Дюбеля для керамзитобетонных блоков: Крепеж для керамзитобетонных блоков

Содержание

: Кухня и столовая :: BlogStroiki

Вопрос №8:Cкажите пожалуйста можно ли повесить на отштукатуренный керамзитобетонный блок шкафы , не разрушится ли блок(Марат

Ответ:Керамзитобетонные блоки, особенно многощелевые, состоят из нескольких перегородок, через которые вы должны просверлить или пробурить отверстие. Категорически не применять для такого вида работ перфоратор! Если будем сверлить без удара, то в полученные просверленные отверстия смело можно поставить обычные капроновые дюбеля или анкерные болты и они на 100% будут выполнять свою удерживающую функцию ,как и в бетоне или кирпичной стенке.

Учитывая ,что толщина внешней перегородки керамзитоблока должна быть не менее 40миллиметров, плюс штукатурка 10 миллиметров, получаем рабочую толщину стенки в 50 мм. А это уже что то. И если для подвески шкафов использовать реечную планку(см.фото) ,а не точечные крепления, то можно смело навешивать шкафы на стенку из керамзитоблоков.

Если хотите можно просверлить еще одну внутреннюю(если стенка в блок) или внешнюю(если стенка в пол-блока) и естественно подобрать соответствующую длину дюбеля или анкерного болта, это снимет у вас все проблемы, на такое крепление можно вешать металлическую дверь, радиаторы , настенный котел отопления и т.д.

Если у вас получится, то идеальным и самым основательным будет установка анкерного болта не в тело керамзитоблока а в кладочный шов над блоком, в таком случае тело блока останется не тронутым и нагрузку на такой анкерный блок можно установить максимальную.

Вместо обычных капроновых дюбелей для крепления реечной планки очень хорошо можно использовать металлические дюбеля MOLLY.Это анкерные болты в миниатюре, хорошо держат с отличным усилием на отрыв при креплении только в теле внешней перегородки керамзитоблока.
Желательно для навешивания шкафов на монтажную рейку использовать и навесы регулируемые, это значительно облегчит вам монтаж и регулировку шкафов в вертикально ий горизонтальной плоскостях:

Добавлено: 09.

02.2014 18:02

Как закрепить брус к стене из керамзитобетонных блоков

Главная » Разное » Как закрепить брус к стене из керамзитобетонных блоков

Как крепить мауэрлат к керамзитобетонным блокам без армопояса

Для равномерного распределения на стены нагрузок от ветра, снега и веса самой крыши используют деревянный брус (мауэрлат).

Его монтаж является первым шагом в строительстве любой крыши. Важно, чтобы при проектировании была учтена данная конструкция, поскольку иначе возникающие усилия не будут должным образом передаваться на ограждающие и несущие элементы здания.

Существующие способы крепления

Отказ от использования армопояса в большинстве случаев – необоснованный риск. Именно устройство армированной бетонной ленты по периметру внешних стен дома позволяет добиться надежного крепления и быть уверенным в устойчивости крыш при любых погодных условиях.

Все существующие альтернативные методы не могут должным образом гарантировать долговечность и устойчивость каркаса кровли.

Рассмотрим применяемые методы крепления мауэрлата к стенам из керамзитобетона:

  • при помощи проволоки;
  • с использованием дюбелей и анкеров;
  • с применением химических анкеров;
  • установка металлических шпилек на пластинах в предыдущие ряды.

Крепление при помощи проволоки

Для работ используют пучки стальной проволоки, диаметром не менее 3 мм (пучок состоит из 4 или 3 жил). За 2 последних ряда на раствор укладывают пучки так, чтобы они свисали с обеих сторон на достаточную длину для привязки мауэрлата.

Шаг расстановки проволоки должен соответствовать шагу стропил. Узлы крепления располагают между стропилами.

Последовательность монтажа такова:

  1. На выложенную стену укладывают гидроизоляционный слой.
  2. Брус укладывают поверх этого слоя, выравнивая по горизонтали.
  3. Используя ломик производят затяжку проволоки для плотного прижатия бруса к стене.

Существует мнение, что проволока при больших ветровых нагрузках может нарушить целостность кладки и ослабить крепление мауэрлата.

Дюбели и анкера

Использование этих креплений может вызвать раскалывание керамзитобетонных блоков. Если застройщик все же рискнул использовать дюбели и анкера для фиксации мауэрлата, то следует выбирать изделия длиной от 300 до 500 мм.

Высокая стоимость дюбелей и анкеров такого размера – еще один недостаток такого метода.

Порядок установки при этом методе следующий:

  1. Укладка гидроизоляции (оптимальный вариант – рубероид).
  2. Установка мауэрлата и его выравнивание.
  3. Разметка бруса с целью определения мест опоры стропильных ног и расположения анкеров между ними.
  4. В мауэрлате и стене просверливают отверстия, в которые устанавливают анкер и забивают на всю длину молотком.
  5. С помощью ключа анкера затягиваются до плотного прижатия бруса к стене.

Достоверных данных о надежности монтажа мауэрлата с использованием дюбелей и анкеров нет. Поэтому останавливая свой выбор на этом способе, застройщик действует на свой страх и риск.

Химические анкера

Суть метода заключается в использовании специальных химических веществ, быстро отвердевающих, обладающих отличными адгезивными свойствами и продолжительным сроком службы.

Промышленно выпускаемые смеси имеют высокую цену и долгий срок эксплуатации (до 50 лет). Однако, существует более дешевый способ заменить из – использовать эпоксидную смолу и отвердитель.

Через сутки такая самодельная смесь приобретает свои окончательные прочностные характеристики. Известны такие торговые марки, выпускающие химические анкера: «Technox», «Tecscal», «Fischer», «Hilti», «Sormat».

Различают такие разновидности промышленно выпускаемых химических анкеров:

  1. Ампульные. В просверленное отверстие для анкера вставляется специальная капсула и затем всверливается анкер. Капсула разрушается и при контакте с воздухом ее содержимого происходит застывание в течение 45 минут.
  2. Полимерные составы в тубах. Их использование осуществляется при помощи пистолета-дозатора.
  3. Химические анкера. Предусматривают высверливание полости в стеновом материале. Полость напоминает конус, зауженный кверху. Ее заполняют на 75% специальным составом и затем вкручивают анкер.

Высокая стоимость этого метода с лихвой окупается его эксплуатационными характеристиками.

Исключение растрескивания стенового материала по причине отсутствия распирающих нагрузок – одно из главных преимуществ использования химических составов.

Металлические шпильки на пластинах

Предварительная установка шпилек в кладку позволяет упростить процесс монтажа мауэрлата и добиться надежной фиксации.

Для этого к шпилькам привариваются перпендикулярно металлические пластины. Изделия устанавливают в кладочный шов перед возведением последнего ряда.

Основная функция пластин – сопротивление выдергивающим усилиям и создание опоры для шпилек. При использовании данного метода в блоках последнего ряда предварительно создают отверстия, затем в них при кладке заводятся шпильки.

Важно сохранить вертикальность кладки последнего ряда. Далее в брусе просверливаются соответствующие отверстия и он буквально «одевается» на имеющиеся выступы.

Отказ от установки армированного пояса при возведении стен из керамзитобетона – неоправданный риск. Поскольку не имеется достоверных данных о сроке службы кровли при использовании альтернативных методов монтажа, рекомендовать их как надежные не приходится.

Каждый застройщик, выбирая такой способ установки мауэрлата действует по своему разумению и не имеет никаких гарантий по поводу надежности такого крепления.

А как вы знаете как крепить мауэрлат к керамзитобетонным блокам без армопояса? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Крепеж для керамзитобетонных блоков

Многие начинающие строители задаются вопросом о том, с помощью чего можно произвести крепеж керамзитобетонных блоков. Ответ прост - крепеж происходит с помощью мауэрлата. Принцип укладки может отличаться в зависимости от особенностей используемого материала.

Какие инструменты вам понадобятся для крепежа?

  • Дрель, молоток, пила по дереву.
  • Болты, шпильки, винты и проволока.
  • Леска и веревка.
  • Брусья и доски (по размерам).
  • Анкеры (по нужному количеству).

Виды крепежа для керамзитобетонных блоков

Применение анкеров

Такой способ предполагает вставку дюбелей в отверстия (форма клина), которые заранее должны быть подготовлены. Такой крепеж способен дать устойчивость на долгие года всей конструкции. Дюбеля плотно вдавливаются в блоки керамзита, так как происходит активное расширение клина. Из минусов можно отметить только то, что анкеры стоят дорого.

Химический

Такой способ является наиболее самым надежным. Это происходит за счет проникновения химического состава глубоко в поры блоков, таким образом, мауэрлат надежно прикрепляется. Химическое вещество, которое попадает внутрь, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Применение металлических шпилек

Такой способ использую, когда нужно выполнить крепеж к керамзитоблокам по всему периметру здания, используя при этом цельную конструкцию мауэрлата. Для создания цельного железобетонного пояса применяется кладка стен U-блоками, в которые забиваются брусья, и дополнительно закрепляются шайбами и гайками.

Похожие материалы:

Чем лучше крепить подвесы под профиль в керамзитоблоках

Керамзитовые блоки представляют собой один из современных типов строительных материалов, который используется для возведения самых разных конструкций, начиная с жилых домов и заканчивая производственными помещениями и офисами.

Популярность этого материала объясняется его отличными техническими параметрами. С ним легко работать при этом здания из керамзита обладают хорошими теплоизоляционными свойствами а кроме того они возводятся в максимально короткие сроки.

При этом, как и в каждом другом виде материалов в керамзите есть свои слабые места. Например, для того чтобы прикрепить к керамзиту какой либо предмет в том числе и профиля обшивки требуется применение специальных методик так как просто забить гвоздь в этот материал не получиться.

Так что же делать, если владельцам  дома из керамзита необходимо повесить на потолок или стену тяжелый бойлер, предметы меблировки, раковину или что-то подобное.  Сейчас существует несколько эффективных способов провернуть подобную операцию с помощью специальных видов крепежей.

При этом сразу нужно сказать о том в керамзит можно просто вкрутить саморез однако проблема в том что он будет держаться не слишком хорошо кроме того его невозможно будет выкрутить обратно.

В данной статье речь пойдет о том, какие способы крепления лучше всего подходят именно для керамзитовых блоков.

Дюбеля для работы с легким бетоном

Одним из достаточно качественных методов крепления является использования особенного типа дюбеля, пробка которого имеет специальные нарезы в виде резьбы.

Работает это следующим образом в начале сверлиться отверстие под размер пробки дальше она вкручивается в него и уже, потом ставиться сам дюбель. Причем можно использовать как специальные гвозди, так и обычные саморезы.

Сегодня пробки для таких систем изготавливаются как из специального пластика, так и из металла. При этом понятно, что металлические крепления могут выдерживать большую нагрузку. Однако и стоит  они при этом дороже.

Анкера для крепления в керамзит газосиликатный блок

Анкера это популярный вид креплений, который часто используется для работы с бетоном и всевозможными облегченными типами строительных материалов. Они отличаются высокой надежностью и могут выдерживать по-настоящему большие нагрузки.

Поэтому если нужно повесить тяжелый шкаф или, например раковину то конечно лучше использовать именно  анкера.

Сам по себе этот тип креплений представляет собой длинную металлическую пробку, в которую вкручивается болт. В процессе вкручивания он деформирует пробку, расширяя ее. Именно это и позволяет крепко удерживать самые тяжелые предметы на стенах или потолке.

Саморез

Как уже говорилось выше, саморезы также могут использоваться для крепления в газобетоне. Минусом этого варианта является то, что все-таки этот тип крепежа можно использовать для не слишком тяжелых предметов. Кроме того закрученные саморезы тяжело доставать если в друг понадобиться их убрать.

При этом если владелец  решил использовать именно этот метод, то для него следует подбирать саморезы с широким шагом и большими нарезами. Так как если использовать другие виды, то саморез просто не будет держаться в легком бетоне.

Итак если владельцу квартиры или любого другого здания необходимо повесить на стену из керамзита какой либо предмет то вначале ему следует разобраться  какой именно тип креплений лучше всего использовать в конкретной ситуации.

А чем вы крепите подвесы под профиль в керамзитоблоках? Поделитесь своим опытом в комментариях.

: Кухня и столовая :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

Вопрос №8:Cкажите пожалуйста можно ли повесить на отштукатуренный керамзитобетонный блок шкафы , не разрушится ли блок(Марат

Ответ:Керамзитобетонные блоки, особенно многощелевые, состоят из нескольких перегородок, через которые вы должны просверлить или пробурить отверстие. Категорически не применять для такого вида работ перфоратор! Если будем сверлить без удара, то в полученные просверленные отверстия смело можно поставить обычные капроновые дюбеля или анкерные болты и они на 100% будут выполнять свою удерживающую функцию ,как и в бетоне или кирпичной стенке.

Учитывая ,что толщина внешней перегородки керамзитоблока должна быть не менее 40миллиметров, плюс штукатурка 10 миллиметров, получаем рабочую толщину стенки в 50 мм. А это уже что то. И если для подвески шкафов использовать реечную планку(см.фото) ,а не точечные крепления, то можно смело навешивать шкафы на стенку из керамзитоблоков.

Если хотите можно просверлить еще одну внутреннюю(если стенка в блок) или внешнюю(если стенка в пол-блока) и естественно подобрать соответствующую длину дюбеля или анкерного болта, это снимет у вас все проблемы, на такое крепление можно вешать металлическую дверь, радиаторы , настенный котел отопления и т.д.

Если у вас получится, то идеальным и самым основательным будет установка анкерного болта не в тело керамзитоблока а в кладочный шов над блоком, в таком случае тело блока останется не тронутым и нагрузку на такой анкерный блок можно установить максимальную.

Вместо обычных капроновых дюбелей для крепления реечной планки очень хорошо можно использовать металлические дюбеля MOLLY. Это анкерные болты в миниатюре, хорошо держат с отличным усилием на отрыв при креплении только в теле внешней перегородки керамзитоблока.
Желательно для навешивания шкафов на монтажную рейку использовать и навесы регулируемые, это значительно облегчит вам монтаж и регулировку шкафов в вертикально ий горизонтальной плоскостях:

Добавлено: 09.02.2014 18:02

Инструкция по креплению подвесных элементов на стены из керамических блоков

Вы купили или построили дом из керамических блоков. Отделка дома это сложный и ответственный процесс.

В данной статье мы расскажем об одном из этапов в обустройстве нового дома - как крепить навесные элементы (полки, батареи, телевизор и тд) на стены, сделанные из поризованных блоков



Содержание

Как вес предмета влияет на способ его крепления к стене из керамических блоков

Как вешать предметы с помощью обычного дюбеля и шурупа

Как вешать тяжелые предметы с помощью химического анкера

На стены из керамических блоков можно крепить практически любые предметы и оборудование. Но для начала следует правильно подобрать способ крепления, для этого нужно знать, что вы будете вешать, так как вес предмета влияет на метод фиксации крепления в стене. Нужно учитывать, какой вес придется на каждую точку крепления и исходя из этого подбирать правильный крепеж. Ниже приведены рекомендации концерна Wienerberger, самого крупного производителя крупноформатных керамических блоков в России (ТМ Porjtherm).

Из всего вышесказанного можно составить примерный алгоритм крепления навесных элементов на стены их теплых блоков.

I. Определяем вес предмета
II. Определяем место и количество точек крепления
III. Выбираем способ установки крепления

Что бы правильно подобрать метод крепления к стене, воспользуемся расчетами и рекомендациями компании Wienerberger:

1. Вес предмета 1-10 кг (картина, часы, светильники и тд). Крепление осуществляется с помощью универсального пластикового дюбеля с длиной распорной зоны 25-40 мм и диаметром 5-6 мм.
2. Вес предмета 10-15 кг (батареи, телевизор и тд). В этом случае используются пластиковые универсальные дюбели с длиной распорной зоны 50-60 мм и диаметром 8-10 мм.
3. Вес предмета 15-25 кг (двери, шкафы, кондиционеры). В данном варианте применяются фасадные дюбели с длиной распорной зоны не менее 90 мм.
4. Вес предмета более 25 кг (бойлеры, теплогенераторы и тд.). Для крепления применяется химический анкер TOX Bizeps.

Общие рекомендации для крепления анкером в керамические блоки.
- рекомендуем выбирать дюбели с маркировкой «Пригодны для пустотелых кирпичей»;
- используйте безударную дрель для сверления отверстия в стене. Не используйте для отверстий перфоратор. Это разрушит внутренние стенки керамических блоков;
- если вы вешаете на стены очень тяжелые предметы на специальные анкеры, рекомендуем использовать инструкцию, которую прилагает производитель анкеров.

Этапы установки дюбеля и крепления в стену из керамических блоков

(установку химического анкера смотрите ниже)

1. При помощи безударной дрели сверлим отверстие в блоке необходимой глубины (глубина зависит от веса предмета, который предполагается крепить к стене, см. выше). Отверстие должно быть рассчитано для подготовленного дюбеля, который должен входить с трудом и не болтаться.

2. Очистим от пыли просверленное отверстие. Это желательно сделать, что бы дюбель прочнее скрепился к блоком.

3. В очищенное отверстие вставляем дюбель, подходящий по толщине и длине. Пластиковый или универсальный дюбель должен прочно сидеть в просверленном отверстие. Люфт не допускается.

4. Крепим при помощи шурупа необходимы элемент для навешиваемого на керамическую стену предмета. Шурупы и крепления как правило прилагаются к подвешиваемым предметам и рассчитаны на их вес и габариты.

Из всех выше перечисленных способов крепления анкеров в стены из поризованной керамики, только четвертый способ - установка химического анкера - нуждается в более подробном рассмотрении.

Крепление навесных элементов на стены из керамических блоков с применением химического анкера Porotherm WallFix

Химический анкер Porotherm WallFix представляет собой высокоэффективный двухкомпонентный состав и специально разработан для анкерных креплений высокой надежности в стенах, выполненных из керамических блоков Porotherm, для навешивания предметов весом более 25 кг. Может также использоваться во всех видах пустотелого керамического кирпича, в том числе лицевого, с учетом физико-механических свойств, прочностных характеристик, коэффициентов температурного расширения и конструктивных особенностей данного класса строительных материалов. В рабочем, отвержденном состоянии образует монолитное соединение, равнопрочное материалу основания. В качестве анкера допускается использовать любые резьбовые шпильки, металлические прутки, анкерные болты, винты и/или штифты. Позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции. Устойчив к воздействию агрессивных сред. Экологически нейтральный продукт.

Правильно подобрать химический анкер вам поможет следующая таблица рекомендаций от компании Винербергер:
  

Как вешать тяжелые предметы на стены из керамических блоков?
1. Просверлить отверстие требуемых диаметра и глубины, соответствующих выбранному размеру сетчатой гильзы. Как уже было указано выше, сверление производим только безударной дрелью, что бы не повредить целостность керамического блока.

2. Установить в просверленное отверстие соответствующую сетчатую гильзу. Длина и толщина гильзы подбирается исходя из рекомендаций в таблице выше. Сетчатые гильзы можно приобрести отдельно или в комплекте с набором WallFix.

3. Равномерно заполнить весь объем сетчатой гильзы химическим составом. Химический состав выдавливается из емкости при помощи специального пистолета, который приобретается с монтажным набором химического анкера WallFix.

4. Вращательным движением установить металлическую анкерную шпильку в сетчатую гильзу на требуемую глубину. Глубина должна быть максимально возможной, но ориентироваться надо на таблицу выше.

5. В период схватывания химического состава положение анкера можно корректировать. Анкер до момента полного застыванию дает возможность выравнять металлический штырь, если возникнет такая потребность. Время схватывания химического анкера примерно 10 мин при температуре около +20 градусов. Ниже -5 градусов устанавливать химанкер не рекомендуется. При температуре +35 градусов анкер схватывается за 2-3 минуты. Это стоит учитывать при необходимости корректировки положения.

6. После полного отверждения химического состава можно прилагать нагрузку. Полное застывание химического анкера при плюсовой температуре происходит в течении 20-30 минут. Очень важно откорректировать его положение до наступления этого момента.

Крепеж для керамических блоков и правильное крепление

Нас часто спрашивают, как крепить те или иные элементы в стены из керамических блоков, а также какие максимальные нагрузки допустимы. Поризованная керамика позволяет крепить к себе практически всё, однако в зависимости от веса предмета требуется использовать определенный анкер для керамических блоков.

При креплении среднетяжелых элементов применяются пластиковые анкера. Компания Wienerberger провела специальные испытания дюбелей для внутреннего крепежа из гипермаркета Леруа Мерлен. Ознакомившись с таблицей, вы сможете выбрать подходящий дюбель для керамического блока.

Крепление элементов и оборудования внутри помещений
Типы дюбелей Наименование блока Porotherm Расчетная нагрузка, кг Область применения
Fisher SX дюбель 8x40 + шуруп 5х60 Porotherm 8, 12 28 Средне-тяжёлые элементы кухни и ванной, кронштейны, консоли, трубы, фитинги, водонагреватели, решётки, двери и оконные проёмы, маркизы, элементы вентилируемых фасадов и т.д.
Fisher UX 8x50 + шуруп 5х60 Porotherm 8, 12, 25 25
Fisher UX 8x50 + шуруп 5х60 Porotherm 38, 44, 51 20
Fisher SX дюбель 5x25 + шуруп 3х30 Porotherm 8, 12 25
Fisher SX дюбель 5x25 + шуруп 3х30 Porotherm 25 20
EKT DSD 10x50 + шуруп 6х70 Porotherm 8, 12, 25 30
Дюбель универсальный 8x52+ шуруп 5х70 Porotherm 8, 12 20
Дюбель универсальный 8x52+ шуруп 5х70 Porotherm 25 15
Дюбель универсальный 10x61 + шуруп 6х80 Porotherm 8, 12, 25 20
Дюбель универсальный10x61 + шуруп 6х80 Porotherm 38, 44, 51 15
Дюбель универсальный 6x52 + шуруп 7х70 orotherm 8, 12, 25 25
Дюбель универсальный 6x52 + шуруп 7х70 Porotherm 38, 44, 51 20

Крепление элементов наружной отделки
Типы крепежей Наименование блока Porotherm Расчетная нагрузка, кг
Mungo MBK 10x120 Porotherm 25 25
EJOT SDP KB 10S*80V Porotherm 25 25
Термоклип Стена V2 10×100 Porotherm 38, 44, 51 25
Mungo MQL 10x100 Porotherm 38, 44, 51 25
EJOT SDP KB 10S*80V Porotherm 20 70
Термоклип Стена V2 10×100 Porotherm 20 50

У завода Wienerberger есть собственная разработка - фасадный дюбель TOX Bizeps. Он применяется для крепления фасадных элементов, оконных рам, отопительных радиаторов, шкафов и других элементов в керамические блоки. Данный дюбель имеет уникальные свойства, обеспечивающие равномерное распределение удерживающий силы в блоке во всех направлениях. Также дюбель обладает системой блокировки вращения.

Тип Диаметр дюбеля, мм Длина дюбеля, мм Диаметр шурупа, мм Диаметр сверла, мм Мин. глубина отверстия, h2 ≥ мм Длина распорной зоны, hef мм
10/90 10 90 7 10 100 90

Преимущества TOX Bizeps по сравнению с другими дюбелями:

  • повышенная прочность на вырыв: 30-70 кг в зависимости от типа блоков;
  • увеличенная зона распора 90 мм;
  • оптимальное распределение удерживающей силы;
  • система блокировки вращения.

ВНИМАНИЕ! Сверление в керамический блок всегда осуществляется безударной дрелью во избежание разрушения внутренних стенок блока.

Для крепления более тяжёлых элементов (кухонная мебель, дверные и оконные рамы, навесные фасады и др.) используется высокоэффективный двухкомпонентный химический анкер для керамических блоков Porotherm WALLFIX:

Porotherm WALLFIX применяется также для крепления во все виды пустотелого керамического кирпича, в том числе облицовочного, с учетом физико-механических свойств, прочностных характеристик, коэффициентов температурного расширения и конструктивных особенностей данного класса строительных материалов.

В рабочем твердом состоянии образует монолитное соединение, равнопрочное материалу основания. В качестве анкера допускается использовать любые резьбовые шпильки, металлические прутки, анкерные болты, винты и/или штифты. Допускается установка анкеров вблизи края конструкции. Устойчив к воздействию агрессивных сред. Экологически нейтральный продукт.

Параметры установки, несущая способность и расход
Диаметр анкера, мм Диаметр отверстия, мм Глубина отверстия, мм Тип сетчатой гильзы Расчетная нагрузка на вырыв*, кгс Количество креплений из одного картриджа, шт
М6 12 50 А12х50 93,0 50
М8 12 80 B12х80 123,0 23
М10 16 85 С15х85 118,0 18
М6 16 135 D15х135 189,0 12

* Коэффициент надежности по нагрузке: 5,0 (рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)

Статья обновлена 24.01.2020

Дополняем наглядной и простой таблицей по креплению предметов разного веса в керамический блок.

Выбор крепежа в зависимости от нагрузки на точку крепления

Нагрузка на точку крепления, кг

Пример Рекомендуемый крепеж
1-10 Картины, часы, книжные полки, кашпо, комоды, светильники, зеркала Универсальный пластиковый дюбель с длиной распорной зоны 30 мм и диаметром 5-6 мм
10-20 Алюминиевые батареи, телевизор, зеркальный шкаф Пластиковые универсальные дюбели с длиной распорной зоны 40 мм и диаметром 8-10 мм
20-30 Раковины, чугунные батареи, двери, кухонные шкафы, кондиционеры Фасадные дюбели с длиной распорной зоны не менее 50 мм и диаметром 8-10 мм
>30 Водонагреватели Химический анкер, пластиковый анкер, Hilti

Выбор дюбеля для керамического блока

По информации на январь 2020 года фасадный дюбель Tox Bizeps перестал поставляться в Россию в связи с низким спросом. Если поставки возобновятся, мы обновим данную статью.

Рекомендуем использовать дюбели толщиной 6-45 мм и длиной 40-400 мм с маркировкой "Пригодны для пустотелых кирпичей".

Выбор сверла для керамического блока

Рекомендуемое сверло чаще всего указано на упаковке каждого типа дюбелей. Необходимо выбирать вид сверла "для бетона и кирпича''.

Анкер для легкого бетона KBTM 6 (5 DIY)

Анкер для легкого бетона KBTM 6 (5 DIY) - Sormat RU

Мы используем файлы cookie, чтобы облегчить пользование нашим веб-сайтом. Узнайте больше »

Мы используем файлы cookie, чтобы облегчить пользование нашим веб-сайтом. Узнайте больше »

Анкер для легкого бетона KBTM 6 (5 DIY)

Металлический дюбель с внутренней резьбой для газо- и керамзитобетона

  • Металлический дюбель со внутренней резьбой и широкой наружной резьбой для предустановки в керамзитобетоне и плотных видах газобетона.
  • Применяйте, когда необходима пожаростойкость.
  • Широкая спиралевидная наружная резьба обеспечивает хорошее сцепление.
  • Можно использовать с винтами с метрической резьбой, болтами и шпильками.
  • Можно монтировать, используя электрическое сверло/шуруповерт на малой скорости или вручную шестигранным/торцевым ключом.
  • Сплав цинка для сухих помещений и временных креплений на улице.

Описание продукции

Другие артикулы

SNRO 1372031 /

Материал

Оциковка под давлением

Упаковка

упак.: 5 / опт.кор.: 50 / шт.: 1

Наличие

снято с производства

Применение

  • Фасадные крепления
  • Водосточные трубы
  • Опоры для труб
  • Светильники
  • Радиаторы
  • Таблички
  • Почтовые ящики
  • Датчики движения
  • Дистанционный монтаж
  • Электромонтаж
  • Вентиляция, кондиционирование и водопроводные крепления

Материал основания

Также подходит для
  • Полнотелый поризованный бетонный блок
  • Пустотелый легкий керамзит
  • Полнотелый легкий керамзит

Технические данные

параметры установки

Подходящие шурупы Диаметр

M6

Подходящие шурупы Длина

20 + tfix

параметры установки

диаметр сверла (d0) ⌀

10

мин. глубина отверстия

60

глубина отверстия (h1)

60

Данные о головке

Рабочие характеристики

Дополнительная информация

Май 28, 2021 2:30 пп GMT

Дюбели для пеноблоков и газобетона

Материал:

Все2-ух комп.нейлон4.8-5.8 оц. сталь6.0 оц. сталь8.0 оц. сталь8.8 оц. сталь8.8 сталь10.0 оц. сталь10.9 окс. сталь10.9 оц. сталь12.9 окс. стальAISI 301AISI 303AISI 410Al/AlAl/StAl/нерж.стальCrVCu/Ni/НержCu/Stcталь б/пHC стальoц. стальoц. сталь 4.6-5.8SBR/EPDMSt/Stабразивакрилал./стальалюминийбелыйбитумбронзавинилэстерворонен.высококорр. стальгоц.стальгоц. сталь/чугунж/ц стальзак.сталькаучуккомплектлатуньмедь М1минеральная ватанейлоннейлон/оц.стальнерж. Стальнерж. стальнерж. сталь 1.4541нерж. сталь A1нерж. сталь A2нерж. сталь A2-70нерж. сталь A2-80нерж. сталь A2/Cuнерж. сталь A3нерж. сталь A4нерж. сталь A4-50нерж. сталь A4-70нерж. сталь A4-80нерж. сталь A5нерж. сталь C1нерж. сталь Special materialНерж/Нержникелир. стальокс. стальоц. стальоц. сталь, желт. хромоц. сталь/никел.стальоц. сталь/пластикоц. сталь 4.6-5.8оц. сталь 4.8-5.8оц. сталь 5.8оц. сталь 8.8оц. сталь 10.9пенополиуретанпластикпластик/металлпластик/оц.стальпластик/оц. стальпластик/стальполиамидполимерполимерный композитполипропиленполипропилен (PP)полистиролполиуретанполиэстерполиэтиленпрозрачныйрастворительрезинаробастРутиловое покрытиесерыйсиликонСиликонсмоластальсталь/деревосталь 1.4122сталь 1.4310сталь 1.4532сталь DD11сталь б/псталь б/п 4.8-5.8сталь б/п 8.0сталь б/п 8.8сталь б/п 10.0сталь б/п 10.9сталь б/п 12.0сталь б/п 12.9углерод. стальфосф. стальхром. стальЦАМцинкчерн. окс. стальчерн. оцинк. стальчерныйчугунэпоксидная смола

Длина, мм:

Все10121516181920222325272829303132333435373839404142434548495052545556586061626465666768697071727373. 575768081828485868788899091929596981001021031051061071081091101111121141151161181191201211221251261271281301311321331351361401421461451481501521531551561571601611621641651671681691701721731751761801881821851871901921941951961981992002022052082102122152162172202222232252272282292302312352362422322372402452482502522532552562602612652682702712782752762772802832852882902952963003023053083103153203233253283303353403453463483503603653673683703733753803853883903974004054204234304354404504654554605005205405505706006707007507608008109009201000110011201168132013501400174020002120214030004000500060001000020000250001500277.5113480380/400183537862082087046.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.546.5514.56.59.51393811.52345671747638344145721262491112.57711.514.518.515.57101250650560780160017009501450180019001200224023001300210022002400250026002700280029001231433553953610.511.69.7519.5286530720

Материал основания:

Всебетон,каменьбетон,кирпич,газобетон/пеноблокбетон,газобетон/пеноблок,кирпичбетонкамень,бетонбетон,кирпич,каменькирпичбетон,кирпичбетон,кирпич,пластик,поликарбонатгазобетон/пеноблоккирпич,камень,бетонбетон,камень,кирпичгипс/гипсокартон,бетон,кирпич,ДСП,ГВЛ,каменьгипс/гипсокартон,бетон,газобетон/пеноблок,кирпич,ГВЛ,ДСП,каменькирпич,бетон,древесина,каменьгипс/гипсокартон,бетон,кирпич,газобетон/пеноблок,ГВЛ,ДСПбетон,газобетон/пеноблок,древесина,кирпичдревесина,кирпич,бетон,газобетон/пеноблокдревесинабетон,гипс/гипсокартон,древесина,ДСП,ОСБ,МДФ,фиброцементбетон,гипсокартон,ГВЛ,ДСП,кирпич,камень,газобетон/пеноблок,гипсгазобетон/пеноблок,гипс/гипсокартонбетон,гипс/гипсокартон,кирпич,каменькирпич,бетон,камень,гипс/гипсокартонкирпич,бетон,камень,газобетон/пеноблоккамень,бетон,кирпичбетон,гипс/гипсокартон,газобетон/пеноблок,кирпич,каменьстекло-плитка,бетон,камень,гипсокартон,газобетон/пеноблок,кирпичДСП,гипсокартон,гипсоволокнобетон,кирпич,камень,керамзитобетонбетон,гипсокартон,гипсоволокно,кирпич,камень,газобетон/пеноблок,ДСП,керамзитобетонкирпич,газобетон/пеноблок,гипс/гипсокартон,керамзитобетонкирпич,камень,бетон,древесинакирпич,бетонкирпич,бетон,газобетон/пеноблок,каменьбетон,газобетон/пеноблок,кирпич,каменькирпич,бетон,газобетон/пеноблок,камень,гипс/гипсокартонбетон,кирпич,газобетон/пеноблок,камень,гипс/гипсокартонбетон,газобетон/пеноблок,гипс/гипсокартон,кирпич,каменьбетон,кирпич,газобетон/пеноблок,камень,гипс/гипсокартон,керамзитобетонбетон,кирпич,керамзитобетон,камень,гипс/гипсокартон,газобетон/пеноблокбетон,кирпич,камень,гипс/гипсокартон,газобетон/пеноблокбетон,кирпич,камень,гипс/гипсокартонбетон,кирпич,газобетон/пеноблок,керамзитбетон,кирпич,газобетон/пеноблок,керамзит,камень,древесина,гипсбетон,кирпич,керамзитобетон,газобетон/пеноблоккамень,бетон,кирпич,сталькирпич,камень,бетон,стальбетон,кирпич,камень,стальстальгипсокартонфанера,древесина,ОСБ,ДСПфанера,древесина,ДСПдревесина,ДСП,панели МДФдревесина,ДСПфанера,древесина,ДСП,ОСБгипс/гипсокартонгипс/гипсокартон,древесина,ДСП,фанера,ГВЛгипс/гипсокартон,ДСП,фанера,кирпич,бетон,ГВЛгипс/гипсокартон,ГВЛ,древесина,фанера,ДСПгипс/гипсокартон,ГВЛгипс/гипсокартон,ГВЛ,ДСП,фанера,кирпич,бетонбетон,керамзитобетон,кирпич,каменьбетон,кирпич,камень,газобетон/пеноблок,гипс,керамзитобетондревесина,ДСП,гипс,фанера,ДВПкирпич,камень,древесинабетон,сталь,cтальбетон,сталь,камень,кирпич,стальбетон,камень,кирпич,стальбетон,древесина,сталь,кирпич,стальсталь,бетон,кирпич,древесинасталь,бетон,пластик,древесинабетон,газобетон/пеноблок,кирпич,камень,керамзитобетонбетон,кирпич,камень,газобетон/пеноблок,керамзитобетонтермоизоляционные плитылистовой сталь,деревянные основаниябетон,камень,кирпич,газобетон/пеноблокбетон,кирпич,газобетон/пеноблок,древесина,ДСП,ОСБ,МДФ,гипсокартондревесина,шифербетон,битумные покрытия,гипсокартон,древесина,пластик,полипропилен,тефлон,силикон,кирпич,сталь,штукатуркабетон,гипсокартон,древесина,пластик,кирпич,сталь,штукатуркабетон,гипсокартон,древесина,пластик,кирпич,стальхромированная сталь,нержавеющая сталь,анодированный сталь,эмаль,эпоксидная смола,кафель,стекло,глянцевые поверхности,древесина,H-ПВХ,керамика,пластик,акриловая сантехниканержавеющая сталь,анодированный сталь,эпоксидная смола,кафель,глянцевые поверхности,стекло,H-ПВХ,керамика,древесина,пластикалюминий,хромированная сталь,нержавеющая сталь,анодированный сталь,эмаль,кафель,стекло,глянцевые поверхности,керамикабетон,хром,нержавеющая сталь,анодированный сталь,эмаль,эпоксидная смола,кафель,стекло,глянцевые поверхности,древесина,H-ПВХ,керамика,медь,кирпич,латунь,органическое стекло,поликарбонат (PC),пластик,оцинкованная стальбетон,хром,нержавеющая сталь,анодированный сталь,эмаль,эпоксидная смола,кафель,стекло,глянцевые поверхности,древесина,H-ПВХ,керамика,медь,кирпич,латунь,пластикмрамор,камень,гранит,порфир,кварцит,песчаник,бетон,нержавеющая сталь,анодированный сталь,кафель,стекло,древесина,H-ПВХ,керамика,медь,кирпич,органическое стекло,поликарбонат (PC),акриловая сантехника,оцинкованная стальбетон,хром,нержавеющая сталь,анодированный сталь,эмаль,эпоксидная смола,кафель,стекло,глянцевые поверхности,керамика,медь,кирпич,латунь,пластик,оцинкованная стальгипсокартон,бетон,древесина,сталь,кирпич,газобетон/пеноблок,штукатурка,анодированный сталь,гипс,шифер,H-ПВХ,оцинкованная стальбетон,анодированный сталь,гипс,гипсокартон,древесина,H-ПВХ,газобетон/пеноблок,штукатурка,кирпичгипсокартон,бетон,древесина,кирпич,газобетон/пеноблок,штукатурка,анодированный сталь,гипс,H-ПВХ,полистиролалюминий,бетон,листовой битум,рубероид,нержавеющая сталь,древесина,медь,кирпич,сталь,оцинкованная стальалюминий,бетон,листовой битум,рубероид,нержавеющая сталь,древесина,медь,пластик,кирпич,сталь,оцинкованная стальбетон,древесина,сталь,камень,пластик,кирпич,волокнистый цемент,песчаник,штукатуркабетон,волокнистый цемент,древесина,песчаник,пластик,кирпич,сталь,камень,штукатуркабетон,керамзитобетон,гипсокартон,стекло,древесина,H-ПВХ,керамика,пластик,медь,кирпич,камень,поликарбонат,органическое стекло,газобетон/пеноблок,штукатурканержавеющая сталь,эпоксидная смола,ПВХ,стекло,кафель,керамика,древесина,пластикбетон,керамика,газобетон/пеноблок,кирпич,волокнистый цемент,пемза,гипс,древесинажелезо,оцинкованная сталь,цветные металлыжелезо,стальбетон,керамика,стекло,медь,нержавеющая сталь,алюминий,хром,оцинкованная сталь,латунь,камень,полиэстербетон,камень,керамика,плитка,алюминий,сталь,кирпичбетон,кирпич,блокикирпич,газобетон/пеноблокдревесина, ДСПфанера, древесина, ДСП, ОСБбетон,кирпич,газобетон/пеноблок,каменьераранеобетон, кирпичная кладка, природный каменьбетон,гипсокартон,кирпич,каменьбетон,кирпичная кладка,природный каменьбетон,камень плотной структурыГВЛ,гипсокартон,ДСПсталь,металл,бетон,кирпич,каменьбетон,металл,камень,кирпич,стальдерево,гипсокартонметалл,гипсокартондревесина,металл,пластикметалл,бетон,древесинадревесина,металл,бетондревесина,металл,гипсокартондревесина,металллистовая стальгипсоволокнодревесина, кирпич, бетонбетон, камень, полнотелый кирпичбетон, естественный камень, полнотелый кирпичлюбые полнотелые материалылюбые полнотелые и пустотелые материалыметаллдеревоСтальжелезо, металл, сталь, пластикдерево, стальсталь, металл, дерево, пластикметалл, дерево, пластикcталь, металл, деревометал, стальметалметалл, стальметалл, деревобетон, полнотелый кирпич, естественный каменьдерево, металл, стальСталь, металлпластмасса, тонкая стальбетон, каменьбетон, бетон с трещинамибетон, камень, кирпичсжатая зона бетонакамень, бетон, кирпичдревесина, металл, бетон, кирпичбетон, кирпич, гипсокартон, кладка, аквапанелисталь, металлсталь, металл, листовые материалысталь, металл, деревобетон, железобетон, камень, кирпичкаменьпластикполикарбонат

Диаметр:

Все4566-788-101010-1212-14121416

Длина, мм:

Все20253032384050556065707580

Диаметр шурупа под дюбель:

Все2-33-44-54. 5-64.555-66-877-88-109-101010-1212 (1/2")4.5x405x60M4 4-4.5М5-M6 5-6M6

Материал основания:

Всебетонкаменькирпичгипс/гипсокартонгазобетон/пеноблок

Длина, мм:

Все2530354045506065707580200030006000

Материал основания:

ВсефиброцементМДФОСБДСПГВЛгазобетон/пеноблокбетондревесинакирпичкаменьгипс/гипсокартон

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Сделать на раме отметки:

  • для сверления отверстий под анкерный болт или для крепления анкерных пластин;
  • по трем сторонам коробки карандашом сделать отметки для установки ленты ПСУЛ на расстоянии 3-5 мм от грани четверти.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

  • для оконных коробок из древесины - 800 мм;
  • для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета - 700 мм;
  • для коробок из цветных профилей ПВХ - 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента - (150-180) мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента - (120-180) мм.

По отметкам на раме просверлить отверстия под крепеж.

Металлический рамный дюбель

Применяется при примыкании оконной конструкции непосредственно к несущей части стены (из бетона, кирпича, полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов) по бокам и вверху проема. Если он применяется в нижней горизонтальной части рамы, необходимо произвести мероприятия по герметизации отверстий в рамном профиле за счет уплотнения герметиком, ПВХ-клеем, так как в противном случае возможно попадание влаги внутрь профиля и далее в стену.

Сверление отверстий под крепеж в профилях ПВХ рекомендуется производить с внешней стороны коробки, так как внутри профиля из относительно мягкого ПВХ находится жесткий стальной армирующий вкладыш. При сверлении отверстия сверло сначала легко проходит ПВХ, а затем упирается в сталь. При заходе сверла в сталь зачастую происходит разбивание сверлом отверстия в ПВХ, что негативно сказывается при последующей гидроизоляции просверленных отверстий. При сверлении с внешней стороны профиля сверло проходит ПВХ, затем стальной вкладыш, а после него опять проходит ПВХ, но не разбивает отверстие на лицевой поверхности профиля, а быстро проходит через него, в результате чего отверстие получается идеально круглой формы, требуемого диаметра.

Глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового материала. Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок. В общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм.

При креплении в пустотелых материалах необходимо выбрать такую длину анкера, чтобы была задействована как минимум одна перегородка несущего основания. Реальный диаметр просверленного отверстия имеет определяющее влияние на прочность получаемого соединения. Слишком большое отверстие приведет к снижению усилия извлечения, в то время как слишком маленькое отверстие может вызвать трудности при монтаже. Например, расстояние между режущими кромками сверла для правильной установки рамного дюбеля RD 10 должно находиться в диапазоне 10,1–10,45. При этом в случае использования сверла с реальным диаметром 10,45 мм, усилие извлечения дюбеля падает на 10 % по сравнению с максимально достижимым. Установку крепежных элементов следует выполнять таким образом, чтобы обеспечивались свободные температурные деформации профилей коробки конструкции. Свобода деформации достигается недозатягиванием крепежа. Необходимо обеспечить зазор между головкой крепежного элемента и плоскостью, в которую происходит установка данного крепежа. Размер расстояния между головкой крепежного элемента и плоскостью, в которую устанавливается дюбель, должна составлять 3-5 мм.

При сверлении отверстия в нем образуется буровая мука. При вставке гильзы в отверстие мука собирается на его дне, препятствуя полному входу шурупа в гильзу. Шуруп при правильном монтаже должен полностью завернуться в гильзу, при этом его острие будет выходить из отверстия на концевой части гильзы. Если буровая мука не удалена, то при заворачивании шурупа резко увеличивается требуемое усилие вкручивания, что может привести к срезу головки шурупа. После установки анкерного болта отверстие закрывается декоративным колпачком с применением силиконового герметика.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами

Применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Длину и диаметр пластмассовых дюбелей со стопорными шурупами принимают аналогично длине и диаметру металлического дюбеля.

Монтажные (строительные) шурупы

Применяют в случаях, когда в стене имеются деревянные элементы крепления. Диаметр шурупов должен быть не менее 6 мм. Глубина заделки шурупа в деревянные элементы крепления не менее 30 мм. Длина шурупа выбирается в зависимости от ширины рам, расстояния до каменной кладки и глубины ввинчивания в каменную кладку. Шурупы могут быть с головкой под отвертку или шестигранной головкой, в последнем случае после монтажа на нее надевают пластмассовую пробку. Отверстия в блоке сверлят на 10% меньше диаметра шурупа. Усилие закручивания шурупов и дюбелей должно быть таким, при котором будет обеспечено надежное крепление оконного блока к стене, но исключена деформация профилей коробки.

Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.

Гибкие анкерные пластины

Применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Данный вид крепежа наиболее эффективно сопротивляется нагрузкам, направленным перпендикулярно плоскости оконного блока, таким как ветровые нагрузки, а также эксплуатационные нагрузки, возникающие при открывании створок светопрозрачной конструкции. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм. Одно из условий применения монтажных пластин - это дальнейшая отделка откосов оконного проема оштукатуриванием или облицовкой «сухим» способом.

Обратите внимание на то, что анкерная пластина крепится к стене, а не к штукатурному откосу и должна находиться под уплотнительными лентами, которые используются при монтаже. Особенность анкерных пластин заключается в том, то их применение делает невозможной установку наличников, закрывающих монтажный шов без дополнительных мероприятий по заглублению пластин в откос и последующей заделки углублений штукатурным раствором, шпатлевкой. Пластиковые окна из цветного ПВХ лучше крепить только на анкерные пластины, т.к. коэффициент линейного расширения цветного пластика в 1,5-2 раза выше, чем у белого, и соответственно температурные деформации больше.

Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

Наименование стенового материала Минимальное заглубление, мм
Бетон 40
Кирпич полнотелый 40
Кирпич щелевидный 60
Блоки из пористого природного камня 50
Легкие бетоны 60

Не используйте изношенные сверла или сверла, диаметр которых не соответствует диаметру гильзы.

После сверления отверстия обязательно удаляйте из него буровую муку.

Соблюдайте геометрические параметры крепления, рекомендованные для выбранного типоразмера рамного дюбеля.

Вклад участника

Смирнова Дана

Дюбель для всех стен GRIPPER 8 (5 DIY)

Дюбель для всех стен GRIPPER 8 (5 DIY) - Sormat RU

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство использования нашего веб-сайта. Узнать больше »

Ошибка при отправке ссылки

Произошла ошибка при отправке вашего сообщения.Попробуйте отправить сообщение еще раз.

Попробуй еще раз

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство использования нашего веб-сайта. Узнать больше »

Дюбель для всех стен GRIPPER 8 (5 DIY)

Идеальная дюбель для всех стен с превосходной прочностью и долговечностью

  • Стеновая дюбель премиум-класса из DuPont ™ Hytrel® для предварительной установки в плиту, полые и сплошные стены из любого строительного материала.
  • Gripper ™ может выдерживать длительные нагрузки, износ, погодные условия, влажность и хранение лучше, чем обычные заглушки.
  • Lo-Vis -microrim удерживает заглушку на оптимальной глубине установки, оставаясь скрытой под винтом.
  • Может использоваться со всеми наиболее распространенными типами винтов и винтовыми диаметрами.
  • Условия, подходящие для материала винта: ZP для сухого внутреннего и временного использования на открытом воздухе; HGD / MG и A2 для использования в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе только в сельской местности; A4 для внутреннего, наружного и промышленного использования.

Обзор продукции

Прочие коды

СНРО 1310003 / LVI 3253656

Материал

Термопластический эластомер

Пакеты

коробка (пакет): 5 / внешний картон: 50 / шт: 1

Приложения

  • Шкафы навесные
  • Потолочные светильники
  • Полки для хранения
  • Книжные полки
  • Крепления для ТВ
  • Радиаторы
  • Умывальники
  • Писсуары
  • Электроустановки
  • HVAC и сантехника
  • Сантехника

Основные материалы

Также подходит для
  • Блок из газобетона
  • Гипсокартон
  • Гипсокартонный композит
  • Блок керамзитобетонный полый легкий
  • Плита пустотная
  • Натуральный камень
  • Бетон без трещин
  • Кирпич глиняный перфорированный
  • Кирпич силикатный перфорированный
  • Полнотелый глиняный кирпич
  • Блок керамзитового керамзита легкий легкий
  • Полнотелый силикатный кирпич

Технические характеристики

Детали установки

Мин. толщина листа (T листа, min )

12

Подходящие винты Диаметр

4,5 - 6

Подходящие винты Длина

38 + tfix

Детали установки

Диаметр просверленного отверстия (d 0 ) ⌀

8

Минимальная глубина сверления

44

Рабочие характеристики

Основной материал

AllГазобетон AAC 2,5Газобетон AAC 4,0Гипсокартон, толщина 12,5 ммГипсокартон стандартный, толщина 12,5 ммКирпич силикатный пустотелый fb ≥ 15 Н / мм2Бетон силикатный пустотелый fb ≥ 20 Н / мм2Бетон без трещин C20 / 25 Полнотелый глиняный кирпич fb ≥ 30 Н / мм2 Полнотелый легкий керамзитовый заполнитель fb ≥ 3 МН / м2 Полнотелый силикатный кирпич fb ≥ 15 Н / мм2 Полнотелый силикатный кирпич fb ≥ 20 Н / мм2

Винт ø Тип нагрузки Глубина заделки (h nom ) Направление нагрузки Значение нагрузки
Гипсокартон композитный, толщина 12,5 мм 6 мм N Рек. 0.24 кН
Гипсокартон стандартный, толщина 12,5 мм 6 мм N Рек. 0,13 кН
Бетон без трещин C20 / 25 6 мм N Рек. 1,00 кН
Полнотелый глиняный кирпич fb ≥ 30 Н / мм2 6 мм N Рек. 0.80 кН
Плотный легкий керамзит fb ≥ 3 МН / м2 6 мм N Рек. 0,30 кН
Полнотелый силикатный кирпич fb ≥ 15 Н / мм2 6 мм N Рек. 0,70 кН
Кирпич силикатный пустотелый fb ≥ 15 Н / мм2 6 мм N Рек. 0.40 кН
Полнотелый силикатный кирпич fb ≥ 20 Н / мм2 6 мм N Рек. 0,90 кН
Кирпич силикатный пустотелый fb ≥ 20 Н / мм2 6 мм N Рек. 0,60 кН
Газобетон AAC 2,5 6 мм N Рек. 0.15 кН
Газобетон AAC 4,0 6 мм N Рек. 0,35 кН

Как построить дом из керамзитобетонных блоков своими руками? Как установить окна в частном доме из бетонных блоков Установка окон в керамзитобетонных блоках

При строительстве зданий и сооружений из керамзитобетонных блоков возникает необходимость их распиловки.Рассмотрим, как правильно резать керамзитобетонные блоки, и определим наиболее оптимальный способ.

Керамзит - хрупкий материал. Поэтому не все инструменты подходят для его резки. Рубить его обычным топором не всегда оправдано и безопасно. Лучше использовать специальные инструменты.

Ножовка по металлу

Многие строители, решая, как резать керамзитобетонные блоки, останавливают свой выбор на ручной ножовке. Для резки используйте инструмент с толстым металлическим лезвием и специальной пайкой на зубьях.Но для обработки большого количества блоков этот способ не подойдет, так как резка ручной ножовкой выполняется долго и нужно прикладывать максимум усилий.

Как распилить керамзитобетонный блок с меньшими затратами времени и сил? Некоторые строители рекомендуют использовать для этого сабельные пилы.

Сабельная пила - это тип электрической пилы, которая режет материалы возвратно-поступательными движениями лезвия. Их еще называют электропилами, так как они напоминают ручную пилу.

Для работы с керамзитобетонными блоками полотно сабельной пилы, как и обычной ручной пилы, должно быть выполнено из твердых сплавов и припаяно на зубьях.Рекомендуемая длина 400 мм, шаг зубьев 12,7 мм. Этим характеристикам соответствуют лезвия Bosch S 2041 HM. Строители рекомендуют приобретать в этой компании пилы для работы с керамзитобетоном.


Вы также можете приобрести электроинструмент в компании Makita. Популярная модель для непрофессионального использования - Makita JR3070CT. Средняя стоимость которых составляет 16000 руб.

Пила "Аллигатор"

Что видели профессиональные рабочие? Строители используют особый вид электропилы - «Аллигатор». Электрическая ножовка имеет два пильных полотна, которые совершают возвратно-поступательные движения, имитируя движения челюстей крокодила.

Инструмент пользуется большой популярностью у строителей благодаря своим достоинствам:

  • Обеспечивает ровную линию реза
  • Отсутствие вибрации при работе инструмента
  • При заклинивании механизма нет реактивной отдачи
  • Пилы блоков любой толщины
  • Удобно работать в труднодоступных местах.

Отвечая на вопрос, как резать керамзитобетонные блоки, можно с уверенностью ответить, что электрическая пила - хороший вариант.Но у пилы Аллигатор есть и недостатки:

  • Высокая цена
  • Врезание в поверхность только за край
  • Точность пропила ниже, чем, например, у циркулярной пилы.

При выборе модели пилы из кожи аллигатора лучше остановиться на инструментах Bosch и Dewalt.

Популярная модель Bosch GFZ 16-35 AC, наделенная рядом преимуществ:

  • Имеет электронную систему стабилизации
  • Жесткая шина
  • Блокировка пуска
  • Вторая ручка (для левшей)
  • Эргономичное устройство модели обеспечивает удобство работы и отсутствие утомляемости.
  • Замена дисков без вспомогательного инструмента.


Также строители часто покупают Dewalt DWE 397. Эта электронная пила имеет следующие преимущества:

  • Для изготовления корпуса редуктора использован магниевый сплав, за счет которого отводится тепло и гасится вибрация
  • Электронная система для оптимальной скорости резания
  • Убрав пальцы с кнопки пуска, инструмент останавливается через секунду.

Рассмотрим сравнительную таблицу этих моделей.

Модель Мощность Число двойных ударов в минуту Ход полотна Длина пильного полотна Вес Средняя стоимость

Bosch GFZ 16-35 AC 1.6 кВт 800-2500 50 мм 350 мм 5,2 кг 35000 руб.
Dewalt DWE 397 1,35 кВт 3300 38 мм 425 мм 4,3 кг 21000 руб.

Чтобы сэкономить, можно приобрести российские или китайские электропилы. Но качество резки будет намного ниже, и таких инструментов прослужит меньше .


Болгарский

Болгарка (угловая шлифовальная машина) - это разновидность дисковой пилы.Рабочий инструмент - диск радиусом 230 мм. Для работы с керамзитобетонными блоками я использую сегментированные алмазные диски.

Нельзя использовать диски других типов, иначе они нагреются и лопнут при деформации. Что могло привести к травмам.

Это наиболее подходящий вариант, по мнению многих строителей, для резки керамзитобетонных блоков. Инструмент обеспечивает высокую точность резки.

Но есть и минусы. Шлифовальный станок может вырезать отверстие, ограниченное радиусом диска.Поэтому блоки разрезаются на максимально возможную глубину и раскалываются.

Чаще всего блок разбивается на 2 части:

  1. Топор опускают в разрез и бьют молотком.
  2. Блок поднимается и опускается силой с помощью линии реза на деревянную балку.


При резке керамзитобетонных блоков угловой шлифовальной машиной с алмазным диском образуется много мелкой пыли. Поэтому необходимо беречь дыхательную систему и глаза.Во время работы рекомендуют делать перерывы, чтобы пыль успела немного осесть.

Запрещается резать керамзитные блоки бензопилой. Цепь инструмента не выдержит нагрузки. А пыль попадет в коробку передач, подшипники и шестерни. Что приведет к их истиранию. Для нарезки лучше использовать мясорубку с диаметром диска 230 мм и весом до 6-8 кг.

При выборе модели болгарки смотрим на наличие параметров:

  • Регулировка скорости
  • Плавный старт
  • Пылеуловитель (кожух)
  • Дополнительная ручка в комплекте (для более удобного удержания инструмента).

Среди популярных моделей можно выделить болгарки производителей Makita и Husqvarna.

Вы можете приобрести более дешевую модель китайского производства. Например, востребован болгарский Total TG1242306. Модель имеет диаметр диска 230 мм и мощность 2,35 кВт. Инструмент поставляется с защитным кожухом и дополнительной ручкой. Производитель предоставляет 24-месячную гарантию на свой продукт. Но эта модель менее надежна.

Часто у потребителей возникает вопрос: а можно ли блок не распилить, а расколоть? Если качество реза не имеет значения, но вам просто нужно разделить блок на две части, вы можете разделить его.Для этого понадобится молоток и лезвие старой ножовки по дереву.


Часто при строительстве зданий из керамзитобетона возникает необходимость выпиливать в блоках отверстия под дюбеля или анкерные болты.

Поскольку керамзитобетон - хрупкий материал, процесс сверления необходимо проводить крайне осторожно. Для этого можно использовать сверло с твердосплавными напайками. Также подойдет перфоратор. Но они должны работать и без режима прорезания.Для сквозных отверстий можно использовать ударную дрель.

Отвечая на вопрос, зачем пилит керамзитобетонные блоки, следует отметить, что существует 4 вида инструментов, которые чаще всего используются для этих целей. У которых есть свои достоинства и недостатки. Выбор оптимального варианта зависит от объема работ и запланированного бюджета на строительство. Правильный выбор инструмента обеспечит эффективное обращение с материалами.

Когда дело доходит до установки окон в доме из ячеистых блоков, сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, рассчитывают на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится в центре полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественного монтажа окон в пенобетонных и пенобетонных стенах.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому поводу нет единого мнения.Начинающие застройщики спрашивают, можно ли в доме установить окна из газобетона или пенобетона. Им дают абсурдные советы друг друга. Некоторые утверждают, что у сотовых блоков очень большая усадка и устанавливать окна можно только через год после постройки коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» основу и аргументируют это тремя типами усадки газосиликата и пеноблока. При этом все консультанты единодушно игнорируют данные производителей.В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены в высоту. Поэтому говорить о его критическом влиянии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легкого бетона и осадки здания.

Деформация здания (стен и фундамента) не связана с испарением влаги из бетона и блоков. Это вызывает неравномерное проседание и подъем грунта под действием промерзающей и талой воды в нем. Именно от такой усадки необходимо защищать несущие конструкции. Для фундамента используются каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков, которые заливаются на уровне межэтажных перекрытий. Если эти меры не принять, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и насыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: установить окна в доме из газо- или пеноблоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен.Этого срока достаточно, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, что перед установкой окон и отделкой дом должен простоять не менее 1 года, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. На это мы ответим, что процесс подвижек грунта непрерывен. Поэтому надеяться следует не на полное завершение заселения дома, а на качество строительства - прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественной установки окон в газобетон и пеноблоки

Сразу скажем, вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Обеспечить непродуваемость и прочность стыков между стеной и пластиковым каркасом гораздо сложнее.

Для этого должны быть выполнены три условия:

  • Герметичность швов.
  • Защита зоны контакта от потери тепла.
  • Механическая прочность контакта окна со стеной.

Герметичность швов частично может быть обеспечена четвертью - выступами, нарезанными на блоки. Кроме того, необходимо использовать герметизирующие материалы - морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зона соприкосновения каркаса со стеной утепляется традиционным способом - пенополиуританом. Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Крепление оконной рамы в проеме возможно двумя способами:

  1. После снятия остекления просверлите отверстие под длинный дюбель-гвоздь в пластиковом профиле, прикрепите раму к стене и установите на место стеклопакет.
  2. Не снимая остекления закрепить анкерные пластины саморезами по всему периметру рамы. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить его к стене дюбель-гвоздями через отверстия в плитах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакета трудоемки, невозможно изменить положение рамы в проеме. после исправления.Второй способ установки более удобен, так как при необходимости положение окна перед продувкой пенопласта можно изменить и только после этого произвести его окончательное крепление.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки распорок из пластика или дерева под рамой. Они необходимы для создания зазора, в котором будет выдуваться изоляционная пена.

Перед этой операцией монтажные пластины должны быть закреплены на раме.Для этого используются саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.


Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки утеплена, окно можно разместить ближе к внешнему краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбраны не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защиты перемычек от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться за пределами рамы).

Отрегулировав положение стеклопакета с помощью уровня, в блоках высверливаются отверстия под дюбеля (бесударная дрель). От края блока крайнее отверстие плиты должно отступать минимум на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания вкрутите вторую.

Убедившись, что створчатые окна легко открываются и закрываются, приступают к вспениванию стыка по всему периметру рамы.Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит давление на каркас. Для улучшения сцепления пенопласта с блоком и окном перед его продувкой весь шов необходимо обработать водой из пульверизатора.

После застывания пены ее излишки, выступающие наружу, срезают. Регулировочные клинья удаляются, а образовавшиеся пустоты вспениваются. После выполнения этих операций внешний стык каркаса с блоком заделывают расширительной лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей замазкой.Еще один распространенный вариант - установка на клей-герметик гидроизоляционной ленты по периметру проема.

Лента уплотнительная

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, тщательно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Установка завершается установкой отлива и подоконника. Важным нюансом этой работы является правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, через которые выходит конденсат из окна.Они должны быть выше отлива, чтобы на блоки не попадала влага.

В заключение хочется сказать про четверти, защищающие стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки в него можно заранее сделать четверть нужного размера.

Другой вариант - установка четвертинок из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо изолирует откосы и каркас, но отделать его достаточно сложно, так как его нужно установить в сетку и качественную шпаклевку.Пена крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими заглушками.

»Ответ на вопрос

Вопрос 1. В моем проекте многопустотные плиты, выдержат ли блоки эту нагрузку?

(Ольга Собчак)

Керамзитоблоки (керамзитоблоки) используются в качестве несущих до 3 этажей включительно.

Монтаж плит осуществляется на заранее подготовленный монолитный пояс, который равномерно распределяет нагрузку на стены.Монолитный пояс по СНиП должен быть высотой 200 мм. Опалубка обнажается, армируется и заливается бетоном М-200. Поэтому в таких случаях смело можно покупать керамзитобетон.

Некоторые частные застройщики выгоняют из цельного кирпича ряд из трех, он же применяется и на цокольном этаже.

Вопрос 2. Нужно ли защищать керамзитобетонный блок в процессе строительства от влаги как газоблок?

(Марков Алексей Максимович)

Основное отличие от газоблока - большие потери влаги керамзитобетоном.Практика показывает: пусть промокнет под дождем, снегом или градом - выглянет солнце и он примет первоначальный вид и наберется еще больше сил! Так что в климатических условиях Перми и Пермского края эта особенность керамзитобетонных блоков является одним из ключевых факторов, обеспечивающих надежность и долговечность.

Вопрос 3. Какая минимальная ширина стен позволяет в доме тепло и комфортно.

(Алексей Бурков)

Минимальная ширина стены 400 мм с качественной кладкой и идеальным заполнением вертикальных и горизонтальных швов, чтобы избежать мостиков холода.

Можно рассмотреть варианты на 450 мм и 500 мм и другие. Если стена выкладывается половиной блока на 200 мм, то необходим утеплитель (урса. Керамзит, пенопласт и т. Д.).

Не забывайте также, что конструкция должна быть отапливаемой и иметь привлекательную вытяжную вентиляцию.

Вопрос 4. Какая облицовка применяется к вашим блокам? Вам нужно штукатурить сетку?

(Овчинникова Елена Александровна)

Есть несколько вариантов облицовки:

  • Лицевой кирпич.
  • Штукатурка (керамзитобетон имеет отличную адгезию). Дополнительно рекомендуется добавить в штукатурный раствор известковую пасту, чтобы раствор был более пластичным и штукатурка не трескалась после высыхания. Оптимальный слой штукатурного слоя - 20 мм. Использовать сетку нецелесообразно.
  • Передняя шпатлевка. Наносится на ровно выложенные стены. Наносится на штукатурную сетку толщиной от 2 до 4 мм или согласно инструкции по нанесению шпатлевки на загрунтованную поверхность блока.
  • Блок-хаус
  • Сайдинг
  • Керамогранит
  • Натуральный камень.

Использование керамзитобетонных блоков (керамзитобетон) дает огромный выбор отделочного материала. Вы можете купить любую из вышеперечисленных облицовок
.

Вопрос 5. Подскажите, как разрезать керамзитовый блок, если нужно, чтобы стена получилась в половину блока.

(Миронов Дмитрий Павлович)

Проще всего взять «болгарку» с алмазным кругом диаметром 230 мм.В результате получается аккуратный ровный крой.

Бакаев Виктор Хасанович, специалист отдела промышленного и гражданского строительства, ответил на все вопросы.

Присылайте нам свой вопрос по керамзитобетонному блоку - мы постараемся ответить на него и опубликуем здесь.

В этой статье мы поговорим о том, как пропилить бетонную стену и как пропилить бетонную плиту. Более того, мы предложим вашему вниманию те методы, которые позволят вам справиться с этой задачей просто и относительно быстро.

Резка бетонных конструкций - задача, с которой приходится сталкиваться при проведении капитальных ремонтов с элементами перепланировки помещений, при прокладке тех или иных коммуникаций, а также при исправлении ошибок, допущенных при изготовлении ЖБИ.

Общие методы

С момента появления первых железобетонных конструкций возникла необходимость в их распиловке, и началась разработка специализированного оборудования, предназначенного для выполнения этих работ.

На рынке представлен широкий спектр технологий обработки бетона, перечислим самые актуальные из них:

  • штамповка;
  • Применение угловой шлифовальной машины (угловой шлифовальной машины) «Болгарки»;
  • использование цепной пилы;
  • резка железобетона алмазными кругами с использованием специализированного оборудования.

Приложение для перфорации

На фото - резка бетона - длинная и малоэффективная

- это наиболее доступный способ, так как у многих соотечественников в хозяйстве имеется более-менее мощная ударная дрель.

Рубка бетона осуществляется следующим образом: сверлом с победным наплавкой просверливается

  • отверстий по контуру будущего пропила;
  • затем материал вырезается по намеченному контуру и отбирается стамеской.

Среди преимуществ метода можно отметить возможность его выполнения своими руками с использованием имеющегося оборудования.

Однако есть существенные недостатки, среди которых:

  • наличие шока на обрабатываемой поверхности;
  • высокий уровень шума;
  • пыль и грязь;
  • Невозможность работы с железобетоном;
  • низкая точность контура, по которому производилась резка.

Применение болгарки

На фото - нарезка швов болгаркой

Угловая шлифовальная машина (угловая шлифовальная машина) «Болгарка», в отличие от перфоратора, является разновидностью дисковых пил. Это оптимальное решение для тех, кто не умеет распиливать керамзитовые блоки или бетонные конструкции с высокой точностью резки.

Среди преимуществ метода отметим доступность оборудования и невысокую стоимость алмазного диска. Но наряду с достоинствами есть и недостатки, среди которых невозможность своевременного удаления пыли, а также ограниченный диаметр дисков и, как следствие, возможность резки конструкций небольшой толщины.

Использование бензопилы

Цепная пила для резки бетона с электрическим или бензиновым приводом - более совершенная технология, так как такое оборудование может обрабатывать материал на глубину более 30 см в зависимости от исполнения.

Оборудование предназначено для работы с неармированным и слегка армированным бетоном. Для работы используется специальная алмазная цепочка.

Во время работы контур сильно нагревается. Во избежание перегрева режущего инструмента в современных пилах предусмотрена возможность подачи воды.По шлангу к цепи подается струя воды, которая одновременно охлаждает режущий инструмент и удаляет пыль.

Цепную пилу можно использовать как самостоятельный инструмент для резки изделий из бетона, но наибольшая эффективность работы этого оборудования достигается в сочетании со стенорезными станками.

Применение газовых резаков и швонарезчиков

На фото - компактная бензорезка

Резка железобетона алмазными кругами осуществляется специальным инструментом - газорезками и шоворезами. В этом оборудовании используются сегментированные лазерные круги диаметром до 600 мм.

Оборудование предназначено для эффективной обработки как неармированных, так и армированных материалов и. Кроме того, такие инструменты успешно используются для резки твердого гранита и мрамора.

Резка ведется на высоких скоростях, поэтому во избежание перегрева полотно циркулярной пилы по бетону охлаждается водой. На всех без исключения инструментах этого типа предусмотрена возможность удаления пыли.

Режем бетон на небольшую глубину

Не знаете, как и чем резать бетон на небольшую глубину? Это совсем несложно, и от инструмента также потребуется угловая шлифовальная машина или «болгарка». Как правило, такой инструмент может комплектоваться спеченными алмазными дисками диаметром 105-125 мм. Если этого размера хватит, пора браться за работу.

Важно: использование шлифовальной машины требует использования средств защиты и средств защиты, включая очки, перчатки и респиратор.

Мы работаем:

  • На болгарке зажмите кнопку блокировки и специальным ключом открутите стопорную гайку на штифте посадки.
  • Одеваем диск, соблюдая рекомендации по направлению вращения и удерживая кнопку блокировки, затягиваем гайку с максимальным усилием.
  • Рисуем контур линии реза на бетоне.
  • Включаем болгарку, и, крепко держа инструмент в руках, проводим его по поверхности в сторону, противоположную вращению диска.

Важно: Заранее убедитесь, что вдоль линии реза вы не найдете скрытых металлических деталей, которые могут повредить диск.

Режем бетон на большую глубину

На фото - резак на колесной платформе

Если вам нужен инструмент для резки бетона на большую глубину, то вам понадобится газовый резак. По сути, это большая дисковая пила, на которую крепится большой алмазный диск. На рынке представлены различные модификации инструмента.Основное отличие этих модификаций - мощность и габариты и, как следствие, максимально допустимый диаметр диска.

Важно: Работа с газорезом требует не только умения, но и некоторой физической подготовки. Инструмент много весит и это нужно учитывать при выборе той или иной модели.

Все газовые резаки условно делятся на два типа:

  • Dry Cut Модификация - не имеет устройств дозированной подачи воды.
  • Модификация для мокрой резки - оснащена форсунками для подачи воды в охлаждающий кожух и на отрезной диск. Цена такой модификации по понятным причинам на порядок выше.

Выход

Если вам нужно проделать отверстие в стене, потолке или в основании пола, обязательно потребуется алмазное сверление отверстий в бетоне. Но, если вам нужно прорезать окно в сплошной стене или люк в потолке, вам понадобится совсем другое оборудование, оснащенное дисками с алмазным напылением.

Из этой статьи вы узнали о том, что такое такие инструменты и какова инструкция по их использованию. Если вам нужна дополнительная информация, вы можете получить ее, посмотрев видео в этой статье.

10 различных видов столярных изделий из дерева

Отточите свои навыки работы с деревом, узнав все о различных типах деревянных столярных изделий, которые имеют разную степень прочности и различаются по способу скрепления различных деревянных деталей.

Столярные изделия из дерева являются неотъемлемой частью деревообработки и применяются уже тысячи лет.От дизайна мебели до дверей и окон в строительстве, до декоративных целей; все связано с деревянными столярными изделиями. В некоторых типах деревянных столярных изделий можно использовать современные инструменты, которые потенциально могут сделать их создание немного более достижимым, но большинство из них требует большой точности; требующие экспертных художественных навыков.

С помощью инновационного инструментария и творческого мышления на протяжении многих лет создавалось все больше и больше типов деревянных соединений. Первые записи об использовании деревянных столярных изделий относятся к временам Первой династии Египта! С тех пор мы прошли долгий путь, и сегодня мы собираемся исследовать, что человечество придумало за последние несколько тысяч лет.

Деревянные столярные изделия по своей сути представляют собой соединение двух деревянных частей для создания новой результирующей конструкции. Деревянные детали могут включать в себя различные породы дерева, такие как пиломатериалы и древесина. Два важных инструмента для обработки дерева, которые мы используем, включают зажимное приспособление (это обеспечивает точность разрезов, выполняемых режущими инструментами) и забор, который представляет собой кромку, которая помогает закрепить нарезанный материал.

Различные типы деревянных столярных изделий имеют разную степень прочности, в то время как другие созданы для того, чтобы выглядеть привлекательно.Некоторые из них будут соединены в углы, другие будут соединены в центральном поле заготовки, а другие могут быть соединены кромкой к краю (например, обшивка пола).

Прежде чем приступить к освоению основных навыков работы с деревом, убедитесь, что вы хорошо разбираетесь в различных типах соединений. В конце концов, качество и долговечность конечных продуктов во многом зависят от того, насколько прочно соединены детали. Давайте посмотрим на эти типы:

Связано: Столовые с паркетными полами | Виды древесины акации | Виды древесины тополя | Виды черного дерева | Породы ольхи | Типы тикового дерева | Виды тигрового дерева | Виды древесины гикори

Стыковое соединение

Узнайте больше о стыковых соединениях в деревянных столярных изделиях.

Стыковое соединение является наиболее распространенным типом деревянного соединения и, вероятно, первым, с которым вы столкнетесь при изучении работы по дереву. Их часто используют для установки обшивки и плинтусов или каркаса стен на стройплощадках. Их обычно можно увидеть на оконной и дверной обшивке, где вертикальные части отделки стыкованы с горизонтальными в верхней части окна или двери или с горизонтальным подоконником. Так что почти везде.

В типичном стыковом соединении два куска дерева соединяются встык под углом 90 градусов (также называемое угловым соединением).Их укрепят с помощью клея, а также гвоздей, металлических скоб, шурупов или дюбелей. Поскольку стыковое соединение настолько зависит от посторонних добавок для прочности, они являются одним из самых слабых видов соединений. Однако они самые простые в изготовлении и практически не требуют навыков.

Если вы хотите обеспечить надежные стыковые соединения, использование ручной пилы или циркулярной пилы может не создать идеально прямой или наклонный край. В идеале для большей точности следует использовать отрезную пилу.

Источник: Средний

Угловой шарнир

Угловые соединения часто используются в рамах для картин и некоторых стилях обшивки дверных проемов.В случае рамок для картин они используются во всех четырех углах, в то время как для некоторых стилей дверных проемов они появляются только в двух верхних углах.

Соединение под углом очень похоже на соединение встык, поскольку оно соединяет две доски на концах, образуя угол. Однако различие заключается в том, как эти концы подходят друг к другу. В отличие от стыковки под углом 90 градусов, как в случае стыкового соединения, заготовки разрезаются под углом 45 градусов для соединения под углом 90 градусов.

Еще одно различие между стыковым соединением и угловым соединением заключается в том, что угловое соединение используется, когда угол должен выглядеть привлекательно.После соединения досок не будет видно торцевых волокон или стыков. Соединения под углом не рассчитаны на то, чтобы быть особенно прочными или выдерживать нагрузку. Их используют в целях красоты и опрятности.

Торцовочная пила помогает вырезать точные углы, обеспечивает более плотные стыки под углом, не оставляя зазоров между досками. Кроме того, кусок, который вы разрезаете, должен плотно прижиматься к пиле, чтобы избежать каких-либо движений во время резки. Как только будет получен правильный угловой разрез, его следует соединить клеем и зажать до полного высыхания клея.Также его можно укрепить гвоздями или дюбелями.

Узнайте больше о косых соединениях здесь.

Соединение язычка и паза

Подробнее о соединениях «гребень и паз» читайте здесь.

Соединения «шпунт и паз» обычно используются для позиционирования плоских предметов, таких как половые доски или роскошно выглядящие потолки. Те, кто знаком с ламинатом или парящим деревянным полом, вероятно, имеют некоторое представление о том, как работает соединение шпунт и паз.Обычно соединение шпунт-паз намного прочнее, чем соединение под углом и стык.

Этот тип деревянного соединения отличается от двух ранее рассмотренных тем, что он соединяет две доски вместе по их краям, а не встык в углу. У каждой доски есть паз вдоль одного края и глубокий тонкий гребень на противоположном крае. Затем край одной доски надрезается в канавке, а край прикрепляющей доски расширяется в виде тонкого гребня, который фиксирует канавку.

Для обеспечения того, чтобы шпунт вставлялся в канавку под углом, и гребень, и канавка слегка закручены в кривую форму. Наконец, после того, как доски соединены и уложены, они блокируются и не могут быть отсоединены, если ни одна из них не удерживается под определенным углом. Иногда их армируют клеем, но это не совсем необходимо, поскольку само соединение усиливается за счет всего поверхностного натяжения заготовки.

Вы можете сделать язычки и канавки по краям доски самостоятельно, используя формирователь и пилу для деревянных полов и досок DIY.Однако у большинства из них уже есть прорези язычков и канавок, и все, что вам нужно сделать, это зафиксировать их вместе во время установки.

Убедитесь, что доски с гребнем и пазами плотно прилегают друг к другу. Вы можете использовать резиновый молоток, когда будете прикреплять их. В случае деревянного пола гвоздезабиватель для паркета - идеальный инструмент, который точно соединяет доски вместе, точно вставляя гвозди.

Источник: Магазин RTA

Врезной и шипованный шарнир

Врезные и шиповидные суставы - самые ранние формы суставов, обнаруженные в древних структурах, возраст которых насчитывает тысячи лет. Они использовались с ранних времен деревообработки и наиболее широко используются сегодня. Эти соединения чаще всего используются в мебельном дизайне. Их можно использовать где угодно, от стульев до столов, каркасов кроватей и так далее!

В соединении пазом и шипом один конец деревянной детали сужается и вставляется в вырезанное пространство другой деревянной детали. Вырезанное пространство называется пазом, а кусок, который вписывается в пространство, называется шипом. Это соединение очень похоже на соединение шпунт и паз, только оно может быть соединено в угол, а сами пазы и язычки намного короче; в то время как соединение шпунт-паз проходит по всей длине заготовки.

Несмотря на то, что современные инструменты упростили практику, качество пазового и шипового соединения по-прежнему зависит от навыков мастера. Например, излишки древесины можно отрезать фрезером, оставляя пространство квадратной или прямоугольной формы, а для вырезания паза можно использовать сверлильный станок или фрезерный станок. Тем не менее, опытный мастер позаботится о том, чтобы врезное гнездо было точно прорезано на немного более глубоком участке, чем длина шипа. Это поможет рассеять клей, которым деревянные части скреплялись друг с другом.

Узнайте больше о пазовых и шиповых соединениях здесь.

Дюбель

Дюбельный шов очень похож на паз и шип в том, что он также создает шов путем заполнения гнезда. Что отличает его от пазового и шипового соединения, так это добавление дюбеля, который представляет собой отдельный элемент цилиндрической формы. В обоих концах заготовок просверливаются гнезда, затем между ними ставится дюбель и приклеивается. Дополнительно дюбель можно использовать для укрепления всех других типов стыков.

Дюбели чаще всего используются в деревянных проектах, в которых другие типы соединений не работают. Они в основном предпочтительны для предметов, на которых видимые шурупы и гвозди не выглядят привлекательно, таких как книжные полки, роскошные шкафы, нестандартные лестницы. Когда дюбели контрастируют с деревом, они часто имеют деревенский вид (например, использование дюбелей из орехового дерева в дубовой конструкции).

Традиционно дюбели изготавливались вручную, но современные дюбели уже имеют цилиндрическую форму, а гнезда вырезаются с помощью дрели.Чтобы добиться идеального стыка, нанесите клей и скрепите две детали вместе, дайте им высохнуть в течение ночи, прежде чем просверлить гнездо. Таким образом, когда вы забиваете дюбель, деревянные части не сдвигаются, в результате чего получается плотный стык.

Узнайте все о дюбельных соединениях здесь.

Нахлест

Как следует из названия, соединения внахлестку характеризуются перекрытием двух деревянных частей. Они считаются идеальными для структурного каркаса домов или для создания опоры для более слабых деревянных швов, которые в противном случае могут расколоться.Соединения внахлестку подразделяются на два типа: соединение внахлест и соединение внахлест с надрезом:

Узнайте здесь, какие соединения внахлестку бывают при обработке дерева.

Полное соединение внахлест

Соединения внахлест - это такие соединения, при которых одна деревянная деталь перекрывает другую и соединяется вместе с помощью гвоздя или винта. Чаще всего они используются для поддержки конструкции дома, но они также используются для укрепления других деревянных элементов. Например, вертикальные планки в воротах можно соединить друг с другом, положив на них горизонтальный кусок дерева по диагонали.

Соединение внахлест с насечкой

Соединение внахлест с надрезом также подразумевает перекрытие двух деревянных деталей, но перед их соединением на сегментах с надрезами на них надрезают надрезы. Зубчатое соединение внахлестку добавляет дополнительную прочность раме, поскольку они усилены вдвойне. Однако, чтобы избежать путаницы в отношении того, с какой стороны резать (верхняя или нижняя), разложите куски и отметьте обе поверхности, которые должны быть обрезаны одновременно.

Источник: Боб Вила

Соединение типа ласточкин хвост

Соединение «ласточкин хвост» является наиболее эстетичным и востребованным соединением в производстве корпусов и мебели.Соединение невероятно прочное и во многом зависит от навыков мастера для точного измерения. После фиксации на месте не так много вещей, которые могли бы разъединить соединение типа «ласточкин хвост».

Чтобы прикрепить отдельные доски друг к другу, на концах обеих заготовок вырезаются прямоугольные выемки, так что они плотно вставляются друг в друга, как кусочки пазла. Один или несколько пазов вырезаются в одной деревянной детали, а соответствующие «хвосты» вырезаются в другой части, и оба соединяются вместе.Иногда их укрепляют клеем, но конструкция стыка сама по себе делает их упругими.

Поскольку выемки расположены плотно, вероятность расшатывания очень низка. Таким образом, готовый продукт может выдерживать большие нагрузки. Его обычно используют при создании боковин ящиков, деревянных крышек или ящиков.

«Ласточкин хвост» сегодня обычно режут с помощью фрезерного станка. Поэтому убедитесь, что он у вас есть, и если вы хотите сделать много соединений типа «ласточкин хвост», вам лучше купить приспособление для фрезерного станка.Приспособления «ласточкин хвост» обеспечивают гибкость, необходимую вашему маршрутизатору, чтобы вырезать выемки и хвосты, которые можно точно зафиксировать вместе.

Узнайте больше о соединениях типа «ласточкин хвост» здесь.

The Dado Joint

Соединение Dado - это одна из самых простых форм соединений, которую вы можете увидеть в изделиях из дерева. Это очень похоже на соединение шпунт-паз, поскольку оно включает в себя вырезание выемки в деревянной детали, где может поместиться другая деталь. Однако конец одной детали скользит в центральное поле другой детали.

Канал дадо - это трехсторонний канал любой длины (чаще всего длины полки), который будет принимать деревянная панель соответствующего размера. Их можно укрепить с помощью клея (если полка не будет нести большой вес) дюбелей, шурупов или гвоздей.

Помогая скрепить два куска фанеры вместе, соединение «дадо» часто используется для размещения перегородок внутри шкафов и соединения спинок и сторон комодов и шкафов с верхом. Он также используется в книжных шкафах для поддержки полок.

Узнайте больше о суставах дадо здесь.

Источник: Udemy

Фиксатор

В отличие от шва дадо, фальцевый шов предусматривает вырезание выемки на краю досок, а не в центре. Доски соединяются путем разрезания одной доски на толщину для размещения другой доски. Каждый край будет иметь форму двух лестниц и будет склеен так, чтобы одна из ступеней перекрывала другую. Поскольку этот стык находится на углу, его необходимо укрепить клеем с помощью шурупов или гвоздей.

Шпунтовое соединение используется для крепления щитов к тыльной стороне деталей. Он также обычно используется для соединения шкафов или создания коробок, края которых должны плотно прилегать. Он не особо тяжелый и больше предназначен для обрамления.

Узнайте больше о пазовых соединениях здесь.

Создайте свою собственную садовую скамейку из бетона - инструкции и советы

Бетонные украшения в саду сейчас очень популярны. Сиденье можно легко соорудить из бетона.Вы можете узнать, как это работает и как это можно сделать, здесь.

© Александр Беспалый - Fotolia.com

Почему всегда дерево, металл или пластик? Бетонная мебель очень модна и практически не поддается разрушению, особенно в саду. Садовая скамейка из бетона особенно понравится тем, кто любит ее более современную и минималистичную, потому что она не требует никаких украшений. Бетонные садовые скамейки дешевы и прочны. Прохлада бетона поглощается контрастом теплого дерева.Теперь мы расскажем вам, как можно построить прочные и долговечные бетонные садовые скамейки.

Мебель из бетона - в чем преимущества?

Мебель из бетона в последнее время переживает настоящий бум. Дизайнеры нашли здесь нишу и дорого платят за свои творения. При этом мебель из самого бетона может производиться сравнительно недорого. Смешайте цемент, камень и воду или используйте уже имеющиеся бетонные детали. Бетон - это материал, обладающий множеством преимуществ, особенно на открытых площадках.Бетонная садовая мебель долговечна и благодаря своему весу может быть размещена и в палисаднике, воры наверняка уберегают от нее руки.

Помимо садовой мебели, для

также можно использовать бетон.
  • стулья
  • табурет
  • шкафы
  • койки
  • столешницы
  • умывальники
  • или горшок

для производства.

Какой бетон подходит для производства мебели?

Для изготовления садовой скамейки можно использовать стандартную бетонную смесь.Вы также можете смешать свой бетон. Для этого вам необходимо:

  • цемент
  • Гравий или песок
  • Вода

Для более масштабных проектов хорошим выбором будет использование пористого или легкого бетона. Он был смешан с керамзитом, который образует воздушные карманы и снижает плотность бетона. Конечно, вы также можете использовать существующие бетонные детали и превратить их в садовую скамейку. Творчеству нет предела.

Перенесенная садовая мебель

Ваша садовая скамейка не будет легкой.Бетон имеет некоторый вес, и даже если вы используете пенобетон, никто не сможет так быстро вытащить садовую скамейку из петель. Поэтому заранее продумайте, где будет установлена ​​скамья, и транспортировите бетонные детали на место, прежде чем скамья будет полностью собрана.

“Совет: Если бетонная мебель покрыта гидроизоляционным раствором, садовая скамейка не пострадает от влаги и не пострадает даже от небольших заморозков.

Дерево встречается с бетоном

Бетон холодный и трезвый? Затем просто положите дрова сбоку от бетонной садовой скамейки.Если сиденья изготовлены из дерева, скамейка выглядит намного уютнее и уютнее. Используйте древесину, которая подходит для наружных работ и не так быстро изнашивается. Помимо тика и других тропических пород древесины этим целям служит американский дуб. Садовая скамейка, полностью сделанная из бетона, не будет по-настоящему удобным сиденьем. Кузов очень быстро остывает за счет прямого контакта с бетонным слоем. Поэтому более чем приветствуются деревянные планки на сиденье и спинке.

Построй садовую скамейку из бетона - вариант 1

список материалов

  • бетонные детали
  • брус
  • дюбеля
  • винты
  • морилка

список инструментов

  • ударная дрель
  • аккумуляторная отвертка
  • отрезная пила
  • шлифовальный станок
  • наждачная бумага
  • складная линейка
  • щетка
  • карандаш

инструкция

❶ Заливка бетона
❷ Установка бетонных блоков
❸ Резка деревянных реек до размера
❹ Предварительное сверление отверстий
❺ Дополнительные знания
❻ Перенос отверстий в бетонные блоки
❼ Сверление отверстий
❽ Остекление деревянных реек
❾ Винт планки в дюбели
❿ Привинтить деревянные планки к нижним планкам

Сначала изготавливаются L-образные камни. Смешайте бетон по инструкции и залейте его в подготовленные формы. Когда бетон полностью затвердеет, угловой камень вынимают из формы. После того, как вы изготовили два требуемых L-образных камня, их перевезут на более позднее место садовой скамейки, желательно на тачке.

“Совет: При выравнивании бетонных блоков используйте спиртовой уровень, чтобы скамейка позже встала вертикально.

Если скамья установлена ​​на рыхлом полу, например на кровати, ровная поверхность может быть получена путем нанесения слоя гравия.Слой бетонной стяжки, который наносится на щебень и затем поливается водой, придает бетонным блокам дополнительную устойчивость.

Теперь деревянные планки обрезаются по желаемой длине. Идеально подойдет длина в два метра, чтобы на садовой скамейке было место для нескольких человек. Теперь деревянные планки прикручены к бетону. Сначала прикрепите две длинные рейки, а затем прикрутите более короткие деревянные рейки до нужной ширины скамейки. Для крепления нижних планок необходимо использование дюбелей.Перед привинчиванием деревянных реек им обеспечивается защита древесины. Если вы хотите, вы можете прикрепить дополнительные планки шириной скамейки к передней и задней части скамейки, чтобы придать садовой скамейке дополнительную облицовку и сделать ее более привлекательной и менее крутой.

Садовая скамейка из бетонных блоков - вариант 2

Хотите избавиться от хлопот по замешиванию бетона, но все же не можете обойтись без бетонной садовой скамейки? Тогда просто используйте готовые бетонные блоки.В несколько простых шагов создается декоративная и прочная садовая скамейка, которую также можно изготовить без особого опыта.

список материалов

  • Бетонные блоки
  • панель фанерная
  • клей
  • Подушки декоративные

список инструментов

  • спиртовой уровень
  • молоток
  • Пистолет
  • патрон
  • защитные очки
  • перчатки защитные

Инструкции:

❶ Установить местоположение
❷ Размещение бетонных блоков
❸ Склеивание бетонных блоков
❹ Бетонные кирпичи следующего ряда platzieren
ing Склеивание второго бетонного ряда
❻ Отрезать фанерные панели по размеру
❼ Склеить фанерные плиты
❽ Прикрепить декоративную отделку

Сначала определяется расположение садовой скамейки, потому что она должна быть установлена ​​на месте. Убедитесь, что поверхность прочная, ровная и устойчивая. Там из бетонных блоков возводят первый ряд скамеек. Блоки можно расположить по желанию. Так что размер будущего банка вы определяете сами. Для устойчивости скамейки доступны два ряда бетонных блоков.

“Совет: Разложите бетонные блоки в шахматном порядке. Это дает банку больше стабильности.

Центр заднего бетонного блока тогда находится точно на пересечении бетонных блоков переднего ряда.Теперь блоки связаны друг с другом. Для этого необходимо использовать строительный клей. Клей наносится по каплям с обеих сторон, затем оба блока соединяются под давлением. Таким образом склеиваются все блоки нижнего ряда.

“Совет: Перед тем, как продолжить, дайте бетонным блокам высохнуть в течение ночи.

В шахматном порядке бетонные блоки образовали пустое пространство в заднем ряду. Теперь он заполняется путем разделения бетонного блока молотком.

Внимание: Работайте в защитных очках и перчатках.

Клей наносится на две половинки, и теперь они приклеиваются к двум пустым пространствам. Когда первый ряд бетонных блоков полностью высохнет, начинается возведение второго бетонного ряда. Разместите бетонные блоки со смещением, чтобы скамейка была более устойчивой. Теперь все блоки склеены, и вы даете скамейке просохнуть на ночь.

Фанерная панель вырезается по размеру скамейки.Строительный клей наносится на изнанку фанерной панели. Для лучшей фиксации вы также можете нанести немного клея на бетонные блоки. Прежде чем фанерная панель будет полностью приклеена, ее можно выровнять по бетонным деталям. Для этого используйте спиртовой уровень. Впоследствии более поздняя поверхность сиденья хорошо прижимается и, возможно, утяжеляется. После того, как конструкция смогла высохнуть в течение ночи, работа завершена. Теперь вы можете украсить готовую садовую скамейку подушками и одеялами по своему желанию и, наконец, сесть и насладиться плодами своего труда.

С каким материалом можно комбинировать бетон?

Бетон в этом отношении податлив. В современных зданиях бетон в сочетании с металлом и стеклом находит идеальное соединение. Это менее рекомендуется для сада. Все это выглядело бы слишком холодным и стерильным для оазиса хорошего самочувствия в сельской местности. Поэтому сочетание бетона и дерева - лучший выбор для садовой мебели. Теплые тона дерева в сочетании с пушистыми одеялами и подушками создают уютную атмосферу и снимают строгость с бетона.

Пемза для конструкционных стеновых панелей

Водные объекты в окружающей среде могут быть загрязнены следовыми количествами некоторых металлов и металлоидов естественным путем или в результате различных видов деятельности человека. Некоторые из этих загрязнителей очень токсичны при очень низких концентрациях, например мышьяк, в то время как другие необходимы в технологических приложениях, но доступны в очень ограниченном количестве в земной коре, например, платина и палладий. Эта диссертация была посвящена как удалению мышьяка из загрязненных (грунтовых) вод, так и извлечению платины и палладия из кислых водных растворов. Мышьяк (As) - это повсеместный элемент, который содержится в атмосфере, почвах и скалах, природных водах и организмах. В природе он редко встречается в свободной форме, скорее, он встречается в сочетании с другими элементами в более чем 200 различных минеральных формах. Мышьяк вымывается из этих минералов в грунтовые воды в зависимости от pH и окислительно-восстановительных условий. Загрязнение подземных вод мышьяком наблюдается более чем в 70 странах. Около 200 миллионов человек подвергаются чрезмерному воздействию As из-за потребления загрязненной питьевой воды.Хроническое воздействие As приводит к нескольким неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как рак кожи, заболевание почек и респираторные заболевания. Для удаления As доступны разные технологии. К ним относятся осаждение, коагуляция-флокуляция, адсорбция, ионный обмен и мембранные технологии. Однако многие из этих вариантов финансово и практически неосуществимы в развивающихся странах, поскольку они требуют высоких начальных затрат и затрат на обслуживание, а также квалифицированной рабочей силы. Следовательно, разработка доступных и эффективных методов удаления As из питьевой воды имеет решающее значение для защиты здоровья человека.В настоящее время адсорбция признана подходящей технологией удаления, особенно в менее развитых регионах, из-за ее простоты в эксплуатации, возможности регенерации адсорбентов и небольшого образования токсичного осадка. Процессы, основанные на использовании природных адсорбентов, доступных на местном уровне, считаются более доступными для развивающихся стран, имеют более низкие инвестиционные затраты и меньшее воздействие на окружающую среду (выбросы CO2). Чтобы повысить их эффективность, эти природные адсорбенты можно химически модифицировать.В связи с этим мы разработали три химически модифицированных вулканических породы (пемза и красный шлак) для восстановления воды, загрязненной As. Это смесь хитозановых и вулканических пород (Ch-Pu и Ch-Rs) и вулканические породы, покрытые оксидом алюминия (Al-Pu и Al-Rs) и оксидом церия (Ce-Pu и Ce-Rs). Пемза и шлак широко распространены во многих частях мира, включая Эфиопию. Образцы горных пород, использованные в нашем исследовании, были собраны из вулканических конусов Главной Эфиопской рифтовой долины (MER), Эфиопия.Вулканические породы до и после модификаций были охарактеризованы с помощью энергодисперсионной рентгеновской (EDX) спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии (SEM), оптической эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) и Brunauer-Emmett-Teller (BET). . Породы в основном сложены Si, Al и Fe. В этой работе биополимерный хитозан был смешан с вулканическими породами (красный шлак и пемза) для удаления As (V). Было изучено влияние трех соотношений смеси хитозана и вулканических пород (1: 2, 1: 5 и 1:10) на удаление As.Оптимальное соотношение смешивания составляло 1: 5 (хитозан: вулканическая порода) с максимальной адсорбционной способностью 0,72 мг / г и 0,71 мг / г для хитозана: красного шлака (Ch-Rs) и хитозана: пемзы (Ch-Pu) соответственно. Низкая растворимость (<1%) и высокая эффективность удаления As (V) (≈ 93%) смесей в широком диапазоне pH (от 4 до 10) делают их полезными для реальных полевых применений. Затем были приготовлены вулканические породы, покрытые оксидом алюминия, и оценена их эффективность для очистки воды, загрязненной As (V). Максимальная адсорбционная способность по Ленгмюру составляла 0.18 мг / г для обработанного алюминием красного шлака (Al-Rs) и 2,68 мг / г для пемзы, обработанного алюминием (Al-Pu). Изучено влияние pH, дозы адсорбента, начальной концентрации As (V) и мешающих ионов на адсорбцию As. Также исследовали выщелачивание алюминия из адсорбента в процессе адсорбции. Результаты экспериментов на колонке показали, что Al-Pu подходит для обработки воды, загрязненной As (V) с низкой концентрацией. Как и большинство других адсорбентов, вулканические породы, модифицированные хитозаном и алюминием, были эффективны только для обработки As (V), но не очень эффективны для более токсичного и подвижного As (III).Однако красный шлак, покрытый церием (Ce-Rs), и пемза, покрытая церием (Ce-Pu), эффективно удаляли ионы As (III) и As (V) из воды. Адсорбция была очень быстрой и достигла равновесия в течение 2 часов. И Ce-R, и Ce-Pu показали высокую эффективность удаления As (III) и As (V) в широком диапазоне pH от 3 до 9, что является важным преимуществом для практических применений. Платина и палладий - драгоценные металлы, которые считаются критически важными в нашем обществе и необходимы для различных зеленых технологий. Платина (Pt) и палладий (Pd) имеют широкое применение во многих областях, таких как катализаторы, ювелирные изделия, топливные элементы и электроника, благодаря своим благоприятным физическим и химическим свойствам.Их нехватка побуждает увеличить рециркуляцию вторичных потоков отходов с помощью новых и эффективных методов рекуперации. Адсорбция - это признанный метод извлечения жидких потоков, где хитозан показывает многообещающие результаты в качестве недорогого адсорбента, полученного из биомассы. Этот биополимер способен улавливать металлы, но также имеет низкую стабильность в кислых условиях и плохие механические свойства. Это можно улучшить с помощью различных модификаций, таких как сшивание хитозана. Глутаральдегид - очень часто используемый сшивающий агент.В этом исследовании были получены четыре производных хитозана, которые использовали для извлечения Pt и Pd из водных растворов. Это диальдегид карбоксиметилцеллюлозы (DCMC), сшитый хитозан (Ch-DCMC), 1,10-фенантролин-2,9-дикарбальдегид, сшитый хитозан (Ch-PDC), [2, 2-бипиридин] -5. , Хитозан, поперечно сшитый 5-дикарбальдегидом (Ch-BPDC), и хитозан, поперечно сшитый глутаральдегидом, с последующей прививкой 8-гидроксихинолин-2-карбальдегидом (Ch-GA-HQC). Для всех производных адсорбция была очень быстрой, и равновесие достигалось в течение 30 мин.Изотермы Ленгмюра выявили максимальную адсорбционную способность для Pd (II) и Pt (IV) соответственно 89,4 мг / г и 80,8 мг / г для Ch-DCMC, 282,6 мг / г и 119,5 мг / г для Ch-PDC, 154,7 мг. / г и 98,3 мг / г для Ch-BPDC и 340,3 мг / г и 200,5 мг / г для Ch-GA-HQC. Такая адсорбционная способность намного выше, чем у чистого хитозана, и сравнима с другими производными хитозана, описанными в литературе.