«Родственником» газосиликата можно назвать газобетон. Разница в том, что в его составе преобладает цемент, а в газосиликате – известь. Армирование кладки из газобетонных блоков проходит по той же схеме, что и кладки из газосиликата.

Его особенностями являются:

• Хорошая теплоизоляция;
• Большие размеры блоков и их точная форма;
• Возможность использовать специальный клей вместо цементного раствора;
• Хорошая воздухо- и паропроницаемость;
• Огнеустойчивость;
• Небольшой вес;
• Легкость обработки;
• Морозоустойчивость.

Необходимо отметить, что в Беларуси производят и тот, и тот материала, но газобетон стоит дешевле газосиликатных блоков. На цену влияет способ сушки: для газосиликата нужна автоклавная обработка, а газобетон можно просушить естественным способом.

Как и в любом другом типе кладки, керамзитобетону нужно дополнительное укрепление. Сразу необходимо отметить, что армирование кладки из газосиликатных блоков или керамзитобетона не повышает несущую способность конструкции. Ее основной целью является упрочнение стены и защиты от образования трещин.

На конструкцию из блоков оказывается негативное влияние окружающая среда, например, усадка и перемена температуры. Арматура помогает избежать различных деформаций, которые могут привести к растрескиванию и обрушению стен. Также армирование необходимо в тех случаях, когда длина стены превышает 6 метров. В этом случае блоки могут стоять не очень устойчиво, для чего и производится их укрепление.

Правила расположения армирования регулируются СНиП II-22-81 (1995) – Каменные и армокаменные конструкции. В нем содержатся подробные инструкции о том, где должно осуществляться укрепление. Также решение о том, куда поместить арматуру, принимается во время проектирования здания. На этом этапе специалисты должны точно определить, какие части дома нуждаются в дополнительном укреплении.

Существуют общие случаи, когда необходимо армирование кладки бетона:

• Фундамент здания. В частности, арматура располагается на первом ряду кладки, так как это одно из самых уязвимых мест в конструкции.
• Каждый 4-й ряд в кладке. Если стена имеет протяженность более 6 метров, то ее также необходимо укреплять.
• Зоны перемычек. В месте, где происходит опирание перемычек на кладку, также должна быть арматура.
• Оконные проемы. Эта часть стены также подвергается дополнительным нагрузкам, поэтому тоже требует армирования.
• Перекрытия. Практически в каждом доме с несколькими этажами требуется армированный пояс. Он нужен для каждого перекрытия, а также под стропильной системой крыши.
• Стены, подвергающиеся боковым нагрузкам. Как правило, это длинные стены, на которые постоянно воздействуют ветра или давление грунта.
• Другие части конструкции с высокой нагрузкой. Любое место, которое испытывает дополнительное давление, должно быть армировано. Это сделает всю конструкцию более надежной.

Для дополнительной теплоизоляции дома строители возводят трехслойные стены. Это не влияет на необходимость армирования кладки из газосиликата и керамзитобетона, так как укреплять ее нужно в любом случае.

Конструкция такой стены делится на внутреннюю и внешнюю стену из блоков, а между ними прокладывается слой изоляции. Для соединения и удержания стен обычно используются металлические стержни арматуры. Это значительно повышает долговечность всей конструкции, а теплоизоляция удерживает тепло внутри дома. Как правило, выбор изоляции зависит от климатических условий, в которых возводится строение, а также от толщины самой стены.

При строительстве трехслойной стены необходимо использовать гидроизоляцию. Хотя кладка и несет от этого теплопотери, без этого слоя стена прослужит меньше. Для строительства стены чаще всего используют армированный ячеистый керамзитобетон.

При выборе материалов следует учитывать их влияние друг на друга. Если они подобраны неправильно, то вы не сможете добиться паропроницаемости конструкции. Есть два универсальных правила, которых придерживаются профессионалы:

• Чем плотнее материал, тем ближе он должен располагаться к внутренней поверхности панели. Материалы, обладающие высокой пористостью, наоборот, должны быть ближе к наружному краю. Это обеспечивает более свободный выход воздуха и влаги наружу.
• Толщина внутренней стены должна быть больше наружной. Тогда вы сможете сохранить больше тепла внутри здания.

Многие люди, решившие построить дом из керамзитобетона, прибегают именно к такой пошаговой технике устройства стен. Хотя эта схема и кажется немного сложной, однако на деле все оказывается легче. Сегодня можно без проблем купить кладочную сетку в Минске и других городах, а также приобрести теплоизоляцию нужного качества. Выполнив такую работу, вы точно не пожалеете, так как дом станет еще теплее, надежнее и уютнее.

Если стену из керамзитобетона или газосиликата не армировать, велика вероятность того, что со временем на ней образуются трещины. Также кладка может растрескиваться из-за неправильного выбор строительного материала, поэтому перед покупкой блоков необходимо проконсультироваться со специалистами. Трещины могут пойти и том случае, если панель перекрытия недостаточно глубоко опирается на стену. Чтобы избежать всех этих проблем и используется арматура.

Для блочных коттеджей выполняют контурное армирование стен. Давно установлено, что для большей прочности необходимо армировать каждый 4-ый ряд. Для этого в блоке делают специальные штробы, куда потом закладывается арматура. Делать их можно вручную или электроинструментом, что значительно экономит время. На углах штробы должны быть закруглены, так как в них будут укладываться согнутые прутья арматуры.

Чаще всего для армирования используют рифленые металлические пруты диаметром 8 мм. Для ее сгибания на углах применяют ручные приспособления. В некоторых случаях в качестве арматуры используется сетка кладочная50х50х3 и 50х50х4 мм. Но ее можно применять только тогда, когда кладка не будет дополнительно утепляться теплоизоляционными плитами (как для трехслойной стены). Арматуру можно приобрести на специализированной металлобазе, где продавцы помогут рассчитать количество прутьев или сетки. В некоторых случаях вместо прутов используются арматурные каркасы, которые делают швы более тонкими.

После того, как штробы будут готовы, их очищают от пыли. Затем в них кладется арматура и покрывается клеевым раствором. Важно следить, чтобы клей полностью покрывал пруты. Согласно существующим стандартам, арматура должна находиться на расстоянии 6 см от фасадной поверхности арматуры. В обязательном порядке нужно армировать оконные проемы. Арматура должна выходить за пределы проема как минимум на 90 см, а лучше на 1,5 метра.

Что касается количества прутов, необходимых для армирования, то все зависит от толщины блоков.

• Толщина < 250 мм – 1 прут;
• Толщина от 250 до 500 мм – 2 прута;
• Толщина > 500 мм – 3 прута. 

Если вы будете строго придерживаться технологии, то в кладке никогда не образуются трещины. Внутренние стены также нуждаются в армировании. Заложив арматуру и в межкомнатных стенах, вы сделаете дом по-настоящему прочным.

Схема армирования блочной кладки

Видеоурок: армирование блочной кладки сварной сеткой

Видеоурок: армирование блочной кладки арматурой

Не секрет, что керамзитобетонные блоки плохо справляются с точечной нагрузкой. Для того, чтобы в кладке не образовывались трещины, нужно равномерно распределить нагрузку по всей поверхности стены. Для этих целей и предназначен монолитный каркас из бетона, который обычно имеет высоту 10-20 см. Если же вы планируете сделать облицовку фасада кирпичом, то пояс должен иметь высоту двух рядов кладки из кирпича.

Чтобы бетонный армопояс не повышал потери тепла, его нужно теплоизолировать. Чаще всего ширина этого пояса составляет 25-30 см при толщине стен 30-40 см. Остальное пространство нужно заполнить теплоизоляцией с фасадной стороны и облицевать для эстетичного внешнего вида.

В случае, когда перекрытия устанавливаются на деревянные балки, армопояс делают из полнотелых кирпичей, укладываемых на блоки. Для армирования используется не кладочная сетка, а пруты арматуры диаметром от 8 до 10 мм. Иногда вместо этого применяется другой способ укрепления: вертикальные швы просто заполняются раствором.

Для дополнительной надежности армопояс тоже армируют. Для этого используют пруты диаметром 10-12 мм. Их соединяют между собой по всей длине путем накладывания концов друг на друга, при этом расстояние должно равняться 40-50 диаметрам прута.

Достаточно большое количество загородных домов строится с мансардами. Чтобы увеличить площадь помещения, нередко используют конструкцию с аттиковыми стенами. Они являются продолжением несущих стен. Обычно высота этих стен составляет от 0,7 до 1,2 метра.

На аттиковые стены опирается стропильная система крыши. Чтобы увеличить устойчивость этих стен, по верху несущих стен прокладывают железобетонный пояс, на который часто опирается мауэрлат стропильной системы.

В целом, конструкция этого монолитного пояса почти такая же, как и для уровня перекрытий. Высота пояса должна составлять не меньше 15 см. Если планируется утепление стен, то бетонный пояс занимает всю ширину наружной стены. Если же теплоизоляции не будет, то с внешней стороны оставляется место для утеплителя, чтобы через бетон не уходило тепло.

Для четырехскатной крыши пояс делается сплошным, без каких-либо промежутков. Если же крыша двухскатная, то в поясе обычно оставляют место для окон.

Армирование блочной кладки из керамзитобетона и газосиликата является довольно простым не особо затратным процессом. Не стоит пренебрегать дополнительным усилением дома, так как это существенно продлит его срок службы. Выбирайте качественную оцинкованную арматуру, которая не подвергается коррозии. Тогда вы сможете быть уверенными в том, что стены хорошо справляются с нагрузкой и простоят несколько десятилетий.

Металлобаза «Аксвил» предлагает купить оптом и в розницу с доставкой по Беларуси следующие виды металлических сеток:

Все об армировании кладки из газосиликатных, газобетонных блоков

По мере развития технологий материалы для возведения домов, такие как камень, кирпич и дерево постепенно стали утрачивать популярность среди материалов. На сегодняшний день в строительстве часто применяют блоки из керамзита и газосиликата, отлично зарекомендовавшие себя на этом поприще.

Плюсы керамзитобетонных блоков

Выбирая такие блоки, следует произвести расчет массы и плотности. Эти значения должны совпадать с числами, заявленными в маркировке. Также следует сконцентрироваться на их форму, которая должна быть аккуратной и без серьезных сколов.

При надобности керамзитобетон легко распилить так, чтобы он не раскололся. Многие строители предпочитают керамзитные блоки, потому что они:

1. Удерживают тепло. Эти качества теплоизоляции дают возможность использования данного материала в зонах с суровым климатом;
2. Прочные. Из керамзитобетонных блоков хорошего качества можно создавать сооружения максимум в 3 этажа, чего вполне достаточно для загородного дома;
3. Долговечные. Срок эксплуатации составляет не одно десятилетие. Это свойство является наиболее важным для тех, кто занимается строительством дома без ремонта длительный период времени;
4. Морозостойке. Актуально для Беларуси и стран СНГ. Керамзитобетонным блокам не страшны низкие температуры;
5. Мало поглощают воду. Просачивание влаги внутрь стен мгновенно приводит к трещинам и дальнейшей деформации здания; Керамзитобетон стойко предотвращает попаданию воды. И это также сказалось на его популярности;
6. Экологичные. Блоки состоят из натуральных материалов без содержания вредных веществ: цемента, песка, воды и керамзита;
7. Относительно легкие. В отличие от кирпича, керамзитобетон по весу меньше около 2,5 раз. За счет небольшой массы можно неплохо сэкономить на фундаменте;
8. Простые в установке. Кладка из керамзитобетонных блоков подвластна даже новичку. К тому же, каждый по объему составляет около 7 кирпичей, что позитивно отражается на скорости работы;
9. Хорошо изолируют шум. В случае, если Ваша постройка расположена около трассы или ЖД, то защита от внешних шумов лишней не будет;
10. Огнеустойчивые. Керамзитобетон идеально выдерживает влияние огня;
11. Стойкость к грибку. Блоки обладают химической инертностью, за счет которой препятствует размножению микроорганизмов;
12. Хороший отделочный материал. Легко наносится штукатурка.

Достоинства блоков из газосиликата

Газосиликатные блоки схожи по своим качествам с керамзитобетоном.

Преимущества заключаются в их:

• Низкой стоимости;
• Высокой теплоизоляции;
• Малом весе;
• Негорючести;
• Хорошей шумоизоляции;
• Паропроницаемости;
• Экологичности.

Преимущества блоков из газобетона

Газобетонные блоки отличаются хорошей теплоизоляцией; большими размерами и их точной формой; возможностью применения специального клея вместо раствора из цемента; хорошей паро- и воздухопроницаемостью; огнеустойчивостью; небольшим весом; легкостью обработки; морозоустойчивостью.

Газосиликат сродни газобетону. Отличается этот материал только составом, в котором больше цемента, а в газосиликате – известь. Армирование кладки из газобетона осуществляется подобно кладке из газосиликата. Надо заметить, что в Беларуси производятся оба материала, однако газобетон ниже по стоимости в отличие от блоков из газосиликата. Цена зависит от способа сушки: газосиликат нуждается в автоклавной обработке, а газобетон – в естественной сушке.

Армирование кладки блоков

Керамзитобетонная кладка нуждается в дополнительном укреплении. Сразу отметим, что армивание кладки из газосиликата или керамзитобетона не увеличивает несущую функцию сооружения. Ее главная цель – упрочение и защита от возникновения трещин. Окружающий климат может негативно влиять на блоковую конструкцию, к примеру, перемена температуры приведет к усадке. Армирование оказывает помощь в предотвращении разрушения, растрескивания и обрушивания стен.

Опять же укрепление арматурными прутьями понадобится тогда, когда стены выше 6 м. Здесь они отличаются не особой устойчивостью. По этой причине их надо укреплять. Правильное расположение армирования регламентировано СНиПом II-22-81 (1995) – Каменные и армокаменные конструкции. В этом документе есть подробные указание о месте осуществления укрепления. О том, куда помещается арматура, решается в процессе проектирования. В ходе этого этапа мастера должны правильно предопределить, какие части сооружения надо дополнительно укрепить.

Армирование кладки производится в:

• Фундаменте сооружения. Первый ряд кладки — наиболее уязвимое место в здании;
• Каждом четвертом ряду кладки. При протяженности стены свыше 6 м она также укрепляется;
• Зоне перемычек. Место опоры перемычек на кладку также упрочивается арматурой;
• Оконных проемах. Данная часть подвержена дополнительной нагрузке;
• Перекрытиях. Почти каждый дом с несколькими этажами нуждается в армированном поясе. Армирование делают в каждом перекрытии, а в месте стропил кровли;
• Стенах с боковыми нагрузками. Обычно это высокие стены, которые подвержены постоянным воздействиям ветра или давлению грунта;
• Других конструкционных частя с наибольшей нагрузкой. Любое место с дополнительным давлением должно армироваться для надежности всей конструкции.

Устройство стен из блоков в три слоя

Для дополнительной тепловой изоляции здания строителями возводятся стены в три слоя. Это никак не воздействует на необходимое армирование газосиликатной и керамзитобетонной кладки по причине ее обязательного укрепления. Такая конструкция заключается в прокладывании слоя изоляции между внутренней и внешней стеной из блоков. Чтобы их соединить и удержать, как правило, используют арматурные стальные стержни. Это значительно повысит срок эксплуатации здания, а теплоизоляция поспособствует удержанию тепла внутри сооружения. Обычно выбирают изоляцию для стены в зависимости от климата и ее толщины.

В процессе строительства в три слоя обязательно применение гидроизоляции. Однако несмотря на то, что кладка поэтому теряет тепло, без такого слоя эксплуатация стены уменьшится. Для ее возведения нередко прибегают к использованию армированного ячеистого керамзитобетона. При выборе материалов учитывается такой фактор как влияние между собой. Если их подобрали неверно, то достичь паропроницаемости конструкции будет невозможно. Существует 2 универсальных идиомы, которые известны любому специалисту:

• При большей плотности материала он располагается ближе к поверхности панели внутри. Материалы, имеющие высокую пористость, напротив, надо устанавливать ближе к внешней стороне. Это обеспечит освобождение воздуха и влаги наружу.
• Толщина стенки внутри должна быть больше по значению, чем снаружи. По этой причине сохраняется больше тепла изнутри сооружения.

Те, кто решил построить керамзитобетонный дом, предпочитают как раз такую пошаговую технику возведения стен. Данные правила и кажутся немного сложными, на деле все намного проще. Когда такая работы будет выполнена, то жалеть точно не придется, потому что жилище утеплится, станет надежным и уютным.

Технология армирования стен

Если у керамзитобетонной или газосиликатной стены не произвести армирование, то возникает риск растрескивания. Также трещины в кладке может появляться благодаря неправильному выбору стройматериалов. Так что перед приобретением блоков надо посоветоваться с профессионалами. Трещины могут образоваться из-за неглубокой опоры панели перекрытия на стену. Во избежание всех неприятностей такого рода и применяют арматуру. Для блочных домов выполняется армирование стен по контуру. Уже давно установили, что для достижения наибольшей надежности, армируют каждый 4-ый ряд.

Для этих целей проделываются специальные штробы для закладывания арматуры. Делаются они либо руками или электрическим инструментом для экономии времени. В месте расположения углов штробы закругляются, потому что в них необходимо уложить согнутые арматурные стержни. Нередко с целью армирования применяются рифленые стальные прутки 8 мм. Чтобы согнуть их на углах используют ручные устройства. Иногда вместо арматуры берут кладочную сетку 50 * 50 * 3 / 50 * 50 * 4 мм. Однако это происходит в случае, когда кладку не будет дополнительно утеплена посредством теплоизоляционных плит (как для стены в три слоя).

Арматура реализуется на специализированной металлобазе. Количество металлопроката могут рассчитать продавцы. В некоторых случаях вместо прутков применяют каркасы из арматуры, делающие швы тоньше. После изготовления штробов они очищаются от пыли. Потом в них укладывается арматура, которую потом покрывают клеевым раствором. Клей должен целиком покрывать прутки. В соответствии с существующими стандартами, арматура надо устанавливать на 6 см от фасадной поверхности прутьев. Необходимо обязательное армирование минимально на 90 см, но лучше на 1 м 50 см. Число прутков для армирования определяется в зависимости от толщины блоков.

1. Толщина более 250 мм / 1 шт.;
2. Толщина 250-500 мм / 2 шт.;
3. Толщина менее 500 мм / 3 шт.

Если строго следовать технологиям, то кладка никогда не растрескается. Стены внутри также надо армировать. В случае закладки арматуры и в стенах между комнаты, дом по-настоящему станет крепким.

Бетонный армопояс для стен

Секретом не станет тот факт, керамзитобетон не очень хорошо справляется с нагрузкой точечного типа. Для предотвращения трещин в кладке необходимо равномерное распределение нагрузки на всю поверхность стены. Для этого служит монолитный бетонный каркас с высотой 10-20 см. Если запланирована облицовка фасада, то высота пояса должна составлять значение высоты 2-ух рядов кирпичной кладки. Во избежание бетонным армопоясом тепловых потерь, он теплоизолируется. Нередко пояс имеет ширину от 25 до 30 см при толщине стенки от 30 до 40 см.

Оставшееся пространство заполняется теплоизоляцией стороны фасада и облицовывается для эстетики. В случае установки перекрытия на балки из брусьев, армопояс создается посредством полнотелых кирпичей, которые кладут на блоки. С целью армирования применяют не кладочную сетку, а арматурные прутки 8-10 мм. В некоторых случаях может использоваться иной вариант укрепления: вертикальные швы просто заполнятся с помощью раствора. Чтобы обеспечить дополнительную прочность, армопояс также армируется прутами от 10 до 12 мм. Они соединяются накладывание концов друг на друга на расстоянии примерно 40-50 диаметру прутка.

Бетонный пояс для стропил

Большинство коттеджей строят с мансардами. А для увеличения пространства часто возводят аттиковые стены. Это продолжение несущих. Как правило, стены имеют высоту 0,7-1,2 м. Аттиковые стены служат опорой для стропильной системы кровли. Для увеличения прочности этих стен сверху несущих прокладывают ЖБТ пояс, чтобы обеспечить опору мауэрлата стропил. Конструкция монолитного пояса почти не отличается от той, которая у уровня перекрытий. Пояс должен иметь высоту не менее 15 см. Если запланировано утеплить стены, то пояс из бетона займет всю ширину стены снаружи.

Если теплоизоляции не предусмотрено, то извне необходимо оставить пространство для утеплителя, чтобы тепло не уходило. Для кровли в 4 ската пояс должен быть сплошным без промежутков. Если же крыша имеет 2 ската, то в поясе, как правило, оставляется место для окон. Армирование кладки керамзитобетонных и газосиликаных блоков – достаточно простой и не особо затратный процесс. Не пренебрегайте усилением конструкции дома дополнительно, потому что так можно существенно продлить его срок эксплуатации. С качественной оцинкованной арматурой, которая не подвергается ржавчине, можно полностью увериться в том, что стены отлично переносят нагрузку и выстоят несколько десятков лет.

Читайте интересное

Армирование газосиликатных блоков

   Как известно, газосиликатные блоки обладают рядом преимуществ перед другими строительными материалами. А именно: большой прочностью, шумоизоляцией, теплопроводностью, негорючестью, экологичностью.

   Но не смотря на это блоки плохо работают на растяжение. Эту проблему отлично решает армирование стен,  дверных и оконных проемов. Тем самым делая газосиликат строительным материалом № 1 для возведения стен!

   Различают:

    1. Армирование дверных и оконных проемов.

    2. Армирование стен из газосиликатных блоков.

   Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

Армирование дверных и оконных проемов.

   Для целостности возведенной конструкции из газосиликата необходимо использовать армированный пояс. Над дверными и оконными проемами он способен равномерно распределить нагрузку кровли на несущие стены. При таком виде армпояса используют U-образные (лотковые) блоки в которые укладывают каркас из арматуры диаметром 8-10 мм. и заливают цементно-песчяным раствором-бетон.

Армирование стен из газосиликатных блоков.  

Армирование стен из газосиликатных блоков в процессе возведения постройки очень важно. Оно придает прочность несущим стенам предупреждая появление трещин и сколов. Если расстояние между перекрытиями составляет более 3 метров, нужно армировать стены 2 раза. Когда высота постройки менее 3 метров, армирование газосиликатных блоков проводится как минимум 1 раз по середине высоты стены. Как правило армируется самый первый ряд блоков по всему периметру внешних стен постройки. При необходимости можно повторять данную процедуру через 6 рядов кладки. 

   Для армирования стен необходим штроборез. Сделать это достаточно просто, так как газосиликатные блоки хорошо поддаются обработке. С его помощь делаются специальные углубления в которые лучше всего укладывать рифленую арматуру диаметром от 6 мм. Предварительно углубления заливаются клеем или цементно-песчаным раствором.

диаметр, какую арматуру использовать, через сколько рядов.

При адекватной стоимости газобетонные блоки обладают отменными теплоизоляционными свойствами, легко монтируются и поддаются ручной обработке. Однако из достоинств поризованного бетона проистекают и недостатки. В частности, это слабая устойчивость к изгибающим нагрузкам, из-за которой в результате естественной осадки фундамента на кладке стен появляются трещины. Армирование газобетона арматурой помогает избежать этого — а отнюдь не компенсирует низкую прочность, как ошибочно думают многие.

Рассмотрим все нюансы усиления кладки и разберёмся, какую арматуру использовать для газобетонных блоков.

Армирование газоблока арматурой сводит к минимуму риск образования в кладке трещин — и это главная причина, по которой оно применяется. Такая операция не является обязательной и одинаковой для всех объектов, целесообразность её выполнения оценивается в каждом конкретном случае.

• Чаще всего проекты предусматривают усиление зон, на которые опираются перемычки, перекрытия и стропильная система.
• Для опоры стропил и плитных перекрытий обычно устраивается кольцевая монолитная балка с внутренним каркасом. Она охватывает все стены по периметру, включая и фронтоны, поэтому конструкцию и называют поясом.
• Дополнительного усиления требуют и подоконные зоны – здесь укладка арматуры в газобетонные блоки производится в нарезанные заранее в горизонтальной поверхности кладки штрабы.
• Армирование остальных зон стены может быть необязательной, а целесообразность его применения должна быть доказанной.

Расчет арматуры для армирования газобетона выполняется на основании размера сечения кладки. Минимальная площадь применяемых стержней составляет 0,02% от площади рабочей поверхности кладки.

Например, армировка газоблока 300 мм производится арматурой сечением 7,5 мм². Обеспечить это могут два продольно уложенных стержня диаметром 8 (класс АIII). Когда нет возможности осуществления двухрядного армирования, усиление можно сделать в один ряд. Просто диаметр арматуры для армирования газобетона в этом случае должен быть больше – 10АIII.

Именно для того и существует проект, чтобы застройщику ничего не приходилось додумывать. В нём указываются все места, в которых конструктивное армирование необходимо. Однако случается и такое, что в проекте информация об армировке отсутствует – ошибки ведь не исключены. К тому же многие частные застройщики возводят свои дома и вовсе без проекта.

В любом случае необходимо знать, где конструктивное армирование обязательно:

1. Армирование первого ряда газобетона арматурой — по всей ширине пролёта стены.
2. Уровень опирания перекрытий и кровли – здесь сооружается обвязочный пояс по периметрам всех стен.
3. Подоконные зоны. Важно чтобы пруты были заведены в толщу простенков не меньше чем на 60 см от вертикального обреза кладки.
4. Точки опоры перемычек: армировка газоблока арматурой производится в швах под последним рядом, на ширину не менее 50 см с каждой стороны проёма.
5. Над проёмом, если он устроен без перемычек. Это допустимо, когда расстояние от верха проёма до перекрытия составляет менее 2/3 ширины проёма. В этом случае, армирование газобетонной кладки арматурой производится в двух последующих за проёмом рядах.
6. Все случаи, когда высота кладки между перекрытиями составляет больше 3-х метров.
7. Когда длина стены превышает 6 метров, её усиление производится в каждом четвёртом ряду.

Теперь более подробно рассмотрим, какую арматуру использовать для армирования газоблока.

До сих пор мы вели речь только про армирование газобетонных блоков стальной стержневой арматурой. Тем не менее, для этой цели могут использоваться и другие материалы – например, сетка из той же стали или базальтопластика, металлическая перфолента, стеклопластиковые стержни. Они также обладают рядом преимуществ, поэтому предлагаем для ознакомления краткий экскурс по каждому варианту отдельно.

Все виды сеток, используемых для армирования газобетонных блоков и других видов каменных материалов, изготавливаются по российскому стандарту Р 57265 — он же европейский EN 846. Сетки применяются только для усиления горизонтальных швов, а так же при нанесении штукатурного слоя при отделке. Сетки могут применяться и в качестве связи с облицовочной кирпичной стенкой.

Стальную сетку классифицируют по диаметру используемой для сваривания проволоки или стержней. Сетчатая арматура для газобетонных блоков может изготавливаться не только из стальной оцинкованной проволоки, но и из предварительно покрытой цинком стальной полосы либо листа.

Примечание: Выпускаются и более дорогие и долговечные виды сеток, в производстве которых используют аустенитную нержавеющую сталь — сплавы хрома и никеля, иногда с добавкой молибдена.

Перед тем, как армировать газобетонную кладку, необходимо определиться с вариантом арматуры. Если это стальная сетка, то берут вариант с прямоугольными ячейками размером 50*50 мм, диаметр проволоки не более 3 мм – чтобы не увеличивать толщину шва.

Внимание: При покупке сетки убедитесь, что она предназначена для усиления кладочных швов, а не для штукатурки.

Композитные сетки изготавливают по тому же ГОСТу, который упоминался выше. Их классифицируют по типу наполнителя (базальтовых, стеклянных, угольных или арамидовых волокон). Для армирования предназначены только базальтовые стеки, которые соответствуют показателям, обозначенным стандартом. Это:

1. поверхностная плотность не менее 100 г/м²;
2. разрывная нагрузка на продольные и поперечные нити минимум 20 кН/м;
3. удлинение при разрыве – не более 4%;
4. потеря прочности при замораживании-оттаивании не более 10%.

Размеры ячеек у базальтовых сеток варьируются в пределах 4-200 мм. Толщина базальтовой арматуры для газобетона подбирается точно так же, как и в случае со стальной. Главным достоинством такого варианта усиления кладки является малый вес и устойчивость материала к коррозии. К тому же, коэффициент теплопроводности композита ближе к аналогичному показателю газобетона, поэтому и мостиков холода не будет.

Рассказывая, какой арматурой армировать газобетон, нельзя не упомянуть про стальную перфоленту. У неё множество сфер применения, и одна из них – это усиление кладки без необходимости её штрабления. При монтаже она крепится саморезами или гвоздями к поверхности бетона, а при необходимости может применяться и для связи с кирпичной облицовкой. Главное – высокая прочность перфорированной полосы на растяжение, которая составляет не менее 100 МПа.

В её производстве используется низкоуглеродистая сталь, поверх которой термодиффузионным способом наносят цинковое покрытие. Полоса выпускается в разных типоразмерах и с различными типами перфорации. Для кладки обычно используют вариант с круглыми или продолговатыми отверстиями, шириной полосы 30 и толщиной 1,5 или 2 мм. Длина рулона стандартная – по 10, 25 и 50 метров.

Армирование стен из газобетонных блоков можно выполнить и стеклопластиковой арматурой с периодическим профилем, специально предназначенной для усиления бетонных конструкций. Её изготавливают по стандарту 31938, впервые введённому в 2012 году.

• В составе стеклопластика полимерная матрица, состоящая из отверждённой смолы и армирующего наполнителя, роль которого в данном случае исполняют гибкие стеклянные волокна. Как и в случае с сетками, профильная арматура может изготавливаться на основе разных наполнителей.
• Кроме стекловолокна это базальт, уголь, арамид и комбинированные композиции. У стеклопластика и базальта одинаковый предел прочности на растяжение (не менее 800 Мпа) и модуль упругости (50 ГПа). Остальные виды композитов отличаются более высокими характеристиками, а потому и стоят дороже.
• Диаметр арматуры для армирования газоблоков подбирают, исходя из свойств материала. У композита в 7 раз меньше, чем у стали, коэффициент удлинения, и выше предел прочности на растяжение. Коэффициент линейного растяжения, наоборот, ниже.
• Поэтому там, где металлические пруты по расчёту должны иметь диаметр 10 мм, толщина стеклопластиковой арматуры для армирования газобетонных блоков составит всего 7-8 мм. Цена 1 м/п стеклопластика выше, но так как полимерный композит намного легче стали, в тонне арматуры будет раз в десять больше.

Из достоинств материала можно ещё отметить высокую коррозионную стойкость и полное отсутствие электропроводности. Длина стержней не ограничена, благодаря чему можно делать меньше соединений, когда пролёт стены превышает 12 м. Процесс усиления кладки так же связан с предварительной нарезкой штроб.

Какой арматурой армировать газобетонную кладку, решать заказчику – важно только делать это по технологии.

Какие зоны необходимо усиливать арматурой — через сколько рядов и в каких зонах закладывать, рассказывалось выше. Теперь рассмотим, как это правильно делать.

• Чтобы уложить в горизонтальный шов прут диаметров 8 или 10 см, приходится предварительно нарезать пазы. Делается это с помощью инструмента, называемого «штроборез». Борозда должна получиться достаточно глубокой, чтобы стержень в неё погрузился полностью.
• Когда производится однорядное армирование дома из газобетона, пазы нарезают по оси стены (по центру кладки). Чаще это перегородки. При двухрядном усилении (оно выполняется, когда толщина стены превышает 200 мм) важно соблюсти расстояние 6 см от фронтальной грани блока до борозды, чтобы избежать откалывания бетона.
• Для улучшения адгезии закладываемого в швы раствора, пыль, образовавшаяся в штрабах в результате пиления, обязательно должна удаляться. Использовать пылесос было бы очень удобно, но чаще всего каменщики просто сметают мусор щёткой.

Поверх уложенных стержней наливается кладочный раствор. Очень важно, чтобы находящаяся в пазах арматура была полностью в нём утоплена, а не выпирала над плоскостью блоков.

Перед тем, как армировать кладку из газобетона арматурой, необходимо выполнить несложный расчет. Формула довольно проста: R = 2LH/4h.

Значения расшифровываются так:

• L — длина стены;
• H – высота стены;
• 2 – двухрядное армирование;
• 4 – порядковый номер ряда, в который закладывается арматура;
• h – высота ряда (блока).

В итоге получаете количество стержней, необходимых для армирования данной стены. Все значения вводятся в единой единице измерения.

Чтобы определить, сколько арматуры уйдёт на усиление проёмов, их количество просто умножается на число пазов, в которые она должна закладываться. К итоговой цифре добавляется на каждый элемент по 10 см для нахлёста.

Для удобства обработки блоков и выполнения кладочных работ, необходимо иметь такой перечень инструментов:

Чтобы добиться хорошего качества любых строительных работ, необходимо неукоснительно следовать технологиям, разработанным производителем материала, и прописанным в СНиПах и типовых технологических картах. Но не менее важно соблюдать технику безопасности, ведь охрана труда – одна из главных задач для любого подрядчика.

Комплекс мер, направленных на организацию производства безаварийных работ, выглядит так:

1. Заказчик должен выдать подрядчику разрешение на выполнение работ и проектную документацию. В том числе, на кладку из газобетонных блоков составляется проект производства работ.
2. Должны быть назначены люди (бригадир или прораб), отвечающие за безопасность, и контролирующие качество производимых операций. Ответственное лицо производит инструктаж каждого рабочего по технике безопасности.
3. Инструменты хранят в отведённых для этого подсобно-бытовых помещениях. Оборудование и механизмы должны быть в исправном состоянии, подготовлены к работе и заранее опробованы.
4. Члены бригады должны быть обеспечены не только инструментами и спецодеждой, но и индивидуальными средствами защиты – рукавицами, касками, очками, предохранительными поясами (для работы на высоте).
5. Для безопасного перемещения из одной рабочей зоны в другую, необходимо устроить удобные переходные мостки или натянуть страховочные канаты.
6. На стройплощадке обязательно наличие средств сигнализации и связи, инвентаря для борьбы с возгораниями. Объект должен быть ограждён и качественно освещён.
7. Для складирования материалов следует отвести специальную площадку. Качество перемычек и газоблоков, клеевой смеси и арматуры для них должно подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами.

Выполнив все эти условия, остаётся только устроить временное освещение, установить подмости, подать на место инструменты и материалы, разбить фронт работ на захватки — и можно приступать к возведению стен из газобетона.

Кладка газосиликатных блоков и армирование стен из них

Газосиликатные блоки имеют очень широкий спектр применения и могут быть использованы для возведения как несущих стен, так и межкомнатных перегородок. То есть можно возвести и весь дом из газосиликатных блоков.

В качестве элемента, скрепляющего блоки между собой, можно использовать песчано-цементную смесь, в которой присутствует три части песка и одна цемента или же специальный клей для газосиликатных блоков, что предпочтительней.

Если же говорить непосредственно о технологии кладки, то она такая же, как и для кирпича. Только всегда стоит помнить, что, в отличие от кирпича, газосиликатные блоки имеют пористую структуру и могут впитать относительно большое количество воды. «Промокший» блок резко теряет в прочности и легко поддаётся разрушающим факторам, усугубляется ситуация при минусовых температурах, когда замёрзшая внутри влага приводит к нарушению его целостности. Главный вывод – строительные работы с использованием газосиликатных блоков необходимо производить в отсутствие осадков, да и сам стройматериал беречь от влаги.

Фундамент для постройки можно использовать ленточный при условии его исполнения на ста восьмидесяти сантиметровой глубине.

Поверх фундамента обязательно нужно уложить слой какого-либо гидроизолятора для защиты блоков от поглощения влаги из грунта или же фундамента, и это очень важно в связи с изложенными выше факторами.

Первый ряд нужно класть на скрепляющий раствор, нанесённый поверх гидроизоляции и, соответственно, необходимо наносить тот же раствор и на стыковочные поверхности между блоками.

Кладку как первого, так и последующих рядов, естественно, необходимо начинать с угла, чётко выравнивая каждый блок по заранее установленным направляющим. Необходимо постоянно контролировать расположение плоскости укладки относительно горизонта при помощи уровня. При наличии отклонений от горизонтали определённых по уровню или неровностей в самой кладке, их устраняют при помощи рубанка, наждачной бумаги, пилы по металлу или болгарки.

По мере роста количества рядов кладки, проводят контроль вертикальности возводимой стены при помощи уровня либо же строительного отвеса.

Фото: ленточный фундамент

Армирование стен из газосиликатных блоков

Технология возведения зданий из газосиликатных блоков подразумевает обязательное армирование стен для увеличения прочностных показателей конструкции. Внесение в конструкцию армирующих элементов кроме повышения её прочности препятствует возникновению косметических дефектов в виде трещин, которые образуются из-за низкой прочности при неправильном распределении нагрузок.

Для проведения армирования в блоках вдоль стены прорезают штробы – это такие канавки для укладки в них арматуры. Штробы, если посмотреть на них с торца, должны представлять из себя квадрат со стороной в два с половиной сантиметра. Располагаться они должны за шесть сантиметров от края блока, минимум. Если же пробивать штробы слишком близко к краю блока, то увеличивается возможность их сколов. Так как размер газосиликатных блоков может варьироваться, да и кладка может производиться в несколько рядов, то при толщине кладки, начиная от двадцати пяти сантиметров, арматуру кладут в два ряда. Если же толщина возводимой стены менее двадцати сантиметров, то можно ограничиться одним рядом арматуры, уложенным по центру вдоль кладки.

Проделать штробы в блоках можно при помощи специального инструмента – штробореза. Штробирование не является сложной процедурой, так как блоки легко поддаются резке. Арматуру укладывают в наполовину заполненные скрепляющим раствором штробы и заполняют их доверху тем же раствором.

Фото: армирование кладки из газосиликатных блоков

Стоит армировать все внешние стены конструкции, начиная с первого ряда кладки. На углах арматуру загибают.

Обязательным является армирование участка ряда под оконным проёмом. В этом случае арматура должна выступать за пределы проёма минимум на девяносто сантиметров.

При армировании несущих конструкций применяют так называемые лотковые блоки, при их применении из всего процесса выпадает только проделывание штроб. На уровне перекрытия необходимо устанавливать железобетонный пояс.

Совет прораба: если возводится стена ниже трёх метров, то стоит армировать её на половине высоты, но если будет образован оконный проём, то арматуру надо уложить ниже него. Если высота три метра и более, то требуется укладка арматуры минимум в двух рядах. В качестве армирующего элемента можно использовать специальные арматурные каркасы.

Необходимо понимать, что наряду с превосходством газосиликатных блоков присутствуют и недостатки. Недостатки эти кроются в возможности вариации прочностных характеристик. Иногда даже при мелких нарушениях технологии на этапе строительства, можно существенно потерять в прочности готовой конструкции.

Видео

Армирование кладки из газосиликатных блоков

Перед тем, как строить объект, следует внимательно ознакомиться со всеми строительными материалами и их характеристиками. Строить дом или гараж из газосиликатных блоков, например, экономически выгодно. Но для того чтобы стены из газобетона не пошли трещинами, нужно не только правильно подбирать плотность газобетона и его класс прочности, но и армировать кладку.

Схема армирования кладки из газобетона: 1 – Кладка стены, 2 – Плиты перекрытия, 3 – Обвязочный пояс, 4 – Мауэрлат, 5 – Элементы стропильной кровли.

Следует учитывать, что даже если строить дом с правильным предварительным расчетом фундамента, есть риск получить трещины на фасаде здания.

Часто это происходит из-за процесса усадки здания, высыхания ячеистого бетона и впоследствии уменьшения его отпускной влажности.

Армирование кладки из газосиликатных блоков применяется уже очень давно в Финляндии. Используя эту технологию и правильно подобрав характеристики газобетона, можно строить даже здания до 6 этажей. После проведения аналитического анализа выяснилось, что в процессе эксплуатации на протяжении 20 лет, такие дома из газобетона практически не имеют трещин на фасаде. Такая прочность стен достигается за счет армирования стен и углов. Согласно финским нормативам необходимо армирование первого, а далее каждого четвертого ряда газобетонной кладки. Для этого в газосиликатном блоке проделываются штробы, в которые закладывается арматура и прижимается клеевым раствором.

Схема армирования газобетонной кладки по высоте стен: 1 — Обвязочный пояс, 2 — Армирование кладки подоконной зоны, 3 — Армирование кладки в пределах высоты простенка, 4 — Армирование кладки при расстоянии не более 3 м, 5 — При расстоянии более 3 м.

На углах стен повороты штробы в газобетонных блоках прорезаются с помощью ручного штробореза или с использованием специального электроинструмента. Перед тем как начать укладывать арматуру в газобетон и строить стены, штробу нужно очистить от пыли и заполнить клеем. В качестве арматуры можно использовать стальные пруты, имеющие диаметр 8-10 мм. Для того чтобы можно было согнуть ее в различных местах, применяют ручные приспособления.

Арматура должна вдавливаться в штробу стен и углов из газобетона так, чтобы она полностью покрывалась клеем. От фасадной (внешней) поверхности газосиликатного блока арматура должна располагаться на расстоянии 6 см. У нас принято закладывать в стену для перестраховки сразу 2 армирующего прута. На углах строящегося дома штробы нужно выполнять с закруглением.

В обязательном порядке нужно армировать кладку из газосиликатных блоков под оконными проемами. Необходимо соблюдать важное условие: под дверями и окнами арматура должна выходить за пределы проема минимум на 90-100 см, а в лучшем случае если есть такая возможность, то на 150 см.

Если газосиликатные строительные блоки имеют толщину более 250 мм, то необходимо положить два прута. Если более 500 мм, то желательно закладывать три. Если толщина блоков менее 250 мм, то армирование вполне достаточно будет делать с использованием одного прута арматуры. Прежде чем начинать строить дом, необходимо просчитать не только расход основного материала, но и сделать расчет необходимого армирующего материала.

http://www.youtube.com/watch?v=YBuR-1–LOg

Инструменты и материалы

• арматура;
• клеевой раствор или цементный состав;
• штроборез;
• строительный уровень, рулетка и прочий измерительный инструмент;
• терка, рубанок, щетка-сметка;
• ведро, вода.

Этапы проведения работ

Схема армирования стен из газобетона.

1. После укладки первого ряда газобетонных блоков, нужно затереть швы и проверить горизонтальность с помощью строительного уровня. С помощью штробореза пропиливается канавка – штроба. Если необходимо сделать две штробы, то каждая из них должна располагаться на расстоянии не меньше чем 60 см от наружной грани газосиликатного блока. Чтобы сделать штробу, можно использовать и электрический инструмент, но в его покупке нет особой необходимости, так как штробиться свежий газоблок и так будет очень легко.
2. После этого необходимо использовать щетку-сметку и вымести из всех пазов газобетонные крошки и пыль. Далее в ведро наливается вода, и заливаются все полученные пазы кладки из газобетона. Газосиликатные строительные блоки должны напитаться влагой.
3. Следующим этапом будет частичное заполнение (примерно наполовину) полученных пазов клеевым раствором. Для этих целей можно использовать обычный кладочный раствор из песка с цементом, чтобы сэкономить клей. Если пазы кладки будет не вычищены и недостаточно смочены, то цементный раствор не сможет впитаться в стенки из газобетона и хорошего армирования у вас не получится, так как раствор перемешается с пылью и блок впитает из него всю влагу. Строить недостаточно надежные стены нет никакого смысла.
4. Если все сделано правильно, то можно брать арматуру и топить ее в штробах, которые заполнены наполовину раствором. Отдельные стержни закладываются с перехлестом как минимум 35 см (еще лучше 40-45 см для прочности). Торцы арматурных стержней загибаются и аккуратно затопляются в специально приготовленные для них штробы. Армирование дома или гаража из газосиликатных блоков нужно делать таким образом, чтобы при силовом воздействии, торцы арматуры крепко держали кладку монолитным массивом. Нужно строить дом с учетом того, что клей после застывания обладает высокой прочностью.
5. После этого можно заполнять до конца штробы с арматурой раствором. После высыхания с помощью терки, рубанка и щетки-сметки выравнивается кладочная поверхность и подготавливается к укладке следующего ряда. В дальнейшем рекомендуется армирование делать каждый 4-й ряд газобетонной кладки.

Если кладка армирована правильно, то дом никогда не пойдет трещинами и будет всегда достаточно прочным. Внутренние стены дома тоже обязательно армируйте, так же как и наружные. Необходимо взять за правило, делать армирование всех стен и углов кладки из газобетона, и тогда вы получите по-настоящему прочный и монолитный дом, который простоит более 100 лет и послужит еще вашим внукам и правнукам.

Как правильно армировать кладку газосиликатных блоков. Как армировать кладку газосиликатных блоков. Выбираем материал арматуры

При строительстве зданий используются многие строительные материалы. Не являются исключением блоки из газонаполненного бетона. Они обладают повышенными теплоизоляционными свойствами, широко используются в строительной сфере за счет множества достоинств — легкости, технологичности, экологической чистоты, морозостойкости.Однако материал недостаточно прочен, под действием нагрузок трескается. Армирование газобетонными блоками позволяет укрепить стены дома из газобетона. Укрепление производится кладочной сеткой или применяется стальная арматура.

Видеоблоки: свойства материалов

Размышляя над вопросом, целесообразно ли армировать газонаполненный бетон, необходимо изучить свойства материала, а также ознакомиться с характеристиками композита.Детальный анализ позволит вам принять правильное решение. Технология, по которой производится газобетон, определяет свойства строительного материала. Он имеет ячеистую структуру за счет равномерно распределенных в массиве воздушных проходов. Эта особенность улучшает теплоизоляционные характеристики.

Дома из газобетона не нуждаются в дополнительной термоизоляционной защите, а внутри помещения поддерживается благоприятная температура при минимальных затратах на отопление. Это лишь одно из преимуществ.

Блоки Foottonal обладают множеством других преимуществ, которые по достоинству оценят профессионалы и частные застройщики:

• отличная звукоизоляция. Благодаря ячеистой структуре шум не может проникать с улицы в помещение через кладку;
• Морозостойкость. При промерзании в результате резкого понижения температуры с последующим истощением влаги не может разрушить газобетон;
• экологическая частота.В результате применения экологически чистых материалов нет отрицательного воздействия на здоровье людей;
• легкая обработка. С помощью обычного инструмента легко обработать стену из газобетона, придав необходимую форму;
• легкость. Благодаря небольшому весу блоков стены из газобетона не создают значительной нагрузки на фундамент здания;
• долговечность. Материал не гниет, так как в глубине массива и снаружи не создаются условия для размножения плесени.

Главный недостаток газонаполненного композита — низкая прочность. Есть проверенное решение, как укрепить проблемные места. Необходимо армировать газобетонной сеткой или стальной арматурой. Армированный материал способен воспринимать значительные нагрузки, сохраняя целостность при длительной эксплуатации.

Нужно ли укреплять стены из газобетона

Не нужно сомневаться, стоит ли армировать ячеистым композитом.

Армирование кладки из газобетона — обязательная мера, так как негативные факторы снижают прочностные характеристики материала:

• Верхний ярус несущих стен воспринимает нагрузку от стропил, которые фиксируются с помощью специальных акторов. В точках фиксации возникают нагрузки, нарушающие целостность массива, если арматура газоблока не производится;
Балка
• , расположенная под углом, создает серьезные распорные нагрузки.Они действуют горизонтально, пытаясь вызвать смещение верхнего уровня. Контур, усиленный контуром, сглаживает усилие;
• стенки из пористого материала деформируются неравномерно. Это связано с наличием проемов для оконных рам и дверей. Предотвратить неравномерное осаждение позволяет фурнитура, касающаяся паза по верхнему контуру проема.

Характеристики материала диктуют целесообразность его дополнительного усиления, что обеспечивает:

• сопротивление каменщику;
• компенсация нагрузок от стропил;
• предотвращение деформаций;
• снижение вероятности растрескивания;
• пропорциональное распределение усилий;
• целостность несущих стен под нагрузкой;
• сохранение геометрии отверстий;
• стойкость газобетона в сейсмозонах;

• Прочность материала при деформации;
• Устойчивость здания, возведенного на наклонной площадке.

После тщательного анализа этих факторов полностью исчезают сомнения, нужно ли укреплять стены здания из ячеистого бетона.

В каких зонах требуется армирование газобетонных блоков

Блоки из газобетона имеют множественные воздушные полости, обладают недостаточной прочностью, требуют дополнительного усиления на разных уровнях.

Необходимо усилить следующие проблемные зоны:

• Кладка нижнего яруса на уровне фундамента.Он воспринимает усилия от массы здания и реакции почвы. Для обеспечения прочности опорной поверхности армирование газобетонной сеткой;
• Кладка газобетонных блоков. С интервалом устанавливаются четыре уровня в заранее выполненные фасонные части пазов или укрепляются блоки кладочной сетки с последующим цементированием;
• верхний уровень капитальных стен. Имеется масса панелей внахлест и массовая конструкция стропила. Забетонированный арматурный каркас не дает развиваться трещинам, выравнивает действующие нагрузки;
• операций по установке окон и дверей.Эти участки ослабляют кладку. Их укрепляют арматурными стержнями, закладываемыми в специальные пазы и заливаемым цементным раствором.

Поняв, как армировать ячеистые блоки, можно самостоятельно укрепить проблемные места.

Армирование кладки из газобетона — подготовить инструменты и материалы

Для выполнения работ по армированию потребуются следующие инструменты:

• пила, позволяющая регулировать размеры блока;
• строборез, позволяющий формировать бороздки;
• болгарка с кругом из металла для резки арматуры;
• специальное оборудование, позволяющее обуздать штангу;
• крючок для вязания проволоки, ускоряющей сборку каркаса;
Рулетка
• и строительный уровень для контроля правильности работы.

Также необходимо подготовить строительные материалы, используемые для выполнения армирования:

• сетка из стальной проволоки. Применяют кладочную сетку с квадратными ячейками со стороной 5-7 см. Уложен на газобетонную поверхность и залит цементным раствором;
• стержни арматуры диаметром 0,8-1,4 см. Они способны воспринимать значительные сжимающие и растягивающие нагрузки. Стержни расположены в штрихах и зацементированы;
Цементный раствор
• .Готовится по стандартной рецептуре с использованием цемента марки М350 и выше. При заливке смеси важно полностью закрыть арматуру раствором, не допуская контакта с воздухом;
• вязальная проволока. Используется термообработанная проволока, которая после отжига становится более подаваемой. Понадобится закрепить элементы арматурного каркаса с помощью крючка для вязания.

После подготовки материалов и инструментов, необходимых для выполнения работ, можно приступать к работе.

Армирование кладки из газобетона — технология работ

Максимальное усилие воспринимает нижний ярус. Важно правильно укрепить. Технология работы довольно проста:

1. Зачистить канавки на горизонтальной поверхности газоблоков.
2. Очистить образовавшуюся полость от пыли и строительного мусора.
3. Выполнить армирование по чертежу, вырезать заготовки.
4. Поместите стержень в пазы, соедините вязальную проволоку между собой.
5. Залить полость жидким цементом, спланировать фундамент.

Некоторые разработчики сомневаются, каким способом лучше соединить фурнитуру. Использовать электросварку или вязаную проволоку? Профессиональные строители Рекомендуется изготавливать ответную проволоку, так как сварка ослабляет структуру металла и под нагрузкой возможно нарушение целостности.

Армирование газобетона арматурой — усиление верхнего пояса стен

Особого внимания требует верхний ярус капитальных стен. Он воспринимает нагрузки от кровли. При использовании тяжелой шиферной или глиняной черепицы усилие на поверхность газобетона значительно возрастает и может вызвать серьезную деформацию. Избежать повреждений поможет укрепить верхний ярус кладки.

Это позволит:

• уменьшить влияние локально существующих нагрузок;
• пропорционально распределите усилия по периметру.

Кроме того, после заливки арматуры раствором образуется гладкая поверхность для монтажа кровельных конструкций.

Существуют разные варианты Армирование верхнего уровня стен:

• с использованием разборной или стационарной опалубки. Для изготовления опалубки можно использовать плиты из дерева, фанеры или пенополистирола;
• из готовых пеноблоков П-образной формы. Использование стандартных изделий с проточкой значительно сокращает продолжительность работы.

Рассмотрим алгоритм действий по укреплению газобетона с помощью сборно-разборной опалубки:

1. Вырежьте доски для сборки элементов щита.
2. Произвести сборку опалубки.
3. Приготовьте арматурные стержни нужного размера.
4. Следите за сборкой арматурной решетки, обвязав стержень проволокой.
5. Установить каркас опалубки и залить бетонным раствором.
6. Невыполнение бетонирования и покрытия его поверхности полиэтиленовой пленкой.
7. Регулярно увлажняйте массив до окончательной твердости.
8. После высыхания бетона снять щитки опалубки.

Все работы легко выполнить самостоятельно, изучив технологию.

Обучение армированию стен из газоблоков

Укрепление кладки — простая операция:

1. Поместите купленную сетку на топливную поверхность.
2. Сетчатый слой раствора равномерно распределить.
3. Произвести кладку из газобетонных блоков.

Уложив металлическую сетку с интервалом в четыре ряда, можно значительно повысить прочность газобетонных стен. Важно полностью закрыть сетку раствором во избежание коррозии.

Армирование стен из газобетона в районе проемов

В приемной зоне создаются напряжения, вызывающие появление трещин.Чтобы избежать дефектов, необходимо укрепить верхнюю часть проема арматурой.

Горизонтальное армирование обеспечивает:

1. Подготовка пазов в верхней части проема.
2. Укладка в полости стальной арматуры.
3. Заполнить стержнями раствором цемента.

Для ускорения работ желательно использовать стандартные элементы из газобетона, которые имеют П-образную форму.

Подведем итоги

Армирование газобетонных блоков Необходимая операция, позволяющая укрепить конструкцию и увеличить долговечность здания.Важно соблюдать технологические требования и использовать качественные строительные материалы. Самостоятельная работа снизит уровень затрат.

Часто в процессе ремонта необходимо ставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликатный). Он легкий — в разы меньше кирпичного, стены быстро складываются. Поэтому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах вне зависимости от того, какие несущие стены сделаны.

Толщина перегородки из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений производятся специальные газосиликатные блоки меньшей толщины. Стандартная толщина перегородок 100-150 мм. Можно встретить нестандартные 75 мм и 175 мм. Ширина и высота остаются стандартными:

• шириной 600 мм и 625 мм;
• высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже Д 400.Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальный — D500. Также можно взять и более плотные — марки d 600, но их стоимость будет выше, но зато у них лучшая грузоподъемность: можно будет вывешивать предметы на стену с помощью специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Вы можете увидеть разницу между теплоизоляционными блоками по плотности. D300 и стенка D600, но между 500 и 600 сложно поймать.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный метод контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе секционных блоков из газобетона приведены в таблице.

Толщина перегородки из газобетона подбирается по нескольким факторам. Первый — несущая эта стена или нет. Если несущая стена в хорошем состоянии, требуется расчет на несущую способность. В реальной жизни их делают такой же ширины, как и внешние несущие стены.В основном — из стеновых блоков шириной 200 мм с армированием через 3-4 ряда, как наружные стены. Если раздел не является несущим, используйте второй параметр: высоту.

• На высоте до 3 метров блоки шириной 100 мм;
• от 3 м до 5 м — толщина блока уже взята 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока по таблице. Здесь учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинной перегородкой.

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и / или дома, необходимо предварительно поставить наценку. Линия обведена по всему периметру: по полу, потолку, стенам. Самый простой способ сделать это — построить лазерный самолетик. Если это не так, лучше начать с потока:

• Потолок обозначен линией (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают красящий шнур, окрашенный синим или другим красящим сухим веществом.С его помощью отбейте линию.
• Линии на потолке с водопроводом в пол.
• Затем соединяют линии на полу и потолке, проводя вертикали на стенах. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальными.

Следующий этап возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция фундамента. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают рулонный гидроизоляционный материал (любой: пленочный, каучуковый, гидроизоляционный и т. Д.) Или протирают битумной мастикой.

Вибрационные полосы

Для уменьшения возможности образования деревьев и повышения звукоизоляционных характеристик виброполоску укладывают сверху. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

• жесткая минеральная вата — минеральный картон;
Пенополистирол высокой плотности
• , но небольшой толщины;
• ДВП мягкий.

На коротких пролетах — до 3 метров — арматуру вообще не делают. Для более длинных, армирующая полимерная сетка, перфорированная металлическая полоса, как на фото, и тому подобное.

Примыкает к стене

Для связи с соседними стенами на этапе укладки в швы укладывают гибкие связки — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкеры. Устанавливаются в каждом 3-м ряду.

Если перегородку из газосиликата ставят на здание, где такие скрепления не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», начав одну часть в шве.

При использовании анкеров соединение со стеной жесткое, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (например, ветра) может разрушить прилегающий клей и корпус.В результате прочность примыкания будет равна нулю. При использовании гибких ссылок все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи будет выше.

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой делают демпфирующие швы. Это может быть тонкий поролон, минеральная вата, специальная демпферная лента, которая используется при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «ПОДАЧУ» влаги через эти швы, их обрабатывают паро после кладки , а не проницаемым герметиком .

Операции в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них не передается. Потому что нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полную перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два угла, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что угол должен появиться на 30-50 см. Если мы шире, вам нужен канал.

На фото для увеличения проема стандартной двери Используются два металлических уголка (справа), в проеме слева закрывается канал, под который выделяются пазы в блоках.

Если мы открываем арматуру, а блока стыкуется в ней только две, желательно их подбирать так, чтобы шов находился почти посередине проема. Так вы получите более стабильное открытие. Хотя при укладке на уголки или швеллер это не стол. Это важно: несущей способности более чем достаточно.

Для того, чтобы металл высыхал, не выгорал, проемы увеличиваются. В неудобных проемах достаточно ориентироваться по доскам, может потребоваться несущая конструкция, которая упирается в пол (сложенная колонна из блоков под середину проема).

Еще один вариант усиления дверного проема в перегородке из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея / раствора. В проем строго горизонтально зажмите плоскую доску, продвигая ее гвоздями к стенам. Бокамеры подпитывают / прикручивают боковины, на которые будет держаться раствор.

Сверху на плату укладывается раствор, это три стержня клапанов класса A-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следят за смещением швов.Снимите опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватится».

Последний ряд — замес до потолка

Так как при нагрузках плита перекрытия может подаваться, высота перегородки рассчитывается так, чтобы она не доходила до перекрытия на 20 мм. При необходимости выпиливают блоки верхнего ряда. Образовавшийся компенсационный зазор можно увидеть по материалу демпфера: например, тот же минеральный картон. С этой опцией будут слышны звуки с верхнего этажа. Более простой вариант — смочить шов водой и залить монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетон

Хотя продавцы газосиликатных блоков и говорят о высокой звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной 200 мм звуки и шумы, а более тонкие блоки разбиты и подавлены.

По нормам звуковое сопротивление перегородок должно быть не ниже 43 дБ, а лучше — выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Чтобы иметь представление о том, насколько «шумят» газосиликатные блоки, мы приводим таблицу с нормативными показателями Звукоизоляция блоков разной плотности и разной толщины.

Как видите, блок толщиной 100 мм не соответствует самым низким требованиям. Поэтому при необходимости можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дойти» до стандарта. Если, если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минералом Вата .. Этот материал не является звукоизоляцией, но примерно на 50% снижает уровень шума. В результате звуки практически не слышны. Наилучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики паропроницаемости, чтобы не запирать влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют две тонкие перегородки на расстоянии 60-90 мм, которые заполнены звукопоглощающим материалом.

Прежде чем строить объект, следует внимательно ознакомиться со всеми строительными материалами и их характеристиками. Строить дом или гараж из газосиликатных блоков, например, экономически выгодно. Но чтобы не пошли трещины, нужно не только правильно подобрать плотность газобетона и его класс прочности, но и армировать кладку.

Конструкция кладки из газобетона: 1 — кладка стен, 2 — плиты перекрытия, 3 — стяжной пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы стропильной кровли.

Следует учитывать, что даже если вы построите дом с правильным предварительным расчетом фундамента, есть риск получить трещины на фасаде здания.

Часто это происходит из-за процесса усадки здания, высыхания ячеистого бетона и, как следствие, снижения его отпускной влажности.

Армирование кладки из давно применяемой в Финляндии. По этой технологии и правильно подобрав характеристики газобетона можно даже построить дом до 6 этажей. После аналитического анализа выяснилось, что за 20 лет эксплуатации такие дома из газобетона практически не имеют трещин на фасаде. Такая прочность стен достигается за счет усиления стен и углов. По финским нормам армирование первого, а затем каждого четвертого ряда кладки из газобетона.Для этого в газосиликатном блоке проделываются пазы, в которые укладывается арматура и прижимается клеевым раствором.

Корень армирования кладки из газобетона на высоте стен: 1 — стяжной пояс, 2 — арматура кладки подзоны, 3 — армирование кладки на высоте пломба, 4 — армирование кладки на расстоянии не более 3 м, 5 — на расстоянии более 3 м.

По углам стен разворота корабли в газобетонных блоках прорезают или с помощью специального электроинструмента.Перед тем, как приступить к укладке арматуры в газобетон и возведению стен, штангу необходимо очистить от пыли и залить клеем. В качестве арматуры можно использовать стальные стержни диаметром 8-10 мм. Для того чтобы его можно было гнуть в различных местах, используются ручные приспособления.

Арматуру вдавить в ход стен и уголков из газобетона так, чтобы она была полностью покрыта клеем. От фасадной (внешней) поверхности газиликатного блока Арматура должна располагаться на расстоянии 6 см.У нас принято закладывать в стену для перестрахования сразу 2 стержня арматуры. По углам строящихся домов обувь необходимо выполнять с закруглением.

В обязательном порядке необходимо укрепить кладку из газосиликатных блоков под оконные проемы. Необходимо соблюдать важное условие: под дверями и окнами арматура должна выходить за проем минимум на 90-100 см, а в лучшем случае, если есть такая возможность, то на 150 см.

Если у вас толщина более 250 мм, то необходимо поставить две штанги. Если больше 500 мм, то желательно прокладывать три. Если толщина блоков меньше 250 мм, то для армирования будет достаточно одного стержня арматуры. Перед тем, как приступить к строительству дома, необходимо рассчитать не только расход основного материала, но и произвести расчет необходимого армирующего материала.

Инструменты и материалы

• арматура;
• клеевой раствор или цементный состав;
• строборез;
• уровень строительный, рулетка и другие измерительные приборы;
• терка, планка, кисть-микс;
• ведро, вода.

Этапы работы

1. После укладки первого ряда газобетонных блоков нужно зачистить швы и проверить горизонтальность строительным уровнем. С помощью удара протыкается паз — говно. Если вам нужны две туфли, каждая из них должна располагаться на расстоянии не менее 60 см от внешней грани газосиликатного блока. Для выполнения мазка можно использовать электроинструмент, но особой необходимости в его приобретении нет, так как получить свежий газоблок будет очень просто.
2. После этого необходимо использовать кисть-абсолюцию и из всех бороздок просматривается крошка и пыль газобетона. Далее в ведро наливается вода, и заливаются все бороздки полученной кладки из газобетона. Строительные блоки из газиликата должны поглощать влагу.
3. Следующим шагом будет частичное заполнение (примерно наполовину) образовавшихся бороздок клеевым раствором. Для этих целей можно использовать обычный песок с цементом, чтобы сэкономить клей. Если пазы кладки не зачищены и недостаточно увлажнены, то цементный раствор не сможет впитывать стены из газобетона и с хорошим армированием не получится, так как раствор смешан с пылью и агрегат впитает всю влагу из пенобетона. Это.Не хватает надежных стен, чтобы построить хоть какой-то смысл.
4. Если все сделано правильно, можно взять арматуру и превратить ее в штрихи, которые залиты половиной раствора. Отдельные стержни укладываются внахлест не менее 35 см (а еще лучше 40-45 см для прочности). Концы стержней арматуры загибаем и аккуратно заливаем в специально приготовленные для них шортики. Армирование дома или гаража из газосиликатных блоков следует производить таким образом, чтобы с силой силы концы арматуры удерживали кладку монолитным массивом.Строить дом нужно с тем, чтобы клей после замораживания имел высокую прочность.
5. После этого можно до конца отключения заливать армирующим раствором. После высыхания на терке рубанок и щетки-наблюдения выравнивают поверхность кладки и подготавливают для укладки следующего ряда. В дальнейшем армирование рекомендуется производить в каждом 4-м ряду кладки из газобетона.

5 / 5 ( 1 голосов)

Строительные технологии не стоят на месте.Появляются новые материалы, обеспечивающие высокое качество возводимых объектов, улучшаются старые. Газобетон, широко применяемый в частном строительстве, на момент появления не пользовался особой популярностью. Обладая почти положительными качествами, он ушел на второй план из-за повышенной хрупкости. Стены постепенно покрывались трещинами, которые требовали быстрого реагирования и дополнительных вложений. Решить эту проблему удалось, применив армирование из газобетонных блоков.

Надежное усиление принесло ощутимые результаты. Газонаполненные материалы снискали заслуженное уважение у застройщиков. Газобетон позволил сократить время строительства, добиться улучшенной теплоизоляции помещений. Особое внимание при строительстве зданий уделяется усилению зон повышенного риска: проходимости окон и дверей, входных порогов, стен, подверженных повышенной ветровой нагрузке. Дома из газобетона после мероприятий для повышения прочности выдерживают значительные усилия на растяжение, сжатие, изгиб.

В последнее время большой популярностью пользуется такой строительный материал, как газобетонный блок.

Правильно армированный материал позволяет использовать его при возведении наружных стен, внутренних перегородок различной конфигурации. Разберемся с существующими методами усиления элементов конструкции, определим, какая фурнитура понадобится для работы.

Общие понятия

Принимая решение об армировании газобетона, необходимо знать свойства, характеристики газонаполненного композита, чтобы принять правильное решение.Способ производства, предполагающий образование воздушных полостей в составе бетона, определяет повышенные теплоизоляционные свойства, позволяющие возводить здания, не требующие дополнительного утепления. Блоки из газобетона сокращают расходы на отопление до 25 процентов. К основным характеристикам, выделяющим газобетон из общего перечня строительных материалов, относятся:

• Высокая степень теплоизоляции.
• Повышенная морозостойкость и жаростойкость.
• Отличные звукоизоляционные свойства.
• Невозможность загнивания.
• Экологическая безопасность.
• Простая обработка.
• Небольшой вес.

Газобетонные блоки значительно увеличивают скорость возведения и удешевляют возведение стен за счет того, что не требуют дополнительной теплоизоляции

Растрескивание газонаполненных элементов, связанное с пониженной прочностью, компенсируется арматурой.Определите, какие области зданий требуют усиления.

Проблемные области, требующие увеличения

Приступая к работе, определите участки пониженной прочности и укрепите следующие зоны:

• зоны соприкосновения фундамента с исходным диапазоном кладки, воспринимающие усилия, создаваемые массой стен, кровли. Для придания прочности основанию и равномерного распределения усилий производится армирование газобетона;
• Армирование кладки из газобетона выполняется равномерно, соблюдая постоянный интервал в 4 ряда.Усиление осуществляется стальными стержнями, реже — металлической сеткой;
• стены из газобетона по длине и поверхности, воспринимающие боковые усилия. Армирование кладки из газобетона создает дополнительный уровень усиления, позволяющий компенсировать влияние сильного ветра, а также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию объекта. Укрепление рекомендуется проводить кладочной сеткой;
• зон, воспринимающих нагрузку с крыши. Опорная поверхность усилена металлической арматурой диаметром 10-14 мм, с помощью которой создается единая система армирования, равномерно распределяющая нагрузку стропильной конструкции по периметру конструкции.Нагрузочные нагрузки, исключающие возникновение деформации стены из газобетона;

Многие строители спрашивают, нужно ли делать дополнительное усиление кладки из газобетонных блоков

• оконные зоны I. дверные проемы. Усиление осуществляется бетонированием стержней арматуры диаметром 8-12 мм в заранее подготовленные продольные пазы верхнего уровня блоков перекрытия. Нет сомнений в целесообразности армирования дверных и оконных проемов — ведь они воспринимают общие весовые нагрузки, расположенные над элементами кладки.

Дома из газобетона, укрепленные с соблюдением правил, намного прочнее. Знаковые усилия не оказывают разрушающего воздействия на конструкцию, что увеличивает ресурс эксплуатации.

Материалы и инструмент

Для выполнения армирования стен из газобетона необходимо подготовить следующие материалы:

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Изготовить и укрепить газобетонные блоки несложно, имея в наличии:

• выпускная пила.С его помощью блоки подгоняются под необходимый размер. Изделия из газонаполненного бетона просты в обращении, без потери прочности;
• ручной или электрический инструмент (мазок) — для формирования канавок;
• строительный уровень, квадрат, рулетка;
• болгарка с диаметром рабочего тела 250 мм. Его назначение — резка стальных стержней;
• приспособление для гибки арматуры при формировании углов здания;
• Вязаный крючок или сварочный аппарат Для крепления арматурных элементов.

Сама арматура не увеличивает несущую способность стен здания, но остается важным условием, которое необходимо соблюдать при строительстве

Технология усиления кладки

Основную нагрузку на здание принимает нижний ряд блоков. Для того, чтобы максимизировать ущерб от повреждений, их усиление принято проводить, придерживаясь рекомендаций, основанных на многолетнем опыте практикующих врачей:

• Выполнить параллельные бороздки по краям.Воспользуйтесь штрихом или другим удобным инструментом.
• Отрежьте брус нужной длины.
• Очистить канавку от мусора.
• Поместите клапаны в пазы, сделайте сварку или вязание крючком в единую конструкцию. Помните, что использование сварки ослабляет металл, ухудшает прочностные характеристики. По возможности используйте ручной метод крепления.
• Залить бороздки цементным раствором, тщательно выровнять поверхность шпателем.

У разработчиков часто возникает вопрос, как армировать основу проще — без применения сварки или вязания? Такой вариант возможен, если укрепить кладочную сетку, что избавит от необходимости соединять между собой элементы арматуры каждого блока.Упростить работу можно, установив сетку прямо в цементный слой, сделав краевую фиксацию. После полного укрытия сетки вяжущим раствором вы без особых физических затрат создадите надежный армированный слой.

На строительство армирующего пояса влияет множество факторов: проект дома, качество почвы и другие

Усиление верхнего уровня

Особое внимание уделяется усилению верхнего периметра стен, служащих основанием кровли.Масса кровельных конструкций, особенно укомплектованных натуральными материалами (черепица, шифер), создает нагрузки на хрупкую стену, которые могут привести к деформации и повреждению. Поэтому отражения, которые стоит отнести к верхнему корпусу здания, неуместны. Поможет схема усиления:

• уменьшают индивидуальные точечные нагрузки;
• распределить усилия равномерно по верхнему периметру стены;
• выравнивают кладку по горизонтали, не нанося дорогостоящие составы.

Диаметр арматуры выбирается исходя из расчетной массы кровельной конструкции.

Виды упрочнения несущих стен

Вопрос, нужно ли увеличивать внешнюю поверхность стен, однозначного ответа не имеет. Стены из газонаполненных блоков укрепить можно, но повышения несущей способности не произойдет. Единственный плюс — снижение вероятности появления трещин при колебаниях температуры и усадка здания в процессе эксплуатации.

Усиление стен сохраняет геометрию конструкции неизменной и предотвращает дальнейшую деформацию конструкции

Целесообразность определяется индивидуально. Известны три типа армирования наружных поверхностей, направленных на предотвращение образования:

• Трещины вокруг проектных отверстий. Выполняется методом горизонтального армирования газобетонных блоков.
• Температурные и усадочные трещины, характерные для зданий, возводимых в регионах с повышенными колебаниями температур.Актуально при ускоренном возведении стен из свежеприготовленных блоков, при условии изменения величины усадки.
• Деформации в процессе негативного воздействия на природные явления (ураганы, землетрясения). Тип армирования — вертикальный, сочетающий фундамент и верхний прирост в единой системе.

Повышение открытости

Усиление проемов необходимо из-за повышенных нагрузок, возникающих в зонах перекрытия.Масса элементов, расположенных над проемом элементов, создает напряжения, способствующие возникновению трещин. Избежать возникновения дефектов можно, усилив проемы стальной арматуры необходимой конфигурации. Стержни, уложенные в подготовленные пазы и цементный раствор, придадут дополнительную прочность, обеспечат надежность. Облегчить работы по укреплению можно, используя специальные бетонные элементы П-образной формы. В полости формируется рамка усилителя, которую заливают до полного покрытия, компактно, избавляясь от воздушных полостей, планируют шпателем.Заливка осуществляется непосредственно на месте перекрытия, с предварительным монтажом опорной конструкции или на строительной площадке с последующим подъемом к месту установки.

Как построить дом из газосиликатных блоков. Кладка стен из газобетона

Пожалуй, каждый мечтает о собственном доме. Но в силу различных обстоятельств зачастую невозможно приобрести частную жилую площадь. Если вы не можете купить дом, вы можете его построить. Благодаря новым строительным технологиям теперь можно построить дом из газоблоков своими руками в относительно короткие сроки.Такие постройки долговечны и прослужат своему хозяину долгие годы. При этом постройка не потеряет своих эксплуатационных характеристик.

Сам процесс строительства отнюдь не легкий и простой. Однако если сравнить его с кирпичом или закругленным брусом, то потребуется гораздо меньше усилий. Как сделать дом из газоблоков своими руками? Пошаговая инструкция будет рассмотрена в нашей статье.

Характеристики материала

Газобетонные блоки — это относительно новый и технологичный строительный материал.Он предназначен для создания стен в малоэтажных жилых домах. Блоки изготавливаются из кварцевого песка, а также цемента с добавлением извести и воды.

Под давлением и под воздействием высоких температур в этой смеси образуются пузырьки. После застывания массы получается блок с пористой структурой. Такая технология производства позволяет изготавливать блок большого объема. При этом он будет легким и прочным.

Преимущества материала

К преимуществам относятся хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, устойчивость к низким температурам, прочность и плотность.Блок очень легкий — это важное преимущество, так как на фундамент не будет больших нагрузок. Размер одного элемента намного больше стандартного кирпича. Это значительно ускоряет время, затрачиваемое на строительство. По стоимости дом из газоблоков, созданный своими руками, будет намного дешевле, чем если бы дом был построен из традиционных материалов. Это связано с относительно невысокой ценой на блоки из газобетона из-за высокой популярности этого строительного материала.Также среди достоинств можно выделить высокую пожарную безопасность. Здание из газобетона меньше всего подвержено возгоранию и возгоранию.

Если блоки имеют правильную и красивую форму, и они подходят профессионально и аккуратно, то получившуюся стену можно даже не отделывать. Это даст постройке возможность «дышать». Газобетон за счет пор отличается высокой паропроницаемостью.

Предварительная подготовка

Перед тем, как построить дом из газоблока, необходимо определиться с подходящим местом.Затем нужно подготовить все необходимые документы. Это проектно-сметная документация, которая уже должна быть заверена местными властями. Далее необходимо заказать и провести геодезические изыскания, установить заборы, определить точку нулевого горизонта и подвести все коммуникации.

После того, как вся документация будет заполнена и получена, можно приступить к планированию участка. Если забор уже установлен, то следует установить освещение, а также произвести монтаж строительных лесов.

Приобретение, транспортировка, хранение газоблоков

Приобрести этот стройматериал несложно. Достаточно просто найти подходящего производителя и оформить заказ с доставкой прямо на сайт. Но есть нюансы. Не все компании, занимающиеся доставкой стройматериалов, готовы выезжать в труднодоступные места с плохими дорогами. В этом случае транспорт придется искать самостоятельно. Для тех, кто решил приступить к строительству газоблочного дома (фото примеров есть в нашей статье), это не должно составить большого труда.

Часто газобетон поступает на поддонах. Блоки надежно упакованы в полиэтиленовую пленку. При хранении этих строительных материалов внутри может скапливаться излишняя влага, а конструкция может быть повреждена. На строительной площадке материалы лучше всего размещать под навесом. Распаковывать желательно только те, которые будут использоваться в работе. Поддоны можно штабелировать. Но не допускайте такой расстановки более двух рядов.

Количество материалов для строительства

Итак, имея на руках всю проектную документацию, нужно определиться, сколько газоблоков нужно для дома.Не покупайте слишком много. Есть определенные сложности, связанные с хранением. Вам нужно посчитать, сколько кубометров материалов вам понадобится. Например, возьмем стену длиной 10 м на 8 м. Необходимо рассчитать периметр. Это 10 + 10 + 8 + 8 = 36 м. Высота стены 3 м. Итак, 3 * 36 = 108 м 2. Это площадь всех стен.

Блоки предлагаются в кубометрах. Чтобы рассчитать, сколько строительных материалов потребуется для постройки дома из газоблоков, нужно 108 умножить на 0.3. Это будет толщина одного блока. В итоге понадобится 32,4 м 3 материалов. Эта сумма предназначена только для строительства наружных стен. Точно так же рассчитываются внутренние стены.

Фундамент и подвал

Далее нужно залить фундамент своими руками. Дома из газоблока не тяжелые, но поверхность должна выдерживать нагрузку на землю. В качестве фундамента можно залить бетонную плиту или использовать ленточный фундамент, что предпочтительнее для небольших 1-2-х этажных домов.

Что это такое? Ленточный монолитный фундамент — смесь на основе бетона с высокими прочностными характеристиками. Дополнительно конструкция может быть усилена твердосплавными шпильками диаметром 15 мм. Они укладываются в два слоя. Если строительная площадка находится в месте повышенного уровня грунтовых вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением в этом случае будет фундамент с монолитным ростверком.

Перед тем, как приступить к серьезным работам по устройству фундамента, необходимо тщательно очистить и выровнять место по максимуму.Для небольшого 1-2-х этажного дома хватит фундамента глубиной 2 м. Траншея должна быть по всему периметру всей будущей постройки. Важно рассчитать необходимое количество бетона. Когда все готово, заливаем материал и после полного застывания строим дом из газоблока.

Что выбрать для крепления блоков

Есть два варианта крепления газобетонных изделий. Это специальный клей или цементный раствор.У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

С помощью клея можно получить правильные стыки. Кладка будет очень ровной. Но при эксплуатации клей будет выделять в атмосферу токсины, и по стоимости он будет дороже раствора. Что касается цементного раствора, то работа с ним более кропотливая, ведь нужно следить за ровностью стен. Но в случае решения исправить ошибку будет проще, чем с помощью клея. Также, если мы строим дом с газоблоком своими руками на растворе, то строгих рекомендаций по смешиванию нет.Обычно делают смесь в соотношении 3: 1 (части песка и цемента соответственно). Затем добавляется вода и все перемешивается.

Особенности возведения стен

У них есть одна важная особенность — они легкие. Поэтому раствор или клей не будут выдавливаться под тяжестью материала и, соответственно, не будут вытекать из швов. Это значительно ускоряет процесс кладки стен. Следует отметить, что для работы с этим строительным материалом требуется использование специальных инструментов.

Укладываем первый ряд

Итак, если строим дом из газоблока своими руками, то к процессу возведения первого ряда нужно подойти очень ответственно. Перед тем, как приступить к работе, необходимо произвести гидроизоляцию. Первый ряд специалисты рекомендуют укладывать только на цементно-песчаный раствор. Кладку начинают с самого высокого угла будущего дома. На концах блока есть паз и гребешок, поэтому соединять элементы клеем не нужно.

В первом ряду натягивают шнур, чтобы контролировать ровность кладки.При необходимости блоки дубятся резиновым молотком. Если в процессе укладки образуется щель, длина которой меньше одного блока, то сделайте специальный дополнительный элемент. Чтобы сделать пропил, воспользуйтесь ножовкой, электропилой и угольником. Торцевую поверхность этого дополнительного агрегата предварительно необходимо промазать раствором или клеем. Для тонких стыков выбирается клей, который необходим для газобетона. По консистенции он должен напоминать сметану. Нанесите смесь специальным средством. После — разровняйте его по поверхности строительного материала шпателем.Уложен первый ряд, и продолжаем строить дом из газоблоков своими руками. Затем инструкция рекомендует протирать все образовавшиеся неровности специальной теркой. Далее с поверхности всех блоков удалите грязь и пыль. Этот процесс повторяется после каждой следующей строки. Важно, чтобы каждый новый ряд укладывался с небольшим смещением в 8-10 см. Остаточный раствор следует удалить шпателем. Второй ряд необходимо укладывать примерно через час-два после первого. Чтобы защитить стену от влаги, готовые участки застилают полиэтиленовой пленкой.

Армированные перемычки из газобетона подходят для использования только при создании проемов для дверей и окон. Устанавливаются они с помощью специального деревянного приспособления. Толстая часть П-образного блока находится снаружи здания. В полости блока устанавливают каркас арматуры. Затем эта полость заполняется мелкозернистым бетоном.

При возведении внутренних стен обязательна гидро- и шумоизоляция. Также необходимо учитывать, что каждый второй ряд внутренней стены необходимо обвязать анкерными стеновыми анкерами или скобами с использованием перфорированных полос.

Любой жилой дом из газоблоков (не важно, своими руками или с помощью профессиональных строителей) в процессе эксплуатации будет подвергаться различным нагрузкам. Это отложения почвы, ветры, перепады температур. Во избежание деформаций кирпичную кладку необходимо армировать. Рассмотрим, как это делается.

Армирование: как это сделать. Деформационные швы

Канавки нарезаются, затем полученные канавки очищаются от пыли, после чего в эти канавки вставляются фитинги.После все заливается раствором.

Чтобы избежать трещин, сделайте компенсационные швы. Часто они располагаются в местах изменения зазора или высоты стен. Эти швы делают между стенами, температура которых может быть разной. Также компенсатор нужен там, где газоблоки будут сочетаться с другими материалами, в неармированных стенах. Затем швы заклеить пленкой из полиэтилена, минеральной ваты. Как снаружи, так и внутри они впоследствии обрабатываются специальными герметиками.

Плиты и наклонные поверхности

Усиленный пояс используется в качестве опоры для плит перекрытия. Стыки, которые будут сделаны между плитами, следует залить раствором. Внешние торцы закрыты корявыми балками.

Бетонные плиты с множественными пустотами подходят в качестве перекрытий. Но также в продаже есть аналоги из газобетона. Последние обладают высокой несущей способностью, огнеупорностью и низкой теплопроводностью. Эти плиты приемлемы только в том случае, если расстояние между несущими стенами составляет менее 6 м.Эта плита должна опираться на распределительную железобетонную ленту. Если правильно построить своими руками, то мостов холода можно избежать. Окна, крыша и фундамент утеплены по стандартным технологиям. Что касается наклонных поверхностей и проемов сложной формы, то их легко проделать пилой. Это легко объясняется тем, что блоки из газобетона очень легко распиливать и сверлить. Все отверстия для крепления просверливаются дрелью и специальной фрезой. Штроборез легко справится с созданием пазов под проводку.

Крыша

Крыша для дома может быть любой из газоблока — можно сделать односкатную, двускатную, мансардную, шатровую и др. Последний тип — лучший выбор для жилых домов.

Вне зависимости от конструкции, кровля обязательно должна быть оборудована гидро-, тепло- и пароизоляционными материалами. В некоторых случаях при обустройстве жилого чердака монтируется дополнительный шумоизоляционный материал. Поверх стропил крепят гидроизоляцию. Делать это намного удобнее с помощью длинных реек.Последний будет выполнять функцию подкупа. Под утеплитель между планками кладут утеплитель. Затем слой теплоизоляции закрывается пароизоляционной пленкой. Отделка кровли стека Дейл.

Отделочные работы

Жилой дом из газоблока своими руками практически изготовлен. Осталось провести необходимые отделочные работы, провести необходимые для комфортной жизни коммуникации, установить окна и двери.

Работы по отделке фасадов можно начинать только при установке кровли и карнизов.Предварительно выровняйте поверхность теркой, а стружку засыпьте раствором. В качестве материала можно выбрать что угодно. Благо современный рынок предлагает множество вариантов фактур и расцветок.

Вывод

Итак, мы разобрались, как сделать дом из газоблоков своими руками. Пошаговая инструкция поможет в проведении строительных работ и избавит вас от грубых ошибок.

В последнее время все большее количество девелоперов обращают внимание на такие строительные материалы, как.Этот материал имеет ряд преимуществ, благодаря которым он так популярен, особенно в малоэтажном строительстве.

Построить газосиликатный дом своими руками сможет даже человек, не являющийся профессиональным каменщиком.

Это несложно, и при желании это может сделать каждый.

Преимущества и недостатки

В качестве материала для возведения стен дома все большую популярность приобретает газосиликат. Имеет небольшой удельный вес.При габаритах стандартного газосиликатного блока (600х200х300) мм 3 разница в весе с силикатным кирпичом составляет примерно 1/2. Для возведения стен дома такой же площади блоков потребуется гораздо меньше, а скорость их возведения будет намного выше.

Газосиликат, по сравнению с кирпичом, имеет более низкую теплопроводность. Стены из таких блоков имеют термостойкость в три раза выше, чем стены из кирпича.Однако с увеличением плотности блоков их теплосберегающие качества снижаются.

Стены дома, построенного своими руками из газосиликатных блоков, благодаря пористой структуре обладают отличными звукоизоляционными характеристиками.

Таблица физико-технических показателей блоков из ячеистого бетона.

Еще одна важная характеристика стен дома из этого материала — их паропроницаемость и способность «дышать».«Микроклимат по своей комфортности уступает только деревянному дому, да и то не намного. Особенностью данного агрегата является вывод наружу через стены углекислого газа и приток кислорода извне.

Газосиликат пожаробезопасен, а малоэтажка из него долговечна и надежна. Требования к этому материалу (класс прочности, характеристики раствора) изложены в соответствующих разделах санитарных норм и правил.

По сравнению с аналогичным материалом — пенобетоном блоки из газосиликата имеют более точные геометрические размеры и позволяют использовать клеи при возведении стен дома.Это, в свою очередь, не требует от строителей высокой квалификации.

Еще одной важной характеристикой газосиликатных блоков является их невосприимчивость к внешним воздействиям окружающей среды. Они не подвержены коррозии и гниению, в них не «накапливаются» микроорганизмы, плесень и грибок.

Единственный недостаток этого материала — низкая прочность на изгиб. Возведение стен дома из газосиликата своими руками должно сопровождаться некоторыми мероприятиями, которые предотвратят возможное образование трещин.К основным относятся: монолитный фундамент, железобетонные стены и ферменная конструкция.

Фонд дома

Схема фундаментов дома из газосиликатных блоков: 1 — под наружные стены; 2 — под внутренними стенами; 3 — под печкой. А также схема пола: А — кирпич силикатный облицовочный; Б — воздушный зазор; В — гидроизоляция двух слоев гидроизоляции. склеены; Г — газосиликатные блоки размером 300 Х200 Х 600 мм; D — монолитный ленточный фундамент из бетона или бетона; Е — отмостка; W — дополнительная засыпка по периметру здания; 3- деревянная прокладка 200Х200Х25 мм; А — обшивка доски из досок толщиной 35-40 мм; К — лаг сечения 150Х 100, шаг 400-500 мм; L — бетонный или кирпичный столб на цементно-песчаном растворе; М — утрамбованная глина толщиной 100 мм; H — два слоя рубероида; О — песчаная засыпка; П — кладка печки.

Некоторые неопытные строители ошибочно предполагают, что для того, чтобы построить дом из газосиликатных легких блоков, достаточно сделать не менее легкий фундамент. Фактически, из-за низкой прочности на изгиб даже небольшого сдвига достаточно, чтобы образовались трещины по всей поверхности стен. Именно поэтому фундамент дома из таких блоков, построенного своими руками, должен быть прочным и прочным. Лучшим для любого грунта считается использование монолитных железобетонных плит. Удачным решением также считается столбчатый фундамент с армированием из бетона или ленточной конструкции на песчаной подушке.

Итак, фундамент — это фундамент любого дома. Профессионалы советуют учитывать такую ​​гигроскопичность и размещать свой первый ряд на некотором расстоянии от земли. Как правило, используют два метода. В первом способе, чтобы фундамент находился выше уровня земли, во время его выполнения необходимо сделать опалубку. Если фундамент делается на уровне земли, кладку стен следует начинать с использования обычного силикатного кирпича. Как показывает практика, чтобы сделать первый ряд из газосиликата, достаточно разместить блоки на расстоянии не менее 50 см от земли.

Первый этап — гидроизоляция из 2–3 слоев рубероида. Укладывать блоки первого ряда рекомендуется на цементно-песчаном растворе. Кладка стен начального ряда очень важна. Чем ровнее она будет, тем качественнее будет вся укладка ручной работы. Правильно выполненный позволит продолжить эксплуатацию дома без каких-либо проблем.

Изготовление стен

Возведение стен начинается с установки угловых блоков.Для продолжения работы необходимо, чтобы блоки зафиксировали свое положение. После этого окончательно выкладывается стена дома. Вертикальные швы между блоками заполняются специальной клеевой смесью. Чтобы кладка была ровной и качественной, по поверхности блока постукивают резиновым молотком. Если верхняя плоскость оказывается неровной, с незначительными перепадами по высоте, их корректируют, сглаживая рубанком, предназначенным для работы по газобетону. Сделать такую ​​операцию нужно в обязательном порядке.

Если не устранить дефекты, они могут вызвать появление трещин на поверхности стен дома. Практически все ряды кладки требуют выполнения дополнительного блока. Выполняется с помощью специальной ножовки, на зубцы которой припаяны напаянные пластины из твердых сплавов. Не используйте обычную ножовку, потому что она быстро придет в негодность.

Следующие ряды наносятся на предназначенный для этого клей. Приобретите его в специализированных магазинах и приготовьте согласно рекомендациям, указанным на упаковке.Как правило, он продается в сухом виде и готовится путем добавления воды в смесь. Размешайте раствор в емкости с помощью миксера или дрели со специальной насадкой.

Готовая смесь наносится обычным зубчатым шпателем, который используется в отделочных работах. Перед нанесением клея сами блоки следует очистить от пыли. Специалисты советуют наносить клеевую смесь не только на него, но и на поверхность уже уложенных блоков при укладке финишного блока из газосиликата.

При укладке блока на клей толщина швов составляет примерно 2-3 см, в отличие от использования песчано-цементного раствора. Некоторые считают, что использование последнего наиболее выгодно. Однако несложные технико-экономические расчеты показывают, что использование клея наиболее целесообразно: его расход намного ниже, а класть блоки своими руками на него намного проще.

Еще одна причина, по которой не стоит использовать цементно-песчаный раствор, — большая толщина швов между блоками, что приводит к потере главного достоинства газосиликата — низкой теплопроводности.Толстые стыки, являясь «мостами холода», приведут к большим потерям тепла, и в доме будет холоднее.

Армирование кладки

Армирование не влияет на несущую способность стен дома, построенного своими руками из газосиликатных блоков. Делать это нужно только в том случае, если впоследствии будут оштукатурены стены дома. Если вы планируете отделывать дом снаружи, например, сайдингом, а изнутри — гипсокартоном, то в армировании нет необходимости.Достаточно сделать армирующие пояса под стропилами и в потолке.

На уровне первого ряда кладки примерно через каждые 3-4 ряда арматуры укладывается. С его помощью также укрепляются оконные и дверные проемы и ряды, на которые опираются перемычки. Якорь может быть заменен на специальные рамки, представляющие собой металлические оцинкованные полосы, соединенные между собой перемычками из тонкой проволоки диаметром 1,5 мм.

Армирование оконных и дверных блоков

Эту работу можно выполнять разными способами.Обычно используется двумя способами. В первом случае при проемах менее полутора метров их перекрытие осуществляется углами, на которые укладываются блоки. Во избежание падения высоты в блоках болгаркой делают «надрезы». Во избежание коррозии металла уголков рекомендуется покрыть их защитным слоем краски. На какое-то время проемы нужно снабдить распорками из деревянных брусков.

Схема крепления кровельной системы к наружным стенам здания с помощью газосиликатных блоков: 1 — газосиликатный блок; 2 — П-образная блочная опалубка; 3 — арматура стекловолокном; 4 — шпилька с резьбой; 5 — анкерная фиксирующая вязальная проволока; 6 — брус мауэрлат; 7 — арматурный уголок армирующий уголок; 8 — стропила; 9 — пароизоляционная пленка; 10 — гипсоволокнистый лист ГВЛВ, монтируемый в два слоя; 11 — цементно-песчаная черепица; 12 — ступенчатая обрешетка; 13 — гидро ветрозащитная мембрана; 14 — контрбрус; 15 — кобылка — брус 30 * 100мм; 16 — облицовочный кирпич; 17 — J-профиль; 18 — карниз подвесной заполнитель; 19 — щиток карниза; 20 — пластиковая подшивка карниза свеса; 21 — пластиковая облицовка лицевой панели; 22 — водосточная система; 23 — карниз; 24 — свес аэроэлемента; 25 — экологически чистый утеплитель для кровли.

Если ширина проема больше полутора метров или над ним располагается плита шириной меньше ширины проема, выполняется переборка из железобетона. Опалубку для него обычно делают из фанеры или досок. Поверхность, на которую опирается блок, должна быть не менее 25 см. Это касается первого и второго способов.

Для выполнения каркаса арматуры будет вполне достаточно соединить несколько металлических прутков небольшого диаметра, около 12 мм.Опалубку следует снимать после завершения кладки стен не ранее, чем через 20 дней после заливки бетона.

Потолки и кровельные конструкции

Для равномерного распределения нагрузки необходимо сделать армирующий «пояс» толщиной не менее 10 см. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры или досок и залить ее бетоном. В качестве армирующего элемента можно использовать пару металлических стержней небольшого диаметра и расположить их в толще бетона.Поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью, если не утеплить стену, он промерзнет. Чтобы избежать этого неприятного явления, перед заливкой бетона на внешнюю стену опалубки укладывают слой пенопласта, который затем оштукатуривают с последующей отделкой.

Построить дом из газосиликатных блоков своими руками не так уж и сложно. Главное — соблюдать технологический процесс и соблюдать определенные правила, используя характеристики этого материала.

Ячеистые бетоны используются давно, но с развитием технологий область применения расширяется.Если раньше дом из газобетона строился нечасто, то сегодня этот материал используется уже в 15-20% новостроек. Строят и дачи, и временные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хорошими тепловыми характеристиками, простым и быстрым монтажом.

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пеноблоки легкие. С одной стороны, это хорошо: работать проще и требуется фундамент для такой постройки с меньшей несущей способностью, а значит, дешевле.Но, с другой стороны, при движении фундамента стены из-за небольшого веса они не могут «давить» процессы, как более тяжелый кирпич, или компенсировать их, как дерево. А значит, требования к фундаменту под дом из газобетона высоки: даже незначительные погрешности приводят к трещинам, заживление которых «дорого». Поэтому на проекте лучше не экономить: он выйдет дороже.

Какой фундамент использовать

Какие фундаменты делают для дома из газобетона.На почвах, не склонных к пучинистости, обычно так и поступают. Глубина — ниже уровня промерзания почвы и больше ничего. Благодаря своей конструкции усиление ленты компенсирует все возникающие в результате вертикальные нагрузки.

При глубине промерзания грунта 2 метра и более ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при кладке на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью делают под дом газобетон. В этом случае ростверк незаменим: он компенсирует неравномерные смещения, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая поднялась больше, другая — меньше.Без ростверка это приведет к появлению трещин, ведь устройство его для стен из этого материала необходимо.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям -. Устанавливается на грунтах с низкой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистом рыхлом песке. Может оказаться, что он дешевле по сравнению с ленточным фундаментом, глубиной более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей невозможно сделать свайный фундамент.

Сборные фундаменты для этого типа материала не рекомендуются. Больше всего проблем возникает с домами из газобетона на фундаменте из ФБС, строительных блоков или кирпича. Из-за того, что сами они имеют склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это оборачивается серьезной проблемой: возникает слишком много трещин. Потому что prefab не использовать.

И мы обращаем на нее внимание один раз, ответить со 100% гарантией того, какой фундамент под дом из газобетона нужен, может только проектировщик с результатами геологических исследований участка на руках.

С основанием или без него

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои изоляционные свойства, а длительное пребывание в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому что дом из газобетона в обязательном порядке кладут на фундамент, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые также определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: кладка блоков

Все начинается с подготовительных мероприятий:

• Проверить горизонтальность подвала. При наличии отклонений более 30 мм от них необходимо устранить. Если есть небольшие неровности, их легче срезать, а ямки залить раствором. Если поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и разравнивается до уровня. Только учтите, что минимальная толщина бетонного слоя — не менее 3 см, а для разравнивания нужно либо добавить пластификаторы, улучшающие растекание, либо обработать раствор вибратором для бетона.Продолжать работы можно, когда бетон наберет 50% прочности, и это 7-9 дней при температуре + 20 ° С и 14-20 дней при более низкой.
• Укрытая гидроизоляция. Сначала его промазывают битумной мастикой, обматывают рулонную гидроизоляцию. И лучший — это не рубероид. Конечно, дешево, но в современном варианте малоэффективно и очень недолговечно. В месте стыка лент одна заходит на другую не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе нужно все делать с максимальным рвением.Чем ровнее основание, тем легче будет его укладка. О важности гидроизоляции уже писали: если вы хотите, чтобы дом из газобетона был теплым, убедитесь, что он сухой.

Правила укладки бетонных блоков

Поверх среза гидроизоляции можно начинать укладку газобетона. Ведется по тем же правилам, что и кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это означает, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается лежащим сверху корпусом блока.Стена выглядит красивее, если шов будет посередине блока, но минимальный отступ — 10 см.

Для кладки блоков используется специальный клей. Он называется — для газобетона. Нанести тонкий слой 1-2 мм специальным инструментом — кареткой с неровной кромкой. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, это мостик холода, так как у него теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Поэтому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные тепловые потери.

Инструмент

Для равномерного нанесения клея имеются брендовые каретки. Они представляют собой ящик, в который в ведро загружается раствор. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью лафета показана в следующем видео.

Перетаскивать его вверх и вниз по стенам — удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда ведро можно катать по стене за один раз. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками часто используют приспособления попроще — ручные каретки небольшого размера (см. Фото).Как видите, он похож на совок и его несложно сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (с точностью до миллиметра, может быть на 1-2 мм меньше). По краю зубцов нарезаны (можно болгаркой), прикреплена ручка. В принципе, вы можете обойтись шпателем и большим зубчатым шпателем, но это тоже не подойдет.

Второй необходимый инструмент — пила. У него тоже есть особенная, но пенопласт отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще нужен прибор для штобления. По технологии строительства из газобетона арматура укладывается в каждом 4-м ряду. Под эти стержни делают в корпусе блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на рукоятке с упором для второй руки. Вы также можете сделать что-то подобное самостоятельно.

Также нужны устройства для передачи блоков. Есть блоки с вырезами под мышки, но они дороже, и тогда пустоты придется заделывать раствором.Для передачи блоков с гладкими краями есть специальные клещи, работающие под действием силы тяжести.

Кроме всего этого, емкость для замеса клея, ведро для краски, молоток — для выравнивания блоков, кисть — для пыли, строительный уровень, шнур, набор шкур или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Это все необходимые инструменты. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющий резать под прямым углом. На фото он рядом со шлемом, но при желании можно обойтись и без него.

Укладка газобетонного блока

Технология укладки газобетона проста: клей наносится на нижнюю поверхность более или менее ровным слоем. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком применении с кареткой не остается лишнего клея, и он редко экструдируется. Клей также наносится на боковую поверхность соседнего блока. Это можно сделать сразу же с помощью шпателя, шпателя или каретки. Излишки также удаляются зубчатой ​​стороной инструмента.При нанесении клея старайтесь не вытекать за край блока: с белой поверхности его сложно удалить.

Все вышеперечисленное касалось укладки на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Тонким слоем не выложишь, потому что будут излишки. Их убирает край инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятно. О тепловых параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой агрегат очистите от пыли: возьмите щетку и проведите по всем поверхностям. Если стоит сухая и жаркая погода, агрегат поливают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из баллончика. Очищенный и смоченный блок поднимается и наносится на клей, вплотную к уже установленному. С помощью киянки, постукивая по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются необходимой толщины шва 1,5-3 мм. Выдавливая излишки клея, снимаем шпателем.

Теперь берем уровень и выравниваем блок по вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Возможно, потребуется приложить серьезные усилия. Экструдированный клей, если есть, подбираем.

Эта операция повторяется раз за разом. Простая, но однообразная работа. Но построить дом из газобетона своими руками можно и без строительных навыков. Главное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезные доработки технологии кладки в следующем видео.Люди строят себе дом из газобетона своими руками, все делают качественно, но быстро, с помощью интересных приспособлений. Раствор наносится модифицированным зубчатым шпателем. С боков к нему крепятся небольшие пластинки, они не дают раствору вытекать из блока. Дизайн получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой» ручка шпателя торчит из середины.

На блок наносится конструкция, широкая сторона заливается клеем.За края или за ручку, натянутую вдоль блока. При этом из-под зубов выдавливается клей. Он сразу же распределяется равномерно. С помощью этого же приспособления клей наносится сбоку, но не на установленный, а на установленный блок. Скорость укладки при таком методе высокая.

Очень интересное устройство для переноса блока. Это металлическая полоса с двумя приваренными ручками. Она, конечно, каждый раз прикручивается на два шурупа к блоку, но переносить удобнее, чем просто держаться за края.В общем, полезное видео, просто выровняйте блоки «на глаз». Этот «метод» вряд ли стоит брать на вооружение, а в остальном способ укладки блоков из пенобетона на видео очень хорош.

Укладка первого ряда газобетона

В любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него мы тогда будем ориентироваться при возведении стен. Поэтому делаем все очень аккуратно, несколько раз перепроверив. На цементно-песчаный раствор кладем первый ряд газобетонных блоков, все остальные — на клей.Внимание! Боковая поверхность промазывается клеем: эти швы должны быть нормальными — не более 1-2 мм.

Первым выложил угловые блоки. Очень часто их внешний край выступает за шляпку. Во-первых, цоколь будет дополнительно утеплен и отделан, что значительно увеличит его толщину. Стена, нависающая над плинтусом, не только смотрится органичнее, но и снижает засорение плинтуса, в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом с помощью лазерного плоттера плоскостей или уровня воды находим наибольший угол основания. Начни лежать с ним. Все дело первого ряда — варьировать толщину раствора, выравнивать блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки были устранены самые большие отличия, но поверхность все еще была далеко не идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, а поверхность выровняли.

Как найти самый высокий угол фундамента, смотрите в видео.

Таким образом, мы помещаем минимальную сумму на самый высокий угол раствора. Распределить слой 0,5-1 см, разровнять. Ставим первый блок так, чтобы его внешние края выступали за основу не менее 50 см. Как писали, этот выступ не является обязательным, но он решает множество проблем, а главное закрывает стык с цоколем.

Берем уровень и, постукивая молотком, выравниваем его в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Аналогичную операцию проделываем с соседним углом, только высота блока регулируется по первому и для этого используем уровень воды.Для удобства работы колбы можно закрепить на ровных досках одинаковой толщины. Поместив одну колбу на один угловой блок, можно использовать вторую для регулировки высоты другой.

Повторяем ту же операцию с остальными блоками. Одна тонкость: переносим уровень только из первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки обнажены (их называют маяками), через их внешний край натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхний край блока, а все остальные выравниваются по нему.Затянуть винт, вкрученный в блок: он легко крутится и хорошо держится. К блокам можно прикрутить планку, в которую вкручиваются саморезы.

Кладку желательно вести с двух углов, двигаясь посередине. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом придется выравнивать, снося уже установленные блоки.

Вторая и последующие строки

По окончании кладки ряд взять наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и пройти по всему периметру, убрав слишком большие перепады высот.Это важный момент, позволяющий потратить минимум клея. Но минимальный шов — это еще не все. Если не выровнять высоту каждого ряда, в стене образуются локальные напряжения, которые при минимальных нагрузках могут вызвать трещины. Поэтому не пропускайте этот этап.

Работать с наждаком не очень удобно, для этих целей есть специальная терка. Она не так забита. Так что все выровнено по уровню. Затем берут кисть и снова проходят по периметру, сметая пыль.Этот этап также нельзя пропустить: наличие пыли значительно снижает адгезию клея к блокам.

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый клеевой слой 1-2 мм. Геометрия даже самых красивых блоков все еще имеет пробег. Пусть разница составляет 1 мм, но с таким количеством клея она существенная. Потому что все выровнено до полного совпадения.

Наемные бригады часто пропускают этот этап и наносят клей до 5 мм и более с нарушением технологического процесса.Но такие дома получаются холодными, а расход дорогостоящего клея — огромным. Средний расход клея на куб:

• блоки гладкие — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 пакет.

Кладка второго и последующих рядов газобетонных блоков также начинается с угла, только угловой блок устанавливается так, чтобы шов смещался. Теперь клеевой состав наносится на все поверхности. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Армирование газобетона

Для повышения степени сопротивления здания силам, возникающим от пучения грунта, выполняется продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков с помощью специального приспособления продольные пазы выполняются в пазы. Для толстых наружных делают две проточки под две планки; для мостов толщиной до 200 мм укладывается одна резьба. От края блока они должны находиться на расстоянии не менее 6 см.Когда две канавки загнаны, удобнее выдерживать расстояние, кладя доску: один штроб с одной стороны, другой — с другой.

Когда канавки готовы, щеткой сметают из них пыль. Затем берем арматуру 8 мм, предварительно уложенную в подготовленные штробы. Они подходят так, чтобы по углам лежали сплошные бруски: в нужном месте их просто загибали. Стыки фурнитуры должны приходиться примерно на середину блока, но не в углы здания и не в места примыкания стен.

Один брус накладывают на другой, кладут рядом. Нахлест должен составлять 10–20 см. Чтобы концы арматурина не прилипали к местам проемов (двери и окна), небольшие кусочки можно сгибать, делая за них небольшие движения.

Когда все разложено, вынимаем планку, строб смочиваем водой и заливаем пополам клеем или бетоном. Причем чистить и увлажнять необходимо, иначе раствор не будет прилипать к материалу блока и толку от армирования не будет.Брусок кладем в клей, затем шпателем проходим по бороздкам, убирая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводится в первом ряду, а затем — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента дом из газобетона будет нормальным.

Но это еще не все подкрепления. Над оконно-дверным блоком, а также в последнем ряду пола нужно больше элементов усиления, но посерьезнее, с 4 стержнями, соединенными в единую систему.Для этого есть специальные П-образные блоки. Их кладут последним рядом под перекрытие второго этажа или под кровельное покрытие. Одна боковая стенка блока толстая, вторая тоньше. Толстой стеной он превращается в улицу, тонкой — в комнату.

Сплошной армирующий пояс вяжется из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм. Вяжется он по тому же принципу, что и ленточный фундамент (можете прочитать). Пример армирующего каркаса — на видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются. После того, как бетон застынет, можно уложить 50% прочности внахлест или установить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов домов из газобетона

По технологии, если в доме из газобетона ширина оконного проема превышает 1,8 метра, предпоследний ряд газоблоков дополнительно армируется. Для этого сделайте две продольные канавки не менее 0.На 5 м длиннее оконного проема. Для перестрахования можно сделать больше выступов — до 1 метра, и усиливать его для каждого оконного проема.

Технология аналогична стеновой: два вала, в которые укладывается брус, заливаются клеем или раствором. Поверх арматуры находится последний ряд блоков, а на нем в дальнейшем — оконная рама.

Общие принципы работы с пеноблоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате бокс — с крышей или без нее — уходит на зиму без отопления. Для предотвращения трещин в стенах после зимовки нужен целый комплекс мер:

• Если грунтовые воды высокие, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и внешняя изоляция фундамента и цоколя (для средней полосы ЭПСИ толщиной не менее 100 мм).
• Изолированный
• Утепление пола в подвале.

Все эти меры призваны не допустить промерзания грунта под фундаментом и, в частности, под цокольным этажом. Если почва под плитой промерзнет, ​​она начнет вздыматься в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают коробление, то газосиликатной массы недостаточно. Поэтому все вышеперечисленные меры являются обязательными.

Кроме них в холодную погоду необходимо поддерживать положительную температуру в подвале — хоть пару буржуек утопить.Если нет возможности организовать отопление, осенью необходимо загрузить листву в подвал. Слой желательно большой — не менее 20 см. В сочетании с теплоизоляцией он не даст плите замерзнуть. Иначе он все равно будет выпирать, в результате стены потрескаются — при нагрузке на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швами, как кирпичная стена, а по «телу» блока. Выглядит это устрашающе, хотя с обычным фундаментом (если он остается целым) все не так уж плохо и при обогреве во все последующие сезоны такое может не повториться.

Один из них — кирпич газосиликатный. Это относительно новый материал с уникальными характеристиками сохранения тепла в помещении и отвечающий всем нормам пожарной безопасности. Но прежде чем самостоятельно построить дом из газосиликата, необходимо ознакомиться с его особенностями и рекомендациями по работе с ним.

Какие блоки выбрать

В отличие от других стеновых материалов, газосиликатные блоки не являются универсальным материалом. В первую очередь это отражается на конструкции стен и перегородок в доме.Например, для возведения наружной стены потребуется приобрести настенный вариант, а для внутренних работ используются специализированные блоки перегородок. Эти два типа газосиликатных блоков различаются в первую очередь своими размерами.

Помимо размера, выбор материала зависит от плотности. А поскольку преимущественно газосиликатные блоки характеризуются низкой плотностью и используются в качестве материала для заполнения монолитных или каркасных конструкций, для возведения одноэтажного дома из таких блоков предпочтение следует отдавать материалу плотностью D500.

Непосредственно перед приобретением блоков важно рассчитать необходимое количество материала, чтобы в дальнейшем не использовать материал для внутренних перегородок при возведении наружных стен.

Работы по возведению газосиликатного дома аналогичны процессу возведения стен из других материалов. Но все же ряд отличительных особенностей в процессе присутствует.

1. Из-за легкости материала газосиликатный дом можно строить на слабонесущих грунтах, без использования заглубленного фундамента.Несмотря на это, во избежание растрескивания блоков при осаждении здания необходимо правильно рассчитать формулу прочности конструкции последнего.
№
2. Для кладочных блоков можно использовать традиционное решение, но специалисты рекомендуют избегать перерасхода средств и сэкономить на покупке специализированного клея.
3. Для предотвращения растрескивания блоков при возведении более высоких стен следует использовать горизонтальную арматуру (лучше через каждые 3 ряда блоков).Между первым рядом кладки и фундаментом необходимо обязательно уложить слой гидроизоляции.

Для наружных отделочных работ лучше использовать материал с высокой степенью влагопроницаемости. Если это не учесть и отделать фасад обыкновенной пластиковой вагонкой, стены будут постоянно сырыми и, соответственно, зимой возрастет риск растрескивания блоков.

Блоки штабелирования

Первые ряды блоков (а именно два уложенных на основание) лучше скреплять цементным раствором, все последующие можно накладывать на клеевой состав.Начать кладку газосиликата нужно классическим способом. Со всех сторон выложите несколько блоков, совместив их с уровнем. Поскольку блоки имеют соединительные прорези, их лучше разрезать ножовкой, чтобы было легче регулировать по углам.

После установки и выравнивания газосиликатных блоков по углам постройки нужно натянуть леску или нить, чтобы первые ряды уложились более равномерно. Многие рекомендуют заделывать пазогребневые стыки клеем. Они служат воздушной подушкой для сохранения тепла в помещении.Но на практике большинство людей прибегают к другому методу, а именно к нанесению клея на внешнюю и внутреннюю части шва. Благодаря этому способу стыки становятся герметичными, а внутри блоков остается воздушная подушка.

Для лучшего нанесения и распределения клея на блоке лучше использовать металлический зубчатый шпатель.

Крыша

Принимаю во внимание то, что газосиликат — материал легкий и хрупкий, для покрытия кровли тоже нужно использовать легкую конструкцию.В качестве материала специалисты рекомендуют кровельное покрытие. Не требует устройства сложной стропильной системы, что актуально для стен из газосиликатных блоков; они не будут сильно повреждены во время работы.

Газосиликатные блоки и поэтому будут очень полезны с точки зрения сохранения тепла. Но если строительство ведется в зоне сурового климата, организация дополнительной теплоизоляции не помешает. А поскольку газосиликатные блоки, несмотря на все положительные стороны, являются «капризным материалом» с точки зрения паропроницаемости, для выполнения утеплителя нужно выбирать подходящий материал.

Сегодня из такого материала производят утепление домов двух видов: внешнее и внутреннее.

Наружная изоляция

Данный вариант утепления стен из газосиликата предполагает использование различных материалов:

• Кладка кирпичная (облицовочная). В этом случае от внешней стены делается небольшой отступ и стена выкладывается в один кирпич.
• Теплоизоляционная пена или полистирол. В этом варианте утеплители крепятся специальными дюбелями, а сверху оштукатуриваются влагостойкой штукатуркой.
• Минеральная вата. Для такого утеплителя сначала выкладывается слой пароизоляции между ним и стеной, а снаружи он накрывается защитным экраном, который дополнительно играет декоративную роль.

Внутренняя изоляция

Этот метод утепления достигается путем сооружения коробки из гипсокартона, внутри которой укладывается изоляционный материал. В качестве материала для этого способа утепления можно использовать только экологически чистый утеплитель. В некоторых случаях такая изоляция производится без использования дополнительных материалов, а тепло сохраняется за счет воздушной подушки.

У большинства профессиональных каменщиков работа по возведению газосиликатных блоков считается разновидностью отдыха, по сравнению с работой с другими материалами при возведении стен. Это связано с их большим размером и легким весом, поэтому строительство происходит быстрее.

Видео

Вы узнаете, как утеплить свой дом из газосиликата и создать комфортный микроклимат внутри помещения.

О нюансах отопления в газосиликатном доме расскажет эта история.

Все чаще наши соотечественники строят дома из газосиликатных блоков. И это не случайно. Ведь у этого материала много положительных качеств. С ним могут работать даже не профессиональные каменщики. Построить теплый и надежный газосиликатный дом под силу практически каждому, кто готов получить подобный опыт.

Бытует мнение, что за счет небольшого веса блоков можно сэкономить на фундаменте и сделать его менее мощным.Это заблуждение, потому что газосиликат из-за своей легкости имеет низкую прочность на изгиб. Из-за этого стены могут треснуть. По этой причине фундамент необходимо сделать прочным и прочным, чтобы он мог обеспечить стабильную геометрию дома.

Как построить дом из газосиликатных блоков?

Фундамент

Железобетонная плита, подходящая для большинства почв, — идеальное решение в качестве фундамента газосиликатного дома. Если такая конструкция выглядит слишком дорого, то можно прибегнуть к монолитному ленточному фундаменту на песчаной подушке.В отдельных случаях допускается использование основания колонны, связанного армированным поясом.

Поскольку газосиликатные блоки гигроскопичны, первый ряд следует размещать на некотором удалении от почвы.

• Залить фундамент можно, возвышаясь над уровнем земли, установив соответствующую опалубку.
• В случае, когда фундамент заливается по уровню земли, можно выложить несколько рядов керамического красного кирпича. Первые счастливые блоки желательно располагать на высоте 50 см.

Итак, приступаем к гидроизоляции. На залитый фундамент или плинтус раскатать в 2-3 слоя рубероид или использовать другой гидроизоляционный материал.

Первый ряд газосиликатных блоков укладывается на обычный цементный раствор, а вертикальные швы заполняются специализированным клеем для укладки газосиликатного раствора. Торопиться не стоит. От того, насколько качественно уложены блоки в этом ряду, зависит качество всей стены.

Итак, первые уложенные блоки по углам.При их установке веревка натягивается до уровня. Гвоздики, к которым он привязан, можно вбивать прямо в блоки. После этого можно выложить номер.

В процессе работы необходимо следить за тем, чтобы блоки лежали ровно и выдерживали заданный уровень. При этом их можно протереть большим резиновым молотком. Он не будет бить о поверхность и поможет установить непослушный блок на место.

Когда ряд выложен, нужно проверить его поверхность, чтобы не было неровностей.Если таковые обнаружены, то необходимо устранить имеющиеся выступы и неровности. Если этого не сделать, блоки последующих рядов, лежащие на выступах, могут потрескаться.

Часто при завершении серии требуется сделать дополнительный блок. Для этого используются специальные пилы для работы по газобетону. Удобно пользоваться ножовкой с большим зубом. У них есть твердосплавные пластины на концах зубьев. Есть электропилы. Чаще всего они нужны профессиональным командам, работающим на крупных площадках.Обычными ножовками можно пользоваться, но недолго. Они быстро выходят из строя.

Последующие строки

Второй и последующие ряды кладем на специализированный клей. Толщина швов 2-3 мм. Клеевую смесь замешивают в емкостях дрелью со специальной насадкой. Можно подавать и пробивать. Нанесите клей на обычный или зубчатый шпатель.

Важно! Перед нанесением клеевой смеси необходимо удалить пыль с поверхности.Мочить блоки водой не нужно.

При укладке финишного блока клей наносится не только на уже уложенные блоки, но и на укладываемый блок.

Некоторые используют цементный раствор при кладке, думая, что он будет дешевле. Здесь важно все внимательно просчитать:

• Итак, цементный раствор укладывается толщиной 10 мм. Это на порядок снижает теплоизоляционные свойства газосиликата.Цементные швы будут служить тепловыми насосами, перекачивая тепло из дома наружу.
• Да, клей дороже в два раза стоит. Но тратится в 5-6 раз меньше. Итак, стоимость цементного раствора умножьте на 2 и разделите на 5 (6). Что в итоге? И оказывается, что выгоднее использовать клей. А впоследствии это снизит затраты на отопление.
• Преимущество клея заключается в том, что он позволяет выполнять укладку более быстро и равномерно.

Одного 25-килограммового мешка клеевой смеси хватит на 20 блоков размером 600х200х300 мм.Это в пересчете на 0,7-0,8 м³ кладки.

При кладке блоков верхний ряд должен иметь перевязку вертикальных швов не менее 10 см.

Армирование стены

Армирование, кстати, не влияет на несущую способность возводимых стен. И для чего это? Для того, чтобы принять и перераспределить изгибающие нагрузки, возникающие в стене при неравномерном движении фундамента. Армирование не дает разойтись стенам в горизонтальной плоскости и предотвращает появление трещин.

В нормальных ситуациях, т.е. если ваш дом стоит не на вершине постоянно движущегося холма, армирование производится не тогда, когда впоследствии планируется выполнить внешний сайдинг, а внутренний гипсокартон. В этом случае достаточно построить монолитный бронепояс на уровне потолка, а также под силовой плитой.

При армировании в верхней грани газосиликатного строба прорезано. Это можно сделать как ручным, так и электрическим настенным ножом.В ворота закладываются 2 арматурных стержня 8 мм. При этом непосредственно перед их укладкой строб заливают клеем. Это позволяет сочетать арматуру со стеной и защищает металл от коррозии.

Арматуру кладут в первый ряд кирпичной кладки, а затем через каждые 4 ряда. Укладывать арматурный пучок необходимо в ряд, на который упираются оконные и дверные перемычки, а также, не доходя до оконных проемов одним рядом. Армирование производится на расстоянии 90 — 100 см от каждого края проема.

Помимо армирования, можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких стыков. Они выполнены в виде паровой полосы из оцинкованной стали и имеют сечение 8х15 мм. Подключение выполнено в виде «змейки» из провода 1,5 мм.

Есть два распространенных способа изготовления отверстий для перемычек:

• 1. В узкие проемы (шириной до 1,5 м) используются металлические уголки (90х90). На них укладываются блоки. При этом углы должны упираться в стеновые блоки не менее 25 см.Надрезы делают под углы, чтобы не создавать перепадов высоты. Для этого можно использовать болгарку и алмазный диск. Углы перед укладкой в ​​стену следует покрасить во избежание коррозии металла. Во время работы во избежание перекосов геометрии в проемы вставляются подкосы из бруса 50х100.
№
• 2. Широкие проемы, длина которых превышает полтора метра, выполняются заливкой монолитной перемычки перемычки, которая размещается на высоте 200 мм. Этот подход следует применять также в ситуациях, когда плита перекрытия уже существующего проема.Опалубка изготавливается из обрезных досок или фанеры. Также можно использовать П-образные блоки.
• 3. Используются сборные перемычки из газосиликата.

Перемычки должны опираться на опоры не менее чем на 25 см. Для арматурного каркаса достаточно взять 4-6 стержней Ø 12-14 мм. После заливки опалубку вместе с подпорками снимают через 20 дней после заливки бетонного раствора.

Перекрытие может быть сборным железобетонным, монолитным, деревянным. Кровля плоская или скатная.

Под мауэрлат изготавливается армирующий пояс. Его толщина должна быть не менее 10 см. Для него делают опалубку из досок такой же формы или из уже имеющейся цельной фанеры. При этом нужно следить за горизонтальным уровнем верхнего края. Армирование осуществляется двумя стержнями диаметром 12 мм. Важно, чтобы они располагались в толще бетона, а не ложились на блоки.

В данном случае есть один нюанс. Когда внешняя изоляция стен не предполагается, лента, заполненная на всю ширину, будет замерзать и забирать тепло из дома.Здесь будет скапливаться конденсат и появится влага. Чтобы этой неприятности не случилось, необходимо перед заливкой раствора вставить пенопласт. Десятки хватит. Когда штукатурные работы будут выполнены, он закроется, и все будет в порядке.

Строительство дома — это увлекательное приключение и бесценный опыт. Дорога идет пешком. В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительного дела. Однако мы надеемся, что предложенная вам информация поможет вам построить дом своей мечты.

Механическая изоляция — типы и материалы

Любая поверхность, более горячая, чем окружающая среда, будет терять тепло. Потери тепла зависят от многих факторов, но преобладают температура поверхности и ее размер.

Укладка изоляции на горячую поверхность снизит температуру внешней поверхности. Благодаря теплоизоляции поверхность объектов будет увеличиваться, но относительный эффект снижения температуры будет намного больше, а потери тепла уменьшатся.

Аналогичная ситуация возникает, когда температура поверхности ниже температуры окружающей среды.В обоих случаях теряется некоторая энергия. Эти потери энергии можно уменьшить, установив практичную и экономичную изоляцию на поверхностях, температура которых сильно отличается от окружающей.

Категории изоляционных материалов

Изоляционные материалы или системы также можно классифицировать по диапазону рабочих температур.

Существуют разные мнения относительно классификации механической изоляции в зависимости от диапазона рабочих температур, для которого используется изоляция.Например, слово криогеника означает «производство холода»; однако этот термин широко используется как синоним для многих низкотемпературных применений. Неясно, в какой точке шкалы температур заканчивается охлаждение и начинается криогенизация.

Национальный институт стандартов и технологий в Боулдере, штат Колорадо, считает, что криогеника связана с температурами ниже -180 ° C. Они основывали свое определение на понимании того, что нормальные точки кипения так называемых постоянных газов, таких как гелий, водород, азот, кислород и нормальный воздух, лежат ниже -180 ° C, в то время как фреоновые хладагенты, сероводород и другие распространенные хладагенты имеют температуру кипения выше -180 ° C.

Понимая, что некоторые из них могут иметь другой диапазон рабочих температур, по которому можно классифицировать механическую изоляцию, в отрасли механической изоляции обычно приняты следующие определения категорий:

Ячеистая изоляция состоит из небольших отдельных ячеек, которые либо соединяются между собой, либо изолированы друг от друга, образуя ячеистую структуру. Стекло, пластмассы и резина могут содержать основной материал, и используются различные пенообразователи.

Ячеистая изоляция часто дополнительно классифицируется как открытая ячейка (т.е.е. ячейки соединяются между собой) или закрытые ячейки (ячейки изолированы друг от друга). Как правило, материалы с закрытыми ячейками более 90% считаются материалами с закрытыми ячейками.

Волокнистая изоляция состоит из волокон небольшого диаметра, которые тонко разделяют воздушное пространство. Волокна могут быть органическими или неорганическими, и обычно (но не всегда) они удерживаются вместе связующим. Типичные неорганические волокна включают стекло, минеральную вату, шлаковую вату и оксид алюминия-кремнезем.

Волокнистая изоляция подразделяется на изоляцию на шерстяной или текстильной основе.Утеплители на текстильной основе состоят из тканых и нетканых волокон и пряжи. Волокна и пряжа могут быть органическими или неорганическими. Эти материалы иногда поставляются с покрытиями или в виде композитов с определенными свойствами, например атмосферостойкость и химическая стойкость, отражательная способность и т. д.

Чешуйчатая изоляция состоит из мелких частиц или хлопьев, которые тонко разделяют воздушное пространство. Эти хлопья могут быть связаны друг с другом, а могут и не быть. Вермикулит, или вспученная слюда, представляет собой чешуйчатую изоляцию.

Гранулированная изоляция состоит из небольших узлов, содержащих пустоты или пустоты. Эти материалы иногда считают материалами с открытыми порами, поскольку газы могут переноситься между отдельными пространствами. Изоляция из силиката кальция и формованного перлита считается гранулированной изоляцией.

Отражающая изоляция и обработка добавляются к поверхностям для снижения длинноволновой эмиссии, тем самым уменьшая лучистую теплопередачу на поверхность или от нее.Некоторые системы светоотражающей изоляции состоят из нескольких параллельных тонких листов или фольги, разнесенных для минимизации конвективной теплопередачи. Куртки и облицовка с низким коэффициентом излучения часто используются в сочетании с другими изоляционными материалами.

Некоторые примеры типов изоляции

Ячеистая изоляция

Эластомер

Эластомерная изоляция определяется ASTM C 534, Тип I (предварительно сформованные трубы) и Тип II (листы). В стандарте ASTM есть три широко доступных сорта.

Все три класса представляют собой гибкую и упругую пенопластовую изоляцию с закрытыми порами.Максимальная проницаемость для водяного пара составляет 0,10 перм-дюйма, а максимальная теплопроводность при температуре 75 ° F составляет 0,28 БТЕ дюйма / (ч · фут ² F) для классов 1 и 3, а степень 2 составляет 0,30 БТЕ дюйма / (ч · фут ^{). 2} F). Состав класса 3 не содержит выщелачиваемых хлоридов, фторидов, поливинилхлорида или каких-либо галогенов.

Предварительно сформованная трубчатая изоляция доступна с размерами внутреннего диаметра от 3/8 «до 6 IPS», с толщиной стенки от 3/8 «до 1½» и типичной длиной 6 футов. Трубчатый продукт доступен с предварительно нанесенным клеем и без него. .Листовая изоляция доступна непрерывной длины шириной 4 фута или 3 фута на 4 фута и с толщиной стенок от 1/8 дюйма до 2 дюймов. Листовой продукт доступен как с предварительно нанесенным клеем, так и без него.

Эти материалы обычно устанавливаются без дополнительных замедлителей парообразования. Дополнительная защита от паров может потребоваться при установке на трубопроводе с очень низкими температурами или в условиях постоянно высокой влажности. Все швы и точки соединения должны быть заделаны контактным клеем, рекомендованным производителем.Для наружного применения необходимо нанести атмосферостойкую куртку или рекомендованное производителем покрытие для защиты от ультрафиолета и озона.

Ячеистое стекло

Ячеистое стекло определяется ASTM как изоляция, состоящая из стекла, обработанного для образования жесткого пенопласта, имеющего преимущественно структуру с закрытыми ячейками. Ячеистое стекло соответствует стандарту ASTM C552, «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из ячеистого стекла» и предназначено для использования на поверхностях, работающих при температурах от -450 до 800 ° F.Стандарт определяет две степени и четыре типа, а именно:

Ячеистое стекло выпускается блочно (Тип I).Блоки продукта типа I обычно отправляются производителям, которые производят готовые формы (типы II, III и IV), которые поставляются дистрибьюторам и / или подрядчикам по изоляции.

Максимальная теплопроводность определяется по классам следующим образом (для выбранных температур):

Стандарт также содержит требования к плотности, прочности на сжатие, прочности на изгиб, водопоглощению, паропроницаемости, горючести и характеристикам горения на поверхности.

Ячеистая стеклянная изоляция — это жесткая неорганическая негорючая, непроницаемая, химически стойкая форма стекла. Доступны лицевые или безлицевые (с рубашкой или без нее). Из-за широкого диапазона температур в различных диапазонах рабочих температур иногда используются разные технологии изготовления.

Как правило, изготовление изоляции из пеностекла включает склеивание нескольких блоков вместе, чтобы сформировать «заготовку», которая затем используется для изготовления изоляции труб или специальных форм. Используемый клей или адгезивы различаются в зависимости от предполагаемого конечного использования и расчетных рабочих температур. Для применений при температуре ниже окружающей среды обычно используются термоплавкие клеи, такие как асфальт ASTM D 312 Type III.

В системах с температурой выше окружающей среды или там, где органические клеи могут создавать проблемы (например, при использовании LOX), в качестве производственного клея часто используется неорганический продукт, такой как гипсовый цемент.Для определенных областей применения могут быть рекомендованы другие клеи. При определении изоляции из пеностекла укажите условия эксплуатации системы, чтобы обеспечить надлежащее изготовление.

Волокнистая изоляция

Волокнистая изоляция состоит из волокон небольшого диаметра, которые тонко разделяют воздушное пространство. Волокна могут быть органическими или неорганическими, и обычно (но не всегда) они удерживаются вместе связующим. Типичные неорганические волокна включают стекло, минеральную вату, шлаковую вату и оксид алюминия-кремнезем.

Труба из минерального волокна

соответствует стандарту ASTM C 547.Стандарт содержит пять типов, классифицируемых в первую очередь по максимальной температуре использования.

Стандарт дополнительно классифицирует продукты по сортам.Продукты класса A можно «налепить» при максимальной указанной температуре использования, в то время как продукты класса B предназначены для использования с графиком нагрева.

Указанная максимальная теплопроводность для всех типов составляет 0,25 Btu in / (час фут ² ° F) при средней температуре 100 ° F.

Стандарт также содержит требования к сопротивлению потеканию, линейной усадке, сорбции водяного пара, характеристикам горения на поверхности, характеристикам горячей поверхности и содержанию неволокнистых частиц (дроби). Кроме того, в стандарте ASTM C 547 имеется дополнительное требование к характеристикам коррозии под напряжением, если продукт будет использоваться в контакте с трубопроводами из аустенитной нержавеющей стали.

Изделия для изоляции труб из стекловолокна обычно относятся к Типу I или Типу IV. Продукция из минеральной ваты будет соответствовать более высоким температурным требованиям для типов II, III и V.

Эти изоляционные материалы для труб могут быть снабжены различными покрытиями, наносимыми на заводе, или же они могут быть покрыты рубашкой в ​​полевых условиях. Также доступны системы изоляции труб из минерального волокна с «самосушивающимся» впитывающим материалом, который непрерывно обертывается вокруг труб, клапанов и фитингов. Эти продукты предназначены для того, чтобы изоляционный материал оставался сухим для трубопроводов с охлажденной водой в местах с высокой влажностью.

Изоляционные секции труб из минерального волокна обычно поставляются длиной 36 дюймов и доступны для большинства стандартных размеров труб. Доступная толщина варьируется от 1/2 дюйма до 6 дюймов.

Гранулированная изоляция

Силикат кальция

Теплоизоляция из силиката кальция определяется ASTM как изоляция, состоящая в основном из водного силиката кальция и обычно содержащая армирующие волокна.

соответствует стандарту ASTM C 533.Стандарт содержит три типа, классифицируемых в основном по максимальной температуре использования и плотности.

Стандарт ограничивает рабочую температуру от 80 ° F до 1700 ° F.

Изоляция для труб из силиката кальция поставляется в виде полых цилиндров, разделенных пополам по длине или в виде изогнутых сегментов. Изоляционные секции труб обычно поставляются длиной 36 дюймов и доступны в размерах, подходящих для большинства стандартных размеров труб. Доступная толщина в один слой составляет от 1 дюйма до 3 дюймов. Более толстая изоляция поставляется в виде вложенных секций.

Изоляция из силиката кальция поставляется в виде плоских секций длиной 36 дюймов, шириной 6 дюймов, 12 дюймов и 18 дюймов и толщиной от 1 дюйма до 4 дюймов.Блок с канавками доступен для установки блока на изогнутые поверхности большого диаметра.

Из стандартных профилей могут быть изготовлены специальные формы, такие как изоляция клапана или фитинга.

обычно покрывается металлической или тканевой оболочкой для внешнего вида и защиты от атмосферных воздействий.

Указанная максимальная теплопроводность для типа 1 составляет 0,41 БТЕ-дюйм / (ч-фут ² ° F) при средней температуре 100 ° F. Указанная максимальная теплопроводность для типов 1A и 2 составляет 0.50 БТЕ-дюйм / (ч · фут ² ° F) при средней температуре 100 ° F.

Стандарт также содержит требования к прочности на изгиб (изгиб), прочности на сжатие, линейной усадке, характеристикам горения поверхности и максимальному содержанию влаги при поставке.

Типичные области применения включают трубопроводы и оборудование, работающие при температурах выше 250 ° F, резервуары, сосуды, теплообменники, паровые трубопроводы, изоляцию клапанов и фитингов, котлы, вентиляционные и выхлопные каналы.

Ссылка (-а):
https: // www.wbdg.org и http://www.roxul.com

Подробнее о механической изоляции

Часть 1:
Типы и материалы

Часть 2:
Требования к пространству для изоляции

Часть 3:
Изоляция трубопроводов

волокон | Продукты | Унифракс

Ключевое слово

ВсеДобавки и арматураАэрокосмическая промышленностьАлюминий Цветные металлыПриборыАвтомобильАккумуляторы и накопители энергииКатализКерамика и стеклоФильтрация и сепарацияПожарозащита, Коммерческая противопожарная защита, Промышленное литейное производствоЗемля, ОВКВ, железо и сталь НефтехимияЭнергетика Транспорт

Пожалуйста, выберите Industry

Пожалуйста, выберите IndustryAllAdhesivesAdvanced compositesAerospace герметиков / coatingsCaulks / sealantsCement compositeCeramic арматуры / fillerConcrete coatingsConstruction / structuralFire замедлитель coatingsFurnace подкладки repairsIndustrial coatingsPaintsProtective coatingsRoof coatingsRubber elastomericThermoplastic reinforcementThermoset reinforcementAllAircraft Прибор insulationAircraft тепло shieldsCable wrapsCryogenic insulationElectronics пожарные protectionEngine bladesEngine gasketsFire protectionFire стена / doorsFuel tanksFuselageGasketsHydraulic / воздух linesPaints / герметики / покрытие / клей Монтажные маты для каталитического нейтрализатораДизель после обработкиИзоляция аккумуляторной батареи электромобиляИзоляция выхлопной системыФрикционные материалыТопливная фильтрацияПрокладкиТепловые экраныLiB аккумуляторная защита от пожараКаталитическая фильтрацияПусковые батареиAllAGM аккумуляторные сепараторыПожарная защита аккумуляторной батареиИзоляция аккумуляторной батареиТранспортная упаковка аккумуляторной батареиИзоляция аккумуляторной батареи электрического автомобиляLiЗащита аккумулятора АвтомобилиКаминыЗащита персонала / оборудованияУплотненияСепараторыСредства для снятия стрессаВенерыВсеСепараторы аккумуляторов AGMФильтрация воздухаХимическая фильтрацияЧистые комнатные фильтрыКоалесцирующие фильтрыКриогенная изоляцияДизельные фильтры для твердых частицФильтрация выбросовФильтрация топливаФильтрация горячих газовФильтрация для биологических наукФильтрация жидкостейФильтрация маслаФильтры для твердых частицСпециальная бумага для защиты от пожара onBurn buildingsChimney linersClothes dryersConduit wrapConstruction jointsCurtain wallsDiffusersDuct insulationExpansion суставы — insulationFire света / сигнализация systemsFire рейтинг потолок / двери / окно / wallsFire замедлитель coatingsHeat shieldsJunction коробок insulationLab equipmentLight fixturesMarine и offshoreOxygen поколения equipmentSafingStorage танков / containersStructural steelTheater curtainsThrough penetrationsTransportationAllBoilersBulkheads / firewallsCable traysControl системыКанального insulationExpansion jointsFire blanketsFurnaces / incineratorsLab equipmentNuclear Электростанция FPЗащита персонала / оборудования Изоляция подвески трубХрановые резервуары / контейнерыКонструкционная стальПроходные проходкиЗащита от брызг сварного шваВсе блоки горелкиКрышкиШторыФильтрацияФутеровка печиПрокладкиТепловые экраныТепловые экраныРемонт горячих точекИндукционные плавильные тиглиИзоляция лопастейЗащита формовочной пленкиФильтраторы опалубкиПоверхность оплетки р из бревен камин conesAllBaffle boardsBurner topsChimney insulationCombustion chambersDecorative panelsFireplace liningsFlue linersGas и coalsHeating mantlePellet печи applicationsRadiant linersWood сжигания stovesAllAC insulationAir воздуховод insulationBoilersClean комнатной filtrationFiltration MediaFire protectionFurnacesGrease канал удерживания insulationHeatersInsulationSealsAllBurner blocksCoversCurtainsEmission controlExpansion jointsFurnace liningsGasketsHeat boxHeat shieldsHot газа filtrationHot пятна repairHot topsInsulationMold liningsNozzle shroudsPersonnel / Оборудование protectionPouring padsRefractory backupSealsSplash boardStress relievingTubesVeneersWeld брызгозащитные экраныВсеАкустическая изоляцияКотлыГорелочные блокиРегенерация катализатораКрышкиПожарная защитаФутеровка печиПрокладкиЗападные факелыФильтрация горячего газаГорячий точечный ремонтИзоляцияЗащита персонала / оборудования Регенеративные термические окислители fuelsBoilersCable traysDuct liningExpansion jointsFiltration mediaFuel cellsGasketsGeothermalHot пятно repairInsulationPersonnel / оборудование protectionPolysilicon reactorsRefractory обратно upSealsSolar powerThermal oxidizersWaste incinerationAllBattery огонь protectionBattery insulationBattery перевозки packagingBulk глава пожарной protectionCatalytic конвертер монтаж matsCryogenic insulationDeck пожара protectionElectric батареи автомобиля insulationExhaust система insulationExpansion jointsFiltration mediaFriction materialsFuel tanksGasketsHeat shieldsInsulationMarine и offshoreRailroad автоцистерна пожарной protectionStart-стоп Аккумуляторы Емкости / контейнеры для храненияТепловые батареиТепловой структурный барьерАвтомобили

ВсеПокрытияПокрытия / СмесиМаты на заказ Производственные линии

AllCC-Max®Ecoflex®Excelfrax®Fiberfrax®Fibermax®Foamfrax®FyreWrap®Insulfrax®Isofrax®IsoMat®IsoMax®PC-Max®Purefrax®QSP®Saffil®SiFAB ™ Thermbond®EC-9000® Атрибут: Температура

Все 1400 ° F / 760 ° C 1800 ° F / 982 ° C2012 ° F / 1100 ° C 2192 ° F / 1200 ° C 2300 ° F / 1260 ° C 2372 ° F / 1300 ° C 2400 ° F / 1316 ° C 2600 ° F / 1430 ° C 2800 ° F / 1538 ° C / 3000 ° F / 1650 ° C

Микроволокно AllGlass Гранулы стекла LBP (с низкой биостойкостью) Микропористый диоксид кремния PCW (поликристаллическая вата) RCF (тугоплавкое керамическое волокно) Текстильное стекловолокно

AllA-стекло (щелочной силикат с низким содержанием бора) оксид алюминия-диоксид кремния оксид алюминия-диоксид цирконияB-стекло (боросиликат) C-стекло (кислотоупорный боросиликат) силикат кальция и магнияE-стекло (алюмоборосиликат кальция) поликристаллический высокоглиноземный поликристаллический муллит кремнезем

стандартов | Evergreen Project

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЯДНЫХ ДОМОВ

Фундамент дома:

Фундамент на железобетонной плите

Изоляция от воды и радона:

Асфальтовые полосы модифицированные

Утепление полов:

Пенополистирол 90 мм в жилых комнатах

Пенополистирол 50 мм в гаражах

Изоляция потолка гаража:

Минеральная вата 100 мм со штукатуркой

Боковые стенки:

Кладка известково-песчаная Kalksandstein, толщина: 175 мм

Подвал — бетонные блоки утраченной опалубки

Фасад:

ETICS Пенополистирол (EPS) 200 мм, окрашенные силиконовые штукатурки

Местная облицовка фасада по архитектурному проекту

Стены между домами:

2x силикатная кладка, минеральная вата 40-50 мм

Разделы:

Кирпич силикатный и / или газосиликатный

Потолки:

Плита монолитная железобетонная

Windows:

Окна пластиковые, тройное остекление

Черновые полы:

Плотный плавучий акустический пенополистирол (EPS), бетон с армированием

Крыша:

Плоская крыша, одинарная обшивка с защитной гидроизоляцией

Подъезд:

Дома без гаража — деревянные

Дома с гаражом — сборные железобетонные

Обогрев:

Конденсационный газовый котел со встроенным баком горячей воды, внутрипольными конвекторами и пластинчатыми радиаторами по проекту дома

Вентиляция, охлаждение:

Строительные проходки и электроснабжение подготовлены для простой установки рекуперации и кондиционирования воздуха

Финишные поверхности стен:

Белая картина

Слои проступи полов:

Ламинат, толщина: минимум 8 мм, выбор нескольких рисунков

Покрытие 600х600 мм, ректифицированное, на выбор

Керамическая плитка:

Плитка 300х600 мм, ректификованная, на выбор

Межкомнатные двери:

Облицовочные рамы, поверхность межкомнатных дверей: сплошной ламинат (по-чешски CPL), белый глянец, сплошной или застекленный в зависимости от дизайна, высота: 2100 мм

Сантехника:

По выбору архитектора, из базовой серии установленных производителей

Наружное затенение:

Готовые боксы над окнами и электроснабжение

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в качественно, функционально и эстетически аналогичные материалы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Фундамент дома:

Фундамент на сваях и железобетонной плите

Изоляция от воды и радона:

Асфальтовые полосы модифицированные

Периферийные стены:

Кладка известково-песчаная Kalksandstein, толщина: 240 мм

Цоколь — стена железобетоннаяS, толщина: 175-300мм, бетонные блоки утраченной опалубки

Фасад:

ETICS Пенополистирол (EPS) 200 мм, окрашенные силиконовые штукатурки

Внутренние несущие стены:

Кладка из силикатного камня Калкандштайн, толщина: 240 мм

Разделы:

Кирпич силикатный и / или газосиликатный

Потолки:

Плита монолитная железобетонная

Windows:

Окна пластиковые, тройное остекление

Черновые полы:

Тяжелый плавающий акустический пенополистирол (EPS), бетон с армированием

Крыша:

Плоская крыша, однослойная с защитной гидроизоляцией

Подъезд:

Сборный железобетон

Балконы:

Сборный железобетон

Обогрев:

Котлы конденсационные газовые со встроенным накопителем горячей воды, общие в техническом помещении

На цокольном этаже: конвекторы и пластинчатые радиаторы по проекту дома

Финишные поверхности стен:

Белая картина

Общие зоны:

Дорожное покрытие 600х600 мм, ректифицированное, соответствующее классу нагрузки

Живопись и другие визуальные элементы по выбору архитектора

Слои проступи полов:

Ламинат, толщина: минимум 8 мм, выбор нескольких рисунков

Покрытие 600х600 мм, ректифицированное, на выбор

Керамическая плитка:

Плитка 300х600 мм, ректификованная, на выбор

Межкомнатные двери:

Облицовочные рамы, поверхность межкомнатных дверей: сплошной ламинат (по-чешски CPL), белый глянец, сплошной или застекленный в зависимости от дизайна, высота: 2100 мм

Сантехника:

По выбору архитектора из базовой серии признанных производителей

Умывальники, белые керамические умывальники, подвесные унитазы, эмалированная ванна, душевой поддон из литого мрамора

Наружное затенение:

Готовые боксы над окнами и электроснабжение

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в качественно, функционально и эстетически аналогичные материалы.

Строительство домов из кирпича и силикатных блоков

С каждым годом технологии строительства становятся все более уникальными, продуманными и главное экономичными. На данный момент при строительстве малоэтажных комфортабельных домов используют обычный кирпич и силикатные блоки, также в сочетании с вышеперечисленными стройматериалами используется бетон.

Конечно, дом можно построить полностью из кирпича, но тогда вряд ли получится построить полноценный, прочный дом и ИП, чтобы сэкономить деньги.

Наиболее продуманным строительным решением является использование комбинированного метода строительства. Комбинированный метод строительства предполагает использование кирпича в качестве наружной оболочки малоэтажных домов, газосиликатного блока в качестве основы, а также строительство железобетона для поддержки строительного проекта. Таким образом, комбинированный способ строительства не только целесообразен, но и экономичен. Например, использование кирпича, сокращение на 30% в текущих рыночных реалиях, — это достаточно большая экономия.

Кирпич — форма и основа любого дома

Сейчас на рынке строительных материалов представлено множество видов кирпича, однако сейчас самым качественным и наиболее экономичным вариантом является так называемый силикатный кирпич.Который стоит в несколько раз дешевле обычной глины, а по качеству и эстетическому виду не уступает ни огнеупорному, ни глиняному кирпичу.

Силикатные блоки, новые тенденции на рынке строительных материалов

Газосиликатные блоки — относительно новый строительный материал, который широко используется в качестве дополнения к кирпичу или шлакоблоку, но в одиночку применяется очень редко. Однако этот строительный материал очень удобен и практичен для возведения стен фундамента, несущих конструкций.

Таким образом, если вы хотите построить красивый дом, не забывайте о новых строительных технологиях, которые помогут вам эффективно построить строительную площадку в короткие сроки. Отличным помощником в этом деле станут такие строительные материалы, как силикатный кирпич, силикатный блок и конечно же несущая конструкция под названием бетон. И не забывайте, что призыв к профессионализму — успех ваших планов.

, сервис «translate.yandex».ru «

Переработка композитов, армированных стекловолокном — история и прогресс (Часть 1)

Мир переживает революцию в области низкоуглеродной технологии, и потенциал композитов для сокращения выбросов парниковых газов очевиден. Но сложность переработки пластика, армированного стекловолокном (GRP), является камнем преткновения, особенно в строительстве и автомобилестроении, где необходимость переработки высока.

Европейская ассоциация производителей композитов (EuCIA) заявляет, что стеклопластик «пригоден для вторичной переработки и соответствует законодательству ЕС», и это так (см. Документ с изложением позиции EuCIA по вторичной переработке армированных стекловолокном термореактивных композитов).Но в настоящее время предприятия по переработке отходов существуют только в Германии, что, например, для компаний в Великобритании является чрезмерно дорогим и неэкологичным из-за воздействия транспорта, оставляя возможность только захоронения.

В какой степени стеклопластик подлежит переработке и, следовательно, фактически перерабатывается? Насколько сильно это повлияло бы на рынки ВРП, если бы существовали полностью функционирующие, экономически устойчивые, географически распространенные цепочки поставок по переработке вторичного сырья?

В нескольких статьях из Reinforced Plastics мы узнали о разработке процессов рециркуляции углеродного волокна на основе пиролиза, и теперь они коммерчески доступны в нескольких местах с момента запуска Milled Carbon (теперь ELG Carbon Fiber) в Уэст-Мидлендс, Великобритания.Но стоимость углеродного волокна примерно в десять раз выше стоимости стекла, поэтому, хотя коммерциализация этих процессов была непростой, это было « проще », чем найти маршруты переработки стеклопластика, несмотря на гораздо меньшие объемы (76000 тонн армированного углеродным волокном пластика по сравнению с примерно до 1 миллиона тонн деталей из стеклопластика, произведенных в Европе в 2012 году, согласно рыночному отчету АВК за 2012 год).

Процесс переработки, поддерживаемый EuCIA и доступный в Германии, включает добавление стеклопластиковых отходов в цементные печи. Компания получает выгоду от всех частей композита и коммерчески активна в Германии через маршрут, известный как Compocycle, управляемый Zajons и питающий цементные печи Holcim. Однако за этот процесс по-прежнему взимается значительная плата за вход. В Германии правила не оставляют возможности захоронения отходов, поэтому объемы отходов стеклопластика достаточны, чтобы оправдать такой процесс.Производители композитных материалов, такие как Fiberline в Дании, поддержали этот процесс, будучи достаточно близкими, чтобы воспользоваться им. Но этот маршрут снижает ценность материала до карбоната кальция и в настоящее время не является экономичным по сравнению со свалкой, где захоронение является вариантом.

Механическое шлифование

Переработка стеклопластика путем механического измельчения осуществляется уже несколько десятилетий. Еще в 1970-х годах покойный Вольфганг Унгер разрабатывал свою запатентованную технологию Seawolf во Флориде, США, для измельчения лома стекловолокна и использования его для замены гнилых фрамуг лодок или для включения его с помощью распылительного оборудования для изготовления ванн и других продуктов.

Унгер теперь называется Eco-Wolf и управляется его дочерью Сабиной Коринной Унгер. Eco-Wolf недавно (2011 г.) стал партнером компании Global Fiberglass Solutions, которая стремится построить и управлять объектами по сбору и переработке стекловолокна по всей территории США, разработав такие приложения, как железнодорожные шпалы (шпалы).

ERCOM Composite Recycling GmbH была основана в Германии в 1990 году для переработки отходов автомобильного производства и отходов после использования путем измельчения и измельчения отсортированных деталей в порошок для использования в новой формовочной смеси для листов (SMC) в пропорциях до 20% (см. Джордж Марш, Перед лицом проблемы переработки, Армированные пластмассы , том 45, выпуск 6, июнь 2001 г., страницы 22–26).ERCOM прекратила свою деятельность в 2004 году. Такой подход к измельчению стеклопластика до тонкого порошка для использования в качестве наполнителя хорошо зарекомендовал себя в нескольких отраслях, но, как и в случае с цементной печью, он снижает ценность материала до карбоната кальция, который можно приобрести в очень низкая стоимость (около 200 фунтов за тонну). Кроме того, для тонкого измельчения материала требуется значительное количество энергии. Таким образом, за исключением некоторой внутренней переработки (см. Ниже), попытки коммерциализировать ее как способ рециркуляции не увенчались успехом.

В Великобритании два производителя кровельных светильников теперь перерабатывают часть своих собственных отходов путем измельчения. Filon Products инвестировала в оборудование для измельчения своих собственных отходов стеклопластика и включает его в ряд продуктов, включая кровельный лист, водосточные желоба и плоский лист для вывесок. Сейчас они исследуют возможность использования рециклата в формовочных смесях.

Hambleside Danelaw (HD) аналогичным образом занимается измельчением отходов и предлагает схему возврата для продуктов по окончании срока службы. Они участвовали в испытаниях множества продуктов за последние 10 лет или около того.Первоначально они работали с Университетом Данди, используя рециклат в пенобетоне, что имело некоторые преимущества, но уменьшение осадки (фактически повышенная вязкость) означало, что он не мог легко течь в формы. В 2007–2008 годах в Великобритании было проведено несколько испытаний в рамках проекта BeAware («Искусственная среда, направленная на осведомленность об отходах и эффективность использования ресурсов») по включению отходов из стеклопластика в сборные железобетонные и резиновые изделия. Были продемонстрированы улучшения в свойствах, но результаты снова не были коммерциализированы.

Однако HD обнаружил, что есть большая ценность в отделении стекловолокна от порошка смолы для повторного использования в качестве армирующего материала. Они опробовали это в новых матах из стекловолокна для желобов, а также в термопластичных композитах. Помимо изделий из полиэстера, армированного стекловолокном, они производят строительные изделия из полипропилена (ПП), полученного литьем под давлением, и других полимеров. Добавление коротких стекловолокон к полипропилену увеличивает прочность и жесткость, а также снижает содержание полипропилена и, следовательно, стоимость изделий, изготовленных литьем под давлением.Они изучают способы расширения приложений и, таким образом, достижения места, где они могут брать отходы других компаний для переработки и продажи в новые продукты.

Рэй Хан, директор по качеству и экологическим стандартам HD, говорит: «Как ответственный бизнес, мы чувствуем, что должны смотреть на экономику замкнутого цикла и брать на себя ответственность за продукцию, которую мы производим.Мы не можем продолжать бросать вещи в ямы в земле, потому что а) там недостаточно ям и б) стоимость захоронения мусора растет ».

Аналогичная работа была проделана Mixt Composites Recyclables (M-C-R) во Франции, дочерней компанией Plastic Omnium Auto Exterieur. M-C-R производит формовочные смеси и принимает обратно технологические отходы от своих клиентов, которые измельчаются и повторно интегрируются в новые смеси для автомобильных запчастей. Рециклат тонко измельчают до размера примерно 50 микрон, чтобы заменить наполнитель.

Себастьян Массон, руководитель проекта исследований и разработок в M-C-R, объясняет, что добавленная стоимость заключается в экологическом аспекте или в уважении стимулов к переработке / увеличению переработанного содержимого.

M-C-R также извлекает более длинные волокна из менее мелко измельченного рециклата и продает его в качестве заменителя полипропиленовых волокон в цементных стяжках полов, где волокна ограничивают растрескивание во время раннего схватывания цемента. Это было подтверждено испытаниями CERIB (Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton).Они также провели несколько исследований по смешиванию волокон в термопластах, хотя это пока не имеет коммерческой активности.

В Бельгии Reprocover производит крышки люков, клапанные камеры и другие строительные изделия, используя измельченные термореактивные промышленные отходы, включая стеклопластик, и чистые отходы волокна от ближайшего производителя армирования стекловолокном, компании 3B — стекловолокна. Недавно они разработали двухблочные железнодорожные шпалы с превосходными вибропоглощающими свойствами, которые в настоящее время проходят подробные испытания на предмет утверждения для замены деревянных железнодорожных шпал.Использование деревянных шпал для железных дорог в Европе, вероятно, будет постепенно прекращено в связи с принятием законодательства, которое, как ожидается, вступит в силу в 2018 году, касающегося канцерогенного эффекта креозота, используемого для их обработки, поэтому железнодорожные компании активно ищут альтернативы. Это могло бы быть полезным приложением для растущего рынка ВРП из отходов. ♦

Часть 2 этой статьи будет опубликована в следующем месяце.

Дополнительная информация

Стелла Джоб (Stella Job) — эксперт по обмену знаниями в Сети передачи знаний о материалах (KTN).Materials KTN финансируется Советом по технологической стратегии правительства Великобритании для поддержки инноваций и исследований в области материаловедения. Свяжитесь с [email protected]. Чтобы поддерживать связь с деятельностью KTN по материалам в этой области, присоединяйтесь к подгруппе Composite End of Life на _connect.

Эта статья была опубликована в выпуске журнала Reinforced Plastics за сентябрь / октябрь 2013 г.

Цифровое издание Армированные пластмассы распространяется бесплатно среди читателей, соответствующих нашим квалификационным критериям.Вы можете подать заявку на получение бесплатной копии, заполнив регистрационную форму .