личный опыт строительства + полезные советы

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Содержание

• 1 Почему были выбраны газосиликатные блоки?

• 2 Возведение стен постройки

  • 2.1 Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

  • 2.2 Этап #2 — возведение стен

  • 2.3 Этап #3 — возведение фронтонов

• 3 Устройство «пирога» утепления в парилке

  • 3. 1 Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

  • 3.2 Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

  • 3.3 Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

  • 3.4 Этап #4 — обшивка вагонкой

• 4 Облицовка моечной плиткой

• 5 Обшивка комнаты отдыха и мансарды

• 6 Итоги работы

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

• Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
• Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
• Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
• Невозможность гниения.
• Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Иван К.

Оцените статью:

(62 голоса, среднее: 4.2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как сделать фронтон двухскатной крыши

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Разновидности фронтонов.

2. Как порядок возведения влияет на разновидности фронтонов.

3. Постройка каркасных фронтонов.

 

1. Разновидности фронтонов

Специфика стен здания (в частности, материал и разновидность) напрямую влияют на тип фронтона.

• Как правило, фронтонная часть крыши по своим технико-эксплуатационным характеристикам идет единым фронтом со строением из газосиликатных блоков или кирпича.

• Обрешетка из древесины пригодится при возведении дома из данного материала. Однако поверх конструкции необходимо сделать сайдинг, обшить фанерой (OSB) или доской.

• Реже применяется особый вид фронтона — рубленый. Монтаж осуществляется на бревенчатый сруб дома, распространяющийся на стены.

Каркасный способ конструкции актуален для каждого варианта стен частных домов. Имейте ввиду, что фронтон достаточно требователен к защитным приспособлениям от природно-климатических условий (резких перепадов температуры, осадков в виде дождя, снега, ветра), что проявится в достаточной герметизации и утеплении. К данным процедурам придется отнестись внимательно в случае, если ваше проживание в дома будет не кратковременным (например, в сезон отпусков), а постоянным.

2. Как порядок возведения влияет на разновидности фронтонов

Перед тем как приступать к манипуляциям, стоит учитывать следующую особенность, которая определяется порядком строительных работ: до или после возведения стропильной системы. В первом случае актуально использовать брус, кирпич, блоки, бревна. Не забудьте о том, что без опоры в области чердака обойтись не удастся.

Во-первых, оба фронтона должны быть абсолютно идентичны по параметрам. Иначе стропильная система выйдет кривой. А значит, со всей серьезностью отнеситесь к измерениям и строительными работами.

Лучше всего показывают себя изделия из бревна, бруса. На последних позициях –  блоки, кирпич.

Нередко практикуется и такой подход, что возведение стенок фронтона ведется параллельно с установкой тех или иных деталей стропильной системы. Это, в частности, бывает актуальным тогда, когда по проекту конструкции крыши отдельные элементы требуют замуровывания во фронтонную стенку или иной технологической связи с ней. В качестве примера таких деталей можно привести балки перекрытия, лежни, стропильные или коньковый прогоны, проходящие от одной фронтонной стены до другой.

Применяют и такой подход, когда фронтон начинают возводить после установки крайней пары стропильных ног – тогда задача несколько упрощается, так как в полной наглядности перед мастером оказывается уже «очерченная граница» треугольной стены.

Крайняя пара стропильных ног стала отличным ориентиром для дальнейшего возведения фронтонной стены из бруса.

Несмотря на более сложный в организации процесс, некоторые строители считают фронтон, возводимый до стропильной системы, более удобным вариантом, так как работа может свободно производиться с любой стороны конструкции. Однако, чтобы правильно выстроить этот тип фронтона крыши, необходимо иметь определенный опыт.

• Фронтоны, устанавливаемые после монтажа стропильной системы. Этот тип конструкции намного чаще применяется в частном строительстве и может собираться при постройке домов из любого материала.
  Традиционным для такого подхода становится каркасный вариант фронтона.

Этот момент связан в большей степени с тем, что если выстраивать каркасный фронтон до установки стропил, то он не будет иметь должной боковой опоры, и при сильном ветровом воздействии весьма высок риск его обрушения.

Сначала возведена стропильная система, настелена кровля – и лишь затем будет собираться каркасный фронтон

Каркас для фронтонов может иметь разную конструкцию, выбор которой зависит от нескольких факторов — к ним можно отнести:

— высоты стропильной конструкции в коньке;

— планируемое наличие и количество окон (иногда – и дверей) на фронтонной стене;

— особенности стропильной системы двускатной крыши, так как она может иметь одинаковые или разные по размеру и крутизне скаты.

Для полноты картины необходимо отметить, что фронтоны при уже построенной стропильной системе могут быть возведены и из кирпича или газосиликатных блоков. Однако, этот вариант возможен только в том случае, если стены дома выстроены из прочных материалов, имеют хорошую несущую способность и достаточную толщину – она должна превышать толщину стенки будущего фронтона хотя бы на 50 мм.

3. Постройка каркасных фронтонов

Как правило, самые распространенные установочные работы проводят именно на строение с двускатной крышей. Изучим ход последовательных манипуляций. На фотографии представлен вариант первоначальных монтажных манипуляций с каркасом мансардной конструкции определенной высоты (в диапазоне от 60 до 70 см). Для того чтобы использовать по максимуму жилое пространство чердака, его потолок должен соответствовать, в свою очередь, приблизительной высоте, начинающейся с 230 см.

Крепление из балок выбирайте с оптимальным сечением (15×10 см). Опытные мастера рекомендуют фиксировать прочные стойки через каждую половину метра саморезами, металлическими уголками или гвоздями. Логика последующих действий предполагает создание по периметру (строго сверху) обвязки из аналогичных изделий. Основательность достигается благодаря небольшой хитрости: от середины до верхнего угла по провести по два диагональных бруса. Они соединяется на каждой стороне. Элементы для связывания — подобные названным выше.

Выстраивание качественной стропильной системы предшествует процедура определения центра лобовой поверхности стен бруса обвязки. В данной точке необходимо натянуть толстую веревку, чтобы правильно возвести стойку для конька.

Далее нужно уделить внимание свесам. Они компануются из сформированных под единый формат досок обрешетки или брусьев. На них укладывается деревянная пластинка под углом в 90 градусов по отношению к ним. Также строго соблюдайте длину их выступа за границы фронтонной стены — от 30 см и более.

Теперь настал черед для затяжек. Им уделяется место как на стропилах верхнего яруса, так и на каркасе фронтонов. Последние, напомним, расположены на стропильных парах.

Теперь возьмитесь за обустройство предусмотренных вами стоек и перемычек. Как правило, мудрые хозяева планируют окно и проем для него на данной стадии.

Добротная доска из древесины — идеальный материал для отличной внешней обшивки. Мастера со стажем советуют идти вверх от карнизного контура и до оконного проема и конька. Такая последовательность гарантирует желаемый результат.

Для свесов, для внутреннего и внешнего отделов фронтона приобретайте один и тот же материал, а также подходящие по размерам саморезы или гвозди. Параметры крепежного элемента подбираются в соответствии с толщиной доски.

Благодаря отделке натуральной вагонкой можно получить великолепный дом в гармоничной концепции с восстановленной кровлей-мансардой, связывающей ее со стенами жилого строения.

  

Типы стен – одно-, двух- или трехслойные?

Каждый из перечисленных сортов имеет свои преимущества. Однако трудно сказать, какой из них безусловно лучший, так как сильные стороны упомянутых типов существенно различаются. Что стоит знать об одно-, двух- или трехслойных стенах? Что выбрать? Вы узнаете из нашей статьи!

Однослойные стены – что стоит знать?

Однослойные перегородки – это вариант для инвесторов, которым важны короткие сроки строительства недвижимости. Однослойные стены отличаются хорошими показателями прочности и теплоизоляции. Основными их недостатками считаются проблема устранения мостиков холода, а также плохие тепловые и акустические параметры по сравнению с двух- или трехслойными разновидностями.

Почему однослойные стены можно установить в короткие сроки? Это потому, что вам не нужно устанавливать слой изоляции для них. Их возводят из достаточно крупных элементов толщиной от 44 до 50 см – блоков из ячеистого бетона или блоков из керамзитобетона или пенобетона. С ними также легко работать, они относительно легкие и обладают высоким уровнем теплоизоляции (коэффициент теплопередачи U=0,23 Вт/(м2 x K)).

Двухслойные стены – характеристики

Этот сорт характеризуется широкой доступностью материалов, простотой строительства, устранением мостиков холода, а также хорошими тепловыми характеристиками и возможностью поэтапного строительства, при котором утепление стены и отделка фасада могут быть проведены в следующем сезоне.

Двухслойные стены имеют несущий слой и изоляционный слой толщиной от 18 до 25 см и от 15 до 25 см соответственно. Они могут быть изготовлены из ячеистого бетона, традиционных или керамзитоблоков, известково-песчаных (силикатных) блоков и керамзитобетонных блоков. В свою очередь теплоизоляционный слой изготавливается как из минеральной ваты, так и из пенополистирола.

Трехслойные стены – самая важная информация

Трехслойные стены отличаются высокой огнестойкостью, очень хорошей звукоизоляцией, а также имеют нечувствительный к механическим повреждениям фасад. Кроме того, к укрывному слою можно прикрепить довольно тяжелые предметы.

Что входит в три слоя? Представляет собой несущую стену толщиной от 20 до 24 см. Изготавливается из керамических или пенобетонных блоков, силикатных блоков и ячеистых бетонов. Далее идет теплоизоляционное покрытие толщиной от 15 до 20 см. Изготавливается из минеральной ваты или полистирола. Последний слой толщиной от 6 до 12 см выполняется из декоративного силикатного клинкерного кирпича или обычных тонких блоков или пустотелого кирпича.

Также стоит узнать больше о том, как монтировать трехслойные стены. Их можно возводить в один этап, то есть базовый слой, утеплитель и фасад возводятся сразу до того, как будет сделана кровля.

Какой сорт стоит выбрать?

Первый тип будет оптимальным вариантом для тех, кому важны короткие сроки вложений. Однако следует иметь в виду, что недостатком является более слабая тепло- и звукоизоляция. Второй тип влияет на несколько большее время строительства дома, но снижает указанные минусы. Последняя разновидность станет хорошим выбором для инвесторов, которым важна не только хорошая теплоизоляция, но и наилучший визуальный эффект. Стоимость за м2 составляет около $40 за каждый тип. Она будет варьироваться в зависимости от используемых материалов.

основное фото: unsplash.com/Liana Mikah

Схема каркасной бани 4х6 с верандой, сколько нужно кубов дерева, варианты с террасой 6х4

Баня — обязательный атрибут загородного и деревенского быта. В нем можно не только помыться, но и согреться, отдохнуть, расслабиться и поправить здоровье. Посещение бани – ритуал, дарующий умиротворение, умиротворение, придающий сил и энергии.

Поэтому к строительству нужно подходить очень серьезно и ответственно. Начать нужно с проекта. А именно: выбрать, какого размера будет здание. Раньше в деревнях бани строили маленькие — 3 на 3 м или 3 на 4 м. Конечно, такая постройка привлекательна в финансовом отношении, но комфорта в ней все же мало. Совмещение моечного отделения и парилки не всегда удобно.

В настоящее время на рынке представлено большое количество проектов на любой вкус и кошелек. Оптимальный дизайн проект бани 4 на 6 м. Может предоставить комнату отдыха, парилку и душевую такого размера, что 5 — 6 человек смогут с комфортом мыться, париться и отдыхать.

Особенности

Еще до начала строительства необходимо определить место, где будет располагаться сауна. Хорошо, если он будет с небольшим уклоном – это облегчит сток воды. Для него лучше оборудовать септик, чтобы не загрязнять окружающую природу.

Проект бани 4 на 6 м разрабатывается с учетом свойств материала, из которого ее предполагается построить. Чаще всего строят из дерева. Здесь тоже есть свои тонкости. Например, береза ​​для этих целей не подходит, так как впитывает много влаги и быстро начинает гнить. Хвойное дерево тоже не подходит — под воздействием высоких температур оно начинает «плакать», а дуб — трескаться. Аспен — лучший выбор. , который также обладает хорошими ароматерапевтическими свойствами.

В общем, баня 4х6 м — самый приемлемый вариант. Такая конструкция позволит с комфортом разместить достаточное количество людей, оборудовать необходимые помещения и не потребует больших затрат.

При выборе материала для строительства, типа фундамента и т. д. нужно помнить, что со временем здание даст усадку. Это важный момент, который необходимо учитывать при разработке проекта и возведении здания.

При желании баню можно сделать в 2 этажа . Теперь этим никого не удивишь, а пользы такое решение принесет немало. Достаточно отметить, что второй этаж, по сути, будет помещением размером 6х4 метра, в котором можно устроить комфортную зону отдыха или оборудовать гостевые комнаты.

Выбор материалов

Выбирая материалы для строительства бани, необходимо ориентироваться на общий дизайн участка, в который должно гармонично вписываться здание, личные предпочтения и свойства каждого вида строительных материалов.

Баня деревянная, бревенчатая — старая добрая классика . Дерево экологически чистое, долговечное, хорошо сохраняет тепло, а на внутренней и внешней отделке можно будет сэкономить – натуральное дерево само по себе очень эстетично.

Кроме бревен можно использовать брус. Единственная разница между брусом и бревном заключается в том, что первый срез имеет квадратную форму, а второй – круглую.

Точно так же брус не требует дополнительной отделки, обладает теми же свойствами, что и бревно, но при строительстве сруба брус легче подгоняется, да и расходуется меньше — следовательно, затраты на строительство снижаются .

Количество кубов древесины, необходимое для строительства, рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Для этого нужно знать размеры фундамента (высота, длина, ширина), количество рядов арматуры, ее диаметр, размер досок для опалубки и так далее.

Рубленая ванна, конечно, хороший, но не единственный вариант. Здание может быть выполнено из кирпича, керамзитобетонных или газосиликатных блоков, из газоблока, шлакоблока и др. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.

Керамзит, например, хорошо сохраняет тепло, прочен, прочен, влагостоек, устойчив к огню, плесени и грибкам. Кроме того, керамзитобетонная стена намного легче, чем, например, кирпичная, и возводится быстрее.

Недостатков у этого материала намного меньше. К ним относятся:

1. непривлекательный внешний вид блоков, требующий дополнительных затрат на отделку;
2. необходимость тщательного расчета в строительстве с учетом прочности блоков;
3. материал плохо «дышит».

Основными преимуществами газосиликатных блоков является их огнестойкость и экологичность.

Пористая структура газобетона позволяет этому материалу хорошо удерживать тепло, обеспечивать шумоизоляцию, поддерживать нормальный уровень влажности.

Несомненными достоинствами шлакоблока являются:

1. доступная цена;
2. скорость строительства;
3. изоляция;
4. декоративные виды шлакоблоков не требуют дополнительной отделки.

Среди недостатков непривлекательный внешний вид обычных шлакоблоков (недекоративный), большой вес, неустойчивость к влаге (начинает разрушаться).

Еще один вариант установки каркасной ванны. Перестраивается на производстве, подгонять материал, проверять, все ли учтено. Потом демонтировать и строить уже на месте.

Такая конструкция возводится быстро, не требует капитального фундамента.

Что касается фундамента, то можно сказать, что наиболее приемлемой будет ленточная конструкция. Если вес кровельной конструкции не слишком велик, допустимо использовать винтовые сваи при устройстве фундамента. При этом нужно следить, чтобы установка свай производилась через каждые 50-70 сантиметров.

Планировка

Схема бани 4х6 — это не только парная и помывочная. Может быть оборудована закрытой верандой для комфортного времяпрепровождения в холодное время года, открытой террасой для отдыха летом.

Если в бане есть второй этаж со спальней, где могут переночевать гости, то она превращается в настоящий банный комплекс. Помимо спальни, на втором этаже можно разместить бассейн, бильярд, комнату отдыха. Первый затем отводится в парилку и моечное отделение.

Составляя чертеж будущего строения, нужно заранее продумать расположение и размеры комнат. Например, площадь предбанника, препятствующего проникновению холодного воздуха в помещение, измеряется из расчета 1,3 м² на человека плюс место, где будут храниться вещи и банные принадлежности.

Для парилки — другие стандарты. На человека должно приходиться не менее 1 квадратного метра плюс расстояние между печкой и стенами, плюс проходы. Оптимальная высота этой комнаты 2-2,1 м.

Стандартный план бани 4 на 6 метров состоит из:

1. предбанника;
2. парилки;
3. моечное отделение;
4. комнаты отдыха.

Веранда, терраса, мансарда — это на усмотрение собственников. Размеры здания вполне позволяют «поиграть» с размерами и размещением комнат.

Баня будет построена своими руками или на заказ – проект необходим в любом случае . Он позволит заранее распределить комнаты, обозначить их размеры, образно представить, где что будет находиться, максимально эффективно использовать пространство.

Крыша может быть наклонной или двускатной. Второй вариант выглядит эффектнее, эстетичнее. Баня с двускатной крышей, кроме того, позволит использовать пространство для обустройства комнаты отдыха или для хранения вещей.

Баня лучше, если она будет выполнена из тех же материалов, в том же стиле, что и дом – это сохранит целостность стиля, создаст на участке гармоничный ансамбль. Вообще при строительстве сауны не стоит забывать об общем дизайне усадьбы. Здание должно вписываться в него, а не выбиваться из общей картины своим дизайном.

Хорошо, если на участке будет оборудован колодец — это обеспечит постоянное наличие пресной воды в бане и убережет от лишних затрат.

Строительные работы

Перед началом строительства необходимо соблюдать несколько правил:

• Баня должна располагаться на возвышенности. Если на участке нет естественной возвышенности, необходимо соорудить искусственную. В этом случае строительство нужно будет отложить на год — чтобы земля могла осесть и уплотниться естественным путем.
• Необходимо решить вопрос с сантехникой. Хороший вариант — использовать колодец.
• Здание должно гармонично вписываться в общий дизайн участка.
• Поставка и хранение строительных материалов – еще один важный вопрос, требующий скорейшего решения.

Как только все нюансы будут учтены, можно приступать к работе.

В первую очередь необходимо залить фундамент. Его глубина зависит от типа грунта на участке и того, насколько близко к поверхности залегают грунтовые воды.

Если почва суглинистая или песчаная — фундамент может быть мелкозаглубленным. На глинистой переувлажненной почве придется закладывать глубже – ниже отметки, на которой почва промерзает зимой.

Если при закладке фундамента используются бетонные блоки, под них целесообразно сделать песчаную подушку. Это предотвратит их «пучение».

Типовой проект бани 4х6 м подразумевает пятистенное строение. Поэтому перегородку начинают строить на начальном этапе.

Перед тем, как приступить к кладке первого венца (если баня строится из бревна или бруса), поверхность фундамента необходимо обработать специальным составом, который обеспечит гидроизоляцию основания. Это может быть мастика или гидроизоляционный материал в рулонах.

Первая корона является отправной точкой всего здания. От его точности зависит конечный результат.

После того, как все соединения зафиксированы, нужно проверить, насколько ровно установлена ​​планка, и ровно ли потухли углы.

При наличии хоть малейшей неточности лучше переделать, иначе в процессе эксплуатации здание поведет, могут появиться трещины, а это сократит срок эксплуатации здания.

Второй ряд лучше начинать с угла. . Каждый ряд необходимо укладывать джутовым волокном – это обеспечит хорошую теплоизоляцию.

Дальнейшие работы идут по заранее подготовленному плану. Детальный чертеж будущей бани должен быть тщательно составлен, на нем должны быть четко указаны все размеры, иначе в процессе строительства возникнет заминка, что скажется на скорости работы.

Как только высота стен достигнет необходимого уровня, можно приступать к возведению крыши. Перед началом любых кровельных работ нужно закрыть потолочные балки досками. В первую очередь нужно проверить все размеры верхнего венца (или ряда), чтобы противоположные стенки были строго параллельны друг другу. . Далее устанавливают стропила, обрешетку, кровлю, водосточную систему.

Следующий этап – пол. Его следует утеплить везде, кроме парилки и моечного отделения. Для этой цели подходит минеральная вата . . Пароизоляцию обеспечивают современные материалы.

В первую очередь устанавливается черновое покрытие. На него уложен гидроизоляционный материал – он защищает хлопок от попадания влаги снизу. Далее укладываем минеральную вату – аккуратно, без пропусков, покрывая всю поверхность пола. Сверху укладывается пароизоляционное покрытие. Затем выровняйте пол. Его можно зафиксировать простыми гвоздями.

При необходимости — напольное покрытие можно отшлифовать, прибить плинтусы, покрыть лаком.

В традиционной русской бане обычно три помещения — предбанник, помывочная и парилка. Но многие владельцы загородных домов дополняют этот классический набор гостиной, бассейном, тамбуром или мансардой.

Независимо от комплектации, размер каждого номера должен быть достаточным для комфортного проживания. Длина фасада бани 4 на 6 м позволяет соблюсти это требование. Однако на что не стоит экономить — так это на теплоизоляции . Даже если пребывание на даче, а значит, и использование бани предполагается только летом, нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию. Это позволит бане быстро нагреваться и долго сохранять тепло.

В процессе возведения стен нужно заранее спланировать, где будут располагаться окна и двери. При этом не стоит пилить целый брус или бревно – можно попробовать на имеющихся остатках.

Внутреннее обустройство

Внутренняя отделка бани зависит только от личных предпочтений владельцев участка. Это может быть классический дизайн с использованием натурального дерева, а также могут быть использованы современные материалы.

Например, в помывочной часто можно встретить душевые кабины или просто поддоны, которые обеспечивают быстрый сток воды, препятствуют попаданию воды на другие предметы. Это удачное решение для бани, оформленной в современном стиле.

Интерьер комнаты отдыха может включать в себя не только стол и стулья, но и удобные диваны, телевизор, шкафчики для хранения банных принадлежностей.

В парилке необходимым атрибутом внутреннего убранства являются полки. Они должны быть достаточно широкими, чтобы в них можно было удобно сидеть, наслаждаясь паром. Оптимальный размер полок от 40 до 90 сантиметров.

В этой комнате дерево наиболее предпочтительно. Он прочен, хорошо выдерживает высокие температуры и не выделяет вредных веществ. Некоторые породы древесины, например осина, выделяют особые вещества, благотворно влияющие на здоровье человека и положительно влияющие на его эмоциональное состояние.

Не касаться металлических поверхностей, особенно в парилке и мойке. Горячий металл может вызвать ожоги и травмы, которые испортят не только настроение, но и, возможно, повлекут за собой тяжелые последствия.

Вообще, главный критерий внутренней отделки – комфорт и безопасность. У каждого свое представление о комфорте, поэтому варианты оформления интерьера можно задавать. Баня – это место, где человек отдыхает душой и телом. Натуральные материалы помогут сделать отдых безопасным, а правильная отделка комнат и достаточное пространство добавят уюта.

Хотя строительство бани считается довольно простой задачей, необходимо тщательно продумать и планировку, и материалы внутренней отделки, и ее стиль. Тогда посещение бани принесет максимум удовольствия и пользы.

Примеры готовых построек

Баня 4 на 6 метров — сама по себе впечатляющая конструкция, а если еще и обустроить жилой второй этаж, то это уже настоящий банный комплекс в миниатюре.

На втором этаже можно устроить большую комнату отдыха, можно разделить комнату на несколько маленьких — и устроить там спальни для гостей. А можно добавить банный бассейн, в котором будет очень приятно поплавать после парилки.

Если чердак нежилой — там можно хранить банные принадлежности, запас дров или угля, веники. В этом случае затраты на обустройство и отделку второго этажа сократятся до минимума, а функциональность всего здания повысится.