Фундамент для бани из пеноблоков

Надёжный и качественный фундамент — основа всего здания, от которого зависит вся последующая «жизнь» постройки. Бывает так, что один фундамент поочерёдно несёт на себе несколько видов стен, которые стареют, сносятся, и на их месте воздвигаются другие.

Некачественное основание такого не перенесёт, оно разрушится само и испортит стены, опирающиеся на него. Поэтому только правильно устроенный и возведённый фундамент может служить долго и надёжно.

Виды фундаментов

Фундаменты подразделяются на несколько основных видов:

Каждый тип фундамента имеет свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Поскольку речь идёт про фундамент для бани из пеноблоков, то какого-то слишком мощного основания не требуется, и выбор материала для постройки сложным не будет, подойдёт любой тип.

Краткий обзор типов

• Ленточный — основание, состоящее из сплошной бетонной полосы по всему периметру здания и внутренних несущих стен. Самый распространённый тип фундамента, проверенный на тысячах построек. Обладает высокой несущей способностью, довольно большой материалоёмкостью.
• Столбчатый состоит из системы столбов или свай, расположенных в узловых точках будущего здания — по углам, в местах соединения или пересечения несущих стен и простенков. Чаще всего, такой фундамент заглубляется в грунт на глубину в 0,5 — 1 м ниже глубины промерзания почвы. При строительстве бани можно обойтись более простыми методами — использовать столбы из отдельных блоков на песчаной подсыпке, без заглубления. Про серьезную ошибку таких фундаментов смотрите видео ниже.
• Винтовые сваи. Такой фундамент наиболее выгоден на участках со сложным рельефом, с уклоном или складками. Винтовые сваи завинчиваются в грунт до твёрдых слоёв, сверху они обрезаются или наращиваются до получения единой плоскости, на которой монтируется ростверк, несущий стены. Позволяют обойтись без выравнивания рельефа участка, что требует техники и не всегда возможно.
• Плитный. Это монолитная бетонная плита, заложенная под всей постройкой. Такое основание ещё называют «плавающим», так как плита не заглубляется в грунт и перемещается вместе со зданием при каких-либо подвижках почвы, например, сезонных при таянии снегов и т.д. Используется на слабых грунтах, способен нести значительные нагрузки. Высокая материалоёмкость, и, как следствие, высокая цена такого основания компенсируется тем, что сам фундамент является полом цокольного этажа.

Полезное видео

В ролике ниже показано, как фундамент из винтовых свай поможет поставить строение со сравнительно небольшими (по сравнению с бетонными) затратами на рельефной местности, склони и даже над водой:

В следующем ролике показана серьёзная ошибка, допускаемая при возведении столбчатых фундаментов:

Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков

На выбор того или иного типа фундамента могут повлиять следующие факторы:

1. Тип грунта. От свойств грунта — рыхлость, сыпучесть, подверженность деформациям, зависит, какой вид фундамента будет выбран для компенсации неблагоприятных воздействий.
2. Наличие и глубина грунтовых вод. При высоком уровне залегания вод следует или закрепляться под водонесущим слоем, что может быть осуществлено винтовыми сваями, или устраивать основание над уровнем вод, как это делается при плитном типе фундамента. Следует учитывать также возможное пучение грунта в межсезонные периоды, связанное с перераспределением грунтовых вод.
3. Глубина промерзания грунта. Эта особенность должна учитываться из-за наличия грунтовых вод,которые при замерзании расширяются и выталкивают фундамент на поверхность. Чаще всего заглубляются ниже точки промерзания на 0,5 — 1 м.
4. Рельеф участка. При сложном рельефе участка, особенно при наличии рядом стоящих построек, работа строительной техники бывает затруднена или невозможна. Выравнивание рельефа может быть исключено при использовании винтовых свай.

Все эти факторы в совокупности определяют окончательный выбор того или иного типа. Кроме того, немаловажным фактором может стать цена того или иного вида основания, при прочих равных условиях именно она определит выбор.

Ленточный фундамент устраивается следующим образом:

Производится разметка участка, самый простой способ — с помощью верёвок и колышков. Обязательно надо проверить диагонали, чтобы обеспечить точность прямых углов. Сначала вымеряется внутренний, затем — наружный контуры бани. Разница между ними — толщина фундамента.

[important]Важно! Она должна быть на 10 см больше толщины стен![/important]

Аналогичным образом размечаются внутренние перегородки.

После этого выкапывается траншея. Ширина траншеи должна быть шире толщины будущего фундамента на 20 см, чтобы можно было установить опалубку. На дно готовой траншеи укладываются поочерёдно слой песка и слой щебня — подушка. Толщина слоёв — 10-20 см.

Изготавливается опалубка, внутри которой размещается арматурная решётка.

После этого в опалубку заливается бетон. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 3 дня. Полное затвердение бетона происходит за 3 недели.

Полезное видео

Посмотрите в ролике, как несложно поэтапно был построен ленточный фундамент непрофессионалом:

Столбчатый фундамент для бани может быть обустроен в облегчённом виде, что существенно упрощает и облегчает задачу. На выравненном участке делается песчаная подушка, на которой по всем углам и узловым точкам выкладываются столбы. Они делаются из 4 блоков каждый, два блока рядом, и два — сверху поперёк. Получаются столбики, служащие опорами для ростверка постройки.

[note] К сведению: ростверк — это железобетонный пояс, служащий опорой для стен по периметру. Ростверк равномерно распределяет давления стен на все опоры. Такой вариант фундамента намного дешевле, чем другие, но годится только для относительно лёгких построек на плотных почвах с глубоким залеганием вод.[/note]

Винтовые сваи используются на участках с проблемным рельефом. Их можно завинчивать вручную, что обеспечивает экономию на строительной технике. Участок размечается для установки свай с помощью колышков, сваи устанавливаются по углам и в местах примыкания стен. Завинчиваются они до достижения плотных слоёв почвы, выравниваются по плоскости и обвязываются между собой швеллером для образования пояса (ростверка), служащего основанием для стен. Пригодны для многократного использования.

Плитный фундамент. Годится под баню больших размеров. Делается с использованием рёбер жёсткости, или без них. Рёбра жёсткости заливаются перед заливкой основной плиты, значительно усиливают основание. Если наличествует пучение почвы, то устройство рёбер жёсткости — необходимость. Само устройство фундамента — это заливка бетонной плиты с арматурной решёткой внутри на подготовленную дренажную подушку. Способ очень материалоёмкий. К тому же, он предполагает обустройство дренажа для отвода воды при эксплуатации бани, так как промокание бетонного основания нежелательно и опасно.

Глубина фундамента под баню из пеноблока

Когда определяется нужная глубина фундамента под баню из пеноблока, можно учесть сказанное выше про разные типы оснований постройки. В принципе, можно добавить лишь то, что если грунт пучинистый, то нижняя поверхность фундамента должна быть ниже уровня промерзания почвы. В остальном следует руководствоваться здравым смыслом и учитывать, как построены подобные постройки в вашей местности. Про глубину и высоту фундаментов подробный материал тут.

Утепление

Не применяется на столбчатых и свайно-винтовых фундаментах и относится только к бетонным основаниям. Смысл его заключается в исключении образования конденсата, который впитывается в бетон в тёплое время года и разрывает его при замерзании влаги в холодный сезон. Утепление производится во время постройки фундамента. Материалами для этого могут служить пенопласт, керамзит, более современные пеностекло или пенополистирол. Утепление производится с наружной стороны путём обшивания фундамента листовым полистиролом (наилучший вариант). Можно утеплять с внутренней стороны, хотя многие профессионалы считают такой способ бесполезным и даже вредным, что спорно.

Как сделать внешнее и внутреннее утепление бани возможно узнать из отдельных статей.

Гидроизоляция

Гидроизоляция служит для достижения той же цели, что и утепление — обеспечить сухость и неразрушаемость фундамента. Осуществляется окрашиванием или оклеиванием изолирующими материалами. Различают вертикальный и горизонтальный тип гидроизоляции.

Самый распространённый способ — горизонтальный, это укладка 2-3 слоёв рубероида для максимального эффекта.

Вертикальный способ — это распределение изолирующего материала на всю высоту основания. Наиболее эффективно сочетание обоих способов с проклеиванием слоёв рубероида разогретым битумом. Используется, так же, как и утепление, только при бетонных фундаментах, заглубленных в землю.

Изготовление фундамента требует затрат времени и денег, операция достаточно трудоёмкая и ответственная. Но долговременность и надёжность готовой постройки — вполне приличная плата за труды и расходы, компенсирующая издержки и обеспечивающая качественную службу здания.

Обустройство фундамента для бани из пеноблоков своими руками позволяет задуматься на вопросом: по силам ли исполнителю без строительных навыков или с их минимальным наличием возвести строение самостоятельно?

[important]Смотрите также: как строить баню из пеноблоков, про утепление и отделку стен бань из пеноблоков.

А также в разделе фундаментов: виды, какой для бани лучше, как делать своими руками, и про основание под печь.[/important]

Пеноблоки, обладающие широким перечнем достоинств, являются не единственным привлекательным для строительства бани материалом. Традиционным решением является строительство из бруса или бревна, которые нередко сравнивают с первым видом пиломатериалов. Популярностью пользуются каркасные бани.

Где заказать

На обустройстве фундаментов разных типов специализируются компании, основным направлениям деятельности которых является строительство бань.

Как сделать фундамент для бани из пеноблоков?

Некоторое время назад мы уже рассматривали, что из себя представляют пеноблоки. Как вы знаете, это современный недорогой строительный материал, все шире использующийся в индивидуальном загородном строительстве.

Пенобетон имеет высокие теплотехнические характеристики, малый вес, достаточную для малоэтажного строительства конструкционную прочность и легко поддается обработке.

Поэтому все чаще выбирают этот материал и те, кто решил построить себе баньку, гараж или небольшой дом.

Давайте в этой статье рассмотрим основные принципы выбора фундамента для стен из пеноблоков.

Какой фундамент лучше для пеноблоков — ленточный или столбчатый?

Как правило, для зданий и сооружений высотой в несколько этажей, нужен массивный фундамент, опирающийся на грунты основания, залегающие ниже глубины промерзания, что требует выполнения большого объема земляных работ и расхода материалов на устройства самого фундамента.

Столбчатый фундамент хоть и является более экономичным, не всегда может быть использован в силу грунтовых условий участка, на котором осуществляется строительство.

Также в случае выбора столбчатого фундамента под стены из штучных материалов таких, как кирпич, пенно- и шлакоблоки, потребуется устройство ростверка или укладка фундаментных балок, на которые будут опираться стены, что в свою очередь добавит работы, а по цене практически сровняет столбчатый фундамент с ленточным.

Кроме того, нужно помнить, что пенобетон гораздо менее пластичен, чем, например, сруб из дерева. И если основание под срубом даст усадку, то на целостность постройки это никак не повлияет. А вот если будет гулять фундамент под стенами из пеноблоков, то вскоре такие стены покроются трещинами.

Есть еще один вариант устройства фундамента – монолитная плита. Нередко такой фундамент становится единственным приемлемым решением, когда необходимо вести строительство на слабых грунтах. Но стоимость и трудоемкость выполнения такого фундамента может оказаться значительно выше, чем прочной монолитной рамы ленточного фундамента.

Поэтому наиболее целесообразным выбором фундамента для стены из пенобетона может стать ленточный мелкозаглубленный фундамент, основные принципы устройства которого мы и рассмотрим ниже.

Строительство ленточного фундамента под пеноблоки

Начинается строительство фундамента с его разметки на участке, где планируется возведение постройки.

Для этого с помощью геодезических инструментов или с помощью колышков и прочного шнура выставляются углы будущих стен и размечаются их оси.

Все эти операции следует выполнять весьма тщательно, так как от того, насколько точно будет произведена разметка, впоследствии будет зависеть геометрия строения.

Есть несколько различных способов выноса осей сооружения в натуру. В приведенном ниже видео показан один из способов, как разбить фундамент на местности:

После того, как на участке сделана разметка будущего фундамента, можно приступать к земляным работам по откопке траншеи.

Для мелкозаглубленного фундамента глубины в 60 см от планировочной отметки земли будет вполне достаточно. Ширина фундамента выбирается в соответствии с несущей способностью грунта, материала самого фундамента и веса, опираемых на него стен из пеноблоков.

Для уменьшения сил морозного пучения в основании ленточного фундамента следует устроить песчаную подушку, которая позволит сохранить конструкцию монолитного фундамента от растрескивания, помогая равномерно перераспределить нагрузки.

Размеры песчаной подушки выбираются в зависимости от ширины ленты фундамента. Как правило, вполне достаточно, чтобы подушка выступала в каждую сторону на 10-15 см. То есть, если ширина фундамента будет 30 см, то ширины подушки в 50-60 см будет вполне достаточно. На такую же ширину откапывается траншея. Толщина подушки может быть от 20 до 60 см.

Более подробно об этом вы можете прочитать в статье об устройстве ленточного фундамента на песчаной подушке.

В траншею устанавливается опалубка из прочных досок толщиной 2-2,5 см, которые опираются на вбитые в землю прутки арматуры.

Снаружи опалубку следует подпереть небольшими деревянными брусками, чтобы при заливке смеси доски не опрокинулись под ее тяжестью. Также желательно скрепить обе стороны опалубки, сколотив их сверху через каждые 1-1,5 м досками.

После этого внутрь укладывается арматурный каркас.

Для изготовления каркаса вполне подойдет арматура диаметром 12-14 мм. Соединяется каркас с помощью специальной вязальной проволоки так, чтобы он представлял собой пространственную структуру в виде прямоугольника из арматурной проволоки.

Устанавливается каркас так, чтобы каждая из его сторон после заливки фундамента была защищена слоем бетона в 50-60 мм. Снизу каркас кладется не на землю, а на специальные подкладки.

В тех местах, где будет выполняться ввод водопровода и выпуск канализации, следует предусмотреть отверстия нужного диаметра. Также устанавливаются закладные детали для формирования продухов.

Заливка производится бетоном марки не ниже 200. Заливать весь монолитный фундамент следует за один раз.

Разравнивание и уплотнение смеси производится специальными вибраторами, позволяющими выпустить воздух из бетона и избежать возникновения пустот.

После ленточного заливки фундамента его укрывают пленкой и проливают каждый день водой в течение 4-5 дней.

После того, как фундамент наберет достаточную прочность можно переходить к его гидроизоляции и отделке.

Все основные операции по сооружению мелкозаглубленного ленточного фундамента бани из пеноблоков показаны в представленном ниже видео:

Строительство фундамента на винтовых сваях

Если участок, на котором планируется строительство бани или загородного дома имеет заметный уклон, то строительство ленточного фундамента может оказаться менее целесообразным, чем устройство основания на винтовых сваях.

Ниже вы можете посмотреть видео о фундаменте на винтовых сваях:

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Фундамент для бани из бруса
• Как сделать бутовый или бутобетонный фундамент? >

Баня из пеноблоков своими руками

Традиционная баня, конечно, деревянная, но построить баню из натурального дерева – это дорого, да и обслуживать её накладно. Поэтому стоит рассмотреть другие материалы. Создание бани из пеноблоков своими руками – отличный вариант быстрого и экономичного строительства.

Что нужно для строительства бани

Если вы выбрали для строительства пеноблоки, то помимо самих блоков вам понадобится клеевой или цементный раствор, инструменты для кладки, арматура и армирующая сетка для укрепления стен. Обычно используют стандартные пеноблоки с габаритами 600х300х200 мм. Стены бани можно укладывать в два ряда, чтобы обеспечить лучшую теплозащиту, но обычно хватает и одного ряда, ведь в любом случае в бане делается теплоизоляция. Для внутренних перегородок хватит одного ряда блоков толщиной 10 см. Плотность блоков для бани должна быть не меньше, чем D700.

Фундамент

Баня – постройка небольшая. Она, конечно, может быть двухэтажной – с комнатой отдыха наверху, но даже в этом случае хватит ленточного фундамента. Если есть сомнения в плотности грунта и его сезонных подвижках, то фундамент лучше сделать столбчатым или свайно-ленточным.

Ленточный фундамент — самый простой и недорогой способ надежно установить баню.

Для ленточного фундамента надо вырыть траншею глубиной 50 см, наземная часть делается высотой 20 см. В траншее устанавливается опалубка, закладывается арматура и заливается бетон. Не забудьте обустроить канализацию на этапе подготовки фундамента.

После высыхания бетона фундамент необходимо гидроизолировать, чтобы исключить впитывание влаги. Для этого используется рубероид, битумная мастика или гидроизол.

Стены

Первый ряд блоков кладется на цементный раствор. Этот ряд – самый важный для всей геометрии будущей бани, поэтому его необходимо укладывать особенно тщательно и точно. Обязательно используйте пузырьковый или лазерный уровень для выравнивания кладки по горизонтали и вертикали. Начинают кладку с углов. Между угловыми блоками натягивают для ориентира шнур.

Блоки кладут на раствор, оставляя швы минимальными. Обязательно нужно промазывать раствором и вертикальные швы. Специальный клей позволяет делать швы толщиной 1-2 мм. Если кладка ведется на цементный раствор, то надо стараться делать швы не толще 5 мм.

Следующий ряд блоков укладывается так, чтобы вертикальные швы первого приходились на середину второго. Через каждый три ряда блоков необходимо укладывать в шов армирующую мелкоячеистую сетку. Под крышу или под межэтажное перекрытие необходимо сделать армопояс – ряд бетонного монолита с арматурой не тоньше 8 мм внутри. Высота армопояса – 20 см.

Армопояс можно сделать, используя специальные U-блоки, или при помощи опалубки. Для устройства оконного и дверного проема также удобно использовать U-блоки, но можно и в обычных блоках проштробить канавки и закрепить в них перемычки.

Крыша

Для бани обычно крышу делают двухскатной. На укрепленных армопоясом стенах фиксируют мауэрлат – для него можно взять доски 15х5 см. Для стропил хватит досок 10х4 см. Стропила стыкуют прорезным шипом. Угол ската должен быть 50-60 градусов. Кровля обязательно должна быть шире стен – напуск должен быть около 50 см. Потолок зашивают досками и делают теплоизоляцию пенопластом.

Утепление

Внутренние работы нужно проводить после установки крыши. Сначала необходимо пропитать блоки гидрофобизирующим раствором, после чего зафиксировать на стенах и потолке пароизолирующую пленку. После этого нужно сделать обрешетку и закрепить плиты утеплителя. Можно эковату или минеральную вату. Стены и потолок поверх утеплителя зашиваются фольгой на пергаментной основе. Затем, чтобы сделать между фольгой и вагонкой воздушную подушку, поверх фольги делается обрешетка из бруса 25х25 и уже на эту обрешетку набивается обработанная с двух сторон антисептиком вагонка.

Схема утепления бани из ячеистого бетона.

Помимо утепления стен необходимо:

• утепление фундамента – для этого по стяжку насыпается слой керамзита и шлака, делается вентиляция, а перед укладкой пола закладываются плиты утеплителя;
• если окна деревянные, их необходимо законопатить;
• окна и двери должны быть небольшими, чтобы минимизировать потери тепла.

Снаружи баню можно обшить блок-хаусом или сайдингом, а можно просто оштукатурить. Внутри, конечно, нужно обшить натуральной вагонкой – лучше всего липовой.

Преимущества строительства пеноблоков

Совет прораба:
Многие сомневаются в том, что можно строить баню из пеноблоков, так как в нашей стране эту постройку принято делать из дерева, но мы вас заверяем — строить можно, обошьете внутри вагонкой — даже запах тот же будет.

Отзывы владельцев таких бань говорят о том, что правильно построенная баня ничем не отличается по качеству жара от деревянной, а строить и содержать её проще. Пеноблоки не горят и не гниют, они хорошо держат тепло. Это экологически чистый материал, который «дышит». Стоимость строительства из блоков невысока. Так что если средства ограничены, то ничего другого, кроме как построить баню из пеноблоков, не остается. При правильной паро- и теплоизоляции такая баня прослужит вам очень долго.

Видео: мнение строителя о пенобетоне

Баня из пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция возведения

Как известно, классическая русская баня с давних времен строилась из дерева. Однако нынешние технологии строительства предусматривают в процессе возведения бани и применение других материалов. С экономической точки зрения, наиболее выгодным вариантом будет баня из пеноблоков. Она обойдется владельцу в разы дешевле, нежели постройка из дерева.

Что вы узнаете

Несколько десятилетий назад нормативные документы предусматривали использование для строительства бань только водостойких и биостойких материалов. Без пустот и воздушных прослоек. Сегодняшний же вариант бани с некоторыми дополнительными изоляционными доработками можно строить из пеноблоков, газо- и пенобетона.

Что такое пеноблоки?

Пеноблоками называется искусственный строительный материал. Он изготавливается из обычного цементно-песчаного раствора и специальной пенообразующей добавки. Последняя может быть в виде уже готовой пены. Либо в форме активных веществ, которые начинают пениться при перемешивании раствора.

Пена неравномерно распределяется в структуре блоков. Поэтому готовая смесь получается неоднородной. И способствует накоплению влаги в блоках. Следовательно, при строительстве бани своими руками следует проводить также дополнительные гидро- и пароизоляционные работы.

Фундамент

Работы по обустройству фундамента производятся в следующем порядке.

Выбор места и рытье траншеи

Непосредственно перед началом постройки бани необходимо выбрать для нее подходящее место. Идеальным решением будет выбор ровной площадки с плотным грунтом.

По предварительно сделанной разметке под фундамент роется прямоугольная траншея. Губиной около 40-60 см. И шириной – примерно 30 см. Важно, чтобы размеры траншеи полностью совпадали с размерами будущей бани. По углам вырытого прямоугольника следует вертикально вбить штыри. А затем штыри вбиваются и по всему периметру траншеи. Промежуточные штыри устанавливаются на расстоянии около 1-1,5 метра друг от друга. Далее на установленные штыри натягивается шнур или веревка. Горизонтальность шнура проверяется уровнем.

Нюансы установки опалубки

Каркас бани готовится из арматуры толщиной 1,2 см. Для связки каркаса по горизонтали применяют более тонкую арматуру или проволоку. Опалубку в траншею можно не устанавливать, если:

1. Грунт достаточно плотный.
2. Стенки траншеи практически идеально ровные

Бетон при этом заливают прямо в траншею. В таком случае опалубка устанавливается только для надземной части фундамента.

Для щитов опалубки используют доски или фанера толщиной 2,5 см.

Заливка фундамента

Для заливки фундамента применяется бетон марки 200. Общая высота фундамента должна составлять около 70 см. В зависимости от размеров будущей бани, для фундамента потребуется примерно 5-7 кубометров бетона.

Когда бетон застынет, следует выждать пару недель. И только затем можно заняться созданием канализации. Диаметр приемника канализации должен составлять около 10 см.

Затем вся площадь засыпается слоем щебня. Для повышения теплоизоляции постройки, можно поверх щебня засыпать тонкий слой керамзита. После этого по всей площади постройки укладывается сетка. Затем по фундаменту делается разметка. Она определяет верхний уровень стяжки. После этого заливается бетон.

Важно, чтобы стяжка была не тоньше 15 см. Для повышения влагозащитных свойств бетона, в него можно добавить специальные добавки. Перед укладкой блоков на фундамент нужно простелить гидроизоляционную прокладку. Для этого может быть использован обычный рубероид или специализированный материал.

Баня из пеноблоков: возведение стен

При проведении расчетов следует тщательно выбирать и сами блоки. К примеру, наиболее оптимальным вариантом будут блоки М25. С плотностью Д700 и размерами 10×30×60 см.

Укладка пеноблоков производится на ребро. По возможности, швы между блоками делаются максимально тонкими. Дя того, чтобы предотвратить потерю тепла через них. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор. С помощью раствора устраняются все неровности. После укладки этот ряд проверяется уровнем. И, при необходимости, корректируется резиновым молотком.

Укладка второго ряда выполняется со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду. Как правило, укладка последующих рядов пеноблоков проводится не на обычный строительный цементно-песчаный раствор. А на специальный клей для пенобетона. Над дверным проемом следует установить деревянную или металлическую балку. Поверх нее укладывается следующий ряд блоков.

Возведение крыши бани

Завершив кладку стен, следует выждать пару дней. После этого можно начинать укладку горизонтальных брусов-затяжек и стропил под будущую крышу. Самый простой вариант крыши – двухскатная с коньком посередине.

Стропила должны упираться в затяжки и стыковаться друг с другом на коньке. Возможно стыкование стропил в полдерева. Или простым прорезным шипом. Длина стропил зависит от того, какая ширина у помещения и угол скатов. Для влажного климата с большим количеством осадков лучше выбирать угол скатов больше 50-60 градусов. Однако это потребует и большего количества материалов. Свес кровли над стенами должен быть примерно 50 см.

Тонкости укладки стропил

Для повышения прочности крыши стропила следует связать с затяжками при помощи металлических скоб. В зависимости от общей длины крыши, выбирается шаг между стропилами. Примерное расстояние между ними обычно составляет 1-1,3 метра.

Очень важно выбрать правильный материал для стропил. Так как именно на них приходится вся нагрузка. Древесина должна быть только первосортной, с минимумом сучков. Расчет стропильного шага проводиться так, чтобы стропила находились на значительном расстоянии от дымохода. Их удаленность должна составлять не менее 40 см.

Укладка обрешетки

Обрешетка будущей крыши укладывается на стропила. Как правило, для нее выбирают доски. А их толщина полностью зависит от типа кровельного материала. Нельзя применять доски с большим количеством сучков. Так как под сильной нагрузкой они могут сломаться. Необструганные доски укладываются выпуклой стороной вниз. В результате этого случайно просочившаяся влага сможет просто скатиться по ним.

В зависимости от используемого для кровли материала, обрешетка делается сплошным слоем или вразрядку. Для шифера ее нужно делать в один, а для рубероида – в два слоя. Если в качестве кровельного материала выбрана черепица, то обрешетка делается из брусьев 50×50 мм. При этом последний брусок нужно укладывать на 2-3 см выше, чем остальные.

Укладка кровли

После завершения работ над обрешеткой, по ней настилается кровля. Иногда под кровлю стелется рубероид. Его просыпают мелкой галькой и заливают битумом. Затем из доски 25 мм монтируют черновой потолок. На него сверху стелют пенопласт. С чердака пенопластовый слой зашивают такими же досками. Они играют роль чернового пола на чердаке.

Баня из пеноблоков: внутренние работы

Хотя строится баня из пеноблоков, все внутренние перегородки в ней выполняются из кирпича. Что касается выбора печи, то для бани подойдет любой вариант. Можно приобрести готовую печь заводского производства. Или изготовить ее самостоятельно. Независимо от выбранного варианта, под печь обязательно нужно сделать фундамент.

Установка внутренних и входной двери производиться обычным способом. Двери также можно приобрести в готовом виде. Либо сделать самостоятельно. Однако, самое важное в постройке бани из такого материала – тепло- и пароизоляция.

Перед монтажом изоляции, на пеноблоки наносится защитная грунтовка. А затем выполняется штукатурка с помощью плиточного клея. После этого можно начинать укладку утеплителя. В качестве утеплителя может выступать вата или пенопласт. Поверх утеплителя настилается фольга с пароизоляционным основанием.

Затем проводится обшивка с помощью деревянной вагонки или панелей ОСП. Предварительно материал следует обработать антисептиком. Между вагонкой и фольгой надо оставить воздушную подушку.

Последняя строительная операция – настил полов. Вокруг установленной печи и на выходе дымохода на стены нужно набить металлические листы. Под них всегда настилают асбест.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Фундамент для бани из блоков

Несмотря на то, что традиционным строительным материалом для возведения бани остается дерево, по тем или иным соображением застройщики прибегают к использованию штучных материалов, например блоков. Они бывают разных видов, но наибольшей популярностью пользуются пенобетонные, керамзитобетонные, газосиликатные и шлакобетонные блоки. Оставим выбор конкретных стройматериалов за вами, а ниже попытаемся разобраться с вопросом, какой фундамент для бани из блоков будет оптимальным решением в тех или иных условиях строительства.

Нюансы строительства фундамента для бани из блоков

Перед тем как приступать к началу возведения фундамента для бани, стены которой будут сложены из блоков, необходимо учесть несколько нюансов:

1. выбрать подходящий тип основания под постройку;
2. первый пункт напрямую зависит от характера грунта и уровня грунтовых вод;
3. провести расчет фундамента исходя из нагрузки от бани и расчетного сопротивления грунта;
4. определить место фундамента под печь и учесть, что он должен быть отделен от подземной конструкции бани

Учитываем характер грунта

Неважно, строительство чего вы начинаете, будь то фундамент для гаража, дома или бани. Всегда нужно проводить анализ состава грунта. Для этого выкапывают несколько шурфов и изучают напластование грунтовых слоев. Яма выкапывается на глубину промерзания либо до первых признаков появления грунтовых вод.

Торфяной, лессовый и прочие просадочные грунты свидетельствуют о том, что фундамент должен иметь жесткую монолитную конструкцию, желательно из железобетона. Во всех остальных случаях выбор конкретного типа основы делают исходя из расчетных значений площади подошвы фундамента, ГПГ и УГВ.

Глубина промерзания грунта (ГПГ)

Величина ГПГ имеет значение, если на стройплощадке обнаружены пучинистые грунты, которые при замораживании увеличиваются в объеме, воздействуя тем самым на подземные конструкции. Данное значение можно игнорировать лишь в тех случаях, когда УГВ низкий и созданы условия, препятствующие увлажнению грунта. Во всех остальных ситуациях подошву фундамента необходимо располагать ниже ГПГ как минимум на 0,2 м.

Уровень грунтовых вод (УГВ)

Чаще всего бани стремятся построить на берегу реки, озера, если повезет – моря. Однако соседство с водой, как правило, несет за собой и близость к поверхности земли грунтовых вод. УГВ накладывает свои ограничения на устройство того или иного типа основания. При высоком залегании «грунтовки», отдают предпочтение наиболее устойчивым типам основ, например, плитным, которые обладают максимальной площадью подошвы.

Варианты фундаментов

Если для обычных деревянных бань с выбором фундамента традиционно не особенно задумываются (можно строить на обычном столбчатом основании), считая их второстепенными постройками, то принимаясь строить ее из блоков, придется учесть:

• стены из блоков в отличие от стен из бруса не терпят никаких неравномерных деформаций. Даже дополнительное армирование стен при неправильно возведенном фундаменте не даст никаких гарантий того, что через некоторое время в них не появятся трещины;
• в обязательном порядке под несущими стенами должна идти сплошная армированная бетонная конструкция

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для бани из блоков подойдут лишь следующие типы несущих конструкций:

• свайно-ленточный фундамент. В этом случае основная опорная часть состоит из суммы подошв отдельных свай, которые обвязываются над нулевой отметкой железобетонным ростверком. Получается конструкция, которая зависает над землей на опорах. Расстояние между последними принимают исходя из требуемого количества свай. Максимально допустимый шаг между ними – 2 м;
• плитный фундамент. Его обычно строят в тех случаях, когда все остальные решения сложны в устройстве (ввиду состава грунта и УГВ), трудоемки, а экономическая целесообразность их возведения остается под вопросом. Плита считается самым надежным типом несущей конструкции, отличается максимальными значениями площади подошвы. Строя ее, мы одновременно получаем черновой пол;
• ленточный фундамент. Самое распространенное решение, применяемое при строительстве бань или жилых построек из блоков. Различают мелкозаглубленную (МЗЛФ) разновидность таких конструкций (применяется в основном на непучинистых или слабопучинистых грунтах) и обычные, подошву которых располагают ниже ГПГ. Для возведения бани разумно использовать МЗЛФ

Заключение

Получается, что в качестве несущей конструкции для бани, изготовленной из блоков, подходит любой фундамент, кроме самого примитивного – столбчатого без обвязки ж/б ростверком. Конечный выбор в пользу конкретного типа зависит от проекта бани и характеристик грунта под пятном застройки.

Загрузка…

Как сделать фундамент для бани из пеноблоков?

Современные технологии возведения бани предусматривают применение блоков. Пенобетонные бани – это экономичным вариант, который обойдется домочадцам в 2 раза дешевле, чем деревянная конструкция.

Проект бани из пеноблоков

Основные моменты

Схема ленточного фундамента на песчаной подушке.

Пеноблоки относят к искусственным строительным материалам, для изготовления которых применяется цементно-песчаный раствор и пенообразующая добавка. Последний компонент представлен в виде готовой пены либо активных веществ, пенящихся при перемешивании данного раствора. Неравномерное распределение пены способствует образованию неоднородной структуры пеноблоков. Поэтому для бани из пеноблока необходим дополнительный гидро- и пароизоляционный слой.

Многих домочадцев интересует, нужен ли фундамент для бани из пеноблока. Данное основание необходимо для принятия на себя всех нагрузок, защищая при этом стены от воздействия грунтовых вод. Однако его мощность должна быть незначительной, так как пеноблоки – это легкий материал.

Строители рекомендуют сооружать ленточный фундамент для бани.

Первоначально потребуется сделать песчаную подушку, на которую укладывается гидроизоляционный материал (рубероид). Он защитит баню из пеноблоков от влаги.

Чтобы возвести фундамент под баню, потребуется следующий инвентарь: штыри, молоток, уровень, нить, песок, лопата, рубероид, арматура, доски, гвозди. При наличии вырытой траншеи, строительство фундамента может осуществляться 2-мя методами:

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

1. На дно ямы устанавливается опалубка, а в нее – армирующий каркас. Опалубка выводится на уровень цоколя здания. Аналогичным образом выводится верхний пояс армированного каркаса.
2. Простой вариант обустройства фундамента бани из пеноблоков основан на установке в вырытую траншею армирующего каркаса. В таком случае опалубка не сооружается.

Прежде чем начать строительство фундамента, потребуется подобрать для бани оптимальное место. Лучше отдать предпочтение ровной площадки с плотной почвой. С учетом сделанной разметке, под основание роется траншея с глубиной в 40-60 см и шириной в 30 см. Нужно помнить, что параметры траншеи должны совпадать с аналогичными данными для бани. По углам вырытой ямы, забиваются в вертикальном положении штыри. Далее по всему периметру фундамента для бани из пеноблоков забиваются колышки. Расстояние между ними не должно быть меньше 1 м. На них натягивается шнур. Проверить горизонтальность последнего материала можно с помощью уровня.

Вернуться к оглавлению

Строительные работы

Схема фундамента для бани.

Следующий шаг строения фундамента для бани из пеноблоков предусматривает изготовление каркаса из арматуры, толщина которой равняется 12 мм. Горизонтальная связка этой конструкции осуществляется с помощью тонкой проволоки либо арматуры. Плотный грунт и ровная траншея не предусматривают обустройство опалубки. Устанавливается она для наземной части основания бани. Сделать щиты опалубки можно из досок, толщина которых равняется 25 см.

Заливать фундамент под баню нужно бетоном марки 200. При этом высота основания должна быть 70 см. Бетон будет высыхать 7-14 дней. По истечении этого времени прокладывается канализация. Ее приемник должен иметь диаметр не менее 10 см. Данная площадь засыпается щебнем, на который укладывается керамзит и сетка. По всему фундаменту бани из пеноблоков делается разметка верхней точки стяжки. Заливать бетон следует равномерно, с толщиной слоя в 15 см. Чтобы защитить приготовленный раствор от влаги, в него добавляется специальная добавка. Прежде чем уложить на фундамент под баню пеноблоки, проводится гидроизоляционная прокладка. Ее ширина должна превышать аналогичный показатель, характерный для пеноблоков.

Строя фундамент под бани из пеноблоков, нужно учесть, что утеплительные работы проводятся при помощи керамзита, шлака и минеральной ваты. Из основания парной потребуется вывести вентиляционное отверстие. В любом случае возвести данное сооружение можно в кратчайшие сроки своим руками. Объясняется это тем, что применяемый материал имеет большие размеры и легко режется.

Если для строительных работ выбраны блоки под фундамент, тогда рекомендуется обустраивать ленточное основание. В таком случае он будет иметь незначительную глубину, а в качестве заливки будет использоваться армированный бетон. Из-за легкости пеноблока максимальная глубина фундамента должна равняться 80 см, а ширина – 30 см. Для проблематичного грунта этот показатель может увеличиваться.

Как правильно построить баню из пеноблоков

Баню из деревянного бруса или бревенчатого сруба сейчас в финансовом отношении не все смогут построить.

Цены на натуральные материалы сильно выросли, а в том числе и на дерево. Но безвыходных ситуаций не бывает. Самой хорошей заменой бани из дерева является баня из пеноблоков.

На практике выяснено, что пеноблоки намного легче, чем любой другой материал. Пеноблоки – это экологически чистый материал, очень важный для постройки бань. Например, легче баню построить из пеноблоков, чем из белого или красного кирпича.

Этапы строительства бани из пеноблоков:

• Строим фундамент для бани из пеноблоков своими руками
• Стены
• Гидроизоляция между стеной и цоколем
• Выбираем строительный материал
• Кладка блоков
• Крыша
• Внутренние работы
• Установка печки
• Установка дверей
• Утепление стен
• Вагонка
• Полы в бане
• Финансовые затраты

Начинаем строительство – делаем фундамент

Для того чтобы сделать фундамент под баню своими руками необходимо выкопать траншею. В нашем примере будет строится небольшая банька, размером 6 на 3 м. Котлован был вырыт на глубину 40-60 см, шириной 30 см.

строительство бани из пеноблоков и закладка фундамента под баню

• Далее, с помощью лазерного уровня забиваются штыри по углам котлована.
• Натягиваем шнурку и забиваем дополнительные, промежуточные штыри каждые 190 см по всей длине фундамента.
• Делаем каркас из арматуры, толщина металла 12 мм.
• Собираем опалубку и заливаем фундамент бетоном марки 200 (на высоту цоколя 70 см ушло примерно 4 куба бетона).

Строительство включает важный этап – заливка цоколя

На застывание фундамента нужно дать несколько дней. Далее нужно проложить канализационные трубы и приемник (диаметр 10 см) в том месте , где планируется душевая.

Строим баню из пеноблоков. Прокладываем трубы

Советуем Вам так же сделать утепление фундамента:

 

Укладываем сетку и заливаем фундамент. Средняя толщины слоя бетона около 15 см (потрачено чуть больше 1 куба бетона).Для того чтобы построить баню из пеноблоков нужно залить фундамент, как показано на фото

Строительство стен для новой бани

Через несколько дней, после того, как застыл окончательно цемент, можно продолжить работы. Баня из пеноблока своими руками строится в несколько этапов и следующим шагом будет возведение стен.

Похожие материалы:

 

Гидроизоляция

Сначала укладываем гидроизоляцию. Гидроизоляция между стенами и фундаментом в бане

Выбираем строительные блоки

Если строится баня своими руками из блоков, то следующим этапом станет подбор блоков. В нашем примере это пеноблоки марки М25 (размер 200х300х600, плотность D700).Строится баня своими руками из блоков размером 200х300х600

Делаем кладку из блоков

Блоки кладутся на ребро, при этом старайтесь швы делать как можно тоньше. Так же желательно использовать кладочную сетку. В данном проекте не предусмотрены окна, но вы можете прочитать отдельно про то как делаются окна для бани.

Кладка бани из блоков, сделанная своими руками

Возведение крыши

Далее строим крышу (в этой статье процесс рассмотрен поверхностно, более подробно читайте в статье о том как строится крыша бани своими руками). Основной элемент каркаса крыши — мауэрла, сделан из досок, размером 15 см х 5 см.Для стропил взяты доски, размером 10 см х 4 см. Расстояние между стропил около 1020мм.Обрешетка под шифер сделана из досок 10 см х 2,5 см с интервалом в 50 см. Так же делается черновой потолок из досок 25 мм, на него в качестве утеплителя кладется пенопласт , толщиной 10 см и поверх него делается черновой пол для чердака из той же доски в 25 мм.

Возведение стропильной системы

Внутренние работы

Когда строится дом или баня из пеноблоков своими руками так же необходимо продумать выбор печи. Это могут быть как промышленные печи, так и печи для бани с баком для воды, сделанные своими руками. Выбирайте на свой вкус.

• Строим внутреннюю перегородку из кирпича.
• Для установки печки необходимо дополнительно сделать фундамент под печь в бане.

Установка печи

Установка дверей

Дальше мы устанавливаем двери: входную и дверь в моечную.

Установка дверей

Утепление стен в бане из пеноблоков

• По периметру стен закрепляем брус 50х50 с интервалом чуть меньше ширины утеплителя. В нашем случае ширина утеплителя 60 см, а интервал между брусом 5.9 см.

• Набиваем брус
• Закладываем утеплитель.

Утеплитель для стен

Поверх утеплителя застилаем фольгу, основание фольги – пергамент.

Обшиваем стены вагонкой

Продолжаем отвечать на вопрос: как построить баню из пеноблоков и переходим к вагонке для стен.

• Вагонку нужно обработать антисептиком с обеих сторон.
• Для того, чтобы создать воздушную подушку, зазор между фольгой и вагонкой, набивает на фольгу брус размером сечения 25х25 мм.

Делаем воздушную подушку и обшиваем вагонкой

Делаем пол

Читайте в другой статье более подробно про то, как построить пол в бане и отзывы владельцев, тут этот процесс рассмотрен вкратце.

• Полы в предбаннике делаются из доски, размером 150х50 мм.
• В моечной на лаги из лиственницы укладывается доска, размером 150х50 с зазором, но не закрепляется.

Пол в бане из пеноблока

Денежные затраты на строительство

Как построить баню мы уже знаем, теперь разберемся с затратами. Проект получился скромный и по затратам небольшой.

 

Обратите на это:

Толщина стенового пеноблока для бани. Материалы и инструменты. Фундамент из пеноблока

В настоящее время баня, построенная из пеноблоков, ни у кого из специалистов не вызывает удивления и вопросов.

На протяжении многих веков и даже тысячелетий для строительства бани использовались дерево, мрамор или жженый кирпич.

Традиционная русская баня или финская баня встречаются во многих деревнях.

Фундамент такого сооружения нельзя назвать мощным, но он имеет свои особенности.

Проекты БАТ из пеноблоков появились не так давно. Точнее будет сказать, что их начали строить с того момента, как стал широко применяться строительный материал.

То, что из этого материала можно построить ванну, стало известно после всесторонних испытаний.

Особенности применения материала

Как построить баню из пеноблоков своими руками? По мнению многих специалистов, возведение ванны из пеноблоков имеет ряд преимуществ перед использованием традиционных материалов.

Деревянные бревна и брус считаются наиболее подходящими строительными материалами для бани. Однако стоимость пиломатериалов с каждым годом становится все больше.

Баня из пеноблоков своими руками намного дешевле деревянной или кирпичной конструкции. Строительство такого объекта выполняется быстрее.

Безусловно, обрезка пеноблоков требует аккуратности в работе. Стена, стены и потолок. Пеноблоки, имея и плюсы, и минусы, полностью оправдывают свое использование.

Внешне пеноблоки кажутся хрупкими, но обладают высокой прочностью на сжатие. Они не меняют со временем своих геометрических форм и размеров.

Порода или деревянная баня Спустя годы обязательно дам усадку. Пеноблок в такой ситуации остается полностью устойчивым. Более того, в процессе эксплуатации он становится еще прочнее.

В то же время его можно легко резать обычным пильным полотном.

Взвешивая имеющиеся плюсы и минусы блоков, следует подчеркнуть, что этот материал обладает высокой теплоизоляционной способностью.

С его помощью можно построить несущие стены и перегородки для украшения комнаты отдыха.

По своей структуре пенобетон очень гигроскопичен. Это значит, что он впитывает влагу. Чтобы баня прослужила долго, ее стены нужно качественно защитить от воздействия влаги изнутри.

Во всех проектах бань из пеноблоков (в том числе двухэтажных) предусмотрено, что внутренняя отделка выполняется материалами надлежащего качества.

В свою очередь следует учитывать, что качество пенобетона зависит от технологии изготовления. Блоки можно изготавливать и самостоятельно. Но желательно приобретать их у проверенного производителя.

Выбирая блоки для строительства бани, следует обращать внимание на правильность их формы.

Этапы строительства бань

Когда речь идет о том, как построить баню из пеноблоков, разговор короткий. Строительство ведется по универсальным правилам, которые действуют при возведении любой постройки.

Весь процесс разделен на три этапа:

• оформление и привязка к местности;
• приобретение материалов и оборудования;
• корп.

На первом этапе разрабатывается проект Bani. Внешний вид и внутреннее устройство нарисованы на бумаге. Баню можно строить как с бассейном, так и без него.

После этого подбирается оборудование для парилки и утепление стен изнутри. Необходимо определиться, на какую глубину будет закладываться фундамент.

Проект

Поскольку пеноблоки по своим технологическим характеристикам отличаются как от дерева, так и от кирпича, оформление любых объектов под этот материал выполняется индивидуально.

Сегодня можно встретить типовые проекты бань с бассейном, верандой, комнатой отдыха и другими вспомогательными помещениями.

Расчеты и практика убедительно доказали, что возведение пеноблока осуществляется намного быстрее, чем из других материалов.

Если типовой проект не удастся, можно самостоятельно нарисовать эскиз будущей конструкции.

Закладка Fundament

Когда возводится баня из пеноблоков своими руками, то график выполнения и их качество полностью контролирует хозяин.

Поскольку у пеноблоков небольшая доля, то и нагрузка у них на фундамент оказывается небольшой. За счет этого закладывается с минимальным запасом прочности.

Это экономит затраты на приобретение цемента и арматуры.Можно использовать уже готовые железобетонные блоки. В основном такой фундамент обустраивают на одни сутки.

При закладке фундамента нужно учитывать качество почвы. На зыбучей почве основание для бани необходимо возводить более основательно. Фундамент следует утеплить и поверх него уложить гидроизоляцию.

В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или специальную битумную мастику.

При устройстве фундамента необходимо предусмотреть специальные отверстия, через которые будет подаваться вода.

Если этого не сделать, то под полом изнутри всегда будет сырой, и пеноблоки начнут быстро разрушаться.

Стены

При возведении стен наиболее важным этапом считается первый ряд блоков, который фиксируется с помощью цементно-песчаного раствора. На фото изображен начальный этап.

Следующие ряды блоков скреплены между собой специальным клеем. Допускается использование раствора, но клей позволяет надежно выдерживать блоки с минимальной толщиной шва.

Таким способом выполняется дополнительное утепление стен. Через каждые три ряда блоков между ними необходимо укладывать арматурную сетку. Это уже не утеплитель, а укрепление стен.

Когда стены выведены на проектную отметку, можно переходить к устройству кровли.

Отделка стен

После завершения основных строительных работ можно приступать к отделке и утеплению стен изнутри и снаружи.Параллельно с этими работами производится установка бойлера и монтаж водопровода.

Если сауна построена с бассейном, то необходимо проверить работоспособность дренажной системы. В бане с бассейном обязательно утепление и отделка стен снаружи.

Наружная отделка выполняется с таким расчетом для защиты стен от намокания. На самом деле нужно монтировать самые простые стены.

Лучше использовать виниловый сайдинг.С этим отделочным материалом легко обращаться.

Для утепления ванны изнутри используется пенопласт или базальтовая вата. Утепление стен изнутри выполняется по стандартной технологии. Первой ступенькой прикрепляем шею БРУСЕВ.

Шаг решетки должен соответствовать ширине пенопласта. Изоляционные плиты укладываются на свое место и закрываются сверху фольгой или другим складским материалом.

А уже на испарении, направляющие для крепления отделочного материала.В качестве отделки можно использовать вагонку из осины.

На фото представлена ​​структура многослойной отделки в помещении. Лепку изнутри нужно пропитать антисептиком.

Устройство этажа и смета

Пол в бане по традиции должен быть деревянным. Лишайник с собратьями лиственницы. Современные технологии позволяют выложить полы из плитки и установить систему отопления.

Напольные покрытия, необходимо выдерживать уклон в ту прямую, где находится водосточная система.Проточная вода не должна опасаться фундамента.

Необходимо предусмотреть утепление розетки, чтобы зимой, в сильные морозы, слив не замерзал. Для этих целей существуют различные методы и приспособления.

Дырку нежелательно, ночевать возле туалета.

Выполняя технические расчеты перед началом строительства, следует четко сравнить свои желания и финансовые возможности, а также сравнить все плюсы и минусы выбранного материала для строительства бани.

На фото баня построена из пеноблоков с минимальными затратами. На каждом этапе строительства неукоснительно соблюдался разумный достаточный режим. Имеет различные подсобные помещения, в том числе комнату отдыха.

Фундамент заложен на минимально возможную глубину. Материалы для отделки готовились своими руками из самых дешевых пиломатериалов.

Все работы выполнялись совместно, без привлечения сторонних специалистов.Таким образом, финансовые затраты были минимизированы, но затраты на рабочую силу значительно выросли.

Оптимальный баланс выбирает хозяин бани.

Рано или поздно каждый хозяин задумывается о строительстве бани на своем приусадебном участке. Одним из подходящих материалов для этих целей считается пеноблок. К достоинствам такого материала можно отнести следующие: простота возведения и доступная стоимость самого строительного материала. Построить баню из пеноблоков можно рядом с жилым домом или подальше от него.При соблюдении технологии строительства баню можно построить примерно за две недели.

Пошаговая инструкция строительства пеноблочной ванны своими руками

Подготовка фундамента

Перед постройкой из пеноблоков рекомендуется пройти проект будущей конструкции. Для этого, исходя из особенностей участка, составляются все необходимые расчеты и чертежи.Вес готовой конструкции вне зависимости от ее размеров будет небольшим. Именно поэтому такой конструкции будет достаточно, чтобы по толщине основания такая конструкция была небольшой. Для строительства бани из пеноблоков обычный ленточный фундамент Для устройства потребуется сделать следующее:

• выполнить разметку на земле с помощью колышков, рулеток, строительных ниток и геодезических приспособлений;
• распределить котел . В нашем случае в виде траншеи;
• набор опал ;
• лег арматура. или арматурные сетки;
• приготовить бетонную смесь и залить ее в ранее установленную опалубку;
• После заливки бетона опалубка снимается.

После того, как ленточный фундамент наберет прочность, можно будет приступить к заливке бетона грунтового основания . На этом этапе также необходимо будет провести сетевой инжиниринг. Они понадобятся для организации слива воды.

Совет: Для того, чтобы построенная конструкция была ровной, необходимо использовать на всех этапах строительства контроль уровня и отвеса.

Бетонное основание печи должно превышать размер нижней части печи. Для этого необходимо произвести соответствующие замеры, затем установить опалубку и залить бетон. Также на этом этапе выполняется устройство подушки по всей площади пола. Для этих целей подойдет щебень мелкой фракции.

На завершающем этапе возведения пенобетона производится устройство горизонтальной гидроизоляции.Для этих целей можно использовать раннероид. Слой гидроизоляции укладывается между цоколем и первым перекрытием из пеноблоков.

Пошаговое строительство основных элементов конструкции из пеноблоков своими руками

Кладка наружной и внутренней стены из пеноблоков.

Рекомендации: После того, как фундамент готов, можно переходить к кладке стен. При возведении бани из пеноблоков необходимо учитывать расположение будущей топки.Поэтому сразу продумывают, где будут располагаться отверстия под топку, оконные и дверные проемы.

Укладка перекрытия из пеноблоков.

Производство деревянных изделий внахлест . Для этих целей подойдет брус.

Ящик устройства I. стропил .

Устройство покрытия кровля. В нашем случае будет использован специалист по цвету. Также на этом этапе строительства нельзя забывать об установке конька.

После нанесения покрытия на крышу можно переходить к устройству козырька . Для его покрытия можно использовать любой рубероид. Чтобы конструкция была устойчивой, потребуется установить две металлические трубы.Козырек крепится с одной стороны к внешней стене ванны, а с другой — к металлическим столбам.

как сделать баню из пеноблоков своими руками. Фото

Затем вы можете начать , коснувшись Fronton . Для этих целей можно использовать вагонку. С одной стороны фасада мы предусмотрели дополнительную дверцу, а с другой стороны сделали два вентиляционных отверстия и установили на них форточки.

Прибор наружного освещения освещение .

Установка входных дверей И, если это предусмотрено проектом, окон .

Устройство крыльцо. Для этого необходимо установить опалубку и получившееся пространство залить бетоном. После того, как бетон наберет прочность, опалубку можно снимать. После этого для придания крыльцу законченного вида необходимо будет обшить его плиткой для наружных работ.

Внутренние отделочные работы

На данном этапе строительства из пеноблоков необходимо обеспечить паросоляцию Конструкций.После этого можно приступать к монтажу вагонки.

ванна из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото

Совет: Для внутренних облицовочных работ лучше всего использовать натуральное дерево. Если нет возможности приобрести этот строительный материал, можно использовать вагонку с имитацией дерева.

Чтобы не было потерь тепла, необходимо изготавливать утеплитель Чердак минеральную вату. Укладывать необходимо между перекрытиями.

Для заранее подготовленной, изготавливаем монтаж каменки, к которому необходимо испытать дымоход.

Совет: Чтобы исключить контакт дымохода с материалами, которые использовались для внутренней отделки, необходимо предусмотреть в районе потолка каркас из арматуры и стального листа.

Дымоход Необходимо вывести за пределы крыши на определенное расстояние.Чтобы в него не попал мусор и атмосферные осадки, необходимо сверху закрыть крышкой.

Установка дверных коробок.

Укладка плитки на пол.

Совет: Чтобы обеспечить качественный отвод воды, необходимо в помещении предусмотреть небольшой уклон. Рекомендуется делать по направлению приемника.

Со стороны заработной платы вокруг конструкции печи необходимо установить решетки из металла.В них тогда кладут камни. Внизу стены нужно проделать два вентиляционных отверстия диаметром около десяти сантиметров.

Совет: Все металлические элементы необходимо покрасить черной эмалью.

строительство бани из пеноблоков. Фотоотчет

Для облицовки помещения парилки использовано натуральное дерево. Также на этом этапе были изготовлены деревянные лежаки и подголовники.

В моечной комнате установлен бак с водой.

Баня из пеноблоков своими руками. Видео инструкция

Баня из газосиликатных блоков своими руками

На своем приусадебном участке можно построить баню из газосиликатных блоков . Далее рассматривается возведение конструкции 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте — 2,25 м. Газиликат использовался для кладки стен и фасадов чердака. Для внутренней отделки комнаты отдыха и чердака использовалась вагонка для помывочной — кафель.

Преимущества газового силиката

Gasilicat имеет следующие преимущества:

• темп строительства. Это связано с большими размерами этого строительного материала;
• высокие свойства теплоизоляции;
• высокий уровень пожарной безопасности, так как гасиликат негорючий материал;
• этот материал не подвержен гниению;
• сравнительно невысокая стоимость этого стройматериала.

Пошаговая инструкция строительства бани из газосиликатных блоков

Устройство Ремень Fundament С двухслойной гидроизоляцией из Рубероида.

Для кладки стен, блоков размером 20х30х60 см. Их необходимо уложить по краю. Толщина стен в итоге должна получиться 20 см. Укладывать блоки цементно-песчаным раствором в пропорции один к трем. Процесс кладки стен выглядит следующим образом: Остановка первых блоков нужно начинать с углов. На слой каучукоида, который использовался в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров.Сделайте это с помощью конструкции челма.

Последующие ряды нужно укладывать со сдвигом 15 см. Таким образом будет выполнена укладка швов. В процессе строительства также необходимо определиться с расположением оконных и дверных проемов. Таким образом, лепка стен выполняется до тех пор, пока высота конструкции не дойдет до отметки 2,25 м.

После этого можно переходить к аппарату фронттон мансардного помещения.Высота конька кровли должна составлять 1,9 м.

Укладка утеплителя в парилке из теплоизоляционных, пароизоляционных и отделочных материалов.

Внутреннее убранство помещения. Для этих целей использовалась разделочная доска толщиной 20 мм и шириной 125 мм.

Порядок укладки утеплителя

На первом этапе необходимо залить на стены рейки .В нашем случае для этих целей были выбраны рельсы сечением 5х5 см. Вертикали рельсов закрепляются самозатяжными тягами.

Рекомендация: Укладывать материал необходимо так, чтобы не было трещин. Для этих целей можно перед самой кладкой немного отжаться. После такой манипуляции он заполнит все пространство в ячейках.

Верх теплоизоляции должен быть покрыт слоем пароизоляционного материала .В этом проекте предусмотрено два типа строительных материалов: фольга и метаспан. Перед укладкой материала необходимо пропитать пленку на рейке. Каждый кусок нужно накладывать на другой в «нахлысте». Достаточно будет 15-20 см. Сверху пленки необходимо положить фольгу. Ее тоже кладут шестигранником. Места стыков необходимо проклеить клейким скотчем.

Устройство обшивки деревянным анкером. В качестве застежки можно использовать гвозди.

Для защиты поверхности от гниения можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст дереву матовый эффект.

В моечной комнате для отделки стен можно использовать плитку . Для реализации этого проекта использовалась прочная черепица толщиной 8 мм. Укладка производилась на морозостойкий и влагостойкий плиточный клей. Толщина клеевого слоя около 10 мм.

Для декоративной отделки Остальные помещения облицованы осиной.Облицовка крепилась к установленному раннему деревянному каркасу.

баня из газосиликатных блоков своими руками. Фотоотчет

Совет: для защиты древесины от вредного воздействия влаги и вредителей необходимо обрабатывать ее антисептическими составами в два слоя.

Проект Бани из пеноблоков

Вам представлен проект «Строительство ванны из пеноблока площадью 34,6 м2.На этой территории расположены: крытая терраса с барбекю, комната отдыха, умывальная, санузел, парилка и коридор. Общая площадь внутри бани — 22,6 кв.м, общая площадь бани с террасой — 34,6 кв.м. Размеры конструкции — 10,8х4,0 м. Такая постройка станет отличным многофункциональным украшением всей придомовой территории. Баня из пеноблоков своими руками Построенная по такому проекту будет излюбленным местом всей семьи

Компьютерная яма своими руками.Варианты изготовления … Ворота из профнастила различаются от открывания до створки и делятся на распашные, откатные и подъемные. Рассмотрим самый простой вариант …

Пеноблоки — это универсальный материал. Из них можно построить любые помещения, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальны для бани. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и прочную конструкцию.

Видео — Пеноблоки и пенобетон

Для строительства бани из пеноблоков подойдет практически любой грунт.Необходимо предварительно выровнять пространство, на котором планируется фундамент.

Измеряется уровень наклона участка. Для его уточнения достаточно по краям уже вырытой траншеи установить металлические или деревянные стержни с шагом примерно 1 м, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальность. При необходимости уровень меняют искусственно, вытаскивая более глубокую траншею в местах противостоящих участков с сильным уклоном. Допускается небольшой перепад противоположных краев, так как он обеспечивает быстрое течение воды, но нельзя допускать слишком большого наклона.Если можно выбрать для строительства отдельный участок, необходимо отдавать предпочтение местностям с плотным грунтом.

С земли вся фигня считается полностью. Также удален верхний плодородный слой почвы. Обязательно удалите все органические примеси. Если земля каменистая, придется удалить слишком крупные выступающие элементы породы. Для возмещения уровня почвы берется набухание почвы очищенной земли, которую можно приобрести отдельно. Полное устранение всех ненужных деталей со всей поверхности Земли позволит избежать гниения отходов возле фундамента после постройки бани, так как эта постройка при активной эксплуатации является постоянным источником влажности.

Обычно основа для бани из пенобетона — это ленточный фундамент. Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев может быть использован его малоразмерный вариант, чтобы она выдерживала умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала. Принципиальное внимание стоит уделить возведению фундамента, так как от его ровности зависит актуальность пеноблоков и долговечность всей постройки бани.

Пеноблоки достаточно прочные, но фундамент полностью зависит от готовой конструкции.Сделать ее трескающейся или перекосной нельзя, так как стенки конструкции изменят форму или нарушат целостность вместе с ней. В зависимости от глубины будущего фундамента траншею прорывают. Необходимо отдельно рассчитывать заглушку для песчаной подушки и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина котлована составляет от 50 см до 1 м. Обычно достаточно шириной 30 см. По этому индикатору можно ориентироваться только в том случае, если размер пеноблоков уже назначен.Необходимо позаботиться о том, чтобы ширина фундамента немного превышала пеноблоки. Это нужно для того, чтобы можно было свободно уложить все изоляционные слои с двух сторон конструкции.

При принятии решения о фундаменте следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качество грунта. В случае глины и других слабых грунтов пробка стоит выполнять как можно ниже. Если грунт демонстрирует прекрасные характеристики, а погодные факторы умеренные, можно сделать достаточно плотный фундамент.Отдельно стоит проверить способность грунтов к изгибу и наличие подземных, талых вод вблизи Земли. Сразу заметить сложно.

Человек заранее обустраивается или готовится отдельный поток в виде собственного отвода сточных вод, а по возможности подключают систему к центральной канализации. В любом месте, находящемся внутри конструкции, огражденном будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим наклоном. В дальнейшем после укладки пола предусматривается небольшое отверстие, через которое через трубы будут выводиться трубы из помещения.При этом следует помнить, что яму или другое место для стока следует оборудовать вне контуров здания.

Создание фонда

Шаг	Иллюстрация	Описание
Шаг 1.		Дно траншеи засыпают гладким слоем песка или гравия. Толщина засыпки 20-30 см. После его нанесения материал должен быть герметичным. Для этого на поверхность разбрызгиваются брызги воды.Также можно сразу использовать предварительно смоченный песок.
Шаг 2.		По краям прикреплена опалубка. Его толщина не должна превышать 20 см, оптимально до 10 см. Необходимо предохранять бетонную смесь от растекания. Подойдут деревянные доски и металлические листы. Также можно использовать несъемную опалубку, в которую включены элементы для крепления. Съемная опалубка предполагает крепление с помощью опорных столбов или просто соединяет саморезами, длинными шурупами.
Шаг 3.		Арматурная сетка выполняется с помощью специальных стержней. Устанавливаются стулья для армирования или камней, также выполняющих роль подставки. Устанавливаются вертикальные стержни арматуры, которые крепятся горизонтально. Крепить элементы необходимо во всех местах стыков сваркой или специальной стальной проволокой.
Шаг 4.		Готовится бетонная смесь. Он состоит из щебня, песка и цемента, которые добавляются в пропорции 5: 3: 1.Сразу после доведения бетона до жидкого состояния его следует заливать в конструкцию фундамента, так как возможно промерзание во время промедления до окончания работ. При заливке бетона могут оставаться пузырьки воздуха, поэтому для обеспечения плотности и однородности конструкции необходимо выпустить их, пряным раствором закрутки или с помощью глубинного вибратора.
Шаг 5.		Фундамент должен полностью затвердеть. На это нужно рассчитывать от 3 недель.При ветреной или дождливой погоде необходимо сразу после заливки прикусить фундамент гидроизоляцией, а при сильных морозах сверху ложится утеплитель, который следует снова покрыть гидроизоляцией. Когда фундамент готов к эксплуатации, необходимо покрыть его одним или двумя слоями бегунноида, выполняющего функцию гидроизоляции.

Возведение стен из пеноблоков сохраняется при минимуме трудозатрат и времени.Теоретически эту работу может выполнять даже один человек. Блоки следует крепить аналогично кирпичной кладке. Пеноблоки имеют объемные размеры, поэтому работа продвигается в ускоренном темпе.

Для кладки стен из пеноблоков понадобятся такие инструменты.

1. Мастерок.
2. Молот Кирка.
3. Покупной шнур.
4. Правило.
5. Строительный уровень.
6. Рыбалка.
7. Лопата для минометов.
8. отвес.

Шаг, №	Иллюстрация	Описание
Шаг 1.		Фундамент подготовлен. С помощью строительного уровня необходимо проверить, насколько глубоко заложен фундамент. Любые ошибки следует устранять специальным раствором (в этом случае нужно подождать несколько дней до возведения стен).
Шаг 2.		Особенностью укладки первого ряда пеноблоков является необходимость его изоляции от повышенной влажности, исходящей от пола внутри конструкции и от земли в холодное время, сезон дождей на улице.Для этого перед укладкой первого ряда следует проложить качественную гидроизоляцию. Следует выбирать гидроизоляционный материал рулонного типа. Отличный бикрост. Слой гидроизоляции в один-два ряда выкладывается по всей поверхности без зазоров и выступов. Выбирать такой материал следует так, чтобы он был немного шире всего ассортимента пеноблоков.
Шаг 3.		На слой гидроизоляции нанести песчано-цементный раствор для крепления пеноблоков.При смешивании с песком необходимо использовать только цемент. Для первого ряда другие решения не подходят. Отдельно раскладываются уголки. Необходимо следить за тем, чтобы блоки стояли абсолютно ровно, так как для кладки надежных стен необходима симметрия. От углов постепенно продвигаемся к центру ряда. Перед нанесением раствора все крайние блоки можно обрызгать водой в умеренном количестве. В конце ряда иногда необходимо поставить обрезанный блок.Для этого оба его края промазываются раствором, а затем аккуратно зачищается между крайними блоками.
Шаг 4.		Обычно пеноблоки М25 выбирают на пару разработчиков. Блоки расположены по краю. Следует постараться уменьшить толщину шва каждого элемента, плотно их подпевая, но на растворе экономить не нужно. Нужно вовремя промывать все протечки и устранять неровности при установке блоков, чтобы не пришлось исправлять конструкцию.Если при выполнении работ обнаружен бракованный элемент, использовать его не рекомендуется, но при необходимости из него можно вырезать неразъемную деталь, применив для вставки в ограниченный соединитель.
Шаг 5.		Второй ряд часто выполняется со сдвигом. Его можно выполнить на 50%. В некоторых случаях его кладут более мелкими блоками, но их ширину следует предварительно согласовать, чтобы они симметрично вписывались в конструкцию, а все стыки согласовывались.Следует помнить, что цементно-песчаный раствор всегда используют только для обработки первого ряда стен бани. Специальный клей можно наносить со второго и последующих. Можно использовать не только специально для пеноблоков, но и для любых других пористых строительных материалов, если на упаковке не указаны ограничения. Желательно для всей конструкции использовать один вид клея. Наносить нужно, придерживаясь лимита в толщину 0,5 см. Ожидать ее высыхания не стоит, однако при укладке последующих рядов следует соблюдать осторожность и в течение дня не выполнять сильные или резкие нагрузки на стены.
Шаг 6.		Если просроченный зазор остается из-за недостаточного просвета, необходимо вырезать один из блоков и приложить к конструкции. Когда будет достигнута оптимальная ширина этого предмета, необходимо сразу вырезать еще несколько блоков и оставить, например, один. Впоследствии при укладке каждой последующей серии необходимо выкладывать аналогичную площадь блока поверх предыдущей, то есть при необходимости следует разрешить использование неполных элементов, чтобы каждый раз они ложатся друг на друга на 50%.
Шаг 7.		После укладки первого и каждого последующего ряда необходимо проверять горизонтальность блоков строительного уровня. Если заметны даже мелкие неровности, необходимо выровнять блоки с помощью ферзя, тщательно пронося все выступающие части. Ее следует добиться идеально ровной поверхности, чтобы обеспечить надежность стенок ванны. Неровности, которые невозможно выровнять, необходимо выровнять на терке.
Шаг 8.		Второй и последующие ряды кладки необходимо нанести на клей или раствор. Если используется клей, следует сделать только один ряд и перевязку до 12 см, обязательно захватывая более 50% высоты блока. Слой клея должен быть около 3 мм. Наносится сначала на место вертикального шва, а затем на горизонтальное направление швов. Для этого используется зубчатый шпатель. Если используется раствор из смеси цемента с песком, необходимо наносить его зубчатым шпателем, напоминающим ведро.Следует контролировать степень завершения каждого шва. Чтобы кладка была качественной, необходимо исправить все неровности шлифовкой. Если необходимо уменьшить теплопотери, блоки следует укладывать в 2 ряда, при этом происходит перекрытие каждого вертикального шва.
Шаг 9.		Чтобы упростить процесс укладки пеноблоков, можно создать друга. Материалом для этого может выступать любой предмет, но желательно отдать предпочтение деревянной рейке.Линия должна иметь сечение не менее 50 на 50 мм, а в длину — около 2 м. Металлический уголок тоже подходит примерно 60х60х5 мм.
Шаг 10.		Для предотвращения образования трещин на стенах необходимо выполнить армирование. Для этого в пеноблоках делают канавки, залитые раствором, чтобы не образовалась коррозия металла. Затем прессуются все металлические детали.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания.Их устойчивость повышается через несколько дней, поэтому только после этого нужно создавать кровельную конструкцию. На время, когда стены будут без кровли, необходимо прикрыть конструкцию бани. Для этого обычно используют специальную пленку. Не только стены, но и внутренняя составляющая, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео — Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Видео — Баня из пеноблоков своими руками

Есть 2 типа межэтажных перекрытий.

1. Монолит.
2. Сборные.

Для бани из пенобетона они отлично подходят, так как отличаются множеством положительных качеств, среди которых:

• небольшая стоимость;
• устойчивость к возгоранию;
• долговечность;
• простой поиск и подбор необходимых материалов;
• простая технология установки.

При возведении монолитного перекрытия Возникают трудности:

• бетон поднимается на большую высоту.Для этого бетононасос;
• устанавливается опалубка по всей площади опалубки, плотно соединяя блоки между собой.

К производству опалубки нужно подходить аккуратно. Бетонная смесь весит примерно 500 кг на квадратный метр при том, что слой около 15 см. Этот вес должен легко выдерживать опалубку. Также необходим запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию приписывается сила струи, также сохраняются все процессы, связанные с постепенным промерзанием бетона.

Минимальные параметры для опалубочных материалов включают использование бруса размером от 10х10 см, а также фанерных щитов шириной не менее 1,8 см. При изготовлении опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность, используя строительный уровень.

Порядок работы:

• установка опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
• установка досок на опору на 5-7 см;
• поверх первоначальной конструкции укладываются доски, которые служат основной частью опалубки.

Заливка:

• на дно опалубки выложен рубероид;
• : арматурные стержни образуют сеть и располагаются на арматурных стульях высотой не более 5 см;
Бетон
• заливается слоем 10 см, однако обычно требуется уровень от 15 см и выше.

Применяется деревянно-клееный брус. Сначала выполняется установка черновых досок, а затем отделочная часть конструкции.Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить утеплителем, желательно в виде плиты. Помимо деревянных балок можно использовать металл.

Перед монтажом мауэрлата необходимо подготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, который служит для предотвращения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить по стенам все виды нагрузок, которые несет крыша.

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

• Построена опалубка, расположенная по периметру дома с учетом всех выступов.Фронтоны захватываются обязательно;
• из тонкой арматуры (достаточная толщина 1 см) собран каркас, который минимизирован минимум на 4 см;
№
• для надежного крепления мауэрлата к стене следует с шагом в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых составляет 1,4 см;
• гнутых блоков следует заливать бетоном. Для этого закупается материал марки М-200;
• примерно через 7 дней можно снять опалубку и перейти непосредственно к приставке Maurolalat.

Деревянные материалы пропитываются антисептиками, при необходимости просушиваются. Обычно дерево решается обработать гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как бегун для этих целей не подходит. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед установкой каждой балки следует проверить ее на целостность и отсутствие брака.

Если используется мокрая древесина и нет времени на сушку, необходимо заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью анкерной гайки.Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда и чаще, так как дерево будет сохнуть очень медленно.

Крепление Maurolalat к пенобетонным блокам

Ancker используется в комплекте с шайбой и гайкой. Анкеры можно использовать как в виде буквы Т, так и Маркировку резьбы желательно выбирать из М12 и М14. Если территория сейсмически опасна, необходимо придерживаться международных правил строительства и стрельбы из лука с перерывом не более 1-1,2 м.Не стоит забывать и о гидроизоляции.

Специалисты подбирают наиболее удобный и прочный вид застежки, который выполняется в данном порядке.

1. Отверстия по длине дюбелей подготавливаются, затем вставляются крепежные детали.
2. Якорь прикручен.
3. Зубы Гарпуны нужно вставить в бетон, осторожно вдавив его в толщу.

Это самый прочный и удобный способ укладки мауэрлата, но у него есть единственный недостаток: высокая стоимость.Якорь в комплекте со специальным дюбелем с гарпуном оценивается в сумму более 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда произведен монтаж Мауролалата на газобетонную стену, можно подобрать стропильные ноги, выбрать крепеж и приступить к созданию конструкции кровли. Сначала проверяется правильность всех креплений, целостность Армопояса и Мауэрлата, а затем нужно выбрать один из двух способов возведения кровли.

Первый способ устройства стропильной системы

1. В досках, выполняющих функцию стропил, необходимо сделать небольшую травку, примерно треть длины доски.
2. Стропильные ножки закрепляются на металлических уголках. Фиксация может производиться гвоздями.
3. Крепежные детали должны быть забиты в позиции креста, каждый раз используя пару элементов.
4. Сверху каждой опоры забивают гвоздь.
5. К стыку прикрепляются металлические уголки.

1. Помыл в рафиле, не сделано.
2. Под днищем каждого элемента крепим шишку, которая служит опорой для конструкции.
3. Гвозди забиваются по тому же принципу, что и в первом способе.

Этот метод предназначен для коротких стропил, так как опорная балка может иметь максимальную длину 1 м. Обвязочная планка крепится только после выполнения работ по расчету и проверке качества материалов. Если приобретать решетку с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежную всю конструкцию.

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом кровли является создание дуплексной конструкции с коньком в центральной части. Стропильные ноги в этом случае стесняются кататься на коньках по классической системе шип-паз. Длина стропильных плат выбирается с учетом нескольких параметров: общая ширина конструкции (измеренная по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон ската, погодные условия при оценке на весь год.Если баня построена в климате с большим количеством годовых осадков, подойдет уклон около 50-60 градусов. Подошвы кровли имеют толщину примерно 50 см.

Для соединения стропил необходимы специальные кронштейны. Штанги следует располагать на расстоянии 1–1,2 м. Стропильная система демонстрирует отличные характеристики не только при правильной конструкции, но и при использовании качественного сырья. Необходимо убедиться, что дерево выбрано из твердых и прочных пород, а также необходима полная обработка древесным защитным составом.При покупке БРУСИВ необходимо убедиться, что на них нет большого количества сук или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Светильник выполняется по окончании монтажа каркаса кровельного каркаса. Он выполняется из тонких плит, поэтому необходимо особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них попалась баночка или попадались несложные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Если вы используете раннероид или ондулин, то гибель должна быть твердой. Доски следует выбирать толщиной более 20 мм

Выбор стройматериалов для бани довольно часто определяется толщиной кошелька, а не личными предпочтениями. Кирпичные бани хоть и славятся своей прочностью и высокими теплоизоляционными свойствами, но требуют немалых денежных затрат; К тому же их удобнее строить бригадой рабочих.Готовые бревна из бруса могут лететь до копейки, а поставить баню из дерева своими руками не всегда оправдано — цены на натуральные материалы при значительном ухудшении их качества.

Именно поэтому все большую популярность приобретают такие строительные материалы, как газобетон и пенобетон. Наверное, вы неоднократно задумывались о пеноблоках и стоит ли тратить время на это время, ведь есть мнение, что такой строительный материал быстро разрушится от влаги.Однако это не совсем так, если соблюдать элементарные правила работы с пенобетоном, постройки из него будут долго строить, не разрушаясь.

Чем привлекателен пенобетон? Его отличает невысокая стоимость, простота монтажа, небольшой вес, огнестойкость и отличный уровень теплоизоляции. Пеноблоки для бани подходят как нельзя, потому что по своим свойствам они очень близки к дереву. Не нужно беспокоиться о здоровье, ведь этот экологически чистый строительный материал имеет низкий уровень радиоактивности.С блоками из пенобетона очень удобно работать: они хорошо подковываются, режутся, склеиваются, в них легко забиваются крепежи, а стены из них сложить намного проще, чем из кирпича.

Однако, если вы решили построить баню из пеноблоков, отнеситесь к их выбору с большой внимательностью, ведь качество материала может быть самым разным в зависимости от состава бетонной смеси. Есть возможность приобрести пенобетон, который впитывает влагу как губка; Ванна просто недолго.

Первая очередь — фундамент

Строительство любого здания начинается с фундамента. Поскольку пеноблоки по весу намного легче кирпичей, для строительства небольшой бани будет облегченный вариант ленточного фундамента. Откинуть траншею глубиной около 60 см, шириной 30-40 см, сделать опалубку по доскам, положить арматуру и залить бетоном. Общей высоты фундамента в 70-75 см будет вполне достаточно для несложного возведения небольшого пруса.Не забывайте следить за тем, чтобы фундамент был уложен ровно, надрезав колья по углам и натянув между ними канаты.

Когда фундамент готов, нужно сделать канализацию с бетоноприемником на месте парилки и восковой комнаты и удалить канализационные трубы на ванну.

Стены

На высохший фундамент укладывается слой гидроизоляции — обычный руннероид чаще всего используют вместе с битумом. Оптимальная гидроизоляция выглядит так: на фундамент наносится расплав битума, затем слой каучукоида.После того, как все застынет, наносится второй такой же слой из битума и каучукоида. Такая гидроизоляция значительно увеличит срок службы фундамента.

Теперь можно переходить к возведению стен. Для строительства бани лучше всего подходят пеноблоки М52 с размерами 10 * 30 * 60 см (для первого ряда плотность элементов должна быть максимальной). Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, тщательно выравнивается — компенсируются все выступы фундамента и перепады высот.От правильного выполнения этого этапа зависит, насколько ровной будет вся конструкция. Поэтому рекомендуется использовать уровень и высевающие блоки с резиновым молотком.

Начиная со второго ряда, для укладки лучше использовать специальный клей, который продается в пакетиках в виде сухой смеси. Его разводят водой по инструкции и наносят на слой пенобетона толщиной не более 0,5 см. Использование этого клея обеспечивает плотные стены без заметных стыков и переходов, которых обычно трудно избежать.При кладке стен не забудьте оставить проемы для будущих окон и дверей. Швы между блоками стараются делать тоньше. А для прочности конструкции через каждые три ряда рекомендуется укладывать металлическую сетку с мелкими ячейками для усиления конструкции.

На готовые стены устанавливается кровля, конструкция которой состоит из Мауролата, стропильной фермы, обрешетки и кровли. Крыша для бани из блоков возводится так же, как и для бани из любого другого строительного материала.Особенность только в том, что поверхность должна быть водонепроницаемым материалом.

Пеноблок

После того, как возведены стены и закончена крыша, можно приступить к установке котла и дверей, а затем приступить к внутренней и внешней облицовке. Постройки из пенобетона нужно устраивать снаружи и внутри, иначе они тоже не сохранят, какой бы качественный материал ни был.

В первую очередь необходимо обеспечить стены гидроизоляцией, чтобы они не разрушались от постоянного воздействия влаги.Поверхность стен обрабатывается специальными гидрофобными пропитками, после чего прокладывается изоляционная пленка. Снаружи пеноблоки закрываются навесными вентилируемыми фасадами (винил и базовый сайдинг), которые не только добавляют конструкции привлекательности, но и хорошо защищают ее от воздействия окружающей среды, при этом влага свободно уходит в атмосферу. . Облицовка крепится на расстоянии не менее 5 см от стен ванны.

Для утепления стен по внутреннему периметру моечной и парилки брус 50 * 50 так, чтобы расстояние между брусьями было немного меньше ширины утеплителя.Между брусками аккуратно вставьте утеплитель и закройте его фольгой (потолок тоже следует закрыть фольгой).

Теперь можно переходить к внутренней отделке стен вагонкой. Предварительно обработайте его с двух сторон антисептиком и подогнайте шишки под сечение 25 * 25, чтобы получилась подушка безопасности. Внутренняя облицовка внутренней ванны деревянной вагонной из пенобетона очень популярна, так как позволяет добиться эстетичного вида стен и вдобавок создает внутри ванны особый аромат свежей древесины.Но именно этот аромат создает атмосферу настоящей русской бани!

Итак, осталось только застелить пол (бетонный или деревянный), зашить окна и дверные проемы, и вы можете оценить результат своих работ! Построенный по Запретным Рекомендациям, вы прослужите вам не один десяток лет, сохраняя тепло и порадовать отличным паромом!

Пеноблок — это пористый строительный материал, состоящий из смеси цемента, песка и воды. Технология изготовления материала такова, что готовые блоки имеют неоднородную структуру.Благодаря такой конструкции блоки имеют относительно небольшой вес даже при больших габаритах, что делает возведение строительных мероприятий максимально простым и быстрым.

Для резки пеноблока можно использовать обычную ножовку. С установкой крепежа тоже нет сложностей. Эти и многие другие преимущества сделали пеноблок очень популярным строительным материалом. Из него можно построить даже полноценную баню!

Самостоятельное строительство пары рассматриваемых материалов является крайне ответственным мероприятием, требующим от Исполнителя наличия соответствующих знаний.Разобравшись в основных моментах и ​​дополнительных нюансах такого строительства, вы сможете самостоятельно справиться со строительством собственной бани, существенно сэкономив на материалах (вспенивание намного дешевле той же древесины) и сторонних услугах.

Рассматриваемая мать имеет ряд сильных качеств и ряд недостатков.

Преимущества

1. Небольшой вес.
2. Простота использования.
3. Без усадки.
4. Кратчайшие сроки строительства.
5. Высокие противопожарные свойства.
6. Удобство транспортировки и хранения.
7. Сравнительно невысокая стоимость.

При всех своих достоинствах пеноблоки, как и любой другой существующий материал, имеют ряд недостатков.

недостатки

Однако, несмотря на эти недостатки, этот материал пользуется большой популярностью. Баня из строительных блоков — очень выгодное решение, особенно при отсутствии серьезного бюджета и отсутствии возможности привлечения для строительства спецтехники и сторонней рабочей силы.

Главное, сделать все по инструкции, и готовая баня Из пеноблоков ничего не дадут постройкам из других распространенных материалов.

Подготовка сайта

Для строительства бани подойдет детская площадка любого уровня. Желательно, чтобы почва была плотной.

Как правило, бани из пенобетона строят на ленточном фундаменте.По периметру будущего фундамента закапайте яму глубиной 50-100 см (в зависимости от особенностей почвы на участке) и шириной около 30 см.

Напиток по углам и по периметру траншеи (с шагом около 100 см) металлическими стержнями и натяжной веревкой между ними. Такая маркировка позволит вам легче ориентироваться при выполнении дальнейших работ. Обязательно проверьте горизонтальность подготовленной конструкции.

Фундамент под баню

Приступаем к устройству фундамента.На этапе возведения фундамента устраивают канализацию. Для этого достаточно сделать канал с небольшим уклоном в сторону ямы или другого места сбора отходов, находящегося за пределами парового здания. В дальнейшем при укладке пола вы оставите отверстие, через которое по канализационным трубам будет отводиться вода.

Видео — канализация в бане

Застелить дно траншеи слоем песчано-гравийной смеси и утрамбовать каркас.

Положите арматурную сетку на подушку из стержней диаметром 12-14 мм. Горизонтальные связки идеальны со стальной проволокой.

Установить опалубку. Для изготовления конструкции используйте доски толщиной 30 мм.

Заливка бетоном. Лейте равномерно, горизонтальный слой (слои). После заливки обработайте бетон специальным вибратором или вылейте в нескольких местах арматурную штангу для удаления лишнего воздуха.

Периодически поливайте фундамент водой. Опалубку желательно оставить до полного высыхания фундамента (3-5 недель). Опорожнить после снятия опалубки залить раствором.

На готовые фундаменты кладут гидроизоляционный материал. Традиционно гидроизоляция выполняется с помощью дверного проема.

Строительство стен

Неподготовленные застройщики часто думают, что построить баню из пеноблоков им потребуется много времени и сил.На самом деле все намного проще. Кладка пеноблоков выполняется аналогично кладке из кирпича, а большой размер блоков делает выполнение этого мероприятия максимально удобным.

Вооружившись строительным уровнем, найдите самый высокий угол фундамента. Вы приступите к выполнению кладки.

Ставим первый тайм стены. Для возведения стен оптимально подходят пеноблоки М25.Для крепления элементов используйте обычный цементно-песчаный раствор. Разложите блоки по краю. Постарайтесь, чтобы швы между отдельными элементами имели наименьшую толщину.

Выровняйте первый ряд строительных блоков строго по уровням. В этом вам поможет резиновый молоток. Будьте максимально внимательны на этом этапе, так как от правильного монтажа стартового ряда напрямую зависят основные эксплуатационные свойства готовой конструкции.

Приступаем к укладке второго ряда.Положите его со сдвигом. Для склеивания элементов используйте не песчано-цементный раствор, а специальный клей, предназначенный для укладки особо пористых материалов. Клей нанести слоем 0,5 сантиметра. Ждать пока он не высохнет принципиально.

Выложите стены необходимой высоты. После каждого третьего ряда обязательно стелите мелкую металлическую сетку для дополнительного армирования.

В процессе кладки стен оставьте проемы под будущие двери и стеклопакеты.На этом этапе сосредоточьтесь на своих личных предпочтениях.

После выкладки стен по возможности оставьте их на 3-4 дня, а затем переходите к устройству кровельной конструкции.

Переход через крышу

Для пары пеноблоков хорошо подходит обычная крыша из двух коньков по центру.

При выборе длины стропильных ног, которые будут усаживаться в коньке при обычном соединении шип-паз, ориентируйтесь на ширину ванны, желаемый уклон уклона, а также климатические особенности местности.Например, для регионов с сырым климатом лучше подойдут крыши с уклоном около 50-60 градусов. Рекомендуемый спуск кровельного покрытия на стены — около 50 см.

Для стропил связки использовать кронштейны. Сами планки записывают на расстоянии примерно 1-1,2 м. Для устройства рафтинг-системы важно правильно выбрать сырье. Контроль, чтобы материал был качественным, без сучков и каких-либо дефектов.

После установки всех стропильных ног приступаем к устройству обрешетки. Сделайте его из качественной гладкой доски. Обрешетка может быть цельной или разреженной. Уточняйте конкретные варианты с учетом особенностей отделки кровли.

Корневой держатель должен быть двойным, для шифера подходит одинарный. Если крыша покрыта черепицей, сделайте обрешетку из БРУСЕВА.Подойдет брус сечением 5х5 или 6х6 см.

Крыша должна быть изолирована влагозащитным материалом, утеплителем и пароизоляцией.

Наконец, выполняем настил пола из выбранного отделочного материала. На этом этапе сосредоточьтесь на своих личных предпочтениях и доступном бюджете.

Бани украшение

Очень важно грамотно выполнить все необходимые работы По внешнему и внутреннему устройству пары пеноблоков. Правильная отделка обеспечит надежную защиту конструкции от неблагоприятных внешних воздействий и способствует значительному улучшению эксплуатационных свойств конструкции.

Изоляционные слои

Залить блоки влагоотталкивающим средством и накрыть гидроизоляционной пленкой.

Выполните утепление ванны. Грамотно оборудованный слой теплоизоляции позволит сохранить в бане большее количество тепла и сэкономить на обогреве.

Утепление выполняется в несколько этапов. Сначала утепляют фундамент и подполье. Для утепления фундамента хорошо подойдет минеральная вата.Теплоизоляцию образца удобнее делать падающей, из глины и шлака.

Обязательно устраивайте в основании вентиляционное отверстие, благодаря которому будет исключена возможность скопления жидкости. В дальнейшем паркетный пол нужно будет оборудовать с небольшим уклоном к этому отверстию.

Покройте изоляцию пароизоляционным материалом и приступайте к чистовой отделке.

При организации освещения руководствуйтесь личными предпочтениями.Главное, чтобы все электроприборы имели соответствующий класс защиты и могли нормально выдерживать условия, характерные для ванны.

Внутренняя отделка пеноблоков

Для отделки пола лучше всего использовать керамическую плитку — она ​​не гниет за несколько лет, в отличие от деревянного пола. Для укладки плитки достаточно выровнять пол стяжкой.

Если вы хотите обустроить деревянный пол, предварительно заблокируйте лаги из бруса 15х5 см.Пол из досок толщиной 4 см.

На этом же этапе определитесь с оптимальным вариантом топочного агрегата. Можно установить как обычную печь, так и модель резервуара для воды. Металлические печи Устанавливаются прямо в пол. Тепловые агрегаты из кирпича требуют предварительного устройства фундамента.

Наружная отделка

Наружную отделку пеноблоков рекомендуется оборудовать навесными вентилируемыми фасадами.Такая отделка поспособствует отведению излишней влаги и обеспечит надежную защиту паровых стен от неблагоприятных внешних воздействий.

На этом баня практически готова. В заключение вам останется только установить окна и стеклопакеты, а также продумать внутреннее наполнение — смонтировать скамейки, полки, печку, при желании и наличие такой возможности обустроить бассейн, оборудовать дополнительные комнаты и т. Д.

Видео — Печи для ванны

Foamclock — недорогой и чрезвычайно простой в использовании строительный материал с отличными эксплуатационными характеристиками, который идеально подходит для возведения самых разных конструкций, в том числе частных пар.Чтобы успешно реализовать все мероприятия, необходимо просто следовать инструкциям и отвечать на каждом этапе.

Молодец!

Видео — Баня из пеноблоков своими руками

Строительные нормы и правила для готового бетонного подвала

ТРЕБОВАНИЯ К КОДУ ОБРАЗЦА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ГОТОВОГО БЕТОНА

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства к тому, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в отношении местных строительных норм.Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Фактические строительные нормы и правила могут сильно различаться в зависимости от региона, штата и города.

Следующие требования являются ориентирами, которые могут применяться к большинству простых проектов отделки жилых подвалов. Однако рецензент плана может определить, что необычные обстоятельства диктуют необходимость в дополнительной информации по любому конкретному проекту. Следует также подчеркнуть, что, особенно в проектах внутреннего ремонта, многие требования кодов проверяются в процессе инспекции и не обязательно отражаются в утвержденных плановых документах

.

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

Жилые размеры и высота потолка

Жилые помещения должны иметь площадь не менее 70 кв. и не должен быть меньше 7 футов в любом измерении. Жилые комнаты, ванные комнаты, коридоры и прачечные должны иметь минимальную высоту потолка 7 футов 0 дюймов. Готовые коробки для структурных или декоративных балок, воздуховодов, водопровода и электрических систем должны иметь минимальный зазор 6 футов 6 дюймов. , с шагом не менее 4 футов 0 дюймов по центру.

Изоляция, перегородки и стены

Бетонные фундаментные стены в законченных помещениях / зонах должны быть отделаны мехом и изолированы с использованием как минимум изоляции R-8, доходящей до плиты пола подвала на стенах подвала менее чем на 50% выше уровня земли, и как минимум изоляции R-13 на стенах подвала. которые более чем на 50% выше оценки.

Исключение:
Подвалы с бетонными фундаментными стенами с выдержкой менее 20% над готовым уровнем (исходя из высоты стены, умноженной на периметр подвала, за исключением неотапливаемых гаражей подвала) могут быть неизолированными стенами.

Строительство стен

Укажите размер и расстояние между новыми стойками перегородки и отделочный материал стены.

Утвержденная водостойкая гипсовая подкладка требуется в зонах ванн и душевых.

Материалы внутренней отделки не должны иметь класс распространения пламени более 200.

Шпильки могут быть общего качества или выше. Расстояние между шпильками должно соответствовать ТАБЛИЦЕ 1, нижняя пластина должна быть обработана давлением, а верхняя пластина может быть одинарной или двойной.

Шпильки в ненесущих стенах могут иметь выемки на глубину, не превышающую 40 процентов ширины одной стойки. Шпильки можно просверлить или просверлить при условии, что диаметр образовавшегося отверстия составляет не более 40 процентов ширины шпильки, край отверстия находится не ближе 5/8 дюйма к краю шпильки и отверстие не находится в том же разделе, что и надрез или выемка.

Одиночный плоский элемент 2×4 может использоваться как коллектор во внутренних ненесущих стенах для проемов шириной до 8 футов, если высота стены не превышает 24 дюймов.

Естественное освещение и вентиляция, безопасное остекление для бетонных подвалов

Показать все новые и существующие места расположения окон и указать общий размер стекла и площадь вентиляции для каждого окна. Для предлагаемых спален укажите высоту подоконника, ширину проема и высоту проема для необходимого окна аварийного выхода. Площадь остекления в жилых помещениях должна составлять не менее 8% обслуживаемой площади пола. Половина этой площади должна быть доступна для беспрепятственной вентиляции с включенными экранами. В качестве альтернативы можно использовать искусственное освещение и / или механическую вентиляцию (см. Раздел «Вентиляция»), если существующие окна недостаточного размера. В оставшихся незавершенных помещениях / участках должны быть окна с беспрепятственной вентиляционной зоной, равной 1% обслуживаемой площади пола, или искусственная вентиляция в размере.05 куб. Футов в минуту / с.ф. площади. Во всех спальнях должно быть одно окно для аварийного выхода, отвечающее следующим минимальным требованиям:

• Максимальная высота проема — 44 дюйма Минимальная ширина проема в свету 20 дюймов Минимальная высота проема в свету — 24 дюйма Минимальная площадь проема 5,0 s.f.

• Окно аварийного выхода должно приводиться в действие изнутри без использования специальных знаний, инструментов или дополнительных усилий, помимо тех, которые требуются для нормальной работы окна.

Остекление дверей, предназначенных для прохода людей, дверей патио, окон в пределах 24 дюймов от двери, а также стен, панелей или дверей душевых и ванн должно быть полностью закаленным, многослойным безопасным, одобренным армированным стеклом или одобренным небьющимся пластиком.

Подвальные лестницы

Существующие лестницы могут нуждаться в модификации с использованием новых сплошных подступенков или подножек, возможно, с новыми заменяющими ступенями с выступами (если предусмотрены сплошные подступенки), новыми захватными поручнями и / или новыми промежуточными балясинами для открытых лестничных ограждений в соответствии с текущими требованиями. кодовые требования.

Ограждения на лестницах с открытыми стенками должны иметь высоту не менее 34 дюймов над передним краем ступени и не менее 36 дюймов на площадках лестничных площадок.Открытые ограждения должны иметь промежуточные вертикальные балясины, расположенные на расстоянии менее 4 дюймов друг от друга. Горизонтальные перила, перила, параллельные ступеням лестницы, и орнамент, создающий эффект лестницы, запрещены на лестницах из готовых подвальных помещений.

Блокировка сквозняков на потолке / полу, противопожарная защита, датчики дыма

Подвесные потолки под деревянными балками или прикрепленные непосредственно к фермам деревянного пола должны быть заблокированы «гипсокартоном» или фанерой 3/8 дюйма с натяжением 500 н.у. интервалы и параллельно элементам каркаса.

Противопожарная защита, состоящая из бруса толщиной 2 дюйма, структурной панели не менее 23/32 дюйма или одобренных негорючих материалов, должна быть предусмотрена на линии потолка в скрытых пространствах каркасных стен / перегородок, в том числе в местах с зазорами или шипами в бетонных фундаментных стенах и на софитах, подвесных потолках и подобных местах.

Дымовой извещатель с питанием от сети переменного тока, включенный в список UL, с резервным аккумулятором должен быть расположен рядом со всеми входными дверями спальни и внутри каждой спальни. Обеспечьте минимум один детектор дыма с питанием от сети переменного тока, внесенный в список UL, с резервной батареей внизу лестницы для подвалов без спален.

Все извещатели в доме должны быть соединены между собой, чтобы при срабатывании любой сигнализации звучали все тревоги по всему дому.

Спальня Аварийный выход

Примечание: большинство муниципалитетов требует предоставления плана для всех готовых подвалов со спальней.

В каждой спальне должно быть по крайней мере одно открывающееся окно или внешняя дверь, одобренная для аварийного выхода или спасения. Агрегаты должны работать изнутри до полного открытия без использования ключа или инструмента.

Если окна предусмотрены в качестве средства эвакуации или спасения, они должны иметь высоту порога не более 44 дюймов, минимальный чистый чистый проем 5 SF, минимальную чистую высоту проема 22 дюйма и минимальную чистую чистую ширину проема. 20 дюймов.

Если окна аварийного выхода выходят в оконный колодец, минимальные размеры площади этого оконного колодца должны быть равны 3 футам на 5 футов.

Системы вентиляции Бетонные подвалы

Показать расположение существующей печи и основных подающих и обратных каналов.Укажите расположение и размеры любых новых воздуховодов, регистров и диффузоров на готовой площади. Подробно опишите любую искусственную вентиляцию, которая может быть предложена для любого помещения / пространства, например, для новых или уменьшенных печных комнат, ванных комнат или любого готового помещения, в котором нет окон для естественной вентиляции.

Приборы и оборудование, такие как печи и водонагреватели, должны оставаться доступными для осмотра, обслуживания, ремонта и замены без снятия постоянной конструкции.В топочном помещении должно быть отверстие или дверь, достаточно большие, чтобы можно было снимать самое большое оборудование, но не менее 20 дюймов шириной. Свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов и высотой не менее 30 дюймов должно быть обеспечено вдоль стороны управления оборудованием, когда дверь топочного помещения открыта.

Топливные приборы должны снабжаться воздухом для горения. В топочных помещениях должны быть предусмотрены два постоянных выхода в прилегающие помещения; один должен быть расположен в пределах 12 дюймов от верха, а другой — в пределах 12 дюймов от низа примыкающей стены.Каждое отверстие должно иметь свободную площадь, равную минимум 1 квадратному дюйму на 1 000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в топочном помещении, но не менее 100 квадратных дюймов. Отверстия не требуются, если предусмотрена дверь с жалюзи или если площадь топочного помещения превышает 50 кубических футов на 1000 БТЕ / ч потребляемой мощности всех приборов, установленных в помещении.

Использование внутреннего воздуха:
1 кв. Дюйм. предоставляется / 1000 БТЕ / час. каждое открытие. Проемы должны быть не менее 100 кв.дюйм. Одно отверстие должно быть предусмотрено в пределах 12 дюймов от потолка и в пределах 12 дюймов над чистым полом, без общих каналов.

Использование наружного воздуха:

1. Горизонтальные отверстия
   1 кв. Дюйм / 2000 БТЕ / ч. для воздуховода
   1 кв. дюйм / 4000 БТЕ / ч. для прямого открытия
2. Вертикальные отверстия
   1 кв. Дюйм / 4000 БТЕ, воздуховод или прямой

Минимальный зазор от горючих материалов составляет 18 дюймов, если указанные производителем инструкции по установке не допускают другого размера зазора.Для обслуживания перед прибором требуется зазор 18 дюймов.

Сушилки для одежды должны быть независимыми от всех других систем и выходить наружу.

Жилые ванные комнаты без окон для естественной вентиляции должны выводить наружу минимум 50 кубических футов в минуту. Отвод выхлопных газов на чердак или перекрытие перекрытия недопустим.

Исключение:
Полуванны без ванны или душа могут вытекать на чердак.

Для отделанных помещений без соответствующих окон подача наружного воздуха (искусственная вентиляция) должна производиться по норме 0.35 воздухообменов в час или 15 кубических футов в минуту на человека, в зависимости от того, что больше. Расчетная нагрузка людей, которая будет использоваться для большой общей комнаты / пространства, такого как комната отдыха или ратскеллер, должна быть основана на 2 для первой спальни и 1 для каждой дополнительной спальни в доме.

Газовые трубопроводы должны быть идентифицированы с интервалом не более 25 футов при размещении в скрытых местах.

Бетонный подвал Электрооборудование

Укажите расположение и размер электрической панели (если она новая), а также расположение всех новых розеток, светильников, потолочных вентиляторов, вытяжных вентиляторов и выключателей на планах этажей или укажите в качестве технических характеристик.Определите все розетки / цепи на 240 вольт. Укажите, какие розетки управления светом и / или выключателями. Если предлагается, покажите расположение обогревателей на плинтусе.

Размер рабочего пространства в направлении доступа к щитам должен быть не менее 36 дюймов в глубину и 30 дюймов в ширину. Рабочее пространство должно быть свободным и простираться от пола или платформы до высоты 6 футов 6 дюймов. Во всех случаях рабочее пространство должно позволять открывать дверцы панелей или навесные детали как минимум на 90 градусов.В специально отведенном месте непосредственно над щитом, простирающимся от щитка до потолка, не должно быть никакого постороннего оборудования. Это необходимое рабочее пространство не предназначено для хранения. Панели нельзя размещать в туалете или ванных комнатах.

Прерыватели цепи замыкания на землю требуются для розеток и / или цепей, установленных в следующих местах:

• Ванные комнаты
• Незаконченные подвальные помещения, за исключением прачечной и единственной емкости для отстойных насосов.
• Емкости для обслуживания поверхностей столешниц в пределах 6 футов от бара.

Розетки необходимо устанавливать в следующих областях:

• Во всех жилых комнатах, кроме ванных комнат, так, чтобы вдоль стены не было места дальше 6 футов от розетки.
• На всех стенах шириной 2 фута или больше требуются розетки.
• В коридорах длиной 10 футов и более.
• В санузлах устанавливается рядом с умывальником.
• По крайней мере, одна емкость в зоне для стирки и по крайней мере одна емкость в незавершенной области подвала в дополнение к емкости для стирки.

Освещение требуется в следующих областях:

• По крайней мере, одна настенная розетка освещения должна быть установлена ​​в каждой жилой комнате, ванной, коридоре, на лестнице и у входных дверей.
• Освещение, устанавливаемое на внутренних лестницах, должно иметь настенный выключатель с подсветкой на каждом уровне этажа, разделенный 6 или более ступенями.
• По крайней мере, одна розетка требуется в каждом недостроенном подвальном помещении или подсобном помещении, которое используется для хранения или содержит отопление, кондиционирование воздуха или другое оборудование, требующее обслуживания.
• Выключатель света должен находиться в пункте въезда.

Освещение в гардеробных:

• Запрещается использование ламп накаливания с открытыми или частично закрытыми лампами, а также подвесных светильников.
• Крепления можно размещать только там, где есть следующие минимальные зазоры до ближайшей точки хранения.
• Накладные лампы накаливания — минимум 12 дюймов.
• Люминесцентные и утопленные светильники, устанавливаемые на поверхность — минимум 6 дюймов.

Электрические щиты:

• Панели автоматических выключателей не должны быть скрыты и не разрешены в ванных комнатах или в гардеробных.
• Необходимо освещение вблизи электрического щита.
• Перед существующими электрическими панелями необходим зазор не менее 3 футов.

Требования Кодекса по сантехнике

Укажите расположение любого нового сантехнического оборудования, такого как барная раковина (и), раковины для ванных комнат, туалеты, ванны, душевые, водонагреватели, сливы в полу и другие сантехнические устройства на планах этажей.Показать расположение сантехнических выемок. Покажите расположение новых нагрудников для подсоединения шлангов омывателя и стояка для стирки в новой прачечной / помещении.

Все очистные устройства, клапаны, запорные устройства и механические соединения должны быть доступны. Минимальный зазор перед очисткой должен составлять 18 дюймов для труб диаметром 3 дюйма и более и 12 дюймов для труб меньшего размера. Для скрытой очистки должен быть обеспечен доступ достаточного размера, чтобы можно было удалить заглушку для очистки и стержни системы. Заглушки для прочистки не должны закрываться прочным отделочным материалом.Светильники со скрытыми трубчатыми ловушками должны быть снабжены панелью доступа или свободным служебным пространством 12 дюймов в наименьшем измерении.

Душевые: Распашные душевые двери должны открываться наружу. Все стекла, закрывающие душевую кабину, должны быть безопасными. Душевые лейки должны экономить воду с максимальной скоростью потока 2,5 галлона в минуту. Все регулирующие клапаны душа должны быть защищены от ожогов с пределом горячей воды 120F.

Раковины для ванных комнат: Должны иметь сливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма.Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, выдвижная пробка, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальной скоростью потока 2,2 галлона в минуту при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм.

Туалеты: Должны быть водосберегающими с низким потреблением воды, 1,6 галлона на смыв, и должны быть снабжены сливным баком или аналогичным устройством, спроектированным и установленным для подачи воды в достаточном количестве и потоке для смыва содержимого приспособления для очистки приспособление и повторно заполните ловушку приспособления.

Ванны: Должны иметь выпускные и переливные отверстия диаметром не менее 1 дюйма, а выпускное отверстие для отходов должно быть оборудовано утвержденной пробкой. Все регулирующие клапаны ванны должны быть защищены от ожогов с пределом горячей воды 120F.

Раковины: Должны быть оборудованы сливными отверстиями диаметром не менее 1 дюйма. Должны быть предусмотрены сетчатый фильтр, перекладина или другое устройство, ограничивающее свободное открытие выпускного отверстия для отходов. Смесители должны быть водосберегающими с максимальным расходом 2.2 галлона в минуту при 60 фунтах на квадратный дюйм.

Ванны для стирки: Каждое отделение бака для стирки должно быть снабжено выпускным отверстием для отходов диаметром не менее 1 дюйма и сетчатым фильтром или перекладиной, ограничивающей свободное отверстие выпускного отверстия для отходов.

Стиральные машины: Слив стиральной машины должен происходить через воздушный разрыв.

ВИДЫ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРОЦЕСС ДЛЯ ГОТОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Типы разрешений на строительство бетонных подвалов В зависимости от сложности проекта могут потребоваться четыре типа разрешений:

• Разрешение на строительство требуется для строительства архитектурных и конструктивных элементов.
• Разрешение на электричество требуется для всех электрических установок.
• Разрешение на механическое оборудование требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами отопления и кондиционирования воздуха; однако для установки воздуховодов обычно не требуется механического разрешения.
• Разрешение на водопровод требуется для установки всех элементов и устройств, связанных с системами водопровода и газопровода.

Позвоните в местный строительный отдел, чтобы получить информацию о структуре платы за разрешение на строительство.После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы. За каждое из этих разрешений взимается отдельная плата в зависимости от оборудования, указанного в заявках на получение разрешения.

Процесс выдачи разрешения ПРИМЕЧАНИЕ: Следующая информация предоставляется в качестве руководства относительно того, что МОЖЕТ ВСТРЕТИВАТЬСЯ в процессе выдачи разрешения. Это ТОЛЬКО РУКОВОДСТВО. Процесс может сильно отличаться в зависимости от региона, штата и города.

В проектах реконструкции подвала обычно считается очень важным в планах строительства зданий графически или обозначать как существующее, так и новое строительство. Покажите планировку помещений в подвальном помещении и определите использование каждой комнаты / помещения по названию и укажите как новые, так и существующие стены / перегородки, а также стены из бетонного фундамента с покрытием и утеплителем. Помещения, показанные со шкафами для одежды и т. Д., Которые напоминают спальню или которые в будущем могут быть легко преобразованы в спальню, обычно проверяются на соответствие требованиям спальни независимо от названия комнаты, представленного на чертеже.

Процесс проверки начинается, когда чертежи подвала (иногда строительная администрация разрешает использование одного из своих собственных чертежей «типовых деталей готового подвала» вместо оригинальных чертежей) завершены и представлены вместе с заявкой на разрешение на строительство, в соответствующий отдел.Разрешение обычно регистрируется, и ему присваивается номер разрешения для идентификации проекта. Для идентификации чертежей будет присвоен номер отслеживания плана. Затем заявка на разрешение на строительство возвращается заявителю для получения подписей одобрения из соответствующих офисов, необходимых для выдачи разрешения. Подписи ставятся в строках рядом с соответствующими отделами, как указано в заявке на получение разрешения на строительство.

После выдачи разрешения на строительство могут быть выданы отдельные разрешения на электрические, механические и водопроводные работы.Разрешения на электрические, водопроводные и механические работы обычно не требуют представления плана или процесса рассмотрения. Эти разрешения могут быть получены домовладельцем или лицензированным подрядчиком, нанятым для выполнения работ. Соответствие кодексу будет определено во время проверки.

Заявитель обязан проверить в других агентствах или юрисдикциях их требования, на которые может повлиять предлагаемая реконструкция подвала. Свяжитесь с соответствующими агентствами, такими как пожарная служба, муниципалитет, канализационный округ, попечительские подразделения и т. Д.

Стекловолокно

и изоляция из жесткого пенопласта

В магазинах товаров для дома есть утеплители двух основных классов: стекловолокно и жесткий пенопласт. Оба предназначены для использования в жилых помещениях. Хотя есть некоторое перекрытие приложений, у каждого есть свои лучшие области использования. Например, для утепления стен подвала обычно используется жесткий пенопласт, поскольку он противостоит влаге, выделяемой стенами подвала. Стекловолоконные войлоки обычно используются для изоляции между стойками стен, балками пола и потолка, а также стропилами крыши.

Жесткая пена и изоляция из стекловолокна: основные различия

Жесткая пеноизоляция

Изоляция из жесткого пенопласта состоит из панелей, продаваемых в виде листов 4 на 8 футов различной толщины от 1/4 до 2 дюймов. Он также продается в виде больших групповых панелей, соединенных на концах гармошкой для использования в качестве материала внешней обшивки.

В изоляции из жесткого пенопласта используется один из трех материалов: высококачественный экологически чистый полиизоцианурат; экструдированный полистирол; или пенополистирол.

Жесткая пена хорошо работает под воздействием влаги, не меняет размеров, не трескается и не трескается. Полости стен часто заполняются изоляцией из распыляемой пены. Хотя он высыхает до твердого состояния, он не считается изоляцией из жесткого пенопласта.

Изоляция из стекловолокна

Изоляция из стекловолокна состоит из плотно упакованных длинных рулонов или отдельных ватков (отдельных развернутых кусков) пряденных стекловолокон.

В отличие от жесткого пенопласта, стекловолокно мягкое и гибкое.Миллионы воздушных карманов в стекловолоконной изоляции обеспечивают превосходный тепловой барьер, но стекловолокно также может задерживать влагу, что приводит к росту плесени и грибка. Стекловолокно никогда не следует использовать при наличии даже отдаленной влажности.

Стекловолоконная изоляция обычно продается в рулонах или войлоках, которые предназначены для установки в стандартные полости стен и потолка с элементами каркаса, расположенными на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга по центру. Толщина войлока колеблется от 3 1/2 до 12 дюймов. Изоляция из стекловолокна может продаваться в рулонах от 24 до 40 футов или в связках, обычно длиной около 93 дюймов.

Рулоны или войлок из стекловолокна могут быть облицованы бумагой для упрощения прикрепления к элементам каркаса. В качестве изолирующего одеяла лучше всего использовать войлок без покрытия или рулоны.

Приложения

Жесткая пеноизоляция

• Наружная сплошная изоляция: Жесткая пена может использоваться в качестве оболочки — непрерывный слой изоляции на наружных стенах, прикрепляемый перед установкой обшивки дома и сайдинга.
• Подвалы: Внутри помещений жесткий пенопласт — предпочтительный материал для стен, где изоляция будет соприкасаться с кладкой.В основном это внешние стены в застройках подвала, за исключением стен, выходящих на дневной свет, например, в подвалах с выходом на улицу. Жесткий пенопласт лучше выдерживает влагу, чем стекловолокно.
• Полы с лучистым обогревом: Жесткая пена используется в качестве теплового барьера под системами лучистого теплого пола.
• Ободные балки: Ободные балки по краю фундамента можно изолировать с помощью блоков из жесткого пенопласта, вырезанных для заполнения пространства и заделанных на место. Если в бетонных блоках есть открытые полости, их следует предварительно заполнить неплотно уложенной изоляцией из стекловолокна.
• Другое применение: Жесткая пена может обеспечить звукоизоляцию внутренних стен или изолировать внутренние пространства, которые не контролируются микроклиматом. Жесткую пену можно использовать для строительства временных стен в общих квартирах или общежитиях.

Изоляция из стекловолокна

• Наружные стены: Основное назначение изоляционного материала из рулонного стекловолокна — заполнение пустот в надземных (не подвальных) наружных стенах, когда эти стены доступны изнутри.Во время нового строительства или капитального ремонта, когда поверхности стен еще не установлены, изоляция из стекловолокна является предпочтительной изоляцией. На стенах с отделанными поверхностями для добавления изоляции чаще используется целлюлозная изоляция или аэрозольная пена.
• Чердаки: Толстые войлоки или рулоны стекловолокна отлично справляются с изоляцией чердака, предотвращая потерю тепла через потолок и крышу. Между балками часто устанавливают облицованные войлоки или поверх балок можно уложить чердак из необработанных войлок.Для достижения максимального значения изоляции можно использовать как изоляцию полости балки, так и чердак. Выдувная целлюлозная изоляция является альтернативой стекловолокну, и ее также можно использовать для добавления изоляции поверх изоляции из стекловолокна.
• Полы: Полости в балках над неотапливаемыми подпольями или неотапливаемыми подвалами часто изолируются стекловолоконными войлоками. Между двух- или трехэтажными домами изоляция из стекловолокна в полах снижает передачу звука.
• Ободные балки: Пространства между балками над фундаментом могут быть заполнены неплотно уложенной изоляцией из стекловолокна для предотвращения потерь тепла.Иногда это делается в сочетании с жесткой пеной, со стекловолокном, используемым для заполнения пустот в верхней части стен из бетонных блоков, и блоками из жесткого пенопласта, которые затем используются для перекрытия полостей балок над стенами фундамента.
• Другое применение: Стекловолокно с неплотным уплотнением часто используется для заполнения небольших зазоров вокруг оконных и дверных рам или пространств, в которых трубы и провода проходят через внешние стены. Для этого также используется аэрозольная пена.

Значения R

Изоляционные свойства различных строительных материалов измеряются значением R — мерой теплового сопротивления материала.Более высокие значения R указывают на лучшие изоляционные свойства.

Как для жесткого пенопласта, так и для стекловолокна значения R в основном определяются толщиной изоляционного материала. Изоляция из стекловолокна имеет большее значение R на кубический дюйм, чем изоляция из жесткого пенопласта. Если вашей главной целью является энергосбережение и нет других влияющих факторов, таких как влажность, изоляция из стекловолокна должна быть вашим первым выбором.

Жесткая пеноизоляция

Значения R для жесткого пенопласта варьируются от R-1 для панелей обшивки толщиной 1/4 дюйма до R-15 для панелей толщиной 3 дюйма.Значение R не полностью зависит от толщины материала, так как облицовочный материал и тип используемой пены будут влиять на значение R материала.

Изоляция из стекловолокна

R-значения стекловолокна варьируются от R-11 до R-38 для наиболее часто доступных толщин:

• 3 1/2 дюйма: R-11
• 3 5/8 дюйма: R-13
• 3 1/2 дюйма (высокая плотность): R-15
• от 6 до 6 1/4 дюйма: R-19
• 5 1/4 (высокая плотность): R-21
• от 8 до 8 1/2 дюймов: R-25
• 9 1/2 дюйма: R-30
• 12 дюймов: R-38

Стоимость

Изоляция из стекловолокна составляет менее половины стоимости изоляции из жесткого пенопласта, если рассчитать ее по R-значению на квадратный фут.

Например, изоляция стены площадью 10 квадратных футов от R-15 стоит от 3,40 до 4,00 долларов с помощью стекловолоконной изоляции. Сопоставимое значение R для жесткого пенопласта стоит примерно 10 долларов.

Кроме того, утеплитель из стекловолокна сокращает количество отходов. Когда жесткий пенопласт разрезается по размеру, из него получаются мелкие кусочки и тонкие срезы, которые практически невозможно использовать. Утеплитель из стекловолокна можно оторвать и заправить на небольшие участки, поэтому его очень мало тратится.

Простота установки

И у жесткого пенопласта, и у стекловолокна есть свои плюсы и минусы при установке.Главное преимущество жесткой пены — это чистый продукт, не вызывающий раздражения. Преимущество стекловолокна в том, что оно достаточно гибкое, чтобы огибать препятствия.

Жесткая пеноизоляция

• Жесткий пенопласт можно разрезать тонкой пилой или нарезать и разрезать, как гипсокартон, канцелярским ножом.
Пена
• не требует от вас полной одежды и защиты от волокон, как в случае со стекловолокном, хотя вы всегда должны носить респиратор.
• Жесткость жесткого пенопласта означает, что он не сможет вместить препятствия в стене, такие как провода, розетки и распределительные коробки, распорки и т. Д.Пенопласт должен быть аккуратно обрезан, чтобы он мог обойти такие препятствия.
• Поскольку трудно получить плотное уплотнение с помощью жесткого пенопласта, может потребоваться вспенивающаяся пена или уплотнение для заполнения тонких зазоров между пеной и элементами каркаса.

Изоляция из стекловолокна

• Изоляция из стекловолокна является гибкой и подходит для вентиляционных отверстий, проводов и ограждений стен.
• Стекловолоконная изоляция разрезается ножницами или универсальным ножом.
• Изоляция из стекловолокна раздражает кожу, глаза и легкие.Обязательно защитите себя перед установкой, используя респиратор, а не респиратор, а также средства защиты глаз, перчатки, длинные рукава и брюки.
• Стекловолокно должно быть пристегнуто к шпилькам.

Прочтите это, прежде чем закончить свой подвал

Даже если сейчас там холодный бетон и забиты ящиками несезонной грязи, у самого нижнего этажа вашего дома, вероятно, есть огромный потенциал. Относитесь к нему так же, как к любой из комнат над землей, и он может стать самым популярным местом в доме — за гораздо меньшие деньги, чем добавление.

С чего начать отделку подвала?

Вот наш практический совет, как превратить это малоиспользуемое пространство в место, где вам захочется проводить время.

Не забудьте сперва спланировать макет

• Поместите основную зону для общения в место с лучшим естественным освещением, чтобы привлечь внимание людей.
• Спальням необходимо окно для выхода, поэтому их нужно будет располагать по периметру.
• Зона просмотра ТВ может быть в более темном месте, чтобы уменьшить блики и создать ощущение домашнего кинотеатра.
• Храните закуски и напитки в зоне, к которой вы можете пройти, не переходя дорогу перед телевизором.

Что необходимо проверить и исправить перед началом работы

• Испытание на влажность путем приклеивания 2-х футовых квадратов пластиковой пленки к полу и стенам. Подождите пару недель. Если под ним образуется конденсат, значит, фундамент не заделан. Если сверху образуются капли, ваш подвал необходимо осушить.
• Используйте шило, чтобы проверить наличие гнили и повреждений насекомыми в балках пола, ободах и перекрытиях, порогах и окнах с деревянными рамами.
• Проверьте балки пола на провисание, поднявшись по лестнице, пока не окажетесь почти на уровне глаз с нижней стороной балок. Посмотрите на них (перпендикулярно к их направлению), чтобы убедиться, что какие-то из них не совпадают.
• Попросите профессионально проверить оборудование для сжигания топлива и систему вентиляции вашего дома, чтобы убедиться, что у вас не будет накопления угарного газа ниже нормы.

Ключевые элементы, которые необходимо учитывать в ваших планах

Вам понадобится больше места?

Многие коды требуют от 7 до 7,5 футов свободного пространства.Если у вас нет такой высоты, вы можете выкопать и опустить бетонный пол, но это сложная и дорогостоящая работа. Спросите своего подрядчика, может ли решить проблему перемещение воздуховодов и труб.

Double Up на Отстойник

Лучше всего иметь как резервную батарею для основного насоса на случай отключения электроэнергии, так и второй насос на случай, если первый откажет. Если ваш дом подключен к муниципальному водопроводу, приобретите резервный насос с водным приводом, который нагнетается давлением в водопроводной линии.

DIY Гидроизоляция

Незначительные утечки могут не потребовать внимания профессионала. «Часто несколько простых решений решают проблему влажности», — говорит генеральный подрядчик службы This Old House Том Сильва. Его подсказок:

• Установите диверторы для подачи воды в водосточную канаву на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.
• Уклон грунта от фундамента.
• Заделайте небольшие трещины или щели вокруг труб бетонным раствором.
• Заполните большие трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания.Инженер-строитель должен осмотреть любые трещины шире карандаша.

Изолируйте трубы перед помещением в бокс

Пока они открыты, наденьте изоляционные муфты из пенопласта на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла, и на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить попадание конденсата на внутреннюю поверхность гипсокартона или потолка.

Оставьте место для механики

Перемещаете ли вы оборудование или кладете его в коробку, прислушайтесь к совету эксперта по сантехнике и отоплению TOH Ричарда Третеви: «Убедитесь, что настоящий человек может поместиться рядом с механическими устройствами для обслуживания.”Планируйте расстояние от 2 до 3 футов.

Banish Mold — запретить стандартный гипсокартон

Сначала устраните проблемы с влажностью, а затем следуйте нашим советам по отделке стен подвала.

Это просто не ниже класса; плесень может расти на бумажном покрытии, а гипсовая сердцевина может рассыпаться. Попробуйте плиты из гипсокартона Mold Tough Gypsum от компании USG или высокоэффективные внутренние панели DensArmor Plus без бумажной облицовки. Оба получили наивысшие баллы в стандартном лабораторном тесте на устойчивость к плесени.

3 варианта отделки стен подвала

1. Изолированные каркасные стены

Подходит для: Заядлых домашних мастеров с ограниченным бюджетом

Как это делается: Это проверенный на практике традиционный метод: пароизоляция и изоляция из жесткого пенопласта укладываются на фундаментные стены, за ними следует каркас и гипсокартон. Посмотрите видео, в котором Том Сильва использует этот метод для отделки стен фундамента.

2. Панельные системы блокировки

Подходит для: домашних мастеров, которые хотят сэкономить рабочую силу и площадь

Как это делается: Изоляционные панели с насечками собираются вместе и приклеиваются, прикрепляются зажимами или привинчиваются к фундаментным стенам.Затем на интегрированные планки крепится гипсокартон, в результате чего стена становится тоньше. Панели InSoFast имеют трудосберегающие пазы для проводки и задние каналы для дренажа.

3. Профессиональные мастера по ремонту подвалов

Подходит для: Непрофессионалов

Как это делается: Лицензированные профессионалы устанавливают запатентованную модульную систему, которая объединяет изоляцию, готовые стеновые панели, а иногда и потолки, полы и отделку. Некоторые типы прикреплены к дорожке уровня, поэтому они быстро поднимаются.Owens Corning делает самые известные из этих систем.

Бонус: если вы хотите добавить перегородки

• Вставляйте их экономно. Слишком много низкосортных комнат будет казаться кроличьим логовом.
• Поместите их между колоннами, чтобы превратить опорные стойки в элементы дизайна.
• Сделайте перегородки или стены с прорезями для окон, чтобы свет мог проникать внутрь.
• Сделайте их мобильными. Раздвижные двери и подвижные ширмы можно закрыть для уединения по мере необходимости.

Готовые идеи подвала, которые вы можете воплотить в своем пространстве

Лучшее напольное покрытие для подвалов, если вы беспокоитесь о влажности

Высокотехнологичный процесс печати придает стойким к царапинам плавающим виниловым доскам вид дерева, который настолько реалистичен, что вы можете сделать двойной дубль. А 20-летняя гарантия подарит вам душевное спокойствие.

Планка Adura с технологией LockSolid в Тимбер Ридж; Mannington Flooring

Настенный потолок для доступа к сантехнике

Потолочная плитка претерпела огромные изменения в последние годы, поэтому ваш подвал не обязательно должен быть похож на обычный зал заседаний.Вам понадобится несколько дополнительных дюймов высоты, чтобы повесить сетку; спросите у производителя:

Звукоизоляция потолка подвала

• Для звукоизоляции потолка подвала добавьте ватину из стекловолокна без пароизоляции между балками. Затем прикрепите к ним один или два слоя гипсокартона, используя упругие зажимы и металлические каналы для обшивки (их форма называется шляпными каналами). Это изолирует гипсокартон от балок, устраняя вибрацию и тем самым сводя к минимуму распространение звука.
• Установите механическое оборудование на звукопоглощающие антивибрационные коврики или подушки.
• Уменьшите количество соединений между воздуховодами в подвале и на верхних этажах, чтобы уменьшить передачу шума.

Не экономьте на освещении

Тусклый подвал — это настоящий поворот, поэтому вам понадобится больше светильников, чем где-либо еще. Углубленные баллончики излучают свет в форме конуса с более широким основанием; если вы их используете, расположите их ближе друг к другу, чтобы не было темных пятен.

Хорошее практическое правило: разделите высоту потолка на 2, чтобы получить максимальное расстояние между банками.

Лучше выглядящие и безопасные оконные колодцы

Избегайте гофрированного металла и выбирайте сборные колодцы из стекловолокна или другого материала искусственного камня. Накройте их решетками или пластиковыми крышками, чтобы люди не могли упасть, но убедитесь, что маленькие дети могут легко снять ботворезы, чтобы обеспечить экстренный выход.

Ремонт лестницы, которая выходит за рамки кода

Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю ступеньку слишком пологой, сбивая весь проход. Исправление Тома Сильвы: измеряйте подъем на каждой ступеньке.

Если какие-то из них короче 7 дюймов, вы можете снять ступеньки и добавить проставки, чтобы подкладывать их по мере подъема. Просто держите высоту ниже максимальной, указанную в коде, и убедитесь, что они не отличаются по высоте более чем на дюйма.

Освободите место для еды

Вам не нужна полноценная кухня. Но вы сэкономите много времени от мини-холодильника для напитков, шкафа для хранения закусок и микроволновой печи для разогрева остатков или приготовления попкорна для вечеров кино. Держите поднос под рукой для штабелирования и транспортировки грязной посуды наверх.

Сохранить место для игры

• Игровые столы занимают много квадратных метров. Для небольшого бильярдного стола (3½ фута на 7 футов) вам потребуется свободное пространство шириной не менее 11½ футов и длиной 14½ футов, чтобы играть было комфортно, если вы покупаете самые короткие кии. Бильярдному столу турнирного размера (4½ на 9 футов) или столу для пинг-понга 5 на 9 требуется еще больше места. Если вы не уверены, что будете использовать его часто, подумайте о том, чтобы пропустить стол с одним занятием.
• Универсальный рабочий стол может вместить нескольких человек для поделок, головоломок, настольных игр и многого другого — и дизайнеры говорят, что это часто лучше для толпы, чем игровой стол.
• Современные видеоигры предполагают реальную физическую активность, а не просто возиться с джойстиком. Проверьте свою игровую платформу на предмет рекомендуемых зазоров вокруг консоли и над ней. (Никто не должен ломать кость, играя в виртуальную версию любого вида спорта.)
• Ковер от стены до стены — хороший выбор для глушения звука в игровой зоне. Выбирайте синтетические волокна, устойчивые к плесени и плесени.

Удобный фактор

Вам не нужны большие секции, чтобы было удобно свернуться калачиком.

• Поставить камин спереди и по центру. Устройство прямого выпуска газа позволяет не таскать дрова вниз.
• Сделать окна бункера менее похожими на подвал. Встроенные шкафы под ними служат визуальным якорем, благодаря чему их высокое размещение кажется правильным. И они приобретают эффектность и блеск за счет четкой отделки салона, глубоких подоконников и бронзовых защелок.
• Используйте мебель, чтобы задать тон. Кожаное кресло и аксессуары с яркой фактурой согревают легкое и просторное пространство.

Заставьте помещения для двойной работы усердно работать

Джон Гранен

Функциональные пространства не должны быть причудливыми, но они не должны быть второстепенными.

• Если у вас небольшая входная зона, пропустите гардероб. Настенные крючки и скамья делают свою работу, не занимая много места на полу.
• Выбирайте простые в уходе, прочные полы. Плитка большого формата имеет меньше линий затирки, а темный цвет маскирует грязь.
• Используйте штабелируемые элементы для компактного белья. Двухэтажные машины занимают мало места, оставляя место для раковины с открытыми стеллажами, где можно обрабатывать пятна и хранить чистящие средства.

Нужно вдохновение? 5 умных идей, которые можно украсть из этого подвала

Здесь так весело и гостеприимно, что вы даже не подозреваете, что находитесь на нижнем этаже.

1. Украшайте стены. Высокие панели обшивки придают помещению домашнюю атмосферу, сохраняя при этом гипсокартон от вмятин и вмятин.
2. Будьте осторожны с хранением. В пристройках к выходу из дома есть место для пальто и обуви. Расположенные рядом с лестницей, они экономят место.
3. Слой по освещению. Традиционные бра добавляют шарма подвальному помещению, где обычно преобладает светильник. Здесь теплая бронзовая отделка и белый оттенок дополняют окружающую деревянную отделку.
4. Постройте лестницу получше. Дверь первого этажа была удалена, чтобы свет падал вниз. Красивый поручень и новая стойка были закончены, чтобы соответствовать встроенным модулям.
5. Канал естественного света. Используйте любую возможность, чтобы скрасить закрытые помещения. Свет из тростникового стекла на двери ванной создает ощущение простора внутри, но при этом позволяет уединиться.

5 советов по созданию необычной спальни на цокольном этаже

Джон Гранен

Сделайте узкую комнату (как эта, шириной всего 7,5 футов) уютной, не задыхающейся.

1. Сделайте место для кровати. Вместо того, чтобы выровнять полноразмерную кровать по длинной оси комнаты, ее повернули на 90 градусов и поместили под окном для идеальной подгонки.
2. Сохраняйте компактность при хранении. Книжная полка может использоваться как изголовье и тумбочка; глубокие ящики вмещают чистое постельное белье и дают гостям возможность распаковать вещи.
3. Продолжите детали из соседних мест. Здесь обшивка связывает уголок для сна с остальными комнатами.
4. Многослойные коврики для тепла. Коврик, уложенный поверх прочного ковра от стены до стены, придает ногам приятную текстуру и мягкость.
5. Добавьте настенные светильники. Лампа для чтения с поворотным кронштейном экономит место и направляет свет именно туда, где это необходимо; бра, обрамляющие высокое окно, притягивают взгляд вверх.

Plus, если вы добавляете ванну в подвал

Несколько простых рекомендаций сделают его функциональным и привлекательным.

• Сделайте светоотражающую отделку
  Нам нравится эта непревзойденная комбинация традиционных белых светильников, окрашенной аптечки и блестящей хромированной фурнитуры с фарфоровыми вставками.
• Не рискуйте переполнением.
  Попросите сантехника установить клапан предотвращения обратного потока на основной сливной линии, чтобы предотвратить попадание в раковины или ванны, находящиеся ниже уровня земли.
• Избавьтесь от влажного воздуха
  Избыточная влажность — последнее, что нужно подвалу. Добавьте гигростат к вытяжному вентилятору вашей ванны, который автоматически включит его, когда воздух станет слишком влажным.
• Минимизация участков трубопровода
  Здесь раковина, ванна и туалет находятся на одной стене, что упрощает установку сантехники и снижает затраты.
• Правильно обращайтесь со сточными водами
  Для полной ванны, расположенной ниже уровня земли, требуется система эжектора сточных вод с баком и насосом. Для половинной ванны рассмотрите мацерирующий унитаз, компактный резервуар которого может вместить раковину и туалетную воду.

4 удобных вещи, которые нужно иметь под рукой при отделке подвала

1. Перезаряжаемый переносной фонарь, хранится в удобном для поиска месте на случай отключения электроэнергии. Аккумуляторные фонари Oxo Candela Glow, набор из двух штук.
2. Усилитель сигнала сотового телефона , чтобы вы могли принимать и звонить ниже установленного уровня.Wi-Ex zBoost SOHO, 395 долларов США; Амазонка
3. Расширитель беспроводной сети , чтобы вы могли переносить свой ноутбук вниз. Netgear Universal Wi-Fi Range Extender, 33 доллара США; Амазонка
4. Ручной пылесос для влажной / сухой уборки на случай небольших утечек или неполадок в стиральной машине. Беспроводной ручной пылесос Hoover Wet / Dry, 37 долларов США; Амазонка

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

5 БОЛЬШИХ ниш для душа, которых следует избегать при ремонте душевой кабины

Поистине пугает, сколько ошибок при установке душевой ниши может произойти при типичной реконструкции душевой кабины, особенно если ваш подрядчик строит вам индивидуальную душевую нишу.

Но даже если вы планируете пойти по более безопасному пути и установить заранее изготовленную плиточную нишу или готовую нишу, вы все равно должны придерживаться некоторых правил и процедур.

Следование этому совету может спасти вас от кошмара и расходов, связанных с влажностью и ростом плесени в ваших стенах, и вырванием душа вашей мечты, чтобы сделать свою работу правильно во второй раз.

Это Стив из SKG Renovations. Он дает несколько советов, которые вы должны знать, чтобы избежать 5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа во время следующей реконструкции душа.

Если вы еще не выбрали нишу для душа, ознакомьтесь с моим полным руководством по нише для душа.

5 БОЛЬШИХ ошибок:

Не пропустите гидроизоляцию

Если вы планируете установить индивидуальную душевую нишу в душевой стене и хотите избежать одной из самых серьезных ошибок при установке душевой ниши, вы должны убедиться, что вы или ваш подрядчик не забыли этап гидроизоляции.

Когда индивидуальная ниша построена хорошо, она может выглядеть очень прочной, прочной и обманчиво водонепроницаемой.Это предположение делается слишком часто, когда душевые ниши обрамляют душевую стену.

Независимо от того, насколько плотно стыки могут выглядеть в недавно построенной нише, они не будут препятствовать проникновению воды в полость стойки, если она не имеет надлежащей гидроизоляции.

Вы можете подумать, что подобная утечка кажется маловероятной, если ниша должным образом облицована плиткой и залита раствором после строительства, и вы будете правы… на какое-то время.

Постоянное пребывание в воде и регулярные перепады температуры делают душевую среду неумолимой.Эти воздействия окружающей среды заставляют все части душевого узла немного двигаться, в основном из-за расширения и сжатия.

Без гидроизоляционной мембраны это движение почти всегда вызывает растрескивание линии затирки в душевой нише. Обычно это начинается с очень мелких трещин по углам, которые трудно заметить. Но даже самые маленькие трещины позволят влаге проникнуть через швы подкладки к нижнему каркасу.

Остальное вы можете себе представить; влага в стенах, что приводит к появлению плесени, сухой гнили и т. д.………. то, чего можно легко избежать.

Используете ли вы или ваш подрядчик жидкую или листовую гидроизоляционную мембрану, это не имеет значения, если вы не пропустите этот важный шаг во время следующего ремонта душа!

Дополнительная информация о гидроизоляции для душа: Гидроизоляция душевой мембраны — полное руководство

Не устанавливайте нишу для модернизации душа

Если вы решите установить предварительно изготовленную или готовую нишу для душа вместо созданной на заказ, вы можете избежать еще одной ошибки при установке ниши для душа, никогда не устанавливая модернизированную нишу для душа.

Модернизированная ниша — это продукт, который устанавливается в процессе реконструкции нового душа после того, как настенная плитка для душа уже установлена ​​и залита раствором.

Во время полной реконструкции стены душевой кабины отверстие в нише для модернизации вырезается в плиточной подкладке после того, как она прикреплена к каркасу стены душа. Затем плитка укладывается на стену душа, как обычно, но отверстие остается открытым, чтобы впоследствии в него можно было вставить модернизированную нишу для душа.

В это отверстие помещается ниша, и внешний фланец ниши прижимается к плитке.Бусинка силикона по периметру завершает установку.

Не нужно быть экспертом по гидроизоляции, чтобы увидеть, что эта крошечная силиконовая бусина — единственная защита от попадания воды в полость стены. Вам это кажется разумным? Если бы вы сказали «нет», вы были бы правы.

Может показаться, что установить душевую нишу немного проще, но на самом деле это не намного проще, чем мембранное склеивание готовых продуктов для душевых ниш, и это нарушает отраслевые рекомендуемые «лучшие практики».Рисковать не стоит.

Убедитесь, что он интегрирован с гидроизоляционной мембраной Schluter KERDI-BOARD-SN: Душевая ниша 12 ″ x12 ″
Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой

Чтобы избежать этой БОЛЬШОЙ ошибки при установке душевой ниши, вы должны выбрать душевую нишу со встроенным фланцем для соединения гидроизоляционной мембраны, как показано в двух приведенных выше примерах.

Первая показанная ниша — законченная ниша для душа. Эта ниша изготовлена ​​из листовой нержавеющей стали с матовой отделкой, поэтому не требует облицовки плиткой.

Фланец, соединяющий мембрану, крепится к поверхности опорной плиты винтами, а гидроизоляционная мембрана прикрепляется к верхней поверхности этого фланца (как показано на изображении выше).

Другая показанная ниша представляет собой наклонную нишу для душа из пенопласта, которая имеет фланец из пенопласта по периметру толщиной 1/2 дюйма, который также служит монтажным фланцем и фланцем для соединения мембран, аналогично нише из нержавеющей стали.

Разница в том, что эта ниша должна быть установлена ​​на каркасе, а не на поверхности подкладочной плиты, так чтобы ее фланец 1/2 дюйма мог быть заподлицо с подкладкой плитки толщиной 1/2 дюйма, которая его окружает.

Эти фланцы критически важны для поддержания целостности гидроизоляционной мембраны душевой стены.

См. Дополнительную информацию о гидроизоляции душа: Гидроизоляция душевой мембраны — полное руководство

Не нарушайте конструкцию стены

Еще одна БОЛЬШАЯ ошибка при установке душевой ниши — это строительство нестандартной горизонтальной плиточной ниши, которая нарушает структурную целостность душевой стены.

Если вы планируете построить / установить нишу в своем новом проекте реконструкции душа, вы, вероятно, видели много примеров такого типа ниши.Эти горизонтальные ниши являются воплощением роскоши, иногда занимая всю стену душа и предлагая огромное пространство для хранения вещей.

Есть способ правильно и безопасно установить эти душевые ниши, но, к сожалению, многие подрядчики этого не делают.

Большинство горизонтальных ниш встроено в заднюю стенку душа; обычно самая длинная и, следовательно, самая гибкая стена в душевой кабине.

Иногда от несущей стены зависит структурная целостность вашего дома, а иногда нет.В любом случае вырезать горизонтальный ряд из элементов конструкции стены, чтобы освободить место для ниши, является проблемой.

Самые порядочные подрядчики скажут, что правильное каркасное обрамление ниши укрепит конструкцию. Проблема в том, что эти меры в основном направлены на структурные напряжения, прикладываемые сверху, но не часто на повышение гибкости (снижение жесткости), вызванное вырезанием вертикального каркаса.

Целостность плитки в сборе требует значительной жесткости этой стены, чтобы уменьшить вероятность растрескивания раствора, отслоения плитки и разрушения гидроизоляционной мембраны.Некоторые подрядчики даже не устанавливают необходимую минимальную окружающую конструкцию, что существенно снижает структурную жесткость стены.

Строительство новой стены для вашей ниши

Если ваша новая горизонтальная ниша будет охватывать более пары стенных стоек, самый безопасный способ встроить душевую нишу в эту стену — построить новую стену, примыкающую к ней, чтобы удерживать нишу.

Эта новая стена позволяет вам построить / установить свою индивидуальную душевую нишу с минимальной опорой над отверстием новой ниши, потому что вся стена прикреплена к стене позади нее.Сверхпрочный, сверхжесткий и сверхбезопасный, потому что оригинальная конструкция стены остается полностью нетронутой.

Еще одно огромное преимущество этой конструкции с параллельными стенами заключается в том, что она дает вам зеленый свет на установку ниши в наружной стене душевой кабины (более подробную информацию см. Ниже).

На мой взгляд, типичный структурный узел коллекторной и опорной стойки все еще может быть приемлемым в некоторых обстоятельствах, если стена не является конструктивной, но эта сборка должна быть построена безупречно.Нет ничего безопаснее, чем конструкция с параллельными стенами, о которой я упоминал выше.

Поговорите об этом со своим подрядчиком, потому что чрезвычайно важно избежать этой огромной ошибки при установке ниши для душа.

Не устанавливайте на внешней стене

Эта установка часто является БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, потому что влага может легко конденсироваться за вашей нишей, если вы не выполните эту установку правильно.

В общем, всегда лучше установить / построить облицованную плиткой или готовую душевую нишу в стене, которая не является наружной стеной.

Проблема в том, что душевая среда очень влажная, и некоторая часть этой влаги всегда будет попадать в полость стойки через настенную плитку, плиточную подкладку и часто через плиточную нишу для душа.

Сколько водяного пара попадет в каркасную стену, полностью зависит от того, установлена ​​ли на стене душа гидроизоляционная мембрана и насколько хорошо ваша душевая ниша противостоит проникновению влаги.

Влагопроницаемость вашей ниши будет сильно различаться в зависимости от типа душевой ниши, которую вы решите построить / установить, и, конечно, от стратегии гидроизоляции.

Стоит рискнуть?

Помня об этой проблеме проникновения влаги, вы, вероятно, поймете, почему устанавливать душевую нишу в наружной стене рискованно.

В большинстве старых домов полость стойки составляет всего 3 1/2 дюйма, и комфорт вашего дома часто зависит от заполнения этого пространства изоляцией.

Даже в относительно мягком климате холодные месяцы могут привести к огромной разнице температур внутри и снаружи.Лишь небольшой перепад температур может вызвать конденсацию влаги в душевой стене внутри стены.

Даже без ниши для душа это может легко произойти в стене с каркасом 3 1/2 дюйма в холодные месяцы, особенно если на стене душа нет гидроизоляционной мембраны. Поскольку ниша для душа занимает большую часть пространства в полости стойки 3 1/2 дюйма, конденсация влаги в полости стены практически гарантирована, если температура снаружи на несколько градусов упадет по сравнению с внутренней.

Конечно, ничего из этого не произойдет, если душевая стена и ниша должным образом гидроизолированы, а за душевой нишей есть достаточно места для надлежащей изоляции.

Само собой разумеется, что существует комплекс факторов, которые следует учитывать, например, толщину стенок, местный климат, водонепроницаемость вашего душа, а также качество и толщину изоляции стен.

Другими словами, перед тем, как вы решите встроить душевую нишу в наружную стену, вам обязательно следует обратиться к надежному местному подрядчику, чтобы избежать этой потенциальной ошибки установки душевой ниши.

Бонусный совет:

Не устанавливайте неправильную полку для душевой ниши

Это не может считаться БОЛЬШОЙ ошибкой при установке ниши для душа, но как подрядчик по реконструкции душевой я слышу, как многие люди выражают сожаление по поводу выбора неправильного варианта полки для своей кафельной ниши.

Обычно самый дешевый вариант полки — это плиточная полка с деревянным каркасом (если ниша нестандартная) или пенопластом толщиной 2 дюйма (если ниша из сборного пенопласта).

Часто это самый неприятный вариант полки, потому что ее трудно чистить (особенно углы), а линии затирки пачкаются и покрываются плесенью.

Другой альтернативой является стеклянная полка. Немного дороже материала, но обычно это альтернатива полке для большинства облицованных плиткой ниш для душа. Эти полки так популярны, потому что они изящные, современные и многие считают их привлекательными.

Однако многие люди жалуются, что стеклянные полки трудно содержать в чистоте, а мыло слишком легко соскальзывает.

Самая практичная и самая крутая полка для ниши для душа, на мой взгляд, — это полка для ниши из нержавеющей стали.На самом деле я подумал, что это настолько здорово, что решил разработать его, чтобы удовлетворить потребности моих клиентов.

Если вас интересует эта полка для ниши для душа или все виды других полок для душа, вы можете проверить мою стойку для полки для ниши для душа.

Заключение

Установка душевой ниши может быть обманчиво сложной и рискованной задачей, но можно избежать 5 больших ошибок при установке душевой ниши.

Если вам нужна помощь с размещением и дизайном душевой ниши, не стесняйтесь ознакомиться с моими публикациями «Планирование душевой ниши» и 9 отличными новыми вариантами полок для душа.

Удачи в вашем новом проекте реконструкции душевой кабины, И наслаждайтесь своей новой душевой нишей!

Если вы хотите задать какие-либо конкретные вопросы по установке ниши для душа, оставьте комментарий ниже. Рад помочь!

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы просмотреть мое полное раскрытие информации о личности / профессионалах .

Это отверстие может быть самым большим местом утечки воздуха в вашем доме

Я говорю об отверстии, которое сантехники вырезали для слива в ванне. Если у вас есть ванна, стоящая на полу над таким пространством, как вентилируемое подвальное помещение или некондиционный подвал, это отверстие позволяет воздуху свободно перемещаться между внутренним и внешним пространством. Часто воздух, поступающий через эти отверстия, не такой, какой вы хотите в своем доме. И твари тоже.

За последнее десятилетие я провел много времени в ползунках и видел там много плохого.Это не из тех вещей, которые вы хотите пригласить внутрь, но отверстие в ванной дает легкий доступ к плохому воздуху, животным и влаге.

Почему здесь эта дыра? Он предназначен для слива ванны, который соединяется с ванной в двух местах и ​​проходит горизонтально прямо на уровне пола. Сантехники часто используют цепную пилу или сабельную пилу, чтобы вырезать отверстие и сделать его достаточно большим, чтобы можно было легко установить слив.

Сантехники обычно не задумываются о влиянии своей работы на утечку воздуха в доме.Несмотря на то, что у меня были проблемы с водопроводчиками, когда я строил свой дом десять лет назад, есть несколько очень хороших сантехников, которые работают с домами. Мой дед был одним из них.

Строитель дома, однако, несет полную ответственность за то, чтобы эта дыра была закрыта. За исключением случаев, когда им необходимо пройти испытание дверной воздуходувки в соответствии с местным энергетическим кодексом или потому, что дом сертифицирован в рамках такой программы, как ENERGY STAR, это отверстие, как правило, не закрывается.

Вы могли подумать, что в вашем доме не было такой большой дыры.Или, может быть, строитель заделал дыру до того, как закончил работу. Хотя, наверное, ты ошибаешься. У меня есть десятки и десятки фотографий дыр от ванны. Вот еще три, для вашего удовольствия.

И да, они все еще это делают. Тот, что ниже, взят из недавнего добавления.

Вы можете подумать, что неприятный воздух из ползания не может свободно проникать в дом, потому что это остановит ванна. Да, ванна, сделанная из чугуна или стекловолокна, представляет собой довольно хороший воздушный барьер и не пропускает воздух.Таким образом, воздух делает то, что делает лучше всего, и находит другие способы двигаться.

Посмотрите на фото той последней дыры в ванне. Обратите внимание на открытые стойки стены. Воздух движется в эти пространства и находит все доступные отверстия для выхода в ваш дом: под плинтусами, через электрические розетки и переключатели, за шкафами … Воздух, будучи жидкостью, действительно хорош для проникновения в ваш дом.

Теперь я должен извиниться. Если в вашем доме есть ванна над ползком, вы, вероятно, не сможете отдохнуть, пока не побываете там и не увидите, насколько это плохо.Если вы рискуете попасть в эту опасную зону, будьте осторожны. Я видел вещи намного хуже, чем показанные выше верблюжьи сверчки.

Статьи по теме

Скрытые места утечки воздуха на чердаке

Обратите внимание на зазор — утечка воздуха через верхние пластины

Насколько велика утечка воздуха в вашем доме?

Повышение температуры… и падение — эффект стека, движение воздуха и тепловой поток

Отслеживание воздушных барьеров — Уроки построения конверта для верификаторов DET

.