции. Возможны два варианта действий: усиление фундамента винтовыми сваями или закладка вокруг него ж/б рубашки.

Первый способ заключается в бурении ленты и грунта и установке наклонных скважин, впоследствии заливаемых бетоном. Буронабивной метод в разы повышает устойчивость системы, но из-за риска ее разрушения он допустим не всегда и своими руками не выполняется. Второй способ проводится по схеме: стены ленточного фундамента освобождают от грунта, на них с помощью анкеров крепится арматура, вокруг устанавливают опалубку и заливают ее бетоном. Оба варианта требуют консультирования со специалистами и выполняются крайне осторожно.

Какой фундамент выбрать под дом из газосиликатных блоков

Газосиликат ― удобный и доступный материал для строительства надежного и комфортного дома.

Блокам характерны высокие теплоизоляционные свойства, разнообразие размеров и форм. Однако не лишены они и минусов, среди которых недостаточная устойчивость к нагрузкам, которая даже при незначительных подвижках может спровоцировать появление трещин. Дом требует максимально крепкого и надежного основания.

При выборе нужно проанализировать участок и правильно рассчитать весовую нагрузку.

Какие фундаменты подходят дому из газосиликата

Под строительство дома из газосиликатных блоков нужно создавать цельный армированный фундамент с надежной защитой от проникновения влаги.

При выборе варианта основания, нужно обращать внимание на особенности почвы и будущего строения, соблюдать все рекомендации и требования.

Малозаглубленный ленточный фундамент ― хороший выбор для одноэтажного дома, возводимого на устойчивом и средне-устойчивом грунте. Этот вариант требует выполнения отмостки по периметру сооружения и усиленной гидроизоляции.

Фундамент глубокой закладки подходит к зданиям, оборудованными подвалом и строящимися на почвах пучинистого типа. Закладываться он должен на глубине не менее, чем на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

Свайно-винтовой совместим со всеми видами почвы. Востребован он в строительстве зданий на склонах. Обязательными условиями являются подпорка к висячему ростверку и утепление всех коммуникаций и защита подпольного пространства.

Столбчатый с монолитным ростверком возводится на идеально ровных участках для одноэтажных построек без погреба. Чтобы приподнять газосиликатную кладку над уровнем грунта, необходимо сделать висячий ростверк. Между столбами следует закрыть пространство или засыпать его щебнем.

Фундамент из монолитных плит может сооружаться практически на любых грунта. Исключения составляет мелко пылевой песок и торфяник. Этот вид не подходит, если перепад высот между крайними стенами здания превышает один метр.

Разметка ленточного фундамента

Перед разметкой, нужно учесть, на какие расстояния основание дома должно быть удалено от значимых объектов:

  • От соседних жилых построек ― на 6-15 м;
  • От «красной» линии улицы ― на 5 м;
  • От проезда ― на 3 м.

Под «красной» линией подразумевается условная граница, которая отделяет территорию, выделенную под застройку индивидуального дома, от территорий магистрали, улицы и проезда.

Малейшие ошибки, допущенные на этапе возведения фундамента, могут спровоцировать перекос стен и просадку основания. Важно учесть, что все углы будущего сооружения должны быть идеально прямыми, а все размеры в точности соответствовать чертежу.

Необходимые инструменты, которыми делается разметка, включают в себя:

  • Рулетку, имеющую большую длину, чем самая крупная стена будущего дома;
  • Деревянные или металлические колышки;
  • Прочную леску, толстый нейлоновый шнур;
  • Прищепки, зажимы;
  • Нивелир;
  • Угольник, стороны которого достигают, как минимум, одного метра.

Выполняется разметка внешнего контура. В угол, который располагается в максимальной близости от одной границы, вбивают колышек. Затем с помощью рулетки от него в нужном направлении отмеряют расстояние, соответствующее длине фундамента. А после этого ― расстояние, соответствующее его ширине.

С помощью нивелира или большого угольника выполняется проверка, насколько полученный угол соответствует 90 градусам.

Не имея в распоряжении нужных инструментов, разметку можно сделать воспользовавшись теоремой Пифагора:

На леске или шнуре длиной 12 см отмерить 3 метра и сделать отметку. От нее отмерить еще 4 метра. В месте первой отметки шнурок зафиксировать на колышке и закрепить начало шнура вдоль первой линии. А вторую отметку закрепить вдоль второй линии.

Теперь нужно разметить внутренний контур, учитывая толщину стен основания. Необходимо отмерить от внешней линии разметки 40 см и провести линию.

Затем делается разметка глубины фундамента. Этот показатель зависит от типа грунта. Горизонтальность дна траншеи основания необходимо проверять с помощью строительного уровня.

Земляные работы

Выполняются в соответствии с нормативными требованиями.

Траншеи и котлованы необходимо рыть ниже отметки заложения основания, учитывая толщину обязательно подготовительного слоя. Обычно ширина траншейного дна на 600-800 мм превышает ширину самого фундамента.

На дно траншеи укладывается гидроизоляция, а затем производится выравнивание в соответствии с проектом.

Песчаная подушка

Подложка создается путем поочередного уплотнения слоев песка и щебня. Толщина каждого слоя ― от 15 до 20 см. Это позволит не только выровнять основание, но и защитит от коррозии.

Опалубка представляет собой форму для заливки бетонной смеси и ее удерживания до набора необходимой прочности. Она должна выдерживать температурные изменения во время схватывания бетона и легко сниматься после его затвердения.

Наиболее часто применяется мелкощитовая опалубка, выполненная из водостойкой фанеры, деревянных досок, ДВП или ДСП.

Щиты следует скрепить с помощью перемычек и зафиксировать наклонными брусками, которые упираются в колышки.

На внутреннюю поверхность опалубки настилается поливинилхлоридная пленка или рубероид. Это позволит улучшить свойства боковых поверхностей бетонной ленты и облегчить процесс распалубки.

Устройство арматурного каркаса

В готовой опалубке устанавливается каркас из арматуры. Между наружными плоскостями каркаса, боковыми сторонами опалубки и поверхностью подготовительного слоя предусмотрены зазоры от 35 до 70 мм. Объединение арматуры осуществляется сварочным методом либо с помощью нахлеста.

На данном этапе важно учитывать следующие требования:

  • Запрещается стыковать арматурные прутки в углах и Т-примыканиях. Один хлыст должен изгибаться под прямым углом, а второй прикрепляться к нему на прямом участке соседствующей стены.
  • Минимальный диаметр для кладки арматурных прутков составляет 6 мм, а рифленых ― 12 мм.
  • Каждому каркасу требуется по 4-6 продольных арматурных стержней, так чтобы с верхней и нижней сторон было заложено по 2-3 штуки.

Приготовление и заливка бетонного раствора

После установки опалубки и выполнения армирования осуществляется заливка бетона. Готовят его из высококачественного цемента, песка и щебня в пропорциях 1:2:3. Вода добавляется после смешивания цемента с песком. Идеальная смесь должна быть не слишком жидкой, слегка спрессованной и по консистенции напоминать творог.

Укладка раствора производится ровными горизонтальными слоями толщиной 40-50 см. Каждый слой тщательно уплотняется с помощью глубинных вибраторов.

После завершения этого этапа требуется защитить бетон от атмосферных осадков и предотвратить испарение влаги ― накрыть поверхность фундамента свободными концами пленки, уложенной в опалубку.

Свайный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой вертикальные железобетонные опоры, помещенные в глубину грунта. Сваи изготавливаются из прочных асбестоцементных труб с диаметром 300-400 миллиметров. Стальные лучше не использовать, так как они подвержены коррозии.

Процесс создания свайного фундамента таков:

  • Проделываются отверстия для опор на 30-40 см ниже глубины промерзания земли.
  • На дне отверстий-скважин насыпается 10-15-сантиметровый слой песчаной подушки.
  • Заливается слой бетона приблизительно 25-30 см.
  • В незастывший раствор по периметру строения располагаются свайные столбы с шагом до 2 метров. Над уровнем земли они должны возвышаться не менее, чем на 30 см.
  • Засыпается слой песка и тщательно утрамбовывается ― это необходимо для удержания столбов в вертикальном положении.
  • Выполняется армирование свай из 3-4 стальных или стеклопластиковых прутьев с сечением 10-12 мм. Между стержнями нужно соблюдать равное расстояние.
  • Несъемная опалубка заливается бетонным раствором. Важно следить, чтобы в нем не было даже малейших пустот.
  • Спустя 3-4 дня выполняется монтаж ростверка на созданные опоры. Он может быть выполнен из стального швеллера, деревянного бруса или железобетона. Просвет между ростверком и земельной поверхностью делается примерно 25-30 см.

Постройка двухэтажного дома из газобетонных блоков

Составляя проект частного загородного дома, многие уделяют особое внимание выбору основного строительного материала для возведения стен. Часто этот выбор падает на экологически чистые, безопасные, современные и недорогие материалы. Многие компании застройщики осуществляют строительство коттеджей из газобетона или близкого по составу материала. Газобетон имеет существенное преимущества в цене и простоте использования перед камнем, кирпичом или цементом, однако значительно уступает им по прочности. Для того чтобы построить двухэтажное здание из такого материала без риска, необходимо учитывать характеристики газобетона при создании проекта и знать некоторые тонкости для обеспечения прочности строения.

Преимущества и недостатки газобетона

Повышенная популярность газоблоков во многом основана исключительно на рекламе от производителей, которые порой многократно преувеличивают технические характеристики этого материала, что в результате приводит к нарушению прочности конструкции. За время использования этого материала при строительстве, многие специалисты опытным путём определили реальные преимущества и недостатки материала, а так же выработали некоторые важные правила строительства. К преимуществам материала относиться:

  • Теплосбережение. Для средних климатических широт, стены дома можно даже не утеплять, поскольку сам газобетон отличается низкой теплопроводностью из-за пористой структуры.
  • Легкость в обработке и быстрота строительства. Коттеджи из газобетона строятся достаточно быстро, поскольку блоки можно легко резать обычной ручной пилой и быстро подгонять под нужные размеры. Материал имеет крупные размеры, почти идеальную геометрию при этом очень легкие.
  • Высокая звукоизоляция. Пористый материал существенно гасит шум и в паре с хорошим стеклопакетом, обеспечит отличную шумоизоляцию изнутри и снаружи.
  • Низкая стоимость и экологическая чистота материала.
  • Паропроницаемость. Газобетонные блоки «дишат», что препятствует образованию конденсата и сырости.

Уникальной особенностью является возможность использования тонкого слоя раствора для укладки. Многие специалисты считают этот материал достойной альтернативой натуральному дереву.

Важно. При возведении двухэтажного коттеджа из газобетона, нужно помнить, что газоблоки имеют высокую прочность на сдавливание, но очень низкую прочность на излом. В связи с этим, для двухэтажного дома из этого материала рекомендуется применять монолитный или ленточный фундамент высокой прочности. Если в доме планируется возведение второго этажа, то стены первого этажа необходимо армировать стальными прутьями, как показано на фото выше.

К недостаткам газобетона можно отнести такие качества как:

  • Впитывание влаги. Незащищённая поверхность блока представляет собой губку, которая сильно впитывает влагу и в результате теряется прочность модуля, а так же его теплоизоляционные и дышащие качества. Именно по этой причине, поверхность блоков нужно защищать штукатуркой или влагостойкой краской.
  • Проблематичность оштукатуривания. Этот недостаток вытекает из первого. Поскольку блоки быстро впитывают влагу, то нанести качественно штукатурку не представляется возможным. Для этого применяют специальные грунтовки и штукатурные смеси на полимерной основе с предварительной укладкой сетки.
  • Трещины. При появлении малейшего напряжения, особенно в местах установки дверных и оконных проемов, часто появляются трещины и блоки разрушаются из-за хрупкости материала. Выходом в таких ситуациях является предварительная установка металлического каркаса в проёмы, который и берёт на себя всю нагрузку, как показано на фото ниже.

Важно. При транспортировке газобетона необходимо учитывать его хрупкость и перевозить пачками на отдельных подносах. Так же необходимо обеспечить хранение материала в сухом месте. При хранении на открытом воздухе, материал может напитать в себя влагу, в результате чего, происходит намокание остаточной извести, которая после высыхания способствует быстрому разрушению от коррозии.

Отличия газобетона от пенобетона

Строя дома из газобетонных блоков своими руками, многие часто используют пенобетон по ошибке. Иногда даже сами реализаторы продукции умышленно подменяют материалы с целью личной наживы на невежестве покупателей. По факту это очень похожие друг на друга материалы, но сильно отличаются по способу изготовления и области применения.

Так например пенобетон используется исключительно для постройки внутренних перестенков дома и не может применятся для несущих стен из-за высокой хрупкости. Отличить эти два материала можно по качеству наружной поверхности блока.

  • Пенобетон изготавливают методом заливки готовой смеси ф специальные формы, в результате чего, его поверхность получается гладкой и пор практически не видно. Материал очень плохо держит штукатурку, его обычно обрабатывают специальной шпаклевкой или зашивают гипсокартоном. Перед шпаклеванием, пенобетон покрывают грунтом и накладывают армирующую сетку.
  • Газобетон можно отличить по пористой поверхности, поскольку его нарезают по размерам специальным струнами или пилами из предварительно заготовленной плиты. На такой материал штукатурка и шпаклевка ложится значительно лучше, но для большей надежности так же рекомендуется укладка армирующей сетки.

Строительство домов из газобетона

При строительстве дома или коттеджа из газобетона, необходимо особое внимание уделить плотности материала, которая в маркировке обозначается английской буквой «D» и диапазон может составлять от 350 до 800 килограмм на метр кубический.

Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки с плотностьюD400 или D500 в зависимости от массивности крыши. Для двухэтажного коттеджа, на первый этаж укладывают более прочные блоки марок D600 или D800, а для второго этажа применяют менее прочные D 400.

Во время двухэтажного строительства, помимо внутреннего армирования стальными прутьями как показано на фото выше, специалисты используют дополнительную арматуру из стальной сетки, которая прокладывается через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже. Это обеспечивает дополнительную прочность стенам.

Важно. Выбирать плотность блоков в соответствии с климатической зоной. Чем больше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и следовательно повышается стоимость. Необходимо тщательно просчитать нужную плотность блока и толщину стены для вашего климатического региона с учётом средней летней и зимней температуры. Возможно, что использование газобетона может обойтись значительно дороже, чем применение обычного кирпича.

Для междуэтажных перекрытий можно использовать обычные железобетонные плиты, но при этом верхний ряд блоков нужно усиливать дополнительным армированием, как это показано на фото выше. Однако для уменьшения давления на несущие стены, специалисты рекомендуют применять деревянное перекрытие из балок.

Основные требования к постройке из газобетона

При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

  • В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепады высот на одном квадратном метре поверхности не должны превышать 10 мм.
  • Первый ряд кладки закрепляют на цементно-известковом растворе, последующие укладывают на специальный клей для газобетона с чётким соблюдением толщины раствора.
  • При наличии на блоках соединения «шип-паз» вертикальные швы тоже необходимо промазывать клеем.

Важно. Создавая двухэтажный дом из газобетона, стены первого этажа необходимо армировать металлическими прутьями с толщиной 8-10 мм, как показано на фото выше. Армированию подлежит первый и каждый третий ряд.

При наличии оконных проемов, армировать ряды нужно таким образом, чтоб нижний и верхний ряд оконного проёма имел армирование.

  • Обязательно укладывать объемное армирование на последний верхний ряд перед установкой перекрытия. Для этого рекомендуется использовать специальные П-образные блоки или вырезать полость для арматуры самостоятельно.

Важно помнить, что для полной усадки газобетона требуется в среднем 2-3 года, при этом степень усадки составляет в среднем 2 мм на метр стены.

Дома из газобетона обычно в утеплении не нуждаются, но поверхность материала необходимо защитить от воздействия атмосферной влаги. Категорически не рекомендуется утеплять строение пенопластом или аналогичными материалами, поскольку они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

Для оштукатуривания или шпаклевания стен здания, используйте специальные пластичные составы, предварительно установив армированную сетку ил металла или пропилена.

Как пенополистирол используется в здании

Добавлено 27 октября, 2012 г. Кея Леа

Я хотел понять, как продукты из пенополистирола (EPS) в настоящее время используются в строительных конструкциях, чтобы сделать их более эффективными. Этот пост является частью книги «Как можно использовать пенополистирол для строительства».

Это здание находится в процессе строительства из изолированных бетонных опалубок. Второй этаж возводится вокруг лестничной клетки.

Этот пост рассматривает изолированные бетонные формы (ICF), системы структурных изолированных панелей (SIPS) и листы изоляции EPS, которые используются в традиционных зданиях размером 2 x 4 дюйма.

Предыстория: Переехав из гор в город, я начал впадать в депрессию из-за огромного количества отходов, которые я увидел. Заметив пенополистирол и другие отходы, украшающие поля после ветреных дней, я начал исследовать, можно ли легко переработать пенополистирол, слегка изменив его для повторного использования в процессе строительства.

Благодаря своим превосходным изоляционным свойствам пенополистирол, часто называемый торговой маркой «Пенополистирол», является популярным «эффективным» строительным продуктом. Он используется в качестве изоляции во многих различных формах. Вот несколько из них, которые используются в строительстве.

Изолированные бетонные формы — ICF

стопки ICF на строительной площадке. Обратите внимание на ручки, которые позволяют штабелировать.

Пенополистирол

используется в эффективном строительстве с использованием изоляционных бетонных форм или ICF.

ICF обычно изготавливаются из полистирола или пенополиуретана.

У них есть выступы, как блоки Lego, и они сложены друг на друга, образуя форму и основу стен.

После их укладки в пенополистирольные формы заливается бетон.

(Эта система немного отстает, когда думаешь об эффективном пассивном солнечном строительстве, потому что тепловая масса должна быть внутри дома, а изоляция должна быть снаружи, чтобы тепловая масса потенциально могла поглощать и выделять солнечное тепло. .)

Длинная зеленая рука автобетоносмесителя заливает бетон в ICF.

Здесь строится здание, в котором грузовик заливает бетон посередине стены из пенопласта.

Тем не менее, он по-прежнему более эффективен с точки зрения энергопотребления, чем здание без какой-либо изоляции.

Система структурированных изолированных панелей — SIPS

Стек SIP

Тип полистирола или полиуретана также широко используется в структурированных изолированных панельных системах, часто называемых SIPS.

Поставщики и производители

SIPS обычно позиционируют себя как экологически чистые, потому что панели, которые составляют стены или крышу зданий, обладают превосходными изоляционными свойствами, поэтому для обогрева конструкции требуется меньше ископаемого топлива.

Использование «зеленого строительства» может иногда вводить в заблуждение, поскольку термин «зеленый» может использоваться для земляных материалов, таких как глин или соломенный тюк, которые являются действительно биоразлагаемыми земляными материалами, а также для химических типов строительных материалов на основе нефти. которые обладают способностью обеспечивать высокий коэффициент сопротивления изоляции, обеспечивая большую эффективность в пределах лучше изолированной конструкции, но никогда не разлагаются биологически.

Использование SIPS может сократить время в процессе строительства, потому что все стены и крыша дома построены по чертежу.

Строительство с SIPS может быть выгодным, потому что панели предварительно изготовлены и сделаны в соответствии со спецификациями жилья. SIPS поставляется в виде больших секций, и их просто необходимо соединить вместе на строительной площадке.

Таким образом, внешние стены дома вместе с изоляцией могут быть собраны за считанные дни.

Вот пассивный солнечный дом, построенный с помощью SIPS. Вот еще один пассивный солнечный бетонный дом, в котором система SIPS использовалась только для кровельной системы.

В качестве зеленой альтернативы строителям также доступны SIPS из соломы. Используя изолирующие свойства природных отходов урожая, аналогично строителям соломенных тюков, Agriboard Industries производит SIPS на основе соломы.

Вот ссылка на пассивный дом из соломенных цистерн на солнечной энергии в Ганнисоне, штат Колорадо, и на дом из соломенных блоков на Гаити.

Листы из вспененного экструдированного полистирола (XPS)

Листы утеплителя разрезаются, чтобы заполнить пространство между 2х4. Их можно приобрести в любом строительном магазине.

Листы пенополистирола и экструдированного полистирола часто используются в традиционных конструкциях размером 2 x 4.

Они могут быть синего или розового цвета (XPS) или белого (EPS). У них с каждой стороны тонкий слой пластика. Пластик важен, потому что он является пароизоляцией.

Итак, хорошо. Казалось, что: 1.) Пенополистирол обладает сильными изоляционными свойствами. 2.) Казалось, что он повсюду как отходы, поэтому его довольно легко получить. 3.) Почему бы не попробовать переработать его для строительства?

Утилизация традиционного пенополистирола

Пенополистирол

может быть переработан в традиционном смысле слова, но такие объекты существуют только в нескольких штатах. Пищевой пенополистирол не подлежит переработке.Значок №6 на дне всех этих стаканов из пенополистирола существует для обозначения его как полистирола, нефтепродукта, который можно переработать, если он чистый, но часто не перерабатывается. Хотя маленькие стрелки внизу могут помочь нам почувствовать себя лучше, зная, что он потенциально может быть переработан, в действительности он часто попадает на свалку.

Если вы хотите узнать больше о процессе переработки, вот другая информация, которую я нашел.

Процесс переработки пенополистирола

Что происходит, когда пенополистирол отправляется на завод по переработке.

Перерабатывается в липкую массу, а затем ее отправляют на изготовление чего-то вроде основы обуви.

Больше о переработке в мусор.

Компания работает с колледжем, чтобы не допустить попадания пенополистирола на свалки.

Информация на видео отличается от информации, предоставленной мне городом и графством Боулдер. Они сказали, что не перерабатывают пищевой пенополистирол.Однако эта компания, похоже, перерабатывает его. Приятно видеть.

Но было бы еще лучше, если бы использовалась альтернатива пенополистиролу, как эти вилки Vegware. И, конечно же, тарелки, чашки и вилки можно было просто мыть. 🙂

Следующий пост посвящен проекту по переработке пенополистирола.

Кея Леа

Кея Леа любит проводить время на улице, наслаждаясь солнцем.

Изолированные бетонные опалубки требуют особого ухода

Q: Здравствуйте, Тим.Я исследовал фундамент дома и наткнулся на переплетенные формы пенопласта, которые складываются друг на друга. Они собираются во многом как детские пластиковые кубики. Работает ли бетонный фундамент таким образом, как и традиционный заливной или литой бетонный фундамент? Каковы недостатки использования этих пенопластов, если таковые имеются? Есть ли альтернативный способ получить хорошо утепленный фундамент дома? А как насчет стоимости фонда ICF? — Одри П., Маунт-Дезерт, Мэн

A: Изолированные бетонные формы (ICF) существуют уже несколько десятилетий.В отрасли произошла некоторая консолидация, но это нормально.

Я видел эти продукты на всех выставках и был на сайтах вакансий, где они использовались. Большое двухэтажное здание было построено недалеко от моего последнего дома на Среднем Западе с использованием ICF. Если бы вы проезжали мимо, вы бы не догадывались, что это прочное бетонное двухэтажное здание, так как оно было покрыто сайдингом внахлест.

Обычно производители хвалят свою продукцию. Никто не будет охотно говорить о проблемах их установки — и могут быть проблемы.Готовый фундамент ICF по своей конструкции не уступает традиционному бетонному фундаменту.

Важно понимать, что фундамент, на который опираются ICF, должен быть идеально ровным и ровным. Блоки ICF являются прецизионными изделиями и будут соответствовать тому, на чем они размещены. Если основание имеет неровности или провалы или наклонено из стороны в сторону, ICF сообщит обо всех этих дефектах. Как вы можете себе представить, на то, чтобы добиться идеальной опоры, требуется много дополнительного времени.

Опора также должна быть идеально квадратной, чтобы ICF располагались по центру опоры с достаточной ровной площадью, оставшейся для установки любых распорок, которые могут потребоваться производителем ICF.

Традиционные бетонные опалубки можно выровнять с помощью специальных винтов, так что стены будут идеально прямыми. Это занимает несколько минут, чтобы сделать с традиционными формами, но с ICF может потребоваться больше времени, чтобы закрепить, чтобы стены были прямыми, как стрела.

Другой ключевой момент заключается в том, что для традиционных бетонных фундаментов не требуется, чтобы основание было идеально ровным.Бетон, залитый в формы, можно выровнять с большой легкостью и умеренным мастерством с помощью лазерных уровней, веревки, гвоздей и мела. Обычно вы заливаете бетон в ICF, пока он не достигнет верхней части последнего ряда. Таким образом, очень важно, чтобы верхний ряд ICF был идеально ровным. Поскольку они накладываются друг на друга, вы можете понять, почему так важно, чтобы основание было ровным.

Есть несколько альтернативных способов добиться того, что делают ICF. Почти во всех ICF используется один и тот же высококачественный пенопласт с закрытыми порами, который вы можете приобрести у оптовых торговцев строительными материалами или в больших коробочных магазинах.Эти листы пенопласта можно приобрести в виде гигантских листов 4×8, которые вы приклеиваете к сторонам гладких залитых стен. Вы и ваш помощник можете нанести пену на стандартный фундамент за несколько часов, используя пистолет для герметика, который наносит клей, и простую циркулярную пилу, чтобы разрезать пену. Пенопласт можно наносить на обе стороны типичного фундамента, как и на готовый фундамент ICF.

Я бы сделал простое сравнение стоимости. Стоимость бетона будет практически одинаковой в обоих сценариях.В ICF используется такая же пена, и вы сможете получить гигантские листы пены гораздо дешевле, чем ICF, но это зависит от нескольких факторов.

Я видел, как традиционные подрядчики устанавливали и заливали довольно сложные фундаменты менее чем за восемь часов. Ваш местный подрядчик ICF может сделать то же самое со своими блокировками, но, как сказал Кенни Чесни в своем хите: «Только время покажет, но это не разговор». «

Q: Помогите мне, Тим! Мне нужно прикрепить кусок дерева 2х4 к бетону в нескольких местах.Мне нужен простой способ сделать это пещерного человека, и я не хочу возиться с дорогими крепежными деталями и сложными методами или инструментами. Я пробовала использовать старомодные гвозди, но они продолжают гнуться. Есть ли какой-то секретный метод, который используют такие опытные строители, как вы, когда домовладельцы не ищут? Спасибо за все, чем вы можете поделиться. — Майк П., Феникс, Аризона,

.

A: Ха! Вы также можете задаться вопросом, есть ли у таких строителей магические методы, которые экономят время и деньги. Что ж, когда дело доходит до крепления дерева к бетону, у меня есть такой метод.Мой хороший приятель Чак Салли однажды показал мне его много лет назад. Мы с Чаком вместе работали плотником, когда он вытащил перфоратор и два простых гвоздя.

Метод, которым Чак поделился со мной все эти годы назад, настолько прост, что буквально на прошлой неделе в Бар-Харборе, штат Мэн, где я работал, он поразил трех молодых плотников. Я спросил их, как они прикрепляют дерево к бетону, и они рассказали мне обо всех дорогостоящих инструментах и ​​крепежах, которые они используют.

Я сказал: «Вам было бы интересно посмотреть, как это сделать, используя два обычных повседневных гвоздя?» Все они ответили: «Вы серьезно? Вы можете сделать это с помощью обычных ногтей?»

Я достал аккумуляторный перфоратор и вставил биту 1/4 дюйма длиной 6 дюймов.Затем я поместил кусок лома 2×3 на вертикальную часть фундамента ниже, где будет подъездная дорога.

Затем я просверлил 2×3 за секунды, и долото начало уходить в бетон. Я просверлил в бетоне отверстие глубиной около 3 дюймов.

Я взял два обычных 10d гвоздя длиной 3 дюйма. Я поместил их рядом друг с другом, убедившись, что кончики соприкасаются, и проткнул оба отверстия в дереве одновременно.

Когда они начали проходить в отверстие в бетоне, я осторожно нанес мощные удары молотком весом 20 унций прямо по обеим головкам гвоздей, чтобы они одновременно продвигались в бетон.В считанные секунды гвозди оказались на одном уровне с деревом, и плотники не смогли оторвать его от стены!

У меня есть видео на моем сайте AsktheBuilder.com, демонстрирующее этот метод. Просто введите «прикрепить дерево к бетону видео» в мою поисковую систему и посмотрите его!

(Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ информационную рассылку Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите по адресу: https://www.AsktheBuilder.com.)

(c) 2019 ТИМ КАРТЕР РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ TRIBUNE CONTENT AGENCY, LLC.

Самая важная часть строительства дома | Home Guides

Домостроение — это не ракетостроение, но местные строительные нормы и правила могут потребовать услуги инженера для сложных проектов домов до утверждения проекта.Инженер рассчитывает напряженные нагрузки конструкции, чтобы дать рекомендации по несущим стенам, удерживающим ремням, размерам перекрытий и перекрытий чердака и фундаменту. Но из всех элементов при строительстве дома наиболее важная часть — фундамент — обычно игнорируется большинством новых домовладельцев.

Фундамент

Без правильного фундамента дом не может существовать. Новые домовладельцы часто сосредотачиваются на поверхности вещей при строительстве дома и могут не осознавать важность фундамента дома.Структурная целостность дома требует прочного фундамента. Фундамент несет на плечах вес всего дома, представляет собой ровное основание для возведения стен и отделяет деревянный каркас дома от термитов на земле. Без прочного фундамента стены дома будут небезопасными. Фундамент должен выдерживать вес и нагрузку всех других строительных элементов, используемых в доме.

Типы фундаментов

Можно построить различные фундаменты для размещения практически любого участка дома.Например, для дома на пляже или на склоне горы требуется приподнятый фундамент на бетонных или стальных сваях. К другим поднятым фундаментам относятся фундаментные стены, построенные из бетона, кирпича, камня или бетонных блоков, с местом для лазания, которое включает дополнительные опоры под домом для поддержки. Другой тип фундамента использует стены подвала для поддержки дома. Один из самых распространенных фундаментов — фундамент из бетонных плит. Любой дом, в основе которого лежит бетон, требует испытания бетона на оседание в начале строительства фундамента.

Фундамент и структура грунта

Перед тем, как выбрать фундамент дома, подумайте о структуре почвы, на которой строится дом. Дом, построенный на зыбучей земле, долго не протянет. Если почва слишком влажная, может потребоваться специальная инженерия, чтобы спроектировать фундамент, который будет работать. Испытания на уплотнение почвы на участке под дом могут помочь определить тип фундамента, который потребуется земле для строительства прочного дома.

Нижняя часть фундамента

Опоры или нижние колонтитулы располагаются ниже нижней части фундамента.Опоры обычно располагаются на 12 дюймов ниже линии промерзания, то есть средней глубины, на которой земля промерзает зимой. Построенные шире, чем фундаментные стены, опоры обеспечивают дополнительную поддержку в ключевых точках фундамента. Опоры служат для равномерного распределения веса дома по всему фундаменту и помогают предотвратить смещение и оседание после постройки дома.

Ссылки

Биография писателя

Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году.Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

Грязь на некачественной изоляции — Insulfoam

Первоначально размещено в Интернете по адресу Строительный инспектор

Изоляция из жесткого пенопласта для фундаментов и перекрытий

Подрядчикам все чаще приходится устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта под бетонными плитами и на фундаментах зданий.

До четверти потерь энергии в здании происходит из-за отсутствия изоляции на участках ниже уровня земли, включая фундамент и под плитами. Теперь, когда высокоэффективные ограждающие конструкции широко распространены над землей, относительное количество общих потерь тепла ниже уровня земли будет расти, если эти пространства не будут устранены.

В результате суперинтенданты все чаще будут сталкиваться с изоляцией ниже уровня и под плитой во всех типах зданий. Чтобы помочь лучше понять, как работают в этих условиях две распространенные теплоизоляции из жесткого пенопласта, в этой статье оцениваются влагопоглощение и тепловые характеристики.В нем также обсуждаются процедуры установки изоляции ниже уровня земли и под плитой.

Жесткая изоляция из пенопласта

Двумя распространенными изоляционными материалами из жесткого пенопласта, предназначенными для применения в помещениях ниже класса, являются пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS).

EPS

Самый простой способ распознать EPS на стройплощадке — это обычно белый цвет. Этот утеплитель изготовлен из шариков пенополистирола, сплавленных в листы и блоки различной плотности, прочности на сжатие и размеров.Пенополистирол, исторически использовавшийся в качестве стабильной кровельной изоляции, получил широкое распространение в стенах, под землей и под плитами благодаря низкому влагопоглощению, прочности и стабильным долгосрочным тепловым характеристикам. Изоляционные блоки из пенополистирола можно разрезать по индивидуальному заказу на различные формы и размеры, чтобы соответствовать самым разнообразным рабочим спецификациям.

Специалисты в области строительства уже несколько десятилетий успешно используют пенополистирол в низкоуровневых приложениях. С 2013 года Международный совет по кодам прямо разрешает использование пенополистирола в защищенных от мороза неглубоких фундаментах, под плитами и в любых других случаях ниже уровня грунта.

XPS

Для изготовления XPS производители комбинируют и плавят полистирол с вспенивающими агентами и добавками, затем пропускают жидкую смесь через экструзионную головку в непрерывном потоке, где ей придают форму, охлаждают и обрезают по размеру. Этот продукт обычно доступен в виде картона фиксированного размера и толщины. Производители часто окрашивают XPS в основной цвет для узнаваемости бренда.

Изоляция

EPS поглощает значительно меньше влаги, чем изоляция XPS, согласно исследованиям реальных установок.

Влагопоглощение и тепловые характеристики

На рынке существует много недоразумений относительно того, лучше ли изоляция из пенополистирола или из вспененного полиэтилена противостоит влаге. Это ключевой момент, поскольку влажная изоляция имеет более низкие тепловые характеристики. Хотя производители обоих типов изоляции рекламируют, что их продукция имеет более низкое влагопоглощение, испытания на месте показывают, что EPS лучше в этом отношении.

Например, в 2008 году Stork Twin City Testing — аккредитованная независимая испытательная лаборатория — проверила листы EPS и XPS, снятые с параллельной установки после 15 лет эксплуатации на фундаменте ниже уровня земли в Санкт-Петербурге.Пол, Миннесота. XPS был значительно более влажным при экстракции, с содержанием влаги 18,9% по объему по сравнению с 4,8% для EPS. После 30 дней сушки XPS все еще имел повышенную влажность 15,7 процента, в то время как EPS высох до 0,7 процента.

Национальная лаборатория Окриджа Министерства энергетики США также сообщает о высоком уровне влагопоглощения для XPS. В исследовании 2012 года лаборатория сообщила, что «все образцы изоляции XPS приобрели гораздо больше влаги за 15 лет контакта с почвенной влагой.В результате потеря эффективности энергосбережения составила 10 процентов для полного фундамента («глубокий подвал») и 44 процента для установки на уровне перекрытия.

Для сравнения, Исследовательская и инженерная лаборатория холодных регионов армии США обнаружила, что пенополистирол, погребенный во влажной почве в течение 1000 дней, поглощал только 1,7 процента влаги по объему, что значительно ниже, чем показатели XPS, указанные выше.

Установка теплоизоляции из жесткого пенопласта ниже уровня

На фундаменте зданий изоляция (EPS или XPS) устанавливается поверх влаги / гидроизоляции после того, как этот слой должным образом затвердеет.Экипажи могут использовать механические крепления или клей, совместимый с полистиролом, для прикрепления изоляции. Нанесение полоски герметика или мастики, совместимой с полистиролом, поверх изоляционной плиты сводит к минимуму проникновение воды за ней.

При использовании под плитами изоляция из жесткого пенопласта обычно должна устанавливаться на гравийном основании с добавлением поли-парового замедлителя диффузии паров между гравием и изоляцией. По краям плиты наносится дополнительная изоляция, поскольку это основная поверхность для потерь тепла.Чтобы избежать повреждения изоляции, перед установкой панелей из жесткого пенопласта необходимо обеспечить удаление всех неровностей и неровностей основания.

В любом случае важно согласовать все детали с производителем изоляции и местным строительным отделом, а также обеспечить соответствующие строительные методы для отвода воды из здания.

В дополнение к более низкому влагопоглощению и лучшим долгосрочным тепловым характеристикам, EPS имеет самый высокий показатель R на доллар среди жестких изоляционных материалов.Таким образом, он обеспечивает рентабельный способ теплоизоляции фундамента здания и под плитами.

Рам Майилваханан (Ram Mayilvahanan) — менеджер по маркетингу продукции Insulfoam, которая предлагает изоляцию низкого качества под торговыми марками Insulfoam и R-Tech. Для получения дополнительной информации посетите www.insulfoam.com.

Рам Майилваханан

Связаться с Рамом Маилвахананом, менеджером по маркетингу продукции Insulfoam

[адрес электронной почты защищен]

Связаться с Ram в LinkedIn | Следуйте за Insulfoam в LinkedIn

Подробнее о Insulfoam.com

Выбор между жесткой изоляцией EPS и XPS | Журнал Concrete Construction

В чем разница между изоляцией XPS и изоляцией EPS, кроме одной буквы? При установке на бетонный фундамент и под плиты перекрытия выбранная вами изоляция из жесткого пенопласта может принести выгоду в несколько десятков тысяч долларов. Тщательная оценка эксплуатационных характеристик этих материалов в соответствии с потребностями проекта может значительно сократить затраты на рабочую силу и материалы.Экономия может означать разницу между прибыльной работой и работой, которую вам просто нужно записать на свой счет.

Когда дело доходит до бетона и изоляции, подрядчики, как правило, больше всего знакомы с экструдированным полистиролом (XPS). Тем не менее, пенополистирол (EPS) работает так же или лучше, чем XPS, и при значительно более низкой стоимости. Три важных фактора, которые следует учитывать при сравнении этих двух изоляционных материалов для любого применения ниже уровня или под плитой, — это прочность на сжатие, удержание влаги и изоляционные способности.

Прочность на сжатие

Вес бетонных плит и засыпки фундамента может означать, что изоляция высочайшей прочности имеет наибольший смысл. Однако для многих работ продуктов с меньшей прочностью на сжатие более чем достаточно, и они могут снизить затраты на изоляцию. Например, установка низкоуровневой изоляции, рассчитанной на 100 фунтов на квадратный дюйм, когда требуется всего 40 фунтов на квадратный дюйм, почти удвоит стоимость материала.

Уточните у своего инженера, какая сила вам нужна. Многие проектировщики ошибочно предполагают, что нагрузки, возложенные на плиты, передаются на нижележащую изоляцию и грунт под углом 45 градусов вместо более равномерного распределения.Это может привести к значительному завышению прочности изоляции. Например, при нагрузке вилочного погрузчика на типичную плиту толщиной 4 дюйма один расчет покажет, что к изоляции приложено 32 фунта на квадратный дюйм, по сравнению с всего 2,5 фунта на квадратный дюйм при более точном расчете. Таким образом, нередки случаи, когда изоляция под плитами чрезмерно рассчитывается в 10 или более раз.

Используя излишне высокопрочный утеплитель, вы в конечном итоге платите за то, что вам действительно не нужно. Поскольку EPS дешевле на дюйм, чем XPS, и доступен в диапазоне прочности на сжатие (от 10 до 60 фунтов на квадратный дюйм), его использование ниже уровня и под плитами может сэкономить на затратах на изоляцию.

Удержание влаги

Распространенный вопрос, связанный с изоляцией из жесткого пенопласта, — насколько хорошо она водонепроницаема. Ряд исследований показывает, что EPS удерживает меньше влаги, чем XPS. В качестве примера можно привести параллельный анализ двух типов жестких пенопластов, установленных на фундаменте коммерческого здания в Сент-Поле, штат Миннесота. При извлечении и испытании после 15 лет эксплуатации, содержание влаги в пенополистироле составляет 4,8% по объему. , по сравнению с 18,9% для XPS (разница в четыре раза). Лаборатория тестирования также обнаружила, что XPS держит воду дольше, чем EPS.После 30 дней сушки XPS все еще имел повышенную влажность 15,7%, в то время как EPS высох до 0,7%.

Для установок, где изоляция будет подвергаться воздействию большого количества воды или частому намоканию, доступна изоляция из жесткого пенопласта с водостойкими облицовками или предварительно вырезанными дренажными канавками. Изоляция с помощью облицовочных материалов из полимерного ламината предотвращает попадание воды в изоляцию, а также обеспечивает дополнительный барьер для впитывания или диффузии воды через фундаменты и плиты.

Кроме того, дренажные плиты из жесткого пенопласта помогают снизить гидростатическое давление засыпки на фундаментные стены.Такие доски имеют равномерно расположенные каналы, покрытые фильтрующей облицовкой, чтобы каналы оставались чистыми. Такие доски эффективны для отвода воды от поверхности фундамента и могут отводить до пяти галлонов в минуту на фут.

Изоляционная способность

Влагостойкость также важна для изоляции под слоем и под плитой, поскольку влажные изделия обеспечивают гораздо более низкое тепловое сопротивление. Выделенное ранее параллельное сравнение изоляции показало, что пенополистирол сохранил 94% от указанного значения R, в то время как XPS потерял почти половину своей изоляционной способности за 15 лет, в течение которых материалы находились на фундаменте.

Помимо более высокой влагостойкости, EPS также не подвержен тепловому дрейфу. Это означает, что его R-значение остается неизменным с течением времени. Для сравнения: в процессе производства XPS используются вспениватели, которые диффундируют из ячеистой структуры пены в течение всего срока службы продукта, тем самым снижая его тепловые характеристики. Производители пенополистирола обычно дают 100% -ную гарантию от опубликованной R-ценности на 20 лет или более, в то время как обычные гарантии XPS покрывают только 90% опубликованной R-стоимости.

Независимо от того, выбрана ли изоляция из пенополистирола или XPS, для обеспечения рабочих характеристик убедитесь, что продукт был произведен в соответствии с требованиями ASTM C578, Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола.Этот стандарт обеспечивает ключевую проверку качества жесткой изоляции.

Поскольку изоляция становится все более распространенной на фундаментах и ​​под плитами, понимание характеристик и факторов стоимости различных материалов становится важным для успешных предложений и прибыльности. EPS предлагает ряд преимуществ по сравнению с более часто устанавливаемыми XPS, в том числе имеет самый высокий R-ценность на доллар среди жестких изоляционных материалов, что делает его экономически эффективным выбором для многих работ.

Рам Маилваханан (Ram Mayilvahanan) — менеджер по маркетингу продукции компании Insulfoam , a U.S. производитель инженерных изоляционных материалов из пенополистирола. Посетите www.insulfoam.com для получения дополнительной информации .

Подробнее об ASTM International

Найдите продукты, контактную информацию и статьи об ASTM International

Подробнее о ООО «Инсульфоам»

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Insulfoam LLC .