Залить ригель своими руками – Как правильно сделать ригель?

Содержание

Как правильно сделать ригель?

Один из разновидностей строительного ригеля – армированная железобетонная конструкция. Его используют для соединения колонн, стенок, подвесов и остальных вертикальных опор. В данном случае железобетонный ригель начинает нести вертикальную нагрузку, если на их поставлены всевозможные горизонтальные составляющие, в том количестве, железные плиты.Чаще всего у него твёрдое крепление, но, есть случаи, когда в неких постройках используют шарнирное соединение. Зависит это конечно же от предназначения объекта.Часто можно слышать, что строй ригели называют железобетонными опорами конструктивного назначения, которые предполагают собой горизонтальный или наклонный профильный брус.
Размеры железобетонного ригеля имеют все шансы существовать разными, и конечно же в том числе:
Его сечение,
Его форма,
Его площадь,
И конечно не без длины,
метод укрепления,
подходящий от характера его данного назначения.


На самом деле наверное не совсем так, потому о том, чем они различаются между собой, мы поговорим с вами ниже в этой же статье. А в данный момент осмотрим, какие материалы используются для изготовления ригеля.Данная система делается из очень тяжелого бетона, класс которых размещен в спектре В 22,5-40. Их данная крепкость должна хотя бы составлять в теплый период не менее 75%, в прохладный – 85%, не считая того, они должны конечно же обладать серьезными параметрами водонепромокаемости и морозоустойчивости.При производстве предоставленного строительного вещества используют ГОСТ на железобетонные ригели, в каком месте жестко предусмотрены вероятные несоответствия от поставленных правил. К примеру, при монтаже ригелей никак не позволяется, чтоб научно-технические пробоины были наиболее 0,1 мм.Основное различие и изюминка в том, что элемент способен терпеть массивные нагрузки в различных направлениях. К примеру, действовать на изгиб как обычная балка, которая составляет часть будущего здания в целом. Традиционно эти системы используют при строительстве чердачных помещений.
Если у элемента Т-образное сечение с нижней полкой, их употребляют для опор настилов перекрытий. Это дает вероятность уменьшить размер части системы, который неизбежно станет выступать в интерьер на толщину перекрытия.

rusbetonplus.ru

Заливка монолитного ж/б ригеля в перекрытии Пластбау

Использование несъемной опалубки в монолитном перекрытии помимо удобства выполнения работ при заливке бетона, в дальнейшем, при использовании дает немало преимуществ. Как то – звукоизоляция, удобство в отделке, утепление (в варианте чердачного перекрытия или устройства крыши).

В элементах опалубки перекрытия в случае необходимости можно разместить и коммуникации большего поперечного сечения, например, канализационные сточные трубы 0100 мм. Чтобы это сделать, перед началом выполнения

бетонных работ в элементах опалубки перекрытия размещают закладные крепежные детали, например, стальную
проволоку или стержни, которые крепят к арматуре плиты перекрытия. Когда бетон достигнет 70% своей прочности, в элементах опалубки перекрытия выполняют канал необходимого поперечного сечения, вырезая пенополистирол, разделяющий существующие каналы. В этом канале прокладывают коммуникации и фиксируют их закладными
деталями. После установки всех коммуникаций выполняют отделку поверхности перекрытия. В случае необходимости перед отделочными работами в канале создают звукоизоляцию, например, закладывая между
коммуникациями и внутренней отделкой звукопоглощающие материалы.

При выполнении бетонирования перекрытия системы Пластбау для подачи бетонной смеси можно использовать:

•             бетонный насос;

•             емкость для бетона;

•             ленту транспортера.

Во время бетонирования перекрытия из емкости для бетона или лентой транспортера необходимо следить за тем, чтобы на опалубке перекрытия в одном месте не скапливалась слишком большая масса бетона.

Для уплотнения бетонной смеси лучше всего использовать глубинный вибратор с максимальным диаметром головки 25 мм. Уплотнение бетонной смеси необходимо выполнять всегда по всей площади перекрытия.

Отделку элементов опалубки перекрытия выполняют, укладывая обшивку из листов гипсокартона или нанося штукатурку. Гипсокартонные листы самонарезающими винтами прикручивают к установленным в элементах опалубки перекрытия перфорированным стальным оцинкованным профилям, например, винтами типа TN, с шагом через каждые 30 см в продольном направлении элементов опалубки перекрытия. Оцинкованные стальные профили в пенополистироле могут быть или скрыты полностью, или один край профиля может быть на одном уровне с поверхностью пенополистирола.

Отделку поверхности гипсокартона выполняют в соответствии с общепринятыми правилами и требованиями к отделке поверхности гипсокартона. Для отделки элементов опалубки перекрытия штукатуркой используют, главным образом, следующие виды штукатурки:

•             штукатурку на клеящем растворе;

•             гипсовую штукатурку.

Если используют штукатурку на клеящем растворе, общая толщина слоя штукатурки должна быть приблизительно 10 мм. В случае использования клеящего раствора рекомендуется соблюдать рекомендации производителя для выбранного состава клеящего раствора — и в отношении толщины каждого слоя клеящего раствора, и в отношении технологии его нанесения. При использовании гипсовой штукатурки можно использовать и машинную штукатурку, и штукатурку, наносимую вручную, в соответствии с указаниями производителя этих составов.

masterpla.net

как залить ригель videos

как залить ригель videos

Download subtitle and video from Youtube

Quicky way to download subtitle and video from Youtube: go to https://thetv.info/[youtube-id]
E.g. Change https://youtu.be/6I2BnX32qNQ to https://thetv.info/6I2BnX32qNQ

00:33

7K+ views | 1 year ago  

13:17

52K+ views | 1 year ago  

03:41

14K+ views | 6 years ago  

03:33

8K+ views | 3 years ago  

00:29

3K+ views | 1 year ago  

01:36

11K+ views | 1 year ago  

01:16

2K+ views | 3 years ago  

10:11

31K+ views | 1 year ago  

29:34

68K+ views | 3 years ago  

03:17

949 views | 1 year ago  

11:49

885K+ views | 3 years ago  

29:06

256K+ views | 3 years ago  

02:47

185K+ views | 3 years ago  

03:25

58K+ views | 2 years ago  

12:04

8K+ views | 5 years ago  

09:51

342K+ views | 2 years ago  

10:58

4K+ views | 2 years ago  

09:08

2K+ views | 2 years ago  

13:32

885 views | 12 months ago  

01:59

3K+ views | 1 year ago  

TheTV in 90 countries
Categories

thetv.info

Ригель железобетонный — что это такое


С каждым днем строительная индустрия совершенствуется и дополняется разнообразным инструментарием, одним из которых является железобетонный ригель. Но не каждый человек, решающий заняться строительством, разбирается во всех тонкостях применения подобных изделий.

Использование ригелей

Что такое ригель

Ригель представляет собой массивное железобетонное изделие с армированием, служащее для объединения вертикальных конструкций, таких как стены, опоры, подвесы и колонны. Без него не обойтись при сооружении зданий, в которых будут присутствовать длинные коридоры и высокие стены.

Большинство модульных построек и оконных комиссур подразумевают использование железобетонных распорок. Поддерживающие конструкции из железобетона применяются в качестве стоек в ЛЭП, благодаря чему происходит расширение площади несущего основания и увеличение способностей опор. Для многоэтажных зданий и габаритных построек оптимальным выбором станут 12-метровые ЖБИ ригели, обладающие большей прочностью и способные выдерживать мощные нагрузки и давление, вытесняя любой стальной материал.

О маркировке

Данные несущие железобетонные конструкции должны соответствовать ГОСТу, и малейшее отклонение от стандарта отражается на надежности и эксплуатационных характеристиках изделия. Продукция маркируется специальным кодом, содержащим цифровые и буквенные значения через дефис.

До дефиса:

  • буквы – вид ригельной конструкции;
  • цифра до точки – высота сечения;
  • число после точки – округленный показатель длины в дм.

Таблица технических параметров разных марок ригеля

После дефиса:

  • величины нагрузки и порядковый номер;
  • класс стали.

Производитель может указывать и свою маркировку, но она не противоречит ГОСТу. Так, на примере маркировки ригеля РДП 6.56–110АIV становится понятно следующее:

Конструкция ригелей железобетонных

  • РПД – тип конструкции для многопустотных плит.
  • 6 – высота (дм).
  • 56 – длина.
  • 110 (кН/м) – несущая способность.
  • A-IV – класс стали, заложенной внутри конструкции.

В ряде случаев упоминаются особые обозначения железобетонной конструкции для специфических условий, таких как среда агрессивного газа, сейсмические толчки или же монтаж вспомогательных закладных узлов.

Производство ригеля

Схема монтажа железобетонного ригеля

Технологический процесс изготовления железобетонного ригеля начинается с заливки тяжеловесного бетона, марка смеси которого должна быть не меньше B-22.5. Затем происходит армирование сверхстойкой горячекатаной (или усиленной термомеханическим воздействием) арматурой, присоединяемой вязальной проволокой. Это позволит усилить надежность конструкции.

Опалубка собирается из досок или листов металла, а для боковин применяют влагоустойчивую фанеру. Форма монтируется на основание и выравнивается в горизонтальном положении. Чтобы опалубка железобетонной конструкции смогла равномерно заполниться бетоном, смесь должна подвергаться вибрации. При производстве железобетонного ригеля должно строго соблюдаться следование ГОСТу, где ограничение на выбоины в конструкции не превышает 0,1 мм.

Ригель своими руками

Железобетонный ригель можно отлить на строительной площадке. Главным требованием станет правильный расчет прочности фундамента. Чтобы сформировать дно опалубки, берут листы металла, а чтобы обустроить боковины – используют фанеру.

Далее следует действовать в такой последовательности:

Фундамент из ригеля

  • Установить форму на Т-образное крепление в горизонтальном положении, внутренние полости укрыть рубероидом.
  • Высота нижнего края каркаса начинается от 3 см, а верхний должен размещаться на 3 см ниже уровня верхнего среза формы. Каркасы для армирования создаются за границами формы, а после монтируются в нее.
  • Запрещено соединять нижнюю продольную арматуру в зоне средней трети пролета, а верхнюю – в области первой четверти.
  • Сварочные стыки проверяются прибором на просвет.
  • Произведя монтаж боковых граней с установкой ребер жесткости, проводится бетонирование: после укладки смеси она заглаживается мастерками.
  • Через 3 дня боковые щиты железобетонного ригеля демонтируются, а подпорки остаются в исходном положении на протяжении 28 суток.

Подпорки лучше сохранить после удаления нижней опалубки спустя 30 дней. Такой ход застрахует от появления трещин. Для замешивания бетонного раствора понадобятся песок, щебень и цемент в пропорциях 4/2/1, добавляется вода. Непрерывная заливка смеси трамбуется с помощью вибратора, а уход за бетоном на протяжении недели зависит от сезонных условий.

Схема сборно-монолитного перекрытия

Отличительные черты ригеля от балки

Назначение ригеля довольно широко, и это часто вызывает отождествление данного строительного элемента с балкой. Но эти конструкции имеют некоторые различия между собой.

Технология монтажа железобетонного ригеля

  • Главным предназначением горизонтального опорного конструктива является разделение нагрузки стропил на брус. Балка же отличается работой на изгиб и является несущей конструкцией.
  • Ригель можно представить в качестве несущей перекладины для создания каркаса сооружения, в возведении которого главную роль играют именно балки.
  • Применение железобетонных ригелей значительно шире, чем балок. Это объясняется тем, что первые – это основная деталь в строительстве, а вторые применимы лишь для перекрытия или покрытия.
  • Балки производятся из дерева или металла, а строительный ригель – еще и из железобетона, что значительно популяризирует его использование.
  • Ригель – та же опорная железобетонная конструкция, устанавливаемая только в горизонтальном положении.

ЖБИ ригелям присущи различные профили, сечения, размеры, материалы, способы крепления и пр. В зависимости от всех показателей решается и предназначение конструкций. Так, железобетонный ригель с одной полкой в поперечнике опирает плиты с одной стороной (лестничную клетку, торцевой пролет). На двупольные модели опираются две плиты (центральные пролеты зданий).

Видео по теме: Ригель в каркасном доме


specnavigator.ru

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

  1. Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
  2. На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
  3. Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
  4. После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
  5. Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
  6. После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

  1. На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
  2. Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
  3. Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
  4. Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
  5. Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
  6. Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

krovlya.guru

Арка и арочное перекрытие своими руками–фото, чертежи и схемы конструкций. | Своими руками

Реклама

Для строительства обыкновенных перемычек над дверными и оконными проемами можно использовать любые готовые конструкции, в том числе и подручные материалы (например, на Кубани я часто видел, как проёмы перекрываются распространёнными там столбиками, к которым подвязывают виноград).

С арками и арочными перемычками сложнее – их нужно делать под каждый проем отдельно.

Как правило, технология строительства арок для конкретного дома, должна быть предусмотрена еще на стадии составлении проекта дома. Тогда же выбирается её форма, пролет, стрела подъема и т.п. в том числе и материал из которого вы будете ее делать

Арочные перемычки и перекрытия известны с древнейших времен. Арки известны в строительстве с очень давних времен, настолько, что даже стали чертой присущей некоторым школам строительства (вспомните, например Италию – сразу в голову придут арки).

Их уникальность в строительстве в том, что от любого вертикального давления или нагрузки они получают еще большую прочность, так как возникает лишь дополнительное сжатие по радиусу арки.

Арки ранее делали из обычного камня или кирпича, как правило, полнотелого. В настоящее время их главным плюсом являются не какие либо конструктивные достоинства, а прежде всего наше стремление привнести в конструкцию дома особенную изюминку, какой то своеобразный южный шарм, придать ему некий стиль и необычный дизайн, а большое разнообразие современных строительных материалов позволяет делать арочные перемычки практически из чего угодно.

Каменные и кладочные арки-перемычки

Как уже было сказано, ранее арки строили вместе со стеной которая полностью выкладывалась из полнотелого кирпича и арки были ее конструктивным элементом, неотделимым от общей конструкции стены.

Читайте также: Выбираем кирпич для стройки – сколько нужно и какой?
Так как сейчас такое делается редко, то арки выполняются отдельно и служат для украшения фасада дома. По этой причине для их строительства берут клинкер или силикатный кирпич, который прекрасно сочетается с практически любым материалом, из которого выполнена основная часть стены, будь то керамоблоки, ячеистый или газобетон – правильно приготовленные растворы для кладки надежно свяжут их между собой. Учитывая еще тот факт, что силикатный кирпич достаточно недорог, получаем еще один плюс в применении его в арочном строительстве.

Как это делается.

Кирпичи в арке кладутся на обыкновенный цементно известковый раствор. При этом наибольшая толщина шва не может быть более 20 миллиметров, а наименьшая 5.

Требуемое количество кирпича для выкладывания арочной перемычки зависит от толщины стен, и ширины проема который требуется перекрыть.

Так, например, при строительстве так называемой «лучковой арки» (подробнее о лучковых арка читайте здесь) в саму дугу арки укладывается нечетное количество кирпичей, а венчающий ее замковый кирпич (кирпич-замок) укладывается в ее непосредственную вершину, для скрепления конструкции.

Расчеты тут такие: так например, для арки толщина, которой 120 миллиметров, а пролет равен 120 сантиметрам потребуется 17 штук кирпича, если же пролет равен 1,5 метра, то будет нужно 21 штуку.

Перед тем как приступить к кладке арочной перемычки необходимо заранее четко распланировать расположение кирпичей в ней. Для этого делается так называемое «кружало» или шаблон-ориентир на который будут опираться кирпичи при выполнении кладочных работ.

Кружало делают из досок, которые будут повторять форму и очертания будущей арки (если арка большая и рассчитана на большой пролет, то кружало делается из нескольких больших досок) , затем закрепляют и устанавливают его с обеих сторон на временные подпорки, после чего при помощи клиньев и распорок подгоняют к месту кладки.

Обязательно хорошо смочите кирпич перед кладкой арочной перемычки.

Ту часть кирпича, которая не будет контактировать с раствором, рекомендую покрыть водоотталкивающим составом, тем более, если кирпич в дальнейшем вы не планируете подвергать дальнейшей отделке – потом сэкономите время на отмывке кирпича от раствора.

Кладка арочной перемычки ведется всегда одновременно и равномерно с обеих сторон кружала, чтобы избежать перекосов, возникающих при нагрузке.

Очень важно уложить нижние кирпичи конструкции «ложковой» частью перпендикулярно действию усилий распорки, поскольку в нижних ее частях действуют большие усилия.

Укладка кирпичей в арке должна быть завершена точно в ее навершии, то есть ровно посредине радиуса верхней дуги, где на раствор укладывается замковый кирпич (укладывать его нужно с упором и плавно, но без стуков по нему, чтобы конструкция не «раздалась»).

Клинья – распорки, которыми скреплялась деревянная конструкция кружала можно ослабить через час после полного завершения работ по кладке кирпича в перемычке – это позволить кирпичу плотнее сесть на раствор и уплотнит его, в результате чего самоустранятся пустоты возникающие при кладке. По прошествии 4-5 дней, после того как раствор полностью схватится, клинья можно убрать совсем, а конструкцию кружала демонтировать.

Рисунок 1: Чертеж-схема. Кладка арки

1. толщина арки

2. верх арки

3. минимальная толщина шва-0,5 см

4. замковый камень-кирпич в вершине арки – вставляется последним

5. лицевая – фасадная часть арки (архивольт)

6. максимальная толщина шва – 2 см

7. пролет (ширина проема)

8. опорный камень – элемент, уложенный непосредственно в опоре арки

9. стрела арки (высота подъема)

10. пята-опора арки. От пят одновременно с обеих сторон начинают кладку арки

Чертеж-схема № 2. Кладка кирпичей в перемычке

Толщина арки (один ряд кладки или два с перевязкой кирпичей) зависит от толщины стены. Ширина проема также влияет на размещение кирпичей в кладке и толщину арки, то есть определяет ее внешний вид.

Таблица 2 : Расчет соотношения между толщиной арки и ее минимальным радиусом

Толщина арки, смМинимальный радиус арки, см
1255
25117
38177

Как проверить компоновку кирпичей

Проконтролировать правильность линии кривизны сегментной арки с радиусом, большим половины ширины проема, и определить размещение в ней кирпичей несложно. Для этого ниже вершины арки на расстоянии, равном радиусу ее дуги, крепят доску с вращающейся рейкой или шнуром.

  1. вращающаяся рейка или шнур
  2. доска, расположенная на уровне центра окружности арки

Железобетонные арки – перемычки

В обычном строительстве дома своими руками, чаще применяют не кирпичные арки а монолитные железобетонные. Их можно сделать из заранее приготовленных фасонных элементов, что значительно как сократит время на них затраченное, так и упростит сам процесс их строительства.

Арка в обычной, съемной опалубке.

Так, например если вы желаете перекрыть арочной перемычкой очень широкий проем, то такой вид арок подойдет как нельзя лучше, потому что стальная арматура в бетоне обладает способностью выдержать большие нагрузки, нежели выполненные из кладочных материалов конструкции.

Другими плюсами залитых, монолитных арок можно назвать невысокую стоимость работ с учетом цены стройматериалов, возможность делать арочные перемычки «хитрых форм» (например с «подлитием» под козырек дома), и то, что их можно сделать примыкающими к несущей стене дома построенного из любых материалов, хоть из самана.

Затрудняется же их выполнение тем что во первых одному сделать их очень трудно, армирование процесс сложный, к тому же придётся вызывать сварщика, если сварные работы Вы сами делать не умеете.

Как это выполняют.

Арочное перекрытие, изготовленное с применением опалубки требует предварительного изготовления формы, которую будут поддерживать специально изготовленные под нее подпорки.

Арматуру гнут по форме будущей конструкции и вяжут между собой для прочности проволокой или приваривают сваркой (реже, но зато надежней).

Получившуюся конструкцию из арматуры аккуратно укладывают в герметичную форму опалубки и заливают бетоном.

Если есть возможность, то лучше объединить саму монолитную арочную перемычку с бетонным поясом стены дома, для чего можно соединить опалубки и арматурные конструкции арки и стены и производить их заливку бетоном одновременно. При таком монтаже арки вся конструкция будет выдерживать более высокие нагрузки.

Армированная конструкция арки, которую заливают бетоном, состоит из нижних и верхних горизонтально-продольных стержней, соединенных вертикально проволокой или хомутами.

Когда делаете арматурную конструкцию, заранее продумайте тот момент чтобы раствор, заливающий ее обеспечил полную ее заливку, в том числе чтобы с внешней стороны арки он окружал арматуру хотя бы на 2 сантиметра, для этого продумайте возможность создания такого зазора заранее, обычно для этого на арматуру надевают металлические кружки или шайбы подходящего размера.

Также не стоит недооценивать и размеры той части арки, которая будет опираться непосредственно на стену. Как правило, он не может быть менее 8 – 10 сантиметров, а лучше больше, 16-20 сантиметров.

В опалубку с формой бетон следует укладывать ка можно аккуратнее, не допускать расслаивания раствора, штыковать его для более плотного охвата раствором арматуры. Также обязательно примите к сведению, что бетон при строительстве арок должен заливаться непрерывно, это очень важно.

Саму опалубку после заливки можно снять уже через недели две. Но учитывайте тот факт, что полной прочности бетонный раствор редко достигает ранее четырех недель.

Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.

Это один из самых простых способов возведения арочных перекрытий и перемычек.

От предыдущего он отличается тем, что вместо обычной съемной, фанерно-досочной опалубки используются готовые U-образные элементы, которые заранее сделаны из ячеистого бетона.

В эту-то полость, образующуюся между вертикальными осями буквы U и заливают бетон, предварительно там же сделав монтаж арматуры.

Минус тут один – дорого. Для того чтобы получить более или менее плавную линию арки придется покупать большое количество этих U-деталей (смотрите Рисунок-чертеж 4). Имеет смысл закупать их только в том случае если проем, который придется перекрывать, очень большой, от двух метров и выше. В противном случае арочное перекрытие не будет иметь полукруглую форму, либо останется масса обрезков, которые трудно будет куда то приспособить.

Читайте также: Как самому приготовить бетон – марки и рецепты

Как делается монтаж арок таким способом

U-образные элементы необходимо собрать на клей предварительно обрезав под нужный угол для герметичного соединения и получения правильной и плавной дуги арки.

В остальном процедура та же что и с деревянной опалубкой: закладывается арматура с заранее подогнанными защитно-дистанционными прокладками для создания внешнего слоя бетона (не менее чем 2 сантиметра, как и в случае с деревянной опалубкой), затем заливают бетон и уплотняют его штыкованием при помощи металлического стержня.

Фасонные U-образные элементы это и есть не что иное как несъемная опалубка.

Опоры поддерживающие конструкцию свежезалитой арочной перемычки не убирайте в течении 2х недель, чтобы бетон получше схватился.

Если же Вам необходимо продолжить в месте примыкания арки дальнейшую кладку стены то просто по ходу кладки подрезайте кладочный материал по линии формирующей арочный изгиб а возникающие пустоты и неровности просто заполняйте кладочным раствором – в принципе все то же что мы рассматривали когда говорили о монтаже арки из кирпича.

Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.

Этот способ годится даже для новичков в строительстве своими руками.

Такое арочное перекрытие можно сделать в доме, построенном практически из любых строительных материалов, в том числе и из пенополистирольных блоков или керамоблоков, в этом случае непосредственно над аркой сначала делают так называемую «сердцевину», то есть прямую армированную перемычку. Отходов стройматериалов при таком способе самый минимум, а, следовательно, еще и налицо небольшая экономия.

Как же делать арку таким способом (т.е. с применением пенополистирола) – Чертеж схема 5

Сначала в проёме в том месте где начинается дуга арки (в районе полуметра от уровня пола) закладывают сами термоблоки. Термоблоки временно подпираются при помощи подпорок.

Над будущей аркой делают монтаж пенополистироловых элементов, которые будут служить в дальнейшем в качестве несъемной опалубки. В них делается монтаж арматурной конструкции.

Далее в боковых поверхностях пенополистироловых блоков, по заранее очерченной линии предполагаемой арочной перемычки, делают прорезь в которую вставляют прокладку из стального листа нужной ширины, которая в свою очередь будет препятствовать попаданию строительного раствора во внутренние пустоты термоблоков которые находятся непосрдественно ниже самой арки (тем самым формируется свод).

Далее переходят к заливке бетона в перемычку НАД прокладкой.

Бетон под своим весом будет сползать по пустотам термоблоков а стальной лист – пермычка его остановит.

После того как бетон застынет в течение 2х недель ,временные стойки на которую опирается арочная конструкция, можно будет убрать и произвести демонтаж блоков НИЖЕ перемычки формирующей свод арки.

Сборная арка из блоков ячеистого бетона

Также достаточно легкий способ для выполнения его своими руками.

Тут арка скорее имитируется, но внешне выходит то же самое. Вся нагрузка ложится в этом варианте на обычную прямоугольную перемычку, к которой присоединяются блоки из ячеистого бетона (Рисунок 6).

Как делается такой вид арок.

Рассчитывается ширина и длина проема, после чего под них подираются обыкновенные бетонные перемычки, которые используются при строительстве любых домов, в том числе и кирпичных.

Подрезанные под нужную форму блоки клеят к низу перемычки. Для арки с пролётом в 120 сантиметров Вам потребуется всего два подрезанных блока, в остальном, чем шире проем, тем больше блоков подрезать и формировать под окружность придётся. Делается это, как и при любой работе с ячеистым бетоном обыкновенной ножовкой и шлифовальной машинкой (ей лучше выравнивать поверхность).

Клей наносится как на верхнюю поверхность, так и на боковую, для лучшего крепления к откосам.

Вся конструкция из блоков подпирается опорными стойками, на то время пока сохнет клей (это время указано на упаковке со строительными клеями) но в любом случае подождите не менее 3-6 часов, после чего опоры можно будет убрать.

Далее выровняйте ряды при помощи любого кладочного материала, например кирпича ,как показано на рисунке, в принципе можно применить и заливку бетоном с применением съемной опалубки.

Необходимые материалы для строительства арок-перемычек – Таблица 1.

Конструкция арки

Необходимые материалы

1.

Кладка толщиной 25 см

полнотелый, клинкерный или силикатный кирпич, цементно-известковый раствор, опалубка (кружала)

2.

Железобетон — в традиционной опалубке

армирование, бетонная смесь, опалубка, инвентарные стойки

3.

В несъемной опалубке:

• из U-образных фасонных элементов

• из фасонных элементов, выполненных из пенополистирола

U-образные фасонные элементы – 5 штук, армирование, бетонная смесь, инвентарные стойки

фасонные элементы, пустотелые стеновые блоки, армирование, бетонная смесь, стальной лист, инвентарные стойки

Если собрались делать арку своими руками, то помните:

  • Кладка стены над арочной перемычкой требует больше работы, чем обычная рядовая кладка. Каждый элемент горизонтального ряда, примыкающий к арке, нужно подрезать в соответствии с ее кривизной.

  • Даже если несущие стены возведены из блоков поризованной керамики, для арочных перемычек с небольшим радиусом лучше использовать кирпич традиционного размера.

Чертеж-схема № 3. Железобетонные арки. (В обычной, традиционной опалубке)

Цифрами на рисунке обозначены:

1. железобетонный пояс стены

2. хомуты – поперечная арматура диаметром не менее 4,5 мм или 0,2 диаметра продольной арматуры, расположенные с шагом 8-10 см

3. арматурный каркас пояса стены со стержнями рабочей арматуры диаметром минимум 12 мм. Каркас пояса является арматурой верхней части перемычки. Рабочую арматуру стыкуют накладкой, длина накладывания – около 20 см

4. опора перемычки на стену – около 15 см

5. нижнее армирование арки из стержней диаметром минимум 12 см

Чертеж-схема № 4. Железобетонные арочные перемычки. (В несъемной опалубке из фасонных элементов, выполненных из ячеистого бетона)

1. арматурный каркас перемычки

2. пластиковые подкладки, создающие зазор для бетонного слоя, защищающего рабочую арматуру

3. U-образные фасонные элементы из ячеистого бетона. Их подрезают для образования нужной формы арки. Элементы стыкуют с помощью клеевого раствора.

Чертеж-схема № 5. Арка в несъемной опалубке из термоблоков, выполненных из пенополистирола

1. арматурный каркас перемычки кладут в термоблоки из пенополистирола. Всю конструкцию заполняют бетоном

2. фасонный элемент перемычки – термоблок из пенополистирола

3. линия проектируемой арки, вдоль которой в термоблоках прорезают паз

4. прокладка из стального листа (можно применить полосу из отрезка древесноволокнистой плиты)

5. стена из термоблоков, заполненных бетоном

6. временные стойки-подпорки

7. уложенные сухим методом из пенополистирола термоблоки

Чертеж-схема № 6. Комбинированная арочная перемычка

Выполняется с помощью сборной перемычки с доклеенными снизу блоками из ячеистого бетона.

На рисунке:

1. размер опоры перемычки на стену-20-25см

2. сборная железобетонная перемычка

3. блок из ячеистого бетона, подрезанный таким образом, чтобы уложить перемычку на нужной высоте

4. блоки, подрезанные по форме дуги арки, приклеенные к перемычке клеевым раствором

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100%

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса…
  • Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады…
  • Скамейка для бани своими руками – фото Лавочка для бани – как…
  • Условные обозначения: напольные покрытия, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка – условные…
  • Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вместо лампочек…
  • Укладка лаг для пола – таблица расчета Как рассчитать толщину досок и…
  • Лесная земля – заготовка и смеси своими руками Как приготовить листовую землю +…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

    • kak-svoimi-rukami.com

    ОПИРАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НА РИГЕЛЬ |

    ОПИРАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НА РИГЕЛЬ

    Сентябрь 3rd, 2013 admin

    Ригели из железобетона используются при устройстве каркасов зданий. Причем в зданиях любого назначения, будь то многоэтажные жилые дома или офисные здания, или цеха промышленных предприятий. Ригель – это горизонтальная конструкция, которая служит для опоры разных строительных элементов.

    Каркасные опоры, стропила крыш или стойки в рамах – все это требует соединительных элементов. Таким элементом и будет ригель. Соединение с помощью него может быть жестким или же шарнирным. Популярность их применения связана с прочностью и надежностью крепления. Опирание плит перекрытия на ригель будет жестким, и такая конструкция прослужит долгие года. Перекрытия между этажами дают большие нагрузки. Но так как ригель имеет специальное для этих функций сечение, то надежность и устойчивость конструкции будет обеспечена.

     

    В кирпичных домах ригели монтируют на опорные подушки их железобетона, которые крепятся между кирпичной кладкой. Для установки ригели поднимают на этаж и укладывают в раствор. Чтобы ригели заняли свое правильное положение, их выравнивают вручную с помощью лома. Площадки, на которые укладывается ригель, должны быть строго горизонтальны, без малейших скосов.

    При строительстве загородных домов, когда помещения небольшой площади, популярными стали сборные перекрытия из железобетона. Такое перекрытие устанавливается на несущие стены, межэтажные балки или ригели. Необходимо соблюдать строгие правила укладки. Так, например, на кирпичные стены опирание плиты нельзя делать меньше 25 сантиметров, а опирание плиты перекрытия на ригель – не меньше 10 сантиметров. При этом плиты монтируют на раствор не толще двух сантиметров. Плиты выравниваются по нижней своей части, то есть по потолку комнаты. Боковые швы заливают раствором, а между собой плиты скрепляются арматурой в местах монтажных петель. Потом эти  места заделываются раствором.

    В боковых ребрах плит категорически запрещается делать отверстия под различные трубы и кабели, это резко снизит их прочность и может даже привести к обрушению перекрытий. При выравнивании потолков нельзя использовать в качестве подкладки различные мелкие предметы или отходы строительного производства. Часто при обследовании качества строительства контрольными организациями за такие нарушения налагаются немалые штрафные санкции, так как такая провинность может привести к катастрофическим последствиям, таким как гибель людей.

    Комментирование и размещение ссылок запрещено.

    on-mirrors-edge.com